Արտաքուստ, ադենիումը, իհարկե, նման չէ վարդի, բայց այն լիովին արդարացնում է իր երկրորդ անունը. այն ամենաշատերից մեկն է: գեղեցիկ ծաղիկներանապատներ. Բնական միջավայր Օման, Եմեն, Սաուդյան Արաբիա, ինչպես նաև Կենտրոնական և Հարավային Աֆրիկայում։ Այնուամենայնիվ, «անապատի վարդը» նույնպես շատ հաջողությամբ մշակվում է խոնավ արևադարձային երկրներում՝ Թաիլանդում, Հնդկաստանում, Մալայզիայում և Ֆիլիպիններում: Հենց այնտեղ է, որ ձեռնարկատիրական արտադրողները փորձարկումներ են կատարում, խաչասերվում, մշակում են նոր սորտեր և ադենիում են բաշխում այլ երկրներ և նույնիսկ այլ մայրցամաքներ:

Ադենիումը դանդաղ աճող թուփ է կամ փոքրիկ ծառմսոտ ցողունով, որն ունի հիմքում խտացում, այսպես կոչված, կավդեքս: IN բնական պայմաններըադենիումներն աճում են մինչև 1,5-2 մետր բարձրության վրա։ Մեր պատուհանագոգերի վրա, իհարկե, դրանք չեն կարող հասնել այդպիսի բարձրության՝ ընդամենը 50-60 սանտիմետր, եթե հավատում եք գրքերին։

Տերեւների գույնն ու ձեւը տատանվում է՝ կախված բույսի տեսակից կամ բազմազանությունից։ Ի դեպ, ադենիումի համակարգվածության հարցը մնում է բաց, քանի որ պարզ չէ, թե արդյոք սեռը պետք է համարվի միատիպ, թե՞ տարածաշրջանային ձևերը պետք է նույնացվեն որպես անկախ տեսակ: Գրականության մեջ կարող եք հանդիպել հետևյալ անվանումներին՝ Adenium obesum, Adenium swazicum, Adenium arabicum, Adenium oleifolium, Adenium somalense, Adenium socotranum և Adenium multiflorum: Նրանք տարբերվում են իրենց բնակավայրով և մշակման առանձնահատկություններով, ինչպես նաև ծաղկման սկզբի ժամանակով:

Մեր պատուհանագոգերի ամենատարածված տեսակն է Adenium obesum. Այն նաև ամենավաղ ծաղկունն է և ոչ հավակնոտ: Տերևներն առավել հաճախ կանաչ են (երկարավուն, կլոր կամ ծայրերում թեթևակի սրածայր), բայց դրանք նաև խայտաբղետ են, դեղին, սպիտակ և նույնիսկ կարմիր։ Միևնույն ժամանակ, դրանք կարող են լինել փայլուն և փայլուն, կամ կարող են լինել ձանձրալի կամ թեթևակի սեռահասուն: Իսկ բուծողների ջանքերով ծաղիկների գունավորումն ուղղակի ապշեցուցիչ է` մաքուր սպիտակից մինչև մուգ կարմիր և նույնիսկ բուրգունդի կապույտով, մինչդեռ տարբեր սորտերի ծաղկաթերթերի վրա կարող են լինել բոլոր տեսակի եզրագծեր, հարվածներ, գծեր և այլն: Այնուամենայնիվ, հիշեք հետևյալը. որքան արտասովոր է տերևի «գունավորումը», այնքան ավելի քմահաճ է բույսն ինքը: Խայտաբղետ և գունավոր տերևներով ադենիումներն առավելագույն արև են պահանջում, ավելի դանդաղ են աճում և հաճախ դժկամությամբ են ծաղկում։ Կան, սակայն, կանոններից հաճելի բացառություններ, օրինակ, երփներանգ ադենիում Daang Nab Anant, որն արդեն փորձարկվել է ռուսական պատուհանագոգերի վրա: Այն աճում է առանց խնդիրների և հեշտությամբ ծաղկում է: Թաիլանդի արտադրողներն իրենք են գովաբանում այն:

Adenium obesum-ում ծաղիկների չափերը միջինում 6-7 սմ տրամագծով են, բայց կարող են լինել ավելի փոքր կամ ավելի մեծ: Ծաղկումը սովորաբար սկսվում է 1,5-2 տարեկանից, իսկ տեւողությունը տատանվում է 2-3 ամսից մինչեւ մեկ տարի։ Իհարկե, շատ բան կախված է ոչ միայն բազմազանությունից, այլեւ կալանքի պայմաններից։

Պետք չէ մոռանալ, որ ադենիումը կուտրաբույս ​​է, ինչը նշանակում է, որ բույսի բոլոր մասերը թունավոր են։ Որոշ հոդվածներ զգուշացնում են, որ «հյութը հատկապես թունավոր է, որը մաշկի միջով թափանցելով կարող է թունավորում առաջացնել։ Թունավորման նշաններն ի հայտ են գալիս 12-36 ժամ հետո՝ տհաճություն, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխում։ Թունավորումներից խուսափելու համար բոլոր աշխատանքները կատարե՛ք ձեռնոցներով, մի՛ ծխեք, մի՛ կերեք և այլն»։ Նման լուրջ նախազգուշացումներից հետո ֆորումներում հաճախ հարցեր են ծագում. «Ես ուզում եմ գնել ադենիում, բայց որքանո՞վ է դա թունավոր»: Թունավոր, անկասկած: Բայց նույն կաթնախոտը (էյֆորբիան), օրինակ, ավելի մեծ չափով թունավոր է։ Ի դեպ, Աֆրիկայում կենդանիների որոշ տեսակներ ապահով կերպով սնվում են ադենիումի տերևներով և նույնիսկ ճյուղերով (խորհուրդ չեմ տալիս փորձել դրանք. դա դառը է, այնպես որ «մի կտոր չի իջնի ձեր կոկորդը»): Բայց եթե լուրջ, ես ինքս ձեռնոցներ չեմ օգտագործում ադենիումի հետ աշխատելիս, դա ինձ համար այնքան անհարմար է: Նաև մտքովս չի անցնում խորտակել դրանք: Ես պարզապես աշխատանքից հետո լավ լվանում եմ ձեռքերս: Եթե ​​ձեր ձեռքին վերք ունեք կամ պարզապես ձեզ ավելի ապահով եք զգում ձեռնոցներով, ապա ոչ ոք ձեզ չի խանգարում օգտագործել դրանք։

