Цената на мокрите облицовъчни работи в момента е една от най-високите. Тя може да бъде няколко пъти по-висока от цената на оригиналните строителни материали, освен това те са доста мръсни. Не е изненадващо, че повечето от хората, които започват ремонт, сериозно се замислят колко реалистично е да се направи мазилка със собствените си ръце. Няма да ви уверявам, че е лесно и просто, но повярвайте ми е реално. След това ще говорим за методите за подреждане на стандартна и декоративна мазилка, както и как да направите мазилка със собствените си ръце.

Важно: в професионална среда такава работа се разделя на суха и мокра мазилка. Така че терминът сух предполага облицовка на рамка с гипсокартон и други подобни неща. В тази статия ще говорим само за мокрия метод, тоест за нанасяне на слой от определено решение върху носеща стена.

Няколко думи за това дали си струва да се направи

Средната цена в необятността на нашата велика сила варира около 250 - 300 рубли за довършване на 1 m² стена със слой от 10 mm. С четиридесет милиметров слой ще нарасне до 550 - 600 рубли. Голяма поръчка от 5000 m² ще струва по-малко, спестяванията ще бъдат около 50 рубли. на всеки метър. Все още трябва да добавите около 150r към това. върху материала, което означава слой от 10 mm/m².

| Повече ▼ сложна работаса по-скъпи. Така че за склоновете те ще поискат най-малко 400 рубли. за 1 текущ метър. Цените на тавана започват от 600 рубли, а обикновената извита облицовка ще струва 800 рубли. за 1 м². За сложни повърхности, като мазилка, канели, облицовка на камина и т.н., няма фиксирана ставка като такава, тук ще трябва да се договорите индивидуално.

Тук има една тънкост. Сега е модерно да се прави в къщата прости арки, само по цената на тази арка можете да прецените професионализма на майстора. Един нормален майстор ще отнеме приблизително същото за арката, както и за тавана, работата не е трудна.

Ако поискат извита повърхност или дори повече, тогава пред вас са или хакове, или професионалисти от екстра класа. Но, за съжаление, можете да ги различите само по крайния резултат.

Важно: трябва да се отбележи, че посочените тарифи са средни за градовете на Руската федерация. За Москва и Санкт Петербург цената ще бъде 3-5 пъти по-висока, същото важи и за отдалечената пустош, където ще трябва да платите допълнително за командировката на господаря.

Изборът на състав на мазилка

Не виждам смисъл да пиша как да се размножават и къде да се използва суха фабрика, за това има инструкция, в която всичко е ясно и ясно посочено. Единственото нещо, на което някои от начинаещите се „препъват“ е процесът на разреждане с вода. Не забравяйте, че сместа трябва да се добави към водата, а не обратното.

Вносните смеси като Knauf със сигурност са добри, но са твърде скъпи. Нашите производители, по-специално, като Prospectors, Volma, Prestige S и други, вече произвеждат стоки, които по нищо не отстъпват на немските, особено ако си спомните, че повечето световни марки са произведени от нас.

Честно казано, производството домашни решениябавно отива в миналото. Като качество те остават много зад заводските, а икономическият ефект се забелязва само при сериозни обеми.

Но има моменти, когато има смисъл да се забърквате. Например мазилката на мазета и сервизни помещения не изисква Високо качествои смес, направена на ръка, би била доста подходяща.

глинен хоросан

Такива решения са по-предназначени за довършване на различни видове печки или камини.

В някои случаи помощните помещения са облицовани с глина, но има задължително условие - в стаи с висока влажностглината е нежелателна.

• За основа се взема маслено глинено тесто, което трябва да се разтрие през мрежа 5x5 mm. За по-голяма здравина най-често се добавя варово тесто с общ обем около 30% от масата на глината. Пълнителят тук е чист кварцов пясък 0,5 - 1 част, отново ръководен от глина;
• Някои хора предпочитат да вземат цимент марка M200 вместо варово тесто. Тук са необходими само 15%. Такова решение се втвърдява по-бързо, по-малко се страхува от влага и се държи по-здраво. Но на финала получавате мръсен сив оттенък. В стопански постройки тази опция все още ще премине, но в къщата ще трябва да бъде покрита с довършителна замазка или декоративна мазилка, което ще бъде по-скъпо;

• Инструкциите са традиционни. Избърсаната мокра глина се поставя на купчина, в центъра се прави дупка, в която освен пясък и вода се добавя варово тесто или цимент. След пълно смесване разтворът в това състояние може да бъде до 2 дни;
• Ако прекъсването на работата е повече от 1 час, тогава разтворът ще трябва да бъде покрит с мокра кърпа, така че да не се навива;
• След нанасяне такъв разтвор изсъхва за около 2 - 3 дни;
• Така наречената кирпичена или мазилка „направи си сам“ се прави с добавка на нарязана слама. Но както разбирате, сега тази опция може да представлява интерес само от гледна точка на хоби и за феновете на естествени, естествени, екологично чисти формулировки.

Хоросан

Такива решения в сухи помещения могат да стоят произволно дълго време. Не е тайна, че в древните сгради има повърхности, които вече са на няколкостотин години.

Но в този случай за различни етапи на довършване се приготвят различни състави:

• Ако работите върху камък, тогава се приготвя варо-циментов разтвор за пръскане в съотношение 1: 1: 7, варово тесто - 1 част, цимент M200, също 1 част и пресят пясък 7 части;
• Циментът не е необходим за почвата, тук идва 1 част варов разтвори 3,5 части пресят пясък;
• Покриването се извършва в съотношение едно към две, вар-пясък. Само в този случай се взема най-фин пясък, плюс това е добре измит и пресят.

Така нареченото навиване, използвано за довършване на дърво, се приготвя с добавяне на гипс. Замесва се варово тесто с гипс (или вид гипс - алабастър, който се втвърдява по-бързо) в съотношение 3:1. Но трябва да се разбърква и работи бързо.

Първо, 6 части вода се добавят към 1 част от тестото и се разбъркват добре до "течна заквасена сметана". След това, без да спирате месенето, постепенно се излива гипс. Веднага след като гипсът се покрие, остават максимум 5 минути за месене, плюс 10 минути за развитие на състава.

