Jedną z najważniejszych praktyk agrotechnicznych na terenie ogrodnika-ogrodnika jest bielenie pni jesienią i wiosną. Bielenie drzew jesienią i wiosną (przed i po zimie) oznacza ochronę przed różnicą temperatur w dzień iw nocy, odwilżami i mrozami, oparzeniami od palącego słońca i szkodnikami.

Główne funkcje bielenia drzew jesienią (wkrótce z nimi „na nosie”) to zwiększenie produktywności, odbijanie promieni słonecznych, odstraszanie gryzoni, natomiast wiosenne wybielanie chroni korę drzew przed oparzeniami i służy jako środek zapobiegawczy przed inwazją szkodników.

Od prawidłowego wykonania prac przygotowujących pnie do bielenia zależeć będzie, jak wysokiej jakości i wytrzymałości będzie zastosowane rozwiązanie. Dlatego podczas wykonywania Praca przygotowawcza, żaden krok nie może zostać zignorowany.

Ręczne czyszczenie gałęzi i pnia

Prace związane z oczyszczaniem pnia z porostów, narośli, mchów i otulonej kory najlepiej wykonywać po ustąpieniu deszczu. Czyszczenie wyłącznie ręczne, na ręce należy założyć rękawiczki.

Uwaga!

Do czyszczenia kory nie zaleca się używania metalowych i plastikowych skrobaków, myjek, szczotek. Po naciśnięciu pędzla ostre włosie wbija się w tkankę roślinną drzewa i uszkadza ją.

Na pniach roślin często można znaleźć pęknięcia, doły i zagłębienia, w których gromadzi się brud i rośnie mech. Konieczne jest staranne oczyszczenie kory z brudu za pomocą spiczastej drzazgi lub drewnianego noża. Twardsze formacje nadal należy usunąć metalowym nożem, z obowiązkowym dalszym przetwarzaniem przed wybieleniem ran kitem.

Dezynfekcja kory drzewnej

Aby przeprowadzić prace nad dezynfekcją kory, należy poczekać na suchą pogodę. Jeśli przewidywane są deszcze, przetwarzanie nie będzie miało sensu, nawet nie powinieneś tego brać.

Do opryskiwania odpowiednie są również „OxyHom”, „Hom”, „Mieszanka Bordeaux”. Można go potraktować 3% siarczanem miedzi, do przygotowania którego substancję w ilości 300 g dokładnie miesza się, aż do całkowitego rozpuszczenia w 10 litrach wody. Podczas oprysku nie należy dopuścić do spływania roztworu strumieniami do gruntu. Musi pozostać na pniu, inaczej nie będzie się nadawał.

Przygotowuje się również specjalny roztwór do dezynfekcji: 600 g miedzi lub miedzi rozcieńcza się w 10 litrach wody. siarczan żelaza a to rozwiązanie wymaga dokładnej obróbki. Należy zauważyć, że coroczne opryskiwanie chemikaliami zawierającymi żelazo i miedź może osłabić rośliny i doprowadzić do ich śmierci. Chodzi o to, że leki te gromadzą się w glebie w pobliżu drzew iw korze, nie rozpuszczają się i nie rozkładają. Dlatego warto co roku zmieniać roztwory dezynfekujące.

Siarczan miedzi można stosować naprzemiennie z mydłem popiołowym lub czystym roztworem popiołu do przetwarzania.

Leczenie roztworem z popiołem i mydłem

Aby przygotować lekarstwo, będziesz potrzebować:

• 10 litrów gorącej wody;
• 50 gr. mydła;
• 2 kg popiołu drzewnego.

Wymagane jest rozcieńczenie mydła do prania w wodzie i Popiół drzewny, zawiąż niepotrzebną szmatę w wiązkę, zanurz w powstałym roztworze i pokryj nim pień i podstawę dolnych gałęzi drzew. Roztwór popiołu jest również dobry, ponieważ mając właściwości dezynfekujące, jest również nawozem wzbogacającym w przydatne substancje.

Leczenie ługu popiołowego

Aby przygotować lek, będziesz potrzebować:

• Przesiany popiół - 2 kg;
• wiadro wody.

Przesiany popiół wsypujemy do naczynia z wodą, mieszamy, rozpuszczając grudki i doprowadzając do wrzenia, pozostawiamy do całkowitego ostygnięcia. W tym czasie ług popiołu osiądzie i znajdzie się na powierzchni. Dzieje się to w postaci mętnej lub przezroczystej cieczy, którą należy przefiltrować, rozcieńczyć wodą (1: 2) i potraktować pniami drzew. Ponieważ produkt może powodować alergie, ręce należy chronić gumowymi rękawiczkami.

Zakrywanie ran i pęknięć w drzewach przed bieleniem

W ramach przygotowań do dezynfekcji drzew można zauważyć na pniach i gałęziach małe wgłębienia i pęknięcia. Pojawiają się w wyniku uszkodzeń przez gryzonie, szkodniki, powstają pod wpływem palących promieni, zmian temperatury i silnych mrozów na przemian z roztopami.

Efektowne szpachlówki

Aby zakryć pęknięcia, używają ogrodnicy zakupione środki i ręcznie robione szpachlówki.

odmiana ogrodowa

Kupujemy kit w sklepie, ale „wolni artyści” mogą go ugotować własnymi rękami i nie będzie gorszy niż zakupiony.

Składniki:

• Kalafonia - 100 gr .;
• wosk pszczeli - 200 gramów;
• niesolony tłuszcz „smalec” - 100 gr.

Podgrzej wosk i kalafonię w oddzielnych pojemnikach na średnim ogniu. Następnie musisz je połączyć, dodać tłuszcz i podgrzać mieszaninę, aż się rozpuści. Następnie gorący środek szybko wlewa się do zimnej wody. Naturalnie rozprzestrzenia się po powierzchni. Należy go zebrać ręcznie i zwinąć w jedną bryłę. Na gotowa mieszanka długi okres przydatności do spożycia - do 10 lat. Aby uzyskać większą plastyczność, smoła ogrodowa jest podgrzewana przed użyciem, ponieważ gdy temperatura spada, mieszanina ma tendencję do twardnienia i słabo oddziałuje z powierzchnią drzewa.

