Гаражи из металлопрофиля – фото проектов и технология монтажа своими руками. Делаем металлический гараж своими руками: как установить и на что поставить? изготовление металлического гаража

Нахождение под открытым небом плохо сказывается на состоянии автомобиля, и чтобы уберечь транспорт от коррозии, для него необходимо построить гараж. Не всегда осуществимо желание возвести основательный каменный гараж, в таком случае оптимальным выходом станет железный гараж . Его устройство не потребует много времени и больших капиталовложений. Такая постройка не нуждается в капитальном фундаменте, а металлическая конструкция прослужит не одно десятилетие.

Подготовительный этап

Железный гараж своими руками можно построить, не имея строительной квалификации, достаточно действовать согласно технологической последовательности. Первое, что необходимо сделать, это выполнить чертеж постройки. В нем следует учесть размеры автомобиля, рабочего места, полок и стеллажей. Обычно берутся следующие значения:

высота – 2‒2,5 метра;
ширина – 3‒3,5 метра;
длина – 6 метров.

Опираясь на готовый чертеж, проводят расчет и закупку необходимых материалов. Для постройки понадобится: металлический профиль , стальные или профилированные листы, бетон, арматура, доски, петли для ворот , утеплитель, ДСП или фанера для внутренней отделки .

Болгарка.
Уровень.
Сварочный аппарат.
Рулетка и маркер.
Лопата.
Дрель.

Как сделать фундамент

Любая постройка начинается с надежного основания. Для железного гаража достаточно выполнить ленточный фундамент или залить под конструкцию железобетонную плиту . На выбранной и очищенной от посторонних предметов площадке размечается место под фундамент согласно выполненному чертежу. В углах забиваются колышки, будущие стены отмечаются натянутой бечевкой. Параллельность стен можно проверить, измерив диагонали, если значения одинаковые, все выполнено правильно.

Вдоль отмеченных линий копается канава глубиной до 30 см и шириной в 40 см. На дно насыпается песочно-гравийная подушка, затем выставляется опалубка из досок. Она должна выступать на 20 см над траншеей. В опалубку стелется полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляции и крепится арматура. По углам устанавливаются анкера не менее 16 мм, к которым будет крепиться каркас конструкции. Опалубка заливается бетоном и выдерживается неделю, пока он не наберет достаточную прочность.

Изготовление каркаса

Профиль, используемый для каркаса гаража не должен иметь стенки тоньше 3 мм, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции. Начинается работа с формирования нижней части, примыкающей к фундаменту. Отрезки профиля, нарезанные по заданной длине, укладываются по периметру, свариваются между собой и привариваются к выступающим из бетона анкерам.
Следующий шаг – установка угловых стоек. Их необходимо выставить строго вертикально, сверяясь с уровнем, и приварить к нижней раме и анкерам. Стойки выполняются уголком наружу. Далее устанавливаются остальные вертикальные стойки, расстояние между ними равняется величине стального листа. Для усиления конструкции можно приварить дополнительные уголки по диагонали между стойками.
После установки вертикальных опор выполняется фиксация верхней рамы.
Крыша металлического гаража может быть односкатной или двускатной. В первом случае передние стойки крыши изготавливаются большей длины, чтобы обеспечить сток воды назад. Для двускатной крыши выполняется специальный каркас в форме треугольника. Его высота составляет 0,5 метра. Конструкция создается с помощью стропил, приваренным к вертикальным стойкам, металлического уголка и конькового бруса.

Обшивка стен и крыши

После изготовления каркаса выполняется обшивка стальными листами или профнастилом. Металл может крепиться с помощью болтов или сваркой.

Обратите внимание! Оцинковка штампованных листов повреждается при сварке, поэтому их лучше прикрутить саморезами.

При фиксации с помощью сварки металл режется на нужную длину и крепится к уголкам, а после проваривается между собой. Профнастил устанавливается с нахлестом в 5 см и прикручивается болтами. После окончания обшивки металл два раза грунтуется, а затем красится.

Монтаж кровли начинают снизу, укладывая верхние металлические листы на нижние с нахлестом до 15 см, чтобы вода не затекала в помещение. Для надежности места стыков можно промазать герметиком. Но предпочтительней использовать листы равные по размеру скату, чтобы не было швов.

Ворота

Рама для гаражных ворот сваривается из уголка. Ее конструкцию усиливают арматурой, приваренной по диагонали. Петли к воротам и стойкам крепятся сваркой . Внешняя сторона конструкции обшивается металлом, а изнутри ворота отделывают древесиной или другим отделочным материалом.

Утепление железного гаража

Металл обладает высокой теплопроводность и в таком гараже зимой будет очень холодно. Утепленное помещение отличается высоким уровнем пожарной опасности, поэтому в качестве утеплителя лучше использовать негорючие материалы, такие как минеральная вата. Используются и пенопластовые плиты, которые размещаются между стойками, но этот материал представляет угрозу при возгорании. Полотна минеральной ваты зашиваются влагостойкой фанерой или ДСП.

Обратите внимание! Проводка в гараже выполняется до укладки утеплителя.

Видео, рассказывающее об этапах постройки гаража, поможет не ошибиться в важных вопросах.

