Самостоятелно изграждане печка за сауна- не най-простото, но съвсем осъществимо събитие, изискващо задълбочена подготовка и внимателен подход. Като прочетете информацията по-долу, ще научите за важни нюансипроектиране на печка за сауна, както и помислете за ключовите етапи на изграждането на тухлена конструкция.

Пещта за сауна може да има различни размери, избрани предимно в съответствие с площта на обслужваната стая. Най-често срещаните печки се изграждат с размери на основата 890x1020 mm (3,5x4 тухли) или 1020x1290 mm (4x5 тухли) и височина без комина съответно 168 cm или 210 cm. Вторият вариант е по-подходящ за парни бани с увеличена височина на тавана.

Най-предпочитаният вариант тухлена пещза баня има модел с водна верига (резервоар за отопление на вода). Няма смисъл да се представят много проекти - те са почти идентични, променя се само местоположението на резервоара за отопление. Най-популярните опции са тухлена печка с долен резервоар и тухлена печка за баня с горна инсталацияконтейнери.

Следните изображения показват диаграми на тухлена фурна с монтиран на дъното резервоар за вода.

Схеми на тухлена фурна с монтиран на дъното резервоар за вода

Схеми на тухлена фурна с долно разположение на резервоара за вода (поръчка)

Следващите изображения ясно демонстрират дизайна на тухлена печка за баня с резервоар, поставен отгоре.

Обезопасяване на проекта: основни принципи

Преди да започнете да изучавате допълнителна информация за подреждането на печка за сауна, трябва да обмислите и запомните основните разпоредби за безопасност, нарушаването на които може да доведе до изключително неблагоприятни последици.

Традиционно фурната е изградена близо до стената, противоположна на рафтовете в парната баня. Дизайнът на печката трябва да бъде създаден по такъв начин, че да се поддържа минимално разстояние от 30-40 сантиметра между отоплителните части на готовия модул и всичко, което поддържа горенето. Ако е монтирана специална защита, например от азбестов картон, тази цифра може да бъде намалена до 15-20 см.

Използване на топлоизолатор при изграждането на пещ - пример

Между димоотводната тръба и подовите/покривните елементи и контактуващите с тях трябва да се поддържа междина, която впоследствие се запълва с огнеупорен материал. За защита най-често се използва азбест. Отгоре споменатата празнина с изолация е затворена със стоманена профилна плоча.

За допълнителна защита площта на пода пред горивната камера на печката е покрита с метален лист с дебелина около 10 мм. Той ще предпази подовия материал от пожар, ако въглищата изпаднат от горивната камера.

Стандартната опция за поставяне на печка във ваната е показана на следното изображение. Тук можете да видите и реда за организиране на водния кръг, който може да се вземе като основа, ако доставката на топла вода ще бъде осигурена от печката, както и характеристиките на свързване и отстраняване на комина.

От какво да построим печка?

Комплект за самоизгражданетухлена печка за сауна включва следните елементи:

• тухла;
• глина за приготвяне на хоросан за зидария (ще е необходим и пясък);
• контейнер за приготвяне на разтвора;
• инструменти за маркиране (молив, въже, квадрат, ролетка и др.) и зидария (мистрия, кирка, чук и др.);
• материали за изолация (покривен филц, азбест);
• елементи за производство на резервоар за вода и тръба за изпускане на дим (ако планирате да ги сглобите сами, но е много по-изгодно от гледна точка на разходите за време и труд да закупите готови единици).

Въпросът за избора на тухли за зидария заслужава специално внимание. Силата на този материал, на първо място, трябва да бъде по-висока от тази на обикновената бяла или червена тухла. Идеален варианте шамотна тухла с най-високи огнеустойчиви свойства.

По ключ експлоатационни характеристикитухлите на базата на шамотна глина значително превъзхождат най-близките си „братя“, но са много по-скъпи. С оглед на това, така че крайните разходи за изграждане на печка за сауна да бъдат запазени в разумни граници, шамотните тухли се използват за полагане на зони, изложени на най-интензивна топлина.

На места, които се нагряват до по-скромни нива, е препоръчително да използвате плътна червена тухла, предназначена да извърши въпросната работа.

Например, такива тухли могат да се използват за полагане на външни стени, димоотводи и различни декоративни елементии така нататък.

важно! Плътните керамични тухли могат да бъдат разграничени от техните маркировки под формата на буквата „M“ и придружаващите ги числа, показващи стойността на максималното натоварване на 1 cm2. За полагане на тухлена фурна трябва да използвате материал от най-малко M-150.

Можете да различите истинските висококачествени тухли за печка по 3 основни характеристики.

Видео - Избор на тухли за полагане на печка

Какъв хоросан да използвам за зидария?

Полагането на тухлени печки за сауна традиционно се извършва с помощта на глинен разтвор. Най-добре е за приготвянето му да се използва вида глина, използван като основа за използваната тухла, т.е. червено или шамот. В този случай тухлата и зидарията ще дадат същото топлинно разширение по време на процеса на нагряване, което ще осигури възможно най-дълъг живот на завършената сграда.

Полезен съвет! Установено е, че колкото по-тънка е фугата, толкова по-високо е качеството на печката. Въпреки това, този въпрос също трябва да се подходи разумно: идеалната зидария се получава с дебелина на фугата от 0,5 см. Намаляването на стойността под посочения индикатор ще допринесе за значително намаляване на експлоатационния живот на печката.

В допълнение към глината, пясъкът е включен в разтвора. Първо трябва да се пресее, така че разтворът да завърши с материал, съдържащ песъчинки с размер не по-голям от 1-1,5 mm. Стойността в милиметър е най-предпочитана. Също така е важно пясъкът да няма примеси от тиня и да е с равномерен цвят. За пресяване използвайте сита с подходящи фракции.

Отделни изисквания важат за водата, която също се използва в процеса на приготвяне на разтвор за зидария. На първо място, той трябва да бъде чист, да съдържа минимално възможно количество минерални включвания и да няма миризма на плесен. Полагането на 100 тухли отнема около 15-20 литра вода.

Преди да приготвите разтвора, глината трябва да се постави във всеки подходящ съд (например голям леген), да се натроши и да се напълни с чиста вода в такова количество, че резултатът да е най-хомогенната маса, не твърде гъста и не много течна. Разбъркайте добре разтвора, като разтворите всички образували се бучки. Оставете сместа от глина и вода за един ден, след това прецедете и претрийте получените бучки през цедка.

Пясъкът се добавя към приготвения разтвор последен. Средно литър буркан пясък се добавя към кофа с вода, но този момент трябва да се контролира внимателно, т.к. количеството речен пясък в разтвора пряко влияе върху съдържанието на мазнини в последния. Освен това, необходимо количествопясъкът може да варира в зависимост от първоначалното съдържание на мазнини в глината. Ако сместа за зидария е твърде мазна, печката може просто да се срути по време на работа. Тънък (немазен) хоросан няма да позволи постигане на желаното качество на сцепление на тухли, в резултат на което вече обсъденият сценарий ще се повтори.

