Как сделать красивую металлическую дверь. Как сделать металлическую входную дверь своими руками

Изготовить металлическую дверь своими руками вполне реально, если грамотно подойти к этому процессу Входная дверь – это один из самых важных элементов квартиры. Она защищает дом от несанкционированного проникновения злоумышленников, поэтому такая конструкция должна быть максимально прочной и надежной. Особым спросом пользуются металлические входные изделия, однако их стоимость достаточно высока. Если вы хотите получить дверь, затратив минимум денежных средств, или вам нужна конструкция нестандартных размеров, то ее можно сделать своими руками.

Почему может понадобиться самостоятельная сварка дверей

Ушли те времена, когда можно было оставить свой дом открытым и не волноваться, что из него пропадут все ценные вещи. Даже находясь в квартире, нельзя быть уверенным, что в незапертую дверь не вломятся грабители. Поэтому все больше людей заменяют тонкие деревянные полотна, бронированными конструкциями из металла.

На строительных рынках представлен огромный ассортимент стальных входных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид и позиционируются продавцами как надежные непробиваемые конструкции. Однако часто после покупки оказывается, что приобретенная вами железная «бронированная» дверь вскрывается обычной заколкой или вышибается ударом ноги. Такой недостаток характерен для китайских моделей.

При самостоятельном изготовлении металлической двери можно быть уверенным в ее качестве, практичности и безопасности

Качественные импортные и отечественные изделия, бронирование которых действительно отвечает всем стандартам, имеют высокую стоимость.

Если вы хотите стать обладателем прочной металлической двери, то сделайте ее своими руками. Изготовить такую конструкцию самому не так сложно, как это может показаться, при этом вы потратите в несколько раз меньшую сумму, чем заплатили бы за подобную конструкцию в магазине.

Производство прочных дверей в домашних условиях, предполагает наличие достаточно большого списка инструментов и материалов. Большинство из них можно приобрести в строительном магазине, а некоторые придется заказывать на заводе.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для изготовления двери:

Двухмиллиметровое стальное полотно;
Несколько метров профильной трубы;
Две дверных петли;
Дверная фурнитура (ручка, замок и глазок);
Анкерные болты и монтажная пена;
Дрель и болгарка;
Сварочный аппарат;
Утеплительный материал;
Фанера или доски;
Материалы для отделки готовой конструкции.

Мы предоставили вам универсальный список инструментов. В зависимости от назначения изделия и его дизайна, могут добавляться некоторые материалы, например, кованые элементы.

Как сделать своими руками чертеж металлической двери

Прежде чем перейти непосредственно к изготовлению двери, необходимо сделать замеры дверного проема. Также важно тщательно осмотреть стены, прилегающие к месту, где будет установлена дверь. Они должны быть из бетона или кирпича , так как металлическая конструкция слишком тяжела для гипсокартонной основы.

Перед тем как приступать к изготовлению металлической двери, прежде всего необходимо подготовить ее подробный чертеж

После того, как все мерки сняты, необходимо сделать чертежи будущей двери. Схема должна совпадать с реальными размерами в масштабе. На своем рисунке изобразите место установки замка, ребер жесткости и дверной ручки.

Чтобы самодельная дверь выглядела не хуже покупной, нужно перед ее изготовлением тщательно продумать каждый нюанс. Также вы можете добавить конструкции декоративных элементов, например, украсить стеклом или коваными узорами.

Чертеж поможет вам увидеть все недостатки схемы и вовремя понять, нужно ли добавлять ребра жесткости или лучше оставить все, как есть. Также опираясь на грамотно составленный план, легче будет правильно сварить дверь.

Как сварить дверь из профильной трубы: изготавливаем дверной короб

Перед изготовлением двери необходимо правильно подготовить дверной проем. От того, насколько эта часть квартиры будет ровной, зависит то, насколько плотно будет прилегать стальная конструкция к стенам.

Дверной проем необходимо тщательно зашпаклевать, заштукатурить и подогнать размерами к дверной коробке. Убедиться в том, что дверной проем обработан правильно, можно с помощью уровня.

Для изготовления дверного короба можно использовать профильные трубы

Когда дверной проем подготовлен, и его размеры совпадают с размерами дверной конструкции на чертеже, можно перейти к сборке рамы. Первой делают именно ее, так как по размерам этого элемента легче будет изготовить полотно.

Материалом для создания дверной коробки могут послужить толстые профильные трубы. С их помощью удаться сварить максимально прочную конструкцию.