Mówca z gliny

Niezawodne narzędzie używane od czasów starożytnych do zakrywania pęknięć. Jest przygotowywany z czystej gliny lub z mieszanki zawierającej glinę, obornik, wapno, niebieski witriol, rozcieńczony tak, aby stał się taki sam jak gęsta śmietana. Na przykład przepis na zacier z gliny: musisz wziąć glinę, krowie łajno, posiekaną słomę w stosunku 200 g / 100 g / 20 g. Wszystkie składniki rozcieńcza się w wodzie, a posiekaną słomę dodaje się tyle, ile potrzeba, aby zagęścić zacier. Tak przygotowana szpachla zachowuje swoje właściwości ochronne przez wiele lat, nie kruszy się i nie pęka.

Makaron „RanNet”

Już sama nazwa sugeruje, że po leczeniu nie będzie żadnych ran.I rzeczywiście. Makaron sprawdził się i jest doceniany przez wielu ogrodników i letnich mieszkańców. Może nie tylko zakrywać pęknięcia, ale także obrabiać nacięcia po ścinaniu gałęzi. W przeciwieństwie do Var nie zamarza na zimno i nakłada się go pędzlem.

Pasta zawiera humat i siarczan miedzi, więc nie jest wymagana dodatkowa obróbka zawartością podobnych pierwiastków. Ponieważ pasta nie toleruje dobrze wilgoci, ponieważ jest przepuszczalna dla wilgoci, zaleca się przetwarzanie przy suchej pogodzie. Jej wadą jest to, że z czasem jest zmywana przez deszcze.

Bielenie drzew jesienią i wiosną

Drzewa należy wybielać dopiero po oczyszczeniu pnia, zdezynfekowaniu kory oraz zakryciu pęknięć i ran. Pnie i jedna trzecia długości dolnych gałęzi szkieletowych podlegają bieleniu. Procedurę należy przeprowadzać corocznie: jesienią i wiosną. Tam są różne zdania co do czasu bielenia drzew, ale główny jest jesienny, a naprawiający wiosenny.

Odpowiednim miesiącem na wybielanie jesienią jest październik lub w zależności od pogody listopad. Odnawianie bielenia przeprowadza się na początku-koniec marca. Zaleca się ponowne wybielenie roślin w środku lata. Ale ta procedura jest tylko zaleceniem. Jeśli kompozycja wybielająca jest popękana, zmyta przez deszcz, nadal warto zaktualizować drzewa o świeże.

Czym wybielać?

Jeśli chodzi o młode sadzonki i dojrzałe drzewa, oba należy wybielić. Wielu ogrodników nie popiera poglądu, że młode drzewka należy wybielać. Twierdzą, że wapno uszkadza młodą korę i zapobiega rozrastaniu się pnia. Kwestia ta do dziś budzi kontrowersje. Oczywiście, jeśli młode drzewa zostaną wybielone silnie skoncentrowanym roztworem, wpłynie to negatywnie na korę. Dlatego do bielenia nowych sadzonek zaleca się, przygotowując roztwór, zmniejszyć stężenie wapna 2-krotnie lub zwiększyć ilość wody, również 2-krotnie. Oprócz wapna można użyć farby na bazie wody. Każdy ogrodnik musi sam zdecydować, co przyniesie więcej szkód: albo roztwór wybielający, albo niekorzystne warunki pogodowe.

Przygotowanie roztworu wybielacza

Aby uzyskać wiarygodne warstwa ochronna, wymagane są co najmniej dwa zabiegi. Grubość kompozycji wybielającej na pniu drzewa powinna osiągnąć 2 mm. Roztwór nie powinien zawierać ziaren i być zbyt rzadki, ponieważ będzie spływał po pniu i nie będzie użyteczny.

Aby przygotować kompozycję wybielającą, dodaj do 1,5-2 kg wapna gaszonego:

• Tłusta glina - 1 kg;
• wiadro wody (10 l);
• siarczan miedzi - 250 gr .;
• w razie potrzeby można dodać krowie łajno (1 łopata).

Połącz wszystkie składniki i mieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia. Konieczne jest nałożenie gęstej mieszanki na pnie drzew na wysokość 1 m (nieco więcej, w zależności od wzrostu drzewa) od ziemi.

Dla wielu letnich mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców miast, kwestia oszczędzania czasu cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego nic nie kosztuje skorzystanie z pomocy specjalnej farby ogrodowej sprzedawanej w sklepach do bielenia drzew.

Charakterystyka porównawcza wybielania sklepu

Dla porównania możesz wziąć 6 rodzajów wybielaczy ogrodowych od różnych producentów:

1. Wybielacz akrylowy „GreenSquare” firmy PKF Palisade LLC.

2. Srebrna biomaska ​​„Robin Green” na bazie białej glinki firmy „Fasco”.

3. Wapno bielone siarczanem miedzi firmy PKF August LLC.

4. Farba akrylowa do drzewa ogrodowe z LLC „Concord Ost”.

5. Farba akrylowa do drzewek ogrodowych firmy Blis LLC.

6. Wapno wybielające „Gardener” z niebieskim witriolem firmy Fasco LLC.

Po przetestowaniu wszystkich wybielaczy ogrodowych różne drzewa możemy wyciągnąć następujący wniosek: farby akrylowe są najbardziej odporne. Po nałożeniu na pień drzewa powierzchnia jest śnieżnobiała. Farby akrylowe lepiej chronią przed działaniem promieni słonecznych. Można nakładać w jednej warstwie. Zimą farba nie ściera się i nie pęka, więc wiosną nie wymaga ponownego malowania. Wadą farby jest słaba oddychalność, dlatego nie zaleca się wybielania młodych drzewek.