Видео

В этом видео показан процесс строительства разборного каркаса металлического гаража:

В этом видео показано, как утеплить металлический гараж пеной:

Фото

Перед тем, как начать постройку убежища для вашего автомобиля, стоит определиться, из какого материала вы будете его строить. Есть много вариантов, и кирпичный гараж – не исключение. Но в данной статье я хотел бы остановиться на одном простом и дешевом варианте, который является вполне надежным и выглядит достаточно эстетически приемлемо – речь пойдет о гараже из металла. Такое строение имеет свои плюсы и минусы, и решить, какой из гаражей строить для себя может каждый.

Преимущества гаража из металла

Достоинства металлического гаража своими руками заключаются в простоте транспортировки на участок, а если он строится – то в простоте монтажа. Сварная конструкция позволяет также перемещать гараж на другое место, а перевозка проводится манипулятором и грузовой машиной. Поэтому удобство от такого гаража определимо для людей, часто меняющих место жительства.

Кроме мобильности металлический гараж своими руками довольно недорогой. Автомобиль будет находиться возле дома в защищенном помещении, а металл является очень долговечным. В отделке и заливке пола из бетона гараж металлический не нуждается. Все части гаража созданы из листов стали, крышу перекрывать особыми способами тоже не придется. Создать металлический гараж своими руками довольно просто. Для этого следует запастись материалами и инструментами, после чего приступить к работе, однако, стоит учесть, что по предварительному плану строительные работы проводятся намного качественнее и быстрее.

Необходимые материалы и инструменты

Первое, что надо сделать перед началом работы – нарисовать чертеж, где можно будет ознакомиться со всеми необходимыми размерами. Размеры должны быть подстроены под условия эксплуатации будущего строения. Если строится только для автомобиля – ширина должна быть как для авто с открытыми дверцами. Если же планируется обустраивать постройку стеллажом для инструментов, хранить запчасти – расширить габариты следует обязательно.

Статья по теме: Выбираем материал для крыши беседки: обзор актуальных решений

Также внутри гаража можно проводить ремонтные работы и техобслуживание автомобиля. Поместиться внутри должны ящики с инструментами, верстак, полки со стеллажом и все необходимое. Какие инструменты и материалы требуется подготовить для начала работы?

бетон и прутки из арматуры;
готовые бетонные блоки;
труба из металла 10-15 сантиметров в диаметре для полозьев;
уголок металлический пятидесятимиллиметровый;
метал в листах, толщина его от двух до двух с половиной миллиметров;
электроды и сварочный аппарат;
круг шлифовальный, отрезной для болгарки и сама болгарка;
замок, засов и петли для ворот;
доски для пола, если фундамент будет ленточный или на полозьях;
краска и грунтовка.

Пошаговая технология

Каждая работа предусматривает определенные этапы. Процесс постройки металлического гаража своими руками состоит из таких этапов работы:

строительство фундамента;
монтаж каркаса для помещения;
монтаж обшивки, или создание стен;
утепление на зимний период.

Каждый из этапов нуждается в определенном плане действий, и дальше будет рассмотрена каждая стадия отдельно.

Сначала делается разметка участка. Земельный участок должен быть видоизменен в соответствии с требованиями фундамента. Для фундамента на полозьях – удаляется плодородный слой. Засыпав площадку песком, вы поднимите и обезопасите покрытие под фундаментом от пучения во время заморозок. Песок способен отводить воду.

Разметка делается колышком, бечевкой, рулеткой и угольником. Опалубка из досок, а вернее – ее наземная часть, должна быть выше уровня земли на 30-40 сантиметров.

Фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. Есть несколько видов такого фундамента, среди которых:

ленточный;
столбчатый;
плиточный.

Ленточный вариант очень распространен, для его установки необходимо вырыть траншею по периметру будущего строения. Глубина определяется параметром промерзания грунта, но чаще всего вполне достаточно одного метра. Ширина обязана быть больше толщины будущих стен.

Статья по теме: Входные стальные двери с патиной

Любой фундамент должен быть армирован. Каркас для армирования создается из стальных прутьев толщиной 10-12 сантиметров в диаметре. Прутья связываются проволокой, но сваривать их не желательно – перенапряжение фундамента способно разрушить конструкцию.

Для бетонной смеси нам нужен песок, цемент М-500 или М-400, щебень, не очень крупный. Используя описанные материалы, фундамент может быть довольно недорогим. Готовый бетон тоже можно купить, хотя это немного дороже, чем делать его самому, вы существенно сэкономите во времени. Половина требуемой прочности может быть достигнута за шесть или восемь дней. Спустя это время, можно спокойно производить подготовку и укладку каркаса.

Каркас

Каркас для установки металлического гаража своими руками не всегда требует серьезных расходов денег и усилий. Сегодня продаются готовые собранные каркасы, и даже доставка/установка может быть бесплатной.

Каркасы для гаража могут быть из дерева или из металла. Железные каркасы огнеупорны, прочны и долговечны. Металл может выдержать даже порывы ураганного ветра, что надежно защитит ваш автомобиль. Для каркаса понадобятся:

металлический профиль 10х10 для стропил и перекрытия;
меньший профиль для обрешетки;
саморезы.

Конструкция собирается по чертежу, заготовки соединяются между собой саморезами и болтами.