Изготовление дверного короба:

Первым делом вам нужно перемерить параметры уже подготовленного дверного проема и согласно этим размерам нарезать профили . При этом учитывайте, что готовая дверная коробка должна быть меньше дверного проема примерно на 1,5 см. В этом случае установка дверной конструкции пройдет максимально гладко.
Далее необходимо слегка приварить элементы рамы друг к другу. Это нужно для того, чтобы в случае ошибки, вы легко могли переделать свою работу.
Теперь необходимо перемерить раму из железа. Измеряется расстояние от угла к углу по диагонали, а также по вертикали и горизонтали.
Если рама идеально ровная, то производится окончательная сварка элементов. Места сварки шлифуются специальной машинкой.
На последнем этапе необходимо просверлить отверстия под анкерные болты и приварить петли. Места сварки петли и профиля зачищают шлифовальной машинкой.

Устройство дверной коробки нельзя назвать сложным. Если вы обладаете минимальными навыками сварки, то с этим этапом создания двери вы справитесь без особого труда. Однако если вы впервые держите в руках сварочный аппарат, то советуем вам предварительно потренироваться на кусках металлического уголка.

Делаем полотно железной двери своими руками

После того, как сборка дверной коробки завершена, можно перейти непосредственно к изготовлению дверного каркаса, а затем к привариванию на него листового металла. Для этих целей вы можете использовать металлический уголок и двухмиллиметровое стальное полотно.

Перед тем как приступать к изготовлению железной двери, необходимо правильно подготовить инструменты для работы

Как сделать дверное полотно своими руками:

Металлический уголок нарезается на части нужного размера. Для этого необходимо снять замеры с внутренней части короба. Дверное полотно должно быть меньше коробки на 5 мм со всех сторон.
Элементы каркаса свариваются. Проверяются диагонали.
По центру рамы вертикально приваривается ребро жесткости. Также необходимо приварить горизонтальные профили, на одну половину понадобится 2 металлических ребра.
Теперь можно сделать разметку стального листа. Оно должно быть на 1 см больше дверной коробки со стороны замка, сверху и снизу, а в месте крепления к петлям стоит оставить напуск в 0,5 см. Разрезанные листы стали привариваются к раме.
Места сварки необходимо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
Просверлите скважину и отверстия для замка и установите его на дверь. Не забудьте сделать отверстие под дверной глазок.
Приварите к каркасу и полотну дверные петли.
Внутрь дверной конструкции между ребрами жесткости укладывается утеплитель.
Внутреннюю сторону двери декорируем листом фанеры, которую затем можно оклеить шпоном или обоями.
Металлическую сторону двери нужно загрунтовать, а затем покрасить или обклеить кожзаменителем.

При желании вы можете сделать в дверном полотне вставку из стекла или украсить его элементами художественной ковки.

Получившаяся самодельная дверь обладает всеми характеристиками, свойственными покупным аналогам. Однако она обойдется вам гораздо дешевле готовой конструкции и даже может оказаться качественней многих заводских вариантов.

Как правильно сварить железную дверь своими руками (видео)

Сделать металлическую дверь своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Даже если вы впервые держите в руках сварочный аппарат, немного потренировавшись, можно создать вполне приличное изделие.

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание изготовить красивую и надёжную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но зато изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно нужно выполнить промеры и начертить подробный чертёж будущего изделия. Мы опишем подробно весь производственный процесс и последовательность операций.

Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, поскольку каждая дверь уникальна по размерам и может быть уличной или внутриподъездной. Чтобы понять, как сварить дверь правильно, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того чтобы высчитать количество комплектующих изделий, нужно сделать промеры и изготовить точный чертёж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

рекомендуемые габариты двери не более чем 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжёлой, потому что понадобятся дополнительные ребра жёсткости;
если габариты проёма превышают 200 см в высоту, нужно закрыть лишнюю часть проёма утеплёнными декоративными или глухими вставками;
если проём шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распашную надёжно закреплённую створку;
определить, в какую сторону будет открываться дверь, и подобрать соответствующие замки;
высчитать местоположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом проживающих;
определить тип лакокрасочного, утеплительного и внутреннего декоративного покрытия;
высчитать тип и глубину узлов крепления дверной коробки, противосъёмных штырей и вертикального привода крепления;
рассчитать параметры и определить тип металлических комплектующих.

