Купена е врата с нов дизайн и собственикът гледа с недоумение платното без обков, необходимите връзки.

Ако искате да направите без занаятчии да се съберат каса на вратанаправихте го успешно със собствените си ръце, трябва да се запознаете с тази технологична.

Само правилната инсталация на конструкцията на вратата ще бъде отговорна за нейната надеждност и красота. От определяне на размера на вратата, компетентно сглобяване необходими елементизависи от това колко дълго и ефективно ще служи вратата в къщата.

Важни моменти, на които майсторите обръщат внимание, преди да започнат работни моменти:

• подравняване на хоризонтално и вертикални осикутии със стени и платнени елементи
• вземете предвид състоянието на микроклимата в дома
• отговарят на изискванията на ГОСТ
• изберете части за фиксиране в съответствие с теглото на конструкцията
• продуктът е фиксиран в правилното съотношение с поддържащите елементи с подходяща надеждност
• обърнете внимание на използването на монтажна пяна, нейната способност да се разширява по време на втвърдяване

Рамката на вратата е фиксирана съгласно следните схеми:

• с изпълнение на разрези под прав ъгъл, което се извършва с трион с фини зъби, със специално внимание, за това трябва да имате знания и умения за обработка на дървени части
• монтаж под ъгъл 45 градуса. извършено с помощта на митруващ трион и кутия за скосяване

За да извършите стъпките за инсталиране, трябва да знаете къде започва сглобяването на рамката на вратата, инструкция стъпка по стъпка обяснява списъка с необходимата конфигурация на търговски продукти.

Необходимостта от инструменти и материали

Закупуването на необходимите части включва следните елементи:

• крило на вратата
• самонарезни винтове и дюбели
• пръти за вертикални и хоризонтални
• архитрави
• анкерни болтове
• железни решетки за окачване
• клинове според ширината на отвора
• полиуретанова пяна

Дизайнът на рамката на вратата е обикновена рамка от вертикални панти и фалшиви стълбове. За примкови пръти е посочено предназначението да носят товари от платна. Освен това има хоризонтални джъмпери на кутии. Горните елементи се наричат ​​прегради, долните се наричат ​​прагове.

Не всеки потребител инсталира прагове на вратите си, тъй като те не са задължителни и служат за скриване на пропуски или премахване на течения, а също така предпазват съседната стая от проникване на влага. Ако в близост до пода се образува дупка и прагът е скрит от подовата настилка. Страната на рамката на вратата по време на строителството на нова къща се извършва преди началото на монтажа довършителни материалинисък .

Наличие на подробни връзки

Въпреки конструктивната простота на рамката на вратите, тяхната правилна работазависи от компетентното сглобяване на връзките на отделните части, за да се получи единичен затворен контур, ако няма долен джъмпер.

В този случай лентите се фиксират един към друг по следните методи:

• Свързването с шипове е издръжлив, но отнемащ време процес. За да го изпълните, ще ви трябват специални умения и определени инструменти.
• Стойките за багети извършват действия с помощта на шпилки, винтове, ще ви трябва подробно подрязване под ъгъл от 45 градуса. В същото време, ако рамката на вратата е сглобена от MDF, е възможно раздробяване на материалите и неточност на външните шевове.

Осъществяването на връзки с помощта на прави ъгли предполага необходимостта от изрязване на една четвърт от конструкцията, но на практика е доказано, че методът е най-надеждният, прост и ефективен за всяка конструкция на вратата.

Как да сглобим кутия

Начинаещите майстори избират най-много лесен начин, съединете части под прав ъгъл. За да продължите с процедурата, трябва да съберете всички структурни елементи на хоризонтална платформа. Подходяща е подова повърхност, покрита с всякакъв подръчен материал или разместена.

Технологичният процес се състои от следния работен ред:

• Лентите са разположени с преден дисплей, равнината на вратата е подравнена с бъдещата кутия. Независимо от избраната връзка, елементите се състоят от шарнирна, фалшива преграда и преграда.
• Напречната греда, свързана с рамката на тавана, ако е монтирана в отвор от пенобетон или тухла, трябва да бъде по-широка от кутията, това увеличава носещата способност. След това определят на кои места да закрепят стълбовете към преградата. От средата на преградата измерете еднакво от двете страни.
• Оформете еднакви празнини между рамката и крилото на вратата от всички страни с помощта на различни уплътнения.
• При необходимост се определят с точки за разфасовки.
• Извършете производството на напречната греда.
• С шило или скалпел се маркира зона от симулиран профил, за по-нататъшното й премахване, за да се образува зона за свързване на точки. Според маркировките се извършват спретнати разрези или разфасовки.

Инсталационните действия се извършват с особено внимание. Допускането на незначителни грешки в размерите на решетките маскира други елементи, действа неестетично върху фалшивите зони. Излишната формация може да се отстрани с длето, ако вдлъбнатината е изрязана правилно.

Следващата стъпка на сглобяване се състои от следните стъпки:

• Части от пръти, подготвени с необходимите разрези, се поставят там, където празнините са обозначени върху платното с уплътнения. Маркирайте местата, където ще бъдат разположени бримките. Ако е избран стандарт, горната междина се прикрепя към този размер и се определя точка, равна на разстоянието от 2,03 m от пресечните точки на стълба с преградата.
• Шарнирните крила се завинтват върху съответната греда с винтове, границата се маркира с остър предмет, по който ще се отстрани материалът и там се пробиват следи в точките, отвори за монтаж. Според предварително направени измервания и маркировки се извършват селективни действия върху участъка на лентата. Вдлъбнатината трябва да е равна на дебелината на шарнирния елемент.
• След оформянето на формите за вратите на пантите, те се поставят в подготвените вдлъбнатини и се завинтват с винтове.
• Проверката на правилността на всички извършени крепежни елементи ще завърши работата, напречният елемент със стелажите е фиксиран.

Само точността на измерванията, проверката на нивото за съответствие с всички детайли, грамотността на фиксирането им без изкривявания ще осигурят възможност за добра работа на цялото.

Изработка на рамка от MDF

Много потребители оставят своя избор върху монтажа на рамки за врати, изработени от композити, които се основават на пресовани влакна. Технологичният процес на този дизайн се различава в някои точки по отношение на алтернативните варианти.

Характеристиките на такива търговски продукти спадат към следните точки:

• Продуктите се основават на елементи, изработени от целулозни влакна, пресовани и импрегнирани с лепило. Здравината и плътността се осигуряват чрез специални технологични процеси.
• Всички детайли са изработени с оформяне, така че да прилягат плътно към крилата на вратата.
• Повърхностите на частите са направени с декоративно покритиепредпазвайки ги от проникване на мокро и придавайки им привлекателност външен вид.

Различните дизайни са разделени на следните:

• Със сегменти от хартия за рисуване. Профилираните фрагменти се произвеждат с налепена върху тях текстурирана хартия и лакирана. Подобни продуктидори със защитен слойне предпазва продуктите от дефекти след триене или намокряне.
• Детайлите са ламинирани, такива продукти са най-търсени на строителните пазари. Отличават се с атрактивен външен вид и дълъг експлоатационен живот. Декорацията с филм прави повърхностите устойчиви на влага и запазва цвета.
• Завършен с естествен фурнир. Тези кутии са подобни на производството на масивна дървесина, различават се само по кратък експлоатационен живот, тъй като във влажна среда или температурни промени се получава отлепване на залепеното.

На практика има примери, когато по време на монтажа на части в компонентите на вратата има връзка на дървена греда със закрепване на щампована профилна част.

