Объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Виды опалубки

По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.

Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.

Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.

Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается , после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей. Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима. Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

• невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
• высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
• длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома. Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления. Учёт всех нюансов от выбора сырья до произведения процесса наполнения коробки бетоном обязателен для получения требуемого результата.

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:

Опалубка служит формой для заливки бетона при создании монолитных конструкций. Основной документ, которым следует руководствоваться при установке, транспортировке, хранении, приемке и испытании элементов опалубки — ГОСТ Р 52085-2003. Основные определения приведены в ГОСТ Р 52086-2003. Перед тем как сделать опалубку для фундамента нужно ознакомиться с этими нормативами.

Согласно п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 существует множество видов опалубки, которые выделяют в зависимости от конструкции, материалов, оборачиваемости и возможности применения при различной температуре наружного воздуха и характера действия на бетон. При строительстве фундамента по ГОСТ Р 52086-2003 для фундамента применяют следующие виды в зависимости от оборачиваемости (возможность повторного применения):

• инвентарная, сюда относится съемная опалубка, которая может быть разобрана после затвердевания конструкции и использована повторно;
• разового применения, в этой группе находится несъемные формы, которые после набора фундаментом прочности не демонтируются, а остаются, выполняя теплоизоляционную, гидроизоляционную или декоративную функцию, или съемные, которые после одного применения непригодны для дальнейшего использования.

Опалубку можно изготовить из различных материалов:

• металл;
• дерево;
• пластик;
• пенополистиролы;
• пенобетоны.

Первый материал применяется для изготовления съемных форм, а второй — для несъемных. Помимо изделий из приведенных выше материалов применяются комбинированные типы.

Деревянная опалубка

Изготовление деревянной опалубки не требует серьезной подготовки. Еще одним достоинством метода становится доступность сырья для изготовления форм. Чтобы выполнить работу правильно, нужно знать основные схемы установки. Условно все схемы можно разделить на две группы:

• с использованием стенок траншеи ленточного фундамента в качестве формы для бетонирования;
• установка щитов — вертикальных стенок формы на распорках.

Первый вариант применяется для прочных грунтов. При этом стенки траншеи для заливки откапываются вертикальными. Второй метод используется, если грунт создает вероятность обрушения стенок траншеи. При этом грунт разрабатывается на ширину в 2 раза большую, чем ширина ленты, а стенки выкапываются наклонными. Это делается из соображений безопасности работы на площадке.

В качестве материала для изготовления щитов можно использовать:

• деревянные доски;
• влагостойкую фанеру;

Важно! Для опалубки из ДВП и ДСП требуется усиление каркасом из бруса или досок.

Основные требования к форме для заливки следующие:

• герметичность;
• прочность;
• жесткость;
• минимальная ширина досок для изготовления щитов — 15 см;
• оптимальная толщина досок для обеспечения прочности — 40 мм;
• лучше всего для изготовления подходят доски их хвойных пород;
• максимальная величина зазоров между досками — 2 мм;
• максимальное отклонения в расположении щитов — 2 мм на каждый метр длины для палубы из фанеры и 3 мм для палубы из досок.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — щиты из досок, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки.

Мелкощитовая съемная форма из досок и подготовка под заливку фундамента при использовании стенок траншеи в качестве формы состоит из следующих элементов:

1. песчаная подушка на дне траншеи толщиной 20-30 см;
2. подбетонка;
3. гидроизоляция (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
4. палуба из досок (фанеры), которая выводится от поверхности земли на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
5. колья, которые вбиваются в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см и удерживают щиты в проектном положении;
6. деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, устанавливаются с шагом 50-100 см;
7. краевые струны обноски, которые позволяют контролировать уровень заливки бетонной смеси в форму;
8. раскосы, скрепляющие щиты палубы и колья, вбитые в грунт, между собой и обеспечивают устойчивость формы.

После отрывки грунта на дно траншеи засыпают песок средней или крупной фракции и трамбуют. Чтобы правильно изготовить опалубку сначала нужно установить щиты на край траншеи, вбить в грунт колья и скрепить палубу с ними с помощью раскосов. Далее укладывают арматурный каркас, устанавливают вертикальные перемычки по верхнему обрезу палубы, закрепляют гидроизоляционную пленку, края которой должны загибаться по верхнему обрезу палубы и фиксироваться строительным степлером.