Съвет: Не се опитвайте сами да приготвите варено тесто. Гасенето на вар е доста отговорен процес и, като нямате умения за такава работа, не е необходимо да се намесвате. В този случай наистина е по-добре да купите, отколкото да се опитате да го направите сами, ще струва по-малко.

Според мен домашната мазилка на основата на варова паста е една от най-добрите варианти. За големи обеми обикновено изчислявам приблизителното количество материал и поръчвам самосвал за тестване на вар. Под филм или мокра кърпа тази купчина може да се съхранява най-малко 2 седмици. За вар- циментов разтворна една носилка добавям няколко мистрии цимент, оказва се добре.

циментов разтвор

Няма специални тънкости при приготвянето на циментов разтвор, всъщност това е обикновен зидарски състав. Класически се счита, че стандартното съотношение е 1:3 (цимент/пресят пясък), но за стени с добра адхезия съотношението цимент може да бъде намалено до 1:6. И обратно, за гладки повърхности с висока якост понякога трябва да направите разтвор от 1: 2 и дори 1: 1.

Важно: върху гладък и плътен бетон ще трябва да се добавят полимерни добавки към водата. Самият бетон е покрит със специален грунд. А в мазилката, за да се увеличи съдържанието на мазнини, се добавят допълнителни 20% (от обема на цимента) варова паста.

Привеждане на разтвора в готовност

Какъвто и разтвор да смесите, за нормална работа той трябва да има оптимална консистенция. Има 3 състояния на решението: слаб, нормален и дебел.

Те се определят доста просто.

• Маламашката се потапя вертикално в съда и се отстранява;

• Ако разтворът се оттича от него, излагайки метала изцяло или частично, тогава той е кльощав;
• Ако мистрия е покрита с тънък равномерен слой, това е нормален състав;
• И когато разтворът се слепва на съсиреци, това е мастен състав.

Основното свързващо вещество се добавя към бедния разтвор, пясъкът се добавя към мазния разтвор.

Мазилка

Шпакловката изисква поетапна работа. В този случай спазването на технологията е особено важно. Условно целият цикъл може да бъде разделен на няколко етапа.

Това са подготовка на повърхността, грундиране и пръскане, оформяне и фугиране на грубия слой и довършителни работи. Но всяка работа започва с подготовката на инструмента.

Накратко за инструмента

Основният инструмент тук се счита за мистрия, с други думи, мистрия. Професионалистите използват заоблена мистрия със заострен край. Това е многофункционален инструмент, но трябва да знаете как да го използвате.

Ще бъде по-удобно за любител да работи с квадратна мистрия. от задължително набиране на работаще ви трябват и няколко шпатули (средни и широки), сокол за мазилка и правило.

Мисля, че предназначението на шпатулите не е необходимо да се обяснява. Штукатурен сокол е широка метална плоча с дръжка в долния център. В допълнение към факта, че е удобно да се хвърлят от сокола, също е добре те да нанасят разтвора и да търкат повърхността на покритието.

Определено ще ви трябва ренде и ренде. Помежду си те се различават по размер. Рендето е по-малко, под една ръка, а дължината на рендето може да достигне 1,2 m.

Правилото се нарича плосък метален прът с дължина до 2 метра. Този инструмент е незаменим за мазилка на фарове. Освен това е полезен строителен миксер или смесителна приставка за бормашина.

Подготовка на повърхността

Този процес не е особено труден, да се счупи не означава да се изгради. Тапетът, като правило, е достатъчно да се навлажни с много вода няколко пъти и да се организира течение. В повечето случаи те падат сами. Ако този номер не мине, купете пране и го използвайте.

Приблизително обикновената вар се отстранява, въпреки че в случай на вар може да се покрие с паста, след като пастата изсъхне, тортите се отстраняват с шпатула лесно и бързо.

С блажната боя има повече проблеми. В идеалния случай е по-добре да го премахнете напълно, разбира се. Това може да се направи със строителен сешоар и шпатула, измиванията също са подходящи, но имат ужасна миризма.

Предпочитам да не заблуждавам главата си и просто правя чести прорези с длето или брадвичка. Ако се промъкнат съмнения, можете допълнително да поставите фибростъкло или метална армираща мрежа отгоре.

Естествено, всички големи пукнатини и дефекти ще трябва да бъдат замазвани. Малките пукнатини трябва да се разширят с нож или някакъв вид нож и след това също да се поправят с начален шпакловъчен разтвор.

Важно: на гладки повърхности се прави прорез. Някои източници казват, че трябва да има около 1000 резки на 1 m². Не се опитах да преброя броя, само ще кажа, че колкото повече удари направите, толкова по-добре ще поеме мазилката.

Преди пръскане и монтиране на маяци повърхността трябва да бъде добре грундирана. Почвата се избира в зависимост от вида на основата, сега на пазара има достатъчно специализирани състави.

Фарова мазилка

Фаровете са плоски дъски, които са вертикално монтирани на стената. Принципът е прост, след като хвърли разтвора, капитанът взема правилото, прилага го хоризонтално към маяците и, като се движи нагоре, изравнява повърхността. В този случай фаровете играят ролята на вид носещи релси. Както можете да видите, технологията е достъпна дори за любител.

Най-често маяците са метални перфорирани профили. Въпреки че в допълнение към метала, такива ленти могат да бъдат направени от въглеродни влакна, тези водачи са по-леки, освен това не ръждясват и не изискват задължително отстраняване след изравняване на повърхността.

Но въглеродните влакна са скъп материал и цената на такива продукти е много по-висока. Някои занаятчии успяват да направят фарове от остатъци от гипсокартон, но не ви съветвам да правите това, тук са необходими умения.

Най-често срещаните са маяци, които осигуряват дебелина мазилкав 3 мм и 6 мм. Слоят е по-тънък от 3 мм, това е шпакловка. И ако имате нужда от по-дебели, тогава лентите се монтират върху "тортите" от разтвора на правилното разстояние от стената.

