Установка каркаса из металлопрофиля под гипсокартон позволяет сделать идеально ровные потолки и стены, скрыть коммуникации и короба и реализовать самые смелые дизайнерские проекты, единственным недостатком такой технологии является сокращение внутреннего пространства. При правильном подходе все работы можно провести своими силами или с задействованием минимального числа помощников. Процесс начинается с составления схемы и расчета требуемого количества материала, к монтажу приступают после подготовки поверхностей стен или потолков, в идеале – до начала настила напольного покрытия.

Для сборки каркаса под гипсокартон используются следующие разновидности металлического профиля:

Непосредственно обшивку гипсокартонных листов производят к самому жесткому и широкому потолочному профилю. Остальные разновидности являются вспомогательными и требуются не всегда. ПУ (угловой) используется для укрепления внутренних или наружных прямых углов, ПА (арочный) – под круглый проем или подвесные изогнутые конструкции, без необходимости разрезания и трудоемкого сгибания отрезков ПС.

При сборке и установке рам под ГКЛ дополнительно потребуются:

• Прямые П-образные подвесы с перфорированными «ушками», помогающие закрепить потолочный профиль и сделать каркас устойчивым.
• Одно- или двухуровневые крабы для укрепления точек пересечения перпендикулярных линий.
• Соединительные муфты, применяемые при необходимости сборки конструкции длиной более 3-4 м.
• Анкерные подвесы и специальные зажимы – для регулировки высоты потолков из ГКЛ.

Особого внимания требуют метизы, к обычным стенам из бетона или кирпича элементы фиксируются с помощью распорных дюбелей 6×40 или 6×60: чем пористее будет основа, тем длиннее нужен анкер. При работе с деревом используются шурупы диаметром 6 мм и длиной 70-80. Отдельные металлические изделия соединятся небольшими саморезами 3,5×9 или 3,5×11 (другое название – заклепки или «блохи»), при обшивке каркаса гипсокартонным листом их минимальная длина составляет 25 мм (точное значение зависит от толщины плиты, но конец крепежа должен полностью проходить сквозь нее и металлический профиль и выступать на 9-10 мм). Навесные потолки вешают на специализированные дюбеля-бабочки.

Основным инструментом является шуруповерт, при его отсутствии собрать своими руками систему нереально. Также для установки потребуются карандаш, рулетка, отвесы, шнур, уровень, отвертка, молоток, ножницы по металлу и дрель или перфоратор для подготовки в стенах отверстий под дюбеля. Рекомендуемый тип насадки для шуруповерта имеет маркировку РП-2. Листы ГКЛ заносят в помещение за 1-2 дня до начала с целью их акклиматизации, инструмент для их распила также стоит подготовить заранее.

Нюансы монтажных работ

Прежде всего следует определиться с назначением каркаса для гипсокартона, он может поддерживать стены, перегородки или потолочные конструкции с разной сложностью. При полном закрытии всех горизонтальных и вертикальных поверхностей рекомендуют начинать с верхнего участка. Схема является обязательной, она планируется с учетом крепления стыков соседних листов на одном профиле. Отдельные кусочки не должны провисать, при обшивке помещений выше стандартной длины плиты (2,5 м) под ее верхний край устанавливается дополнительный профиль. Учитывается расположение дверных и оконных проемов, проводки и коробов под коммуникации, крепить к последним ГКЛ недопустимо.

Руководство по сборке каркаса для потолка своими руками включает следующие этапы:

• Определение самого заниженного угла. Сделать замеры от пола рулеткой проще всего, но это допустимо только при наличии уже эксплуатируемого покрытия и уверенности в его ровности, в остальных случаях требуется лазерная указка. Разметка проводится по всему периметру, при выполнении работ самостоятельно для исключения ошибки нижний уровень отмечает натянутый шнур.
• Составление схемы с учетом площади и формы комнаты. Рекомендуемая направленность листов – в сторону окна, особенно это актуально при обустройстве вытянутых прямоугольных помещений.
• Крепление подвесов. Максимально допустимый шаг – 60 см, при необходимости сборки каркаса под многоуровневый потолок анкеры размещают в 2 и более рядов.
• Установка направляющих по периметру комнаты с учетом выполненной ранее разметки. Под многоярусные системы нужно несколько линий.
• Монтаж несущего профиля в направляющие и прикрепление их к анкерным подвесам.
• Укрепление мест пересечения крабами.

При работе с навесными конструкциями рекомендуется сделать всю разводку электрического кабеля заранее и подвести его ко всем точкам подключения осветительных приборов и отводам на стены под розетки. При необходимости обрешетку можно собрать из деревянных брусков, в этом случае она крепится на те же анкерные подвесы с помощью саморезов, все элементы предварительно обрабатываются антисептиком и антипиренами. Процесс фиксации начинают с краев и заканчивают посередине.

Инструкция по подготовке каркаса для стен

В целом технология установки опор под ГКЛ остается неизменной, но все поверхности обшиваются последовательно (в отличие от потолка, закрываемого полностью и сразу). При выполнении разметки ищется ближайшая точка к стенам, позволяющая сохранить ровность углов, исключение делается лишь при планировании укладки под листами утеплителя, коммуникаций или внутренних ниш. Размещение первой линии (и последовательность крепления направляющего профиля) зависит от наклона стены: если выступает верхняя часть, то работы начинаются с потолка, и наоборот. При монтаже на относительно ровные поверхности разметку советуют начать с пола.

При составлении схемы устройства в первую очередь учитывается число и месторасположение оконных и дверных проемов, эти участки считаются проблемными. Горизонтальный направляющий профиль (ПН) размещается первым с прокладкой под металлом демпферной ленты и шагом крепежей в 60 см. Подвесы под вертикальные стойки начинают укладывать от окна с тем же интервалом, как минимум один ПС предусматривается в углу комнаты. При установке ПС окончательная фиксация саморезами проводится только после тщательной проверки уровня.

