När vi diskuterar en uppsättning takmaterial är en av de vanligaste frågorna "behöver du verkligen vattentätning?".

När det kommer till en bostadsvind är situationen redan klar: ja, vattentätning behövs definitivt, och inte vilken typ av vattentätning som helst, utan ett diffusionsmembran.

Och när det gäller en kall vind minns man ibland byns farfar/farmor, och kanske föräldrahemmet. Och det förvirrar saker och ting lite.

De flesta av oss kommer från landsbygden, stadsbor i flera generationer är faktiskt en minoritet. Därför minns vi alla sådana hus. Och dessa hus stod i många decennier, många står fortfarande kvar. Och det fanns ingen vattentätning där alls ...

Kanske behöver hon det inte, och folk är återförsäkrade för hur mycket förgäves ...

Är det så enkelt? Låt oss ta reda på hur de gamla levde utan vattentätning byhus på ett verkligt exempel.

Och låt oss inte ta det enklaste fallet - ett plåttak. Som förutom läckor även utsätts för kondens.

För att göra detta klättrade jag upp på samma mormors vind. Först och främst var jag övertygad om att taket på huset, som stått utan större översyn i mer än femtio år, är ganska effektivt och kommer att stå med ordentlig omsorg i ytterligare "-tjugo" år.

Vad är hemligheten bakom dess livslängd - även utan vattentätning ...

1. Absorberande naturlig isolering.

På vinden finns ett tjockt lager av absorberande material. I vårt fall en blandning av torr jord med bitar av bark och barr-lövfällande strö. På olika områden var "recepten" för denna återfyllning olika - beroende på natur, traditioner och lokalt hantverk. Endast sågspån, lera med sågspån, olika slagg ... Det som dessa återfyllningar har gemensamt är att de för det första fungerade som en prisvärd och billig isolering, och för det andra fungerade de som ett absorberande lager som kunde hålla kvar en ganska stor mängd fukt inuti - om plötsligt taket "droppade" av kondens eller på grund av en läcka.

En sådan "blöja" tillät inte fukt heminredning och golvbjälkar.

Moderna värmare, tvärtom, är gjorda så hydrofobiska som möjligt. Detta innebär att varje betydande läckage sannolikt kommer att gå direkt till de underliggande lagren.

2. Utmärkt vindsventilation.

Sy gavlar - från en bräda med slitsar. Fila överhäng - från en bräda med slitsar. Tak gjordes vanligtvis enkla, arkitektonisk originalitet eftersträvades inte. Vårt objekt är till exempel en enkel "gavel". Som ett resultat, även utan speciella strukturer för luftväxling, finns det inga problem med vindsventilation. Vattenånga - oavsett om den hänger i luften i form av dimma eller avdunstar från isoleringen - försvinner snabbt med luftens rörelse.

Överhängsarkivering (foto med blixt och utan)

Gavelsömnad (foto med blixt och utan)

Moderna material för efterbehandling av gavlar och filning av överhäng har de i regel dålig luftgenomsläpplighet och ger inte effekt till yttre miljön ett stort antal vattenånga. Luftventiler och andra kalla vindsventilationsdesigner är utformade för att inte torka ut läckor och droppande kondensat, utan för att släppa ut en relativt liten mängd överskottsfukt. Dessutom kommer moderna tak i väldigt komplexa former – och på så kalla vindar enkla lösningar ventilationen kommer att vara otillräcklig.

3. Enkelhet och tillgänglighet för övervakning och reparation.

vinden in hus på landet, även om det var icke-bostäder, användes det nästan alltid för att lagra olika saker och för andra hushållsbehov. Därför klättrade de ständigt på den. Som ett resultat var taket alltid under övervakning. Och det var lätt att inspektera taken - ingenting var täckt med trim eller mellanskikt, allt var i sikte. Som ett resultat var läckor lätt att upptäcka och snabbt åtgärdade. Tillfälligt - med en ersatt bassäng och sedan - med lokala reparationer. Med reparationer är allt också lättare än på moderna hus - det är lätt att ta sig till vilken plats som helst och till vilken nod som helst, även från ovan, även underifrån.

Den moderna livsstilen ger sällan tid att regelbundet inspektera taket för eventuella mindre defekter. Nu för tiden Semester hemma den är skapad för att bygga allt på ett tillförlitligt sätt i decennier – och för att göra andra, trevligare saker.

Är exempel från gamla byhus argument för valfri tätskikt? Antagligen inte. Allt fungerade annorlunda där.

Nu - andra material, andra standarder för estetik och underhåll, annars byggs taksystemets fysik i moderna hus.

Vi önskar alla föräldrahem som fortfarande tjänar troget, komfort och lång livslängd.

Och till alla som bygger nya "familjebon" - framgång i byggandet.

Användbara material

För närvarande, när man bygger ett privat hus, använder specialister alla typer av takkonstruktioner, men oftast installerar de ett kallt tak. Det perfekt alternativ när vinden inte är planerad att användas som boyta. Nedan kommer vi att prata om hur man korrekt installerar ett kallt tak från en metallplatta.

Fördelarna med detta alternativ

Enheten för ett sådant tak är ganska enkel - du måste bygga en struktur, lägga ett lager av vattentätning, låda och motgitter, takläggning. Det viktigaste, när man bygger ett kallt tak, är att tillhandahålla en ventilationsspalt för möjligheten att ta bort kondenserad fukt. Detta är nödvändigt så att den bärande strukturen och takmaterialet inte försämras under påverkan av fukt.