Ինչում տնկել ադենիում

Ադենիումներին անհրաժեշտ է բավականաչափ տարածություն արմատային համակարգի համար: Եթե ​​բույսը երիտասարդ է, ապա խորհուրդ է տրվում վերատնկել ավելի հաճախ, երբեմն նույնիսկ տարին երկու անգամ, մինչև բույսերը հասնեն ցանկալի չափի։

Կաթսայի նյութը նշանակություն չունի, շատ ավելի կարևոր է ձևը։ Տնկման համար ավելի լավ է օգտագործել ծանծաղ, լայն, կլոր ծաղկամաններ՝ առատ ջրահեռացման անցքերով։ Փոքր բույսերի համար կարող եք ավելի խորը զամբյուղ վերցնել. արմատային համակարգադենիումը արագ զարգանում է: Բայց տարայի գույնը կարևոր է: Քանի որ ձեր ադենիումը միշտ կլինի արևի տակ, մի ընտրեք մուգ կաթսաներ, դրանք շատ տաքանում են, ինչը բոլորովին լավ չէ արմատների համար:

Պլանավորված վերատնկումն իրականացվում է աճող սեզոնի սկզբում, որպեսզի մինչև աշուն հիմքն ամբողջությամբ կլանվի արմատներով։ Մեզ իսկապես պետք չէ ջրածածկման հետևանքով փտելու լրացուցիչ ռիսկը: Նույն պատճառներով, եթե աշնանը բույս ​​եք գնել, ապա ընտրեք նոր զամբյուղ, որը նույնն է կամ պարզապես մի փոքր ավելի մեծ:

Եթե ​​փոխպատվաստման ժամանակ ձեր ադենիումի արմատները վնասվել են, ապա այն չպետք է ջրել առնվազն մեկ շաբաթ: Եթե ​​եղանակը անձրևոտ է, խոնավ և ամպամած, կարելի է նաև չջրել տնկելուց հետո (կամ պարզապես մի փոքր): Բայց եթե բույսերը բավականին առողջ են, ապա արևոտ է տաք եղանակ, անմիջապես սկսեք ջրել, հակառակ դեպքում ձեր ընտանի կենդանուն կնեղանա և կորոշի, որ նա մտել է հանգստի շրջան։

Հող ադենիումի համար

Ինչ հողի խառնուրդ պետք է տնկեմ: Երբ այս հարցը ծագեց ինձ մոտ, ես կարդացի շատ առաջարկություններ, հաճախ խորհուրդ տալով ճիշտ հակառակը: Օրինակ, որոշ մարդիկ թույլ են տալիս օգտագործել տորֆը որպես հիմք, իսկ մյուսները կտրականապես խորհուրդ չեն տալիս տորֆը: Նույնը վերաբերում է խառնուրդի մեջ ավազի, նույնիսկ կոպիտ ավազի օգտագործմանը (նուրբ ավազի մասին խոսք չկա), թեև ավազը սուկուլենտների համար բնիկ տարր է։ Մենք չենք խոսի այնպիսի էկզոտիկ բաղադրիչների մասին, ինչպիսիք են Հարավարևելյան Ասիայի արտադրողների կողմից ավելացված կոկոսի կեղևի կտորները, բրնձի կեղևը, լավայի քարերը, ծառի պտերների մանրաթելերը և այլն: Հետևաբար, նախ մոտ ընդհանուր պահանջներորպես հող ադենիումների համար։

1. Այն պետք է լինի սննդարար, չամրացված և թափանցելի:
2. Թթվայնությունը - թեթևակի թթվայինից մինչև չեզոք:
3. Մանրացված փայտածուխի (կամ դրա փոքր կտորների) և որոշ ֆունգիցիդային նյութի ավելացումը շատ ողջունելի է (մեր խանութներում Trichodermin գտնելու ամենահեշտ ձևը):

Այժմ ավելի մանրամասն կետ առ կետ: Իդեալում, տորֆի և ավազի հակառակորդներին հաճոյանալու համար, ադենիումի համար կավե խառնուրդը պետք է այսպիսի տեսք ունենա. կոկոսի մանրաթել - 50%; տերեւաթափ հումուսային հող - 20-30%; պեռլիտ 10-20%; փոքր, մինչև 3 մմ ընդլայնված կավ 10-20%; փայտածուխ.

Այնուամենայնիվ, միշտ չէ, որ հնարավոր է կոկոսի մանրաթել գտնել, երբեմն ձեռքի տակ պեռլիտ չկա, ժամանակ չի մնում տերևավոր հող փնտրել լորենու, կեչի կամ պնդուկի ծառերի տակ... Ի՞նչ անել: Խանութում գնեք մի փաթեթ հող սուկուլենտների համար և դրան ավելացրեք այն, ինչ ձեզ հարկավոր է, ինչ ունեք ձեռքի տակ։

Երբ մենք խանութում պատրաստի հող ենք գնում, մենք, իհարկե, հողի խառնուրդում ավտոմատ կերպով ստանում ենք և՛ տորֆ, և՛ ավազ (ադենիումներն, ըստ երևույթին, չգիտեն, որ նրանք չեն սիրում տորֆ և ավազ, ուստի նրանք լավ են աճում և նույնիսկ ծաղկում: ) Բայց մենք պարզապես պետք է հնարավորինս բարելավենք գնված խառնուրդը։ Պարտադիր հավելումներ եմ համարում փայտածուխը և իներտ խմորիչ նյութերը՝ պեռլիտը և վերմիկուլիտը։ Վերմիկուլիտի հետ զգույշ եղեք, մի չափազանցեք, քանի որ այն շատ խոնավ է (այս դեպքում նախընտրելի է պեռլիտը)։ Նուրբ ընդլայնված կավի փոխարեն կարող եք ավելացնել կոտրված աղյուսներ (դուք պետք է շատ աշխատեք, ֆրակցիաները պետք է փոքր լինեն): Ի դեպ, որքան հին է ադենիումը, այնքան ավելի շատ խորհուրդ է տրվում հողի խառնուրդին ավելացնել ընդլայնված կավ (կամ աղյուս)՝ մինչև 70%:

Ինչ է, դուք նույնիսկ աղյուս չունեք: Այնուհետև ամենապարզ, ամենաէժան և ամենաարդյունավետ թխում փոշին նուրբ պոլիստիրոլի փրփուր չիպսերն են: Փաթեթավորման ինչ-որ տարայից կտրում եք երկու կտոր, դրանք քսում միմյանց և ստանում հիանալի և լիովին անվճար թխում փոշի (ավելի լավ է ընտրել փոքր ֆրակցիաներով մեկը. այն ավելի լավ է քսվում և ավելի քիչ էլեկտրաֆիկացված է):