Инструкция по созданию перегородок и ниш

Собираются из стоечного и направляющего профилей с шириной не менее 50×50 и 50×40 мм соответственно. Эти размеры является минимальными, требования к надежности каркасу для перегородок выше, чем к стеновому. Разметку первой линии выполняют на полу и переносят на потолок, направляющий профиль крепится исключительно к капитальным конструкциям. Шаг вертикальных стоек рекомендуется сократить с 60 см до 40, опытные строители проверяют длину каждой из них (расстояние между перекрытиями этажей бывает разным).

Разметку осей под них советуют сделать не на направляющих, а на полу или потолке, это упростит процесс обшивки ГКЛ. Каждая стойка надежно закрепляется саморезами.

Сложности возникают при закладке дверных проемов. Простейшим вариантом является усиление деревянными рейками, предварительно обработанными антисептиками, по всему периметру будущего прохода. Более сложным и надежным – размещение коробки на нужном месте и крепление там дополнительных вертикальных стоек с двух сторон. Между будущей луткой и ПС профилем предусматривается тонкая прослойка герметика или пены, они стягиваются саморезами длиной не менее 16 см. После проверки уровня закладывается горизонтальная перемычка – из потолочных направляющих.

Усиление конструкции

Для обеспечения надежности и безопасной эксплуатации в процессе установки каркаса соблюдаются общие правила: направляющие и все отдельные элементы фиксируются не менее чем в 3 точках, края смежных ГКЛ соединяются на одной полосе, шаг вертикальных и горизонтальных стоек не превышает 60 см. В ряде случаев профиль закладывается по всему периметру – при обустройстве дверных проемов, нагружаемых полок или ниш, сборке многоярусных потолков. Усиление требуется в местах будущего размещения тяжелых предметов: люстры, кронштейнов под мебель или оборудование или при необходимости использования более толстых и плотных плит.

К возможным вариантам улучшения надежности и несущих способностей относят учащение шага направляющих, сдваивание стоек (рекомендуется при сборке, рассчитанного на значительные весовые нагрузки), заложение внутрь обработанного антисептиками деревянного бруса или применение более широких и прочных изделий из оцинкованного металла. При уверенности в надежности опор, но повышенных требованиях к прочности конструкций, стены или перегородки обшиваются в два слоя со смещением стыков, потолки таким образом нагружают в исключительных случаях.

К основным нарушениям сборки каркаса из профиля под гипсокартон относят:

• Ввинчивание дюбелей или саморезов не под прямым углом.
• Отмер расстояния между краями, а не центром. Единственно верным вариантом является разметка осей, центр подвесов должен с ними полностью совпадать.
• Ошибки при подборе профиля, например, использование ПС для горизонтальных нагружаемых конструкций.
• Разгибание боков изделий или разрезание их болгаркой. Для получения аккуратного и ровного надреза подходят только специальные ножницы.
• Фиксацию направляющих к слабой основе.
• Планирование коммуникаций после сборки и тем более обшивки ГКЛ.
• Отсутствие демпферной ленты под профилем по периметру помещения возле полов и потолка.

9501 0 0

Как сделать каркас из профиля для гипсокартона для стен: выравнивание капитальной стены и монтаж перегородки

Гипсокартонные конструкции в абсолютном большинстве случаев собираются на каркасе из оцинкованного профиля. В этой статье я хочу рассказать о том, как и с использованием каких именно комплектующих монтируется каркас для гипсокартонной перегородки и обрешетка при выравнивании стены с помощью ГКЛ.

Материалы

Вначале — краткое знакомство с профилями и вспомогательными материалами:

• Потолочный профиль CD имеет стандартный размер 60х27 миллиметров. Обладает сравнительно небольшой жесткостью на изгиб благодаря малой высоте боковых стенок. Крепится к капитальным конструкциям с шагом не более 80 см;

• Направляющий потолочный профиль UD сечением 27х28 мм предназначен для соединения торцов потолочного CD с капитальными конструкциями здания под прямым углом. Лишен гофрирования стенок, увеличивающих жесткость на . Типичный шаг крепления — 50 — 60 сантиметров;

• Стоечный профиль CW, как и следует из названия, предназначен для изготовления стоек каркаса. Конфигурация стенок обеспечивает максимальную жесткость по отношению к изгибающей нагрузке. Размеры стоечного профиля — 50х50, 50х75 и 50х100 мм; чем он шире, тем выше его прочность на изгиб;

• Высота направляющего профиля UW всегда равна 40 мм, ширина же лежит в том же диапазоне, что и у стоечного — 50, 75 и 100 мм. Назначение UW — соединение стоек с примыкающими конструкциями под прямым углом. Он крепится с тем же шагом, что и потолочный направляющий профиль;

• Прямой подвес — П-образное крепление, позволяющее зафиксировать длинные отрезки потолочного или любого другого профиля к перекрытию или капитальной стене;

• Угловой профиль — перфорированный уголок для усиления наружных углов стен. Укладывается под шпаклевку и защищает угол от случайных повреждений (например, при транспортировке мебели).

Угловые оцинкованные профили — не единственный материал для защиты углов. Для тех же целей применяются перфорированные пластиковые уголки с армирующими сетками. Мне больше нравится другой способ усиления наружных углов: после окончания отделочных работ на окрашенную поверхность наклеивается декоративный наружный уголок из ПВХ.

Для крепления используются:

1. Саморезы по металлу (оцинкованные или фосфатированные) длиной 9 мм для соединения профилей между собой;

1. Дюбель-шурупы размером 6х60 — 8х80 мм. Ими фиксируется направляющий профиль и подвесы.

Уточню: для крепления к деревянным стенам и перекрытиям (в том числе к оштукатуренным перегородкам в сталинках) можно использовать обычные фосфатированные саморезы длиной 45 — 70 мм.

Инструмент

Теперь — о том, чем из инструмента придется запастись до начала работ.

Ограничения

ГКЛ может использоваться только для отделки и монтажа внутренних стен и перегородок. На улице его не используют.

ГКЛВ (влагостойкий материал) стоек именно к высокой влажности (благодаря низкой гигроскопичности гипсового сердечника и наличию антисептических добавок); постоянный контакт с водой заставит его разбухнуть точно так же, как любое другое гипсовое изделие.