I sig bör installationen av ett sådant tak inte åtföljas av komplikationer i arbetet, det är bara nödvändigt att korrekt fixa takbeläggningen så att den inte släpper ut nederbörd genom fogarna in i utrymmet under tak. Innan du skapar en takpaj för en kall vind bör du fylla i hela listan med beräkningar, bestämma lutningen på sluttningarna, steget på lådan och välja lämplig metod för att fixera plåtar av metallplattor.

Vad är ett kallt tak

Tekniken för ett kallt tak av metallplattor involverar den initiala konstruktionen fackverkssystem, varefter membranet kommer att läggas på det och polyetenfilm att förse . De fyller motgallret, lådan och lägger takbeläggningen i form av en metallplatta.

Ett sådant tak kännetecknas av det faktum att det inte behöver lägga värmeisolering - allt som krävs är att utrusta ventilationsuttag under åsen och i sluttningarna för att avlägsna fukt. Se till att alla preliminära beräkningar görs så noggrant som möjligt.

Takmontage har följande egenskaper:

1. Om du med tiden planerar att utrusta ett varmt tak, bör valet av ett membran för skydd mot fukt vara försiktigt. Om det är planerat att utrusta vinden måste ett PVC-membran finnas.
2. Om det i framtiden inte är planerat att isolera taket, kommer det att vara nödvändigt att lägga mikroperforerad vattentätning, som används specifikt för kalla tak. Värmeisolering kan inte läggas med en sådan film, men i händelse av ytterligare isolering kommer det att vara nödvändigt att köpa ett nytt membran. Annars kommer taket i framtiden att förlora sitt skydd mot fukt, isoleringen kommer inte att hinna torka ut och takmaterialet kommer att börja rosta med tiden.

Installationssteg

Låt oss ta reda på det så att det håller länge. Vid läggning av membranet för att skydda mot fukt bör man tänka på att det ska sitta kvar med en lätt nedhängning, någonstans runt 20 mm. På så sätt kommer det att vara möjligt att uppnå en avrinning av kondenserad fukt och därigenom skydda takbjälklaget och andra takelement från förfall. För att vattnet ska kunna avdunsta i tid, utan stagnation och därmed skapa en ogynnsam miljö, bör man se till att inkludera en ventilationsspalt i projektet, som är placerad mellan den fuktavvisande filmen och taknocken.

Detta innebär att spelrummet gör att luftflöden lätt kan cirkulera i utrymmet under taket, vilket tar bort allt kondensat. Det installerade membranet måste vara fritt från brott och andra skador. För att fixa det är det bäst att använda en konstruktionshäftare. Membranets lager läggs med en lätt överlappning, och dess kanter är förseglade med tejp.

Takstrukturen med en kall vind är sådan att den kan användas i regioner med alla klimategenskaper. Det är många som tycker det given typ takbeläggning är inte tillämplig för de norra regionerna, även om så inte är fallet. Ofta i sådana regioner är kalla vindsrum oftast installerade. Själva vinden är isolerad, och det kalla taket påverkar inte på något sätt det inre mikroklimatet i de övre våningarna. Du kan inte ens använda vinden, eftersom att lägga ett lager av isolering mellan översta våningen och utrymme under tak eliminerar alla nyanser som påverkar värmeförlusten.

När du installerar ett kallt tak av metallplattor är det nödvändigt att ta hand om värmeisoleringen av ventilationsöppningarna, skorstenar och tillgång till vinden. I det här fallet kommer det att vara möjligt att inte oroa sig för ansamling av kondensat, isbildning, värmeförlust eller läckage av regn och smältvatten.

Ett kallt tak kan täckas med nästan vilken takbeläggning som helst, men metallpannor, på grund av den enkla installationen, används mycket oftare. Vissa andra typer av takmaterial, särskilt mjuka tak, är också väl lämpade i denna situation, men de kräver mycket tid och pengar under installationen.

Strukturen på takkakan för metallplattor, inklusive vattentätning

Att täcka en kall vind med en metallplatta är det bekvämaste och enklaste sättet att utrusta ett tak. I det här fallet kommer takkakan att bestå av ett vattentätande material som läggs på en takbjälk, läkt och takläggning(metallplattor). Egentligen utförs läggningen av en sådan beläggning mycket snabbt, det viktigaste är att förstå korrekt. Isoleringsfilmen fixeras med häftklamrar eller spikar, sedan pressas den dessutom med ett motgaller skruvat med självgängande skruvar. Riktningen av lattorna utförs med hänsyn till dimensionerna på metallplattan. Skivan till lådan tas med dimensioner 25-100 mm, och ibland används plywood eller spånskivor om kontinuerligt golv krävs.

Att lägga en film eller membran för vattentätning på vinden görs fritt, med viss hängning. Det är dock värt att se till att beläggningens integritet inte kränks, det vill säga att eventuella hål eller sprickor är uteslutna. Som regel kan filmen sjunka med 15-25 mm. På så sätt uppnås ventilation av insidan av vattentätningsmembranet, avlägsnande av kondenserad fukt till takfoten och vidare till avloppet säkerställs. Att försumma en sådan enkel regel kommer så småningom att provocera för tidig deformation av takramen och hela taket.

Det speciella med ett metalltak är sådant att filmen för ett kallt tak inte kan minska ljudnivån som uppstår under intensivt regn som faller på metallen. Därför är bostadsutrymmen med sådan takbeläggning försedda med ett lager av värmeisolering som absorberar starkt ljud. Utan ett sådant lager är vanligtvis endast vindsutrymmen för icke-bostäder utrustade.