Има няколко прости начина за определяне на съдържанието на мазнини в глината в занаятчийски условия.

Вземете 500 г глина и я смесете с вода. Най-добре е да месите на ръка, докато получите смес, която е с еднородна консистенция и не лепне по ръцете.

важно! За полагане на печка за сауна можете да използвате само разтвор със средно съдържание на мазнини.

Разточете предварително приготвената смес на топка колкото малка ябълка. Поставете формования продукт върху всяка равна повърхност твърда повърхности леко го натиснете с дъската. Натиснете достатъчно бавно, за да коригирате образуването на пукнатини.

Ако глинената топка се разпадне, без да се напука, глината не е мазна. Появата на пукнатина с размер на половината от диаметъра показва, че съдържанието на мазнини в глината е твърде високо. В случай на разтвор с нормално съдържание на мазнини, пукнатината ще заеме приблизително 0,2 диаметъра на глинената топка.

Приготвяне на хоросан за фурна - съвети

Видео - Подготовка на хоросан за полагане на печка

Последователност на изграждане на печка за сауна

Независимо от избраната конфигурация на тухлена печка за сауна, процедурата за нейното изграждане остава идентична за всички ситуации: от основата до монтажа на димоотводна тръба и завършването. В следващата таблица можете да намерите важна информация за всеки етап от въпросното събитие.

Таблица. Процедурата за изграждане на печка за сауна

Видео - Изграждане на печка за сауна

Проект за печка за сауна: ред стъпка по стъпка

Като пример ще разгледаме процедурата за изграждане на печка, оборудвана с вграден резервоар за вода. Размерите на конструкцията в основата са доста впечатляващи - 1020x1290 mm (съответстващи на полагане от 4x5 тухли), височина - 2100 mm. Ако желаете, собственикът може да промени размерите в съответствие с условията и характеристиките на оборудваната парна баня. Изображението на дизайна на конструкцията в процес на изграждане е представено по-долу.

Печка с посочените конструктивни размери ще позволи да се осигури пространство до 10-14 m2 с температурни показания от около 45-50 градуса по време на пране и до 100 градуса и по-високи по време на пара. Една горивна камера на такава печка ще бъде достатъчна за до 10-12 посетители, които удобно да си вземат парна баня и да се измият добре. Обемът на вградения резервоар (вижда се от дясната страна на горната схема) е около 180 литра.

За подобряване на качеството на отопление и поставяне на камъни над горивната камера на пещта са положени тръби в размер на 6 броя (видими до резервоара за вода) с диаметър 50 mm. Дължината на тръбите, които ще бъдат положени специално за този проект е 1050 мм. Инсталираните тръби стават много горещи по време на работа на пещта и продължават да предават топлинна енергия за известно време дори след приключване на изгарянето.

Над камъните има двойна врата. През отвора, който се затваря, водата се стича върху положените павета, в резултат на което се образува пара.

Нека да продължим директно към изучаването на поръчката за проектиране.

Таблица. Подреждане на тухлена печка за сауна

Зидарията е завършена. Принципът на работа на такава пещ е изключително прост: когато горивото гори, горещите газове загряват стените на пещта и водния котел, монтиран вътре в конструкцията, преминават през положени тръби и каменна засипка, поставена върху тях, и след това преминават в димоотводната тръба.

Видео – Проекти на тухлени печки за сауна

Отоплителни печки периодично действие

Фиг.99. Дизайн на нагревателя:
1-резервоар за гориво; 2-чугунена плоча; 3-каменна засипка;
4-комин.

Температурата на каменната засипка в долните й слоеве може да достигне 1000°C, а в горните - *>90-600°C. Тази температура е напълно достатъчна, за да изгорят частиците сажди, отложени върху камъните. Поради това атмосферата на парната баня не е замърсена. В бани, които не са оборудвани с топла вода, е възможно да се монтират специални регистри за отопление на водата. Пример за такава топлоинтензивна печка, предназначена за баня за 4-5 души, е печката, проектирана от Л. А. Коробанов и Н. И. Самарин (фиг. 100 и 101), а на фиг. 102, 103, 104, 105 представени, останах доволен от зидарията на тази печка.

За изграждането на пещ ще ви трябва:
-Червена тухла -1240 бр.
-Огнеупорна тухла - 250 бр.
- Обикновена глина - 0,35 m3
-Огнеупорна глина с шамот -120 кг
-Деревен пясък - 0.17м3
-Бобина (регистър) от стоманени тръби-1 бр
-Врата на пещта 400Х300 мм -1 бр.
-Обдухваща врата 200Х140 мм - 1 бр.
-Почистваща врата 130Х130 мм - 1 бр.
-Парна врата 430Х360 мм - 1 бр.
-Димна клапа 290Х250 мм -1 бр.
-Решетка 430Х250 мм -1 бр.
-Стоманена лента 500Х30 мм - 0,75м
-Ъгъл 50Х50Х3 мм - 0,75м

Печката се състои от горивна камера за дърва и затворена камера, на дъното на която е поставена каменна засипка. Димните газове, преминали през каменната засипка, навлизат в два странични канала надолу и се отвеждат през комина в атмосферата. В горната част на горивната камера има намотка, малко вода се подава гравитационно от контейнера. При нагряване горещата вода тече през тръбата в резервоара, от чиято долна част се движи по-студена вода в намотката.Така с помощта на естествена циркулация количеството вода, необходимо за измиване, се загрява при нагряване на печката. .

Ориз. 100 дизайна на печка-отоплител
Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина:
А - общ изглед на схемата на пещта и водоснабдяването; B-серпентина за отопление на вода;
1-фурна, 2-сербина; Z-водни кранове за студена и топла вода; 4-лежанка; 5-резервоар със студена вода, 6-резервоар с топла вода; 7-отделение за горелки: 8-горелка врата 20x14 см; 9-допълнителна вентилационна врата

Ориз. 101. Периодична печка-нагревател Коробанова Л.А. и Самарина Н.И. (прожекции).

Ориз. 102. Поръчка на пещта от Л. А. Коробанов и Н. И. Самарин (началото).

Ориз. 103. Поръчка на печката от Л. А. Коробанов и Н. И. Самарин (редове 10-17).

Ориз. 104. Поръчка на печката от Л. А. Коробанов и Н. И. Самарин (редове 18-25).

Ориз. 105. Ред на печката от Л. А. Коробанов и Н. И. Самарин (26-34 реда).

Доста проста конструкция на периодична метална пещ е показана на фигура 106. Този дизайн не предвижда резервоар за топла вода, но ако е необходимо, той може да бъде вграден. В метална кутия с врати, решетките са поставени върху рафтове от ъглова стомана, оформящи дъното на горивната камера. За да се намали топлинното излъчване от стените на пещта, горивната камера е облицована с огнеупорни тухли. Дъното на камерата за каменно запълване е стоманена решетка, положена върху тухлената облицовка на горивната камера. При необходимост от затопляне на вода върху капака на камерата за засипка с камъни се поставя метален съд с вода. Димните газове, преминали през каменната засипка и измивайки капака, излизат през тръбата в атмосферата. По този начин се нагрява както каменната засипка, така и монтираният на капака съд с вода.