Монтаж

Выравнивание стены

Вначале — о том, как выполнить монтаж каркаса под гипсокартон на стену при ее выравнивании:

1. На примыкающих стенах, полу и потолке размечается плоскость каркаса. Чем меньше расстояние от направляющего профиля до капитальной стены, тем меньшая полезная площадь помещения окажется недоступной после окончания работ. Расстояние может быть увеличено лишь при необходимости утепления стены или при прокладке за облицовкой инженерных коммуникаций значительного сечения (вентканалов или );

При разметке отметьте на полу линию будущей облицовки, затем перенесите ее на потолок с помощью отвеса и соедините две линии разметкой на стенах, сделанной по линейке или профилю.

1. Вдоль разметки по периметру будущей фальшстены дюбель-шурупами крепится потолочный направляющий профиль UD. Шаг между точками крепления не должен превышать 60 см;
2. С шагом ровно 60 см на капитальной стене размечаются вертикальные линии крепления потолочного профиля;
3. Вдоль этих линий с шагом около 80 см крепятся дюбель-шурупами прямые подвесы;
4. Потолочные профили подрезаются по размеру и вставляются в направляющие;
5. Каждый потолочный профиль поочередно выравнивается по линейке, длинному уровню или ребру прижатого к нему другого профиля CD, после чего к нему саморезами по металлу притягиваются уши подвесов. Свободная часть ушей загибается в сторону стены.

Нюанс: если высота стены превышает длину листа гипсокартона, на соединении каждого целого листа с доборным желательно смонтировать горизонтальную перемычку. Края смежных листов всегда должны крепиться к общему профилю во избежание появления трещин по швам. Перемычки делаются из того же CD с подрезанными и загнутыми у торцов боковыми стенками.

После установки последнего CD каркас готов к обшивке.

Как правильно сделать каркас под гипсокартон на стену с утеплением?

Инструкция не отличается сложностью. После крепления направляющего профиля и прямых подвесов стена закрывается плитами проклеенной минеральной ваты, толщиной соответствующими расстоянию от капитальной стены до обшивки.

Не стоит использовать для утепления стен пенопласт. Да, его цена ниже, но ниже и паропроницаемость. При плохой вентиляции помещения возможна ситуация, когда водяной пар будет проходить через ГКЛ и конденсироваться на утеплителе, образуя лужи на полу.

Загнутые под прямым углом к стене уши подвесов пропускаются прямо через прорези в плитах утеплителя, сделанные острым ножом. При монтаже потолочных профилей и обшивке каркаса утеплитель будет надежно прижат к стене.

Как сделать каркас для гипсокартона на стену, если длины ушей прямых подвесов недостаточно для крепления обрешетки на нужном расстоянии от капитальной стены?

Вот два простых решения:

1. Соедините подвесы попарно, притянув уши первого и второго подвесов друг к другу саморезами;

1. Вместо обрешетки из потолочного профиля соберите каркас из стоечного профиля на нужном расстоянии от стены. Как это сделать, я расскажу в следующем разделе.

Перегородка

Как сделать каркас под гипсокартон для стен между комнатами?

1. Разметка линии перегородки полностью идентична описанной выше: она выполняется с помощью рулетки, линейки, карандаша и отвеса;
2. По разметке к капитальным конструкциям крепится дюбель-шурупами направляющий профиль UW. Шаг — те же 50-60 см;
3. На полу и потолке размечаются позиции стоек с шагом ровно 60 см. Разметка должна отстоять от направляющего UW на пару сантиметров: эти метки пригодятся вам, когда вы станете обшивать перегородку гипсокартоном;

Точность шага между стойками важна потому, что ширина листа (120 см) должна быть кратна этому шагу. Тогда кромки смежных листов будут приходиться точно на середину стоек.

1. Стойки подрезаются по длине и крепятся по сделанным ранее меткам саморезами по металлу. Если высота перегородки превышает длину листа, и в этом случае стоит соединить стойки горизонтальными перемычками. Они вырезаются из стоечного профиля.

Как врезать в перегородку дверь?

1. В нижнем направляющем профиле оставляется просвет по ширине дверного проема;
2. С одного его края монтируется вертикальная стойка;
3. Коробка с установленным и расклиненным в ней дверным полотном притягивается к стоечному профилю вкрученными через него саморезами длиной 16-25 мм. Будет хорошей идеей предварительно нанести на профиль или наружную сторону коробки полоску монтажной пены;
4. Аналогичным образом со второй стороны крепится вторая стойка;
5. Сверху к горизонтальной перекладине дверной коробки притягивается перемычка между стойками из того же профиля CW.

Как своими руками установить в перегородку световое окно (например, в санузле)?

Единственное отличие от двери — в том, что горизонтальные перемычки крепятся и выше, и ниже оконного проема.

Как сделать каркас для полок или ниш?

• Каркас перегородки делается двойным, с расстоянием между направляющими профилями и стойками, равным предполагаемой глубине ниш или полок (разумеется, с поправкой на толщину обшивки);
• Соседние стойки соединяются между собой горизонтальными перемычками из стоечного профиля;
• При глубине ниш свыше 25 — 30 см между двумя каркасами монтируются дополнительные связи, которые станут опорой для горизонтальных поверхностей.

Маленькие хитрости

Как увеличить жесткость перегородки?

• Используйте стоечный профиль большей ширины (не 50, а 75 или 100 миллиметров);
• Если для вас важна минимальная толщина стены, вложите в стойки закладные из бруска сечением 50х50 мм;

• Я при монтаже перегородки просто соединил стоечные CW попарно , развернув их в противоположных направлениях, и вложив друг в друга.

Кроме того: прочность перегородки заметно увеличится при двухслойной обшивке гипсокартоном. Листы первого и второго слоев крепятся с перекрытием горизонтальных и вертикальных швов. Первый слой крепится саморезами длиной 25 мм из расчета 25 — 30 штук на лист, второй — саморезами длиной 45 мм из расчета 50-70 штук на лист.

Как обеспечить максимальную шумоизоляцию между помещениями, разделенными перегородкой из ГКЛ?