Så ett kallt tak kommer att innehålla följande lager:

• Från rummets insida läggs en ångspärr för ett kalltak som endast släpper ut fukt till utsidan och hindrar den från att tränga in i vardagsrummen.
• Installera sedan fackverksramen för taket.
• Nästa lager är monterat vattentätande material. Filmen läggs med hängning för att dränera kondensat.
• Därefter fästs ett motgaller som pressar vattentätningen, fixerar den och ger ventilationsluckor.
• Sedan är lådan stoppad för att fixa takbeläggningen. Den är gjord av lameller 50 × 50 mm och läggs längs sluttningarna med en indragning på 35-45 cm.Baserat på typen av takbeläggning och sluttningens lutning, lådans steg och tjockleken på brädan för det kan variera.
• Det sista är metallgolvet.

Verktyg och förbrukningsmaterial för en kall vindsanordning

Det är anmärkningsvärt att läggningen av metallplattor inte kräver alltför komplexa professionella konstruktionsverktyg. Du kan använda den elementära uppsättningen som varje man har i sitt hushåll.

Förutom virke för fackverksramning, läkt och motläkt krävs isoleringsmembran eller film för ång- och vattentätning samt tillräckligt metallplattor köpta från ett parti.

Alla element är fästa med fästen, självgängande skruvar, galvaniserade spikar och även ankarbultar. Det är dock värt att komma ihåg att de måste vara av hög kvalitet så att taket inte börjar rasa i förväg.

När det gäller läggning av tak krävs förutom profilskivor, åselement, dalar (invändigt och externt), taklister och vindlister samt snöhållare och hängrännor.

Den största skillnaden mellan ett kallt tak och ett varmt är närvaron i det senare av ett lager av isoleringsmaterial placerat mellan lagren av vatten- och ångspärr. Det är tillrådligt att utföra ett kallt tak endast om vinden inte kommer att användas som ett bostadsutrymme.

Taket skyddar huset från regn. Men hur skyddar man taket? Det första som kommer att tänka på är finishen. Men dess funktioner är något annorlunda, på grund av att fukt fortfarande kan tränga in genom takmaterialet. På vägen mot fukt, en riktig barriär och faktiskt takets enda skydd från att bli våt och de skadliga effekterna av vatten är vattentätning.

Behovet av vattentätning av ett kallt tak

Takläggningens huvuduppgift är att skydda byggnader från vindbelastningar och nederbörd. Om det utan misslyckande måste finnas tre lager under taket på en isolerad vind (isolering, ångspärr och vattentätning), kan det inte finnas något alls under takbeläggningen på en ouppvärmd vind. Men i praktiken, å andra sidan, är ett tätskikt fortfarande monterat.

Om vattenkällorna bara fanns utanför, så skulle man i princip klara sig utan att täta ett kallt tak, samtidigt som man hoppades att kvaliteten på själva taket skulle garantera frånvaron av 100% vind, snö, regn och eventuella läckor. Med korrekt installation av vissa typer av tak är detta sant.

Men problemet ligger inte i själva nederbörden, utan i deras kondensat, det vill säga droppar som faller från insidan av takbeläggningen. Sannolikheten för att kondens uppstår ökar om t.ex. ingenjörsutrustning genom vinden. Dessa kan vara eldstadsrör, skorstenar, såväl som olika delar av värme- och varmvattensystem.

Oavsett hur effektiv isoleringen är så frigörs alltid värme, varför det uppstår en betydande temperaturskillnad på vinden. Beroende på temperaturen i luften, olika mängd fukt, och när varmare luft överförs till taket når den daggpunkten, vilket leder till kondens.

Därför råder det ingen tvekan om behovet av vattentätning av ett kallt tak av metall, vilket gör det möjligt att underlätta processen att omvandla en vind till en bostadsvind, om du har en sådan önskan. Därför är det inte nödvändigt att försumma vattentätningen av taket, vilket skyddar det takbelagda utrymmet från kondens och atmosfärisk fukt.

På kalla vindar kan i princip alla typer av material användas för tätskikt av tak: antikondensfilmer, diffusionsmembran och vanliga filmer. Ägarna väljer oftast anti-kondensatfilmer, de är billigare än diffusionsmembran. Och deras fördel gentemot konventionella filmer är att de har ett fleecy lager på insidan, tack vare vilket de kan behålla kondensat under en viss tid, tills förutsättningar för fuktavdunstning skapas.

I ett kallt tak installeras en vattentätningsfilm under de profilerade arken på ett avstånd av 5 centimeter (en ytterligare struktur är gjord för detta ändamål). Med detta kommer temperaturen att utjämnas på insidan och utsidan av arken. Ett korrekt installerat kalltaksisoleringssystem kommer att ge lika mycket fördelar när det gäller strukturell integritet som själva takbeläggningen.

Takvattentätande material

För en mängd olika tak som används som tätskikt olika material: från det utbredda takmaterialet i rullar och olika mastik, till superdiffusionsmembran. Vilket material man ska köpa beror på takpajen och driftsförhållandena. Först och främst måste du bestämma dig för takkakan, och valet av vattentätningsmaterial för ett kallt tak kommer att ske av sig själv.

Beläggningsisolering

Mastics används som en oberoende typ av vattentätning för platta och självnivellerande tak. Men vanligtvis används beläggningsisolering som en hjälpåtgärd. Nämligen i syfte att reparera olika valstak, täta förskjutna fogar och sprickor i valsmaterial, täta takkupor, röruttag, tilläggsisolering av nockdelen, dalar, änddelar och limning av bituminösa plattor.