Металната печка може да има и резервоар за гореща вода. Най-простият дизайнтакава печка е показана на фигура 107. Корпусът на пещта с размери 70X70X170 mm е заварен от листова стомана с дебелина най-малко 4 mm (тъй като по-тънката стоманена ламарина бързо ще изгори). Височината на печката е разделена на три зони: долната служи за камина, средната е нагревател, а горната е предназначена за нагряване на вода. За да се намали топлинното излъчване от стените на пещта, зоната на горивната камера и каменното запълване е облицована с червена тухла, поставена на ръба. Дъното на каменната засипка може да бъде мощна решетка или стоманена решетка, която може да издържи тежестта на каменната засипка. Водата в контейнер с капак се нагрява от димни газове, преминаващи през стоманен комин.

Ориз. 106. Прекъсващ метален нагревател:
1-тяло; 2.3-врати; 4-рафт; 5-решетъчни решетки; 6-плоча; 7-тухли; 8-камъни; 9-капак; 10-решетка.

Ориз. 107. Печка със съд за подгряване на вода:
1 -тухлена зидария; 2-метално тяло; 3-комин; 4- съд за вода; 5-нагревател; 6-метална решетка; 7-камина.

По-голямата част от топлината от димните газове се отвежда от каменната засипка, така че водата в резервоара не се довежда до кипене. Парата се получава чрез изливане на гореща вода върху нагревателя през врата 200X200 мм, разположена отстрани на каменната засипка. Дизайнът на печката е толкова прост, че може да се направи у дома, при условие че има умения. заваръчни работии наличие на необходимо оборудване. Фиг. 108 показва печка с резервоар за гореща вода, проектирана от P. M. Lysenko, чийто принцип на работа е подобен на описания по-горе вариант.

Оригиналният дизайн на печката-нагревател е построен за неговата баня с парна баня 2X2 m от Б. И. Иванов. За основа на печката беше избрана стара, изслужила времето си. колона за изгаряне на дърва за отопление на вода (фиг. 109 и 110) След като отрежете горната част (с 250-300 mm) и дъното на колоната, отстранете централната тръба. В отрязаната горна част се изрязва отвор за вратата на нагревателя с размери 65Х150 мм, прави се врата от покривно желязо и мястото й се поставя така, че да може да се сваля по време на работа на печката. Колоната се приспособява към височината на парното помещение, за да може горната й част да се сваля при необходимост. Над горивната камера е монтирана мощна метална решетка, способна да издържи на високи температури и тежестта на каменната засипка. Колоната се монтира на място, запълва се с камък и се свързва с комина. Между колоната и комина е монтирана димна клапа, така че печката да се охлажда по-бавно. Когато монтирате нагревателя, трябва да се уверите, че вратата за каменния пълнеж е разположена така, че да предотврати изгаряния на парахода при поливане на нагревателя.Струята пара трябва да излиза в посока, обратна на рафта за пара. . Подвижната горна част на нагревателя ще ви позволи периодично да отстранявате камъните за проверка, почистване и подмяна.

Периодичната метална печка-нагревател, проектирана от П. И. Михайлов (фиг. 111), осигурява възможност за отстраняване на димните газове, когато банята вече е загрята и дървата за огрев все още не са изгорели. За да направи това, дизайнерът е инсталирал допълнителен комин, който е затворен по време на отоплението на банята и се отваря само когато банята се затопли и главният клапан е затворен. Това се прави, за да може по време на процеса на изгаряне на дървата димните газове, които вече нямат висока температура, да не охлаждат камъните на нагревателя.

Ориз. 108. Печка за баня с резервоар П. М. Лисенко:
1-Димна тръба с диаметър 120...150 mm; 2-тухлена тръба; 3-
клапан; 4-платформен размер 300х300 мм за тухлена тръба; 5- резервоар за топла вода; 6-пръстен от стоманена лента; 7-щепселен кран с резе; 11-вентилатор; 12-прозорец; 13-капак на резервоара; 14-капак с дръжка; 15-стоманен кръг към резервоара; 16-решетка от армировъчни пръти; 17-плоча с дебелина 12...15 mm; 18-ухо; 19-решетка.

Ориз. 109. Вътрешност на печката-отоплител на B.I.Ivanov.

Ориз. 110. Секция на нагревателната печка, проектирана от B.I. Иванов:
1-горивна камера с горен корпус; 2-инсталационен пръстен; 3-решетъчни барове; 4- скъсено тяло на високоговорителя; 5-камъни; 6-горна част на колоната: 7-врата на нагревателя; 8-тръбен вентил; 9-таван за баня; 10-горни и долни метални пръстени (покривна стомана); 11-уплътнителен азбестов шнур; 12-изпускателна тръба (стомана; 13-минерална вата; 14-пирони.

Заедно с димните газове излиза и въглероден окис, който, когато главният клапан е затворен, може да влезе в парната баня. Това дизайнерско решение ви позволява да поддържате температурата на камъните и да не изваждате въглищата от печката преди пара.

Ориз. 111. Печка-нагревател по проект на П.И.Михайлов: 1-камина; 2-нагревател; 3-тръбен, 4-вентиларен

Конструкцията на печката е много проста и се състои от горивна камера, нагревател, основни и допълнителни тръби. Печката е заварена от стоманена ламарина с дебелина 4-5 мм, тъй като при по-малка дебелина стоманата на печката бързо ще изгори. Под горивната камера е отделно заварен малък съд за пепел, който е отделен от горивната камера с решетка. Чугунената решетка ще издържи по-дълго, тъй като не е толкова податлива на високи температури. Между нагревателя и горивната камера е монтирана и решетка, която издържа на високи температури и тежестта на каменната засипка. Стените на камерата на каменния часовник могат да бъдат направени от по-тънка стомана, но във всеки случай дебелината й не трябва да бъде по-малка от 3 mm.

Дълготрайни печки Дълготрайните печки не е задължително да са топлоинтензивни. Огънят в печката се поддържа по време на процедурите за къпане, така че нагревателят постоянно се нагрява. Такива фурни не изискват голяма масакаменна засипка и най-често се използват при изграждането на семейни бани. Разликата между дълготрайните печки и топлоинтензивните печки е в отворения нагревател. За да се поддържат необходимите параметри на пара-въздушната среда, не е необходимо да се отварят вратите. Отвореният нагревател загрява пространството на парната баня доста силно при по-ниска температура на каменната запълване. Обикновено температурата на каменния пълнеж в дългосрочните пещи не надвишава 350-450°C и се контролира чрез напръскване на камъните с гореща вода. Водата бързо се изпарява с характерен съскащ звук, покривайки тялото на параходите със знойна пара. Отворен нагревател загрява парната баня по-бързо, като температурата достига до 100°C или повече. Ето защо дългосрочните печки се предпочитат от любителите на бани със сух въздух (сауни) или руски бани с ниска влажност и високи температури на въздуха.