Լուսավորություն և ջրում

Ադենիումներին անհրաժեշտ է առավելագույն հնարավոր լուսավորություն մեր պայմաններում: Որքան շատ արև, այնքան լավ: Իհարկե, եթե բույսը ձեզ մոտ եկավ ծանրոցով կամ կանգնած էր խանութի մութ անկյունում, դուք չպետք է անմիջապես այն դնեք արևի տակ. աստիճանաբար այն սովորեցրեք լավ բաների: Բայց միշտ հիշեք դա պայմաններում միջին գոտիՌուսաստանում երբեք շատ արև չի լինում ադենիումի համար: Նույնիսկ եթե ամպամած ձմեռից հետո տերևներն այրվեն սովորությունից, բույսը նոր սաղարթ կաճի: Բայց միայն պայծառ արևի տակ բույսն ուժ է ստանում ծաղկելու համար:

Որոշ մասնագետներ խորհուրդ են տալիս աճի շրջանում չփոխել ադենիումների դիրքը, որպեսզի ցողունի այն հատվածները, որոնք նախկինում ստվերում էին, չայրվեն։ Խորհուրդ է տրվում նաև երիտասարդ նմուշներում (7-8 սմ-ից պակաս հաստությամբ) գարնանը և աշնանը, երբ արևը ցածր է, պաշտպանել այրվածքների նկատմամբ զգայուն ցողունի հիմքը։ Ես ոչ մի կերպ չեմ հերքում այս խորհուրդները, բայց ես ինքս երբեք չեմ օգտագործել դրանք. ես պտտում եմ բույսերը իրենց առանցքի շուրջ և ոչ մի բանով չեմ ստվերում սածիլների ցողունները: Միգուցե, եթե դուք ապրում եք բարձր հարկ, և արևը համառորեն շողում է ձեր պատուհանից վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո, այս խորհուրդները արդիական կլինեն ձեզ համար։ Դիտարկեք և ինքներդ եզրակացություններ արեք։

«Որքա՞ն հաճախակի ջրել» հարցը, բնականաբար, կախված է տարվա պայմաններից և եղանակից: Ընդհանուր առմամբ, խորհուրդ է տրվում ջրել ադենիումը՝ ամբողջությամբ թրջելով հողե գնդիկը, այնուհետև թույլ տալով, որ հիմքը մանրակրկիտ չորանա։ Բայց ամռանը, ակտիվ աճող սեզոնի ընթացքում, դուք կարող եք ավելի հաճախ ջրել. այս ժամանակահատվածում կավե բլրի ամբողջական չորացումը անհրաժեշտ չէ կամ նույնիսկ անցանկալի չէ, քանի որ բույսը կարող է դադարել աճել: Իհարկե, եթե հողը մշտապես խոնավ է, ադենիումներն անգամ ներսում են տաք ժամանակտարիները կարող են փչանալ, այնպես որ զգույշ եղեք և մի չափազանցեք:

Սնուցում

Ադենիումները շատ դրական են վերաբերվում պարարտանյութերին։ Ենթաշերտին կարող եք ավելացնել դանդաղ լուծվող, «երկարատև» պարարտանյութեր կամ պարբերաբար կերակրել այն օրգանական հանքային պարարտանյութի լուծույթով՝ ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի հավասար հարաբերակցությամբ։

Բեղմնավորումն իրականացվում է աճեցման շրջանում և ծաղկում ամիսը մեկ կամ երկու անգամ։ Եթե ​​ցանկանում եք, որ ձեր ընտանի կենդանուն մեծացնի իր վեգետատիվ զանգվածը, երբեմն սեզոնի սկզբում կարող եք նրան հյուրասիրել ազոտի բարձր պարունակությամբ «կոկտեյլ»: Ֆոսֆոր-կալիումական պարարտանյութերը նպաստում են ծաղկմանն ու ամրացնում բույսը։
Գարնանը և աշնանը նպատակահարմար է կիրառել միկրոպարարտանյութեր։

Ձմեռային ադենիումներ

Սա ամենադժվար ժամանակն է մեր հիվանդասենյակի համար: Տեսականորեն, քնած շրջանը սկսվում է, երբ տերևները ամբողջությամբ կամ մասամբ ընկնում են, և ջրելը պետք է զգալիորեն կրճատվի: Ինչո՞ւ տեսականորեն: Քանի որ մեր պատուհանագոգերի պայմանները շատ հեռու են բնական լինելուց: Բացի այդ, ոմանք կարծում են, որ նորմալ աճի համար և առատ ծաղկումադենիումները պետք է պահպանեն հանգստի շրջան, ոմանք ասում են, որ դա ցանկալի է, իսկ ոմանք ասում են, որ դա բոլորովին անհրաժեշտ չէ: Եկեք պարզենք այն:

Ադենիումի որոշ տեսակների քնած շրջանը կարող է լինել ամբողջական (A. boehmianum և A. multiflorum) կամ մասնակի, երբ ընձյուղների աճը միայն դադարում է (A. somalense), բայց տերևները պահպանվում են։ Որոշ տեսակներ առաջին անգամ ծաղկում են քնած ժամանակ (A. somalense, A. multiflorum), իսկ եթե լույսը բավարար չէ (իսկ մեզ մոտ աշնանն ու ձմռանը, իհարկե, դա բավարար չէ), ապա ծաղկումը չի լինի։ պատահել.