För installation av ett mastixtak är det nödvändigt att noggrant rengöra basen från exfolierande delar, damm och smuts. Det rekommenderas också att ytterligare impregnera basen med en avfettningsmassa eller en bituminös primer. Men mastik kan inte användas för sluttande tak som oberoende vattentätning.

Ruberoid

Ett mycket vanligt och populärt material för kalltak, då det är relativt billigt. Den används för tak med en lutningsvinkel från 0 till 25%. Men ändå tappar han snabbt sina fans. Faktum är att takmaterialet har en låg hållbarhet, och efter en tid av drift uppträder alla dess brister: det bituminösa materialet förstörs under påverkan av UV, kartongbasen ruttnar, integriteten är bruten och läckor börjar. Dessutom är den baserad på uteslutande brännbara material.

Dess nya analog med några eliminerade brister är euroroofing material, som är baserat på icke-ruttnande material (polyester, glasfiber, glasfiber), som är täckt med en speciell modifierad bituminös sammansättning. Sådant eurotakmaterial har en större hållbarhet och följaktligen ett högre pris än sin föregångare, men är fortfarande brännbart och inte miljövänligt. Det följer av detta att användningen av euroruberoid för takläggning på små ytor ofta inte fördelaktigt. Men om detta platta tak, då är det här alternativet lämpligt.

glasin

Glassine var en gång ett ganska populärt vattentätningsmedel för tak som användes i kalltaksinstallationer. Det var han som bytte ut takmaterialet, men förlorade också sin popularitet. Anledningen till detta är snabb åldring, låg hållfasthet, förlust av värmeisoleringsegenskaper och miljövänlighet. Detta isoleringsalternativ är det billigaste, men samtidigt kortlivat. Av detta följer att glasin kan användas uteslutande för tillfälligt skydd av takbeläggning.

Membran och filmer

Vattentätande filmer inkluderar även membran av polypropen eller PVC. Sådana material vinner popularitet av flera skäl: hög vattentätningsprestanda, hög bashållfasthet, ångpermeabilitet, hållbarhet (upp till cirka 50 år).

Membran delas in i följande typer: diffusion, pseudodiffusion, superdiffusion och antikondensat. Varje typ har sina egna applikationsegenskaper och sitt eget syfte. Tja, priset på membran, till skillnad från andra vattentätande material, är ganska högt. Dessutom är deras kostnad ofta proportionell mot egenskaperna hos ett visst material.

Pseudo-diffusionsmembran är en film med en ganska låg nivåångpermeabilitet - upp till 300 g / m2 / 24 timmar En sådan film kan användas för att skydda ett kallt korrugerat tak. I det här fallet finns det inga begränsningar för dess anpassning. Om den används i en isolerad takpaj, är det nödvändigt att göra ett ventilationsgap mellan isoleringen och filmen. För dess enhet bör en extra låda göras. På grund av detta kan kostnaden för sådan isolering öka och uppgå till en mängd lika med ett konventionellt diffusionsmembran.

Superdiffusions- och diffusionsmembran kallas perforerad film med hög (mer än 1000 g/m2/24 h) och medium (lika med 400-1000 g/m2/24 h) ångpermeabilitet. För vattentätning av ett kallt tak är denna ånggenomsläpplighet tillräcklig. En ventilationsöppning krävs inte med denna film. Sådana membran har många fördelar: de kan installeras direkt på isoleringen; tar bort ånga från insidan och släpper samtidigt inte in fukt; det är ett vindskydd för isoleringen, det håller värmen i utrymmet under taket; i en dammig miljö inte förlorar prestanda.

Detta material bildas dock övre plan när ånga avlägsnas, kondenserar det, därför kan det inte användas under taket på grund av att det kan korrodera. Om ytbeläggningen är gjord av metall (zink, stål, aluminium, koppar), används volymetriska diffusa membran. Skiktet som kommer i kontakt med takmaterialet fungerar som en slags separator, som absorberar och därigenom tar bort kondens från plåttakbeläggningen.

Antikondensmembran används även för sömmar och plåttak. Den fluffiga "mattan" finns på ena sidan av filmen. Med denna sida vänds den utåt till ytbeläggningen, som visas i videon om det kalla taket av metall. Det är nödvändigt att anordna ett ventilationsgap under isoleringen, eftersom ånggenomsläppligheten närmar sig noll med ett sådant skydd.

Gör-det-själv vattentätning av kalltak

Vattentätning som är rätt byggd ska vara som en lagerkaka som behöver en baksida. Dess sammansättning beror på själva typen av substrat. Under ett kallt tak utförs detta lager enligt följande. Ramen läggs på takkonstruktioner från motgaller och lådor. Ett vattentätande material läggs på lådan och pressas mot motlådan.

För kontraläkt bästa materialetär en skena impregnerad med en flamskyddslösning eller antiseptisk, 4-5 centimeter bred och 2-3 centimeter tjock. Det är nödvändigt att lägga brädorna på lådan horisontellt och vertikalt - brädorna på motläkten. I det här fallet bör kanaler bildas mellan spjälorna på motgallret, som har en höjd av 2-3 centimeter. De behövs för ventilation av taket. Upprätthåll ett sådant avstånd mellan skenorna att hela arean av kanalerna är lika med 1/100 av takytan.

Ångfukt kan avlägsnas genom ventilation. Med en taklutning på hundra kvadratmeter bör området för allmänna ventilationskanaler vara en kvadratmeter. Upp till taknocken måste passera ventilationskanaler så att fuktånga fritt kan komma ut genom hålen i takets övre del.