1. При сборке каркаса проложите под направляющие профили демпферную ленту . Она исключит передачу акустических колебаний от перегородки капитальным конструкциям здания, тем самым отсекая низкочастотные шумы;
2. Заполните каркас перегородки минеральной ватой . Укладывайте плиты без зазоров: каждая полость станет резонатором, усиливающим звук;

1. Наконец, наиболее эффективную шумоизоляцию можно организовать, акустически развязав между собой поверхности стены . Для этого направляющий профиль крепится по периметру перегородки в два ряда, а стойки устанавливаются в шахматном порядке. Каждая стойка контактирует только с одной стороной перегородки.

Заключение

Как видите, монтаж каркасов из профиля несложен и не требует каких-то специфических навыков. Изучить процесс сборки обрешетки более наглядно можно, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

То, что межкомнатные перегородки, подвесные потолки, арки или фальш-стены монтируются на предварительно изготовленный каркас из профиля под гипсокартон, знают не только опытные, но и многие начинающие мастера. Однако у начинающих мастеров, нередко возникает много вопросов, связанных конкретно с монтажом или сборкой отдельных узлов каркаса из металлопрофиля для гипсокартона.

Основные узлы при монтаже потолка из гипсокартона

Металлический каркас для гипсокартона на потолок монтируется из двух видов профиля: направляющего и несущего. Направляющий профиль крепится на стену с помощью распорных анкеров. Предварительно в профиле просверливают отверстия, через которые засверливаются в стену. Обычно шаг между анкерами составляет 40-50 см. Если конструкция потолка сложная и общая нагрузка будет значительная, то шаг между анкерами уменьшают до 30 см.

Несущие потолочные профили располагают параллельно друг другу с таким расчетом, чтобы лист гипсокартона крепился минимум на трех профилях. Собирая каркас под гипсокартон из металлопрофиля, несущие профили вводят на всю глубину в направляющие и производят монтаж 1-2 саморезами по металлу.

Учитывая, что листы гипсокартона обладают значительным весом, несущие профиля не должны прогибаться. Для этого каждый несущий профиль с шагом в 50-60 см привязывается к потолочной плите перекрытия при помощи перфорированных подвесов. Монтаж подвесов на плите перекрытия выполняют распорными анкерами, а свисающие вниз металлические пластины подвесов закрепляют саморезами к вертикальным полкам несущего потолочного профиля.

Поперечно целым параллельным несущим профилям монтируются перемычки из такого же материала. В результате каркас для гипсокартона на потолке визуально напоминает клетку с правильными квадратами или прямоугольниками. Для закрепления перемычки между двумя целыми профилями используют соединительный элемент – краб. Стандартный краб представляет собой четырехстороннюю крестообразную пластину, которая размещается сверху над соединяемыми горизонтальными профилями и фиксируется саморезами.

Если общая площадь потолка небольшая, то допускается вместо соединительных крабов монтировать перемычки к параллельным цельным профилям непосредственно при помощи предусмотренных крыльев. Для этого перемычку изготавливают на 12-15 см длиннее, чем проем для нее. После этого на обоих концах перемычки делают надрезы и загибают в разные стороны ее крылья. Монтаж осуществляется за счет скрепления саморезом крыла и соседнего профиля.

Если же производится монтаж каркаса под гипсокартон для двухуровневого потолка, то часто возникает необходимость соединить пересекающиеся профили не в единой горизонтальной плоскости, а ступенчато. Для такого соединения двухуровневый краб. Двухуровневый краб располагается над самым верхним профилем и крепится к его полкам саморезами. Нижний профиль фиксируется крабом за счет его распорных ушек.

Нередко бывает так, что длина помещения превышает длину несущего профиля. В этом случае два несущих металлопрофиля сращивают между собой при помощи внутренней соединительной пластины. Пластина помещается до середины в профиле и крепится к его боковым полкам саморезами, после чего на второй конец пластины надевают второй профиль и аналогично производят его фиксацию.

Также стоит сказать про продольный способ сращивания профилей. Он в основном используется при изготовлении . Там где в перегородки будет установлена дверная коробка, стоечные профили усиливают.

Такая стойка изготавливается из двух разных профилей. В направляющий напольный профиль вставляют несущий стеновой профиль и по обеим сторонам полок закручивают саморезы с шагом в 30 см.

Данный собранный элемент подойдет, если общий вес двери будет небольшой. Если же дверь тяжелая, то вертикальную стойку усиливают деревянным брусом.

Способы монтажа металлопрофиля

Основные узлы и как собрать каркас из профиля для гипсокартона, было рассмотрено выше. Теперь поговорим непосредственно о способах скрепления профилей и их комплектующих. Есть три основных способа выполнить соединение профилей.

• Саморезами по металлу;
• Просечкой (просекателем);
• Алюминиевыми заклепками.

Саморезы по металлу используются с острым наконечником и частой резьбой. Длина саморезов 9,5-11 мм, ширина 3,5 мм. Шлиц у самореза должен быть крестообразный. Для завинчивания самореза используют шуруповерт с установленной в патроне крестообразной насадкой. В принципе саморез закрутить возможно и вручную при помощи фигурной отвертки, но на большом объеме работ такой способ непродуктивен.

Способ скрепления профилей просечкой, вообще не требует, каких бы то ни было расходных материалов. Данный способ соединения заключается в том, что при помощи просекателя в точке монтажа производится несколько пробоев. При монтаже просекателем один профиль обязательно должен входит в другой профиль. То есть, накладной монтаж произвести не получится никак.

Способ соединения профилей для гкл при помощи алюминиевых заклепок производится реже всего. Например, когда встает вопрос, как сделать каркас для гипсокартона двухуровневого асимметричного потолка. Суть в том, что чтобы собирать такую сложную конструкцию, приходится использовать много самодельных или покупных арочных профилей. Учитывая, что арочный профиль обладает меньшей несущей способностью, чем обычный несущий профиль, его установка должна производиться более надежным монтажом.

Способ соединения алюминиевыми заклепками можно считать самым надежным. Однако, из-за высокой стоимости заклепок и их необходимого большого количества, этот способ применяют, когда действительно по-другому невозможно выполнить монтаж. В стандартной ситуации монтаж выполняют саморезами или просекателем.