Предимства на пресоването

Изборът на много собственици на MDF врати и кутии се дължи на следните предимства:

• осигуряването на неголеми натоварващи ефекти върху носещите елементи поради лекотата на материалите
• продуктите са изработени с хомогенна структура, което е причината за тяхната цялост, освен това се забелязва стабилността на крепежните елементи
• развитие технологични процесив областта на декора, произвежда продукти с имитация на скъпи естествени покрития

Недостатъците на евтините панели включват:

• лоша устойчивост на директен контакт с вода, възниква подуване и деформация на геометричните параметри
• промяната на формите води до монтиране на тънка рамка и тежко крило
• изисква внимателно боравене с механични повреди
• инсталацията включва отнемащи време процедури

Ако сравним MDF и дървени кутии, разбира се, естествен материалвзема предимство от всички страни.

Дори и да е загубил първоначалния си вид с течение на времето, лесно е да го върнете с помощта на ремонт и реставрация. Но потребителите често на първо място са способността им да плащат.

Материалите и инструментите за извършване на работата не се различават от горния списък, с изключение на самите MDF елементи. Основното условие за сглобяването е образуването на получен правоъгълник.

Работата трябва да се извършва върху равна повърхност, върху която се случва следното:

• монтаж на панела на вратата
• на страничните секции има детайли на вертикални щрангове
• изрежете детайлите, като регулирате височината с подходящите 3 мм. празнини отгоре и отдолу, ако е предвиден праг
• джъмперът в горната част също се изрязва в съответствие с ширината и страничните празнини

След това преминават към свързващите действия на джъмпера и вертикалния щранг. Веднага след като монтажът приключи, е необходимо да се провери дали е настъпило структурно изкривяване.

Как да монтирате рамка в отвор

Рамката на вратата, сглобена от всякакъв материал, трябва да бъде правилно поставена в предназначения отвор, така че да изпълнява функциите си дълго време без скърцане и задръствания.

За да направите това, трябва да работите по следния начин:

• Внимателно преместете сглобената конструкция на правилното място и я фиксирайте временно с дунапрен или опаковъчен картон. Нивото се използва за проверка на вертикалността на повърхността със страната, където ще бъдат закрепени бримките.Здравството на конструкцията е необходимо, за да не се събори равномерността на инсталацията, поради което фиксацията се вкарва в пролуките с клинове . Изработени са от дървесни отпадъци.
• Инсталацията за такова закрепване се извършва отдолу на контура, ще има закрепване с дюбели или. Коловете са изковани в горните ъгли, те постигат стабилна позиция на цялата рамка. Дистанционните клинове се забиват един по един от всяка страна, като се опитват да ги комбинират един с друг в изрязани части. От едната страна се извършва монтаж на удължители, а другата се извършва с подравняване на рамката на вратата с повърхността на стената.
• Закрепването на касата става с помощта на отвори, подготвени за крепежни елементи, за да се монтират пантите. Там задължително трябва да има клин, за да не се появят моменти на деформация по време на завинтване на винтовете. В същото време фалшивата страна е леко фиксирана, не е доведена до последния етап. За да не се съборят размерите, инсталирането на тази част става след монтажа крило на вратата.
• За стабилност върху пролуките се нанася пяна.
• Инсталирайте целия хардуер на вратата.
• Те поставят уплътнение под платното и завинтват шарнирните части последователно, трябва да започнете отгоре.

След завършване затворете напълно вратата, като използвате дистанционни елементи, завършете монтажа на вестибюла. След това започват да нанасят пяна по целия периметър. Експертите препоръчват използването на дистанционни колове, само те ще осигурят надеждна стабилност и ще предотвратят изкривяването на щрангове.

Не е необходимо да се увеличава броят на крепежните елементи, тъй като крилото на вратата действа с натоварването си с помощта на панти, така че акцентът е върху тези места.

Допълнителният хардуер може да създаде появата на ненужни дупки и само под шарнирната основа крепежните елементи ще се задържат здраво, което трябва да се завинти здраво. Невъзможно е да се скрие ненадеждното завинтване с пяна, не е в състояние да се отърве от проблема.

Монтажът на вратата „направи си сам“ е показан във видеоклипа:

- процедурата е трудна и отнема много време. Но с минимални умения за работа с дърво и необходими инструментивсе още можете да се справите с инсталацията.

Не само естетиката, но и здравината на конструкцията зависи от това дали рамката на вратата е монтирана правилно. Но преди да започнете работа, трябва да се запознаете с основните параметри, на които трябва да обърнете внимание по време на монтажа.

Строителни схеми

Има две схеми за закрепване на рамката на вратата, които се различават по изпълнението на разрезите:

• рязане под ъгъл от 90ᵒ изисква трион с фини зъби, точност и минимални познания за дървообработващата технология;
• за ъгъл от 45ᵒ ще ви е необходима кутия за скосяване или циркулярен трион.

Втората схема на монтаж е описана по-долу, тъй като е по-проста в изпълнение. Сега - директно към инсталацията.

Етап 1. Елементи на рамката на вратата

Първо трябва да закупите необходимите строителни детайли. Ето списък на всички аксесоари:

• крило на вратата;
• самонарезни винтове с дюбели;
• чифт вертикални пръти с дължина 2 м;
• една хоризонтална лента;
• дървени ленти;
• анкерни болтове с подходящ размер;
• железни решетки за окачване;
• ленти;
• клинове с размер, съответстващ на ширината на отвора между бара и повърхността на стената;
• монтажна пяна;
• пистолет за пяна.

Етап 2. Оборудване

Монтажът изисква много инструменти и материали. Някои от тях трябва да бъдат във всеки собственик, останалите трябва да бъдат закупени или наети. Така, за работа трябва да подготвите:

Етап 3. Демонтаж на старата кутия

Подготовката за монтаж често започва с демонтаж стара врата. Това трябва да стане в този ред.

Стъпка 1. На първо място, лентите се отстраняват и дизайнът на рамката на вратата се разглобява. Всичко това трябва да се направи много внимателно, за да не се повреди стената.

Стъпка 2. Анкерните болтове и други крепежни елементи се развиват или в краен случай се отрязват.

Стъпка 3. Стената се проверява за здравина и, ако е необходимо, допълнително се укрепва.

Забележка! Не пренебрегвайте здравината на стената, защото надеждността и издръжливостта на кутията директно зависи от това. Ако е необходимо, укрепването е по-добре да се направи армировка и да се завърши циментов разтвор"проблемни" области.

Етап 3. Монтиране на рамката на вратата

Преди да започнете, препоръчително е да разположите всички компоненти на пода на едно и също ниво, след като поставите картон или друг мек материал. Също така дизайнът може да бъде поставен върху две маси или четири табуретки.

Стъпка 1. След завършване демонтажни работиИзвършват се измервания на оформената врата. Важно е ширината и височината на конструкцията да са поне с 5 см по-малки от отвора - това ще позволи монтирането на дистанционни клинове.

Забележка! Клиновете трябва да са с 0,5 см по-големи от празнините, в противен случай стойката няма да бъде достатъчно здрава.

Стъпка 2. Краищата на прътите се отрязват с помощта на скосен ъгъл под ъгъл 45ᵒ.

Стъпка 3 В ставите на прътите се правят дупки. Пръчките се затягат с помощта на самонарезни винтове. Когато затягате, трябва да сте изключително внимателни, защото ако прекалите, дървото може да се спука.

Долните ленти в съвременния дизайн не са предвидени.

Стъпка 4. Определя се от коя страна ще бъдат закрепени пантите на вратата, след което се очертават техните очертания. Крилото на вратата се пробва, проверява се наличието на малка междина между пода и касата. С помощта на длето се подготвят крепежни елементи панти за врати. Пантите се завинтват със самонарезни винтове към платното и бара.

Стъпка 5. Там, където кутията ще бъде в непосредствена близост до стената, висящите ленти са прикрепени със самонарезни винтове. Дъската на всяка от рамките е равна на ширината на зида, а кичурите излизат на 5-7 см от вътрешната и външната страна. Хоризонтално трябва да има две такива ленти, вертикално - три.