Բնության մեջ adenium obesum-ի (A. obesum) հանգստի շրջանը տեւում է մի քանի ամիս։ Եթե ​​դուք կարող եք պահել այն չոր և սառը, ապա այդպես էլ լինի: Բայց մեր պատուհանագոգերի վրա հաճախ տաք է (բացառությամբ ծայրահեղության ձմեռային օրեր), հետևաբար մշակույթում քնած շրջանը շատ կարճ կլինի, և տերևները կարող են մասամբ ընկնել կամ ընդհանրապես չընկնել: Եվ եթե դուք նաև լուսավորություն տաք, բույսը կարող է նույնիսկ ծաղկել, թեև մեր լայնություններում ադենիումի սովորական ծաղկման ժամանակը ամառն է և վաղ աշունը:

Ահա թե ինչ տեսք ունի «սեզոնների փոփոխությունը» գործնականում պատուհանագոգերի վրա գտնվող ադենիումների համար: Գարնանը և ամռանը ջերմաստիճանը տատանվում է 22-ից մինչև 35°C (ադենիումներին ամենալավը դուր է գալիս մոտ 30°C): Ցերեկային ժամերի նվազման և ջերմաստիճանի 16-20°C անկման դեպքում աճը դանդաղում է։ Այս դեպքում սաղարթների մի մասը կարող է դեղնել և ընկնել (ադենիումն ինքնին ասում է, որ ուզում է հանգստանալ): Այս պահին դուք պետք է զգալիորեն կրճատեք ոռոգումը և դադարեցնեք պարարտացումը: 15°C-ից ցածր ջերմաստիճանում ադենիումներն սկսում են քնած շրջան։ IN ձմեռային ժամանակԽորհուրդ է տրվում պահել 10-15°C ջերմաստիճանում։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ջերմաստիճանը չպետք է իջնի 10°C-ից: Մեծահասակների ադենիումը կարող է դիմակայել մինչև + 4 ° C ջերմաստիճանի անկմանը, բացարձակ չոր հողային կոմայի դեպքում, բայց ավելի լավ է դա չվտանգել: Եթե ​​բնակարանը տաք է նույնիսկ ձմռանը, մի դադարեցրեք ջրելը։ Իհարկե, դուք պետք է ավելի քիչ ջրեք, քան ամռանը, բայց որքան ավելի քիչ, միայն դուք կարող եք որոշել ինքներդ ձեզ, կենտրոնանալով ձեր պատուհանագոգի ջերմաստիճանի վրա: Հաշվի առեք ձեր ադենիումի տարիքը. հասուն բույսը կդիմանա 10-15°C ջերմաստիճանում երկար ժամանակովընդհանրապես առանց ջրելու, բայց հազիվ թե սածիլ:

Եվ հետագա կարևոր կետ. Երկար չոր ժամանակահատվածից հետո առաջին ջրելը կարող է շատ վտանգավոր լինել. բույսն ամբողջությամբ քնել է, բոլոր գործընթացները դանդաղել են, և ահա մենք մեր «խնամքով» ենք: Նույնիսկ փոքր քանակությամբ ջուրը կարող է մահացու լինել չարթնացած ադենիումի համար: Ես այս կերպ փչացրեցի երկու ամուր սածիլ. երկար ժամանակ չէի ջրում, քանի որ շատ ցուրտ էր, իսկ հետո «փոշմանեցի»: Արդյունքն աղետալի էր. Ձմեռային պահպանման վերաբերյալ եզրակացությունը հետևյալն էր.

1. ձմռանը սածիլները պետք է ջրվեն չափավոր, բայց կանոնավոր.
2. մեծ բույսերը նույնպես պետք է ջրվեն (նույնիսկ ադենիումը, որը կորցրել է իր բոլոր տերևները, կարելի է ջրել ամիսը մեկ անգամ);
3. եթե պայմանները եղել են 10-15°C և ընդհանրապես ջուր չկար, ապա կարևոր է որոշել քնած շրջանի ավարտը: Դա անելու համար գարնանը պետք է բույսը տեղափոխել լուսավոր տեղ և ուշադիր հետևել բողբոջների զարթոնքին: Ոռոգումը սկսեք 2-3 շաբաթ հետո, երբ բույսը արթնանա, և աստիճանաբար ավելացրեք այն, երբ սկսվում է ակտիվ աճը։

Ուշադրություն. երբեմն ադենիումի տերևները դառնում են դեղին և թափվում ծաղկումից, խնամքի սխալներից կամ եղանակի հանկարծակի փոփոխությունից հետո: Եթե ​​բույսը շարունակում է նոր տերևներ տալ, ապա դա մի շփոթեք քնած շրջանի սկզբի հետ և շարունակեք ջրել:

Վնասատուներ և հիվանդություններ

Շատ հետաքրքիր է որոշ աղբյուրներում կարդալ, որ «ադենիումները գործնականում վնասատուներ չունեն, գուցե միայն պատահական մասշտաբով միջատը հարձակվի տերևների վրա...» Այսպիսով, թեփուկ միջատը վնասատու չէ՞: Եվ ինչ-որ կերպ ես բաց թողեցի մի տիզ Թայլանդից ստացած ադենիումների վրա (դրանք գործնականում առանց տերևների էին, լավ, որտե՞ղ կարող եմ տեղադրել տիզը, մանավանդ որ ադենիումները «գործնականում վնասատուներ չունեն»): Ես այն հանել եմ գրեթե վեց ամիս:

Ուստի նկատի ունեցեք. չնայած իրենց թունավորությանը, ադենիումները վնասվում են միջատների կողմից ( ալյուրի վրիպակներ, տիզ և այլն): Վերահսկողության միջոցառումները ընդհանուր առմամբ ընդունված են: Իմ ադենիումները բավականին հավատարիմ էին այնպիսի սովորական դեղամիջոցներին, ինչպիսիք են Fitoverm-ը և Actellik-ը: Եթե ​​դուք ստիպված եք պայքարել վնասատուների դեմ ինչ-որ նոր միջոցներով, ապա ավելի լավ է դա նախ փորձեք մեկ, ամենաքիչ արժեքավոր նմուշի վրա:

Բայց ադենիումների հիմնական թշնամին է. Մենք թույլ չենք տալիս ջրհեղեղներ կամ ջրի լճացում. Կաթսայի մեջ դրենաժային պարտադիր շերտով հողային խառնուրդը ճիշտ ենք կազմում։ Երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է 20°C-ից, և անբավարար լուսավորություն կա, մենք զգալիորեն նվազեցնում ենք ջրելը:

Վերարտադրություն

Բույսերում ադենիումները վերարտադրվում են գրեթե բոլոր հնարավոր ձևերով, և յուրաքանչյուր մեթոդ ունի իր դրական և բացասական կողմերը:

Ադենիում սերմերից

Եթե ​​անիմաստ է ձեր խանութներում ադենիում փնտրելը, ապա ամենահեշտ ճանապարհը սերմեր պատվիրելն է առցանց։ Կողմերը. սերմերի բազմացման ժամանակ է, որ բույսն ամենաարագ ձևավորում է «հետույք», այսինքն՝ կուդեքս: Դեմ. սորտային բնութագրերը կարող են չպահպանվել, այսինքն, երաշխիք չկա, որ դուք կստանաք հենց այն գույնը և չափը, որը տեսաք լուսանկարում:

