В днешно време много жители на частни къщи инсталират водни подове за основно или допълнително отопление. Има много предимства: повишава комфорта, равномерно затопля помещението и не изисква допълнителни разходи за енергия (тъй като работи от един котел с радиатори). Инструкциите в нашата статия ще ви позволят да инсталирате водни подове дори без опит. Въпреки това, преди да направите това, си струва да проучите всички нюанси.

Системата за топъл воден под се комбинира най-добре с полагане на под и плочки.

• Първо, и двата материала са здрави и издръжливи.
• Второ, те не подчертават вредни веществапри нагряване.
• И трето, отоплението идеално допълва плочките (самият материал е студен) и дори можете да ходите по него боси благодарение на високия си топлинен капацитет.

Разбира се, отопляеми подове могат да бъдат направени и под линолеум, PVC плочки и дори килим, ако има специална маркировка.

Но, например, няма смисъл да се нагрява килимът, а температурата на повърхността не може да бъде надвишена над 31 ° C, съгласно SNiP 41-01-2003. В противен случай това ще провокира отделянето на вредни вещества.

Монтаж в апартамент

Вероятно много жители са имали идеята самостоятелно да свържат подово отопление с вода „безплатно“ към централно отопление или система за топла вода. Някои дори го правят, но в повечето случаи това е забранено от местния закон.

Например в Москва има правителствено постановление № 73-PP от 8 февруари 2005 г.; Приложение № 2 ясно посочва, че е забранено преоборудването на обществени водоснабдителни системи за подово отопление.

Ако нарушите правилата, в най-добрия случай можете да получите глоба при първото си посещение при водопроводчиците. И в най-лошия случай съществува риск да оставите съседите си без отопление.

В някои региони забраната не важи, но връзката изисква преглед, за да не се наруши работата на системата.

По принцип от техническа гледна точка такива опции са възможни, но само ако е свързан отделен помпен и смесителен агрегат и налягането в системата се поддържа на изхода.

Забележка! Ако в жилищен блокАко има струйна помпа (асансьор), тогава не могат да се използват металопластични и полипропиленови тръби.

Методи за монтаж на пода

Има няколко начина за създаване на топъл воден под.

• Най-популярният и надежден от тях е бетонната замазка. За разлика от електрическите, 16 mm тръби не могат да бъдат скрити в лепило за плочки и няма да работят. Затова замазката се излива най-малко 3 см над тръбите.
• Вторият метод е да се полагат тръби в изрязани канали от пенополистирол. Жлебовете се правят ръчно, вътре се полагат тръби, след което се излива замазката.
• Следващият вариант често се използва в къщи с дървени подове, въпреки че изисква много труд - полагането му в дървени канали. За да направите това, на пода се поставят дъски, които създават улей с желаната форма за монтаж.

Видове използвани тръби

За топъл воден под са подходящи три вида тръби.

• Тръбите от омрежен полиетилен (PEX-EVOH-PEX) са неудобни за работа, тъй като е трудно да им се даде желаната форма (те се изправят при нагряване). Но те не се страхуват от замръзване на течности и подлежат на ремонт.
• Металопластични тръби – най-добър вариант: ниска цена, лесни за инсталиране, запазват формата си стабилно.
• Медните тръби са скъпи и трябва да бъдат покрити, когато се използват в замазка защитен слойза предотвратяване на алкална експозиция.

Изчисляване на топъл воден под

Преди монтажа и закупуването на материали е необходимо да се изчисли топъл под. За да направите това, начертайте диаграма с контури, която по-късно ще бъде полезна при извършване ремонтна дейностда знаете позицията на тръбите.

• Ако сте сигурни, че мебелите или водопроводът винаги ще бъдат на определено място, тръбите не се полагат на това място.
• Дължината на верига с диаметър 16 mm не трябва да надвишава 100 m (максимумът за 20 mm ще бъде 120 m), в противен случай налягането в системата ще бъде лошо. Така всяка верига приблизително заема не повече от 15 квадратни метра. м.
• Разликата между дължините на няколко вериги трябва да е малка (по-малко от 15 m), тоест всички те трябва да са с еднаква дължина. Големите стаи, съответно, са разделени на няколко кръга.
• Оптималната стъпка на полагане на тръбите е 15 cm при използване на добра топлоизолация. Ако през зимата често има студове под -20, тогава стъпката се намалява до 10 см (възможно е само близо до външни стени). А на север не можете без допълнителни радиатори.
• При стъпка на полагане от 15 cm, консумацията на тръба е приблизително 6,7 m за всеки квадрат от помещението, когато се полага на всеки 10 cm - 10 m.

Графиката показва зависимостта на плътността на потока от средната температура на охлаждащата течност. Пунктираните линии показват тръби с диаметър 20 mm, а плътните линии показват 16 mm.