Очень важно убедиться в том, что коробка будет крепиться к монолитному проёму, а не к деревянным или оштукатуренным непрочным поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, должно быть указано местоположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), рёбер жёсткости и противосъёмных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а она в свою очередь - меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна лишь при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправного инструмента. Самостоятельная сварка металлических дверей требует наличия определённого инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

удобный и прочный монтажный стол;
сварочный аппарат с набором электродов и маской;
разметочный инструмент, фломастер или заточенный мел;
сварочные магниты с углом 90 о и струбцины;
углошлифовальная машина (болгарка) с дисками;
электродрель и шуруповёрт с набором свёрл и бит;
перфоратор с твёрдосплавными свёрлами;
исправные электрические удлинители;
рулетка и строительный уровень.

После промера и составления подробного чертежа можно точно высчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь необходимо уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, противосъёмным узлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный комплект материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

для лицевого листа выбирается сталь толщиной не менее 2-3 мм, по размеру двери с перекрытием коробки, обычно 100 Х 210 см;
дверную коробку сваривают из уголка 3 Х 3 см;
для дверной рамы и рёбер жёсткости используют профилированную трубу 2.5 Х 5 см и полосы;
крепление коробки к проёму обеспечивается полосами толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
петли дверные в количестве 3 штук;
выбранная фурнитура и крепёжные болты;
грунтовка и полимерная краска;
утеплитель и внутренняя декоративная отделка.

Важно, чтобы замки обладали высокой износостойкостью, а петли были снабжены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и долгий срок службы.

Последовательность сварочных операций

Процесс сварки дверей носит индивидуальный характер и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при существующем напряжении в сети. Для соблюдения необходимых габаритов и углов нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных пунктов, а именно:

размечается и раскраивается дверная коробка, выставляются по углам магниты, производится прихваточная сварка;
в случае нарушения угла соединения он корректируется, далее конструкция сваривается окончательно;
швы со всех сторон обрабатываются болгаркой;
затем раскраивается и сваривается каркас двери с обязательным промером диагоналей;
необходим зазор между коробкой и каркасом в 3 мм с трёх сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
в каркас двери ввариваются рёбра жёсткости с учётом местоположения замков, глазка, противосъёмных штырей, привода вертикальных запоров;
размечаем лицевой лист и привариваем его к каркасу и рёбрам жёсткости швом около 4 см через каждые 15-20 см;
привариваем петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
к сваренной двери крепим узел замка, штыри и рассверливаем все необходимые отверстия;
к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и грунтуем железную дверь;
далее производится окраска, а после высыхания крепится вся фурнитура;
дверное полотно утепляется и осуществляется отделка с внутренней стороны с окончательной окраской.

Важно проводить производственный процесс без спешки, тщательно промеривая углы и добиваясь безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой индивидуальной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбираются в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом обязательно нужно учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жёсткости, а это приведёт к большей нагрузке на каркас, петли и дверную коробку.

Итоги

Нами было рассказано о том, как рассчитать, разметить и сварить металлическую дверь своими руками, о том, какие инструменты нужны для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства, а также изготовите дверь по своему вкусу и размерам. Удачной и успешной работы!

Среди других видов дверей металлические выделяются прочностью и надёжностью. Их устанавливают на входе в дом или лестничную площадку, там, где нужна повышенная защита. При помощи несложного инструмента и оборудования каждый человек соберёт металлическую дверь за один день. Для этого нужны также определённые материалы и знания.

Можно ли сделать металлические двери своими руками

Надёжные двери из металла давно завоевали симпатии потребителей. Их применяют везде, где необходима дополнительная защита: в домах, гаражах, квартирах, складских помещениях. Соответственно спросу вырос и рынок предложений, великое разнообразие готовых стальных дверей можно встретить на страницах газет и интернет-ресурсов.

На рынке представлены разнообразные виды металлических дверей

Однако многие мастера предпочитают покупным изделиям двери собственного изготовления. Их преимущества заключаются в меньших финансовых затратах и самостоятельном выборе конструкции и материалов. Эти факторы позволяют собрать дверь любой формы, включая нестандартные варианты, а также дают уверенность в качестве готового продукта.

Тонкая сталь лобовой поверхности готовых металлических дверей режется без особого усилия

Самостоятельная сборка металлической двери требует не только специального оборудования, но и определённых навыков. Особенно это касается сварочных соединений. Чтобы наложить шов нужного качества, необходимо умение и определённая сноровка. Стоимость по сравнению с заводской дверью будет на 30–35% ниже, но качество может оказаться выше.