Jeśli chodzi o ekologiczne wybielacze, które są oparte na glinie i wapnie, można powiedzieć jedno: należy je stosować 2 razy w roku. Pierwsze wybielanie - jesienią (główne), drugie wybielanie - wiosną (utrwalanie). Wapno bielone dobrze odbija promienie słoneczne, ale z czasem jest zmywane. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie wtórnego bielenia drzew. Dużym plusem ekologicznych wybielaczy jest to, że dobrze przepuszczają powietrze, drzewa „oddychają”.
Niektórzy letni ogrodnicy wolą farby akrylowe, Inny - zaprawy wapienne. Każdy właściciel ma prawo wybrać dla siebie rodzaj wybielania, który uważa za niezawodny. Wybór nalezy do ciebie.

Ważny!

Nieprzygotowanej kory nie można wybielić. Kompozycja dostaje się w szczeliny, co prowadzi do pękania kory i pozostawania w tyle za drewnem. Odsłonięta tkanka roślinna jest bardziej narażona na światło słoneczne i inwazję owadów niż zdrowy pień drzewa.

Czynności ochronne należy przeprowadzać regularnie. Bielenie drzew jesienią i wiosną zwiększy ich odporność na choroby, co z kolei pozytywnie wpłynie na smak owoców i zwiększy plony, a drzewa na pewno będą zdrowe i dłużej pożyją.

Przed sadzeniem sadzonki są dokładnie sprawdzane, chore i uszkodzone gałęzie i korzenie są przycinane do zdrowego drewna, nie należy pozostawiać połamanych, przemoczonych lub rozszczepionych korzeni. Pozostałe korzenie należy zachować, ponieważ im więcej korzeni ma drzewo, tym są dłuższe i bardziej rozgałęzione, tym lepiej i szybciej się zakorzenia i zaczyna rosnąć po posadzeniu. Wszystkie prace z sadzonkami

Przed sadzeniem system korzeniowy sadzonki zanurza się w zacierze z gliny i obornika (1 część gliny, 2 - dziewanna, 5-6 - woda). Zawarte w oborniku regulatory wzrostu (auksyny) sprzyjają powstawaniu i wzrostowi korzeni. Możesz przygotować prostą glebę: wsyp luźną ziemię z górnej ciemnej warstwy gleby do małego wykopanego w ziemi dołka (40 x 40 x 30 cm) i rozcieńcz wodą do konsystencji gęstej śmietany. W celu stymulacji wzrostu systemu korzeniowego do zacieru glebowego dodaje się regulator wzrostu hetero-auksyny. Płynny roztwór glebowy aplikowany do systemu korzeniowego zapewnia dobry kontakt z glebą lądowisko co jest bardzo ważne dla rośliny. Na dno dołka do sadzenia należy wsypać kopiec ziemi lub kompostu zmieszanego z nawozami, położyć sadzonkę na kopcu i rozłożyć na nim wszystkie korzenie rośliny. Wygodniej jest sadzić razem: jedna osoba zakłada drzewo po północnej stronie palika, ostrożnie rozkłada korzenie wzdłuż kopca, druga rzuca ziemię: wierzchnią warstwę ziemi usuwa się podczas kopania dołka - na korzenie , zaczynając od krawędzi dołka i ostrożnie zagęszczając go stopą (dociskając piętę do ściany dołu, a skarpetę do sadzonki). Należy to zrobić ostrożnie, aby nie odciąć korzeni rośliny. Gleba, w której korzenie zasypiają, nie powinna zawierać nawozów, można ją mieszać tylko z dojrzałym kompostem w stosunku 3:1. Aby między korzeniami nie tworzyły się puste przestrzenie, sadzonka jest wstrząśnięta. Podczas sadzenia trzyma się go tak, aby szyjka korzenia znajdowała się 3-5 cm wyżej niż krawędzie dołu.

Po posadzeniu drzewa, brzeg dawnego dołu wylewa się wałem w celu uformowania dołka i podlania rośliny (2-3 wiadra wody na każde drzewo, niezależnie od wilgotności gleby i pogody). Po podlaniu drzewo osiądzie wraz z glebą, a szyjka korzeniowa pozostanie na poziomie gleby w ogrodzie. Sadzonkę przywiązuje się do palika miękkim sznurkiem lub innym materiałem, miejsca styku sznurka z pniem i gałęziami izoluje się umieszczając kawałki gumy, aby zapobiec wrastaniu w korę. Następnego dnia po posadzeniu wąwozy zasypiają i koło pnia, mulcz ze słabo rozłożoną ściółką, obornikiem, wilgotnym niedojrzałym kompostem lub humusem (do

10 cm). Przy suchej pogodzie sadzonki są podlewane co 10-15 dni.

Zasady sadzenia sadzonek

Kupuj sadzonki tylko w wyspecjalizowanych gospodarstwach.

Nie dopuścić do wyschnięcia korzeni sadzonki, umieścić roślinę w pojemniku z wodą na 1-2 dni przed sadzeniem.

Odetnij połamane gałęzie.

Odetnij uszkodzone korzenie do zdrowej tkanki.

Przed sadzeniem należy stymulować korzenie zanurzając je w zacierze gliniasto-oborowym lub zacierze glebowym ze stymulatorem wzrostu.

Rozłóż korzenie równomiernie w otworze do sadzenia, zapobiegając ich łamaniu i skręcaniu.

Podczas zasypywania unikaj pustych przestrzeni między korzeniami, zagęszczaj glebę, aby drzewo mocno trzymało się gruntu.

Nie zakrywaj szyjki korzeniowej.

Ostrożnie zagęść glebę, unikając łamania korzeni.

Przywiąż sadzonkę do palika, umieszczając ją po stronie północnej, tylko za pomocą miękkiego materiału taśmowego, umieszczając materiał izolacyjny w miejscu styku z pniem.

Nie można dopuścić do wrastania materiału spinającego w korę, ponieważ może to później spowodować pęknięcia w drewnie.

Uformuj koło podlewania w pobliżu łodygi, obficie podlewaj sadzonkę, ściółkuj koło w pobliżu łodygi.