Förfarandet för vattentätning av en kall takkonstruktion är som följer. Lägg den överlappande tätskiktsfilmen längs takfoten i på varandra följande rader. Lägg materialet horisontellt, flytta från takfoten till taknocken. Överlappningens bredd beror på graden av takets lutning, som ligger i intervallet 10-20 centimeter.

Filmen fixeras med hjälp av galvaniserade spikar med en bred hatt eller häftklamrar av en bygghäftapparat. Platsen där filmen är sammanfogad limmas med tejp för att erhålla fullständig täthet av vindens vattentätning. De efterföljande lagren av vattentätningsfilmen läggs på exakt samma sätt. Deras antal bestäms oberoende.

Mellan takbjälken bör filmens hängning vara cirka tjugo millimeter. Det måste finnas en luftficka på 40 millimeter mellan värmeisoleringen och filmen. För att säkerställa ventilation av utrymmet under tak bör en nockluft göras på nocken, det vill säga ett gap mellan nockaxeln och filmens kant. Det erforderliga indragsavståndet är 50 millimeter.

I områden där rör, antenner och annan kommunikation är installerad, är vattentätningsfilmen fäst på tätt placerade svarvstänger, efter att ha klippt den tidigare. Använd en konstruktionshäftare eller dubbelhäftande tejp. När takfönster göra ut filmen måste du alltid följa de särskilda instruktionerna från tillverkaren av materialet. Ett motgaller spikas över filmen med ett intervall mellan staplarna på 10-15 centimeter.

Således, med korrekt installerad vattentätning, kommer den totala livslängden för isoleringen, takläggningen och, naturligtvis, hela taket att förlängas. Därför är det nödvändigt att ta ansvar i valet skyddsmaterial från fukt och strikt följa tekniken för att lägga vattentätning.

Alla takmaterial är inte perfekta. Även i sin huvudsakliga kvalitet - skydd mot fukt. Och i de fall taket är oklanderligt täckt, och det inte finns några läckor under regn eller snösmältning, finns det fortfarande kondens på insidan av taket.

För att skydda takbjälklaget och vinden på ett kallt tak från kondensat, läggs vattentätning som en del av en takpaj. Och att den dessutom skyddar mot ”små” läckor är en bonus i form av en tidsmarginal för att eliminera takläckor.

I vilka fall är vattentätning under kallt tak nödvändig?

Det finns inte så många takmaterial. Om vi ​​bara beaktar kommer listan att reduceras till ett fåtal arter. Och beroende på egenskaperna hos själva materialet, läggningstekniken och syftet med byggnaden behövs inte alltid vattentätning.

plåttak

Metalltak kan vara plåt och bit. Plåtmaterial är , . Stycktäckning - takkontroll och takvåg.

Oavsett storleken på elementet och läggningstekniken är den "skiktade" densamma för alla:

• takbjälkar;
• impregnering;
• ett motgaller för att tillhandahålla ett obligatoriskt ventilationsgap;
• spjällåda;
• tak.

Närvaron av vattentätning och ventilationsgap i utrymmet under tak är obligatoriskt både för uppvärmda hus året runt och för ouppvärmda stugor eller uthus.

Alla takmetaller har hög värmeledningsförmåga och låg värmekapacitet. Med en daglig temperaturminskning kyls taket ner mycket snabbare än luften inne på vinden. Och det kommer att dyka upp nästan dagligen, även på sommaren.

På vintern, om byggnaden är uppvärmd, blir luften på vinden ännu varmare - all värmeisolering av taket är inte absolut. Liksom någon ångspärr ger inte ett fullständigt skydd mot inträngning av ångor. varm luft in på vinden från rummet. Och det finns också skorstenar och ventilationskanaler, som också fungerar som värmekälla.

Vattentätning skyddar vinden och fackverkssystemet. Och för att motgaller och back inte ska bli blöta måste det finnas en ventilationsöppning i utrymmet under tak.

Skiffer och ondulin

Även om dessa material har olika sammansättning, är sannolikheten för kondens på ytan låg.

Skiffer är bäst i detta avseende. Dess ytstruktur kan jämföras med en vattentätningsfilm mot kondensvatten. En grov yta kan hålla kvar kondensat tills tillståndet av avdunstning och vittring inträffar. Därför behövs inte vattentätning för ett kallt skiffertak.

Ett exempel är lägenhetsbyggnader Sovjetbyggd - i de flesta "Chrusjtjov" läggs skiffer på lådan utan vattentätning. Och den enda anledningen till att en vind blir blöt är takläckage.

Ondulin har nästan samma egenskaper. På tillverkarens webbplats, som ett av "ekonomi" alternativen för att installera ett kallt tak, ges ett läggningsdiagram utan vattentätning. Och det här alternativet är lämpligt för lanthus och säsongsbetonade dachas, sommarkök och uthus.

För permanenta bostäder anses takläggning av skiffer och ondulin utan vattentätning vara otillräckligt tillförlitlig. Och här rekommenderas att lägga vattentätande rullmaterial. standard - filmen fästs på takbjälken med en liten hängning, strålen på motgaller är stoppad på toppen och.

Takpannor

Det finns flera typer av takmaterial där denna term är närvarande:

Bituminösa plattor. Vattentätning tillhandahålls på nivån för installationsteknik från tillverkaren. Detta, som samtidigt fungerar som ett extra fästelement. Bitumenet som finns i plattorna och mattan sintras ihop när taket värms upp från solen.