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — палуба из досок или фанеры, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки, 9 — гвозди, саморезы, 10 — пластиковый тарельчатый дюбель, 11 — саморез, 12 — утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Элементы, которые присутствовали в предыдущем типе, подходят и для этого способа изготовления опалубки, дополнительно потребуются:

1. гвозди длиной 20 см для прикрепления утеплителя к грунту;
2. фасадные дюбеля, которые обеспечат надежное скрепление теплоизоляции с бетоном;
3. саморезы, прикрепляющие верхние обрезы утеплителя к перемычкам по верху палубы;
4. плиты утеплителя.

Совет! В качестве теплоизоляции правильно использовать материал, который устойчив к гниению, поражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Из всего многообразия теплоизоляционных материалов на строительном рынке всем этим требованиям одновременно удовлетворяет только один — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Работу начинают с отрывки траншеи и укладки на ее дно песчаной подушки. Сыпучий материал уплотняют и приступают к сборке щитов опалубки. Работу выполняют так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что до укладки армокаркаса, нужно закрепить утеплитель. Перед монтажом пенополистирола, нужно завести в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые своим острием должны быть обращены внутрь траншеи. После заливки они войдут в бетон и надежно скрепят между собой утеплитель и фундамент. К стенкам траншеи пеноплекс крепят на гвозди или саморезы. В завершение саморезами закрепляют верхние перемычки и утеплитель к ним. Чтобы упростить процесс демонтажа опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

Такой способ создания формы можно назвать комбинированным. Здесь одновременно используется съемная опалубка из дерева и несъемная из пенополистирола. Вариант лучше всего подойдет для , которые нуждаются в утеплении для предотвращения морозного пучения.

Опалубка для траншей с наклонными стенками

1 — песчаная подушка, 2 — анкер из арматуры, 3 — нижние распорки, 4 — гайка с шайбой, 5 — шпилька, 7 — струна (шнур), 8 — верхние стяжки, 9 — палуба из фанеры или досок, 10 — укрепляющие ребра из досок. 11 — верхние распорки, 12 — подпорные колья.

Перед началом работ выкапывается траншея шириной в два раза больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать требованиям безопасности для типа грунта на строительной площадке. Элементы опалубки следующие:

1. песчаная подготовка;
2. бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
3. распорки в нижней части траншеи;
4. резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
5. шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
6. струны для контроля заливки;
7. перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
8. фанерные листы или щиты из досок;
9. каркас для крепления щитов опалубки;
10. раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;
11. колья, вбитые в землю на расстоянии 1 м от склона траншеи для фиксации опалубки.

Несъемная опалубка

Сейчас для сокращения затрат популярным стало применение несъемной опалубки из пенополистирола. Такой вариант позволит одновременно утеплить фундамент и выполнить его заливку. Форма представляет собой готовые блоки, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для скрепления щитов между собой. Чтобы обеспечить простоту соединения элементов между собой предусмотрены пазы, благодаря которым опалубка собирается как конструктор. Изделия могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Лучше выбрать второй вариант. Он дороже, но более устойчив к влаге и нагрузкам. Одной из наиболее распространенных технологий с применением такой формы стала «Пластбау-3».

В качестве более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно привести следующие:

• арболит (деревобетонные панели и блоки);
• пенобетон.

Эти материалы не могут похвастаться такими же теплоизоляционными характеристиками, как пенополистирол, но имеют большую прочность и позволяют уменьшить расход бетона.

В общем случае выбор типа опалубки зависит от:

• типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
• характеристик грунта на строительной площадке;
• доступных материалов.

Подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства - сборку и монтаж опалубки.

Опалубка - это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты . Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала .

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются :

• Мелко- и крупнощитовая . Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная . Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая . Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая . Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная . Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная . Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения :

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные - высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал - обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щит а.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно :

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок . Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально - поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м . Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов . Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам . Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко . Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки :

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии - слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним - перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля . Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту - гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами . и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры . Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней , что обусловлено размерами и толщиной ленты - чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка - важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Фундамент дома – его основание, его надежность и долговечность. Правильное выполнение фундамента – залог того, что долгое время дому не потребуется ремонт. Ошибки в выполнении фундамента означают перекошенные стены, трещины как в отделочных покрытиях, так и в самих стенных массивах, скошенные полы, залитый водой подвал и многое другое, не считая уже такого чудесного бонуса, как необходимость регулярного ремонта, а то и подведения под готовый уже дом нового фундамента, в противном случае дом может и вовсе разрушиться.