Технология изготовления металлических дверей

При изготовлении дверей из металла основной акцент делается на надёжность. Этот фактор зависит от:

конструкции дверного полотна и рамы;
используемых материалов;
качества установки.

Надёжность также подразумевает прочность и долговечность дверей. Дополнительные устройства - доводчики и электронные глазки - делают эксплуатацию конструкции более комфортной.

Разновидности дверных петель и запирающих устройств позволяют выбрать нужные комплектующие в зависимости от конкретной ситуации

Все эти новшества используются и для самостоятельно изготовленной двери. В первую очередь, при составлении проекта важно детально продумать все элементы, входящие в будущую конструкцию, и подобрать нужные материалы. При этом необходимо учитывать технологическую последовательность, порядок сборки, установки и отделки дверного блока.

Чертежи для изготовления металлической двери своими руками

Для создания рабочего чертежа необходимо сделать замеры дверного проёма. Эскиз наносится на бумагу в выбранном масштабе. С помощью рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма.

Параметры дверного проёма: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина

Существует определённый стандарт для металлических дверей. Нежелательно делать размеры дверного полотна более 200х90 см. Это связано с тем, что увеличивается вес конструкции и, соответственно, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если дверной проём больше, целесообразнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оборудуют стеклянными вставками для дополнительного освещения. Боковой может быть распашным или глухим.

Чертёж должен подробно отражать конструктивные особенности двери

Все эти нюансы отражаются в чертеже. Габариты коробки принято закладывать с учётом монтажного зазора, который позволяет выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он впоследствии заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см.

Для равномерного распределения массы дверного полотна на коробку используется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель сверху и снизу составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и есть необходимость в дополнительной подвеске, между основными петлями монтируют одну или две вспомогательные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учётом их собственных размеров.

Опорный шар внутри гильзы смягчает рабочий ход петель

Любая дверь оборудуется рёбрами жёсткости. Они представляют собой металлические уголки или трубы четырёхгранного сечения, расположенные вдоль, поперёк или по диагонали полотна. При их размещении учитывается два фактора:

место расположения замка и дверной ручки (для удобства монтажа рёбра жёсткости не пересекаются с местом установки замков);
способ утепления двери (т. к. теплоизоляционный материал крепится в углублениях между рёбрами).

Утеплитель располагается между рёбрами жёсткости двери

На чертеже нужно отобразить наружную отделку двери и необходимые для этого конструктивные узлы. К примеру, если одну из сторон планируется обшить вагонкой, внутрь полотна закладывают деревянные бруски, к которым впоследствии крепят облицовку. Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, необходимости в установке брусков нет, но уделяется большее внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно шлифуется, устраняются потёки металла, образующиеся во время сварки.

Оборудование и материалы для изготовления металлических дверей своими руками

После того как рабочие эскизы будут выполнены, нужно подготовить инструменты и материалы. Вот основной перечень оборудования:

Электрическая дрель с набором свёрл по металлу. Угол заточки сверла должен быть 110–130 о, сталь инструментальная, повышенной прочности, калёная. Для изготовления отверстия удобно пользоваться керном.
С помощью керна и молотка готовится точка сверления металла
Отвёртки или шуруповёрт с набором необходимых насадок, в том числе с крестообразными и плоскими шлицами.
Сварочный аппарат, предпочтительно инвекторного типа. Электроды с толщиной стержня не менее 2 мм.
Мощность сварочного аппарата должна соответствовать толщине металла двери
Угловая шлифовальная машина (болгарка) и отрезные диски. Также нужен один обдирной диск для удаления металлических наплывов.
Тиски и струбцины для фиксации конструктивных элементов в процессе сборки. Раствор рабочих плоскостей инструмента подбирается исходя из размеров заготовок.
Струбцина надёжно удерживает заготовку во время работы с ней
Напильники по металлу с мелкой структурой.
Рабочий верстак или козлы.
Слесарный верстак упрощает и ускоряет сборку металлической двери
Рулетка, угольник, маркер (или мелок) и другие измерительные инструменты.
Наличие разнообразных инструментов ускоряет процесс сборки
Гидравлический уровень или лазерный нивелир.