Стены

Стены состоят из обшивки каркаса. Среди доступных видов обшивки можно отметить сталь и профнастил. Материал для стен стоит выбирать на долгое время, чтобы не пришлось переплачивать за ремонт.

Большинство специалистов предлагает в качестве оптимального варианта сборные гаражи из листовой стали или профнастила, все эти материалы крепятся к ранее подготовленному каркасу. Комплекты для обустройства гаража недороги, и монтируются они очень быстро и просто. Недостатки материалов такие: плохая теплоизоляция, иногда – пожаробезопасность.

Утепление

Утепление становится необходимым с наступлением зимы. Как это сделать, если ваш гараж металлический? Ответ прост – таким же способом, как и все остальные виды строений. Прийти на помощь в данном случае могут как стекловата, так и пенопласт. Любые доступные утеплители могут быть монтированы на стены изнутри. А покрыть их можно чем угодно, что будет радовать глаз и создавать красивый и неповторимый дизайн.

Металлический гараж доступен по цене, прост по конструкции и не сложен в монтаже, а также удобен в эксплуатации, в частности когда необходимо передвинуть его с места на место, подремонтировать или перестроить. Именно он чаще всего встречается на дачных участках и пользуется большим спросом у автолюбителей. Единственный существенный недостаток - быстрый теплообмен между внутренним помещением и окружающей средой, что без надежной и качественной теплоизоляции устранить невозможно.

Как сделать металлический гараж своими руками? По конструкции металлические гаражи могут быть сборными, складными и сварными, по типу кровли - односкатными и двухскатными, а по условиям эксплуатации - стационарными и мобильными. Независимо от типа кровли и вида конструкции, к мобильным гаражам относят «коробки», опорная часть которых крепится к площадке с помощью утопленных в бетон анкерных болтов. Соответственно, стационарные гаражи - это постройки, у которых основание имеет жесткую неразборную связь с элементами армирования и бетоном.

Складные и сборные гаражи представлены в широком ассортименте практически в любом регионе. К ним прилагается подробная инструкция по сборке, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Необходимо отметить, что они устанавливаются на заранее забетонированную площадку с выведенными анкерными болтами по периметру в местах отверстий для посадки основания гаража. Здесь важна не только точная установка анкерных болтов по осям соединений, но и идеально выверенная плоскость, по которой заливается площадка, в том числе и оборудованная осмотровой ямой. Даже относительно небольшой перепад между любыми углами площадки может привести к перекосу и деформации ворот, а также стен и элементов кровли.

Чтобы этого избежать, применяют простой и проверенный метод без использования точных геодезических приборов. Сначала вбивают четыре колышка по внешним углам будущего строения. Два колышка со стороны расположения ворот соединяют бечевкой, устанавливая реальную высоту стяжки, затем тщательно выверяют горизонтальность с помощью водяного уровня. Точно такую же операцию проделывают с одной из боковых сторон площадки, взяв за контрольную метку уже заданную высоту на первых колышках.

Далее от полученной метки на третьем колышке откладывают 3 - 5 см вверх и на этом месте привязывают бечевку. Это даст оптимальный уклон 2 - 3° для площадки. Останется определить метку на четвертом колышке. Для этого от третьего колышка натягивают диагональ к первому колышку, а от второго - к четвертому. Подвязывают бечевку к четвертому колышку, когда натянутые диагонали коснутся друг друга, - это и будет меткой для четвертого колышка. Соединив все четыре колышка по меткам, получают идеально ровную плоскость для заливки площадки без перекосов, убирают диагонали и выставляют короб-опалубку по высоте натянутых бечевок.

Вывод отметок горизонтального уровня пола

Что касается анкерных болтов, то они устанавливаются до бетонной заливки и стяжки, а их обычная длина (25 - 40 см) позволяет обеспечить прочную и надежную усадку «якоря» в грунт: 5 см на ход гайки, 10 см на толщину стяжки и остальную часть под «якорную» заливку. Заливка производится в лунку со сторонами 20 см и глубиной 20 - 35 см, то есть нижний конец анкера должен располагаться на 10 см выше дна лунки.

Установку анкеров по месту начинают с углов, а затем - по сторонам. Для удобства заднюю и боковые стенки укладывают по соответствующим сторонам площадки, а между угловыми анкерами натягивают бечевку, после чего последовательно переносят размеры по месту установки. Для точности совпадений с отверстиями основы конструкции замеры производят не от краев отверстий и самих болтов, а по их осям. Когда бетон в лунках схватится достаточно крепко и ничто не приведет к смещению анкеров, приступают к оборудованию осмотровой ямы и заливке площадки по ранее выставленному коробу. Далее следуют инструкциям сборки к приобретенному изделию.

Монтаж сборного гаража

Сварные гаражи можно поставить самим, если есть навыки работы со сварочным оборудованием. По приблизительным расчетам, это обходится в два-три раза дешевле по сравнению с приобретением готовых гаражей. Мы предложим самую экономичную по материалам и оптимальную по прочности конструкцию с размерами сторон 4,5×6 м.