Բնականաբար ցանել ավելի լավ է գարնանըկամ ամռան սկզբին, որպեսզի սածիլները հասցնեն աճել մինչև ձմեռը, թեև պրակտիկան ցույց է տվել, որ նույնիսկ հունվարին սերմերը բավականին հաջող են բողբոջում։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ադենիումի սերմերը բավականին արագ կորցնում են իրենց կենսունակությունը, ուստի ավելի լավ է չհետաձգել ցանքը։ Որպես վերջին միջոց՝ աշնանը և ձմռանը դուք կարող եք լրացուցիչ լուսավորություն ապահովել ձեր տնկիների համար։

Ենթաշերտը պետք է լինի շնչառական և միայն թեթևակի խոնավ, երբեք թաց: Այն կարելի է պատրաստել ավազից, պեռլիտից և մանրացված փայտածուխից։ Դուք կարող եք նաև բողբոջել վերմիկուլիտում, բայց հետո պետք է ավելի զգույշ լինել խոնավության հետ: Խառնուրդը պետք է չեզոք լինի (թթվային ենթաշերտը կանխում է բողբոջումը, ուստի տորֆը չի օգտագործվում):

Ցանքից առաջ խորհուրդ է տրվում սերմերը երկու ժամ թրմել (այլևս անհրաժեշտ չէ) տաք, խոնավ միջավայրում։ Ոմանք խորհուրդ են տալիս սերմերը բուժել ֆունգիցիդով, ոմանք ասում են, որ ադենիումներն այդպես չեն սիրում... Ես սերմերը թրջել եմ մանրացված ածխի լուծույթի մեջ (ավելի ճիշտ՝ «կախոց»). այն մեծահոգի ձեռքով, խառնելով, սերմեր նետեց մեջը և տաք տեղ:

Այնուհետև սերմերը մի փոքր խորացնում ենք պատրաստված հիմքի մեջ (դրանք տեղադրում ենք հորիզոնական, որպեսզի վերևն ու ներքևը չխառնվեն), ծածկում ենք և տեղադրում տաք, լուսավոր տեղում։ Մի մոռացեք պարբերաբար օդափոխել մեր ջերմոցը:

Սերմերը պետք է բողբոջել 24°-ից ոչ ցածր (և նախընտրելի է 28-35°C) ջերմաստիճանում։ Եթե ​​դուք սիրում եք սերմերը, նրանք կծլեն 3-15 օրից։ Բայց եթե սառը պահվեն 22-24°C-ից ցածր և (կամ) հիմքը չափազանց խոնավ է, ավաղ, դրանք կարող են փտել:

Սկզբում սածիլները պաշտպանված են արևի ուղիղ ճառագայթներից, հոսքերից և 18°C-ից ցածր ջերմաստիճանից: Երբ ձևավորվում են իսկական տերևներ (1-ին զույգ), աստիճանաբար սկսում ենք նրանց ընտելացնել արևին, իսկ երկրորդ զույգի հայտնվելով տնկում ենք առանձին տարաներում։ 5-6 սմ տրամագծով կաթսաները հարմար են երկու-երեք ամսական ադենիումների համար։

Վերարտադրումը օդաշերտավորմամբ, հատումներով

Սա ամենաշատերից մեկն է արդյունավետ ուղիներ(կարելի է կիրառել առնվազն 2 սմ տրամագծով կադրերի վրա): Շերտավորումն ավելի լավ է անել ակտիվ աճող սեզոնի ընթացքում։ Տեխնիկան սովորական է նման իրադարձությունների համար՝ մաքուր, սուր դանակով շրջանաձև կտրվածք անել, վերքը չորացնել, արմատակալող միջոցով մշակել, կտրվածքը ծածկել խոնավ սֆագնումով և փաթաթել անթափանց ցելոֆանով կամ այլ հարմար նյութով (փակել մետաղալարով։ կամ էլաստիկ ժապավեն): Պարբերաբար խոնավացրեք մամուռը: Մեկ ամիս անց կադրի վրա արմատներ են ձևավորվում. այժմ վերջապես կարող եք առանձնացնել հատումները և տնկել դրանք:

Բայց ադենիումի հատումները միշտ չէ, որ հաջող են լինում, քանի որ հատումները հեշտությամբ փտում են։ Կտրումը պետք է լինի առնվազն 10 սմ երկարություն, կտրվածքը պետք է լավ չորացնել և մշակել մանրացված փայտածուխով: Սուբստրատ արմատավորման համար - ցանկացած թափանցելի:

Շերտապատման և հատումների թերությունները ներառում են այն փաստը, որ կավդեքսը կամ ամբողջովին բացակայում է, կամ ձևավորվում է շատ ավելի ուշ, քան սերմերից ստացված բույսերում:

Ադենիումի պատվաստում

Ադենիումը կարելի է պատվաստել օլեանդրի և հենց ադենիումի վրա: Երկրորդ տարբերակը լայն տարածում է գտել՝ այն շատ հարմար է, եթե ցանկանում եք բույս ​​ստանալ մեծ կավդեքսով և հատուկ սորտային ծաղիկներով կամ տերևներով։ Դուք կարող եք գնել ադենիում երեք կամ նույնիսկ հինգ տարբեր պատվաստումներով՝ մի ամբողջ սպիտակ-վարդագույն-կարմիր ծաղկեփունջ մեկ «հետույքի» վրա:

Փոխպատվաստման տեխնիկան ստանդարտ է, ինչպես նաև պատվաստված բույսի խնամքը (այն պետք է պաշտպանել արևի ուղիղ ճառագայթներից, քանի դեռ սերմը չի սկսել ակտիվ աճել և ժամանակին հեռացնել արմատից դուրս եկող բողբոջները):

Պսակի և պսակի ձևավորում

Ադենիումները երբեմն սկսում են ճյուղավորվել երիտասարդ տարիքում, բայց ավելի հաճախ դա տեղի է ունենում ծաղկելուց հետո կամ երբ բշտիկները բավականաչափ մեծ են: Այնուամենայնիվ, ադենիում մշակողները չեն սպասում «բնության ողորմությանը» և կծում են իրենց սածիլները՝ լավ ճյուղավորված բույս ​​ստանալու համար։ Դա պետք է արվի նախքան ինտենսիվ աճը սկսվելը, այսինքն, ձմռան վերջում կամ վաղ գարնանը. Եվ մի չափազանցեք, եթե հիմնական բունը շատ ցածր եք կտրում, շատ բարակ ճյուղեր («ցախավել») կսողան, ինչը ադենիումի համար անհրապույր է համարվում: Հասուն բույսերում ճյուղերը նույնպես կարելի է էտել կամ հեռացնել։