При конструирането на дълготрайни нагреватели майсторите показват чудеса на изобретателност и находчивост. Но принципът на работа на такива пещи в крайна сметка се свежда до едно нещо: димните газове измиват дъното и стените на камерата за запълване с камък и, като ги нагряват, излизат в атмосферата. Каменната засипка е в пряк контакт с въздуха в парната баня и го загрява до необходимата температура. Спадът на температурата, причинен от нагряването на въздуха и изпарението на водата по време на образуването на пара, се компенсира от процеса на изгаряне на гориво в горивната камера.

Най-често използваният дизайн на дълготрайна нагревателна печка, изработена от стоманени листове с дебелина 4 mm, е показана на фиг. 112. Дизайнът на печката е много прост. Ако е необходимо да се затопли вода за измиване, резервоарът е прикрепен към една от страничните или задните стени на фурната.

Оригиналният дизайн на дълготрайна печка-нагревател е инсталиран в неговата баня от В. Кондратьев (фиг. 113). Разликата между тази печка и разгледаните по-рано опции е наличието на въздушни регистри, които ви позволяват да събирате максимална топлина от печката. Регистрите са обикновени тръби с диаметър 40 mm, монтирани в корпуса на пещта. Загрятият в тръбите въздух бързо затопля парната баня до необходимата температура. Освен това регистрите абсорбират много топлина и намаляват топлинното излъчване от стените на пещта. За по-добро натрупване на топлина в пещта, стените й са облицовани с тухли, положени на ръба. Студеният въздух влиза в регистрационните тръби отдолу на пода и след като се затопли, излиза през горните отвори.

Противно на съществуващото мнение, че дълготрайните печки са най-добре направени от метал, са създадени оригинални дизайни на тухлени печки, които не само затоплят парната баня, но и съседните помещения (тоалетна, душ). Ярък пример за такава изобретателност е дизайнът на нагревателната печка, показан по-долу.

Ориз. 112. Непрекъсната фурна.
1-духалка; 2-тяло на пещта; 3-горелка пространство; 4-решетка; 5-камъни; 6-комин.

Ориз. 113. Конструкция на пещ с въздушни "регистри":
1-нагревател; 2-отвор за тръбата, подаваща вода към нагревателя; 3-"регистър"; 4-тръбен топлообменник.

Нагревателна печка с долен резервоар за вода

Тази камина се отличава от предишните по това, че разполага с камера за камъни с обем 50 литра, дълга камина и допълнителна долна клапа за осигуряване на процеса на разпалване. Резервоарът за вода, разположен отдолу, улеснява пълненето му със студена вода и след това изтеглянето му топла вода. Друга особеност на резервоара е, че той влиза в края на тялото на банята, което ускорява процеса на загряване на водата. Отдолу и отстрани резервоарът се нагрява от горещи изблици от горивната камера.

Ориз. 114. Оптимално разположение на отоплителна печка с долно разположение на водосъдържателя

Оптималното разположение на печката в банята е показано на фиг. 114.

За да поставите предложената пещ ще ви трябват 230 тухли и стоманен листразмер 270х270х5 мм. Листът е необходим за покриване на горната част на резервоара. В противен случай тухлите (горните редове) ще паднат върху тялото на резервоара, което ще доведе до неговата деформация.

Особеност на тази камина е, че когато долната клапа е отворена, димните газове заобикалят долната циркулация на дима и се вливат директно в комина. Затова долната клапа трябва да се затвори веднага след запалването на печката, но едва когато се установи стабилно горене.

По време на процеса на полагане ще ви е необходимо друго парче покривна стомана с размери 270x270 mm, което ще трябва да се постави на 18-ия ред на покрива (горната стена) на печката. Външният вид на пещта, издатините и редът на зидарията са показани на фиг. 115,116,117, 118.

Ориз. 115. Печка-нагревател с долно разположение на резервоара
1-врата пепел; камина с 2 врати; 3-долна клапа; 4-резервоар; 5-горна клапа; 6-почистване; 7-плоча с камъни.

Горивната камера е изградена от огнеупорни тухли и има шлицов покрив за каменен пълнеж. Ширината на слотовете е 5–8 см. Печката е оборудвана с комини под формата на спускащи се кладенци и сглобяем комин. За. Фурната е завършена със стоманени ъгли за издръжливост.

Каменната камера има две врати, често се правят комини, които позволяват на димните газове да преминават от пространството около канала в долната част на каменната камера.

Фондация. Изграждането на масивна тухлена печка започва с изграждането на нейната основа. За да се предотврати утаяването и накланянето на печката поради влага или замръзване на почвата, основата е заровена най-малко 0,5 м. Напречните й размери трябва да бъдат по-големи от тези на печката с 1 тухла (половин тухла във всяка посока). Разстоянието от основата на пещта до основата на стената е най-малко 5 см. Пропастта между тях е пълна с пясък. Дъното на ямата се уплътнява и изравнява.

Най-добрата основа е бетон или развалин бетон. В суха почва може да се изгради от тухли с помощта на вар, цимент или варо-циментов разтвор.

Варовият разтвор се приготвя от гасена вар и пресят пясък, взети в съотношение от 1:2 до 1:3. Циментовият разтвор (съотношението цимент към пясък обикновено е 1: 3) се приготвя на малки порции, за да има време да се използва преди втвърдяване. За да приготвите варо-циментов разтвор, вземете 1-2 части вар и 6-16 части пясък за 1 част цимент, в зависимост от марката цимент и съдържанието на мазнини във вар. Повърхността на основата се излива циментов разтвор, изравнете с летва и покрийте с хидроизолация, обикновено покривен филц или покривен филц на 2 слоя.

Материал за зидария. Основният материал за полагане на печки е обикновена масивна тухла от 1-ви клас.

Не се допуска използването на перфорирани или пясъчно-варови тухли, тъй като бързо се развалят. За полагане и облицовка на горивната камера на пещта се препоръчват огнеупорни и огнеупорни тухли. Огнеупорните тухли са подходящи за изгаряне на дърва, огнеупорните (шамотни) тухли са подходящи за изгаряне въглища, течно гориво, газ. Често печките се правят от използвани тухли. Те трябва да бъдат почистени от разтвор и сажди. Те трябва да бъдат поставени с опушената страна навътре, в противен случай ръждиви петна от сажди ще излязат дори през мазилката и вароса. Преди употреба тухлите (с изключение на огнеупорни и огнеупорни) се потапят във вода за 1–1,5 минути, тъй като сухата тухла дехидратира разтвора и намалява неговата стягаща способност.

Разтворът за полагане на печката се приготвя от глина и пясък, взети в съотношение от 1: 1 до 1: 2, в зависимост от съдържанието на мазнини в глината. Глината трябва да се накисва 1 ден преди полагането. След това към него се добавя вода в такова количество, че след смесване да се получи кремообразна маса. Тази маса се филтрира през сито, добавя се същото количество пясък и се разбърква старателно. Пясъкът трябва да се пресее през сито с отвори 1,5 mm. Ако на повърхността на разтвора се появят воднисти зони (езера), добавете пясък и разбъркайте сместа отново. Добрият хоросан не съдържа бучки, има грапава повърхност, не се придържа към лопатата и лесно се изстисква от шева на зидарията, когато натиснете тухлата с ръка. За полагане на огнеупорни и огнеупорни тухли се използва разтвор от глина и планински пясък или шамот.

Шевове. Основното изискване за зидария е да се осигури плътността на шевовете, така че дори малко количество продукти от горенето, което може да доведе до отравяне, да не проникне в банята. въглероден окис. Зиданите фуги се запълват с хоросан до цялата дълбочина. Дебелината им трябва да бъде минимална: за обикновени тухли не повече от 5 mm, за огнеупорни и огнеупорни тухли - не повече от 3 mm по цялата дълбочина. Разтворът се разнася на ръка, от мистрия може да се полага само до дъното на горния сифон и дъното на димните канали.

Вътрешните повърхности на печките трябва да са гладки, така че нарязани и дялани тухли се полагат с грапави ръбове навън. На всеки 4-5 реда зидария вътрешните повърхности се търкат с четка за миене или парцал, напоен с вода без добавяне на разтвор.

Полагането на следващия ред започва само когато всички тухли от предишния ред са положени. Препоръчително е първо да поставите тухлите на всеки ред и да ги напаснете една към друга, след което да ги поставите върху хоросана.

Проверка на правилните ъгли. След полагане на първия ред проверете правилността на ъглите с помощта на квадрат или шнур. След полагането на 2-ри ред в ъглите на печката се монтират направляващи въжета с изрезки. Кордите се окачват на тавана с пирони, а отдолу се навиват около пирони, натиснати в шевовете между долните два реда.

Подвързване на тухла. При полагане на тухли е необходимо стриктно да се спазват правилата за завързване на тухли: всеки вертикален шев трябва да бъде покрит с тухла от горния ред. Залепването на зидария от обикновена тухла с зидария от огнеупорна или огнеупорна тухла не е разрешено, тъй като те се разширяват по различен начин, когато температурата се повиши.

Пещни уреди. Едновременно с полагането на тухли се монтират врати на пещни инструменти, вентили, решетки, печки, бойлери (вградени резервоари за вода). Рамката на вратата е закрепена в зидарията с помощта на скоби (закопчалки), изработени от мека стоманена лента (обръч). Краката са прикрепени към рамката с нитове. Преди да се монтира на място, рамката се увива с азбестов шнур или плат. При липса на азбест между рамката на вратата на горивната камера и тухлената зидария се оставя празнина с ширина 3–4 mm, така че рамката, когато се нагрява, да не избутва зидарията. За да се осигури здравината на преградата отгоре, вратата на горивната камера се затваря по метода „заключване“ (средната тухла се поставя със скосени краища върху скосените краища на съседни тухли). Други врати и рамки на клапи (резета) се закрепват в зидарията с тел 2 мм (телта е вградена в зидарията).

Настържете. Решетката е монтирана с процепи по дължината на горивната камера. Между ръбовете на решетката и тухлите за зидане се оставя празнина от най-малко 5 mm за разширение на решетката. Празнината се запълва с пясък. Същата празнина остава между печката над горивната камера и зидарията.

Горивна камера. Важна част от печката е горният дренаж. За изгаряне на дърва най-малката му ширина е 25 см (в една тухла), най-малката му височина е 35 см. С увеличаването на височината на горивната камера се подобряват условията за изгаряне на горивото. Желателно е да е 40–60 см в зависимост от големината на фурната. В долната част на стената на горивната камера е наклонена към решетката, така че по време на горенето въглищата се утаяват върху решетката. Под камината поставете поне 1 тухла под рамката на вратата на камината, в противен случай при отваряне на вратата ще изпаднат въглища. Препоръчително е да направите дъното на съда за пепел под вратата на вентилатора.

Циркулация на дим. Равномерността на нагряване и ефективността на пещта зависят от конструкцията на нейната циркулация на дим - канали за димни газове. Вътрешната им повърхност трябва да е гладка и да не е покрита с глинен разтвор, който бързо пада и запушва комините.

Reroof. Горната стена на пещта, наречена таван, се състои от три реда тухли, положени плоски с превръзка. Ако вертикалните шевове на тавана съвпадат, те трябва да бъдат покрити с парчета стоманен лист.

Тръба. Тръбата за нагревателя обикновено се прави монтирана, тоест върху масата на печката. В този случай дебелината на стените на пещта и тръбата трябва да бъде най-малко половин тухла, сечението на потока на димните канали и тръби също трябва да бъде най-малко половин тухла.

Тръбата се извежда на височина най-малко 0,5 m от повърхността на покрива, като се използва цимент или хоросан(глинестият разтвор лесно се измива от дъжд и конденз, който може да се образува вътре в тръбата).

Мерки за безопасност по време на работа. При изграждането на пещ е необходимо да се вземат мерки за избягване на падане и изпускане на тухли или инструменти. За да работите на покрива, монтирайте хоризонтална платформа за печката и кутия или кофа с разтвор. Мястото трябва да бъде оградено от страната на наклона и прикрепено към гредите. Ако обектът е малък, тогава операторът на печката трябва да носи предпазен колан, свързан към надеждна част от покрива. Гарантията и очите на кофата трябва да бъдат проверени за здравина.

След завършване на строителството и изсушаване, пещта се тества с пробен огън, който се извършва в присъствието на органи за противопожарна инспекция. В този случай е необходимо да се състави протокол за безопасност на печката.

Мерки за пожарна безопасност. За целите на пожарната безопасност разстоянието между тухлената повърхност на печката и горимата конструкция (дървени части на банята) трябва да бъде най-малко 40 cm, ако конструкцията не е защитена от пожар, и най-малко 25 cm, ако такава защита е на разположение. Ако печката и тръбата са метални, тогава тези разстояния се увеличават съответно до 100 и 70 см. Между тухлената тръба и дървените части на покрива (греди, обшивка, обшивка) трябва да има свободно разстояние от най-малко 10 см. .

Когато се използва метална или азбестоциментова тръба, най-близките дървени части на тавана и покрива трябва да бъдат покрити с филц, импрегниран с глинен разтвор и допълнително покрити с покривна стомана. Пролуката между тръбата и покрива е покрита с поцинкована стоманена престилка. На дървен подПред горивната врата се монтира ламарина с размери минимум 70×50 см.

Измазване. За по-голяма безопасност и за придаване на приятен външен вид, печката е измазана с разтвори със следния състав (по обем):

• гипс: вар: пясък 2: 2: 1
• глина: вар: пясък 1: 1: 3
• глина: пясък 1:2
• глина: цимент: пясък 1: 1: 3

Препоръчително е да добавите 0,1-0,2 часа азбест към всеки разтвор. Трябва да се има предвид, че разтворът с гипс може да стегне за 15-20 минути.

Подготовка за шпакловка. За мазилка повърхността на напълно изсъхнала фурна се почиства от глина, шевовете се почистват на дълбочина 10 mm. Още по-добре е да покриете печката с мрежа с клетки най-малко 15x15 mm, като я прикрепите с пирони и шайби или я увийте с тел, също прикрепена към стените на печката с пирони.

Последователността на нанасяне на слоеве и варосване. За осигуряване на топлинно разширение отделни частифурна, загрява се до добро загряване, намокря се с вода и се нанася непрекъснат слой мазилка. След втвърдяване на първия слой се полага втори слой мазилка, а след това следващият. Общата дебелина на слоевете трябва да бъде 10-15 mm. Последният слой е внимателно изравнен и разтрит. Ако мазилката е направена с вар и има сива повърхност, не е необходимо да я варосвате. Много тъмна повърхност на мазилката може да бъде избелена с разтвор на вар с добавяне на малко количество глина, така че боядисаната повърхност да е сива, а не ярко бяла, което ще дразни очите. Не забравяйте да варосвате тръбата в тавана, за да улесните откриването на пукнатини.

Обработка на тръби. Ако тръбата е метална или азбестоциментова, тогава мястото, където се свързва с тухлената зидария, трябва да бъде запечатано с водоустойчив хоросан (цимент или вароцимент), а външната страна на тръбата трябва да бъде покрита с топлоизолация, в противен случай в охладена тръба (при температури на димните газове под 100 ° C) ще се образува конденз, който насища с влага и разрушава горните тухли на пещта, намалява тягата и през зимата може да доведе до образуване на ледена запушалка в тръбата.

Изолация на тръби. Тръбата е изолирана, като се поставя в обвивка от стоманена ламарина. Пролуката между тях с ширина около 5 см се запълва с минерална вата.

Дефлектор. За подобряване на тягата и защита на тръбата от валежи, в горния й край е монтиран дефлектор, който позволява изсмукване на газове от тръбата с помощта на вятъра.

Трябва да кажа, че въпреки че съм голям фен на сауни, бани, в които са вградени печките, много харесвам начина, описан по-долу. Много хора ги обичат повече и ги понасят по-лесно от сауните (да вземем жена ми например). Използвайки метода, описан в статията, в банята на дядо ми беше построена печка - и честно казано, почивката след парна баня в такава баня се оказва по-добра и се чувствате по-леки след нея. Все пак вероятно е въпрос на традиция.

Видове нагреватели.

Тухлените печки за сауна (наричани още нагреватели) се предлагат в 2 вида: периодични и непрекъснати. Традиционните, истински руски бани се отопляват изключително с печки периодично действие. Преди това, в древни времена, те не са имали тръби и са се нагрявали по черен начин - тоест димът течеше по тавана на банята. Те започнаха да правят печки с комини едва от началото на 18 век, а баните дори тогава започнаха да се отопляват в бяло, тоест както правим сега.

Отоплителни печкипериодично действие не може да се нагрява, докато се парите или миете в сауната, защото тогава димът ще проникне в сауната заедно с парата от печката. Тези печки се нагряват три, пет или дори повече часа, преди да отидат в банята. Камъните, нагрети на открит огън, могат да се нагреят до 900°C, а парата от такава печка-нагревател произвежда вида, който обичат ценителите на парните бани - леки, негорящи, сухи и лесно преносими.

Непрекъснатите нагреватели, при които паветата се поставят в изолирани метални контейнери, са сравнително скорошно изобретение. Предимството на такива печки е, че те могат да се нагряват по време на процедури за къпане, но недостатъкът е, че камъните, отделени от стените на контейнера от открития огън, не се затоплят над 600 ° C. Парата в такива нагреватели се оказва „сурова“, изгаряйки човешкото тяло.

Мерки за предотвратяване на пожари.Когато инсталирате периодичен нагревател, трябва да запомните, че този дизайн е най-опасният от всички битови печки. Тон калдъръм, нагрят до 900 градуса, и тухлена зидария от три до четири тона, нагрята до висока температура, представляват голям потенциална опасност. За да се избегне бедствие, трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност при изграждането на нагревател. Вярно ли е, специални правилане е за нагреватели.

Освен това напоследък отпаднаха някои забрани и ограничения и започнаха да се строят бани, каквито кой иска - с огромни размери, на два етажа, с камери от каменен пълнеж за два тона и т.н. А това според мен е недопустимо.

Характеристики на дизайна и зидарията на нагревателя.

Отоплителните печки имат конструктивни разлики от другите печки за битова употреба. Така те нямат обърнати надолу комини и ако печката е голяма, отляво и отдясно на пепелника се появява „незаето“ пространство. Препоръчително е да го използвате за създаване на нишови канали за съхранение на покери, щипки и други прибори. Освен това те увеличават топлообменната повърхност на пещта.

За да може камината, която е голяма по размери, да получава достатъчно въздух за изгаряне на дърва, вентилаторът и вентилационната врата също трябва да са с достатъчно големи размери.

За по-свободен поток на въздуха в горивната камера е по-добре да поставите решетките по дължината на пепелника. Но в продажба е трудно да се намерят решетки за цялата дължина (дълбочина) на вентилатора, така че често трябва да поставите къси решетки през вентилатора.

Горивната камера и камерата за запълване на камъка са облицовани с шамотни тухли, които се поставят най-добре върху хоросан (разтвор от шамотна глина и шамот със специални добавки) на разстояние 8-10 mm от външните стени на пещта. Облицовката ще се разшири от висока температура, но празнината ще предпази външните стени на пещта от напукване. Не трябва да се използва пясък вместо шамот (шамотни „зърна“). Разрушава се от висока температура.

Горивната камера е разположена така, че височината й от решетката до калдъръма да е 8-9 реда зидария (56-63 см). Това разстояние не може да се намали чрез доближаване на калдъръма до огъня за по-интензивно нагряване на камъните. В този случай резултатът ще бъде обратен.

Факт е, че когато дървата горят, най-високата температура е в горната част на пламъка. На кратко разстояние върхът на пламъка ще удари калдъръма, температурата на пламъка ще намалее върху тях и неизгорелите сажди ще се утаят върху повърхностите на камъните и в пукнатините между тях.

Полагане на арки със собствените си ръце.

Един от проблемите при изграждането на големи нагреватели е подреждането на решетките, върху които се поставят камъните. Поради високата температура и тежестта на паветата, решетките постоянно се деформират и пропадат. Дори железопътните релси, положени вместо решетки, могат да се деформират.

В нагревателя, вместо решетки, е по-добре да направите тухлени арки (или свод с дупки), върху които можете да поставите парчета релса. Това ще създаде надеждна основа за каменната засипка.

Преди да поставите арка или свод върху подготвения кофраж, върху тухлените легла се правят прорези за по-добро сцепление. След това тухлата се избърсва или измива, като се потапя за кратко във вода. Трябва да се помни, че шамотните тухли не трябва да се намокрят твърде много.

Първо, тухлата се полага без хоросан - за „стрелба“. При полагане върху хоросан тухлите се нареждат с леко почукване с гумен чук, а тухлата-замък се нарежда по-внимателно. Разтворът трябва да е със средна дебелина.

След час и половина кофражът трябва да се демонтира и да се поставят 3-4 тухли върху арката. В резултат на това арката ще получи предварително напрежение, за да издържи впоследствие натоварванията от каменната засипка. Разтворът в шевовете между тухлите на такава арка ще бъде плътен и издръжлив, а самата арка ще издържи дълго време.

Ако сгънатата дъга се остави върху кофража за една седмица или повече, поради голямото свиване на зидарския разтвор, здравината на зидарията ще бъде нарушена (глинестият разтвор има обемно свиване до 5%). Между тухлите на свода се образуват невидими за окото пукнатини. Колкото по-дълго дъгата остава върху кофража, толкова по-слаба ще бъде.

Каменна засипна камера.

Размерите на прозореца за излизане на пара от камерата за запълване на камъка трябва да са такива, че да е възможно, ако е необходимо, да се пропълзи през него в печката за подмяна на калдъръмени камъни или решетки, както и за други ремонти.

Разстоянието от релсите до прозореца е не повече от 50 см (седем реда зидария). Това се дължи на факта, че горната част на калдъръма винаги трябва да е на нивото или под рафта в парната баня. Колкото по-нисък е източникът на пара, толкова по-ефективно ще се използва. Освен вратата, в прозореца трябва да се монтира и вътрешна щора. Благодарение на него стената на парната срещу прозореца ще се нагрее по-малко и топлината ще се запази по-добре в камерата. За по-интензивно нагряване на засипката, стените на камерата могат да бъдат облицовани с листове от огнеупорна стомана. Това е скъпо и неефективно.

Общата височина на камерата се изчислява така, че да има най-малко четири реда между горната част на засипката и свода (покрива). На по-ниска височина ще бъде трудно да пръскате вода върху далечни камъни. Покривът на камерата с каменна насипка винаги се поставя един или два реда над греда на прозореца на камерата. Тази част от камерата е колектор за дим - при запалване на нагревателя няма да позволи димът да проникне в парната баня.

Между арката и редовете на основния етаж на пещта е необходимо да се остави седиментна празнина от един ред зидария. Пролуката се използва и като комин към комина, което позволява да се монтира във всеки ъгъл на печката.

Поръчки и секции на пещта:

1 - димен клапан; 2 - ивици и ъгли; 3 - железопътни релси R-70 за полагане на павета върху тях; 4 - стоманена тръба 050 mm за получаване на допълнителна пара или вода за отопление; 5 - горивна врата; 6 - вентилаторна врата; 7 - решетки на горивна камера; 8 - калдъръм от вулканичен произход; 9 - температурни междини; 10 - през ниши-канали за съхранение на джекери, щипки и др малки предмети; 11 - амортисьор на прозореца за излизане на пара; 12 - врата на прозореца за излизане на пара; 13 - облицовка на тавана.

Облицовка на тавана.

Най-опасното от пожар място в парната баня е таванът наоколо комин. За да не се нагрява прекомерно тази зона, тръбата на мястото, където минава през тавана, се поставя с по-дебели стени - с тавански канал. При нагревателите дебелината на стените на тръбите е 38 см или 25 см с допълнителна топлоизолация.

Външните размери на отрязъка на тръбата са 76 × 76 см. Но на мястото, където тръбата минава в тавана, се прави голям отвор - 86 × 86 см. Пропуски от 5 см от всяка страна между тухлата и материала на тавана са запълнени базалтова ватаили друг огнеупорен материал.

Обикновената тухла започва да се срутва при температура от 700 ° C, така че е по-добре да поставите тавана, изрязан от шамотни тухли. За по-голяма декоративност някои части на печката (удължение на дъното, пола, облицовъчни елементи) могат да бъдат направени от тухли, които се различават от останалите по цвят.

Необходими материали за изграждане на печка-отоплител

ПЕЧКИ ЗА БАНЯ С ВАШИТЕ РЪЦЕ - ОПЦИИ ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ

Изработване на нагревател за сауна от тенджера със собствените си ръце

Баня за летен жител не е лукс, а първостепенна необходимост. И ако е така, то се нуждае от проста, икономична и ефективна камина.

Такъв " варел печка„За банята я направих от две истински метални варела. Като печка трябва да вземете варел с капацитет 200 литра, а втори, по-малък варел може да бъде заварен към първия и да се използва за загряване на вода. Заварих такъв варел с вместимост 90-100 литра към печката. Но в същото време огънах една от стените му, така че бъдещият съд за вода да пасне добре на стената на печката.

А в предната част на печката изрязах дупка за тръба, която напълних с камъни за акумулиране на топлина. Изрязах тръбата, за да пасне на ширината на печката. Запуших го от единия край и го пъхнах в отвора на фурната и после го попарих в края. За да не изпадат камъните от фурната направих специална решетка (виж снимката).

След това изрязах квадратен отвор за камината, направих врата и отдушник. Всеки летен обитател трябва да инсталира печката по такъв начин, че да е удобно да я обслужва и „да я държи в парка“.

Вярвам, че моята печка отговаря на такива изисквания като простота, евтиност и надеждност. Особено приятно е, че можете да отидете да се измиете в такава баня буквално половин час след като я запалите.

производство

Като взех предвид размерите на старата печка и стаята, подготвих чертеж на новия дизайн (вижте фигурата). Разглобих частично старата печка, като оставих само горивната камера с тръбата за форсаж. Пукнатините в зидарията бяха замазани с глина.

От стоманена ламарина с дебелина 10 мм, според чертежа, заварих правоъгълна кутия за нагревател и резервоар за вода. В нагревателя изрязах необходимите отвори за вратите отстрани на парната баня (снимка 1) и пералното помещение (снимка 2). както и отвори за тръбата за доизгаряне. В последния, от страната на парната баня, изрязах правоъгълен отвор и го затворих с врата (вижте снимка 1, стр. 1).

Монтирах готовия нагревател върху камината, навих го на тръба и заварих фугите отгоре и отдолу. Монтирах комин на парното.

Прикрепих резервоар за вода към камината (снимка 3). Стените на миялното отделение, съседно на печката, бяха покрити с калай от съображения за пожарна безопасност.

За по-добро доставяне на топлина в парната баня пробих девет дупки с диаметър 20 мм под вратите на нагревателя (снимка 4), боядисах тялото на нагревателя и резервоара с термоустойчиво сребро и варосах печката.

Тестове

Когато печката беше наводнена, банята с размери 2,3 × 3,3 × 2 м се затопли до готовност за 1,5-2 часа. 100 литров резервоар вода се загрява за същото време до температура 95-100 градуса. За да удължите процедурите за баня, благодарение на тръбата с доизгаряне, можете да добавите дърва за огрев със скорост 3 трупи на час.

Предимства на фурната

Три позиции за отопление на помещението:

А - вратите на нагревателя в парната баня и в мивката са отворени - едновременно отопление на две стаи.

B-вратата на нагревателя в парната е затворена, а в мивката е отворена - повече топлина в миялно отделение. Напротив, ускорено нагряване на парната баня.

B - Всички врати са затворени - режим на акумулиране на топлина в нагревателя.

Два режима на стрелба:

И - при напълно отворена врата на вентилатора - ваната се затопля възможно най-бързо.