Что касается материалов, то набор будет различаться в зависимости от конструкции двери. Здесь приводится список для стандартного изделия:

Стальной (лобовой) лист размером 1х2 м. Толщина от 1,5 до 3 мм. Предпочтительней сталь холодной прокатки, так как её прочность выше.
Уголок металлический, размером 35х35 мм в количестве 6 погонных метров. Возможны другие варианты в зависимости от габаритов и устройства дверной рамы.
Уголок принимает на себя основную нагрузку и не позволяет деформироваться дверному полотну
Профильная труба с прямоугольным сечением 50х25 мм - 9 м. Если дверь предназначена для подсобного помещения, используют арматуру, которую приваривают к полотну с внутренней стороны. При этом уменьшают шаг рёбер жёсткости, перекладины располагают чаще.
Размер трубы должен соответствовать толщине дверного полотна и утеплителя
Пластины из металла (толщина 2–3 мм и сечение 400х40 мм) - 4 шт. (для крепления дверной рамы к стенам проёма).
Петли - от 2 до 4 шт. В «продвинутые» модели вставляют шарикоподшипниковые опоры.
Подшипники облегчают и продлевают работу петель
Болты анкерные, диаметр от 10 до 12 мм.
Пена монтажная с низким коэффициентом расширения, быстросхватывающаяся.
Для направленной подачи пены в зазоры используется специальный пистолет
Грунтовка, антикоррозионное покрытие. Хорошо зарекомендовала себя автомобильная грунтовка.
Дверная фурнитура. Замок с накладками, ручка, глазок, доводчик (последние два элемента используются по желанию). Замки подбираются в соответствии с функциями двери. Иногда для повышения надёжности устанавливаются ригельные конструкции с трёхсторонней фиксацией полотна. Монтаж их сложнее, но и взломать такую дверь гораздо труднее.
Ригельный замок фиксирует дверное полотно с трёх сторон

Пошаговая инструкция по сборке металлической двери

Желательно придерживаться приведённой ниже последовательности выполнения работ:

По заданным размерам нарезаются металлические уголки. Заготовки выкладываются на верстаке прямоугольником по форме дверной коробки. Контроль осуществляется слесарным угольником и рулеткой. Все части конструкции должны быть перпендикулярны друг другу. Длины диагоналей могут разниться не более, чем на 1,5–2 мм. Допустимая погрешность по высоте рамы - 2 мм. Соединять уголки между собой рекомендуется под углом 45 о.
К раме сразу приваривают пластины, которые будут крепить её к стене
Сваривается составная конструкция. Сначала по всем углам расставляются «прихватки». Проводятся последние измерения. Если все размеры соответствуют рабочему чертежу, коробку сваривают окончательно. Для удобства применяют струбцины. Угловые швы обрабатываются болгаркой.
Сварочные работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице
Когда дверная коробка будет готова, вымеряются точные размеры дверного полотна (отталкиваясь уже не от чертежа, а от конкретных размеров рамы). Со всех сторон отнимается по 10 мм. Для изготовления створки нарезается уголок, в месте установки замка делается продольное отверстие. Шлифовальный диск на болгарке заменяют на отрезной нужной толщины.
Внутрь металлического профиля помещаются деревянные рейки. С их помощью упрощаются будущие отделочные работы двери.
Для того чтобы приварить петли, каркас дверного полотна вкладывается в уголки рамы. Место расположения навесов нужно точно вымерить и закрепить струбцинами.
Перед фиксацией петель нужно смонтировать каркас дверного полотна
Выполняется установка остальных профилей створки, если каркас дверного полотна конгруэнтен коробке (за вычетом технологических зазоров) и петли работают в нужном режиме.
На каркас полотна наваривается подготовленный металлический лист. Его вырезают по размерам с таким расчётом, чтобы на прихлоп приходилось по 1 см с каждой стороны, со стороны замка - 1,5 см. Перед сваркой проводят примерку, наложив пластину на каркас. Если расчётные габариты выдержаны, конструкцию переворачивают и начинают последовательно проваривать соединения.
Металлический лист приваривается к каркасу с внутренней стороны
В первую очередь крепится часть листа у петель (изнутри). Затем обваривают полотно по всему периметру.
Монтируется притвор. Для этого с внутренней стороны створки двумя швами крепится притворная планка.
Притвор обеспечивает надёжность двери
На внутренней плоскости полотна устанавливаются и закрепляются рёбра жёсткости, состоящие из профильных труб.
Проводится «ковка» и зачистка швов от шлака. Проверяется надёжность сварных соединений. Все неровности нужно сгладить. После этого конструкцию покрывают антикоррозионной грунтовкой. Время высыхания составляет 24 часа.
Швы зачищаются с помощью угловой шлифовальной машины и напильника
Устанавливается замок, ответная планка, затем дверная ручка и остальная вспомогательная фурнитура. При монтаже комплектующих деталей рекомендуется придерживаться инструкции в сопроводительных документах изделий.
Выполняется утепление, звукоизоляция, декор наружной и внутренней плоскости полотна двери.

Металлическая дверь - средство обезопасить жильё, поэтому резонно при её изготовлении соблюдать меры предосторожности. Болгарка, перфоратор, сварка - эти полезные инструменты при небрежном обращении становятся опасными для здоровья и жизни человека. Использование индивидуальных средств защиты - респиратора, маски сварщика, рукавиц и т. д. - естественная норма труда, забывать об этом неблагоразумно. Кроме того, в зоне сварочных работ необходимы огнетушитель и ведро с песком.

Видео: как варить петли

Теплоизоляция металлической двери

В холодный период на металлических дверях иногда появляется обледенение, капли воды или иней. Это говорит о том, что конструкция промерзает. Тёплый воздух внутри помещения попадает на металлическую поверхность и резко охлаждается. В результате образуется конденсат, который либо стекает, либо замерзает и превращается в лёд. Чтобы этого не происходило, дверное полотно утепляют. Раньше использовали синтепон или дермантин, но эффективных результатов это не приносило. Сегодня в арсенал утеплителей входят:

пенопласт;
минеральная и базальтовая вата;
полиуретан.

Пенопласт

Считается очень хорошим утеплителем, поскольку в своём составе содержит 98% воздуха, «запечатанного» в пластиковых пузырьках. К достоинствам относится удобство монтажа, низкая цена и абсолютная устойчивость к коррозии. Большинство дверей промышленного изготовления комплектуют именно пенопластом или его модификацией - пеноплексом. Кроме теплоизоляционных свойств, материал отличается хорошим звукопоглощением. К недостаткам относят легкоплавкость и выделение большого количества токсичных газов при горении и нагревании. Поэтому не рекомендуется к установке непосредственно в жилых помещениях. Идеальное место расположения - входные двери гаражей, складов, многоэтажных зданий.

Пенопласт снижает теплопроводность металлических дверей в гаражах и подсобных помещениях

Видео: утепление гаражной двери пенопластом

Эта категория включает базальтовую и стекловату. Отличаются они исходным сырьём - базальтовая производится из горных пород, а стекловата - из песка и стекла, вытянутых в тонкие длинные волокна. По теплоизолирующим свойствам заметной разницы нет, но вата из стекла более экологична. И тот, и другой материал характеризуется высокой пожарной безопасностью и удобством монтажа.

При укладке минеральной ваты внутри металлических дверей необходимо соблюдать определённые правила. К примеру, нельзя сминать маты между рёбер жёсткости - это понижает теплоизоляционные характеристики. Кроить материал нужно с точностью до 1–2 мм.

Минеральные утеплители выпускаются как в виде матов, так и в виде рулонов различной толщины

Существенным недостатком минеральной ваты для утепления металлической двери считается гигроскопичность. Дело в том, что при большом перепаде температур воздуха с двух сторон двери точка росы смещается во внутреннее пространство полотна. Это приводит к тому, что конденсируемая избыточная влага тут же впитывается волокнами. Со временем вода скапливается и теплоизолирующие характеристики понижаются до 80%. Избежать такого сценария можно с помощью дополнительной пароизоляционной плёнки, которую крепят по всей площади створки. Гидробарьер нейтрализует эффект накопления влаги, но полной гарантии не бывает. Именно по этой причине утепление минеральной ватой рекомендуется в дверях, которые не находятся в условиях значительного перепада температур. Например, на входе в квартиру.

Видео: утепление металлической двери минеральной ватой

Полиуретан, или надувной утеплитель

Довольно дорогая, но эффективная технология. Внутренняя полость дверной створки заполняется полиуретановой пеной. Застывший полиуретан - синтетическое вещество, не подверженное коррозии, прекрасный теплоизолятор. Сложность состоит в том, что для надува необходимо специальное промышленное оборудование, сочетающее в себе диффузор и компрессор. Но использовать пену из бытовых баллончиков слишком дорого.

Полиуретановое покрытие не боится воды, представляет собой твёрдый герметичный слой

Вне зависимости от выбранного материала подготовка к утеплению состоит в планировке мест расположения рёбер жёсткости. Специалисты рекомендуют размещать их таким образом, чтобы утеплитель надёжно держался внутри створки без дополнительного крепления. То есть перекладины располагают не только вертикально или горизонтально, но и комбинируют их так, чтобы утеплитель со временем не проседал.