Подготовка площадки производится, как в предыдущем варианте, только анкерные болты устанавливаются по осевой линии будущих стен на 30 см от углов и с шагом около 40 - 60 см между собой, но не на углах и не на пространстве между стойками ворот. Впоследствии на них насаживают швеллеры открытой стороной вверх с заранее просверленными отверстиями под анкеры. В местах сопряжений концы срезаются под углом 45° и свариваются между собой. Со стороны ворот также устанавливаются швеллеры длиной 40 - 50 см - все они, в том числе для стоек ворот, имеют типоразмер 100×50 мм и толщину не менее 5 мм. Остальные детали каркаса рекомендуется делать из уголка 50×50 мм и толщиной 5 мм и более.

После того как основание каркаса надежно зафиксировано, приступают к привариванию угловых стоек. Если планируется гараж с двускатной крышей, то нарезают одинаковые стойки (в том числе и промежуточные) длиной 2,2 - 2,4 м. При возведении гаража с односкатной крышей с нижней стороны ската делают стойки длиной 2 м, а с высокой - 2,4 м; промежуточные стойки нарезают, натянув шнур между угловыми стойками со стороны, имеющий уклон.

Далее приваривают промежуточные стойки с шагом не более 90 см - в нашем случае с тыльной стороны еще три, а с боковых сторон еще по четыре. Затем все верхушки обвязывают между собой уголком по всему периметру, сохраняя их вертикаль. Со стороны ворот приваривают горизонтально еще один уголок на высоту 2 м от земли. К нему и к концам швеллера крепят стойки, а оставшееся пространство над воротами обрешечивают зигзагом (обрезками уголка).

Когда каркас полностью готов, приступают к изготовлению и установке ферм, которые должны будут иметь выпуски по 50 см с обеих сторон стен. Для односкатной крыши делают прямоугольную ферму высотой 20 см, а для двухскатной - треугольную высотой не менее 80 см. Общее количество ферм определяют из расчета установки с шагом около 60 см, а их внутреннее пространство обязательно обрешечивают зигзагом.

Сборка сварного гаража

Завершив установку ферм, переходят к обшивке кровли и внешних сторон стен металлическим листом или профилем. Здесь желательно использовать материалы толщиной около 2 мм, что обусловлено несколькими моментами. Во-первых, можно делать более качественные сварные соединения, не прожигая их насквозь. Во-вторых, обеспечивается достаточно надежная конструкция без использования дополнительных деталей на укосины, прожилины и поперечины как на стенах, так и на элементах кровли. В-третьих, тонкие листы практически неустойчивы к коррозии, при малейшем ее проявлении могут образоваться сквозные отверстия.

На заключительном этапе возведения металлических гаражей, включая постройки со сборной и складной конструкцией, проводят антикоррозионные и теплоизоляционные мероприятия. Абсолютно у всех типов данных строений наблюдаются высокий теплообмен с окружающей средой и низкая устойчивость к атмосферным воздействиям. Наиболее сильно подвержена ржавчине нижняя часть основания, где обычно скапливается влага после дождей и таяния снега, поэтому именно этой части нужно уделить особое внимание. После обильного прокрашивания всех металлических поверхностей с внутренней и внешней сторон не менее чем в два-три слоя заливают отмосток и цоколь.

Разрезы цементно-песчаной защиты основания металлического гаража от коррозии

Отмостки, цементно-песчаную стяжку по периметру гаража делают шириной около 40 см с углом наклона 10 - 15° и толщиной около 5-10 см, а со стороны въезда, если не заливается площадка, отмосток усиливается сеткой-мак. Кроме того, на угол между стеной гаража и отмосткам заливают еще и цоколь. Он может быть прямоугольной формы шириной около 10 см, высотой 30 - 40 см (немного выше максимального уровня выпадения снега) со срезанным верхом на 45 - 60° либо треугольным высотой 20 - 30 см и углом наклона 45 - 60° (для регионов, где толщина снежного покрова превышает 35 см). После полного высыхания бетона цоколь также прокрашивают в два-три слоя, уделяя особое внимание месту стыка бетонной заливки со стеной гаража.

Конструкция гаража металлического, в отличие от капитального, возводится гораздо быстрее, для его монтажа не нужны сложные механизмы и долговременные затраты времени. Данные факторы иногда способны повлиять на окончательный выбор варианта. Почему гараж из железа легко построить за несколько дней. В чем достоинства его конструкции и вероятные минусы, станет понятно дальше по тексту.

Железные гаражи относятся к решениям, которые имеют право на существование там, где по ряду причин невозможно возвести сооружение из кирпича или бетона. Для реализации не понадобится серьезно заниматься рытьем котлована, проводить дорогостоящий монтаж конструкций гаража: в данном случае используются распространенные материалы, сборка выполняется на сварке или метизах.

Сооружение каркасного гаража легко утеплить, за его конструкциями несложно ухаживать. Он дешев, и оправдает себя уже в первые годы эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Особенности монтажа металлоконструкции гаража заключаются в соблюдении условия обеспечения жесткости: нужен каркас и обшивка. Остов изготавливается из прокатного профиля достаточного сечения – это основа сооружения. Зато стены и потолок в гараже можно создать из сравнительно тонкого по конструкции листа.

Главные достоинства состоят в следующем:

небольшой вес конструкций;
легкость сборки, монтажа;
малая стоимость материалов, работ;
отсутствие необходимости устройства капитального фундамента.