Опалубка при заливке фундамента – один из основных факторов, обеспечивающих правильное обустройство основания дома. Если речь идет о том, что должна быть сделана опалубка для фундамента своими руками, то прежде, чем приступать к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми нормами и правилами, которым должна соответствовать опалубка, а также с разновидностями этой конструкции. Опалубка – это не просто набор досок или других материалов, которые препятствуют раствору выйти из установленной формы. Это гораздо большее. Фактически опалубка является фундаментом фундамента. Поэтому сначала стоит ознакомиться с тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а затем уж закупайте необходимые материалы и начинайте выполнение работы. В случае неуверенности в своих силах лучше доверить работу по созданию опалубки и фундамента профессионалам — это обойдется дешевле, чем возможная переделка уже выполненных — и довольно дорогих! — работ.

Из чего изготавливают опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента может быть изготовлена из различных материалов. Единственное условие: прочность этих материалов. Они должны выдерживать напор бетона и не изменять конфигурации. Обычно для изготовления опалубки используются следующие материалы:

• металл;
• железобетон;
• пенополистирол;
• древесина;
• различные подручные материалы.

Применение того или иного материала зависит от того, будет ли опалубка съемной или несъемной, какого типа и вида фундамент требуется соорудить, какое строение будет возведено на этом фундаменте и так далее.

Металлическая опалубка может быть использована для устройства фундаментов любого типа и вида, она прочна и надежна, изготавливается из стальных листов толщиной 1-2 мм. Опалубка для ленточного фундамента своими руками из металла считается наилучшей, так же, как и для обустройства монолитного фундамента. К тому же, армирующие стержни привариваются непосредственно к опалубке, и это увеличивает жесткость и прочность фундамента, его устойчивость к разнообразным внешним воздействиям перепады температуры, пучение грунта, повышенная влажность и так далее.

К плюсам металлической опалубки относят не только ее прочность, но и удобство обработки – металлическим листам можно с легкостью придать форму без использования специфического оборудования, они просто выгибаются, чтобы получить необходимую конструкцию. Главным недостатком металлической опалубки является ее отнюдь не демократическая цена – это самый дорогой вариант опалубки. Однако, если речь идет о строительстве собственного дома, и финансы позволяют, то можно потратиться и на опалубку такого рода – исходя из соображений надежности и долговечности.

Железобетонная опалубка тоже относится к разряду дорогих вариантов, подходящих далеко не каждому строителю и не для каждого дома. Изготавливается она из бетонных плит различной толщины, при этом, от толщины плит зависит и расход бетонной смеси при заливке фундамента.

Считается, что таким образом можно снизить расходы, изначально высокие из-за стоимости опалубки, — при толстых плитах смеси для заливки фундамента требуется существенно меньше, а эксплуатационные характеристики сооружения при этом не изменяются.

Однако, железобетонная опалубка своими руками – вариант проблематичный. Железобетонные плиты весьма массивны и для того, чтобы установить их на место, требуется специальная техника, что еще больше увеличивает смету строительства. Кроме того, работа с таким материалом предполагает наличие определенных знаний и умений, которые имеются не у каждого. Для новичка лучше не использовать железобетонные плиты в качестве материала для изготовления опалубки, а обратить внимание на более простые материалы, работа с которыми не требует особых навыков.

Еще одна проблема такой опалубки: не всегда стандартные плиты могут полностью закрыть периметр фундамента, в этих случаях требуется установка дополнительных распорок, а это – дополнительные затраты, и строительная смета возрастает прямо на глазах.

Заметим, что железобетонная опалубка не является жизненной необходимостью для любого строительства. Например, при возведении небольшого дачного дома такая опалубка – лишний расход денег, не более того. Там, где можно обойтись более бюджетными и простыми вариантами, лучше на них и обратить внимание, а не возводить легкие постройки на массивных фундаментах с солидной опалубкой.

Опалубка из пенополистирола считается качественной и долговечной. Для ее устройства требуются готовые блоки пенополистирола. Опалубка легко монтируется и для этого не требуется привлечения специалистов, все работы можно выполнить самостоятельно. Но как и во всех случаях, когда речь идет о готовых блоках, могут возникать сложности с закрытием всего периметра фундамента. К плюсам пенополистирола относится то, что он легко обрабатывается, и можно решить проблему достаточно бюджетно. Однако, сами блоки обходятся недешево, и это – самый существенный минус опалубки подобного типа.

Если речь идет о фундаменте для небольшого строения «дачный дом, сарай, баня и так далее», то для сборки опалубки можно использовать разнообразные подручные материалы – таким образом существенно снижается стоимость обустройства фундамента. В качестве материалов для изготовления опалубки подходят следующие:

• шифер;
• профлисты;
• доски;
• другие подручные материалы имеющиеся в хозяйстве.