Կավդեքսը ձևավորվում է տարիքի հետ: Եթե ​​շշի պարզ ձևը ձեր ճաշակին չէ, կարող եք փորձել ձևավորել անսովոր ձևերի կավդեքս: Ամեն անգամ, երբ վերատնկում եք, բույսը բարձրացրեք հողի մակարդակից մի քանի սանտիմետր բարձր՝ մերկացնելով որոշ արմատներ. ստորգետնյա դրանք շատ խճճված միահյուսված են: Դուք կարող եք ձեր սածիլը դնել կողքի վրա, ամրացնելով այն այս դիրքում. ճյուղերը դեռևս կձգվեն դեպի վեր, և սրունքը աստիճանաբար կվարժվի դրան, և դուք կստանաք անսովոր «ընկած ծառ»: Դուք կարող եք ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել բոնսայի տեխնիկան և կիրառել դրա որոշ տեխնիկա՝ հետաքրքիր բեռնախցիկ ձևավորելու համար:

Միլայի և

Caudex Շատ լուսանկարներում ադենիումներն ապշեցուցիչ են իրենց զարմանալի ձևերով, արմատների բարդ միահյուսմամբ և փարթամ թագով: Այս ամենին հեշտ է հասնել տանը, եթե ժամանակ հատկացնեք ադենիումի կավդեքս ձևավորելու և արմատներն ու թագը կտրելու համար:

Հող՝ ադենիումի համար, հող՝ Անապատի վարդի համար

Հող ադենիումի համար - երբ շոգ է և շատ արև կա

Նման պայմաններում ադենիումը կարելի է աճեցնել ամեն ինչում՝ նույնիսկ կավի մեջ։ Այնուամենայնիվ, սա, իհարկե, վերջին միջոցն է։ Մեծ թվովԱրևը թույլ է տալիս ադենիումներին ներդաշնակորեն զարգանալ սննդարար, խիտ խառնուրդներում:

Հողի հիմքը՝ հող, կոկոսի հիմք:
Քանդող նյութեր՝ ցեոլիտ, ավազ, փայտածուխ, նուրբ կամ կոտրված ընդլայնված կավ, կոկոսի չիպսեր, օրչիատա, կերամիս, ակադամա, լեչուզա պոն, կոտրված աղյուս, պեռլիտ, վերմիկուլիտ, ակվարիումների համար նախատեսված մանր խճաքարեր, կայծքար։
Պարարտանյութեր՝ հումուս, վերմիկոմպոստ, ձիու, հավի գոմաղբ (փտած կամ հատիկավոր):

Ենթաշերտը պետք է հեշտությամբ թույլ տա ջրի անցումը, հավասարապես թրջվի և չորանա, կարող եք օգտագործել 70% հիմք և 30% տարրալուծիչներ:

Հող ադենիումի համար - երբ կա շոգ ամառ և զով, մութ ձմեռ

Եթե ​​դուք հնարավորություն չունեք ձեր բույսերը լուսավորելու ցուրտ սեզոնին, ապա պետք է օգտագործեք հողի խառնուրդներ առանց լրացուցիչ օրգանական նյութերի, բարձրացնող նյութերի բարձր պարունակությամբ: Այս դեպքում ավելի լավ է հրաժարվել նրանցից, որոնք լրացուցիչ ջուր կվերցնեն, և նախապատվությունը տալ մի տարբերակի, որը թույլ չի տալիս արմատներին շատ սառչել:

Հողի հիմքը՝ հող, կոկոս:
Քանդող նյութեր՝ պոլիստիրոլի փրփուր, պեռլիտ, փայտածուխ, ընդլայնված կավ (կոտրված կամ փոքր):
Փոքր քանակությամբ՝ կայծքար, կերամիս, լեչուզա պոն, ցեոլիտ։

Ադենիումի հողի հիմքը պետք է համեմատաբար աղքատ լինի սննդանյութերորպեսզի բույսերը ձմռանը չձգվեն՝ միաժամանակ լինելով շատ չամրացված և օդային։ Կազմը 40-50% հիմք է, 50-60% բարձրացնող նյութեր։

Ադենիում աճեցնելիս միայն պատշաճ ջրելը բավարար չէ։ Ի վերջո, նույնիսկ եթե հետևեք ոչ պիտանի հողում բույսը խնամելու բոլոր առաջարկություններին, այն կարող է ոչ միայն հրաժարվել աճել և ծաղկել, այլև մեռնել:

Բացի այն, որ հողի խառնուրդը պետք է սննդարար լինի, ադենիումի համար հողի հավասարակշռված կազմը կախված է առաջին հերթին այնպիսի ցուցանիշներից, ինչպիսիք են.

• թթվայնություն;
• խոնավություն և շնչառություն;
• ստերիլություն.

Հողի հիմնական պահանջները ադենիումներին

Բույսը տնկելու համար հողը պետք է ունենա չեզոք թթվայնության մակարդակ։ Խանութներում պատրաստի ենթաշերտեր ընտրելիս պետք է ուշադիր կարդալ փաթեթավորման տեղեկատվությունը: Թթվային հող(5.8-ից ցածր թթվայնությամբ) կամ ալկալային (7-ից բարձր թթվայնությամբ) հարմար չէ: Տանը ծաղկի համար հողային խառնուրդ պատրաստելիս կարող են օգտագործվել հատուկ շերտեր՝ թթվայնության մակարդակը որոշելու համար։

Ադենիումների համար հողի բաղադրությունը պետք է պարունակի մոտ 50% տարրալուծիչներ։

Չափազանց խիտ և ծանր հողում ջուրը ջրելու ժամանակ շատ դանդաղ է անցնում երկրի շերտերով։ Նման հողը խոչընդոտում է օդի մուտքը և երկար ժամանակ է պահանջում չորանալու համար, ինչի արդյունքում խոնավությունը լճանում է կաթսայում և հանգեցնում արմատային համակարգի փտման։

Այնուամենայնիվ, երբ հողում թուլացնող նյութերի մասնաբաժինը չափազանց մեծ է, դա զգալիորեն նվազեցնում է դրա խոնավության կարողությունը: Նման հողի միջով ջրելու ժամանակ ջուրն անմիջապես դուրս է հոսում ծաղկամանից՝ ադենիումը զրկելով խոնավությունից և սննդանյութերից։

Եվ իհարկե, հողի խառնուրդը ինքներդ պատրաստելիս Հատուկ ուշադրությունայն պետք է ստերիլ պահել։ Այսպիսով, ավազ և պարտեզի հող օգտագործելիս դրանք նախ պետք է ախտահանվեն (կալցինացված կամ թափվեն կալիումի պերմանգանատի լուծույթով):

Հողի խառնուրդի պատրաստման տարբերակներ

Կարող է օգտագործվել որպես խառնուրդի հիմք պատրաստի ենթաշերտսուկուլենտների համար՝ ենթակա են ավելացման բավարար քանակությամբբարձրացնող գործակալներ. Այսպիսով, ադենիումը լավ է աճում հետևյալ բաղադրիչներից բաղկացած հողում.