Kompositplattor. Detta är en sorts metallplatta med en liten arkstorlek. Skillnaderna ligger i sammansättningen av det skyddande och dekorativa lagret. Som med alla metalltak måste vattentätning läggas under det.

Keramik och cement-sand plattor. De skiljer sig från varandra i sammansättning, form, tillverkningsteknik. Men trots detta sker installationen enl generella principer. Och tillverkare av dessa typer av tak anger också närvaron av vattentätning i beskrivningen.

Vilka tätskiktsmaterial kan användas

Det finns tre typer av moderna material:

superdiffusionsmembran. Skiljer sig i goda vattentätningsegenskaper och hög ånggenomsläpplighet. I kalla tak används de sällan på grund av den höga kostnaden och överdrivna "andas" egenskaper. Huvudsyftet är att skydda det isolerade taket. De läggs på oisolerade tak om det finns planer på dess vidare isolering och eller en exploaterad vind.

diffusionsmembran. Goda tätskiktsegenskaper och genomsnittlig ånggenomsläpplighet. Det optimala valet för skiffer, ondulin, keramik och cement-sandplattor.

Vattentäta filmer med anti-kondensyta. Detta är ett mångsidigt material som har höga vattentäta egenskaper och begränsad ånggenomsläpplighet. Sådana material kan också användas som ångspärr.
Rekommenderad som . De blockerar det mesta av vattenångan i den varma luften, som sedan ventileras genom takfoten och nockventilationen på vinden och genom takkupan.

Hur man installerar film korrekt

Vattentätningsfilmen monteras nedifrån och upp med en överlappning av paneler på minst 15 cm.Fästning utförs på takbjälken. Mellan takbjälken ska filmen sjunka, dock inte mer än 2 cm. Dessutom limmas en tätningstejp ovanpå och sedan spikas en stång av motgaller.

Om det är nödvändigt att öka banan längs längden, bör korsningen falla på takbjälkar. Förlängningen görs även med en överlappning på 15 cm.

Superdiffusionsfilmen på åsen läggs utan att rivas. När du installerar andra typer av vattentätande material i området kring åsen, bör ett "mellanrum" på cirka 5 cm lämnas på varje sida.

Kan ruberoid användas?

Ibland som vattentätning vinklat tak takmaterial och dess analoger används. Men dessa material är avsedda för vattentätning av ett platt tak över ett kontinuerligt golv.

Den tekniska kartan för företaget TechnoNikol för installation av bituminösa rullmaterial indikerar att takmaterialet är fixerat till basen med hjälp av mastik eller smältning.

Mekaniska fästelement i stora vinklar av taklutningen används som en extra "punkt" fixering för att förhindra halka bituminös vattentätning i varmt väder. Och detta begränsar omfattningen av användningen av takmaterial på lutande tak.

På de tak där lutningsvinklarna är stora och taktekniken är gedigen behövs inte backen, det är inte ekonomiskt lönsamt att ordna det, även om takmaterialet är billigare än tätskiktsfilmer. Och endast mekaniska fästelement längs radlådan ger inte tillräcklig fixeringssäkerhet på grund av takmaterialets låga draghållfasthet.

Isolering av vindsvåningen avser i större utsträckning kylrum som inte används som bostäder, det vill säga med ett oisolerat taksystem och naturlig ventilation. I sådana fall blir vindsgolvet en slags gräns mellan värme och kyla, där sannolikheten för kondensatfukt är särskilt hög. Intressant nog, med ett så ansvarsfullt jobb kan du helt enkelt hantera det själv.

Varför du behöver isolera vinden

För att installera en taklutning måste du följa en viss lutningsvinkel. Den bildas mellan takbjälkar och golvbjälkar som ligger på den övre delen av husets väggar. De bildar golvet på vinden. För tekniskt arbete installeras en strandpromenad under dem.

Snabb isolering av husets vindsvåning är nödvändig för följande:

• Minska värmeförlusten genom övervåningen. Varm luft stiger, så taket på husets sista våning bör vara så isolerat som möjligt från effekterna av luft från ett ouppvärmt vindsutrymme. Bra värmeisolering gör att du kan hålla temperaturen i bostadsutrymmen i storleksordningen av daggpunkten. Resultatet av eventuella överträdelser kommer att bildas kondens på taket, och om bara några veckor kommer det att finnas ett behov av att reparera det.
• Impregnering. Den korrekta konfigurationen av det värmeisolerande skiktet innebär obligatorisk installation av vattentätningsmaterial. Om en takläcka uppstår ska fukt inte tränga in i vardagsrummet.
• Skillnaden i temperaturer i de områden där golv och väggar gränsar till blir en avgörande faktor för förekomsten av mögel och mikroskopiska svampar - orsaksämnena för olika allergiska sjukdomar.

I själva verket är detta ett arrangemang av en hållbar och hållbar beläggning från ett material för värmeisolering med låg värmeledningsförmåga.

Uppmärksamhet

Material av tvivelaktig kvalitet eller bristande överensstämmelse med teknik kan leda till tråkiga konsekvenser.

Vindsisoleringskrav

Isolering av husets vindsgolv, dess kvalitet, påverkar avsevärt inte bara värmeförlusten, utan också hållbarheten hos fackverkssystemet och takbeläggningen. Vattenånga från interna varma rum diffunderar intensivt in på vinden, men, som du vet, måste den vara torr för att isoleringen ska ge den beräknade effektiviteten för värmeisolering. Därför skyddas den från fuktning av varma luftångor genom att lägga ett ångtätt material på den "varma" sidan.