Основной плюс опалубки такого типа заключается в ее дешевизне. Фактически она собирается из остатков различных материалов, за которые уже не нужно платить, а покупать приходится в основном крепежные элементы, да и то не всегда. Однако, имеется ряд минусов, о которых следует помнить, решаясь на выполнение опалубки из подручных материалов:

• ее довольно сложно собрать, так как необходимо обеспечить ровные стены и отсутствие щелей, через которые мог бы просачиваться бетонный раствор;
• даже при качественной сборке имеется вероятность, что бетонный раствор будет просачиваться за пределы опалубки – чтобы предотвратить подобное обычно используются различные гидроизолирующие материалы «к примеру, полиэтиленовая пленка», которыми укрывается внутренняя часть опалубки, непосредственно контактирующая с бетоном;
• низкая несущая способность;
• при такой опалубке необходимостью становятся расклинки и опоры.

Чаще всего опалубку изготавливают из древесины, используя листовую фанеру и доски.

Основными плюсами такой опалубки являются:

• достаточно низкая цена на требуемые материалы;
• простота монтажа самой опалубки;
• легкость обработки материала;
• возможность выполнить все работы самостоятельно без привлечения специалистов или применения специального оборудования.

К основным недостаткам относится потребность в некоторых случаях в дополнительных элементах, чтобы сделать конструкцию более жесткой. Но даже при таких условиях деревянная опалубка является наиболее простой, и именно опалубку такого типа можно смело рекомендовать для того, чтобы выполнять все работы по возведению фундамента своими руками.

К тому же, для обработки исходного материала не придется приобретать дополнительное оборудование или инструменты, обычно достаточно набора, который имеется практически в каждом хозяйстве.

В расчетах опалубки необходимо принимать во внимание размеры исходных материалов. Если опалубку планируется выполнять из досок, то их стандартные размеры обычно таковы:

• длина – 600 см;
• толщина – 2,5 см и более;
• ширина – около 10-15 см.

Чтобы определиться, сколько потребуется досок, требуется простой расчет: периметр фундамента делится на длину доски. Затем высоту фундамента требуется разделить на ширину доски – таким образом мы узнаем, сколько досок нужно уложить в высоту. Оба значения перемножаются, результатом является количество досок, которое необходимо для сооружения опалубки. То есть:

• N = (P/l)×(H/s),
• где N – искомое количество досок, требуемое для сооружения опалубки;
• Р – периметр фундамента будущего строения;
• Н – высота фундамента будущего строения;
• l – длина доски;
• s – ширина доски.

Обычно на 1 м3 требуется 40-65 досок, количество зависит от ширины и длины досок. Количество, приведенное здесь, относится к доскам фабричного изготовления, но для сооружения опалубки могут быть использованы и «домашние» доски, имеющие индивидуальную размерность.

Кроме досок для сооружения опалубки потребуется брус, предназначение которого – фиксировать основные элементы. Также из бруса изготавливаются распорки, придающие конструкции дополнительную жесткость и прочность. Стоимость дополнительных материалов может достигать 50% стоимости досок.

Кроме этого потребуется арматура – для армирования фундамента при необходимости, различные крепежные элементы для сборки опалубки и, возможно, некоторые инструменты, требующиеся для работы.

Расчет следует производить как можно более тщательно, учитывая все, что может потребоваться для конструирования опалубки, начиная от молотка и заканчивая последним шурупом. В противном случае высока вероятность того, что стоимость работ начнет стремительно возрастать в процессе их проведения, когда уже нельзя будет сменить тип опалубки, вид материалов, из которых она изготавливается, и так далее. Поэтому со всеми вопросами необходимо определиться заранее.

Заметим, что не рекомендуется использовать для сооружения опалубки некачественные материалы. К примеру, некачественную доску или брус. Случается, что в целях экономии на опалубку запускают полусгнившие или перекошенные, перекрученные доски и так далее. Но такая экономия однозначно идет во вред. От качества исходного материала зависит и качество фундамента, а, следовательно, прочность и долговечность всего сооружения.

Если стоимость опалубки оказывается слишком высока, то можно взять опалубку в аренду.

Съемные опалубки широко применяются на различных стройках и сдаются в аренду за вполне разумную цену. Следует заметить, что использование такой арендованной опалубки обходится практически всегда дешевле, чем самостоятельное изготовление конструкции. Кроме того, экономится и время, которое занимает подбор материалов и дальнейшее сооружение опалубки своими руками.