Вроде бы сооружение из металла удовлетворяет главным требованиям заказчика – скорость возведения, прочность, низкие затраты на монтаж конструкций и комплектующие. Но есть и минусы. Стальные конструкции не очень устойчивы к коррозионному износу, нуждаются в уходе и обслуживании. Такой гараж «гремит», зимой в нем ощутимо холодно, его придется утеплять и обесшумливать дополнительно.

Полноценную электропроводку в сооружении проложить тоже нельзя. А еще металлические конструкции гаража относятся к трудносгораемым, но все-таки подверженным действию огня.

Выбор конструкции гаража из металла

Гаражи из металлических конструкций, несмотря на унификацию и стандартизацию, имеют явные различия. По видам они делятся на:

Изготовленные в заводских условиях. Детали и отдельные блоки гаража останется собрать вместе, воспользовавшись инструментами и прилагаемой схемой монтажа. По сути, это гаражный конструктор Лего, только специфичный и для взрослых. Его достоинство – быстрый монтаж, главный недостаток – высокая стоимость.
Самодельные гаражи. Сооружение проектируется в индивидуальном порядке, адаптируется под конкретные нужды. Достоинство гаража заключается в оптимизации конструкции, поскольку она собирается для отдельного заказчика. Это же одновременно и недостаток, ведь каждое решение воспроизводится для монтажа в единственном экземпляре.

С типовыми гаражными конструкциями все просто и понятно: они жестко привязаны к определенной схеме, подчинены требованиям унификации, но легко собираются. С другой стороны, они не учитывают все обстоятельства, тонкости строительства, местности.

А индивидуальные проекты гаражей могут быть какой угодно формы, этажности – это зависит от средств и идей заказчика. Но при их возведении необходимо обеспечить жесткость монтажа и надежность, качество сварки (сборки) конструкции. Частным случаем будет типовой заводской гараж, бывший в употреблении: в нем, прежде всего, привлекает цена.

Чертежи и схемы

Чтобы построить гараж из листового железа, потребуются расчеты, эскизы или чертежи, план монтажа. Без них не обойтись, иначе всегда есть вероятность совершить ошибку, упустить какие-то мелочи. Обязательно необходимо знать размеры (длину, ширину, высоту), площадь будущего сооружения.

Если нет желания возиться с графикой, готовые чертежи конструкций гаражей можно найти ниже. В качестве точки отсчета выбирают габариты машины, для которой требуется соорудить гараж. При этом учитывают стандартные подходы к проектированию стальных конструкций, чтобы будущее сооружение стало комфортным в эксплуатации, настоящим домом для автомобиля.

Необходимые инструменты

Поскольку предстоит работа с металлом, для монтажа понадобится электроинструмент – угловая шлифмашина, дрель или шуруповерт. Кроме того, могут потребоваться ключи (набор головок), насадки для метизов различной конфигурации (биты), уровень, рулетка, отвес. Конкретная оснастка зависит от ситуации: для сборки каркаса допускается использовать электросварку, и тогда будет нужен сварочный аппарат.

Удобно, если сначала выполняется планирование работ и выбор для этого инструмента, материалов. Тогда возможна корректировка ситуации, исправление мелких ошибок и недочетов монтажа.

Возведение фундамента под гараж

Прочное основание конструкции – залог успеха. Ошибочно полагать, что для облегченного гаража фундамент не нужен. Это не так. Для металлоконструкций применяют монолитную железобетонную плиту (иногда ленточный фундамент).

До начала работ нулевого цикла определяют глубину промерзания грунта, расположение водоносных горизонтов. Желательно, чтобы место будущего строительства не было заболоченным, с плохим водоотводом. Когда вырыт котлован, выполняется устройство песчаной подушки и щебеночной подготовки, а уже поверх них устраивают фундамент. Не забывают и про гидроизоляцию – она защитит основание от разрушения.

Изготовление плитного фундамента

Котлован вырыт, отсыпан и уплотнен щебень, можно приступать к закладке плиты. Сначала выставляется опалубка: для нее используются прочные, без дефектов, сосновые доски, плотно подогнанные в «коробку» без зазоров и щелей. Далее укладывается армокаркас. Это стержни заранее определенного диаметра, размещенные крест-накрест с шагом 100-150 миллиметров и перевязанные проволокой (готовая сварная сетка).

Очень важно, чтобы между каркасом и днищем плиты был зазор, образующий защитный слой бетона. Смесь для фундамента гаража готовят самостоятельно или заказывают на заводе, здесь важен фактор минимизации затрат. Но в первом случае понадобится приобрести щебень, цемент, песок, а потом приготовить бетон по всем законам, дозируя воду.

А в последней ситуации бетоновоз доставит смесь с требуемыми характеристиками, гарантированного качества.

Изготовление ленточного фундамента

Более «дешевый» вариант создания основания гаража . Широко применяется в массовом строительстве, в сборном виде, допускается использовать его и в частном. Если выбрать такую схему, понадобится использовать дорогостоящую технику для монтажа, что в итоге повлияет на общую стоимость строительства гаража.