Вата плотно укладывается между рёбрами жёсткости внутри дверного полотна

Этапы монтажа утеплителя на дверное полотно

Специалисты советуют укладывать утеплитель в двери, находящиеся в горизонтальном положении - на столе или козлах. Залогом успешной термоизоляции служит тщательность прокладки всей плоскости, минимизация щелей. Процесс выполняется перед зашиванием внутренней стороны полотна:

Замеряются габариты ячейки каркаса.
Вырезаются заготовки из утеплителя с погрешностью максимум 2 мм (в большую сторону).
Материал укладывается в створку:
- если в качестве утеплителя используется пенопласт, на поверхность заготовки наносится несколько точек (4–5) жидких гвоздей, возникшие щели нивелируются монтажной пеной;
- при утеплении минеральной ватой предварительно настилается гидроизоляционная плёнка на всю площадь двери, причём с выпуском (запасом), затем раскладывают утеплитель и накрывают его ещё одним слоем плёнки, края которой сворачивают в единый «кокон», только после этого зашивают дверь снаружи (для усиления непроницаемости воздуха края мембраны тщательно проклеивают скотчем).

Видео: как утеплить металлическую дверь пенопластом

Утепление дверной коробки

Для хорошей изоляции необходимо провести утепление и дверной коробки. Способ зависит от конструкции рамы, которая может состоять из цельнометаллического каркаса или из полого профиля. Сделать это несложно. Внутрь профиля заливается полиуретановая монтажная пена из бытового баллончика. При необходимости на поверхности высверливаются отверстия по диаметру трубки, в которые задувается полиуретан. Он заполняет собой всё свободное пространство.

Внутрення полость рамы заполняется монтажной пеной

Цельнометаллическую коробку утеплить таким способом не удастся, поэтому нужно тщательно обработать пеной зазор между рамой и дверным проёмом.

Инновационным средством утепления металлической двери считается изоляционная краска серии «Актерм», выпускающаяся на основе современных нанотехнологий. В состав входят микроскопические керамические шарики (размером в несколько микрон). Слой краски в 1 мм эквивалентен по своим термоизоляционным характеристиками 5 см пенопласта. Недостаток - довольно высокая цена и непростое нанесение состава на поверхность металла.

Видео: утепление коробки дверей минватой

Шумоизоляция металлической двери

Немаловажным свойством входной двери является способность сдерживать шумы извне. Металл в этом отношении не помогает. Даже, наоборот, способствует усилению звуков. Поэтому дверь дополняют специальными внутренними и наружными покрытиями, которые снижают уровень проникающего шума.

Наружное покрытие

Осуществляется при помощи звукопоглощающих и виброизоляционных материалов. К ним относятся:

полистерол;
вибропласт;
битопласт;
бимаст.

Это синтетические покрытия, представляют собой полотно, которое активно гасит любые звуки и вибрации.

Звукопоглощающие материалы состоят из нескольких слоёв различной плотности

Порядок работ следующий:

Материал необходимо расстелить по изолируемой поверхности и разгладить. Некоторые виды снабжены клеящим слоем, их достаточно освободить от защитной плёнки и прижать к плоскости двери.
Для других нужно предварительно очистить и обезжирить полотно. Затем равномерно распределить водостойкий клей, накрыть поверхность материалом и выдержать время до полного высыхания. Оклейку желательно провести как с внешней, так и с внутренней стороны.

Установка уплотнителя

Средство простое, но эффективное. Раньше в качестве уплотнителей использовали войлок, сегодня имеется широкий ассортимент готовых резиновых и каучуковых изделий. Никаких сложностей с установкой нет, просто нужно снять защитное покрытие и аккуратно наклеить профилированную полоску вдоль периметра створки. Его ширина не должна быть более 25% от размера опорной планки дверной рамы. Толщину выбирают таким образом, чтобы в сжатом состоянии (при закрытых дверях) уплотнитель уменьшался наполовину.

Уплотнитель состоит из резиновых трубок специального сечения

Отделка металлических дверей

Наружная отделка двери выполняет две важные задачи. Скрывает неприглядный внешний вид голого металла и защищает полотно от воздействия неблагоприятных факторов. Особенно важно охранять стальную поверхность от чрезмерного увлажнения, поскольку это может стать причиной образования коррозии.

Выбор отделочных материалов огромен. Но самыми популярными являются:

панели МДФ;
кожвинил;
массив дерева.