След това рамката на вратата (само без крило) се монтира в отвора. С помощта на ниво и отвес се проверява хоризонталната / вертикалната структура на конструкцията. Отдолу е монтирана дистанционна рамка със същия размер с лента, разположена отгоре.

Рамката за вратата е почти готова.

Стъпка 6

Стъпка 7. Остава само да фиксирате кутията с котви. По целия периметър на гредата се правят проходни отвори с еднаква стъпка, паралелно се маркират точки за пробиване на стената. След това стената се пробива с перфоратор, в получените отвори се вкарват анкерни болтове, вдлъбнати в шината. Крепежните елементи се затягат с гаечен ключ.

Стъпка 8. В края крилото на вратата е окачено, след което се проверяват осите. Ако е направено правилно, вратата ще се отваря и затваря лесно. Всички пропуски са запълнени монтажна пяна.

Забележка! Количеството пяна трябва да се контролира, тъй като недостатъчното количество ще намали здравината на конструкцията, а излишъкът може да доведе до деформиране на кутията.

След това се монтират ленти с предварително изрязани ъгли. За фиксиране се вземат малки пирони без шапки, всички стави се намазват с мастика на восъчна основа.

Видео - Сглобяване на рамката на вратата

Методи за фиксиране на кутията

Ако ширината на отвора е по-голяма от ширината на кутията, тогава вместо дърво можете да използвате стълбове от MDF - строителен материал, използван в последните годиниголяма популярност. В този случай технологията на монтаж е почти същата като описаната по-горе.

Използват се различни допълнителни елементи за увеличаване на разстоянието от бара. Такива елементи могат да бъдат закупени готови в магазина или предварително изрязани на етапа на подготовка. В повечето случаи се използва MDF със специална летва, разположена в центъра. Тази лента се отстранява и в жлеба под нея се правят необходимия брой отвори за анкерите. След това жлебът се затваря с щанга и се получава надежден и естетичен дизайн.

Рамка на врата в дървена къща

Дървото е отличен строителен материал, чийто основен недостатък е слягането след строителството. Поради тази причина трябва да знаете как да направите рамка за врата в този случай.

В този случай има само две възможности.

1. Ако ширината на отвора съответства на размера, посочен в проекта, тогава в краищата се правят жлебове и в тях се забива греда. Към гредата се заковава кутия (по-добре е да не се заковава директно към стените, защото прословутото слягане ще продължи).
2. При неоформен отвор отворът трябва да бъде направен малко по-малък от посочения в проекта. Гредата в този случай е направена с жлеб.

Последователността на действията трябва да бъде следната.

Стъпка 1. Първо, контурът на бъдещия отвор се маркира, докато се използва ниво на сградатаи отвес.

Стъпка 2. След това отворът се изрязва, горната и долната част се отрязват.

Стъпка 3. Диаметърът на дървената къща се измерва и от получената фигура се определят размерите на стълбовете на рамката на вратата. Подпорите се правят от палуби.

Стъпка 4. Палубите се разделят на блокове и се изрязват.

Забележка! Изобщо не е необходимо профилът на стълбовете да е правоъгълен - може да бъде например трапецовиден.

Видео - Дограма от дърво и MDF

И последното. По време на ремонтна дейноствлажността в помещението обикновено се повишава, което е много важно, особено при сглобяването на рамката на вратата. След известно време вратата, която преди това седеше плътно, започва да се разхлабва. В същото време много майстори също предпочитат да спестят от фитинги. Това не е необходимо, тъй като слабото закрепване обикновено причинява крехкостта на вратата.

Според естеството на отваряне вратите се делят на летещи, прибиращи се, сгъваеми и повдигащи се. Люлеещите се врати са най-често срещаните поради простотата на дизайна и лекотата на използване.

При стандартната височина на рамката на вратата (2070 мм), височината на отвора, оставен в стените, трябва да бъде 2100 мм. Широчината на отвора се взема най-малко: за входни врати - 900, интериорни и кухненски врати - 800, бани - 700 мм, за интериорни врати с две крила - 1300, по-рядко 1500 и 1900 мм. Самите каси на вратите са направени по-ниски и по-тесни от отвора с около 30 мм. Така например рамката на вратата към банята е направена в размер 207 × 670 mm. Всички стандартни крила се произвеждат с височина 2000 и ширина съответно 600, 700 и 800 мм. В "сталинистки" къщи и в къщи с високи таванимонтирани са врати с височина увеличена до 2400 мм.

Когато измервате стари врати, трябва да вземете предвид, че е вероятно вашата врата да е била обработена: подрязана, подгъната или подрязана. Стандартното крило на вратата на банята първоначално трябва да бъде 600 × 2000, в кухнята и стаите 700 × 2000, по-рядко 800 × 2000 mm, входната врата - обикновено 800 × 2000 mm.

В къщи с високи тавани височината на крилото на вратата е 2300 мм. Второто нещо, което трябва да знаете е, че входните врати се монтират с праг, който надвишава нивото на пода с 20 мм. Прагът е подреден така, че да предотвратява изтичане на топлина. Интериорни и кухненски врати се монтират без праг. Долна част на платното интериорна вратане трябва да достига нивото на готовия под с 5-10 mm - за да се осигури обмен на въздух в помещението. Дъното на крилото на кухненската врата трябва да осигури празнина до 15–20 mm. Такава голяма празнина осигурява вентилация на всички помещения и действа като клапан в случай на изтичане на втечнен газ. Втечнен газе по-тежък от въздуха и потъва при изтичане.

При плътно затворена кухненска врата, която няма празнина в долната част, кухненската стая бързо ще се напълни с газ, за ​​чиято експлозия е достатъчно да щракнете върху превключвателя на светлината. Ако има празнина, газът ще се разпространи в целия апартамент и ще отнеме много повече време, за да се създаде критичен обем, по време на който е възможно да се определи изтичането чрез миризма. Вратите на санитарните помещения се монтират с праг надвишаващ нивото на готовия под с около 20 мм. Прагът е необходим, за да се предотврати намокряне на всички етажи на къщата от възможно наводняване.

Какво да направите, ако вратата ви не отговаря на стандартите? IN панелни къщиможете спокойно да купувате стандартна врата. В повечето случаи отворът на вратата в панела може да бъде увеличен на височина или ширина. По-често се изисква да се увеличи височината на вратата, това се прави с перфоратор, превключен на удар или със скарпел и тежък чук. Работата не е лесна, но доста поносима. IN тухлени къщипо-добре е да не разширявате отвора по височина или ширина, в горната част има стоманобетонна преграда, която не е безопасна за докосване. В този случай вратата трябва да се поръча в размерите, които са необходими, или да не се купуват врати с фурнир, а да се купуват небоядисани врати от дървен панел. Тези платна са изцяло изработени от масивна дървесина, могат да се пилят или рендосват, което категорично не се допуска при облепените с фурнир панели. Необходимо е да направите резервация, платна, залепени с фурнир, със силно желание, разбира се, също могат да бъдат изрязани и изпилени, но само ако сте доволни, че фурнирът в краищата на платното ще бъде отстранен или безнадеждно повреден .

Вратите, особено бюджетните, се продават под формата на конструктор направи си сам.

Битов ремонт №1

Крилото на вратата се доставя отделно, решетките на касата се доставят отделно. Какво е причинило такава загриженост за купувача не е ясно, тъй като дори в съветско време блок на врататадоставя се на строителната площадка в готова кутия. В тях не бяха монтирани панти, дръжки и ключалки и това беше оправдано, тъй като вратата на мястото на монтажа можеше да бъде направена с ляво или дясно отваряне, но кутията беше сглобена. Сега по някаква причина, когато правят крило на вратата според размерите на GOST, те не правят кутия, а я носят в отделни пръти. Освен това производителите на бюджетни врати дори не си правят труда да изпилят фугите на кутията. Пускат кюлчетата на разпродажба, а след това правете с тях каквото искате. Така се оказва, че за такава като цяло проста процедура като инсталиране нова врата, трябва да поканите господаря, т.к правилният инструментза рязане на фугите на кутията в къщата може да не е така.

Помислете за процедурата за завързване на крилото на вратата, като използвате минимален набор от инструменти. За да сглобим кутията, се нуждаем от: обикновена ножовка, ножовка, отвертка, бормашина, длето, брадва, чук и молив.

1. Разстелете мек материал върху плосък под или две маси, например опаковка на вратата и поставете решетките на кутията върху нея с верандата нагоре. Поставете крилото на вратата в решетките (фиг. 99). Между платното и верандата на кутията трябва да направите празнина от 3 мм. Най-лесният начин да го направите е като поставите парчета опаковъчен картон между верандата и крилото на вратата. Подравнете прътите на рамката върху крилото на вратата.

2. Прикрепете следващата лента към горната част на краищата на стелажите на кутията, от която ще трябва да изрежете горната напречна греда на кутията. Подравнете тази лента по една от стелажите и маркирайте с молив желаната дължина на напречната греда и издатините на вестибюла.

3. Нарежете напречната греда до желаната дължина. Винаги започвайте да режете фурнира към страната без фурнир, в противен случай рискувате да начупите фурнира в края на рязането.

4. Отрежете первазите на верандите на напречната греда.

Тук има малък трик. Ако направите лека грешка в дължината на напречната греда, тогава няма да се случи нищо ужасно, леко къса или леко удължена напречна греда няма да се вижда - тя ще се затвори с ленти. И не можете да направите грешка с изрязването на перваза. Затова прикрепете отново напречната греда към стелажите на кутията и внимателно маркирайте с молив количеството на рязане на издатината на верандата. По-добре е да отрежете „допълнителното“ дърво на издатината не с обикновена ножовка, а с ножовка с малък зъб - награда или ножовка за метал, ще отнеме малко повече време, но разрезът ще бъде по-точно. Режещият диск в ножовката има малка дебелина и малък зъб, така че няма да отчупи фурнира от шината. По-добре е да режете не по линията на молива, а до нея (отляво и отдясно), това ще осигури плътно прилягане към стелажите на кутията. Когато режете през перваза, не закачайте фурнира отдолу, за да не оставят зъбите на ножовката драскотини по него. За да направите това, в края на рязането подравнете ножовката успоредно на шината. След като се направят разрезите на издатината, излишната дървесина се отрязва и почиства с длето.

5. Прикрепете напречната греда към стелажите на кутията. За да създадете празнина във верандата, инсталирайте и тук опаковъчен картон.

6. Завийте напречната греда към стойките с помощта на самонарезни винтове. Когато работите с винтоверт, а не с винтоверт, предварително пробийте отвори, по-малки от диаметъра на самонарезните винтове.

6а. Всичко, казано в параграфи 4-6, е вярно само за бюджетни врати с правоъгълни секции на верандите на кутията. Ако стелажите на рамките на вратите имат сложни полукръгли секции, тогава простото отрязване на издатините на верандата при сглобяването на рамката ще даде забележима фуга. За да бъде фугата по-малко забележима, решетките на кутията (както стелажите, така и напречната греда) се отрязват под ъгъл от 45 °. При скъпите врати този прорез се прави директно при производителя на вратата. При по-евтините версии това трябва да се направи чрез затягане на прътите в кутията на скоса (фиг. 100). Или помолете продавача на вратата да направи тези разфасовки. В специализираните магазини те предоставят подобни услуги: изрязват кутии, изрязват панти, дръжки и брави.

7. Отново се измерва височината на вратата и се съпоставя със сглобената рамка на вратата. Стелажите на кутията се изрязват на височина, така че да се образува необходимата празнина между дъното на крилото на вратата и горната част на чистия под. Размерът на пропуските е посочен по-горе в текста. При рязане на стелажите също е необходимо да се вземе предвид, че стелажите на рамките на вратите не трябва да опират в пода, трябва да се осигури празнина от около 1 mm между дъното на стелажа и чистия под. Това се прави, за да се осигури термично и влажно разширение на подовите облицовки (дървени, ламинирани, паркетни, линолеумни и други покрития).

8. Входни вратиа вратите към баните са монтирани с праг. Инсталирането на прагова лента не се различава от инсталирането горна напречна гредакаса на врата. Единствената разлика е, че първо се скъсяват стелажите на кутията.

Те се изрязват под долната част на крилото на вратата с 2 mm, за да се осигури празнина във верандата. След това лентата на кутията се довежда до стелажите, маркира се, изрязва се и се закрепва към стелажите.

Монтаж на панти за врати

За панелите на вратите с "права" веранда се използват флагови панти. Гнездата за пантите на вратите не се подготвят предварително поради голямото разнообразие от използвани обкови. В зависимост от посоката на отваряне на вратата, пантите се разделят на "лява" и "дясна". Ако мислено застанете пред вратата и я отворите към себе си, тогава когато отваряте вратата надясно, имате нужда от „десни“ панти, съответно, когато отваряте наляво - „наляво“. Пантите на флага се състоят от две "карти", в едната от които е фиксиран щифт, а другата, без щифт, е "примка". Карта с щифт, наподобяващ флаг (оттук и името на пантите), е фиксиран върху стойката на рамката на вратата, „примката“ е на крилото на вратата. От страната на завинтване в пантите на самонарезни винтове в метала на „картите“ е направено зенкериране за главите на винтовете. При поставянето на пантите на флага те се задълбочават напълно в платното и рамката на вратата, но в същото време разстоянието между кутията и платното трябва да бъде 2–3 mm.

За окачване на вратата (фиг. 101) използвайте две или три панти. По-добре е да инсталирате три панти наведнъж. Самите панти са достатъчно здрави и на пръв поглед две части са достатъчни за стабилно закрепване на вратата. С течение на времето обаче самонарезните винтове, завинтени в горната панта и работещи под тежестта на платното, за да се издърпат, ще смачкат дървото около тях и вратата ще провисне. Различните трикове, свързани със закрепването на горния навес, не помагат много и възниква въпросът за поставяне на допълнителна панта. Така че е по-добре незабавно да инсталирате три еднакви тежести, отколкото да отложите това решение „за по-късно“, когато стане проблематично да намерите същото тегло.

1. Маркирайте върху рамката на вратата и крилото на вратата места за поставяне на панти. За да направите това, картонените вложки се отстраняват от прорезите между стойките и крилото на вратата. Платното се премества към една от стелажите, а пантите се вмъкват в пролуката близо до втората стойка и се маркират с молив. Вложките между напречната греда и платното трябва да бъдат оставени.

2. Отстранете крилото от рамката на вратата. Прикрепете пантите според маркировките с молив и ги оградете с молив.

3. С длето или нож (ако има такъв) изберете дървото за монтаж на панти, като дълбочината на вземане на проби е равна на дебелината на пантата.

Когато работите с длето, трябва да се отдръпнете от линията за маркиране към пробата от 1–2 mm и да изрежете границата на избраната област с длето, като се опитате да не натискате длетото по-дълбоко от стойността на подрязване. Внимателно изрежете дърво от пробата. Периодично поставяне на примерна карта в избраната област и проверка на дълбочината и границите на образеца. Изчистете избора, ако е необходимо шкурка. Цялата работа трябва да се извършва чисто, без грешки, връзването на пантите е необратим процес.

4. Поставете панта в избраното и почистено място, набодете местата за завинтване на винтовете с шило. Завийте шарнирната карта към платното. Нека си припомним още веднъж, че тази половина на пантата е „с примка“ или, както се нарича по друг начин, „майка“. Между другото, имената на такива връзки: „баща“ с щифт и „майка“ с примка са признати и използвани по целия свят.

5. След като инсталирахме и трите половини на пантите на крилото на вратата, поставяме свързващите части върху тях и отново поставяме крилото на вратата в кутията. Още веднъж проверяваме празнината в верандата на напречната греда и прага (ако има такъв) и отново проверяваме маркировките за монтиране на панти към кутията. Изваждаме платното и избираме дървото за окачване вече на стелажа с кутии. Тук трябва да се внимава: рамката на вратата е сглобена, както е описано по-горе, тоест без шипове ъглови връзки, се оказва доста крехък дизайн. Ето защо, когато избирате места за окачване, е по-добре да не повдигате кутията, а да я обработвате в същата позиция, в която е лежала. Стойката, на която е направена пробата, трябва да се държи добре, например като я натиснете с коляно. Или леко променете реда на сглобяване на кутията. Изберете местата за пантите, преди да сглобите кутията. С други думи, първо вградете в стелажа на пантите, като предварително сте маркирали цялата конструкция на вратата и едва след това сглобете кутията. Можете да направите това и това, с внимателна работа, редът на работа не влияе на качеството.

6. Фиксирайте пантите на стелажите. Повдигнете кутията и закачете вратата на нея. Поставете всички картонени вложки обратно в верандите.

Вложка за ключалка

На крилото на вратата е възможно да се монтират дръжки или брава (фиг. 102) както заедно с вложката на пантата, така и след монтажа на вратата. Ако ключалката се срине преди монтирането на вратата, тогава я поставяме без свързваща част върху кутията. Вграждането на ударника в кутията на този етап е непрактично, когато монтирате вратите, можете леко да изкривите кутията и езикът на ключалката няма да съвпадне с отвора в ударника.

Обикновено дръжките на вратите и ключалките се монтират на височина 1 m от нивото на пода. Ако имате няколко врати, гледащи към една и съща стая, например коридор или коридор, тогава е желателно дръжките (бравите) на всички врати да са на една и съща височина и да отговарят на един стил.

Ключалката с резе се доставя с готов шаблон за монтаж.

1. Извадете хартиен шаблонот заключващата кутия, огънете я по линията на сгъване и я прикрепете към ръба на крилото на вратата. С шило пробийте центровете на отворите, съответстващи на дебелината на крилото на вратата.

2. С бормашина с диаметър 54 мм пробийте крилото на вратата през монтажа на дръжките. За да не повредите фурнира, трябва да пробиете първо от едната страна, а когато свредлото на короната излезе, от другата. Пробийте края на вратата със свредло 23 mm. Ако е необходимо, отстранете дървото в края на вратата с длето за монтиране на плочата на езика.

3. Ако е необходимо, обърнете езика, за да съответства на посоката на затваряне на вратата. Поставете заключващия механизъм в дупките и сглобете ключалката.

Рязането на дърво под ъгъл е по-сложна операция от надлъжноили напреченрязане на дърва.

Цялото разнообразие рязане на дърво под ъгълмогат да бъдат разделени на три основни типа. 45 градуса рязане на кръст предната повърхност на дъската. Скосеният разрез преминава през ръба на дъската между противоположните повърхности. Сложният срез е комбинация от първите два вида. При рязане на дъски под ъгълизползват се конвенционални дърводелски инструменти, напречни триони и циркуляри, но се използва специална технология. Например, използвайки ръчен трион, можете да фиксирате водача и детайла, за да предотвратите плъзгане на триона по дъската. Когато започнете да работите с циркуляр, трябва да повдигнете корпуса: тъй като основата може да бъде наклонена само на 45 градуса, ще трябва да изрежете допълнителен ъгъл. Чрез правене фина изработкас помощта на митра и трион ще трябва да позиционирате дървото на ръба.

Трябва да се обърне внимание Специално вниманиевърху точността на работа, в противен случай частите няма да паснат добре една към друга. Например, можете да поставите две дъски заедно и да начертаете линия, където се пресичат. В други случаи ъгълът, под който се прави разрезът, е предварително известен (да речем 45 градуса при производството на архитрави). Доста често се използват инструменти като транспортир и малка. Последното устройство е дървена дръжка, закрепена с болтове към метална плоча (фиг. по-долу).

В най-простите случаи задайте желания ъгъл на скосяването и, като го приложите към дъската, начертайте линия. По същия начин се монтира циркулярен трион.

Определяне на ъгъла при рязане на дърва под ъгъл.

Откриване на ъгъл

След разхлабване на затягащата гайка, прикрепете фаската към ъгъла, който трябва да се прехвърли върху детайла (фиг. горе вляво); затегнете гайката. Притискайки здраво дръжката на фаската към ръба на дъската, начертайте линия (фиг. горе вдясно).

Използване на ръчен трион.

Използване на ръчен трион и циркуляр

Поставете блок 50x100 mm по линията и го закрепете със скоби. След рязане през вдлъбнатината проверете дали острието следва начертаната линия, ако не, започнете да режете отново (фиг. горе вляво).

Използване на циркулярен трион при рязане на дърво под ъгъл.

Забийте водача към дъската, както е показано на снимката горе вдясно. Поставете основата на триона по водача. Преди да включите, повдигнете корпуса, докато разрежете ръба на дъската. Ако трионът се отклони от линията, тогава не се опитвайте да коригирате нищо по време на работа: по-добре е да започнете да режете отново (фиг. вдясно по-горе).

производителност сложна работациркулярен трион при рязане на дърво под ъгъл.

Извършване на сложна работа с циркулярен трион

Дискова инсталация.

Ако ъгълът на наклон надвишава 45°, монтирайте фаската, както е показано на фигурата вляво. Режещият диск е настроен на максимална дълбочина. Докато държите ръкохватката за скосяване в долната част на основата на триона, разхлабете гайката на гониометъра, наклонете капака и наклонете основата така, че металната пластина на скосяването да лежи по дължината на острието. Затегнете гайката на гониометъра. Начертайте линия през дъската и подравнете острието на триона с нея, като използвате основния водач. Започнете работа, като повдигнете капака. Ако ъгълът на наклона е по-малък от 45°, тогава използвайте транспортир, за да поставите правилно дръжката и скосената плоча. След това следвайте горния метод.

Сложна кройка

Сложна кройка.Ако използвате ръчен трион, тогава ще са необходими две последователни операции, за да завършите тази работа - рязане под ъгъл и под ъгъл. Ако използвате циркулярен трион, тогава една операция ще бъде достатъчна. Първо маркирайте ъгъла, след това поставете диска под ъгъл.

Как да използвате скосена кутия, когато режете дърво под ъгъл.

Как да изрежете дъска под ъгъл или скосена.

Настройте триона на желания ъгъл с помощта на скалата. Поставете плоскостта на дъската и я закрепете със скоби. Спуснете острието и изрежете детайла. Ако искате да изрежете дъската под ъгъл, поставете я на ръба и повторете същите стъпки.

Рязане под ъгъл по-малък от 45 градуса.

Начертайте линия за рязане и поставете дъската в кутията за скосяване. Разположете триона възможно най-близо до линията, след това преместете дъската, така че острието да се изравни с линията.

Поставете дървения детайл, както е показано на снимката по-долу вдясно, и го закрепете със скоба. Отрежете дъската, като се уверите, че разрезът следва точно линията.

Как се използва кутията за митра

Какво е електрическа маса.

Електроподаващо устройство

Електрическата митрателна кутия е устройство, състоящо се от конвенционална митрателна кутия и радиален трион. Позволява ви бързо да режете под ъгъл (наклон) голям бройзаготовки. Дискът на електроподаващото устройство се върти в посока от работещия, притискайки детайла към масата и спирайки. Уредът разполага с механизъм за измерване на ъгъл и стрелка със скала, която определя въртенето.

Как да сглобите рамка на врата

Ъгълът на въртене е 48 градуса вдясно или вляво от централната линия, отбелязана с 0 градуса. В повечето модели дискът автоматично се фиксира в позиции 0; 22,5; 45 градуса. Дръжката на триона, оборудвана със стартово устройство, ви позволява да контролирате движението на острието вертикално. Докато острието се потапя в дървото, режещият диск се повдига и стърготините се отстраняват през специална тръба. Цялото устройство е завинтено към масата.

Процедурата за работа с електрическата маса.

Работа с електрофидер

Завъртете триона на 45 градуса вдясно от нулевата маркировка и го закрепете в това положение. Инсталирайте платката така. така че равнината на диска да съвпада с линията на рязане. Докато държите детайла с една ръка, включете триона с другата и спуснете острието надолу. След рязане на дъската, изключете уреда и повдигнете триона; изчакайте дискът да спре напълно.

уебсайт "Как да построим къща"пожелава ти късмет.

По време на домашни ремонтни работи може да се наложи да режете материали под ъгъл от 45 градуса. Това обикновено се прави, за да се свържат две части "на мустаци", тоест с ъгъл от 90 градуса (рамки, первази, облицовки на врати и др.). За да ви хареса резултатът от работата, важно е абсолютно точно да паснете съседните части на детайлите. Да направите това без специално устройство - митра кутия - е изключително трудно, особено за начинаещ майстор.

Ще имаш нужда

• - митра кутия;
• - ножовка;
• - дървена заготовка;
• - транспортир;
• - молив;
• - скоба или винтове и отвертка.

Инструкция

Подгответе ъглов шаблон, който ще ви помогне лесно да направите точен разрез на парче дърво под ъгъл от 45 градуса. Това устройство е профил под формата на обърната буква "P"; отстрани са направени слотове за ножовка. Обикновено те са разположени под ъгли от 45, 60 и 90 градуса. По-сложните кутии за скоси са допълнително оборудвани с произволни фиксирани слотове или имат въртящ се дизайн - това ви позволява да поставите триона в оптимална позиция.

Купете готово дърводелски инструментв строителен магазин с дървена, метална или пластмасова тава. За начинаещ това най-добър вариант. Ако желаете, можете да направите обикновена кутия със собствените си ръце от три рендосани дъски или ленти от шперплат (дебелина - около 1,5-2 см).

Пробийте няколко дупки в стените на бъдещата кутия за скосяване, намажете краищата с лепило за дърво и сглобете кутията (тавата) на кутията за скосяване. Фиксирайте ъгловия шаблон с винтове. Стените на инструмента трябва да лежат строго успоредни една на друга; дъното и всяка странична стена образуват ясни перпендикуляри.

Маркирайте ъгъл от 45 градуса с молив, добавете допълнителни линии на канали, ако е необходимо. За да не сбъркате в изчисленията си, използвайте транспортир.

Най-важното са съкращенията. Препоръчително е да ги изпълните със същата ножовка, която впоследствие ще бъде изрязана в готовата митра. Започнете да режете без силен натиск върху работния инструмент, дръжте острието му. Първо изрежете едната странична стена, а след това противоположната.

Започнете да обработвате дървен материал. Закрепете кутията за скосяване към работна маса или работен плот със скоба (скоби за фиксиране на части) или винтове. След това направете маркировка за бъдещия разрез върху релсата (дъска, цокъл) и поставете детайла в кутията. Натиснете го здраво към една от страничните стени на шаблона, подравнявайки маркировките с 45-градусовия ъгъл.

Поставете ножовка в жлебовете на кутийката и изрежете детайла. Работата на триона ще бъде ограничена до фиксирани срезове и ще получите гладък и прецизен срез.

Когато режете первази, уверете се, че ъглите в стаята са наистина прави.

Как правилно да сглобите и монтирате рамката на интериорна врата: видео и инструкции

Ако стените са много неравни, ъгълът на рязане на детайлите трябва да се коригира. Измерете ставите с гониометър вътрешни стении разделете резултата наполовина (фугата на цоклите "в мустаците"). За да направите точно рязане, се препоръчва да направите жлебове с определен ъгъл в домашно направена митра. Друг вариант е въртящ се инструмент за списание, който ви позволява да променяте ъгъла от 0 до 180 градуса на стъпки от около 15 градуса.

Изпратено от: Александра Волкова. 2017-09-15 21:02:45

Сглобяване на каса на врата без фреза

Ще сглобим рамката на вратата. Първо го разопаковайте, отрежете неравномерния разрез:

Това е мястото, където ще бъде стойката.

MDF рамка: лека, красива, технологична

Използваме парче, отрязано от кутията, за да направим маркировки:

Поставяме парче от кутията наравно с края и правим маркировка:

От друга страна поставяме същия знак:

Сега подаваме маркираната част, без да стигаме до филма:

От друга страна, ние правим същото:

Отрязаната част трябва да се отстрани с длето. Не го изрязахме докрай, за да не надраскаме случайно филма.

По-добре е да премахвате малко по малко.

Изпъкналият филм може да се огъне, за да се получи по-естетичен вид. Ето какво получихме:

Сглобена кутия:

Разрезът, който направихме:

Сега правим два отвора от 3 mm и свързваме кутията с обикновени винтове за дърво с около 45–50 mm. И двете ленти трябва да бъдат пробити, в противен случай кутията просто ще се спука.

Изпъкналите части трябва да се изрежат, за да се поставят допълнителни облицовки:

Ето ги вече изрязани:

Това е всичко - нашата кутия е готова!

Монтажът, а именно монтажът и монтажът на MDF рамка на вратата, е доста труден процес, който трябва да бъде обмислен предварително и към всеки етап трябва да се подхожда отговорно. Човек с минимални познания за монтаж на интериорни врати също може да монтира такъв продукт. Тук обаче няма място за грешка. В противен случай или ще трябва да повторите всичко, или да го коригирате, което може да доведе до неподходящост на сглобената конструкция на вратата в ръцете на начинаещ - ще трябва да инсталирате отново продукта на вратата. Следователно капитанът трябва да се запаси достатъчновреме и нерви. Целият процес трябва да протича на етапи.

• В самото начало на работата, преди да се извърши сглобяването, е необходимо да се определят размерите на MDF продукта. Необходимо е да се направи точно изчисление до милиметър на дължината на стелажите за плячка и горния мост.
• За измерване най-точно, след демонтаж стара кутия, трябва да премахнете излишното строителни материали– остатъци от пяна, мазилка и др. Невъзможно е да се направят измервания без полагане на подовата настилка. Монтажът започва на готовия под.
• Струва си да се вземе предвид разстоянието от стената до кутията: корпусът трябва да пасне изцяло - когато се отреже, може да развали положителното впечатление от интериора. Когато правите измервания, струва си да имате предвид, че трябва да има празнини между самата врата и кутията. Ако празнината е голяма, вратата ще загуби своята привлекателност, а ако не е достатъчна, вратата просто няма да се затвори.
• За да измерите стелажите, трябва да измерите височината на вратата. Стелажите трябва да са равни на височината на целия продукт. Стандартната височина е 2000 мм. Оставете празнина между плячката и MDF листа - 4 мм. Отдолу трябва да добавите празнина от 1 см, така че подът да не пречи на използването на платното.
• В резултат на това трябва да излязат следните показатели: височината на вратите и стелажите ще бъде равна на 2000 мм + 4 мм разстояние между крилото и плячката + 10 мм разстояние от пода = 2014 мм.
  

1. Сглобяване на MDF каса

• За да се извърши правилно сглобяването на всички компоненти, първо трябва да изрежете рамката на вратата до размера на отвора. Характеристики на разреза - горната част е на 45 градуса, долната част остава равна - ще се монтира на пода. Можете да използвате трион за дърво, но за по-плавна и точна работа е по-добре да изпилите ъглите с циркуляр.
• Страните, изрязани на 45 градуса, трябва да бъдат издърпани заедно. За сглобяване ще ви трябват самонарезни винтове за дърво с дължина най-малко 55 mm и бормашина със свредло. За да предотвратите напукване на MDF, първо трябва да направите дупки с малко по-малък диаметър от самонарезния винт, приблизително 2-3 mm. Самонарезните винтове са усукани от двете външни страни на всеки ъгъл - отгоре 2 и отстрани в центъра 1.
• Ако при изпробване на завинтени части височината на отвора не ви позволява точно да поставите конструкцията, можете да направите това - съборете мазилката отгоре на отвора и изпилете гредата, разположена в средата на отвора.
• Преди да прикрепите конструкцията на вратата към отвора, трябва да проверите хоризонталата и вертикалата с нивото на сградата.
• Така че инсталацията впоследствие да не разочарова собствениците и поради небрежност да не нарушава естетиката на кутията, когато е закрепена към отвора, трябва да направите дупки за самонарезни винтове на местата, където ще бъдат закрепени пантите и резето ще се прикрепи.
  

1. Поставете панти

• Поставянето на пантите започва с избора на страната, на която ще бъде решено да се монтира дръжката, и в каква посока се планира да се отвори вратата. И двата фактора определят местоположението на бримките.
• Две бримки за MDF продукт отгоре и отдолу ще бъдат достатъчни.
• Когато измервате и маркирате, ще ви е необходим гониометър. Нанасяме цикъл от крайната страна, кръг с молив. След това правим вдлъбнатина с длето по протежение на получения контур до дълбочина, равна на дебелината на бримката.
• В идеалния случай маркировките на пантите трябва да се поставят на разстояние 200 - 250 mm от долния ръб на вратата и 150 - 200 mm от горния ръб.
• След като приключим с маркирането на бримките, ги закрепваме с винтове за самозатягане към вратата.
  

1. Инсталация

• Следващата стъпка е хоризонталното и вертикалното изравняване на конструкцията.

Използвайте бормашина, за да пробиете необходимите отвори за анкерите. За сигурно фиксиране направете три дупки отляво и отдясно, като допълнение можете да пробиете още една дупка отгоре и отдолу.

• Най-важният момент е фиксирането на кутията в отвора.

Когато се опитвате да монтирате, може да срещнете проблем - ако в отвора има дебел слой мазилка, тогава винтовете може да не попаднат в дървената част на стената. За да избегнете това, трябва да направите подплата - дървена гредаточки, така че самонарезният винт да е фиксиран, без да уврежда мазилката. Внимателно се пробива дъска в проблемните зони правилния размер, върху който впоследствие ще бъде засадена стойката. След тази манипулация монтираме и фиксираме конструкцията в стената. Сега е важно да зададете вертикалното ниво. За да направите това, вземете нивото на сградата и коригирайте първата и втората страна. След това трябва да заклините рамката на вратата: вземете обикновени дървени клинове и забийте с чук Горна частстени. Проверете отново нивото от двете страни за наклон.

1. Монтаж на крилото на вратата

• След като се уверите, че сглобената "рамка" е здраво монтирана, можете да започнете да окачвате платното. За да не го държите окачен по време на закрепването, поставете малка дървена греда под него, тя трябва да бъде 1 см. И по този начин този трик ще помогне за внимателното фиксиране на платното.
• Ако вратата е сглобена и монтирана правилно и равномерно, тогава платното във всяка позиция ще стои както трябва, както и ще се отваря и затваря свободно.
• След като завършите монтажа на целия монтаж, трябва да го фиксирате - отстранете празнините и го пенете с монтажна пяна. В същото време празнините под рамката на MDF вратата трябва да бъдат 4 мм, тъй като покритието на този материал абсорбира влагата и може да се разшири. За да може вратата все пак да се затвори, когато изсъхне, трябва да оставите празнина между платното и рамката на вратата от поне 4 мм. В тях трябва да се поставят облицовки, тъй като при разпенване пяната започва да се разширява и празнината може да намалее.
• Преди това прашната повърхност трябва да се навлажни с вода, така че PMP да пасне по-добре. След това оставете да изсъхне за 30-45 минути.

1. Монтаж на последния етап - монтаж на ленти. Те се закрепват с помощта на самонарезни винтове или декоративни пирони. Монтажът и монтажът са завършени.

Умението да боравите с дърводелски и измервателни инструменти вече е причина да се опитате да решите такава трудна задача като инсталирането на интериорни врати със собствените си ръце. Работата е проста, но трудна по свой начин. Това ще отнеме скрупулност и дори досада при маркиране и настройка, в противен случай няма да работи правилното монтиране на вътрешната врата с кутията.

Характеристики на монтаж на интериорни врати

На пръв поглед нищо сложно, но това е само повърхностно впечатление. Говорим за това не просто да монтирате касата и крилото на вратата във вътрешния отвор, а да го направите красиво, без изкривявания, драскотини и провиснали панти. Ако това е първият опит, тогава е най-добре да направите подробен инструкции стъпка по стъпкаНаправи си сам монтаж на интериорни врати. Не е срамно за начинаещите. Дори опитни занаятчии често правят бележки със собствените си ръце - какво да не забравяме и какво да търсим, когато монтираме рамка на врата на конкретна вътрешна преграда.

По време на инсталационния процес ще трябва да решите двете най-трудни задачи със собствените си ръце:

• Правилно сглобете и монтирайте рамката на интериорните врати, подравнете и фиксирайте, така че рамката да не се провисва под тежестта на крилото на вратата;
• Със собствените си ръце маркирайте и изрежете монтажните жлебове на вертикалната стойка на кутията и на края на крилото на вътрешната врата.

Опитен майстор отнема 2-3 часа, за да монтира интериорна врата, на начинаещ ще му трябва поне един ден, за да монтира напълно рамката и да окачи крилото на вратата.

съвет! Не е необходимо глупаво да следвате инструкциите за монтаж на интериорни врати, които препоръчват последователно поставяне на брави, закрепване на панти и едва в самия край за решаване на проблеми с окачването на интериорни врати. Основното нещо е да монтирате кутията и крилото на вратата с нова глава със собствените си ръце, а лентите, ключалките и дръжките с ленти могат да бъдат отложени за следващия ден.

Ще трябва да мерите и режете много. Всички разфасовки се правят ръчно с ръчен трион, следователно, в допълнение към свежите сили, ще трябва да се запасите с висококачествени инструменти.

Инструменти за монтаж на интериорни врати

Ден или два преди началото на работата ще е необходимо да се събере работещ арсенал за работа с дървен материал. Може да се вземе от приятели или да се наеме. Защо два дни преди монтажа? Тъй като преди време, преди да започнете работа, ще трябва да проверите със собствените си ръце работоспособността и производителността на всеки инструмент:

• Строителни нива - малки 70-100 см. и големи 150 - 200 см. с работещ балон индикатор. Обикновено не обръщат внимание на състоянието на камерата и фара, смятайки ги за изправни, но на касата се случва да има огънати и дори счупени екземпляри, това е най-важният инструмент при монтажа интериорни врати;
• Инструмент за маркиране - дърводелски ъгъл с линийка, рулетка и метър метална линийка. Проверяваме наличието на маркировки на ъгли от 90 o и 45 o;
• Отвертка или електрическа бормашина с накрайник за накрайници за напречни глави на самонарезни винтове. Проверяваме със собствените си ръце как държи касетата и изправността на окабеляването - батерии;
• Режещ инструмент, можете да режете дървения материал на интериорни врати с електрически прободен трион, но най-добре е да се запасите с чифт ножовки - дърводелски и метални. Първият се използва за изрязване на детайлите на кутията, вторият се използва за тънко изрязване на лентите.

В допълнение към инструмента ще ви трябва чук, скоба, дърводелско длето, монтажна пяна в кутия, тиксо и ръкавици. При монтажа на интериорни врати има малко прах и отпадъци, но все пак трябва периодично да ги почиствате със собствените си ръце, за да не ги разпространявате в целия апартамент.