Возможно изготовить (залить) фундамент по месту. Для этого по периметру гаража роют траншею шириной 500-600 миллиметров и такой же глубины, точно по контуру его стен и перегородок. Затем укладывается арматура и заливается бетон. В отличие от плитного типа, расход металла и бетонной смеси будет меньше. Необходимо предусмотреть посадочные места (анкера) для монтажа металлокаркаса.

Монтаж металлического каркаса

При сборке стального остова своими собственными руками потребуется аккуратность, соблюдение последовательности операций, проверка углов, вертикальности стоек и надежная фиксация. При использовании сварки элементы каркаса сначала выставляются по посадочным местам, выполняются замеры расстояний и углы, затем окончательно закрепляются.

Аналогично производится монтаж на метизах, только при этом необходимо воспользоваться контактными площадками на фундаменте и заранее вмурованными в него анкерами. Допустимо использовать в монтаже комбинацию обоих методов, временно фиксируя элементы каркаса на метизах, а затем обваривая их. Для обеспечения жесткости вертикальные фрагменты обязательно перевязываются горизонтальными (балками), применяются наклонные связи.

Установка несущих балок

Балки по конструкции могут быть сварными, прокатными, это зависит от выбранного вида проекта гаража. При возведении каркаса соблюдают аккуратность, следуя схеме сборки, устанавливая все части крепежа, тщательно затягивая болтовые соединения.

Пропускать данный этап нельзя, поскольку сочетание вертикальных и горизонтальных участков позволяет добиться требуемой жесткости остова, создать монолитную пространственную конструкцию.

Монтаж перемычек

Монтаж дополнительных горизонтальных связей (перемычек) обеспечивает образование жестких рамных конструкций. Поскольку для изготовления (сборки) каркаса используется облегченный профиль, требуемая устойчивость достигается использованием большого количества связей. Так одновременно удается не превысить стоимость готового проекта без снижения надежности.

Монтаж крыши

Когда завершены все работы по монтажу каркаса, выполнена проверка углов, вертикальности, горизонтальности, приступают к устройству покрытия. Чтобы атмосферные осадки не причиняли вреда металлоконструкциям, не приводили к коррозии, необходимо обеспечить их беспрепятственное удаление с поверхности крыши, соорудить скатную кровлю. Угол наклона составляет до 30 градусов, в большем потребности нет, да и возводить такую конструкцию сложнее.

Метод монтажа – сварка или болтовые соединения, допустимо использовать и то, и другое. В конце работы производят обшивку каркаса профлистом, плоским прокатом. Из-за того, что металлический гараж «холодный» по умолчанию, устройство пароизоляции не выполняется – в этом нет надобности.

Обшивка гаража

Монтаж обшивки производится уже на финальном этапе. Для этого используются листовой прокат, профлист (желательно с оцинкованным покрытием). Конкретный тип выбирается на стадии проектирования, чтобы затем не пришлось спешно менять схему монтажа, крепеж. Самый распространенный способ – на саморезах. Но для этого потребуется заранее рассчитать их количество, подготовить монтажный инструмент.

Для профлиста крепление производится на спаде волны, отверстие сверлится диаметром чуть меньшим, чем размер самореза. Обязательно нужно подкладывать под головку специальную шайбу, препятствующую проникновению влаги, разрушению металла под действием коррозии.

Установка ворот

Для комфортного въезда в гараж потребуется соорудить ворота. Какие они будут – распашные, шторные или сдвижные – решать заказчику. Для монтажа гаражных ворот понадобятся стойки, которые способны выдержать вес створок. При этом важно, чтобы общая масса ворот, их надежность не превышали подобные показатели основных конструкций.

Обязательно выполняются замеры рамы по диагонали (расхождение должно быть минимальным), проверяется правильность углов. Успех предприятия (монтажа) зависит от точности расчета. Для створных ворот главным требованием является полное перекрытие проема, прилегание к ответным поверхностям гаражных конструкций. При закрытии навешенных (смонтированных) ворот не должны прилагаться значительные усилия, перекосы также не допустимы.

Напольные покрытия в металлический гараж

Когда снаружи все работы окончены, гараж обшит металлом и представляет собой полностью готовое сооружение, можно приступать к устройству напольного покрытия. Основные требования к нему следующие:

устойчивость к истиранию;
прочность;
надежность;
низкая стоимость.

Крайне важно, чтобы затраты на отделку гаража «не потянули» из бюджета серьезные суммы, превышающие затраты на создание самого сооружения. Из наиболее часто применяемых вариантов предлагаются заливной (цементный) пол, мощеный кирпичом, из деревянных досок.

Цементная поверхность

Простейший способ изготовить устойчивый и крепкий пол в гараже. Для этого понадобятся: цемент марки М200-400, карьерный (не речной) песок, доступ к водопроводу и материал для маяков. Последнее условие необходимо, если площадь заливки значительная, а возможности заполнить поверхность за один раз нет. Маяки помогают сориентироваться по высотным отметкам, избежать заметных переходов между фрагментами напольного покрытия гаража.

Для заливки понадобится бетономешалка: в ней получится равномерно соединить компоненты раствора, приготовить качественную смесь. После укладки не помешает провибрировать залитый участок с помощью виброрейки.

До начала заливки на стены выносят отметки (уровень пола), они должны совпадать с одноименными снаружи гаража, чтобы не получился порожек. Недостаток такого пола гаража – склонность к выкрашиванию, необходимость ремонта.

Бетонный настил

Самая мощная, но при этом трудоемкая конструкция. Следует подготовить себя к тому, что минимальная толщина бетонного пола составляет 150-200 миллиметров, данный параметр учитывается при строительстве гаража.

Обязательно понадобится арматура – без нее устройство покрытия не имеет смысла. К другим необходимым материалам относятся цемент марки М400, щебень мелкой фракции и песок. Компоненты смешиваются в бетономешалке, это позволит добиться их равномерного распределения.

Уплотнение и вибрирование при укладке – непременное условие, иначе песок и жидкий раствор осядут вниз, а щебень останется сверху. К тому же в таком случае велика вероятность образования скрытых пустот, раковин. Нагружают пол через 28 суток после заливки, не раньше.

Кирпичный пол

Пол из кирпича в гараже достаточно прочен, надежен, если его изготовить по всем правилам. Но для этого нужно иметь целые, не битые камни, тщательно следовать технологии укладки. Допустимо использовать клинкер – это искусственный кирпич, отлитый так же, как и тротуарная плитка. Швы между отдельными элементами обязательно затираются цементно-песчаным раствором.

Нагружать пол гаража можно после окончательно схватывания смеси. Серьезным недостатком считается плохая восприимчивость к неравномерно распределенным воздействиям: кирпич может раскрошиться, со временем отдельные камни неизбежно расшатаются, их придется заново укреплять.

Деревянное покрытие

Старый испытанный способ одновременно утеплить пол и настелить покрытие поверх черновой поверхности. Доски должны быть ровные, без выпавших сучков, желательно шпунтованные и хорошо просушенные. Лучше всего положить пол на лаги – специальные бруски, но тогда уровень «поднимется» на значительную высоту (это нужно учесть при проектировании гаража).

Перед укладкой дерево не помешает пропитать специальным раствором для предотвращения гниения, а также поместить под пол подстилающий слой из пленки (для гидроизоляции). Крепятся доски обычными гвоздями, шурупами, которые вгоняются в дерево под небольшим углом и утапливаются.

Потом пол в гараже окрашивается любым возможным способом, можно даже закрыть края досок по периметру плинтусом – будет эстетично и функционально.

Утепление гаража

Главный и серьезный недостаток металлических конструкций состоит в том, что они «холодные», не приспособленные для длительного пребывания людей, особенно зимой. Чтобы исправить ситуацию, гараж можно утеплить.

Для этого используют пенопласт, базальтовую вату или рулонный материал – все, что заказчик сочтет нужным применить. По теплоизоляционным свойствам лидирует вата, зато пенопласт выигрывает по низкой стоимости и доступности. При утеплении конструкций гаража важно обеспечить устройство пароизоляции – пленки, проложенной между теплоизоляционным слоем и металлом.

Крепление осуществляется с помощью специальных анкеров, саморезов подходящей длины с крупными шляпками. После монтажа готовый утепляющий слой можно накрыть пластиковой вагонкой – это экономически оправдано для общего «бюджетного» характера конструкции гаража.

Устройство вентиляции

Вентиляция в гараже важна и необходима. Дело не только в воздухообмене, но и в обеспечении перемещения теплых и холодных масс, своевременном удалении конденсата с поверхности металлических конструкций, чтобы в будущем он не привел к образованию очагов коррозии.

Простейшим решением проблемы будет монтаж в здании гаража двух патрубков: через нижний будет осуществляться приток, а через верхний, выведенный на крышу и закрытый грибком, отток воздуха. При желании в гараже можно устроить принудительную вентиляцию, но она обойдется дороже, с учетом расходов на электроэнергию для питания мотора вентилятора.

Решение должно быть максимально эффективным и экономически выгодным, чтобы затраты на его реализацию, монтаж не повлияли на бюджет заказчика стройки.

Для строительства такого сооружения вам понадобится минимум денежных средств и времени. Возвести такую конструкцию можно за несколько дней. Но если опыт в строительстве у вас совсем отсутствует, чтобы построить металлический гараж своими руками, потребуется больше времени, где-то в пределах месяца. Во время эксплуатации гараж не требует много внимания. При правильной и качественной первичной обработке антикоррозийными материалами такое сооружение может прослужить достаточно долго.

Каркасный металлический гараж своими руками – это достаточно прочное и надежное сооружение. Первый шаг, с которого необходимо начинать возведение любого сооружения – планирование, наброска чертежей. На этом этапе необходимо определиться с местом будущей стройки и размером строения. Чтобы определить, какого размера должен быть металлический гараж, своими руками необходимо замерить автомобиль в длину и ширину. К полученным цифрам прибавьте место для инструментов и других целей.

Многие предпочитают, чтобы в гараже размещались: рабочий стол, полки для инструментов, стеллаж для зимних и летних шин. Для всего этого необходимо пространство и, соответственно, увеличение размера металлического гаража. Подобные гаражи из профнастила делают 6 м в длину, 4 в ширину и 2,5 м в высоту.

Основание для железного гаража

Когда вы определились с размерами будущего строения, и нанесли на бумагу приблизительные наброски, можно приступать к следующему шагу. Этот этап является самым важным, так как именно от него зависит прочность и долговечность гаража, построенного своими руками из профнастила. Эта очень важная стадия строительства – фундамент. Для возведения гаража своими руками из металлопрофиля можно использовать ленточное, плитное или столбчатое основание.

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту на всю площадь гаража. Для него потребуются большие объемы бетона и огромное количество арматуры. Поэтому такой вариант является самым дорогим и трудоемким. Также для каркасных строений применяют столбчатый фундамент. Для таких видов оснований потребуется вдоль всех стен пробурить или выкопать ямы, в которые помещают каркасы из арматуры, а затем заливают бетон. Такой вариант является простым и дешевым.

Для экономии времени на конструирование фундамента можно приобрести строительные фундаментные блоки. Их надо будет разместить по периметру будущего гаража. После чего можно начинать возводить каркас металлического строения. Но использование строительных фундаментных блоков требует применения тяжелой техники, монтажного крана. Если пространства на участке не достаточно для перемещения такой техники, то лучше использовать другие виды фундаментов.

Самым распространенным является ленточный фундамент. В связи с тем, что гараж из металлопрофиля имеет относительно небольшой вес, использовать можно мелкозаглубленный вариант подобного основания. Для этого нужно совершить несколько шагов.

Как сделать основание для железного гаража - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка и выкапывание траншеи

Необходимо разровнять строительный участок. По предварительно размеченной линии выкопать канаву глубиной 50 и шириной 40–50 см.

Шаг 3: Создание каркаса и бетонирование

Когда опалубка установлена и надежно закреплена, можно формировать подушку под основание. Для этого на 20 см засыпается крупный гравий и песок. После этого укладывается арматура, которую необходимо связывать между собой. Когда каркас сформирован, приступайте к заливке бетона. Для более быстрого и удобного замеса лучше использовать бетономешалку. Когда раствор бетона застыл и стал твердым, можно приступить к демонтажу конструкции опалубки. После этого желательно дать фундаменту постоять и набрать прочности. Как правило, это занимает 1–2 недели.Если внутри гаража из профнастила нужна смотровая яма, то ее необходимо делать в длину автомобиля, а ширину, как правило, делают 80–100 см. Глубина зависит от вашего роста. Понадобится запас вглубь на 20–30 см. Этот уровень необходим для засыпки на дно песка с гравием (10–20 см) и создания стяжки (10–15 см). После того, как пол смотровой ямы готов, можно начинать выкладывать из кирпича стены.

Гараж из металлопрофиля – формирование каркаса

Когда фундамент набрал прочность, можно приступать к монтажу каркаса гаража из металлопрофиля. Для этого понадобится металлические уголки в 2 мм. Начинать необходимо с укладки по периметру фундамента. Привариваются эти уголки к анкерам точечной сваркой. После создания нижнего каркаса, приступайте к установке стоек углом наружу. Советуем их устанавливать каждые 2 метра по периметру гаража из металлопрофиля. Начинать всегда нужно с угла сооружения.

Стойки привариваются к анкерам и нижнему горизонтальному каркасу. После этих работ начинайте формировать верхний каркас. По завершению дополнительно понадобится на высоте 125–150 см создать горизонтальный пояс, который необходимо приварить. Это даст большей прочности конструкции. Когда основной каркас гаража из металлопрофиля сконструирован, приступаем к монтажу стропил крыши. Для этого необходимо предварительно нарезать уголки и приварить их к стойкам. Чтобы укрепить стропила, к ним понадобится приварить горизонтальные металлические рейки.

После всех этих мероприятий можно сказать, что из металлопрофиля сформирован. Теперь приступайте к обшивке стен. Это можно сделать двумя путями. Первый – приваривание 2-мм листов металла к каркасу. Производить это необходимо, размещая листы впритык. Второй вариант – крепление профнастила саморезами по металлу. Профнастил рекомендуем устанавливать вертикально. Начинать крепить его необходимо нижней волной к крайней стойке. Листы надо размещать внахлест. Это поспособствует лучшему стоку воды.

Чтобы профнастил держался более прочно, между вертикальными стойками нужно закрепить металлопрофиль меньшей толщины (0,5–1 мм). Необходимо рассчитать, чтобы расстояние между вертикальными профилями было 50 см.

Листы профнастила нарезать под определенные размеры лучше в заводских условиях. Это снизит трудозатраты и повысит долговечность самого материала. Связано это с тем, что на заводе все срезы покрываются цинковым слоем, и производится покраска полимерной краской. Помимо обшивки стен, при помощи профнастила можно покрыть и крышу.

Металлический гараж – утепляем своими руками

После того, как стены с внешней стороны уже обшиты, рекомендуем произвести утепление «автомобильного дома». Для этого лучше всего подойдет твердый базальтовый утеплитель, он не будут со временем оседать. Этот материал хорош тем, что не горит и не поддерживает горение. При воздействии на него огня он не выделяет едкого опасного для жизни дыма.

После того, как утеплительные материалы установлены, можно начинать обшивать внутренние стены гаража. Для этого можно использовать как влагостойкие гипсокартонные листы, так и ориентированно-стружечные или древесно-стружечные плиты.