• 50% հող կակտուսների համար;
• 25% պեռլիտ;
• 15% վերմիկուլիտ;
• 10% ավազ (գետ):

Ծաղկաբուծողները հաճախ օգտագործում են հող՝ հիմնվելով.

• 50% տորֆ;
• 30% այգի հող;
• 20% վերմիկուլիտ կամ գետի ավազ:

Տեսանյութ ադենիումի համար հող ընտրելու մասին

Հարևանը որոշել է դեն նետել ադենիումը, ասում է, որ այն դեռ անհետանում է։ Ես պարզապես չէի կարող թույլ տալ, որ դա տեղի ունենա, և ես վերցրեցի ծաղիկը ինձ համար, քանի որ ինձ թվում է, որ այն հողը, որտեղ այն աճել է, պարզապես չի համապատասխանում դրան: Ցավոք, ես նման ծաղիկներ չունեմ, և ես չգիտեմ, թե ինչ հող է սիրում այս բույսը: Ասա ինձ, ի՞նչ բաղադրություն պետք է ունենա ադենիումի հողը:

Ադենիում աճեցնելիս միայն պատշաճ ջրելը բավարար չէ։ Ի վերջո, նույնիսկ եթե հետևեք ոչ պիտանի հողում բույսը խնամելու բոլոր առաջարկություններին, այն կարող է ոչ միայն հրաժարվել աճել և ծաղկել, այլև մեռնել:

Բացի այն, որ հողի խառնուրդը պետք է սննդարար լինի, ադենիումի համար հողի հավասարակշռված կազմը կախված է առաջին հերթին այնպիսի ցուցանիշներից, ինչպիսիք են.

• թթվայնությունը,
• խոնավություն և շնչառություն,
• ստերիլություն.

Հողի հիմնական պահանջները ադենիումներին

Բույսը տնկելու համար հողը պետք է ունենա չեզոք թթվայնության մակարդակ։ Խանութներում պատրաստի ենթաշերտեր ընտրելիս պետք է ուշադիր կարդալ փաթեթավորման տեղեկատվությունը: Թթվային հողը (5,8-ից ցածր թթվայնությամբ) կամ ալկալային հողը (7-ից բարձր թթվայնությամբ) հարմար չէ: Տանը ծաղկի համար հողային խառնուրդ պատրաստելիս կարող են օգտագործվել հատուկ շերտեր՝ թթվայնության մակարդակը որոշելու համար։

Ադենիումների համար հողի բաղադրությունը պետք է պարունակի մոտ 50% տարրալուծիչներ։

Չափազանց խիտ և ծանր հողում ջուրը ջրելու ժամանակ շատ դանդաղ է անցնում երկրի շերտերով։ Նման հողը խոչընդոտում է օդի մուտքը և երկար ժամանակ է պահանջում չորանալու համար, ինչի արդյունքում խոնավությունը լճանում է կաթսայում և հանգեցնում արմատային համակարգի փտման։

Այնուամենայնիվ, երբ հողում թուլացնող նյութերի մասնաբաժինը չափազանց մեծ է, դա զգալիորեն նվազեցնում է դրա խոնավության կարողությունը: Նման հողի միջով ջրելու ժամանակ ջուրն անմիջապես դուրս է հոսում ծաղկամանից՝ ադենիումը զրկելով խոնավությունից և սննդանյութերից։

Եվ իհարկե, հողախառնուրդը ինքներդ պատրաստելիս պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրա ստերիլությանը։ Այսպիսով, ավազ և պարտեզի հող օգտագործելիս դրանք նախ պետք է ախտահանվեն (կալցինացված կամ թափվեն կալիումի պերմանգանատի լուծույթով):

Հողի խառնուրդի պատրաստման տարբերակներ

Որպես խառնուրդի հիմք կարող եք օգտագործել սուկուլենտների պատրաստի սուբստրատ, պայմանով, որ դրան ավելացվի բավարար քանակությամբ տարրալուծիչներ։ Այսպիսով, ադենիումը լավ է աճում հետևյալ բաղադրիչներից բաղկացած հողում.

• 50% հող կակտուսների համար,
• 25% պեռլիտ,
• 15% վերմիկուլիտ,
• 10% ավազ (գետ):

Ծաղկաբուծողները հաճախ օգտագործում են տորֆի վրա հիմնված հող.

• 50% տորֆ,
• 30% այգու հողատարածք,
• 20% վերմիկուլիտ կամ գետի ավազ:

Տեսանյութ ադենիումի համար հող ընտրելու մասին

Ադենիում աճեցնելու համար հողի խառնուրդը պետք է ունենա բարձր դրենաժային հատկություններ, ցածր խոնավության հզորություն և սննդանյութերի առկայություն:

Դրենաժային հատկություններ ապահովելու համարխառնուրդին ավելացնել (ըստ ցանկության)՝ ավազ, պեռլիտ, խարամ, աղյուսի չիպսեր, մանրախիճ, կեղև, ընկույզի կեղև, փայտածուխ։ Այս նյութերը կազմում են հողի խառնուրդի ծավալի (30-70)%-ը՝ կախված դրա բաղադրատոմսից։ Ի լրումն բարձր դրենաժային հատկությունների ապահովման, նրանք ունեն ցածր խոնավության պահպանման կարողություն:

Հողի խառնուրդի խոնավության հզորությունը մեծանում էավելացնելով դրա բաղադրությանը (ընտրելու համար)՝ տորֆի հող, պարարտանյութ, տերևային հումուս, կավ (կավահող): Այս նյութերը կազմում են հողի խառնուրդի ծավալի մինչև 40%-ը՝ կախված բաղադրատոմսից, և որպես հավելյալ գումար՝ պարունակում են սննդանյութեր։