Как проще всего сделать идеальную стену под любой вид последующей интерьерной отделки? Соберите каркас из металлического профиля и обшейте его одним или двумя слоями ГКЛ (гипсокартона). Расскажем, как минимизировать сложности подбора необходимого материала и собрать каркас под гипсокартон.

Преимущества стеновой конструкции из гипсокартона

ГКЛ (гипсокартонный лист) – универсальный материал для черновой отделки любых типов отапливаемых помещений. Выполненная этим материалом стеновая поверхность после минимальной доработки пригодна для нанесения покраски, поклейки обоев, укладки любых видов кафеля. Сейчас существует и часто применяется бескаркасная технология, предполагающая монтаж гипсокартонных плит непосредственно на базовую стену с использованием специализированного клея. Но все же основным методом создания стеновой поверхности из ГКЛ считается предварительное создание обрешетки, на которую нашиваются гипсокартонные листы.

Почему каркас для гипсокартона на стену в приоритете? Такая технология имеет несколько безусловных преимуществ, таких как:

• удобство скрытой прокладки различных коммуникаций (от электропроводки до труб канализации);
• возможность укладки в промежуток между базовой поверхностью и обшивкой утеплителя или звукоизолирующего материала;
• прочность конструкции и длительный срок службы;
• возможность создания ровной поверхности, отвечающей современным требованиям отделки (при монтаже гипсокартона на клей сложно добиться идеального результата).

По используемому материалу, обрешетки под последующую обшивку бывают деревянными и металлическими. Когда технология только внедрялась, приоритет отдавался деревянным конструкциям. Причин для этого было несколько:

• в продаже не было металлических профилей для гипсокартона, если они появлялись, качество их было низким;
• не было выбора дополнительных крепежных устройств (подвесы, "крабы" и т. п.), необходимых метизов для установки каркаса под гипсокартон из металлопрофиля;
• технология сборки металлической конструкции была не освоена, поэтому мастера предпочитали металлическим изделиям интуитивно понятные деревянные бруски и рейки.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Выбор комплектующих для сборки каркаса большой, причем качество деталей на высоте. По каждой позиции можно выбрать из 2-3 видов изделий различных производителей. По суммарной стоимости металлическая конструкция выходит немного дороже деревянной, но обрешетка из профиля удобнее в сборке и намного долговечнее. По этим причинам сейчас в большинстве случаев делают каркас из профиля под гипсокартон, а деревянные обрешетки понемногу уходят в прошлое. Технология же сборки стеновой конструкции из оцинкованного металлопрофиля досконально изучена и дополнена некоторыми усовершенствованиями отечественных мастеров. О ее правилах и тонкостях пойдет речь позже, сейчас же расскажем, какой набор материалов понадобится для работы.

Подбираем необходимый материал – важно все посчитать и ничего не забыть

Чтобы собрать металлическую обрешетку, понадобится множество различных ее комплектующих что по количеству, что по наименованию. Начнем с названий деталей каркаса и их предназначения.

Итак, независимо от объема предстоящих работ, для создания стеновой конструкции понадобятся такие материалы:

• профили двух типов – направляющие (ПН) и несущие (они же – потолочные (ПП));
• прямые подвесы или же "пэшки" (на строительном сленге);
• одноуровневые соединители профилей или "крабы";
• специальные саморезы по металлу ("блошки");
• дюбели быстрого монтажа или (в зависимости от материала базовой стены, потолка и пола);

Несмотря на то что речь идет о сборке каркаса, гипсокартон приобретается сразу. Почему? Поймете из описания технологического процесса.

Теперь подробнее о каждом виде необходимых материалов. Профили для монтажа каркасов бывают самыми разными по конфигурации и размерам. Для стеновой конструкции необходимо всего два вида. ПН-профиль предназначен для создания направляющего периметра для точной установки остальных компонентов обрешетки. В торце имеет размеры 270/270 мм и гладкую поверхность. Из ПП-профиля формируется несущая конструкция, где эти детали выполняют функцию вертикальных стоек. Торцевой размер несущего профиля 540/270 мм. Его боковые поверхности (полки) имеют три продольные борозды, а лицевая поверхность спинки – множество небольших ямок. Что те, что другие профили бывают длиной 3 и 4 метра. Необходимое количество ПН-профиля считается по метражу периметров обшиваемых стен, ПП-профиль рассчитывается исходя из выбранного шага стоек (40 см или 60 см).

Прямые подвесы представляют собой жесткие перфорированные пластины из оцинкованной стали. Их предназначение – соединять несущие стойки каркаса для гипсокартона с базовой поверхностью. "Пэшками" их назвали из-за того, что в рабочем положении (после сгибания) пластины имеют П-образную форму. Подвесы бывают различной длины и жесткости. Чем длиннее "пэшка", тем толще и жестче металл. Минимальная длина деталей 25 см (в развернутом виде), максимальная – 70 см. Для монтажа стеновой обрешетки обычно используются самые короткие (реже) или средние по длине (40 см) прямые подвесы. "Пэшки" рассчитываются так – по 3 штуки на каждую стойку высотой до 2,5 м и 4 штуки при высоте 2,5-3,5 м.

"Крабы" нужны, чтобы монтировать между стойками поперечные перемычки, нарезанные из ПП-профиля (дополнительная жесткость). Конструкция "краба" позволяет быстро и надежно соединять элементы несущего профиля в одной плоскости и взаимно перпендикулярном направлении. Часто вместо "крабов" мастера используют другие, более простые способы поперечного соединения, но если строго следовать технологии, необходимо применять именно одноуровневые соединители. Количество этих деталей зависит от числа усиливающих ребер. Нужно по одному "крабу" на каждую стойку при одной поперечине.

Чтобы соединять различные металлические детали каркаса между собой, используются "блошки" – маленькие саморезы (сленговое название получили благодаря своим размерам) оснащенные на конце сверлышком. Благодаря такой конструкции "блошек" отпадает необходимость дополнительно просверливать отверстие перед вкручиванием маленького соединительного шурупа, что значительно ускоряет работу. Количество блошек берется произвольно с запасом (саморезы дешевые и продаются упаковками от 100 до 1000 штук).