God ång- och värmeisolering bidrar förutom värmeskydd till takkonstruktionens hållbarhet. Faktum är att i frånvaro av ångspärr tränger vattenånga genom taket in på vinden, kondenserar från sidan av vinden på ytan av takbeläggningen och rinner ut på takbjälken. Som ett resultat metallbeläggningar och delar korroderar, träbjälkar och takkaka förstörs.

Strukturens värmeisoleringsegenskaper reduceras också på grund av en kränkning av tätheten hos ångspärrskiktet.

Torkning av lagret och avlägsnande av fukt från vindsutrymmet hjälper dess ventilation genom ventilerna: nock, taklist, samt slitsade och takkupor. För att säkerställa optimal ventilationsintensitet bör ventilationsöppningarnas totala yta vara cirka 0,2–0,5 % av vindsgolvet.

Kompetent utfört arbete förhindrar intensiv bildning av istappar på taket. När allt kommer omkring, hur visas istappar? Om den är dåligt isolerad börjar värmen, efter att ha passerat genom den, värma taket och smälta snön som ligger på det. Det resulterande vattnet, som rinner ner i taket, fryser och förvandlas till istappar.

Isolering av vindsgolvet utförs nästan alltid inte från sidan av bostaden, utan från golvet på vinden. Utfört på flera sätt. Valet av teknik beror på den konstruktiva lösningen av strukturen och den använda isoleringen.

Isolering av takbjälkar

Ett alternativ för att bevara värme i liknande design är mellan balkarna. Vanligtvis räcker deras höjd för detta, i händelse av brist kan du stoppa en stång ovanpå. Taket underifrån sys upp med gjutet material, säg, klappar eller gipsskivor, och undergolvet på vinden läggs ovanpå bjälkarna: plywoodskivor, OSB, MDF, etc.

Isoleringen måste läggas på ett lager av speciell ångspärr eller polyetenfilm.

På en lapp

Om materialet är folierat, lägg det sedan med den blanka sidan.

Spalten mellan balkarna fylls sedan med isolering av erforderlig tjocklek. Det rekommenderas att lägga ytterligare ett lager av isolering ovanpå balkarna, så att det blir möjligt att undvika "köldbryggor" och minska eventuella värmeförluster.

Om högkvalitativt, välarbetat virke används för balkarna, läggs finishen, säg en massiv bräda, direkt på balkarna. Isolering placeras mellan dem, och vindsgolvet läggs ovanpå. Denna teknik är ganska vanlig i hus gjorda av stockar eller timmer.

Lättviktsfibermaterial blåses igenom av luftströmmar, drag, det vill säga värme avlägsnas från dem. Dessa problem kan naturligtvis undvikas om skyddet förses med vindtäta ånggenomsläppliga material. Således förbättras det termiska skyddet av vinden. Dessutom är isoleringen skyddad från fuktdroppar. låt oss säga att taket har mindre skador och mindre läckor.

Isoleringen måste skyddas från vinden och från sidan av takfoten. För detta används vanligtvis plattor med hög densitet. mineralull eller en träskiva kvar vid kanten.

Det kommer att säkerställa fullständig bevarande av värme hemma genom en partiell ingång av värmeisolering på ytterväggen.

Vilka värmare används oftast

Installationstekniken skiljer sig praktiskt taget inte från det traditionella golvet för bostadslokaler. Det är viktigt att välja rätt material för tillverkning av en värmeisolator. Nyligen gör de oftast isoleringen av vindsgolvet med mineralull.

Varför mineralull?

Det värmeisoleringsmaterial gjorda av basaltstenar av vulkaniskt ursprung. De passerar värmebehandling i en speciell trumugn. Under denna process sväller den smälta massan och dras till fibrer. För att bilda ett tätt material bearbetas de med speciella bindemedel.

Som ett resultat bildas ett material som är unikt i sina egenskaper, som framgångsrikt används för att värma vindsgolvet. För en objektiv analys kan den jämföras med andra typer av värmeisolatorer - och.

• Värmeisolering. Värmeöverföringskoefficienten för mineralull är 0,035 W/m*K. I polystyren är det något högre - 0,04 W / m * K. Expanderad lera har sämst prestanda - 0,4 W / m * k.
• Hygroskopicitet. Skummet tillåter inte fukt att passera igenom, så om fogarna är isolerade under installationen kan du inte använda ett extra tätskikt. Mineralull är hygroskopisk - den absorberar fukt. Men detta leder inte till dess svullnad. Expanderad lera absorberar också något fukt.
• Brandfarlighet. I denna plan basalt isolering- perfekt alternativ. Det brinner inte, och smältningen av dess struktur inträffar när den utsätts för en temperatur på 700°C. Denna kvalitet är mycket viktig - en skorsten passerar genom vinden, vars yttemperatur kan nå höga värden. Frigolit, när det bränns, frigör ämnen som är skadliga för människor.

Mineralull kan användas för att isolera nästan alla ytor, även ojämna sådana. Den tillverkas i mjuka plattor eller rullar. Det är önskvärt att använda ett material med en metalliserad värmereflekterande yta. Mineralull skärs med en vanlig kniv. Den läggs tätt mellan balkarna, utan att fastna, utan sprickor. Detta är ett billigt, men hållbart och effektivt alternativ.

Arbete kräver vissa försiktighetsåtgärder: skyddsglasögon, handskar och allergiker rekommenderas att använda andningsskydd.

Lager läggs i samma sekvens:

• ångspärr;
• mineralull;
• ånggenomsläppligt vattentätt membran.