Освен това би било правилно да имате на склад перфоратор със шпатула-байонет, тъй като при монтирането на вътрешната рамка на вратата може да има проблеми с вратата в стената. В идеалния случай разстоянието между стелажите на кутията и краищата на отвора трябва да остане 10-20 mm, за нормално подравняване и разпенване на пукнатините. В действителност отворът може да е неравен и ще трябва да използвате собствените си ръце, перфоратор или чук с длето, за да съборите част от бетона или камъка.

Как да сглобим рамка за вътрешна врата

Най-добрият вариант би бил закупуването на готов комплект за врати, който обикновено включва:

В този случай целият процес на монтиране на кутията на вътрешната рамка се свежда до прехвърляне на вторите части на пантите към частите на рамката със собствените си ръце, сглобяване на плячката с самонарезни винтове и монтиране в отвора.

Цялата работа ще отнеме по-малко от два часа. Един от вариантите за инсталиране на интериорни врати със собствените си ръце на видео

Единственият недостатък на горната схема е, че не всички производители модерни моделиинтериорни врати произвеждат продуктите си в комплекти, предназначени за монтаж „направи си сам“. Най-често клиентът купува крило на вратата, а лентите и частите на рамката се закупуват, за да монтират самостоятелно интериорна врата с каса.

Как да инсталирате интериорна врата със собствените си ръце

На първо място, е необходимо да поставите крилото на вратата върху равна площ. След това избраната двойка греди се полага в левия и десния край на крилото. С рулетка измерваме ширината и очакваната височина на бъдещата носеща рамка. След това с помощта на ниво на сградата и рулетка се проверяват размерите на вътрешния проход.

важно! Това се прави, за да се определи дали лентите ще затворят ръбовете на пролуката в стената и колко дебели трябва да се използват допълнителните елементи.

Ако „пропуснете“ с височината или ширината на рамката, ще трябва да ремонтирате тапицерията със собствените си ръце или, още по-лошо, ще трябва да повдигнете вътрешната врата на височина.

Сглобяваме рамката на рамката на вратата с произволен размер

За да може монтирането на вътрешната врата да протече без изкривявания, е важно да изберете правилното разстояние между левия и десния стълб, така че крилото на вратата да влезе в касата с малка междина, не повече от 2 mm на страна. В този случай вратата ще се отвори свободно, без да се вклинява в плячката.

Най-лесният начин е да сглобите рамката със собствените си ръце с помощта на скоба, трион и две заготовки. Вертикалните стелажи, както в случая на подготовка, са прикрепени към краищата, подравнени и фиксирани със скоби.

От страната на горния и долния ръб на платното върху заготовките се оставя надбавка, равна на дебелината на гредата. В същото време се прилага линия на рязане към лявата надбавка със собствените си ръце под ъгъл от 45 ° за по-нататъшно свързване с хоризонталните напречни греди на рамката. Без да разглобяват конструкцията, те нанасят маркировки за рязане на канали за сенници, брави и дръжки.

Ако интериорната врата е твърде широка или има сложна форма, тогава обикновено на този етап се проверява съответствието на конфигурацията на касата с вратата спрямо формата на вътрешния отвор. За да направите това, чифт пирони се забиват върху дървена дъска на разстояние един от друг, равно на външната ширина на рамката. Лентата трябва да бъде фиксирана над отвора, а на гвоздеите са окачени няколко строителни отвеса. Ако разстоянието между рамката и стената е 10-15 mm, тогава изчислението е правилно.

Монтаж на панти на интериорна врата

След приключване на всички проверки е необходимо да се изрежат монтажни жлебове за сенниците в платното с длето или дърводелски нож и чук. Най-лесният начин за фрезоване на ниша е с ръчен рутер, но, както показва практиката, работата може да се извърши със собствените си ръце и без скъпи електрически инструменти.

Ако тази операция е трудна, тогава за интериорни врати могат да се използват надземни панти или модели за пробиване. За монтаж трябва само да пробиете отвори за завинтване на крепежни елементи.

Закрепете рамката на вратата

• Маркираме с маркер върху степта нивото на горната хоризонтална напречна греда на рамката, това ще помогне да се извърши правилната инсталация хоризонтално и вертикално;
• С помощта на клинове и ниво на сградата подравняваме рамката вертикално и хоризонтално със собствените си ръце. Ние фиксираме позицията на рамката в отвора с дървени тапи и клинове.

съвет! Ако рамката и крилото на вратата са леки, тогава рамката може да бъде фиксирана с монтажни перфорирани венчелистчета към стената на вътрешната преграда.

След това е необходимо да се издуха пространството между рамката и стената с монтажна пяна, докато се извършва монтаж на PPU, е необходимо да се провери отново и, ако е необходимо, накрая да се подравни вертикално с помощта на дълго строително ниво . Прилагаме малко строително ниво към горната маркировка и, ако е необходимо, почукваме рамката до желаната височина.

Монтаж на крилото на вратата

След като плячката е здраво фиксирана с втвърдена пяна, е необходимо да се монтират свързващите части на сенниците. За да направите това, първоначално крилото на вратата се повдига с клинове, така че да се получи празнина от 1-2 mm между прага и долния ръб.

Остава само да монтирате крилото на сенниците и можете да продължите декоративна облицовкаинтериорни врати.

Монтаж на лайсни на интериорна врата

Облицовката на рамката с ленти не е особено трудна. Първо монтирайте вертикалните ленти на лентите. Височината на лентата се измерва според направената по-рано маркировка, след което корпусът се нанася върху рамката и линията се измива под ъгъл от 45 °.

съвет! Най-добре е да направите подрязване със собствените си ръце, като използвате тънко острие за ножовка за метал. Предварително се залепва лепяща лента към линията на рязане. Лентата е закована с нокти за тапети или поставена върху лепило.

По подобен начин монтирайте втората вертикална лента. След като вертикалните части са монтирани, можете да маркирате линията на рязане върху хоризонталната лента и да я монтирате върху рамката на вратата по същия начин.

Какви са размерите на удължителите за интериорни врати

Допълнителните лайсни се използват като допълнителен елемент за увеличаване на ширината или дебелината на рамката на вратата. Най-често инсталирането на удължители на интериорни врати се изисква в ситуация, при която стената е много по-дебела от платното и между тях има празнина, която трябва да се затвори.

Ширината на допълнителните релси варира от 10 mm до 200 mm, за вътрешни конструкции най-популярният размер е 10-20 mm, а често поради нестандартния профил на слота удължителите трябва да бъдат поръчани или изрязани извадете със собствените си ръце от декоративните ленти.

Как се монтират удължители на интериорна врата

Ако след монтирането на кутията се разкрие неприятният факт, че вертикалната равнина на рамката е вдлъбната в пространството на вътрешния отвор спрямо повърхността на стената, тогава единственият начин да се коригира ситуацията е да се използват допълнителни облицовки.

Първо е необходимо да се определи размерът на разширението, за това нивото на сградата се нанася върху стената и разстоянието до предния ръб на кутията се измерва с владетел. Тънки дъски се заковават с пирони за тапети, широки удължители се залепват към рамката.

Професионални съвети за монтаж на интериорни врати

Сред характеристиките на инсталирането на домашни врати могат да се отбележат следните проблемни области.

Преди да монтирате лентите, трябва да се уверите, че рамката или допълнителната лента е разположена в една и съща равнина с повърхността вътрешна стена. В противен случай, дори ако направите ръбовете перфектно измити със собствените си ръце, определено ще се появи празнина между лентите.

Вторият проблем, с който човек трябва да се сблъска, е провисването на вратите при неправилен монтаж. За да коригирате ситуацията, е необходимо да премахнете платното, да поставите шайби или да отрежете ръба и да инсталирате вратата на място.

Заключение

Монтирането на интериорни врати със собствените си ръце ще изисква малко практика за инсталиране на козирки и разширения, но като цяло работата е проста и с подходящо умение платното може да бъде окачено за няколко часа. Майсторите твърдят, че с всяка инсталация качеството на работа със собствените си ръце се удвоява.