Както разбирате, най-трудното нещо в този процес е маркирането и самата инсталация на маяци. С гладки и равномерни стени всичко е просто. Фаровете са закрепени тук с малки самонарезни винтове. Но когато стената е ясно извита или слоят се нуждае от повече от 6 мм, ще трябва да се захванете с изравняване на дъските.

Всеки майстор поставя решетките по свой начин. Като начало ще е необходимо ясно да "отбием" вертикалата. Отвес, шнур или въдица и самонарезни винтове ще ни помогнат в това.

В горните ъгли на стената, на разстояние 150 - 350 mm от тавана и съседната стена, се задвижва самонарезен винт. По протежение на отвеса същият самонарезен винт се задвижва отдолу.

След това между горния и долния винт се изтеглят 2 хоризонтални шнура. Разстоянието между шнура и стената трябва да съответства на дебелината на слоя мазилка.

Сега трябва да маркираме междинни вертикали. За да направя това, предпочитам да използвам самонарезни винтове с прорез за плоска отвертка, удобно е да прекарате отвес през него. Стъпката на инсталиране на маяка зависи от ширината на вашето правило. Смята се, че правилото трябва да се грижи за маяците от двете страни на 200 mm.

Както си спомняте, имаме въжета, опънати отгоре и отдолу. Така че винтовете се завинтват, така че шапките да са изравнени с този шнур.

Лентата по време на монтажа може леко да се огъне, следователно, водена от отвес, няма да е излишно да завиете още 1 - 2 винта вертикално. Капачките на тези самонарезни винтове ще станат стандарт за монтаж на фарове. Маяците са прикрепени до референтните винтове.

Сега трябва да смесим малко гипсов разтвор, да направим от него някакви торти и да ги залепим към стената с интервал от около 250 мм по протежение на пистата на фара. Лентата се нанася върху мек разтвор и леко се потапя в него до дълбочината, от която се нуждаем.

След половин час разтворът ще се хване и ще можете да започнете работа. Между другото, винтовете, които служеха като наши водачи, ще трябва да се развият, за да не ръждясват и да не развалят мазилката.

Съвет: Самонарязващите се референтни точки работят чудесно. Но веднага след като маякът е инсталиран, ще бъде полезно допълнително да проверите вертикалата и хоризонталата, като приложите голямо ниво на сграда по цялата дължина на дъската.

Техника на мазилка

Самата технология на работа е приблизително еднаква във всички случаи и тук е абсолютно маловажно дали работите с маяци или без тях. Фарът е просто добра помощ, поддържаща клетка, с която е по-лесно да се изравни разтворът.

Ако се планира слой мазилка с дебелина над 10 mm, тогава нанасянето се извършва на два подхода, без да се брои основното грундово покритие.

Първо се извършва така нареченото пръскане. За него се омесва разтвор с консистенция на течна заквасена сметана. Малка част от композицията се набира на мистрия и рязко се втурва към стената. Движенията на четката тук са подобни на игра на тенис на маса.

След това се хвърля и основният слой, тук разтворът вече трябва да прилича на много гъста заквасена сметана. Ако използвате маяци, тогава този слой се подравнява с помощта на правилото, като бавно се движи по маяците.

В случай, че не се използват маяци, основният слой на черновата се изравнява с мистрия, сокол или широка шпатула. Тук вече както кой е свикнал. Между другото, може да има няколко такива слоя, всичко зависи от необходимата дебелина на мазилката.

По принцип инструкцията изисква подравняването да се извършва отгоре надолу, така че има по-малък шанс разтворът да изплува. Но доколкото видях, винаги се прави обратното, честно казано, по-удобно е да се движите отдолу нагоре.

Инструментът се нанася под остър ъгъл спрямо повърхността и разтворът се изравнява като малък булдозер. Всички излишъци веднага се отстраняват и изхвърлят в гипсова кутия.

Но колкото и да се опитвате, идеално равна, чиста повърхност не може да бъде премахната на този етап. Има още фугираща смес пред вас.

Извършва се в момент, когато разтворът вече е започнал да се втвърдява, но все още е мокър. Тук е важно да не сгрешите с времето. Мокрият слой лесно се поврежда, а замръзналият монолит може да се търка дълго време и безрезултатно.

Важно: маяците (особено металните), ако има такива, преди каша, докато разтворът е мокър, трябва да бъдат отстранени и получените ръжди трябва незабавно да се напълнят с гъст разтвор и да се изравнят с широка шпатула или квадратна мистрия.

Обикновено се търкат или с ренде, или със сокол. Инструментът трябва да бъде леко, без фанатизъм, притиснат към равнината и изравнен с многобройни кръгови движения. Тук трябва да се отдръпнете по-често и да погледнете резултатите от работата си под ъгъл, отблизо няма да забележите дребни недостатъци.

Това, което направихме, е достатъчно за мазнината текстуриран тапет, но за оцветяване ще трябва да нанесете и тънък слой покритие до 2 mm. Ще има покритие от гипс, цимент или на базата на полимери, в зависимост от условията на работа.

Покритието се нанася равномерно с тясна шпатула върху острието на широка шпатула, след което се изравнява по цялата повърхност. Той, както и в предишния случай, ще трябва да бъде презаписан, но за постигане на лъскава повърхност се използва ренде, покрито с филц или филц. Но най-красивата повърхност се получава с декоративни видовемазилки. На тях ще се спрем по-подробно.

Що се отнася до технологията на премахване на външните и вътрешните ъгли, за подреждането на външните ъгли първо се заковава дъска от едната страна и съседната равнина се измазва.

След това дъската се пренарежда на другата страна, притиска се към склоновете и се извършват подобни действия, принципът е показан на диаграмата. Вътрешният ъгъл се отстранява с помощта на 2 мистрии, съборени под прав ъгъл.

Важно: не се опитвайте да хвърляте и обработвате цялата стена наведнъж, просто може да нямате достатъчно време за фугиране и след като разтворът се стегне, триенето е безполезно. Най-разумният изход ще бъде да работите в сектори, за да можете правилно да разпределите силите си и постепенно да разберете какъв обем е лимитът за вас в едно бягане.