Ważne jest, aby uformować koło pnia drzewa, które w miarę wzrostu drzewa będzie proporcjonalnie zwiększać średnicę. Aby zabezpieczyć korzenie przed przemarzaniem w pierwszą zimę po posadzeniu, zwłaszcza w karłowatych skałach z systemem korzeniowym blisko powierzchni gleby, przed wystąpieniem stabilnych przymrozków koło pnia jest izolowane torfem, gałęziami świerkowymi lub innym materiałem.

Wpływ czynników otoczenie zewnętrzne dla rozwoju roślin

Wzrost i rozwój roślin są związane z warunkami środowiskowymi, głównymi z nich są ciepło, światło, woda, powietrze i składniki odżywcze. Tylko w obecności wszystkich tych czynników i ich optymalnej kombinacji rośliny mogą normalnie rosnąć i rozwijać się. Dlatego konieczna jest znajomość roli każdego czynnika w życiu kultur, aby móc nimi zarządzać.

Ciepły

Ciepło wpływa na wszystkie przemiany chemiczne i ruchy substancji zarówno w roślinie, jak iw glebie, na początek i czas trwania faz fenologicznych i całej wegetacji. Do wzrostu, rozwoju i tworzenia produktywnej części upraw owoców i jagód niezbędny jest określony reżim temperaturowy. W odniesieniu do ciepła rośliny owocowe i jagodowe są konwencjonalnie podzielone na:

bardzo ciepłolubny (cytrusowy, brzoskwiniowy, Orzech włoski, moreli, persymony i winogron);

kochający ciepło (wiśnia, gruszka, śliwka, wiśnia, jabłoń);

mniej ciepłolubne (agrest, porzeczki, samochód i truskawki).

Brak ciepła w niektórych latach hamuje wzrost wegetatywny, upośledza proces zapylania i zapładniania kwiatów, obniża plon i jakość owoców, opóźnia okres wegetacji i pogarsza gotowość roślin do zimowania.

Rośliny owocowe i jagodowe również inaczej reagują na długość okresu ciepłego. Przy przedłużającym się spadku temperatury sezon wegetacyjny wydłuża się, wzrost pędów i dojrzewanie owoców spowalniają, a z reguły pogarsza się ich jakość. Zapotrzebowanie roślin na ciepło w różnych fazach wegetacji nie jest takie samo. Wiosenny wzrost korzeni taloni rozpoczyna się, gdy temperatura gleby osiąga 4-5 °C, gruszek - 6-7, wiśni - 6 °C. Do aktywnego wzrostu korzeni wymagana jest wyższa temperatura gleby - od 8 do 20 ° C. Przy gwałtownym wzroście lub spadku temperatury gleby wzrost korzeni zatrzymuje się. Do wzrostu części nadziemnych rośliny owocowe wymagana jest stosunkowo wysoka temperatura. Jeśli pęcznienie pąków jabłoni i innych roślin zaczyna się w temperaturze 5 ° C, to ich kwitnienie i wzrost pędów - w temperaturze powietrza powyżej 10 ° C. Do normalnego kwitnienia, zapylania i zapłodnienia rośliny potrzebują temperatury 15-20°C. Przy niskich temperaturach powietrza pyłek, który spadł na znamię słupka, nie kiełkuje i nie dochodzi do zapłodnienia.

Przymrozki wczesnojesienne i późnowiosenne, silne mrozy i głębokie zimowe roztopy często powodują uszkodzenia poszczególnych tkanek, organów i części drzew owocowych, a czasem ich śmierć.

Nie zawsze pomocne nadmiar ciepła w okresie wegetacji. Podwyższona temperatura zatrzymuje wzrost systemu korzeniowego i naziemnego, przyspiesza proces kwitnienia, powoduje anomalie w owocach itp.

Reżim temperaturowy odgrywa również ważną rolę w okresie względnego spoczynku. Jesienią i wczesną zimą, przy 0-2°C, korzenie jeszcze się wchłaniają składniki odżywcze w ich tkankach dochodzi do syntezy związków organicznych, w części nadziemnej trwa odkładanie się substancji rezerwowych. Tworzenie pąków owocowych, które rozpoczęło się w czerwcu-lipcu, w sprzyjających warunkach, trwa jesienią, a zalążki pąków kwiatowych zimują bardziej rozwinięte. Niebezpieczny dla roślin sadowniczych bardzo niskie temperatury w zimę. Najbardziej wrażliwy na mróz system korzeniowy.

Korzenie karłowatych podkładek jabłoni, a także truskawek giną w temperaturze gleby -8-10 ° C, a korzenie podkładek dzikich leśnych jabłoni i sadzonek Antonovki zwykłej w temperaturze -14 ° C

System korzeniowy jest szczególnie dotknięty podczas bezśnieżnych zim, a także po suchych latach i jesieniach.

Podczas silnych mrozów szczególnie uszkadzana jest kora i drewno w rozwidleniach drzew i u podstawy pni, ponieważ w ich tkankach dokonują się później procesy fizjologiczne i przygotowanie do okresu głębokiego spoczynku. Często rośliny są uszkadzane przez mróz późną zimą i wczesną wiosną (luty-marzec).

W tym okresie są nagłe zmiany temperatury: od -10-20 w nocy do -5-10 °С w ciągu dnia. Dodatnie temperatury w ciągu dnia przyczyniają się do rozpoczęcia wegetacji, więc tkanki wychodzą ze spoczynku, tracą twardość i tracą zdolność do wytrzymywania nocnych przymrozków. W takich warunkach cierpi kora pni oparzenie słoneczne, I

pąki kwiatowe, zwłaszcza w owocach pestkowych (śliwka, wiśnia, czereśnia). Bardzo niebezpieczne późne wiosenne przymrozki zbiegające się z fazą masowego kwitnienia drzew i krzewów. Pręciki, słupki i zalążki są bardzo wrażliwe na niskie temperatury. W temperaturze -1 - 1,5 ° C giną znamiona i zalążki śliwki i wiśni, aw temperaturze -2 ° C młode jajniki jabłoni.

Poszczególne części drzewa owocowego mają różną zimotrwałość: część nadziemna jest bardziej zimotrwała niż system korzeniowy; pąki wzrostu są bardziej odporne na niskie temperatury niż pąki kwiatowe. Z kolei pąki kwiatowe roślin pestkowych są bardziej wrażliwe na mróz niż roślin ziarnkowych.

W warunkach środkowy pas temperatura powietrza zimą zwykle nie spada poniżej poziomu niebezpiecznego dla roślin sadowniczych, a okres wegetacji przebiega korzystnie reżim temperaturowy, i wystarczająco długo. O możliwości uprawy ras i odmian na określonych obszarach decyduje suma temperatur biologicznie czynnych i warunków zimowych, które należy ściśle uwzględniać przy opracowywaniu strefowania ras i odmian. Różne rasy, a nawet odmiany tej samej rasy mają różne stopnie zimotrwałości. Odporność na niskie temperatury, którą określa mrozoodporność i zimotrwałość roślin, jest głównym czynnikiem ograniczającym uprawę niektórych ras i odmian w strefie środkowej.

Witaj drogi ogrodniku!

Przed rozpoczęciem tego posta, Chcę pogratulować wszystkim letnim mieszkańcom w majówkę i życzyć dobrej pogody, owocnej pracy w kraju i oczywiście SUKCESU w tym sezonie letnim!!!

Więc chodźmy...

Zeszłej wiosny 2016 r. Stwierdzam ogromne uszkodzenia kory jabłoni po zastosowaniu "boiska ogrodowego" w sezonie 2015. Cóż, żeby wyleczyć te rany, tej wiosny użyłem "glinianego mówcy".

Nawiasem mówiąc, mam posty w tym blogu o tym paskudnym narzędziu, takim jak „boisko ogrodowe”, które jest zrobione właśnie z produktów naftowych.

ja to mowie nie tylko z zatoki, ale mam niezbite i wiarygodne dowody na to, jak ta „smoła ogrodowa” niszczy nie tylko korę na drzewach, ale także pniaki podkładek z wszczepionymi na nie sadzonkami.

Znajdź posty o destrukcyjnym działaniu „boiska ogrodowego” jest proste – w wyszukiwarce bloga (nie w wyszukiwarce, tylko w tym konkretnym blogu) napisz pytanie, np. czy gojenie ran boiskiem ogrodowym, czy szczepienia i boisko ogrodowe ... czy coś takiego.

W skrócie, gdzie stosowałem "garden var" zarówno na szczepieniach jak i na skrawkach po przycięciu okazało się jedno nieszczęście - szczepienia całkowicie obumarły, a kora (na skrawkach) obumarła na dużym obszarze od miejsca gdzie ten "olej" był zastosowany .

Więc proszę, nawet nie myśl o kupnie tej szpachlówki w sklepie, nie ważne jak chwalą ją sprzedawcy, zapomnij nawet o tym pomyśleć. A jeśli masz, to wyrzuć do śmieci, żeby nie mieć problemów z obumieraniem kory na dużych obszarach drzewa owocowe jak to się u mnie skończyło.

OK, kłopoty kłopoty, i konieczne jest wyleczenie ran po „wojnie”, nie można z tym zwlekać, w przeciwnym razie kora obumrze i obumrze na dużych obszarach drzewa, a wtedy drzewo może umrzeć.

A teraz do rzeczy...

Wiosna 2016 do gojenia dużych ran na jabłoniach używałem „glinianego gaduła”. Używam tego „rozmówcy” od ponad roku i efekty jego użytkowania są dobre, jeśli nie doskonałe.

Jesienią tego samego roku Nie zdążyłem pokazać efektów działania „mówcy” na korze jabłoni, bo 11 października mieliśmy już pierwsze przymrozki i nie było mi łatwo umyć „mówcę” zimną wodą aby lepiej widzieć napływ nowej kory.

W skrócie, rozmazane miejsca kory z tym „mówcą” zimowały na jabłoniach. W tym roku w marcu postanowiłem przepłukać gadułę wodą i pokazać prawdziwy efekt.

Nie, to koniec, w jednym sezonie tak rozległe rany się nie zagoją, ale myślę, że za trzy, cztery lata te rany się zagoją, a potem drzewu nic nie będzie zagrażać, jeśli chodzi o śmierć podczas zimowania.

Pierwsza część zdjęć o jednej jabłoni...

To potrójna rana na jabłoni. W 2015 r. „garden var” zastosowano tylko do cięcia dwóch gałęzi. A potem jak mi się wydaje "smoła ogrodowa" zaczęła wgryzać się w korę, kora zaczęła czernieć, obumierać i pękać. Samo drewno nacięć również stało się czarne.

Potem ostrożnie maksymalnie odciął uszkodzoną korę ostrym nożem ogrodowym do zdrowej części i posmarował „glinianym mówcą”. I żeby glina nie kruszyła się w sezonie ani nie była zmywana przez deszcze, zwykle owijam te miejsca bawełnianym lub lnianym paskiem tkaniny.

Ale żeby ten materiał Broń Boże nie robiłem przewężeń kory, dodatkowo pokrywam ją „talerem” na tkaninie. W tym przypadku (pod „mówcą”) tkanka ulega częściowemu rozkładowi, a nawet może się rozerwać przy intensywnym wzroście kory, a na młodej korze nie występują żadne przewężenia.

Teraz zdjęcia kolejnej jabłoni z takimi samymi uszkodzeniami od „boiska ogrodowego”. Konsekwencje są tutaj takie same – czernienie i spękanie ciętego drewna oraz rozległe obumieranie kory na obwodzie od miejsca zastosowania „var”.

Moje kolejne kroki dokładnie to samo, co w poprzednim przypadku - odcięcie martwej kory; powłoka z „glinianym mówcą”; owijanie „mówcy” zwykłą szmatą i powlekanie tej samej szmaty tym samym „mówcą”.

A teraz zdjęcia na wiosnę tego roku 2017...

Oto zdjęcia pierwszej jabłoni z trzema uszkodzonymi obszarami. Jak mówiłem, całe to gospodarstwo domowe z „gadulcem” zimowało i tak. Sama tkanina była już na wpół rozłożona, a kiedy zacząłem ją odwijać, była podarta (podzielona) na kępki.