Golvfilmen överlappas och fogarna måste antingen limmas eller fixeras genom träribbor med häftklamrar med hjälp av en konstruktionshäftapparat. Tjockleken på skiktet väljs baserat på värmetekniska standarder för varje specifik region.

På en lapp

Att värma och ljudisolera golvet med bomullsmaterial anses vara den enklaste och mest effektiva lösningen.

stenull

Mineralullsplattor ersätts idag ofta med stenull. Till skillnad från mineralull, som ofta tillverkas av lågvärdig slaggbasalt med bituminösa bindemedel, är stenull ett miljövänligt material.

Denna isolering kännetecknas av utmärkta egenskaper - både tekniska och operativa. Den unika strukturen hos den inre strukturen stenull: slumpmässigt arrangemang av fibrer, ger en effektiv värmeledningsförmåga på 0,036-0,045 W/m * K. Det överträffar avsevärt isolatorer i sin klass i dessa indikatorer, skyddar perfekt mot temperaturförändringar och garanterar mikroklimatisk komfort.

Värmeisolering av plattor

Principen för isolering av prefabricerade betongplattor eller monolitiska golv liknar samma process när det gäller stråltyp. Det är sant, eftersom ångpermeabiliteten hos armerade betongplattor är ganska låg, är det inte nödvändigt att utföra ångspärr på den "varma" sidan. Tjockleken på värmeisoleringsskiktet beräknas med hänsyn till typen av bärarskiva. Kaklat, med en plan yta, kan bära en stor belastning.

Hur man bäst isolerar

Låt oss börja med att plattorna kan installeras träbjälkar och placera en värmare mellan dem. Det kan vara återfyllningsmaterial eller mattor av olika slag.

Monteringsteknik

För att installera mineralull måste du först förbereda vinden. För att göra detta, ta bort allt överflödigt därifrån. Undergolvets yta rengörs från damm och smuts. Om det här trägolv- det rekommenderas att installera ett lager av vattentätning.

Det är bäst att använda rullat polyetenskum för detta. Denna film för golvisolering har, förutom värmeisoleringsegenskaper, nästan noll fuktabsorption. En liten tjocklek (2-4 mm) påverkar inte ökningen av isoleringsskiktet.

Det är viktigt att välja rätt tjocklek basalt ull- det bör inte överstiga stockens höjd, med hänsyn till vattentätningsskiktet. Ofta används modeller med en tjocklek på 50 mm och en densitet på upp till 30 kg / m³.

Installationstekniken består i genomförandet av följande arbetssteg.

• Förarbete. Före installationen måste skorstensröret isoleras. Detta är nödvändigt för att förhindra direktkontakt dess yta med en värmeisolator. Det bästa alternativet- gör ett litet cirkulärt murverk av eldfast tegel runt röret.

• Installation av isolering på golvet bör utföras först efter installation av värmeisolering på den inre ytan av taklutningen. Denna ytterligare åtgärd kommer att avsevärt förbättra graden av värmeenergibesparing, inte bara på vinden utan också i hela huset som helhet.
• Installation av tätskiktsskydd. Som nämnts ovan är det bäst att använda polyetenskum för vattentätning på vinden. Det bör placeras på hela ytan av undergolvet, inklusive på golvbalkarna. Fogarna isoleras med en speciell tejp.

För fästning kan du använda dubbelhäftande tejp, men du kan inte använda en konstruktionshäftapparat eller spik. Detta kan leda till läckage.

• Installation av en värmeisolator. Rätt isolering golvet på en kall vind börjar med en felberäkning av mängden material. Huvudindikatorerna är rummets totala yta och avståndet mellan balkarna. Det senare är nödvändigt för att välja den optimala isoleringsmodellen. Bredden på standardplåtar är 600 mm.

Om avståndet mellan golvelementen är större måste du använda en rulltyp av mineralull. Beroende på tillverkare kan dess bredd nå 1 m.

Med tanke på rätt mängd isolering kan du fortsätta till installationen.

Rullmaterial installeras från taket. Kanten på värmeisolatorn bör något gå till ytan av sluttningen - detta kommer att hjälpa till att undvika uppkomsten av luckor mellan de olika skikten i det värmeisolerande skiktet.

Materialet pressas hårt mot golvytan. Ytterligare fäste krävs inte för det. När hela ytan mellan balkarna är isolerad skärs rullen med en kniv.

Resten av vindsvåningen monteras på samma sätt. Efter det kan ett tekniskt trägolv installeras ovanpå balkarna. Dessa kan vara vanliga brädor, vars tjocklek tål vikten av en vuxen.

Återfyllning av värmeisoleringsmaterial

Återfyllning av isolering kan utföras utan fördröjningsanordning. Expanderad lera eller slagg hälls i ett lager på 25–30 cm, jämnas och hälls med ett tunt lager av avjämningsmassa. Det rekommenderas att fästa takmaterial på plattorna.

Det är också möjligt att isolera utan överlappning med en styv isolering. Det mest effektiva, men också dyrt, är skumglas. Ibland används skumbetong, men det är något tungt och den uppskattade höjden på dess lager bör vara cirka 40 cm.I detta fall görs ingen avjämningsmassa.

Korrekt isolering av vindsgolvet är huvudfaktorn för att hålla värmen i huset. Det är viktigt att observera installationssekvensen för alla material i det värmeisolerande skiktet. Du bör också oroa dig för driftsäkerheten - en skyddande struktur runt skorstenen måste vara utrustad.