Дървена мазилка

Друг важен моментТова е шпакловка на дървени повърхности. Дървото е специфичен материал и ако просто нанесете слой хоросан върху него, той няма да издържи дълго поради температурни и влажни деформации. Следователно тук е необходима армираща мрежа.

Разбира се, можете да запълните готовата метална мрежа с верижна връзка или да фиксирате подобна мрежа от фибростъкло с телбод. Но има доказан метод за пълнене на така наречените херпес зостер от десетилетия. Въпросът е, че върху дървена повърхност се набиват тънки дървени дъски и върху тях вече се нанася разтвор.

Такива барове вече могат да бъдат закупени на всеки пазар, те струват стотинка. Лесно е да ги удариш. Първо се правят малки прорези върху дървената повърхност с брадва, честотата тук е малка. След това дървото трябва да бъде грундирано сред хората за тези цели, използван е пет процента разтвор син витриол, но никой не забранява закупуването на модерен състав за дърво с антисептичен ефект.

Самите дъски трябва да се намокрят преди закрепване, за да не се напукат при забиването на пирони. Тогава всичко е просто, керемидите се пълнят напречно под ъгъл от 45º спрямо пода, клетката е с размер 40 mm.

Гвоздеите се забиват в пресечната точка, през две ленти до третата. Между керемидата и съседните повърхности се оставя деформационна междина от около 5 мм.

Важно: дървените керемиди са добри, преди всичко, защото техният коефициент на разширение е същият като този на основата. В резултат на това при промяна на температурата и влажността, за разлика от металната или фибростъкло мрежата, няма дисбаланс между дървената основа и армировъчната рамка.

Налични видове декоративна мазилка

Колкото и странно да звучи, но за аматьор декоративната мазилка често е отличен изход. С негова помощ можете лесно да скриете незначителен брак или да предадете неточности като художествено намерение на автора.

Разбира се, рисуването върху мазилка със собствените си ръце е достъпно само за човек с талант на художник, но освен това има няколко други по-достъпни опции.

Полиетиленът на помощ

Направи си сам абстрактна рисунка върху гипс може да се нанесе доста лесно с помощта на обикновено парче полиетилен.

Вярно е, че все пак ще трябва да харчите пари за течна акрилна шпакловка, тя се продава в кофи и веднага е готова за употреба.

• Стената се шпаклова като за боядисване, тоест трябва да е идеално равна.В противен случай веднага ще се появят всички сериозни дефекти. Първо ще трябва да покриете основата с латексов грунд. След това съседните стени, таван и под по периметъра се залепват с маскираща лента;
• Въпреки че инструкциите показват, че акрилната замазка е незабавно готова за употреба, няма да е излишно да го смесите с миксер непосредствено преди нанасяне;
• Технологията тук е същата като при подреждането на покритието.Замазката със средна или тясна шпатула се нанася върху острието на широка шпатула и се разпределя равномерно с кръгови движения върху равнина с дебелина около 2 mm. В този случай е желателно да покриете цялата стена наведнъж;
• Когато стената е готова, върху нея се нанася натрошен полиетилен, за предпочитане без въздушни мехурчета.и се оставя в това положение да изсъхне. Процесът на сушене отнема около 16 часа. След 3-4 часа маскиращата лента ще трябва да се отстрани, за да не изсъхне;
• След 16 часа филмът се отстранява внимателно, а стената се оставя за един ден за окончателно изсъхване.

Важно: без значение какъв вид мазилка използвате и независимо как се нанася, в никакъв случай не трябва да използвате екстремни, ускорени видове сушене. Различни видове нагреватели и топлинни пистолети могат да причинят напукване на слоя. Всеки разтвор трябва да изсъхне естествено.

• Последното докосване ще бъде почистване на повърхността с широка шпатула или квадратна мистрия.Просто ще трябва да изстържете излишните частици. Не се страхувайте, акрилът е достатъчно силен състав и когато сместа се втвърди, е невъзможно да я повредите с лека стъргалка на шпатула;
• По желание сместа може да се тонира преди нанасяне.или нанесете лек тон след изсъхване;
• Има още един момент. Не можете да декорирате 2 съседни стени едновременно.В стандартна правоъгълна стая 2 противоположни стени са декорирани наведнъж. И едва когато изсъхнат, можете да продължите към останалите две.

Използване на печати

Този метод на мазилка ви позволява да приложите доста изискан и високо артистичен орнамент. Като правило за това се използват текстурирани ролки с готов модел. Въпреки че, ако желаете, е доста лесно да направите печат за гипс със собствените си ръце.

Самият принцип е подобен на горния метод с полиетилен. Повърхността на стената също трябва да бъде предварително изравнена. След това върху него се нанася слой завършваща мазилка. Дебелината на този слой се избира в зависимост от дълбочината на текстурата върху ролката, но често е все същата традиционна 2 mm.

Прилагането на рисунка с парцел е по-трудно, тук трябва да имате твърда ръкаи контролирайте всяко движение. По-добре е начинаещ художник да използва печати с абстрактен орнамент. Между другото, те са най-лесни за правене със собствените си ръце.

Така че обикновена гумена ролка, произволно увита с турникет, дебела въдица или обикновено въже, на стената придава текстурата на дървесни влакна. Текстурата от мрежата с големи или малки клетки също изглежда доста оригинална. Като цяло, опитайте, няма ограничение за съвършенство.

Разресване

Смятам, че най-лесно се прави така нареченото разресване. При този метод е достатъчно да нанесете декоративна мазилка със шпатула и да „срешете“ повърхността с четка с твърд синтетичен косъм в различни посоки.

Старинната мазилка „направи си сам“ не е много по-трудна. Суровата мазилка ще трябва да бъде „сресана“ с метална перка или твърда четка. След това повърхността се подстригва с обикновена четка за коса и отново леко се заглажда с „гребен“. В края стената е бродирана под полагането на естествен камък.

корояд

Текстурата на короятния бръмбар се появи преди около 20 години. Този декор изглежда добре както на фасадата, така и в интериора. Тук името говори само за себе си, на повърхността се показва шарка, напомняща за дърво, изядено от корояден бръмбар.

Оборудването на "корояден бръмбар" е малко по-трудно от "сресването" на травертин, но със собствените си ръце е съвсем реалистично. Върху основния, основен слой мазилка, трябва да нанесете тънка, но издръжлива топка шпакловка. След това се нанася самата декоративна мазилка корояд.

Сместа ще трябва да се купи. Принципът тук е прост, минералните гранули се добавят към общата маса. Дебелината на завършващия слой декоративна мазилка ще зависи от диаметъра на тези гранули.

След хвърляне разтворът се притиска под ъгъл с шпатула или мистрия и се извършва в правилната посока. Гранулите оставят бразди, които наподобяват следи от корояд.

Доброто старо палто

Невъзможно е да не си припомним такъв популярен и прост декоративна мазилкакато кожено палто. Сега е по-рядко, но дори преди 20-30 години поне една трета от всички къщи в частния сектор са излизали по този начин.

За производството му се използва течен циментово-варов или цименто-пясъчен разтвор. По желание към него се добавя багрило, могат да се добавят частици слюда, в който случай къщата просто ще блести на слънце.

Сега има машини за обличане на кожено палто, но ако работата е еднократна, няма смисъл да харчите пари за машина, в този случай си струва да се обърнете към опита на предците. Ще ви трябва четка за макловица или обикновена метла и обикновена пръчка. Разтворът се взима с метла или четка и близо до стената инструментът удря пръчка, така че пръските от разтвора да летят по стената, това е всъщност цялата технология.

Когато използвате четка, текстурата ще бъде фина, с метла повърхността е по-изразителна. Тук има малък нюанс. Един слой пръскане не е достатъчен, за нормален резултат трябва да има няколко от тях, но повърхността трябва да бъде завършена наведнъж, невъзможно е да се хвърля след първото пръскане. Затова е по-добре да се работи по сектори.

Заключение

За да създадете градински декорации със собствените си ръце, можете успешно да използвате върбови клони - от тях е лесно да изградите ограда от плет, цветна леха или опора за катерещи растения.

]]> ]]>

Много хубава плетена ограда изглежда като ограда за градина - ограда, направена от тъкане от клонки. Този метод е известен от древни времена, освен това оградата от плет се използва не само, но и като елемент за колиба или стопански постройки, след което стените са покрити с глина. Такова жилище се оказа доста силно, задържайки топлината добре.

Нека помислим как да направите плет със собствените си ръце, особено след като производството му няма да изисква от вас специален опит или специални инструменти.

Снимка на градински пътекии фото плет:

Като материал можете да използвате издънки от храстова върба (лоза) или леска (). По-добре е да събирате материал през август и септември, пръчките вече са узрели по това време и потокът от сок в тях се забавя. Върбовата плетка, както и лешниковата плетка, е по-добре да се тъкат от прясно нарязани клонки, тъй като те са по-еластични. Ако лозата има време да изсъхне, тогава трябва да се накисне преди употреба.

Коловете могат да бъдат направени от борово, лесково или друго дърво с диаметър около пет сантиметра. Краищата, които ще бъдат изковани (препоръчително е да забиете коловете с главата надолу), ние третираме с антисептик (може да се намаже с катран) и забиваме в земята, не по-малко от 30 см. Правим разстоянието между коловете 30-50 см, в зависимост от размера на оградата, както и от дебелината и еластичността на използваните пръти. В началото и в края на оградата забиваме едно до друго две колчета за по-добро фиксиране на прътите. Желателно е да направите същото, където по дължината някои пръти ще завършат, а други ще започнат. За да се окаже, че оградата от плет е равна и красива, ние запълваме релсата върху коловете, забити в земята. Как да направите ограда може да се види на фигурата, прътът на долния ред е плетен около всеки следващ кол от противоположната страна на предишния. С втория прът коловете се огъват отзад. За уплътняване прътите могат да се поставят, като периодично ги почуквате с чук. Тънките и дебелите краища на прътите трябва периодично да се оставят да се срещат един с друг, така че височината на оградата да е приблизително еднаква. Стърчащите краища трябва да бъдат отрязани с нож или градинска ножица.

Можете да направите същото с вертикален плет. Производството на такава ограда се различава само по това, че хоризонталните стълбове от летви или дълги прави клони са прикрепени към коловете на същото разстояние. Всичко останало се прави по същия начин, както при хоризонталното тъкане. Може да се направи такава ограда от плет в страната. Желателно е да се тъче такава ограда, преди да се отворят пъпките, дъното на пръта да се забие дълбоко в земята и стълбовете да са плетени и т.н. Когато е добър, се оформя доста бързо.

Възможности за ракита

За да създадете уникални и атрактивни кътчета във вашата градина, не е необходимо да харчите много пари. Има много прости, рентабилни начини.

За да създадете градински декорации със собствените си ръце, можете успешно да използвате върбови клони - от тях е лесно да изградите ограда от плет, цветна леха или опора за катерещи растения.

Този прост руски елемент от градинския декор се използва успешно върху него крайградска зонамоята съседка Фаина Павловна.

Tyn - плетена ограда

Willow wattle може да раздели вашия сайт на зони: детска площадка, градина, зона за отдих. С него можете ненатрапчиво да се оградите от съседите в страната. Такава ограда изглежда доста цветна, но трябва да вземете предвид стила на сградите на вашия сайт и общия стил на градината. Ако градината ви е декорирана в селски стил, плет ще бъде много удобен.

Лозята от върба се събират през пролетта, препоръчително е да изберете едногодишни пръчки, които ще трябва да се накиснат преди тъкане. Колкото повече завои в процеса на работа, толкова по-тънки трябва да бъдат пръчките.

По периметъра на бъдещия шедьовър на същото разстояние се забиват дори колчета със заострени краища. След това от различни страни на коловете се нанизват върбови пръчки - така се получава хоризонтална ограда от плет. Можете също така да създадете вертикална ограда от плет, която може да се превърне в, тъй като върбовите клони с постоянна влага имат по-голяма способност за вкореняване.