Несъемная опалубка является достаточно популярным вариантом при строительстве. Дело в том, что такая опалубка гораздо проще съемной – она ведь изготавливается для одного раза, а не для многократного использования, и монтаж ее занимает существенно меньше времени, чем монтаж съемной опалубки. Именно поэтому такой вид опалубки рекомендуется для тех, кто желает выполнить работы своими руками. К тому же, если речь идет об одноразовом использовании опалубки при строительстве, то несъемная опалубка является оптимумом – лишь для профессиональных строителей, которые переходят с объекта на объект, съемная опалубка представляет интерес, так как она может быть использована многократно на различных объектах.

Для несъемной опалубки оптимально использовать подручные материалы – это существенно снижает стоимость конструкции. Кроме материалов, указанных выше, допускается использование ЦСП и ДВП, а для столбчатого фундамента применяются металлические либо асбестовые трубы. К плюсам несъемной опалубки относится и то, что дополнительные опорные элементы для придания большей жесткости конструкции не требуются. Нередко несъемная опалубка применяется при строительстве разнообразных хозяйственных построек, требующих фундамента, когда основной дом на участке уже возведен. В этом случае после завершения строительства остаются различные подручные материалы, начиная от кровельных «к примеру, шифер, гидро- и пароизоляция» и заканчивая различными досками, блоками и прочим, что может быть использовано для сооружения опалубки из подручных материалов.

Правда, следует учитывать, что экономия на несъемной опалубке может быть кажущейся – если необходимо возведение нескольких строений, и для каждого приобретать материалы для сооружения несъемной опалубки может быть весьма и весьма накладно. Прежде, чем решаться на такой вариант опалубки, следует произвести тщательный расчет, чтобы определиться с финансовой стороной вопроса – действительно ли несъемная опалубка будет более экономичной.

Для сооружения несъемной опалубки требуется выполнить следующие действия:

• земляные работы – котлован, яма, траншея «в зависимости от типа фундамента»;
• на дне котлована устраивается песчано-щебеночная подушка, которая тщательно утрамбовывается, причем, утрамбовывать следует каждый уложенный слой – чем плотнее будет утрамбована подушка, тем лучше качество фундамента;
• на подушке размещается арматурная сетка для придания большей прочности готовому фундаменту – не для всех построек требуется армирование фундамента, но если речь идет о жилом доме, даже небольшом, или дачном доме, то лучше перестраховаться и не пожалеть денег на армирующую сеть;
• собирается опалубка, сборка осуществляется в зависимости от используемых материалов.

Следует заметить, что между грунтом и опалубкой должен оставаться небольшой зазор «до 3 см».

После того, как опалубка расклинивается, зазор засыпается грунтом.

Затем, когда опалубка полностью готова, в нее заливается бетонная смесь. Время застывания бетонной смеси – около месяца. В зависимости от погодных условий «температура, влажность и так далее» это может быть от 3 до 5 недель. До тех пор, пока бетон не наберет необходимую прочность, другие строительные работы невозможны.

Съемная опалубка из досок – вполне бюджетный вариант, доступный каждому. Такую опалубку можно применять при выполнении работ самостоятельно в том случае, если требуется возвести не одно здание, а несколько. К примеру, жилой дом, сарай, баня, гараж и так далее – каждое из этих строений требует наличия фундамента, а, следовательно, и применения опалубки. Для уменьшения финансовых затрат рекомендуется применять съемную опалубку из досок – материал доступный, легкий в обработке и достаточно дешевый. При этом одна опалубка может послужить для всех строений на участке. Разумеется, с соответствующей подгонкой под размеры конкретного фундамента.

Для сооружения съемной опалубки из досок следует:

• очистить площадку от мусора, сорняков и посторонних предметов;
• разметить площадку в соответствии с проектом сооружения;
• в углы площадки, а также по периметру с шагом 60-80 см, вбить опоры «бруски», к которым впоследствии будут крепиться основные элементы опалубки, при этом опоры должны располагаться так, чтобы затем, при сборке опалубки, они оказались снаружи, а не внутри;
• деревянные щиты крепятся к опорам с помощью гвоздей или шурупов;
• вертикальность стенок опалубки проверяется с помощью строительного уровня, при отсутствии вертикальности следует внести изменения в конструкцию «дополнительные стяжки, распорки и так далее» таким образом, чтобы добиться абсолютной вертикальности – от этого зависит прочность и долговечность будущего фундамента;
• для придания опалубке дополнительной жесткости и прочности стенки скрепляются шпильками – данная мера требуется, если речь идет о большом фундаменте, с применением большого количества бетонной смеси;
• все зазоры и щели, через которые может просачиваться бетонная смесь, должны быть заделаны, нельзя оставлять щели более 3 мм;
• к внутренней стороне опалубки крепится полиэтиленовая пленка либо другой материал, способный предотвратить утечку бетонной смеси через имеющиеся щели.