Խառնուրդի սննդային արժեքը մեծանում էդրա բաղադրության մեջ օրգանական և հանքային պարարտանյութերի ավելացման շնորհիվ: Օրգանական պարարտանյութերկարող է կազմել հողի խառնուրդի ծավալի մինչև 20%-ը։ Տավարի հումուսը առավել հաճախ օգտագործվում է որպես հողի խառնուրդի բաղադրիչ։

Հողի խառնուրդի օպտիմալ թթվայնությունը pH է (6,5-7,8): Խառնուրդի թթվայնությունը կարևոր ցուցանիշ է. այն ապահովում է բույսի սննդանյութերի հասանելիությունը:

Բարեխառն մայրցամաքային կլիմայական պայմաններում աճեցված բույսերի համար, որոնց պողպատը ավելի քան 1,5 սմ (1/2″) տրամագծով է, խորհուրդ եմ տալիս հողի խառնուրդի հետևյալ բաղադրությունը՝ 1 մաս տորֆահող + 1 մաս տերևային հումուս + 1 մաս կովի հումուս + 3 մաս ավազ (կոտորակ 2-3 մմ): Պատրաստվելուց հետո ստերիլիզացրեք հողի խառնուրդը:

Կարող է օգտագործվել տնկման համար պատրաստի խառնուրդներ. Եթե ​​վաճառքում ադենիումի համար խառնուրդներ չկան, ապա կարող եք ձեռք բերել պատրաստի հողային խառնուրդ կակտուսների կամ այլ հյութալի բույսերի տնկման համար: Կակտուսի խառնուրդին ավելացրեք 30% ավազ (խառնուրդի ծավալից) և օգտագործեք ադենիում տնկելու համար։

Հող կազմելիս խորհուրդ չեմ տալիս ավազը փոխարինել պեռլիտով, քանի որ այն լվանում է վերին շերտերից և կուտակվում ենթաշերտի մակերեսին՝ փչանալով։ տեսքըկոմպոզիցիաներ.

Ընտրելով կաթսա

Կաթսայի ընտրության ժամանակ պարտադիր պահանջ է դրենաժային անցքի առկայությունը:

Ադենիումը, առաջին տարիներին, զարգացնում է հզոր ուղղահայաց արմատ, ուստի երիտասարդ բույսերը տնկվում են դասական, խորը ծաղկամանների մեջ։ Հասուն բույսը (կաուդեքսի տրամագիծը 6 սմ-ից) տնկվում է ծանծաղ կաթսայի կամ ամանի մեջ, քանի որ նրա արմատային համակարգը հիմնականում զարգանում է դեպի կողքերը։

Կաթսայի չափը ընտրվում է երկու տրամագծով կոդեքսի:

Կաթսայի նյութն առանձնապես կարևոր չէ. օգտագործվում են և՛ պլաստիկ, և՛ կերամիկական կաթսաներ։ Ադենիումի հետագա աճի ժամանակ մենք հաշվի ենք առնում այն ​​փաստը, որ հողն ավելի արագ է չորանում անփայլ կերամիկական կաթսայում, քան պլաստմասե կամ պատված կերամիկական կաթսայում: Երբ բույսի արմատները աճում են, նրանք հրում են կաթսայի պատերը և բավականին հաճախ ոչնչացնում այն։ Հետևաբար, հասուն բույս ​​աճեցնելիս ամենապրակտիկը համարվում է գավաթաձև կաթսա՝ թասը։

Ադենիումի փոխպատվաստում

Փոխպատվաստման օպտիմալ ժամանակը ձմռան վերջն է, գարնան սկիզբը (բարեխառն գոտու համար), այսինքն՝ ակտիվ աճի մեկնարկից առաջ: Բույսերի վերատնկումը չպետք է հետաձգվի, քանի որ մինչև աշուն ադենիումի արմատները պետք է լցնեն զամբյուղի հողի ամբողջ ծավալը, հակառակ դեպքում կմեծանա փտած հիվանդությունների հավանականությունը։

Երիտասարդ բույսերը վերատնկվում են տարեկան 1-2 անգամ, մեծահասակները՝ 1 անգամ երկու տարին մեկ։

Երիտասարդ բույսը փոխպատվաստելիս հին հողն ամբողջությամբ հանվում է։ Եթե ​​հասուն բույսը վերատնկվում է, ապա խորհուրդ է տրվում նաև հեռացնել ամբողջ հին հողը (հարմար է այն լվանալ ջրի հոսքով):

Ադենիում բուծման մշակույթում վերատնկումը որոշ դեպքերում իրականացվում է առանց հին հողը հեռացնելու, այսինքն՝ բույսը հողի մի կտորի հետ միասին դնում են ավելի մեծ տարայի մեջ, և ազատ տարածությունլցված թարմ հողով:

Խորհուրդ եմ տալիս ամբողջությամբ հեռացնել հին հողը, քանի որ ժամանակի ընթացքում այն ​​փոխում է իր կառուցվածքը՝ իր բաղկացուցիչ բաղադրիչների քայքայման պատճառով։ Հողի մեջ կա նաև աղերի կուտակում, որոնք մտնում են այնտեղ կոշտ ջրով ոռոգելիս, կամ կուտակվում են պարարտացնելու ժամանակ։ Կուտակված աղերը փոխում են հողի խառնուրդի թթվայնությունը, և դա արդեն խնդիր է ստեղծում բույսի սնուցման հարցում։

Հին հողը հեռացնելուց հետո մենք ստուգում ենք արմատային համակարգը թերությունների համար: Հաջորդը, անհրաժեշտության դեպքում, մենք կտրում ենք արմատները: Կտրված հատվածները ցողեք ածուխի փոշիով։

Ծառատունկի մեջ դրենաժային փոսը ծածկեք բեկորով, բայց այնպես, որ չփակեք ջուրը, որը պետք է հոսի դրա միջով:

Եթե ​​բույսի խոշոր արմատները վնասված են, ապա վերատնկելուց հետո ադենիումը չի ջրվում 7 օր՝ սա այն ժամանակն է, որն անհրաժեշտ է վերատնկման ժամանակ բույսի ստացած վնասը բուժելու համար։ Եթե ​​խոշոր արմատներին վնաս չի պատճառվել, ապա փոխպատվաստումից անմիջապես հետո կարող եք ջրել:

Շքեղ ձևեր ձևավորելու համար փոխպատվաստելիս ադենիումը հողի մակարդակից բարձրացնում են 1-3 սմ-ով։

Առաջին ոռոգումից հետո հիմքի մակերեսը կարող է ցանքածածկվել մանրախիճով կամ աղյուսով չիպսերով: