Тази статия ще обсъди как подготовката на различни повърхности за мазилка. Като начало, нека подчертаем основните повърхности, които са много често срещани в строителната практика. ремонтна дейност.

Списък на повърхностите за подготовка за мазилка:

1. Подготовка на дървени повърхности.
2. Подготовка на тухлени повърхности.
3. Подготовка на каменни повърхности.
4. Подготовка бетонни повърхности.
5. Подготовка на металната повърхност.

Подготовка на дървени повърхности

Тази подготовка изисква допълнителни материали и този метод е малко остарял. Но понякога все още може да се намери на строителни площадки.

• Пълнежна мазилка на повърхността;
• Закрепване на метална мрежа към измазана повърхност.

Напълването на гипсови стърготини се извършва по следния начин. Вземат се тънки дървени дъски и се натъпкват върху повърхността на два слоя. Първият слой стърготини се състои от извити дървени дъски, всъщност можете да използвате различни, но не по-малко от 3 мм дебелина и не повече от 5 мм. Вторият слой от дъски трябва да бъде натъпкан под ъгъл и вече да се състои от равномерни дъски, дебелината на тези дъски трябва да бъде същата като тази на дъските от първия слой, възможно е отклонение в дебелината от ± 2 mm.

Закрепването на металната мрежа към дървената повърхност става с помощта на пирони. Фиксираната метална мрежа трябва да има клетки с размер 10 * 10 mm. Но в същото време трябва да се вземе предвид още един момент. При закрепване на метална мрежа дебелината на мазилката не трябва да надвишава 40 мм.

Ако трябва да се увеличи дебелината на мазилката, тогава трябва да се допълни грапавостта. Това става с помощта на пирони, които се забиват на 100 мм един от друг и на дълбочина 20 мм. След това около ноктите се навива тел, поради което се получава вид мрежа.

Подготовка на тухлени повърхности

Този тип повърхност не е толкова трудна и изморителна за подготовка в сравнение с дървото. Ако стената е току-що изложена и има очертана пустош, тогава остава само да я почистите от прах и да направите прорези, ако е необходимо.

В случай, че шевовете между тухлите са напълно запълнени с хоросан, хоросанът в шевовете трябва да се изреже на дълбочина най-малко 1 cm. След като отрежете, първо почистете с метална четка, а след това можете да го почистите от прах, ако е необходимо, направете прорези. Това завършва процеса на подготовка на тухлени повърхности.

Подготовка на каменни повърхности

Каменните повърхности обикновено имат достатъчна грапавост. Приготвят се доста просто - прахът и замърсяването се почистват с помощта на обикновени четки, метални четки, ако е необходимо, ако няма достатъчно грапавост, трябва да се направят прорези.

Подготовка на бетонни повърхности

Бетонните повърхности, които са направени и доставени наскоро, трябва да бъдат внимателно почистени от прах и мръсотия. Необходимо е да се направят прорези с чук и длето (троянка). След като вдлъбнатините са готови, е необходимо да ги почистите отново от прах и мръсотия и да продължите с мазилката.

В случай, че стените са със старо покритие или са били в много дълга експлоатация, е необходимо да се почистят по-задълбочено. Ако стената е била завършена под формата на боядисване, преди мазилка, стара боятрябва да бъдат премахнати.

Когато се гледа без увеличение, повърхността трябва да е свободна от видимо масло, грес и мръсотия, както и от слабо залепнали котлен камък, ръжда, боя и чужди частици (нагарът, ръждата или боядисаното покритие се считат за слабо залепнали, ако са може да се отстрани чрез повдигане с тъпа мистрия).

Sa 2 - Цялостно бластно почистване

Когато се гледа без увеличение, повърхността не трябва да съдържа видимо масло, грес и мръсотия, както и по-голямата част от котлен камък, ръжда, боя и чужди частици. Всички останали замърсители трябва да полепнат здраво.

Sa 2 1/2 - Много цялостно взривяване

Когато се гледа без увеличение, повърхността не трябва да съдържа видимо масло, грес и мръсотия, както и котлен камък, ръжда, боя и чужди тела. Всички останали следи от замърсяване трябва да изглеждат само като леки петна под формата на петна или ивици.

Sa 3 - Бластиране до видимо чиста стомана

Когато се гледа без увеличение, повърхността не трябва да съдържа видимо масло, грес и мръсотия, както и котлен камък, ръжда, боя и чужди тела. Трябва да има равномерен метален цвят.

С други думи:

• степен на пречистване Sa 2 - 76% чиста повърхност;
• степен на почистване Sa 2 ½ - 96% чиста повърхност;
• степен на почистване Sa 3 - 99% чиста повърхност.

Отстраняване на прах, абразивни остатъци и др.

Въпреки че боята прилепва добре към прах, прахът не прилепва към стоманени повърхности.

Това води до лоша адхезия на покритието и съответно до неговата чувствителност към механични натоварвания и отлепване, а оттам и до ранна корозия.

Следователно недостатъчно почистените зони трябва да се почистят отново с чист въздух под налягане.

Отстраняване на водоразтворими соли

За да стоманени листовенямаше сол, необходимо е да ги съхранявате под навес или да организирате процедура за почистване с прясна вода, преди материалът да бъде взет в производство.

Ако на повърхността се открият соли, те трябва да бъдат отстранени с вода. Препоръчваме изплакване със струя прясна вода от маркуч отдолу високо наляганеили вода от маркуч, докато използвате твърди четки.

За прекомерно образуване на ями трябва да се измие с маркуч по време или след почистване на корозионните ями. Препоръчва се мокро или сухо пясъкоструене, последвано от маркуча под високо налягане и отново сухо почистване.

Водоразтворимите средства против пръски трябва да се отстранят с вода. Други видове трябва да бъдат отстранени чрез почистване с разтворител.

Стойност на грапавостта

Три фактора са важни за един абразивно почистен профил: височина, форма, плътност.
Когато профилът надвиши допустимото ниво, тогава пиковете се появяват над повърхността на покритието, което води до неговото разрушаване.
Твърде ниската височина, кръглата форма и ниската плътност възпрепятстват правилното залепване на нанесеното покритие. Резултатът ще бъде лоша адхезия, което ще доведе до повишена чувствителност към механично напрежение върху покритието и разрушаването му до стомана, което ще доведе до ранна корозия.
Твърде високият профил може да доведе до показване на върховете на профила през покритието, което води до ранно образуване на дупки.
Профилът не може да бъде прекалено остър или прекалено стегнат.
Как да поправя?
Участъци от повърхността, показващи твърде ниска височина, заоблен профил или твърде ниска плътност, трябва да бъдат повторно струйни с едрозърнест песък.

Окончателният контрол на качеството на подготовката на повърхността трябва да се извърши непосредствено преди шпакловане или боядисване.
Обикновено повечето схеми за боядисване изискват постигане на следните нива на състоянието на металната повърхност.

Подготовка на метална повърхност

В повечето случаи при подготовката на повърхността на цветни метали и алуминиеви сплави се следва GOST 9.402. При боядисване на прясно поцинкована стомана с непокътнато цинково покритие обезмасляването обикновено е достатъчно. По-отнемаща време подготовка на повърхността на стара поцинкована стомана, където в допълнение бяло покритиевърху стари цинкови покрития и ръжда върху въглеродна стомана от повредени цинкови покрития трябва да се отстранят с електрически инструменти.

Подготовка на тухлени повърхности и бетон

Повърхността не трябва да има изпъкнала армировка, черупки, провисвания, нарязани ребра. Вградените продукти трябва да бъдат здраво закрепени в бетон; престилките на вградените продукти се монтират наравно с повърхността, която трябва да бъде защитена. Местата, където подът граничи с колони, основи за оборудване, стени и други вертикални елементи, трябва да бъдат монолитни. Подпорите от метални конструкции са бетонирани.

Бетонни и тухлени повърхности, които преди това са били изложени на киселинни агресивни среди, трябва да бъдат предварително измити с чиста вода, неутрализирани с алкален разтвор или 4-5% разтвор на калцинирана сода, измити отново и изсушени.

Преди нанасяне на повечето покрития и особено на епоксидни смоли, повърхността трябва да е напълно суха; влажността на бетонните повърхности в повърхностния слой от 20 mm не трябва да надвишава 4%. По правило това се случва, след като е престоял при 20°C в продължение на 28-30 дни след изливането на бетона.

Подготовката на бетонната повърхност преди боядисване с всякакви бояджийски материали трябва да бъде добре почистена от мастики за кофраж, свободни слоеве от замазка, ефлоресценция и циментово "мляко" и други замърсители, обезмаслени, шпакловани, ако е необходимо, почистени и старателно обезпрашени. В критични случаи е полезно да се извърши водоструйно и хидроабразивно почистване на бетона, последвано от изсушаване на повърхността. Преди боядисване тухлена зидариянеобходимо е пясъкоструене, за да се премахне старата боя и мръсотията от тухлата.

Наличието на масло, грес, мастика и други замърсители може да се определи по следния начин: начертайте линии с тебешир през предполагаемото петно ​​от замърсяване, като натискате тебешира със средна сила. Ако линията на някое място има по-малък интензитет, отколкото в съседните области (преди и след предполагаемото петно), това означава, че тази област трябва да бъде обезмаслена.

Измазването на основата на къщата се извършва за нейната висококачествена защита от различни негативни фактори на околната среда. Със собствените си ръце тази процедура се извършва дълго време, но без особени затруднения.

С течение на времето основата на всяка жилищна сграда започва да се руши. Няма значение по каква технология и от какъв материал е направен. Най-бързо се образуват повреди и експлоатационни пукнатини върху и върху тухлени основи.

Можете да ги защитите просто - просто измажете основата със специален разтвор на циментова основа. Подобна процедура трябва да се извършва редовно и тогава основата на вашия дом винаги ще бъде в перфектно състояние.

Мазилката предпазва основата от много проблеми. Следните природни фактори оказват вредно въздействие върху него:

1. сняг Той импрегнира зидарията по време на размразяване и размразяване, което води до нейното разрушаване.
2. Дъжд. Когато вали, първо се намокрят стените. През тях водата се влива в долната част на къщата и подхранва нейната основа. Стените изсъхват достатъчно бързо, но основата изсъхва лошо и отнема много време.
3. ултравиолетово. Слънчевите лъчи нагряват зидарията през деня, става горещо. През нощта температурата пада и основата на жилищната сграда се охлажда. Поради постоянните температурни промени, зидарията започва да се напуква и губи силата си.

Основна мазилка на къщата

Още един момент. През есента, когато често вали, бетонната основа на сградата натрупва влага. Водата влиза в него през малки пори и остава там. С настъпването на студеното време тази влага се разширява, когато замръзне и започва да оказва натиск върху основата отвътре. В резултат на това до пролетта върху него се появяват осезаеми пукнатини.

Мазилката на основата на къщата предпазва вашия дом от всички тези негативни влияния. Но само при условие правилна подготовкаи нанасяне на защитен състав върху основата на сградата. Тук е необходимо да се разбере, че вътре в жилището и приложението гипсова смесвърху основата - това са два напълно различни процеса. След това ще ви кажем как правилно да обработите основата на къщата.

Обикновено се използва за извършване на работа за защита на основите на жилищни сгради циментов състав. Технологията за приготвяне на такъв разтвор е дадена по-долу:

1. Вземете каменен пясък (речен материал не може да се използва). Използвайте сито, за да го пресеете внимателно. Важно е да се гарантира, че съставът не съдържа глинени примеси, малки камъни и други включвания. Наличието в него дори на много малки и незначителни камъчета според вас може значително да усложни изпълнението на мазилката.Ако сте закупили абсолютно чист пясък, не можете да го пресеете.
2. Почистеният кариерен материал се смесва с цимент. На този етап от работата е важно да се определят пропорциите, които трябва да има готовата мазилка. Ако използвате цимент M500, към една част трябва да добавите 5 части пясък. И не иначе. Но за цимент M400 са достатъчни 4 части пясък.
3. Сега трябва да добавите вода към омесения състав. Количеството му се избира индивидуално. Мокрият пясък изисква по-малко течност, а много сухият пясък изисква много повече. На практика те го правят. Добавете малко вода към сместа от пясък и цимент, омесете я, добавете отново течността. Правете това, докато се получи разтвор, близък по плътност до домашната заквасена сметана.

Приготвяне на циментов състав за мазилка

Когато циментовият състав се приготвя в бетонобъркачка, технологията за извършване на работа ще бъде малко по-различна. Трябва да излеете кофа с вода в устройството, да добавите готова смес от пясък и цимент (2-3 лопати), да започнете инсталацията. След това трябва последователно да добавяте пясъчно-циментов състав и течност към бетонобъркачката, докато получите същата гъста „заквасена сметана“.

Характеристиките на хоросана за мазилка на основата на къщата могат да бъдат значително подобрени.За да направите това, добавете няколко капки PVA лепило или малко количество специални пластификатори към състава. Такива добавки придават висока еластичност на сместа и опростяват изпълнението на мазилката със собствените си ръце.

Няма да можете да измажете качествено основата на къща без предварителна подготовка. Превъртете подготвителна работазависи от вида на наличната база и степента на нейното унищожаване. Придържайте се към следните професионални съвети:

• Зидарията върху бетонна лента, върху която има счупвания и големи пукнатини, се разрешава да се измазва само след отстраняване на всички съществуващи дефекти. Всички празнини трябва да бъдат пробити и след това почистени от тях с четка за рисуванепарчета бетон и прах.
• Шевовете на блокови и тухлени основи трябва да бъдат почистени. Това се прави с тънка шпатула и четка с твърд косъм. С помощта на тези инструменти трябва да премахнете не само прах и малки трохи, но и напълно да почистите изсъхналия бетонов състав от шевовете.
• Изпъкналостите и различните кривини на основите от всякакъв вид трябва да бъдат отстранени. И едва след това пристъпете към изпълнение на мазилка с помощта на циментова замазка.

Подготовка на основата за шпакловка

Ако визуално не виждате сериозни дефекти в основата на къщата, това изобщо не означава, че подготвителните мерки могат да бъдат пропуснати. Вземете отвертка или малко длето и направете серия прорези върху основата. Разпадащите се участъци от зидария след такава обработка трябва да бъдат отстранени и повърхността да се почисти до здрава основа.

Следващата стъпка е да нанесете грундиращ разтвор върху основата. Имате нужда от състав на така нареченото дълбоко проникване. Лесно се намира във всеки магазин за хардуер. Препоръчително е цялата зидария да се третира с такъв грунд. Ако няма достатъчно грунд, използвайте наличния обем, за да запълните всички пукнатини и напукани участъци.

Най-често събитието, което ни интересува, се извършва на два слоя. Първо се нанася грунд, а след това декоративен. Направете своя собствена работа по този начин:

1. Закрепете верижната мрежа със скоби или дюбели към основата на къщата, която се обработва.
2. В ъглите на зидарията и на всеки 150–200 cm по периметъра на конструкцията поставете метални профили- маяци-забележителности, които опростяват процеса на мазилка. Те трябва да бъдат настроени на нивото на водата. Издърпайте найлоновата нишка между монтираните маяци. Той ще покаже нивото, до което ще трябва да излеете разтвора.
3. Изчакайте водещите профили да изсъхнат, напръскайте зидарията с вода.
4. Нанесете слой мазилка 5–9 mm върху основата с маламашка или черпак. Тази процедура се нарича пръскане на фуги. След това обработете нанесения слой с грунд, изчакайте леко да изсъхне. След това нанесете циментов разтворотново.

Нанасяне на слой мазилка върху основата

Първият слой мазилка е готов. Препоръчително е да нарисувате вълнообразни линии върху него със скрепер. Те ще осигурят по-добра адхезия на предварителния слой към декоративния. Разстоянието между отделните линии под формата на вълни се приема около 0,35 m.

Трябва да изчакате 5-7 дни. През това време грундът ще се втвърди. Забележка! Всеки ден е необходимо да пръскате мазилката с обикновена вода (няколко пъти на ден). През деня, когато има висока слънчева активност, основата трябва да бъде покрита с пергаментови листове, твърда рогозка или чул. Мазилката може да се напука, ако не е защитена от слънчевите лъчи.

Завършващата мазилка се извършва със слой не повече от 5 mm. За извършване на тази процедура се използва описаното от нас решение. Но трябва да бъде леко модифициран - добавете пластификатори и допълнителни хидроизолационни компоненти. Последните не винаги се използват. Но е по-добре да харчите пари за тях, за да осигурите основата на къщата с висококачествена защита от влага.

Довършителни шпакловки

След това навлажнете основата с вода и продължете с нанасянето на декоративен слой. Този етап на работа може да се извърши по различни методи:

1. Обработка на кожено палто. Най-лесният вариант за нанасяне на завършващия слой мазилка. Много домашни майстори го използват. Процедурата е елементарна - събирате част от разтвора в мистрия и рязко го хвърляте върху зидарията. Можете да опростите процеса още повече. Потопете обикновена метла в циментовия състав и след това с рязко движение разклатете сместа върху основата на сградата.
2. Получаване на слой "под травертин". Тази технология включва хвърляне на разтвора върху отделни участъци от основата (т.е. съставът се нанася на парчета, а не в непрекъснат слой). След това трябва да изгладите ръбовете на хвърлените циментови буци със стоманена маламашка. В резултат на това ще получите повърхност с гладък фон, върху който живописно ще се открояват издатини с различни геометрични параметри и форми. Всичко изглежда доста оригинално.

Това е цялата мъдрост на измазването на основата със собствените си ръце.

При всякакъв вид ремонтни работи теоретичните умения са важни и подготовката на стените за мазилка не е изключение.

В тази статия ще ви разкажем как да подготвите бетонни, тухлени и дървени стени за довършителни работи, ще ви разкажем как да изравните повърхността и ще ви научим как да използвате гипсова мрежа и дървени керемиди за тази цел.

Последователност на работа

Подготовката на повърхността се извършва след:

• полагане на тръби за скрито окабеляване на отоплителни системи, водоснабдяване, канализация;
• полагане на скрито електрическо окабеляване;
• прозорец и каси за врати, вградени мебели;
• монтаж на крепежни елементи за различни устройства.

Подготовката на стените за мазилка включва цял набор от работи.

1. Премахнете неравните стени.

Стените трябва да се проверят за вертикалност и вдлъбнатини. Отстранете неравностите, като нанесете дебел слой хоросан, а също така ще отнеме повече време, за да нанесете сместа на няколко слоя.

Строителният кодекс определя следните допустими отклонения за готовата повърхност за различни видовемазилки.

• за обикновена смес отклонението от вертикалата е не повече от 1,5 cm на височина на помещението или не повече от 3 mm на 1 m с дебелина на слоя мазилка не повече от 1,2 cm;
• за подобрена мазилка отклонението от вертикалата е не повече от 10 mm на височина на помещението или не повече от 2 mm на 1 m повърхност.
• дебелината на подобрената мазилка трябва да бъде не повече от 1,5 см;
• за висококачествено вертикално отклонение - не повече от 5 mm на височината на помещението или 1 mm на 1 m от повърхността с дебелина на мазилката не повече от 2 cm.

Неравностите по стените могат да бъдат отстранени с телена мрежа с размер на окото 10x10 mm.

Върху тухлена зидария такава мрежа се закрепва с пирони, които се забиват в шевовете на тухлената зидария.

На бетонната повърхност мрежата е фиксирана в точките на освобождаване на арматурата. За да се предотврати ръждата, мрежата се обработва с циментово мляко.

Малки вдлъбнатини и пукнатини са запечатани с хоросан, работата се извършва най-малко три дни преди началото на изравняването на стените с мазилка.

2. Почистване на стени от сажди, петна, прах и различни замърсители.

Тези дефекти могат значително да намалят силата на адхезия на разтвора към повърхността.

Каменни, тухлени и бетонни повърхности се почистват с 3% разтвор на солна киселина. След почистване повърхността се измива с чиста вода.

Можете да се отървете от мазни петна по стените и тавана с мазна глина. Нанася се на дебел слой върху засегнатите места, повърхността се подсушава и почиства от глината, поела мазнина. Ако е необходимо, процедурата се повтаря няколко пъти.

Този метод обаче не винаги дава 100% гаранция, че след време маслото няма да започне да излиза отново. Ето защо експертите препоръчват напълно да изрежете мазните петна, като поправите получената вдлъбнатина с разтвор.

Повърхността се почиства от прах, мръсотия и остатъци от хоросан със стоманена четка, която се притиска плътно към повърхността и се движи в различни посоки.

3. Работете за подобряване на адхезията на разтвора към повърхността.

• Шевовете на тухлената зидария са бродирани, като в тях се правят вдлъбнатини до 1 см, за да се получат празнини между тухлите. Трябва да се отбележи, че тази процедура е ефективна само за стени от порести тухли. Ако тухлата е гладка, на стената се правят прорези с чук и длето, за да се получи грапавост.

Подготовка на дървени стени

Мазилката няма да залепне върху гладки дървени стени и тавани.

Следователно дървените повърхности преди нанасянето на мазилката са покрити с:

• подсилена мрежа;
• дървени стърготини;
• тръстикова рогозка.

Дранът е набодени летви, получени от парчета обла борова дървесина. Дължината на релсите обикновено е 1-2 м. Стърготите се набиват върху повърхността с пирони по една релса или готови щитове.

На снимката има сълза (цена - от 200 рубли)

Според метода на производство парчетата се случват:

• нарязани (широки 1,5-2 см);
• нарязан (ширина 2,5-3 см);

Според начина на приложение:

• prostyle (долен);
• изход (горен);

Простилната кърпа се състои от криви, тесни и тънки летви. Ширината му е най-малко 3 мм. Шиндлите се напълват под ъгъл 45º спрямо равнината на пода и с разстояние между релсите около 45х45 мм за стени, за тавани - 40х40 мм. Само леко се заковава, за да се закрепи. Дължината на ноктите е 2,5-4 см, диаметърът е 1,6-2 мм.

Върху простилния (долния) парче под същия ъгъл се набива изходния (горен) парче, така че повърхността да се вижда между слоевете. Тези празнини ще бъдат запълнени с хоросан и ще задържат основния слой мазилка.

важно! Преди да заковате, е по-добре да навлажнете летвите с вода, така че има по-малък шанс да се спукат. По същата причина гвоздеите трябва да се забиват в шахматна дъска с леко изместване от центъра.

Изходният парче се състои от по-дебели и равномерни летви с ширина 1,5-2 см. Рейки с по-малка ширина ще се разцепят при заковаване, а по-голямата ще се надуе силно от влага и ще се изкриви, което ще доведе до счупване на мазилката.

Изходният парче се заковава в двата края на летвата, като се забиват пирони под ъгъл 45º и се насочва върха към края на парчето, като по този начин се издърпва. По-нататъшното закрепване на лентите с междинни пирони се извършва през две лежащи релси по стените и през една на тавана.

важно! Невъзможно е краищата на релсите да се свържат точно от край до край, тъй като когато се надуят, те могат да счупят мазилката. Ще бъде достатъчно да оставите разстояние от 2-3 мм.

Подготовка на съединения на разнородни повърхности

Има тухла, бетон, камък или метал различна плътности скоростта на съхнене на мазилката върху тях е различна. За да се избегне появата на пукнатини по, ъгли и други места, където се срещат различни повърхности, се препоръчва да се подсилят тези зони с мрежа от неръждаема стомана. Диаметърът на телената мрежа е 1,5-2 mm, размерът на мрежата е 30x30 mm, ширината на лентата на мрежата е най-малко 20 cm.

Мрежата се поставя на ъгъла и се заковава:

• към дървена повърхност - върху пирони или самонарезни винтове;
• към бетонна и тухлена основа - на дюбели;
• към метал - на самонарезни винтове за метал или чрез заваряване.

Повърхностно укрепване с мрежа или тел

Ако се приеме, че дебелината на слоя е повече от 4 cm, тогава се използва метална мрежа или тел за укрепване на дървената повърхност.

Направи си сам инструкции:

Мрежа от неръждаема стомана с клетки от 10x10 mm до 40x40 mm се нарязва на парчета с необходимия размер и се фиксира върху стените и тавана с пирони, като се дърпа силно. Гвоздеите с дължина 80-100 mm се подреждат на стъпки от 10 cm. Горна частноктите са огънати, натискайки мрежата.

Оплитането на гвоздеи с тел осигурява по-добра грапавост в сравнение с готовата тъкана мрежа. Гвоздеите се забиват в основата в шахматен ред на разстояние 1 м. Трябва да се има предвид, че главите на ноктите ще бъдат вдлъбнати в бъдещия слой с около 2 см.

Медна или неръждаема тел с диаметър 1-2 mm се увива няколко пъти около главата на пирона и, като се издърпа добре, се изплита мрежата.

Подготовка на стария слой

Подготовка на стара мазилка за саниране

Подготовка на повърхността за ремонт:

• Потупайте старата повърхност с дървен чук, за да откриете участъци, които не се държат добре, и почистете тези участъци от мазилката до основата.
• Почистете старата боя от повърхността.
• Отстранете белите.
• Почистете всички пукнатини, чипове, драскотини по цялата дълбочина, използвайте вода за това.
• Изрежете ефлоресценции, мазни петна и следи от мухъл заедно със стара мазилка.
• Намажете счупените места с разтвора, от който е направена сместа. Ако слоят стара мазилка е повече от 3 см, първо се напръсква с тънък слой фугираща смес, а след това се нанася грундът. След като мазилката изсъхне, обновете цялата повърхност.

Резултат

Без внимателно подготвена повърхност е невъзможно да се получи висококачествена мазилка, следователно на този етап от работата трябва да се обърне не по-малко внимание от самия процес на мазилка или избора на материали. Остава да ви предложим полезни и интересно видеоВ тази статия.

Един от най-важните фактори, определящи качеството на мазилката, е нейната здрава адхезия към повърхността, върху която се нанася. Ако адхезията не е достатъчно силна, мазилката се отлепва от повърхността и след това изчезва. За силна адхезия на разтвора към повърхността, той трябва да бъде правилно подготвен, т.е. да бъде грапав, почистен от прах и други замърсители.
Изложени са на мазилка различни повърхности: каменни, тухлени, бетонни, шлакобетонови, дървени, сламени, тръстикови, кирпичени и др.; всички те изискват различно обучение.
Сложността на подготовката на повърхността зависи единствено от нейния тип, т.е. от степента на твърдост. Гипсовите, шлакобетонните, тухлените повърхности са най-лесни за обработка, бетонните повърхности са много трудни за обработка.
Преди да подготвите повърхностите, е необходимо да проверите вертикалността и хоризонталността на конструкциите, както и здравината на тяхната инсталация.
Ако по време на процеса на проверка се открият дори малки отклонения на повърхностите от изискванията на SNiP (част III, раздел B, глава 13 от строителните норми и правила), те трябва да бъдат елиминирани, тъй като отклоненията на стените и преградите от вертикалата и тавани от хоризонтала, изискват нанасяне на удебелени хоросанови марки (с подобрена и висококачествена мазилка), което води до преразход на материал, намаляване на производителността на труда и увеличаване на цената на работата.
Допустими отклонения на ъглите на зидария от вертикалата на един етаж от бетонна стена с височина от 3,2 до 4 мтрябва да са не повече от 20 мм, за тухлени стени не повече от 10 мм, а за цялата височина на сградата за стени от трошен бетон или тухла не надвишава 30 мм.
Допускат се неравности по вертикални повърхности на тухлена зидария, предназначена за мазилка: за стени от трошен бетон не повече от 15 мм, а от тухла до 10 бр мм. Отклонение на зиданите редове от хоризонталата с 10 мдопустима дължина на стената до 20 мм. За бетонни и стоманобетонни повърхности се допускат отклонения от хоризонталата с 1 мдължини до 5 мм, а на целия самолет не повече от 10 мм.
За дървени стени на рамкови сгради се допускат отклонения във всички посоки не повече от 10 мм, а за табла 5 мм. За дъсчени прегради и стени, отклонения от 1 мвисочина не повече от 3 мм, d дължина не повече от 10 мм.
Преди подготовката на повърхностите за мазилка трябва да се монтират дограми на врати и прозорци и да се зазидат големи проходни отвори между кутиите и стените. Под всички видове устройства трябва да се доставят необходимите крепежни елементи - куки, болтове.
След подготовката на хоризонталните повърхности (тавани), всички монтирани за това скелета се оставят, тъй като ще са необходими за шпакловане. След подготовката на повърхностите, настилките на скелетата и подовете под тях се измитат, така че падналият хоросан да не се замърсява по време на процеса на мазилка и да може да се използва отново без пресяване.
Подготовка на каменни повърхности.Нови стени, изградени от трошен камък, се подготвят по следния начин. Зиданите фуги, ако са запълнени наравно с хоросан, се избират на дълбочина най-малко 15 мми повърхностите се почистват добре със стоманени четки.
За да не губите време за вземане на проби от хоросана от фугите по време на зидане, се препоръчва да се подреждат фуги с дълбочина 10-15 мм. Още по-добре в зидани фуги след 100 - 150 ммвмъкнете парчета тел, с помощта на които лесно се прави тъкан от тел за задържане на мазилката.
Има възможност и за поставяне на дървени пулове (тапи) с дебелина 15 мм, дължина 100-150 мм. Преди извършване на шпакловка, гвоздеите се забиват в тези пулове до желаната дълбочина, по която се извършва тъкане на тел. Вместо тел можете да прикрепите мрежа.
Нов тухлени стени , сгъната в пустош и имаща достатъчна грапавост, се препоръчва да се почисти с метална четка и вода с вода преди мазилка. Ако шевовете на тухлената зидария са запълнени с хоросан до пълната дълбочина, тогава те се избират на дълбочина най-малко 10 мм. Нови и стари сгуробетонни повърхностиизискват особено внимателна подготовка, тъй като мазилката не прилепва много добре към тях. За здраво сцепление на слоя мазилка с посочените повърхности, при оформяне на шлакобетонни камъни или запълване на стени с шлакобетон се препоръчва леко закрепване на армировъчна тел или плетени пръти с диаметър 6-8 от двете страни на кофража. мм, като ги поставите вертикално или хоризонтално на разстояние 50 ммедин от друг. Вместо арматурна тел или пръти от върба, тънки гумени тръби или гумено въже с диаметър до 10 ммкойто лесно се вади.
След два-три дни, когато сгурия бетонът се освободи от кофража, прикрепената армировъчна тел, плетени пръти, гумени тръби или корда се отстраняват и на повърхността остават канали, в които по време на мазилката влиза разтвор, който се свързва здраво с мазилката.
Неподготвените по горния начин шлакобетонни стени трябва да бъдат внимателно почистени със стоманена четка и назъбени преди шпакловане. Най-добри резултатиможе да се постигне, ако се пробият дупки по назъбените и почистени повърхности - гнезда до 20 бр. мм, диаметър 10 - 12 мм. Гнездата трябва да се поставят на разстояние 50 - 70 ммедна от друга в шахматен ред. Хоросанът се държи здраво в тези дупки и мазилката прилепва добре към повърхността.
Нов прегради от гипс или гипсобетонни плочитрябва да се почистват със стоманени четки. Това ще осигури силна адхезия на нанесения разтвор. Прегради, изработени от такива плочи, които са престояли повече от година, се препоръчва да се изрежат, да се третират със стоманени четки, след това да се почистят старателно от прах и слабо залепнали парчета гипс и да се изплакнат с вода.
Масла, бои, смоли и други подобни материали трябва да бъдат напълно отстранени от повърхността, тъй като дори и при малки остатъци от тези материали върху мазилката се появяват трудноотстраними, а понякога дори напълно неотстраними петна.
Средства и методи на работа.Подготовката на повърхността с малко количество работа се извършва с ръчни инструменти.
Почистете повърхностите с телени четки. Колкото по-здрава и дебела е телта, толкова по-твърда е четката. Четката не само почиства повърхността, но и я надрасква.
Четката се взема с една или две ръце, притиска се към повърхността и се движи в различни посоки. Това премахва тънък слой материал и мръсотия от повърхността.
Повърхностите се изрязват с брадва, чук, зъбно колело, длето.
При нарязване с брадва върху повърхността остават плоски щрихи - ленти с дължина 10-15. мм, дълбочина 3-5 мм.
Буш чук (фиг. 12, а) е малък чук, на краищата на който са нарязани 16 - 36 зъба с пирамидална форма или има рязане под формата на прави линии. Бушарният чук се хваща с две ръце и се удря по неговия край, който има зъби или нарези. От скилидките има ями, от рязане - удари.
Длетото (фиг. 12, b) е по-малко продуктивно, така че е препоръчително да се използва за вземане на проби от фуги в зидария. Длетото се насочва по дължината на шева под ъгъл 30-45 ° спрямо повърхността.

Зъбното колело (фиг. 12, в) е длето с няколко зъба на острието. По време на работа се държи с лявата ръка под ъгъл 30 - 45 ° спрямо повърхността и с дясната ръка, въоръжена с чук с маса 1 килограма, стачка. По-леките чукове са неефективни.
При работа със зъбно колело и длето трябва да се носят ръкавици и очила.
За обработка на бетонни повърхности се използват различни електрифицирани инструменти и механизми. Чукове се използват за нарязване и вземане на проби от шевове. Леките чукове са електрически или пневматични. Най-широко използваните електрически ударни чукове (фиг. 13).

За да се увеличи производителността, в електрическия ударен чук вместо длето се вкарва втулков чук или зъбно колело.
Използват се и различни пневматични и електрически инструменти за почистване на повърхности от неравности, увисване, издатини. Повърхностите могат да се почистват електрическа четкас гъвкав вал или нискооборотна електрическа бормашина. За да направите това, поставете диск със стоманени четки. успешно върши тази работа и мистрия, към който вместо ренде е прикрепена стоманена четка.
Най-ефективното почистване на повърхността машина за пясъкоструене(фиг. 14), който работи по следния начин. Сух пресят пясък със среден размер (1-3 мм) заспиват в цилиндъра на апарата 2 през бункера 1 . Мокър пясък не може да се използва за пясъкоструене, тъй като се образуват тапи, които запушват маркучите или дюзата 4 което кара машината да спре.

Под силното налягане на сгъстен въздух, пясък от коничната част на цилиндъра 3 идва в тръбата 4 , а от там в гумен маркуч, в края на който има мундщук-накрайник с две тръбички. Към една от тръбите е свързан маркуч за подаване на пясък, към другата - маркуч за подаване на сгъстен въздух от компресора.
Струя сгъстен въздух поема пясъка и със сила го изхвърля от дюзата към повърхността. Струя пясък, насочена под ъгъл към повърхността, я удря със сила и почиства от прах, мръсотия, боя, смола и същевременно я нагрубява.
По време на работа пясъкоструящият трябва да носи покривало от плат с респиратор и очила на главата си.
Подготовка на почвени блокове и земни повърхности.Повърхностите от цокъл и пръст се надраскват с метално гребло преди шпакловане. Образуваните бразди в този случай трябва да бъдат най-малко 5 мм. Препоръчва се браздите да се поставят под ъгъл от 45 ° спрямо хоризонталната повърхност. Втвърдените повърхности се навлажняват предварително с вода от въздушна четка или с обикновени четки и леко омекотен намокрен повърхностен слой се надрасква.
Телена оплетка държи по-здраво нанесената мазилка. За да направите това, гвоздеите се забиват в повърхността, по която се извършва тъкане на тел. Това обаче оскъпява работата.
За по-надеждна адхезия на мазилката към повърхността, последната се намокря с вода, надраска се добре и след това се нанася слой от глинен разтвор с дебелина около 20 мм. Веднага след като хоросанът леко стегне, в него се правят дупки с диаметър 20 ммпо цялата дълбочина на нанесения разтвор. Дупките не трябва да са повече от 50 ммедин от друг.
За направата на дупки се използва устройство под формата на гребло, чиито зъби имат диаметър 20 мми се намира на разстояние 50 ммедин от друг. Устройството е прикрепено към повърхността под желания ъгъл и ударено с чук.
След като така обработената повърхност изсъхне, върху нея се нанася варов или варо-глинен разтвор с кремообразна консистенция с дебелина 2-3 мм, което се нарича пръскане. След това се измазва.
Счита се за по-целесъобразно да се направят дупки в самите земни стени 2-3 дни след запълването или полагането на стените.
Подготовка на дървени и други заковани повърхности. дървени стени могат да бъдат направени от трупи, плочи, дъски с различна дебелина или летви. Дъски по-широки от 10 смтрябва да се набоде, в убодените места трябва да се забият клинове, така че да се образуват празнини с ширина 5-12 мм. по-добри дъскипробивайте по-често - това ще предотврати изкривяването на дъските, когато мокрото дърво изсъхне; от изкривяване или издуване на дъските, мазилката се счупва - напуква.
За да се получат грапави повърхности, върху тях се пълнят парчета. За намаляване на топлопроводимостта и звукопроводимостта дървени прегради, стени и тавани, изолационни материали като рогозки, чул, филц често се окачват върху тях преди пълнене. С тези материали нанесеният разтвор залепва добре, а плоскостите се мокрят по-малко и не се изкривяват, което до голяма степен предпазва мазилката от напукване. За да предпази филца от разрушаване, той е антисептичен - импрегниран с 3% разтвор на натриев флуорид и след това изсушен.
Подготвеният изолационен материал се нанася върху стената, така че единият край да докосва пода, и се заковава отдолу с няколко пирона. След това материалът се изправя и горната част се издърпва, за да няма гънки, а по ръба също се заковава с няколко пирона. При окачване на тънки материали (рогозки, чул), ръбовете им се наслагват един върху друг; при окачване на дебели, като филц, ръбовете не се наслагват един върху друг, а се налагат гръб един до друг и се заковават.
Гвоздеите се препоръчват да се забият само на половината от дължината им, а останалата половина да се огъне, тогава изолационните материали ще се задържат здраво на повърхността.
Леко плъстен, който се къса лесно, трябва първо да се навие на кръгла дървена пръчка или метална тръба. Като се закове филцовото руло се разточва отдолу нагоре. В този случай ролката се притиска към повърхността и се уверете, че филцът не се счупи. По-удобно е да работите заедно: единият работник навива и опъва материала, а другият го заковава.
Тапициране на повърхности за мазилка с мек филц се допуска само ако филцът е допълнително покрит с пергамин. Ако това не бъде направено, тогава грапавостта, образувана от парчетата, ще бъде покрита с филц и няма да осигури силна адхезия на гипсовия разтвор към парчетата. След полагането на топлоизолационния слой върху повърхността се напълват парчета, щитови шиндли или тръстикови плитки.
Бръсненето на парчета се препоръчва за малки количества работа, тъй като тази операция е трудоемка.
Гипсокартонът е изработен от дърво иглолистни дървета. В зависимост от метода на производство, шредът се изскубва и нарязва.
Оскубаният шред може да бъде обикновен, селектиран и фурнир-нов. Ширина на обикновеното одиране 12-30 мм, дебелина 2-5 мм, ширината на избраните шредове 15-25 мм, дебелина 3-4 мм, ширина на фурнира 14-30 мм, дебелина 2-5 мм.
Нарязаните стърготини се произвеждат от дървесни отпадъци. Такова раздробяване е по-лошо от изскубването, тъй като годишните му слоеве са изрязани. Ширина на острието 25-40 мм, дебелина 5-7 мм.
Дължина на всички видове одиране 1000-2500 мм. Шинглите трябва да бъдат многопластови, с еднаква ширина и дебелина, опаковани на връзки по 50-100 бр. В драните не трябва да има гниене, мухъл, къси картофени палачинки.
Преди началото на пълненето или тъкането на щитове керемидите се сортират в професионален (за пълнене на долните, професионални редове) и изход (за пълнене на горните, изходни редове).

прошка 1 (фиг. 15, а) се полага с първия слой на повърхността. За да направите това, използвайте извит и тесен шредер с дебелина най-малко 3 mm, поради което между драницата и повърхността се създават кухини, под които нанесеният разтвор пада и здраво се прилепва към напълнения изходен шредер. При по-тънка кора, адхезията на разтвора към повърхността е недостатъчна.
За изходния ред (фиг. 15, b), прав, равен, дебел (не повече от 5 мм) нарязва на 15-20 широки мм, тъй като битката е вече 10 ммпри забиване на пирони убожда и то по-широко от 20 ммизкривява и къса мазилката.
Избраните парчета се нареждат в отделни снопове.
Ако всички стени, прегради и тавани са дървени, тогава пълнежът на лентите започва от долната част на стените. След като достигнат върха, те пристъпват към пълненето на лентите на тавана.
Редовете на простила и изходната ламарина са разположени под ъгъл 90° един спрямо друг, а по отношение на пода - под ъгъл 45°. Плънката на дъските под ъгъл от 90° придава допълнителна здравина на преградите, като скрепва отделните дъски една за друга.
Препоръчително е да оставите разстояние от 45 между страниците на простила и изходните редове ммза образуване на килийки на светло 45Х45 мм.
При натъпкване на простил, той се захваща само в средата с един монтажен пирон или по ръбовете с два пирона. Начукват се леко, за да могат да задържат само парчетата.
След като са натъпкани във височина един или два реда простилни лющене по стените и изцяло по таваните, те пристъпват към пълнене на изходното лющене. Първо, всяка изходна палачинка е напълно закована с два пирона само в краищата. Един от гвоздеите е изкован направо, а вторият с разтягане под ъгъл от 45 °, като същевременно насочва върха на нокътя към края на среза. С този пирон се опъва драницата. След това се забиват междинни пирони: по стените през два легнали панела в третия, а по таваните през един.
Краищата на подредените панели не трябва да се свързват от край до край, а с разстояние от 2-3 мм. Челна фуга без празнина при намокряне води до изкривяване на краищата на кората и подуване, което причинява разкъсване на мазилката.
На таваните керемидите се пълнят по същия начин, както на стените. Първо, на целия таван се натъпква проснат парче, а след това почивен ден. Изходният шред също се поставя под ъгъл от 90 ° спрямо простила.
При напълване на раната в долната част на стената, нейните резерви се поставят на пода или се поставят до стената. Когато фланелата е закована на нивото на гърдите, купчина Dranitz се поставя в специална стойка, която също се препоръчва за използване при пълнене на сбиването на таваните.
Палачинките се притискат към повърхността с лявата ръка, в пръстите на която са захванати ноктите. Поставяйки пирон върху раната, върху него се нанася лек удар с чук, така че пиронът да се задържи. След това ръката се отстранява и се нанася по-силен удар върху гвоздея и се изковава докрай. Напълвайки изходните стърготини, те последователно отстраняват монтажните гвоздеи от простилните стърготини и ги използват отново. Краищата на изходния блат трябва да бъдат заковани, тъй като при навлажняване те ще се изкривят и ще разкъсат мазилката.
По време на работа гипсовите гвоздеи се изсипват в левия джоб на гащеризона и от него се вземат няколко парчета наведнъж, като се затягат с три пръста.
Гвоздеите трябва да се забиват бързо, с два удара и само в центъра на стъклото.
гипсов чук(фиг. 16, а) тежи 450-600 Ж. Има два края: остър, огънат навътре с процеп в средата, който е необходим за издърпване на ноктите, и тъп - задник. Прикладът има формата на плосък или леко изпъкнал квадрат с размери 25X25 или 30X30 мм.
Дължина на дръжката 280 мм. С този чук можете да режете армировъчна тел, да къртите стара мазилка и да цепите тухли.

Гипсовият нож (фиг. 16, b) трябва да има острие до 150 мми тесен край за рязане на шаблонни профилни дъски. Съхранявайте ножа в дървен калъф (калъф).
Ножът за мазилка се използва за разцепване на широки стърготини, изрязване на ръбове от рогозки, изрязване на модели от гипс, рязане на гипсокартонени плоскости и обшивки.
При големи обеми работа, за да се увеличи производителността на труда, е препоръчително повърхностите да се тапицират с предварително подготвени дъски за решетка с чист размер на клетката 45x45 ммили тръстикови гъвкави плитки с ясни празнини между прътите от най-малко 100-120 мм.
Dranochnye дъски са направени на workbench-template design eng. П. А. Величко(фиг. 17). Шаблон за работна маса 5 е маса 0,7 широка и 3,2 дълга м. По ръбовете на работната маса са приковани квадратни глави, между които са поставени краищата на картофените палачинки, поставени под ъгъл от 90 °. На ръба на работната маса в пресечната точка на палачинките има дупки с диаметър 30 мм.

Щитове 3 направени от обикновен боклук 4 , сортирани на почивка и уикенд. Част от парчетата се нарязват на парчета, които се използват за полагане върху ъглите на щитовете.
Първо върху работната маса се полага легнал ред, след това изходният ред. Положените керемиди се забиват леко с гипсови пирони, така че краищата им да излизат на 4-5 бр. мм.
Забиват се гвоздеи чук дизайн П. А. Величко(фиг. 18). Чукът е конструиран така, че неговият ударник 4 може да се регулира и забива с пирони на необходимата дълбочина. Гвоздеите се забиват през една или две пресечки на картофени палачинки.

Щитовете се подготвят от двама работници, които са от двете страни на работната маса.
Произведеният щит се отстранява, компресира се до 1 - 1,2 ми поставени на стекове.
За пълнеж върху повърхност с вертикално или хоризонтално подредени дъски, дъските се поставят така, че палачинките да са насочени под ъгъл 45 ° спрямо пода. Ако преградните дъски са монтирани под наклон, тогава щитовете трябва да се поставят прави, т.е. стъклата трябва да са насочени вертикално.
Те заковават щита по този начин. Предварително опънатият щит се поставя срещу повърхността и се заковава с гвоздеите, които са забити в него при монтажа.
Дренажните дъски се закрепват с гипсови пирони с дължина 25, 30 или 40 бр мм. Щитите са прикрепени към вертикални повърхности чрез две пресечни точки на панели, до хоризонтални повърхности- през едно кръстовище. Неукрепените краища на картофените палачинки се заковават допълнително.
Тръстиковата плитка също се закрепва с гипсови гвоздеи с дължина 40 бр мм, поставяйки ги през 100 ммедин от друг.
Фазерни плоскости, тръстика, слама и други повърхностиподготовка не е необходима, тъй като те имат грапавост, достатъчна за здраво залепване на мазилката към тях. Рамката, разположена между плочите (стълбове, стелажи, греди), изисква задължителна подготовка, поради което се напълва с шрапнели или се забиват гвоздеи и се оплита с тел или се затяга с мрежа.
Телта и мрежата трябва да припокриват шева между стълбовете и плочите с 40-50 мм. За да се избегне изкривяване и издуване, краищата на пълнената фланела трябва да бъдат разположени върху плочите на не повече от 10-20 мм. За оплитане с тел в стелажите се забиват гвоздеи с дължина 75-80. ммпрез 20-30г мм. Под мрежата се поставят драп или върбови клонки и се закрепват с гвоздеи, така че мрежата да не лежи близо до дървото.
На места с дебели следи от мазилка (над 25 мм), преминаването на пръти и корнизи забийте пирони и ги оплетете с тел или укрепете металната мрежа.
Гвоздеите трябва да се забият в повърхността, така че шапките им да са вдлъбнати в мазилката на дълбочина 15-20 мм. Това предпазва мазилката от ръждясване.
Гвоздеите се забиват, като се поставят квадратно или шахматно на разстояние 100 ммедин от друг. Ноктите трябва да са 2 пъти по-дълги от дебелината на гипсовото покритие. В преградите от теса не трябва да минават пирони.
Пълнените гвоздеи се оплитат с мека тел с дебелина 1,5-2 мм. За удобство телта е предварително навита на топка. По време на работа топката се държи с лявата ръка, а с дясната телта се опъва плътно и се увива 1-2 пъти около гвоздеите при самата глава.
Затягане на фуги на разнородни повърхности. Мрежест пълнеж вместо разкъсване.Когато мазилката изсъхне върху съединените повърхности, изработени от различни материали, например от бетон и дърво, винаги се образуват пукнатини. Това се случва, защото мазилката, нанесена върху различни материали, не изсъхва едновременно. За да се избегне появата на пукнатини, фугите на повърхности от различни материали се затягат с мрежа с размери на окото 10X10 или 30X30 мм. Тъканата мрежа се нарязва на ленти с ножица различни ширини, но така че да минава от двете страни на ставата поне по 40-50 мм. Когато режете мрежата, ръцете трябва да се държат над ръбовете й, за да се предпазят от повреда.
Плетената мрежа се разплита, за което едната кука от телта се разгъва, захваща се с щипки и се издърпва. Тъканата мрежа може да се нарязва само на дължина.
Препоръчва се мрежата да се заковава към повърхността преди пълнене. Мрежата се закрепва с дебели и къси покривни гвоздеи, които лесно се забиват в шевовете на зидарията и не се огъват. По ръбовете на мрежата се забиват пирони на разстояние 200-250 ммедин от друг.
В случай на дебели настилки, по указание на техническия персонал на конструкцията, вместо талаш, метална мрежа се напълва с клетки не повече от 40X40 мм. Мрежата може да бъде тъкана или тъкана. По-добре е да използвате ракита, тъй като при пълнене върху повърхността се образува необходимата грапавост.
Тъканата мрежа ляга плътно до повърхността, без да образува желаната грапавост. За да се получи грапавост с такава решетка, първо трябва да се запълни повърхността с удължен къс с дебелина най-малко 3 мм, и забийте мрежата върху пълнените парчета. Вместо да се късат, по-добре е да се заковат тънки летви или върбови клонки с дебелина 5-6 бр. мм. така се постига по-голяма грапавост.
Мрежата се нарязва на парчета правилен размер, забийте първо с пирони от единия край, след това го изтеглете и забийте от другия край, след което го забийте до средата, като поставите ноктите квадратно или шахматно на разстояние 100 ммедин от друг. Ноктите се използват тънки, дълги 50-70 мм. Те са запушени наполовина, останалата част е огъната, плътно притискайки мрежата към повърхността.
Ако мрежата е измазана с варо-гипсов разтвор, тя трябва да се боядиса с циментово мляко, блажна боя, асфалтов или въглищен лак и да се изсуши, за да не ръждясва мрежата. Опъването и заковаването на мрежата върху стените е възможно както във вертикална, така и в хоризонтална посока.
Подреждане на мрежести конструкции за шпакловка.Мрежестите армирани конструкции (фиг. 19) намират широко приложение при монтаж на окачени тавани, тънки стоманобетонни прегради, корнизи, пояси, цокли и други конструктивни елементи. Конструкциите, подсилени с мрежа, са разнообразни по форма, леки и изискват малко материал.

За устройството на такива конструкции се използва армировъчна тел от различни сечения и мрежа с клетки с размер 10X10. мм. Чрез тази мрежа мазилкаплъзга се по-малко, което допринася за по-бързото образуване на слоя мазилка. Мрежата е опъната по протежение на подредена рамка от армировъчна стомана.
Рамката е разделена на носеща и разпределителна.
носеща рамка 1 издържа тежестта на измазаната конструкция (таван, корниз, греди), и разпредел 2 поддържа само мрежата на рамката, така че да лежи плътно и да не провисва. Провисването на мрежата на места увеличава дебелината на мазилката на цялата шпаклована повърхност.
На носещата рамка се дава профилът и формата на бъдещата конструкция, например формата на корниза. Ако рамката не получи точна форма, дебелината на плаката ще се увеличи.
Краищата на носещата рамка в стените и таваните са здраво закрепени, за което се пробиват с електрическа бормашина или се пробиват отвори с необходимата дълбочина и диаметър с джъмпер, в който краищата на рамката се вкарват и фиксират с метал клинове.
Ако устройството на подсилени с мрежа конструкции е предвидено предварително, тогава краищата на армировъчната тел се вкарват в стените и тавана, за които впоследствие се закрепва носещата рамка.
С устройство от такива структури окачен таванкраищата на носещата рамка се огъват под формата на куки и върху тях се поставят разпределителни фитинги, като се завързват здраво с няколко навивки от мека тел или се заваряват. За да се предотврати люлеенето на рамката, краищата на разпределителните фитинги също трябва да бъдат фиксирани в стените.
След като подредите рамка от армировката, мрежата се нарязва на платна, които са прикрепени към рамката; първо, единият край на мрежата е здраво завързан с тел, след това вторият край е плътно издърпан и здраво завързан. След това се извършва междинно закрепване на мрежата към рамката. Възлите са разположени шахматно на разстояние 100-150 мм. Зад първото платно се закрепва второ, последвано от трето и т.н.
При конструирането на корнизи, подсилени с мрежа (фиг. 20), носещата рамка първо се огъва във форма 1 , подредете дупки за нея, вкарайте краищата на носещата рамка в дупките и я фиксирайте здраво с клинове. След закрепване на разпределителната рамка 2 изрежете мрежата 3 , поставете го върху основната рамка, издърпайте го здраво и го завържете.

При изграждането на подсилени с мрежа прегради един ред армировка се укрепва между пода и тавана (поставят се стелажи), вторият между стените. След това армировката се завързва или заварява заедно, мрежата се изтегля плътно върху подредената рамка и се завързва с тел. Колкото по-плътно мрежата е опъната и по-често завързана за рамката, толкова по-малко провисва и вибрира.
Много е трудно да се нанесе разтвор върху вибрираща мрежа, тъй като разтворът пада от леката му вибрация. Дебелината на армировката, разстоянието между отделните връзки на носещите и разпределителните елементи на рамката са посочени в чертежите или определени от техническия персонал на строителната площадка.
Друга подготвителна работа.Сглобяемите бетонни плочи се използват широко за подови настилки. Тези плочи са доста гладки, но някои от тях имат провисвания и туберкули. Те трябва да бъдат изрязани или шлайфани с шкурка. Особено необходимо е внимателно да се подготвят ръбовете на плочите в местата, където те се прилепват един към друг, върху които е бродирана рустика: нанася се разтвор, разтрива се и се нарязва под формата на полукръг. Жлебовете трябва да бъдат добре уплътнени, удавяйки кълчища или други материали в тях на дълбочина най-малко 15-20 мм.
При измазване е необходимо също така да се подготвят стоманени греди, да се затворят жлебове или канали, ниши. Преди полагане стоманените греди трябва да бъдат увити или плетени с тел или затегнати с мрежа. Ако тази работа не е извършена преди полагането на гредите, тогава тя може да се извърши след тази операция, но преди да се полагат плочите. Разстоянието между навивките на жицата трябва да бъде не повече от 5 см.
Ако долната част на гредата е измазана - рафт, тогава под телта или мрежата се поставят 2-3 пръта армировка с дебелина 4-5, за да се образува празнина мм. В случаите, когато върху долния рафт на гредата е поставена дървена ролка, а рафтът трябва да бъде измазан, в ролката се забиват пирони по краищата на гредата, оплитат се с тел или се издърпва мрежа. За да се образува празнина от дъното на рафта, също се поставят две или три пръта от армировъчна тел.
Когато дървената макара е положена наравно с долния рафт, се препоръчва рафтът да се затвори с професионални и изходни редове, когато се пълнят лентите. Дран е закован на самия ръб на гредата. Понякога рафтът на металната греда е затворен изолационни материали: първо с филц, после с покривен филц и след това избиват шрапнела.
Ако е включено метална гредасглобяемите бетонни плочи се полагат и се измазва само един рафт, след което се забиват гвоздеи в междината между рафта и положените плочи, оплитат се с тел или се затягат, рафтът с мрежа, като под мрежата се поставят или заваряват парчета армировка.
Преди полагане на бетонни плочи 1 на фланец на греда 2 препоръчително е да закачите метални скоби 4 от армировъчна тел (фиг. 21). За да направите това, произведените скоби се поставят върху рафта на гредата 2 а ударите с чук компресират краищата. След това скобите се раздалечават по гредата на разстояние 100-150 ммедна от друга и ги оплетете с тел 3 или завържете решетка към тях.

За да скриете отоплителните тръби, електрическите инсталации, вентилацията, браздите и каналите са подредени в конструкциите. След монтажни работибраздите и каналите се затварят с гипс или бетонни плочиили стегнете с мрежести ленти, които са 100-150 ммпо-широк от бразда или канал. Мрежата се опъва по канал или бразда и се заковава по ръбовете с пирони (за предпочитане покривни). Гвоздеите се забиват в шевовете на зидарията. В бетонни повърхности каналите и браздите се препоръчват да бъдат запечатани с плочи.
Плочите, използвани за уплътняване на браздите и каналите, се нарязват по размер, монтират се, замразяват се с гипс и се измазват.
Инженеринг на безопасността.При подготовката на повърхностите е необходимо стриктно да се спазват правилата за безопасност, особено когато се използват електрифицирани и ударни инструменти. Неправилното боравене с тях може да доведе до инциденти.
Преди работа с електрифицирани инструменти работниците трябва да преминат подходящо обучение по правилата за безопасна работа.
При работа с пясъкоструйка работниците трябва да носят респиратори. Работното място трябва да бъде защитено. За да прехвърлите маркучите, те се изключват от апарата; маркучите не трябва да са прегънати.
От всички инструменти: длета, троянки, зъбни колела, скалпели - резците трябва да бъдат изсечени или източени: отлитайки, те нанасят тежки наранявания.
Когато ударите с чук с тесен задник върху длето, троян, скарпел, можете да пропуснете и да нараните ръката си, така че вместо чук трябва да използвате гърбици под формата на малки чукчета с тегло 1-1,5 килограмас по-широки джанти. При работа с ударни инструменти парчета тухли и бетон излитат от повърхностите, които могат да попаднат в очите или да причинят други наранявания, затова работещите трябва да носят предпазни очила и ръкавици.
При почистване на тухлени, каменни, бетонни и други повърхности от прах и мръсотия работниците трябва да носят очила и респиратор.
Необходимо е да изрежете металната мрежа, да затегнете каналите с нея и да издърпате мрежата върху рамките с ръкавици.