Następnie delikatnie zmyłem „rozmowcę” z kory i sami zobaczcie co się w końcu stało...

To jest powszechne rodzaj trzech szkoda...

I to już osobno. Dolna część z nową korą…

To jest środkowa część...

A to szczyt...

Jak wam się podoba ten wynik wzrost nowej młodej kory z prostej gliny?

Otóż ​​to,że wszystko jest w porządku, a nawet bardzo. Jeśli weźmiemy pod uwagę szkody od „varn garden”, które miały miejsce w sezonie 2015, to policz od nich, a ślad złapał przeziębienie.

Ale rana musi się dalej goić a w tym sezonie używałam płynnego produktu RanNet (nie miałam wtedy gliny).

W ostatnim sezonie 2016 r. to narzędzie również pokazało dobre wyniki do gojenia drobnych ran po przycinaniu, więc postanowiłam spróbować zamiast „glinianego gaduła”.

Nakładać zwykłym pędzlem których dzieci używają do malowania akwarelami lub gwaszem na papierze, ale…

Ale po prostu wybierz pędzel z miękkim naturalnym włosiem, dzięki czemu wygodnie jest nakładać (rozsmarowywać) ten środek nie tylko na równe obszary całej rany, ale także „wpychać” go w mikroskopijne pęknięcia.

Przejdźmy do kolejnej jabłoni ...

Oto zimowa rana z gadułą na innej jabłoni.

Zdjęcie poniżej jest po wypłukaniu "rozmówcy". Spójrz, w tym konkretnym przypadku nawet ścięte drewno trochę zbielało, co oznacza, że ​​szkody spowodowane przez „boisko ogrodowe” zostały całkowicie wyeliminowane.

Wysmarowałem też tę ranę za pomocą „RanNetu”.

Mam jeszcze kilka jabłoni przy tych samych rozległych uszkodzeniach postąpiłem na nich dokładnie tak samo jak na owych dwóch jabłoniach.

O wynikach gojenia się ran Postaram się pokazać Wam z RanNet tej jesieni.

Teraz o „glinianym mówcy” ...

Rozmówca się przygotowuje” jest proste. Bierze się zwykłą czerwoną glinkę, napełnia wodą, aby ukryć glinę i podaje w infuzji przez 10-15 minut. Wszystko.

Jednak kiedy nadal musisz mieszać tę mieszaninę w ciągu tych 10-15 minut, aby duże grudki gliny, jeśli występują, zostały nasycone wilgocią i zmiękczone.

Powinien się okazać „gliniany mówca”. w postaci kwaśnej śmietany. Łatwiej jest więc nakładać go rękami zarówno na rany, jak i na szmatkę.

Robię swojego „mówcę” w ich naparach eliksiru EM. To znaczy zamiast wody wypełniam glinkę naparem Elixir.

Wynik to,że w "mówcy" są też pożyteczne mikroorganizmy, które dezynfekują ranę przed wnikaniem wirusów i grzybów chorobotwórczych zarówno w drewno, jak i korę.

Kto ma moje materiały na EM Elixir, za wszelką cenę stwórz „mówcę” na Elixir! Korzyść będzie podwójna – zarówno gojenie się ran, jak i ochrona przed grzybami chorobotwórczymi!

Jeśli ktoś jeszcze nie ma moich materiałów EM Elixir, i są pilnie potrzebne, wtedy mogę to zrobić wersja elektroniczna te materiały. I możesz zapłacić moją kartą Sberbank. Napisz do mnie na ten adres e-mail - [e-mail chroniony]

Kto potrzebuje CD z tymi materiałami i Prezentowe nasiona pomidorów czterech odmian, można je zamówić za pobraniem (w Rosji) na tej stronie - http://elicsir.dacha7.ru/

Dla kupujących z zagranicy przewidziana jest tylko 100% przedpłata (nie mam nakładek za granicą), ale nie jest to powód do odkładania zakupu tych materiałów na dalszy plan.

Ten sezon będzie siódmym rokiem, jak ja sam stosuję różne napary eliksiru EM, aby chronić wszystkie rodzaje roślin w kraju przed chorobami! Wynik jest bardzo dobry!

Pierwsze infuzje eliksiru Zacząłem robić pod koniec 2010 roku, a od początku sezonu 2011 już dokładnie iz rozmysłem zacząłem przygotowywać napary.

Do dziś używam tych naparów oraz do przygotowania „glinianego gaduła” oraz do ochrony roślin przed chorobotwórczymi grzybami i wirusami w ich domku letniskowym.

Być może tutaj na dziś i tyle.

Teraz Ty mi powiedz Czy używałeś „glinianego gaduła” do leczenia ran na swoich drzewach owocowych?

Jeszcze raz udanej majówki!

Dobrej pogody dla Was i owocnej pracy na cały sezon letni!

Z poważaniem,
Siergiej Dyakow.

Rana na jabłoni, niezależnie od tego, czy jest to równe cięcie piłą, rozdarta rana od złamanej gałęzi, czy rozdarta kora, jest „ otwarte drzwi» na grzyby, bakterie i szkodniki.

Nieleczone uszkodzenia goją się bardzo długo, co wpływa na owocowanie jabłoni i powstawanie nowych pędów. Ani jednego uszkodzenia kory jabłoni lub jej drewna nie należy pozostawiać bez uwagi.

Aby jabłonie owocowały co roku, corocznie, usuwając niepotrzebne pędy, przekierowując młode gałęzie, wycinając suche i chore. Ale rany pozostają na pniach, które należy zdezynfekować i potraktować środkiem ochronnym.

WAŻNY! Nie da się w jeden dzień wynieść drzew i zatuszować ran specjalne środki. Odczekaj kilka dni, zanim zakryjesz nacięcia na jabłoniach - nacięcie powinno wyschnąć.

Kiedy konieczne jest zakrycie plastrów na jabłoniach - zależy to od pory roku i pogody:

• , podczas opadów odcinki wysychają przez długi czas. Czasami trzeba odczekać 7 - 10 dni, aż rana przestanie zamoczyć i będzie można ją leczyć;
• , przy ciepłej słonecznej pogodzie cięcie piłą może wyschnąć w ciągu dwóch dni.

Na przycinanie letnie usuwa się tylko młode, niezdrewniałe pędy. Cięcie o małej średnicy szybko się goi i nie wymaga specjalnego leczenia.

w zimę w ujemnych temperaturach rany na jabłoni nie goją się, mróz uszkadza przez nie zdrowe gałęzie, więc drzew nie przycina się zimą.

Skrawki o średnicy do 2 - 2,5 cm są dezynfekowane, ale nie są niczym pokryte. Same szybko się zaciskają, takie cięcie nie stanowi zagrożenia dla jabłoni.

Przy cięciu piłą większym niż 3 cm prace wykonuje się zgodnie z planem:

1. Natychmiast po przycięciu ranę oczyszcza się z zadziorów i szorstkości ostrym nożem ogrodowym;
2. Pędzel nasmarowany piłą roztworem dezynfekującym, który ochroni przed wnikaniem patogenów do rany;
3. Pozostaw na kilka dni do wyschnięcia;
4. Pokrywają uszkodzone drewno specjalnym narzędziem, nie wpływając na korę jabłoni wzdłuż krawędzi cięcia.

Jeśli zimą kora jabłoni zostanie uszkodzona przez gryzonie, pęknięta w wyniku ekstremalnych temperatur lub oparzenia słonecznego, leczenie przeprowadza się wiosną, kiedy temperatura przestaje spadać poniżej zera.

Uszkodzone obszary są oczyszczane do zdrowego drewna i przetwarzane w taki sam sposób, jak po sezonowym cięciu drzew.

OSTROŻNIE! Jeśli jabłoń została obgryziona przez zające, można ją uratować tylko wtedy, gdy uszkodzenie jest niewielkie.

Obejrzyj film o tym, jak zatuszować rany na drzewie owocowym:

Jak przetwarzać ściętą jabłoń? Metody dezynfekcji

Uszkodzenia jabłoni dowolnej wielkości należy leczyć środkiem dezynfekującym, aby patogeny nie dostały się do rany.

Jak więc zakryć ściętą jabłoń? Do tych celów odpowiedni jest nadmanganian potasu i preparaty zawierające siarczan miedzi lub żelaza. Wszystkie rozwiązania są przygotowywane bezpośrednio przed obróbką jabłoni:

• 50 gramów niebieski witriol rozcieńczony w 1 litrze bardzo ciepłej wody;
• Kilka ziaren nadmanganian potasu rozcieńczony w ciepłej wodzie. Kolor powinien być jasnoróżowy;
• 30 gramów siarczan żelaza rozcieńczony w 1 litrze wody;
• Gotowanie 3% Mieszanka Bordeaux. Aby to zrobić, 30 gramów siarczanu miedzi rozpuszcza się w 0,5 litra ciepłej wody. Oddzielnie 30 gramów wapna rozcieńcza się również w 0,5 litra wody. Powoli wlewa się bardzo cienkim strumieniem roztwór witriolu mleko wapienne, ciagle mieszajac. Gotowa mieszanka Bordeaux ma piękny niebieski kolor.

Aby zastosować rozwiązanie, użyj dowolnego pędzla. Pogoda w czasie przetwarzania powinna być sucha, spokojna. Pamiętaj, aby używać gumowych rękawiczek.

Do dezynfekcji uszkodzonego drewna można użyć balsamów grzybobójczych, które są sprzedawane w sklepach ogrodniczych.

Jak zakryć rozcięcie na jabłoni?

Po wyschnięciu oczyszczonego i zdezynfekowanego cięcia na jabłoni musi tak być posmarować specjalnym środkiem. Zrobione do uszczelnienia uszkodzenia do zamknięcia wejścia dla szkodników, bakterii i grzybów.

Ponadto w miejscu niezabezpieczonego cięcia gałąź może zacząć wysychać. Dzieje się tak, ponieważ:

• Przepływ soków jest zakłócony, składniki odżywcze nie dopływają do tej części gałęzi, która znajduje się powyżej uszkodzenia;
• Wilgoć odparowuje przez ranę.

Niezabezpieczona rana jest podatna na pękanie, czasami pęknięcia są głębokie. W miejscu, w którym cięcie piłą uszkodziło korę jabłoni, może powstać zagłębienie.

Jako szpachlówka użyj:

• ogród var;
• Gęsty zacier z gliny i dziewanny;
• Farby olejne na naturalnym oleju schnącym;
• Zaprawa cementowa - do szczególnie dużych uszkodzeń;
• Farby na bazie wody;
• Sztuczna kora (balsam - lakier).

ogród var.

odmiana ogrodowa Możesz go kupić w sklepie lub zrobić samodzielnie. Do jego przygotowania używa się wosku, kalafonii i tłuszczu.

Wosk nie przepuszcza wody do drewna, nie pozwala na odpływ szpachli z rany. Lepkość kalafonii pozwala pakowi mocno związać się z drewnem. Tłuszcz nie pozwala na pękanie kitu przy każdej pogodzie.

Odpowiedni jest każdy niesolony tłuszcz. Możesz zastąpić go olejem roślinnym lub naturalnym olejem schnącym. Zamiast wosku odpowiednia jest terpentyna.

1. Weź 1 część kalafonii i tłuszczu oraz 2 części wosku. Kalafonia, wosk i tłuszcz topi się oddzielnie, a następnie miesza. Ten roztwór powoli wlewa się do zimnej wody. Wyjąć po zestaleniu;
2. Miesza się również 20 części parafiny, 4 części kalafonii i 1 część suszącego oleju;
3. Kalafonia i wosk po 2 części, olej roślinny – 1;
4. Kalafonia 1,5 części, olej - 2. Podgrzej, wymieszaj i wlej 1 część terpentyny. Ważne jest, aby robić to z dala od ognia.

Popiół można dodać do boiska ogrodowego.

WAŻNY! Boisko ogrodowe przed aplikacją jest lekko podgrzewane, aby je zmiękczyć. Nakłada się go bardzo cienką warstwą, dzięki czemu wydaje się, że na nacięcie nałożono cienką warstwę.