Микродревесная фибра (МДФ) представляет собой смесь деревянных и карбомидных стружек, спрессованных в условиях высокой температуры и давления. Материал сохраняет цвет, фактуру и тактильность древесины, но по прочности и эластичности не уступает пластику. Большим плюсом панелей из МДФ является их невысокая цена. Тем не менее, этот вид отделки относится к «премиум» классу и с точки зрения эстетики не уступает натуральному массиву.

Входную дверь, отделанную МДФ, трудно отличить от природного массива

Профессионалы отмечают также ряд других преимуществ МДФ:

высокая тепло- и звукоизоляция;
повышенная устойчивость к огню, пожарная безопасность;
сочетание высокой прочности и лёгкости обработки;
устойчивость к влиянию биологических факторов: плесени, грибка, сырости;
экологическая чистота, в состав плит не входят токсичные и вредные химические вещества.

В торговых сетях можно встретить четыре вида панелей МДФ:

окрашенные RAL красителем;
покрытые составом на полимерной основе;
ламинированные панели;
шпонированные изделия.

Кроме продукции в виде листов, имеется широкий ассортимент дополнительных декоративных элементов двери - наличников, доборов и т.д.

Кожвинил - вид наружной отделки, выполненный из искусственных материалов, имитирующих натуральную кожу. К этой же группе относится винилискожа и дермантин. При соблюдении технологии обтяжки и эксплуатации облицовка сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Кожвинил - чемпион среди недорогих способов защиты дверей от шума и переохлаждения. Легко моется обычными чистящими средствами.

К недостаткам относят горючесть материала и беззащитность перед вандализмом. Драпировать дверь подобным образом принято во внутренних помещениях. Соприкосновение с открытым воздухом и прямыми солнечными лучами быстро приводит к потере цвета и лоска покрытия.

Одним из решений отделки металлической двери в среднем ценовом диапазоне является обтяжка створки антивандальной плёнкой. Это замечательное средство не производится в России, поэтому цена на него высокая. Наиболее популярной считается плёнка из Израиля фирмы Vinorit. Покрытие из ПВХ имеет разнообразную расцветку, текстуру и толщину. Устойчиво к ультрафиолетовому излучению, механическим повреждениям и воздействию огня.

Натуральный массив - самый дорогой вид отделки для железных дверей. Накладная панель изготавливается путём склеивания древесных пиломатериалов и дальнейшей их обработки: шлифовки, фрезеровки, полировки и т. д. Для производства используются дорогие породы древесины - дуб, бук, красное дерево, ольха, ясень. Как правило, форма выпуска панели из массива - накладка толщиной 18 мм. Это позволяет инкрустировать поверхность различными «сюжетами». Часто наружная облицовка металла имитирует филёнчатую структуру створки. Возможно нанесение орнаментов, рисунков и других декоративных элементов. В заводских условиях древесину не только покрывают краской или лаком, но и пропитывают специальными составами, благодаря которым материал становится устойчивым к неблагоприятному воздействию атмосферы, не рассыхается и почти не горит.

Массив выгодно отличается от других отделочных материалов:

элегантностью внешнего вида;
абсолютной натуральностью и экологичностью;
долговечностью;
повышенными показателями в плане термоизоляции и звукопоглощения;
возможностью реставрации.

Дубовое покрытие с годами становится только красивей

Входная металлическая дверь, облицованная натуральной древесиной, являет собой символ респектабельности. Чаще всего встречается в дорогих ресторанах, пятизвёздочных отелях, солидных организациях и офисах крупных компаний.

Видео: внутренняя отделка металлической двери

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном

металлический уголок 50×50×4 мм
металлическая полоса 20×2 мм
квадратная труба 20×20 мм
листовая сталь 2000×1000×2 мм
лист фанеры 2000×1000×12мм
заклёпки 4×16-1 упаковка
дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
металлическая полоса 40×4 мм
клей ПВА
пенопластовая крошка
электроды
отрезные диски по металлу
шлифовальный диск по металлу
автомобильная грунтовка
чёрная краска
молотковая краска

Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина - 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки - металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса - 15мм

Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.

При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.

Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт или набор отверток;
Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
Круглый «драчевый» напильник;
Молоток;
Рулетка;
Керн;
Уровень (желательно 1,5 м);
Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
Уголок 50х50 мм – около 7 м;
Полоса 40х4 мм – 2 м;
Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации
	Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.
	От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.
	Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.
	Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.
	Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.
	Обвариваем навесы.
	Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

Вставляете лутку в дверной проем;
Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
Навешиваете дверное полотно;
Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Так устанавливается железная дверь своими руками.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.