Ниската плетена ограда изглежда добре като рамка за цветна леха: тя може да бъде с всякаква форма или дори да бъде кошница за цветна леха.

Потенциалът на върбовите клонки не се изчерпва с това: всякакви плетени конструкции, пейки, столове, забавни фигури могат да бъдат създадени от лозата.

Хижа хижа, строителство

Обичайната украинска хижа е проста, но доста практична, съчетаваща традиционния украински вкус, повишена здравина и комфорт на жилищата. И това е основната му атракция за клиентите, благодарение на която хижата придоби невероятна популярност.

В момента къщите от този вид се използват предимно като селски къщи, туристически къщи, ресторанти и дори декоративни сгради, които внасят комфорт и създават уникална среда, която е много различна от всеки модерен дом. Така че, въпреки че иновациите в строителството са двигател на прогреса, не трябва да забравяме традициите, които се коренят в далечното минало.

Технологията за изграждане на глинени къщи е била известна преди повече от шест хиляди години. Хижата, поради практичността, наличността и ниската цена на материалите, както и скоростта на строителството, е построена навсякъде. Основните материали, от които са направени тези глинени жилища през вековете, са храсти, слама, тръстика, дърво, глина и други импровизирани средства, които могат да бъдат намерени в изобилие на територията на Украйна.

Струва си да се отбележи, че исторически е имало няколко начина за изграждане на колиби. Преди това най-често къщите от този вид са били построени на базата на внимателно подготвена рамка от тънки клони, изолирани със слой от тръстика, върху който са нанесени слой по слой глина и слама.

На настоящия етап строителството на хижата се извършва по традиционна технология с някои промени, направени поради развитието и усъвършенстването на строителната индустрия. Това е добре известно на специалистите от нашата компания, която предлага на своите клиенти изграждане на традиционни украински жилища.

Как да изградим кална колиба или технологичен процес

Етап първи. Устройство за основа.

Така че, ако изграждаме колиба, тогава първият етап е отметка лента основа. Не трябва да го правите твърде силен, тъй като все пак ниското тегло на стените, изработени от кирпич или базирани на дървена рамка, изолирана с тръстика, има ниско натоварване върху основата.

Етап втори. Изграждане на носещата рамка.

Дървената рамка, на базата на която е изградена стената на хижата, обикновено е изработена от борова или дъбова дървесина. Стените на къщата, в допълнение към традиционния метод на плугове (рамка), обикновено се изработват на базата на специално изработени кирпичени блокове или са направени от необработени тухли. И въпреки че дебелината им достига около тридесет сантиметра, но по отношение на енергоспестяването те са много по-добри от тухлената зидария с подобна дебелина.

Трети етап. Затопляне.

Нашата компания предлага изграждане на хижа до ключ в Украйна. По време на нашата работа сме натрупали богат опит, висока квалификация и признание от клиенти не само в цяла Украйна, но и далеч отвъд нейните граници. По желание на клиента често пътуваме в чужбина, благодарение на което изработените сръчни ръцена нашите господари, хижата е чест гост на тревните площи на много летни вили в Русия.

Хижа с тръстиков покрив, произведена от усилията на нашите специалисти, е екологично чиста къща, която не само има всички необходими характеристики (водоустойчивост, здравина, разумна цена), но и перфектно акумулира топлина.

Така че модерната хижа е цветно, оригинално и оригинално кътче от историята точно във вашия двор. Забравете за стереотипите дори за момент, направете крачка към новото и няма да съжалявате - хижата ще преобрази живота ви, ще го направи по-ярък и по-цветен!

Как да тъкат ограда от пръти

Ще имаш нужда

Върбови клонки

Метални колове, които ще служат за опора

Тел

Инструкция

1 Първо трябва да съберете върбови клонки. Оптимално време за прибиране на реколтата ранна пролетили късна есен. По това време е по-лесно да се доближите до храста, тъй като под краката ви има твърда замръзнала земя. За да получите хубава ограда, трябва внимателно да изберете пръчките - те трябва да имат достатъчна гъвкавост, да са дълги и равномерни. За солидна ограда с голяма височина трябва да изберете клони с дебелина около 2,5 см. Ако ще правите малка декоративна ограда, дебелината 1-2 см е достатъчна.

2 Заготовката трябва да се извършва с нож, разрезът трябва да е наклонен. Завържете заготовките на снопове и изсушете. Преди да тъчете ограда от пръти, за да им придадете максимална гъвкавост, те трябва да се запарят в гореща вода.

3 ]]> Преди да тъчете, решете посоката на пръчките - вертикалната ще прилича на обикновена ограда, а хоризонталната ще прилича на плетена кошница. Като опора обикновено се използват дървени колове, чийто диаметър е около 6 см. За максимална защита срещу гниене заострените краища, които са изковани в земята, трябва да бъдат третирани с антисептик и овъглени на кол.

4 Можете да използвате и метални тръби - обикновено в земята се заравя парче тръба, към което се закрепва дървено колче. Коловете трябва да се поставят на разстояние около половин метър. Не забравяйте да се уверите, че са с еднаква височина - нивото може да се проследи с кабел.

5 Тъкането на ограда от пръти с вертикално положение изисква допълнителни напречни греди, необходими като основа. Обикновено като напречни греди обикновено се използват клони, които са по-дебели от самите пръти. Оптималният брой напречни греди е 3.

6 По време на тъкането плетените клонки трябва да лежат с единия край на земята и да сплитат с тях фиксираните напречни греди. Ако пръчките са дълги, отрежете ги на нивото на шнура. В случай на тъкане на хоризонтална ограда, напречните греди не са необходими. За надеждно закрепване краищата на прътите се завинтват с тел към съседни. Започнете да тъчете от земята.

7 Тъкането се извършва по следния начин: дебелият край на пръта се навива зад второто колче, след което около първото се прави „осмица“. За да придадете на оградата достатъчна здравина и плътност, струва си периодично да почуквате решетките с дърводелски чук. За да увеличите експлоатационния живот, покрийте получената ограда с лак.