Jeśli pokryjesz nacięcia na jabłoniach grubą warstwą smoły ogrodowej, drewno pod nią po pewnym czasie zacznie gnić.

Mówca z gliny.

Mówca z gliny: aby przygotować kit z gliny, weź 2 części gliny, 1 część dziewanny, trochę pokruszonej słomy lub siana. Mieszamy i rozcieńczamy wodą do konsystencji śmietany.

Zaprawa cementowa: 1 część cementu, 3 części drobnego piasku miesza się z wodą i dodaje trochę schnącego oleju. Nadaje się do wypełniania głębokich ran i pęknięć.

Olej i farby na bazie wody po pewnym czasie zostaną zmyte przez deszcz i trzeba będzie je odnowić.

WAŻNY! Konieczne jest nakładanie dowolnej szpachli tylko na uszkodzone drewno. Krawędzie kory należy pozostawić czyste, aby mogła się z nich uformować rolka krowy, która zamknie ranę.

Co zrobić, jeśli sok wypływa z cięcia?

Jeśli sok płynął tylko z małych skrawków, które nie były rozmazane, oznacza to, że przycinanie zostało przeprowadzone za późno a rany nie zdążyły się zagoić przed rozpoczęciem przepływu soków.

Nie zaszkodzi to samemu drzewu, ale niektóre małe gałązki i pąki owocowe mogą wyschnąć. Jeśli to zrobisz, możesz je częściowo uratować płynna glinka i smaruj nią wszystkie rany, nawet małe.

Jeśli sok wypłynął z jednej lub więcej dużych sekcji, oznacza to, że uszkodzenie nie jest hermetycznie rozmazane. Potrzebuję tego oczyść ponownie i pokryj grubym glinianym zacierem. Aby lepiej przymocować go do gałęzi, możesz zabandażować to miejsce paskiem bawełnianej tkaniny od góry.

Co zrobić, jeśli nacięcie jest poczerniałe (przyciemnione) lub pojawi się plama?

Jeśli cięcie na jabłoni nie zostanie przetworzone na czas, patogeny mogą się na nim osiedlić. Przy takich objawach rak jabłoni i cytosporoza. Jeśli choroby te nie są leczone, choroba rozprzestrzenia się na resztę gałęzi, zajmując coraz większe obszary. Najpierw wyschną pojedyncze gałęzie, a potem całe drzewo.

Na tę chorobę mogą również cierpieć sąsiednie drzewa.

Podczas zabiegu wszystkie uszkodzone części są odcinane, przechodząc w zdrową korę i drewno. Przetwórz to miejsce 3% mieszanka Bordeaux, jeśli liście jeszcze nie zakwitły, lub 1% roztworem, jeśli sezon wegetacyjny już się rozpoczął.

Pozwalają mu trochę wyschnąć, a następnie pokrywają go smołą ogrodową lub rozcieńczoną gliną. W przypadku dalszego rozprzestrzeniania się choroby należy powtórzyć leczenie. Konieczne jest spryskanie nie tylko miejsca cięcia, ale całej jabłoni.

Obejrzyj reportaż wideo na temat raka jabłoni:

Co zrobić, jeśli cięcie zgnije?

Jeśli cięcie na jabłoni zaczęło gnić, może to oznaczać, że drzewo jest zainfekowane zarodnikami. grzybica tindera. Zarodniki są przenoszone przez wiatr, a otwarte nacięcie jest doskonałym miejscem do infekcji. Sposoby walki z tą plagą nie zostały jeszcze wynalezione.

RADA! Jeśli zgnilizna zostanie zauważona od razu, a drewno w tym miejscu jest wilgotne, ale twarde, możliwe, że drzewo da się jeszcze uratować.

Gałąź jest całkowicie odcinana i sprawdzane jest miejsce cięcia. Zdrowe drewno jest wskaźnikiem, że choroba nie wniknęła jeszcze głęboko w jabłoń. Chora gałąź jest spalana, a cięcie jest dezynfekowane i pokrywane smołą ogrodową.

Jeśli spałeś na miejscu miękkie ciemne drewno, wtedy grzyb hubki zawładnął całym drzewem, po chwili jabłoń obumrze. Jest całkowicie ścięty i spalony. Jeśli go opuścisz, cały ogród może zostać zainfekowany.

Uszkodzona kora jabłka – co robić?

Kora jabłoni jest uszkodzona w wyniku oparzenia słonecznego, zmian temperatury zimowy czas, z powodu gryzoni lub innych uszkodzenie mechaniczne. Kora może również łuszczyć się ze starego zaniedbanego drzewa.

Kora na jabłoni jest odnawiana, ale tylko wtedy, gdy uszkodzenia są niewielkie. Jeśli kora zostanie uszkodzona na całym obwodzie, drzewo wyschnie.

Zadrapania kory są odcinane nożem ogrodowym, obrane kawałki są czyszczone twardą szczotką. Podczas pracy staraj się nie uszkodzić drewna. Pamiętaj, aby leczyć mieszanką Bordeaux ponieważ pod korą mogą znajdować się larwy szkodników.

Miejsce do zakrycia mieszanina gliny, dziewanny i popiołu rozcieńczona wodą. Aby zapewnić niezawodność, miejsce uszkodzenia jest zabandażowane naturalną szmatką.

Przestrzegając pewnych zasad, można uniknąć wielu problemów z jabłoniami:

• Przycinanie drzew powinno odbywać się co roku. Małe skaleczenia na młodych gałęziach goją się szybciej niż rany o dużej średnicy na wieloletnich gałęziach;
• Aby chronić przed zającami, pnie drzew powinny być owinąć agrofibrą Lub otoczyć drobną siatką do wysokości do 1,5 metra;
• Musisz znać słabe gałęzie na swoich jabłoniach i zainstalować pod nimi na zimę i w okresie dojrzewania roślin. Zapobiegnie to odłamywaniu się gałęzi od śniegu lub ciężkich jabłek;
• Późna jesień ma chronić je przed pękaniem.

W kontakcie z