Чтобы прикрутить ГКЛ к стойкам и поперечинам обрешетки понадобятся специальные самонарезающие шурупы. Они напоминают черные саморезы по дереву, но имеют более частый шаг резьбы. Для создания стены из гипсокартона нужны самонарезающие шурупы длиной 25 мм при однослойной обшивке и 45 мм при монтаже двух слоев ГКЛ. Для качественного монтажа целого листа гипсокартона нужно примерно 50 штук саморезов.

Для установки направляющих профилей и фиксации прямых подвесов к базовой стене понадобятся дюбеля или саморезы по дереву. Дюбеля (6х40 мм или 6х60 мм) быстрого монтажа пригодятся, если стена из плотного стройматериала (кирпич, бетон). Если же базовая строительная конструкция сделана из пористого материала (пеноблоки, газобетон, ракушечник) или дерева, в качестве фиксирующих метизов используют саморезы по дереву. Такая же ситуация с потолком (перекрытием) и полом при монтаже направляющих профилей. Для фиксации одного подвеса понадобится 2 крепежных элемента, для монтажа 1 м ПН-профиля 1,5-2 дюбеля (самореза).

Стеновой 12,5 мм бывает нескольких видов. Влагостойкий (обозначается ГКЛВ), огнестойкий (ГКЛО) и наделенный устойчивостью к влаге и температурным воздействиям одновременно (ГКЛВО). Для обычных помещений с нормальным микроклиматом выбирают простой гипсокартон, для ванных и кухонь – влагостойкий. Если же нужно обшить неотапливаемую котельную, стоит выбрать ГКЛВО. Вне зависимости от свойств, стеновые листы выпускаются в двух размерах – 120х250 см и 120х300 см. Необходимое количество гипрока рассчитывается по общей площади стен плюс небольшой (около 5%) запас на возможную выкройку.

Удобный инструмент – половина успеха в работе

Монтаж каркаса под гипсокартон предполагает не только наличие нужных материалов в достаточном количестве, но и подбор комплекта необходимого инструмента. Перечень инструментария для сборки обрешетки представлен в следующем списке:

• перфоратор понадобится для бурения отверстий под дюбеля, поэтому следует оснастить электроинструмент победитовым сверлом диаметром 6 мм;
• шуруповерт является самым востребованным устройством при сборке несущей металлоконструкции, к нему понадобятся две биты – обычная фигурная и с ограничителем для завинчивания гипсокартонных саморезов при обшивке готовой обрешетки;
• болгарка (УШМ) с диском по металлу или ножницы по металлу для отрезания профилей нужной длины (лучше работать ножницами, но есть мастера привыкшие использовать болгарку – кому как удобнее);
• пузырьковый уровень (ватерпас) и отвес понадобятся для контроля вертикальности при установке направляющих профилей и несущих стоек;
• малярная нить с краской поможет легко отчертить контуры, согласно которым будут крепиться ПН-профили;
• измерительная рулетка – о функции инструмента можно лишний раз не напоминать;
• толстая леска или капроновая нить понадобятся в качестве ориентира при выставлении несущих стоек в одной плоскости;
• строительный нож с комплектом сменных лезвий для кройки ГКЛ.

Заменить отвес и во многих случаях строительный уровень может лазерный нивелир. Пользоваться этим инструментом намного удобнее и результат в итоге получится точнее, поэтому, если есть в наличии лазерный уровень, грех им не воспользоваться.

Если для резки профиля решено применить болгарку, позаботьтесь об элементарных правилах техники безопасности. Обязательно надевайте при резке металлопрофиля очки, не работайте инструментом навису и не снимайте с УШМ многим "мешающий" защитный кожух.

Собрав под рукой комплект необходимого инструмента, и запасшись материалом для сборки каркаса из металлопрофиля под гипсокартон, можно прочитать следующий раздел и приступать к практическому осуществлению задуманного.

В сборке конструкции из профиля под обшивку ГКЛ вам понадобится помощник, особенно если площадь и высота стены значительны.

Как делать каркас из профиля – пошаговая инструкция

Прежде чем начинать сборку обрешетки, нужно предусмотреть некоторые моменты. Во-первых, сначала прокладываются все запланированные здесь коммуникации. Особое внимание уделяется электропроводке и планировке расположения выключателей и розеток. Необходимо развести кабели так (не забыв "упрятать" их в кабель-каналы), чтобы затем не заниматься поиском нужных проводов, когда каркас будет обшит ГКЛ.

Во-вторых, необходимо предусмотреть монтаж после окончания отделочных работ навесных предметов, особенно громоздких и тяжелых ("верхушка" кухонного гарнитура, бойлер, настенный котел отопления, телевизор и т.п.). Чтобы не возникло проблем с надежным монтажом таких предметов, целесообразно в предполагаемом для установки участке стены прикрепить к базовой поверхности толстые деревянные бруски и отметить на эскизе их координаты (после окончания отделки можно не вспомнить точное месторасположение крепежных подушек). Это удобнее сделать после монтажа стоек, перед их обшивкой. Главное – не забыть.

Собрать каркас из профиля для гипсокартона нужно так, чтобы все углы в помещении в итоге оказались прямыми. Для этого изначально на поверхности пола делается разметка периметра с учетом прямоугольности углов (применяется малярная нить) и расстояния от монтажной стены. Сделав такую разметку и убедившись, что углы прямые (применяем школьные знания – теорема Пифагора), приступаем к монтажу напольного направляющего профиля – кладем его на пол, чтобы наружная полка совпала с отчерченной линией и притягиваем к поверхности.

Дальше рассматриваем, как сделать каркас для гипсокартона на примере одной стены. Отрезаем фрагмент ПН-профиля на сантиметр меньше высоты потолка и вставляем его в закрепленный на полу направляющий элемент у одной из стен. Выставляем его вертикально и фиксируем к поверхности. Также делаем с другой стороны. С помощью малярной нити отбиваем прямую линию на потолке, соответствующую наружным полкам вертикально установленных профилей. Аналогично напольному, фиксируем потолочный участок ПН-профиля. В итоге получается направляющий периметр, установленный в вертикальной плоскости. Дальнейший процесс выглядит так.

1. 1. Устанавливаем несущие стойки. Отрезаем по высоте ПП-профиль и заводим в нижние и верхние направляющие элементы обрешетки. Выставляем их через равные расстояния, взяв за точку отсчета одну из стен. Если нужен усиленный каркас, выбираем шаг стоек 40 см, стандартная конструкция предполагает расстояние между несущими профилями 60 см. Другой шаг невозможен, так как он должен быть кратным ширине ГКЛ. Через 30 см монтировать стойки смысла нет – во-первых, это избыточно, во-вторых – возникнут сложности с прикручиванием профилей к подвесам.
2. 2. Фиксируем "пэшки" к стене напротив каждой стойки. При высоте потолка около 2,5 м, подвесы по высоте должны располагаться так: первый – 55-60 см от пола, второй – 110-120 см, третий – на половине расстояния от второй "пэшки" до потолка. Подвесы фиксируются прямыми, а сгибаются перед соединением их со стойками.
3. 3. Закрепив к стене повесы, натягиваем ориентировочную нить между наружными полками вертикальных направляющих профилей, прежде немного вогнув стойки к базовой стене. Ориентируясь по нити, ПП-профили поочередно выставляются по нити и фиксируются "блошками" к согнутым подвесам. Выступающие концы монтажных пластин отгибаются к стене (отрезать их не нужно).
4. 4. Последним шагом будет монтаж поперечных планок. По технологии они устанавливаются примерно на уровне метра от пола, хотя ничего не мешает установить дополнительные ребра жесткости. Чтобы еще больше увеличить прочность конструкции, можно каждую поперечину усилить установкой прямого подвеса.

Обрешетка на смежной стене делается также, с той разницей, что одна из вертикальных направляющих будет крепиться не к базовой стеновой поверхности, а к элементам собранного перед этим каркаса. Можно поступать так: сначала обшить готовый участок , а затем приступать к сборке конструкции на смежной стене. В этом не будет ошибки и на прочность смонтированной металлоконструкции такой ход никак не повлияет.

Сделать каркас под гипсокартон – большая часть работы в технологии создания черновой отделки из ГКЛ. Обшить готовую конструкцию легче и быстрее, чем смонтировать ее. Но в установке гипсокартонных листов также есть нюансы, о которых узнаете в следующем разделе.

Обшивка металлической обрешетки – в один или два слоя?

В большинстве случаев применяется обрешетки толщиной в один ГКЛ. Это вполне оправдано, если в качестве финишной облицовки предполагается или другой подобный материал, придающий стене дополнительную прочность. Когда же на стене обои, покраска или тонкий слой декоративной штукатурки, вполне вероятно случайное механическое повреждение гипсокартонной обшивки, что чревато переделкой всей стены, включая демонтаж ГКЛ. Если в помещении предполагается активность (спортзал, биллиардная), лучше обшить каркас из металлопрофиля в два листа гипсокартона. Проломить двойной слой обшивки очень непросто даже при желании.

Но сначала рассмотрим монтаж одного (или первого) слоя гипсокартона. Монтаж начинается с того угла, от которого рассчитывался шаг несущего профиля. Первый лист обычно ложится без необходимости боковой выкройки, – подгоняется ГКЛ только по высоте. После проведения замеров лишнее отрезается строительным ножом – сначала делается неглубокий прорез лицевого картона, после чего ломается гипсовый сердечник и отрезается тыльная "бумага".

Лист делается на 1-1,5 см короче расстояния от пола до потолка. Перед тем как приставить гипсокартон к каркасу под него подкладывают подставки около 0,5 см, которые извлекаются после прикручивания ГКЛ. Так формируются деформационные зазоры между отделочным материалом и строительными поверхностями. Прикручивается лист с шагом саморезов около 20 см к каждому профилю. Сильно утапливать шляпки шурупов нельзя, равно как и оставлять их выступающими над лицевой поверхностью. Правильно закрученный саморез должен быть утоплен в картон примерно на 1,5 мм. Помогает ускорить процесс закручивания шурупов и регулировать степень погружения их в гипсокартон специальная бита с ограничителем хода.

Остальные листы устанавливаются также, вплотную к предыдущим. Крайний на стене КГЛ выкраивается сбоку согласно расстоянию до смежной стены. Для прикручивания первого слоя гипсокартонных листов используются саморезы длиной 25 мм. Если же предполагается второй слой гипсокартона, понадобятся более длинные шурупы (45 мм). В установке ГКЛ вторым слоем нет ничего сложного – все делается точно так, только листы смещаются на один профиль, чтобы не совпадали швы.

Применение гипсокартона ─ один из самых эффективных способов выравнивания черновых поверхностей и сооружения ненесущих перегородок. Простой в монтаже материал выравнивает любой тип поверхности и помогает создать конструкции любой сложности. Но для работы с гипсокартоном необходимы знания по изготовлению каркаса из профиля и обшивке его ГКЛ.

Комплекс работ с гипсокартоном предполагает два этапа – изготовление каркаса будущей конструкции, крепление и его обшивку.

Каркас из металлопрофиля предпочтительнее деревянного, так как он прочный и долговечный, не поддается коррозии и легко монтируется. Каркас можно собрать своими руками или приобрести готовый комплект в разобранном виде. Металлический профиль собирать легко, быстро и удобно. Его гибкость и прочность дают возможность создавать самые причудливые формы арок, потолков, ниш. Производители оцинкованного профиля разработали разные его виды и размеры для различных вариантов облицовок. Различают направляющий и соединительный профиль. У первого край ровный, позволяющий вставлять один фрагмент в другой, у соединительного края загнуты для полной жесткости сборки.