B-при затворена врата - поддържане на топлина в банята, например през лятото.

Широкият прозорец на нагревателя в парното отделение ви позволява безопасно да наливате вода върху горещи камъни.

Коя фурна е по-добра?

Основното нещо в банята е печката. Преди това е била тухлена. Сега можете просто да закупите готова метална конструкция. Основното нещо е да изберете правилния сред многото опции.

Всички отоплителни печки са разделени на три вида според вида на използвания енергиен носител: дървени, електрически и газови.

Изгаряне на дърва

Има минимално образуване на дим и няма изгаряне, което означава, че процедурата за къпане ще бъде не само полезна, но и безопасна за здравето.

Всички модели използват специални елементи, които елиминират риска от изгаряне.

Разнообразие от форми и цветове.

По-евтини от електрически и газови нагреватели.

Саждите се събират върху камъните и трябва да се отстраняват редовно.

Електрически

Няма нужда от комин.

Екологичен. Всякакво замърсяване е изключено.

Имат система за контрол и регулиране на температурата.

– Висока консумация на енергия 1 kW/1 кв. м.

И двете стаи се затоплят много бързо.

Способен да загрява добре вода. Използва се диаграма на преминаването на комина през специален резервоар.

– Необходимост от газопровод на обекта.

Когато избират печка за сауна, някои собственици избират най-простите и евтини опции. Това могат да бъдат домашно изработени стоманени или закупени чугунени единици. Но много хора предпочитат да построят традиционна тухлена печка-нагревател в банята. За зидария те или канят печкар с известен опит, или изграждат печка със собствените си ръце.

Във втория случай е необходимо задълбочено проучване на технологията на зидария, компетентен избор на проект на отоплителна инсталация и разработване на процедури и други чертежи. Освен това ще ви трябват умения за работа със строителни инструменти.

Основни правила за полагане на основа

Изграждането на тухлена печка за сауна започва с изграждането на фундамент. За него се подготвя яма, чиято дълбочина трябва да надвишава дълбочината на замръзване на почвата. Средно е 700 мм.

внимание! В самото дъно ширината на ямата трябва да надвишава ширината на основния изкоп. Тази мярка ще избегне проблеми, които могат да възникнат по време на движението на почвата.

На дъното на ямата се поставя плътно уплътнена пясъчна възглавница с дебелина 150 мм. Пясъкът се разлива с вода и след това се покрива със слой от натрошен камък и тухла с дебелина 200 мм. Отгоре се изсипва слой от натрошен камък. На основата е монтиран кофраж и е положена армировъчна клетка.

Приготвената бетонна смес се излива в кофража. След като бетонът се втвърди, кофражът се отстранява. Пространството, в което са били разположени кофражните дъски, е покрито с фин чакъл, примесен с пясък. Основната повърхност се обработва с няколко слоя катран. Отгоре се полагат два слоя покривен материал.

Приготвяне на разтвор за зидария

Първата се издига стена, наречена защитна стена. Служи за защита на банята от пожар. За изграждането на тази стена се използват тухли, които се закрепват с цименто-пясъчен разтвор. За полагане на останалите структурни компоненти на пещта се използва изключително глинесто-пясъчен разтвор.

внимание! Глината за хоросан за зидария трябва да се вземе на дълбочина, равна или по-голяма от половин метър.

Глината се накисва във вода в специален съд за един до два дни. След това глината се смесва старателно. Пясъкът, изчистен от чужди включвания и пресят, се смесва с глина в равни пропорции.

съвет! Хоросанът за зидария се счита за готов, ако няма бучки и има консистенция на заквасена сметана.

Не трябва да приготвяте разтвора изцяло наведнъж, тъй като той бързо се сгъстява, губейки характеристиките си на работа. Ето защо се препоръчва да се приготви глинесто-пясъчен разтвор на малки порции.

Структурно, според режимите на работа, тухлените печки за бани са разделени на следните видове: отоплителни инсталации с периодична и непрекъсната работа.

Конструктивни характеристики на периодични пещи

Пакетната тухлена печка е отоплителна инсталация със затворена камина. За бани, предназначени за използване от едно семейство, това е най-често срещаният тип отоплителна инсталация. В такива генератори на топлина камъните се нагряват от димни газове, преминаващи през нагревателя и от самата камина. В този случай камъните се нагряват много бързо. „Термален резерв“ продължава до 2 дни.

внимание! В отоплителни системи за сауни със затворена камина долният слой камъни се загрява до почти 1000 0 C, горният слой - до 600 0 C.

Защото директен контактС дима камъните се покриват със слой сажди. Следователно можете да използвате сауната само след като горивото е напълно изгоряло, тоест 3-5 часа след запалването. Ценителите на традицията предпочитат тухлени печки за руска баня с периодично действие за пара с характерен аромат. Въпреки че в такава парна баня определена част от продуктите на горенето навлиза в белите дробове на посетителите.

Има още един нюанс при използването на периодични пещи. Когато се генерира пара, камъните се охлаждат все повече и повече и топлинният резерв не се попълва. Следователно, колкото по-дълго използвате такава парна баня, толкова по-слаба става парата. За да се намали този неприятен ефект, за 1 m 3 парна баня е необходимо да се предвидят 30-40 kg камъни. Като цяло една партидна тухлена пещ може да използва до 300 кг камъни.

Постоянно зидани печки за сауна

Дизайнът на топлинни генератори с отворен нагревател е по-сложен в дизайна. Но парата е гъста и силна и в същото време в банята се поддържа чист въздух.

В отворен нагревател камъните се подреждат над горивната камера, докато те са напълно оградени от огън и продукти от горенето. Такива топлинни генератори бързо загряват помещението, но не задържат топлината за дълго. Следователно те трябва да се нагряват през цялото време на използване на парната баня.

съвет! За да се увеличи скоростта на нагряване на камъните, към долния слой се добавя метален скрап - стомана или чугун.

Непрекъснатите инсталации изискват половината от камъните в сравнение с периодичните топлинни генератори. Твърде дебел слой калдъръмени камъни не се нагрява добре и горните камъни не получават достатъчна температура, за да произвеждат висококачествена пара.

Само опитен майстор може да изгради тухлена печка в баня с отворен нагревател, който също ще ви помогне да изберете най-ефективния дизайн на печката.

Има няколко начина за подобряване на нагряването на камъните, като същевременно поддържате постоянен разход на гориво:

• Изграждане на противодимна преграда. За да може отделящият се дим да отдаде част от топлинния си запас на нагревателя, по пътя на изхода му се изгражда тухлена преграда. Благодарение на това дизайнерско решение газовете в близост до нагревателя се забавят и пренасят топлината към камъните.
• За максимален контакт на нагрятия дим с нагревателя, кухината на купата за камъни е направена скосена под ъгъл 45 0 спрямо хоризонта.

В тухлената печка за сауна Kuragin чугунената купа за камъни е направена във формата на капка. Димът, заобикаляйки тухлената преграда, попада в затворено пространство, в което движението му е силно забавено. Газовете почти напълно предават топлината си на спуснатата там каменна купа.