в който живееш. И не става въпрос само за какво битова химияизползвате, какви продукти купувате или дали сортирате боклука. Що се отнася до изграждането на вашия дом. Ако сте щастлив собственик на парче земя и малък начален капитал, можете да построите наистина екологично жилище, използвайки стари и традиционни украински технологии, които няма да отстъпват по никакъв начин модерни проекти. Става дума за кирпичена къща.

Първо, нека обясним какво е кирпич - това е строителен материал за стени под формата на неизпечени тухли от смес от глина, пясък и слама (понякога други съставки). Ако говорим за конструктивни характеристики, тогава границата на компресия на кирпичени тухли (в изсушена форма) варира от 10 до 50 kgf / cm2 и е близка по якост до газ и пенобетон клас 600 (якост на опън 25-40 kgf / cm2).

Въпреки че тази технология се счита за по-разпространена в Азия, Южна Америка и Кавказ, тя също е доста разпространена в Централна, Източна и Южна Украйна. Украинските традиционни колиби са построени от кирпич. И до днес къщите и спомагателните постройки се строят от кирпич. Някои от тях са запазени в отлично състояние не само в музеите, но все още се използват в селата. И в тях живеят внуците на тези, които са ги построили.

Предимствата на изграждането от кирпич са:

• Цената е много по-ниска от сградите, изработени от обикновена тухла. Adobe тухлите се правят лесно със собствените си ръце.
• По издръжливост и здравина конструкциите от кирпич са равни на традиционните сгради.
• Adobe има ниска топлопроводимост, така че е по-лесно да се поддържа комфортна температура в къщата както през лятото, така и през зимата.
• Благодарение на своята порьозност кирпичът осигурява нормално ниво на влажност.
• Saman е огнеупорен материал. Дори след пожар стените, като правило, остават почти невредими.

Недостатъците включват факта, че кирпичът абсорбира влагата много добре, поради което по време на строителството трябва да се обърне голямо внимание на хидроизолацията както на основата, така и на стените.

Друго предимство на този тип строителство е, че сте по-малко ограничени от формата, отколкото при традиционното строителство. Къщата ви може да има както класически очертания, така и необичайни форми - кръгли стени, куполообразен покрив, вдлъбнатина на хълм - с глина практически не можете да ограничите въображението си.

Ясно е, че в статията е невъзможно да се изложат всички нюанси на изграждането на къща от кирпич. В крайна сметка, когато строите всяка къща, все още се нуждаете от експертен съвет, така че ще се съсредоточим върху това как да направите кирпичени тухли със собствените си ръце и ще отбележим само някои от основните етапи на този тип "зелено" строителство.

За да направим тухла от кирпич, на първо място се нуждаем от глина (мазна или със средно съдържание на мазнини), пясък (едрозърнест груб, не морски), вода, растителни остатъци (най-често срещаният вариант е нарязана слама 6-10 см дължина). Към глината могат да се добавят и експандирана глина, цимент и дървени стърготини. По желание можете да добавите към сместа различни асептични добавки. За пожарна безопасност можете да добавите забавител на горенетодобавки.

Ако вземете твърде мазна глина за производството на кирпичени блокове, те ще се напукат, а ако не е достатъчно мазна, сместа няма да залепне добре, ще се рони и здравината на блока ще пострада. За да определите съдържанието на мазнини в глината, струва си да се консултирате с експерти. Но също така има народни методинеговите определения. Ето два от най-простите примери:

Как да проверите глината за съдържание на мазнини

Метод 1

От избраната глина оформяме топка, колкото пилешко яйце. Поставяме го между две рендосани дъски (шперплат) и стискаме топката, като я притискаме надолу с горната дъска:

топка от нискомаслена глина веднага ще се разпадне;

глинена топка със средна мазнина ще се разпадне, когато разстоянието между дъските се намали с около една трета;

топка от мазна глина се напуква, когато разстоянието между дъските достигне половината.

Метод 2

Разредете малко количество глина с вода до консистенцията на заквасена сметана. Вземете суха и гладка дървена пръчка. Разбъркайте глинестия разтвор с пръчка. По количеството глина, което полепва по клечката, се определя нейното съдържание на мазнини:

Маслена глина - 3 или повече mm;

Средна глина - 1-3 mm;

Да се ​​захващаме за работа. Изваждаме ямата и покриваме дъното й с филм. Поставяме слой глина с дебелина 10-30 см върху тази постеля, напълваме я с вода и я оставяме за една нощ. На следващия ден добавете пясък, омесете и след това добавете предварително навлажнен пълнител. Оставете масата за 2 дни, ако е необходимо, добавете още течност. Можете да смесите съставките с лопата или пръчка и да ги омесите удобно с краката си.

Правим калъп и правим тухла. Формата може да съдържа произволен брой слотове за тухли едновременно, но имайте предвид, че ще трябва да я повдигнете и да я обърнете със сгънатата тухла. Затова обикновено за един човек правят формуляр с 2 клетки, за двама - с 4-6.

Предварително намокряме формата с вода и поръсваме с нарязана слама или дървени стърготини. Тухлите могат да бъдат направени в почти всякакъв размер и форма по желание, но типичната форма е паралелепипедът, който има следните размери. Тухлената форма трябва да вземе предвид свиване при сушене от приблизително 8%.

Размери на тухла, cm Размери на формата, включително свиване

40x19x13 43x20, 5x14

36x17x13 39x18, 5x14

30x14x10 32,5x15x11

Изсушете тухлите открито небе 2-3 дни, след което преместват тухлата на ръба и я изсушават за около седмица. Тогава кирпичени блоковесъхраняват се например в плевня (важно е да се пазят от влага) и се държат около седмица или докато започне строителството.

Работата трябва да започне през пролетта, тогава имате шанс за сезона не само да направите тухла, но и да построите къща. За 1 ден работа 3-4 души ще могат да направят 150-200 тухли.

Как да проверите качеството на кирпичените тухли

Ако кирпичената тухла е направена правилно, тогава:

• един пирон се забива в тухла плътно, но се държи здраво;
• тухла не се накисва във вода за 1-2 дни;
• тухлата остава непокътната при падане от височина до 2 метра.

Сега, когато имате необходимо количествотухли за вашия дом, можете да започнете да го строите. Както отбелязахме, кирпичена къща може да се построи според най различни проекти, и затова няма да се спираме на самия процес на строителство, ще отбележим само някои от нюансите на строителните конструкции от кирпичени тухли:

Основата на една кирпичена сграда трябва да е много добре хидроизолирана.

Струва си да поставите козирки над прозорците, за да не изтръпне дъждовна вода. Прозоречните первази също са хидроизолирани и защитени от отливи. Прагове за влизанекъщите също са внимателно хидроизолирани.

Ъглите и фугите на стените са подсилени с армировъчна мрежа.

Гредите и таваните са подредени с преразпределение на натоварването върху цялата стена, за да се избегне точковото натоварване.

Външните стени могат да бъдат измазани и варосани (традиционно) или покрити с червено или силикатна тухла, керамични или циментови плочки. Данъчното облагане трябва да започне след като къщата се свие. За предпочитане шест месеца до една година след построяването на къщата.

Изборът на тези къщи е особено близък до сърцето ми, тъй като е събран в Подолия, моята малка родина. В една от тези колиби прекарах ранното си детство и имам много мили спомени от тях. Художникът от Виница Владимир Козюк е събирал тази селекция от снимки в продължение на 13 години, за което е много благодарен.



Първата си хижа под сламен покрив Владимир снима през 1996 г. абсолютно несъзнателно. И след няколко години художникът започна просто да мечтае за тези къщи. След такива сънища той стана и нарисува това, което видя. През 2004 г. си купува цифров фотоапарат и започва целенасочено да издирва и снима всички останали кални колиби.

Днес много от тези къщи вече не съществуват, но има снимки и картини. Те се съхраняват в много музеи на Украйна. С всяка от тези къщи авторът свързва живота на нейните жители.


с. Посохов, район Муровано-Куриловецки, Виница, Украйна 2005 г.
Това кирпичена къщапод сламата, заедно с баба си, стана отличителен белег на проекта за Гладомора, огромен банер, окачен в центъра на Киев. Прави впечатление, че къщата е просто измазана с глина и няма бяла варовикова мазилка.

Когато е снимана, тази хижа е била на повече от 300 години. Това е една от двете най-стари къщи в Украйна. Ярък пример за надеждността на телената рамка кирпичени конструкции. Хижата беше от дървена рамка върху каменна основа. Там дървената къща вече се е вкаменила. Сега тази къща вече я няма. Горната му част беше изгнила, дъждът я наводни и къщата се срути.

с. Якимовка, район Оратовски, Виница, Украйна 2004 г. Къщата на дядо Микола.
Още тогава тази колиба беше на около сто години. Това не е инсценирана снимка. Дядо тъкмо цепеше дърва, вдигна глава. Той попита: "Колко ти дължа, че ме снима?"
Тук си струва да се обърне внимание, че стените са плътно облицовани от всички страни с храсти, което го предпазва от влага и влага.

с. Вербовец, район Муровано-Куриловецки, Виница, Украйна 22 април 2005 г. Хижата на баба Надя.
Това е много красива къща, където и днес живеят хора с плевня и мазе, всичко под слама.

Теплицки район, Виница, Украйна, 2006 г
Тук живее баба философ.

„В селото я смятаха за странна, но за мен беше съвсем нормална. Тя ми позира за снимка. Тя говори за депутатите: „Те са алчни, обиждат хората. От това се разболяват от диабет, рак, после се хвърлят пари за лечение. И живея в собствената си къща, не обиждам никого и се чувствам добре. Тя сама покри къщата си със снопи. Какво толкова гениално оборудване е измислила, че тези снопове с помощта на въже и лост сами изхвърчаха на покрива. След това тя излезе и ги завърза. Тя все още имаше куп снопи в градината си. Ще стигне за още две къщи“, казва Владимир.

с. Рубан Немировски район, 2009 г. Хижата на Баба Марта
„Бабата на жена ми живееше в това село, така че намерих тази къща. Баба Марта беше толкова мъничка. И бараката в двора е също толкова малка и входните врати. Тя каза, че тази година, когато бях при нея, съседи се качиха в къщата й. Взето е зърно. И тя пропълзя под леглото, за да не я бият.“, спомня си Владимир.

с. Надднестровско, район Муровано-Куриловец, Виница, Украйна

Една от най-хубавите колиби: варосана, покрита със снопи. Хижата се състои от две половини. В едната живееше баба, която е на снимката, с дядо си. А другата половина беше хамбар. Живееше едно куче.

с. Котюжинци, Калиновски район, Виница, Украйна 2004 г
Всички стени са плътно покрити от сняг и влага със снопове царевица.


с. Дерешев, район Муровано-Куриловец, Виница, Украйна 2004 г.


с. Чернятинци, Калиновски район, Виница, Украйна 2010 г.


с. Вивсяники, Козятински район
Къщата е на хълм, добре затоплен от слънцето.


с. Дзюнкив, Погребищенски район, 2006 г


с. Чесновка, Хмелницка област, 1998 г. Хижата на Баба Васка

с. Жабеловка, Винишка област, 2008 г.
Последната хижа под сламен покрив в района на Виница


с. Върбовец, Муровано-Куриловецки район
Широката удължена основа е ясно видима, за да предпази къщата от замръзване.
Можете да видите цялата колекция на сайта на Владимир Козюк

Сега много технологии: глинени мазилки, покриви от тръстика и слама, рамкови къщи- идват при нас от Запада под прикритието на много скъпи и модерни тенденции, които само най-богатите хора могат да си позволят.

Но тези строителни технологии се използват в нашата страна от много векове и нека тази селекция от прости селски колиби е потвърждение, че такива къщи могат да стоят и да стоят дълго време. Нека възродим строителството на къщи от местни материали, докато все още са налични, а не да купуваме технологични иновации, донесени от далечни земи, които като цяло са взети от нас.