Алгоритм сборки качественного металлического каркаса для установки гипсокартона предусматривает определенную последовательность:

• Для максимального соответствия будущего каркаса сначала снимают размеры с базовой поверхности стен или потолка. Если планируется полная обшивка комнаты, устройство каркаса начинают с потолка, так как неидеальная геометрия углов затруднит потолочный монтаж после облицовки стен.
• Разметку потолка под каркас начинают с самого возвышенного места (или впадины). При наличии окон разметку стен начинают с оконных проемов.
• На этом этапе уже можно рассчитать количество ГКЛ и профиля . Для изготовления каркаса своими руками надо приобрести 2 типа профиля – стоечные и направляющие. Последний тип создает основу конструкции, куда вставляют стоечный металлопрофиль. Места стыковки закрепляют метизами.
• Чтобы каркас был жестким, стоечный профиль закрепляют на определённом расстоянии, с шагом 60 см.

• При отделке стен сначала полностью готовят одну стену (каркас, крепление, обшивка) и только после этого переходят к следующей поверхности. При разметке стен также учитывают их кривизну.
• Каркас должен отстоять от базовой поверхности на 10 см , если между ГКЛ и черновой стеной прокладывают звуко- и теплоизоляцию. В этом промежутке располагают и инженерные коммуникации.
• Чтобы собрать качественный каркас из профиля, используют небольшие саморезы с буром (клопы) . Наличие винта дает возможность проделывать отверстия в металлопрофиле. Такой тип соединения может скрипеть при усадке помещения, поэтому места соединения подстраховывают герметиком.
• Профессионалы режут профиль болгаркой , но его толщина позволяет обойтись и ножницами для металла.
• Металлический каркас из профиля под гипсокартон удобен при создании не только прямолинейных конструкций . Для создания арки или фигурного двух ярусного потолка готовят профиль определенной длины и надрезают боковые ребра с шагом 5см. Теперь можно его согнуть без риска повреждения и закрепить на основу саморезами.

Увидеть весь процесс изготовления и монтажа каркаса из металлопрофиля можно на видео ролике.

Каркас из металлопрофиля под гипсокартон (видео)

Облицовка

Закрепленный на базовой поверхности каркас из металлического профиля обшивают гипсокартонными листами, эта работа требует некоторой подготовки.

Во-первых, до облицовки надо грамотно расположить внутри каркаса все коммуникации. По технике безопасности электрический кабель изолируют и закрепляют без контакта с металлическим частями. Особенно надо контролировать в этом плане установку точечных светильников. Запас длины провода должен быть в пределах 10-15 см от ГКЛ. Другие коммуникации, которые требуют постоянного доступа для контроля, лучше не зашивать ГКЛ вообще, ведь разобрать новую стену для их ремонта сложно.

В любом случае, перед обшивкой надо проверить работу всех систем, которые предполагается спрятать.

Если с количеством определились, необходимо выбрать тип гипсокартона, соответствующий назначению помещения, где проводится ремонт. Различают обычный стеновой, огнестойкий, влагостойкий и комбинированный материалы. Первый используют в комнатах с нормальными показателями температуры и влажности.

Причем для потолка обычный серый лист гипсокартона будет тоньше – 9,5 мм, в то время как для откосов, ниш, стен – 12,5 мм, для арок и других лекальных форм – 6,5мм.

Второй тип, розового цвета, необходим в помещениях с повышенной пожароопасностью. Третий вариант, зеленых оттенков, используют на кухне, в ванной – помещениях, где температура и влажность выше. Бывают и комбинированные виды, сочетающие в себе все защитные характеристики.

Последовательность облицовки простая:

• ГКЛ прислоняют к закрепленному профилю , располагая листы по вертикали или горизонтали в соответствии с положением каркаса. Потом их фиксируют шуруповертом и саморезами для металла.
• Швы и стыки между плитами проклеивают серпянкой (строительной сеткой) и шпаклюют.
• Чистовую сторону обрабатывают пропиткой и проводят финишную отделку (поклейка обоев, покраска, облицовка плиткой).

Закрепляют листы гипсокартона с шагом 25 мм, это позволит создать прочную конструкцию и уплотнить отделочный слой. Чаще вкручивать шурупы не стоит – можно повредить панель. Саморезы ввинчивают так, чтобы шляпка слегка утопала, не разрывая на бахрому края гипсокартона. Такое крепление без проблем маскируют шпаклевкой.

Шпаклевание – обязательный этап облицовки, независимо от вида отделочного материала. Для поклейки обоев можно ограничиться шпаклевкой стыков и мест крепления шурупов, чтобы на поверхности бумаги не проступали рыжие пятна. При покраске требуется полная шпаклевка ГКЛ.

Подготовка поверхности

Гипсокартон нуждается в декоративной отделке, так как такими качествами он не обладает. Самый простой способ – окрашивание водоэмульсионной краской в любой подходящий к интерьеру цвет. Шпаклевать поверхность надо в два слоя. Стартовая смесь более грубая, финишная – мелкозернистая. После просушки каждого слоя поверхность зачищают шлифовальной бумагой или затирочной сеткой. Такая обработка предполагает присутствие большого количества вредной пыли.

Кроме того, что работать надо в очках, закрытой одежде, с головным убором, перчатками и с респиратором, поверхность необходимо очистить (метлой или строительным пылесосом) и покрыть специальной пропиткой.

Кроме окончательной очистки поверхности, этот раствор улучшит сцепку слоев шпаклевки.

Тонкости при работе

Все пропиточные растворы должны сохнуть 12 и более часов, потом можно наносить следующий слой шпаклевки, которому также необходима шлифовка и пропитка. Без опыта такую работу выполняют за 3-4 подхода.

После полной просушки такой обработки можно переходить к декоративной облицовке. Красят листы также в несколько слоев после полного высыхания предыдущего.

Если в комнате планируют подвесить к потолку массивную люстру, закрепить на стене картину или какой-то прибор, учитывать эти нюансы надо еще на этапе монтажа каркаса, усиливая его в отмеченных местах. В любом случае, после монтажа каркаса стоит зарисовать расположение сетки профилей, чтобы в дальнейшем использовать эту схему при подвешивании полок, кашпо и т.п..

Если разобраться с принципом монтажа и для начала для начала собрать простую перегородку из ГКЛ, то с таким навыком при дальнейшем ремонте можно замахнуться и на более масштабные проекты: двухуровневый потолок, декоративные ниши, арочные проемы.

Монтаж каркаса для двухуровневого потолка из гипсокартона (видео)