Графиката показва данни, които са валидни само при използване на цименто-пясъчна замазка с дебелина 7 cm, покрита с плочки. Ако дебелината на замазката се увеличи, например, с 1 см, тогава плътността на топлинния поток намалява с 5-8%.

• За да се намери плътността на потока, количеството топлинни загуби в помещението във ватове се разделя на площта, където са положени тръбите (разстоянията от стените се изваждат).
• Средната температура се изчислява като средната стойност на входа на веригата и връщащия изход.

Оптималната температура на входа и изхода не трябва да се различава с повече от 5-10 градуса. Максималната температура на охлаждащата течност не трябва да надвишава 55°C.

Използвайки горната диаграма, можете да извършите само грубо изчисление и да направите окончателни настройки, като използвате смесителната единица и термостатите. За точен дизайн не забравяйте да се свържете с професионални отоплителни инженери.

Топъл подов пай

Технологията за полагане на топъл воден под се състои от няколко слоя, които се полагат в определена последователност. Общата дебелина на тортата е 8-14 см, натоварването на подовете е до 300 кг/кв. м.

Ако основата е бетонна плоча:

• хидроизолация;
• изолация;
• армираща мрежа;
• подова тръба с водно отопление;
• замазка

За хидроизолация е допустимо да се използва обикновен полиетиленов филм или специални материали. Демпферната лента се изработва от нарязани ивици топлоизолация с дебелина 1-2 см или се закупува готов вариантс самозалепваща се подложка.
Изборът на изолация зависи от няколко фактора: регион, основен материал. Например, за подове на земята се използва екструдирана полистиролова пяна с дебелина най-малко 5 cm (оптимално 10), а ако има топла основа под пода на първия етаж, тогава могат да бъдат по-тънки опции от 3 cm използвани.

Основната цел на изолацията е да насочи топлината от отоплението нагоре и да предотврати големи топлинни загуби.

Ако основата е партер:

• насипна почва 15 см;
• трошен камък 10 см;
• пясък 5 см;
• груба замазка;
• хидроизолация;
• амортисьорна лента около периметъра;
• екструдиран пенополистирол най-малко 5 см;
• армирана замазка с охлаждащи течности.

Важно е внимателно да уплътните подготвителните слоеве за грубата замазка слой по слой. Ако основата е плътно уплътнена и се използва екструдирана полистиролова пяна, няма да е необходимо да се прави груба замазка.

Монтаж на подово отопление

Да кажем, че вече е подготвена добра основа: плоска бетонна плоча или запълващ слой без силни капки. Разликите не трябва да надвишават 7 мм при проверка с двуметрова пръчка. Ако има неравности, те могат да бъдат запълнени с пясък.

Хидроизолация

Някои хора поставят хидроизолация под дъното на изолацията, някои, напротив, отгоре, а някои използват и двете.
Ако се използва екструдирана полистиролова пяна, тя практически не се нуждае от хидроизолация, така че нейното положение не е толкова критично. Но няма да позволи на циментовото мляко да проникне между шевовете на изолацията и да влезе в плочата и допълнително ще задържи влагата отдолу.
Ако го прикрепите към дъното на изолацията, тогава можете да прикрепите тръбите към топъл под директно към изолацията. Ако хидроизолацията е положена отгоре, тогава ще е необходимо полагане на монтажна мрежа за закрепване на тръбите.

Полагаме хидроизолацията с припокриване от 20 см върху стените и една върху друга. Залепваме фугите с тиксо за уплътняване.

Амортисьорна лента

Ако сте закупили готова лента, просто я залепете около периметъра. Обикновено има дебелина 5-8 мм и височина 10-15 см. Височината трябва да е над нивото на изливане, излишъкът се отрязва с нож. Ако лентата е направена сами, тогава не забравяйте да я залепите или завиете към стената със самонарезни винтове.

Линейното разширение на бетона е 0,5 mm на метър при нагряване до 40°C.

Изолация

Листовата изолация за топъл воден под се полага с офсетни фуги, така че да е плътно свързана.

Укрепване

Първи слой армираща мрежаобикновено се поставя върху изолация и се използва като основа за закрепване на контури и равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Мрежите се завързват с тел. Тръбите се закрепват към мрежата с помощта на найлонови скоби.

Диаметърът на мрежестите пръти е 4-5 mm, а размерът на клетката зависи от стъпката на полагане на тръбата за удобно закрепване.

Освен това е наложително армировката да се постави отгоре на тръбите, тъй като дори при използване на мрежа отдолу, тя няма да има почти никакъв ефект, ако лежи на самото дъно. Или по време на изливането поставете мрежата върху стойки, създавайки празнина.

Методи за фиксиране на тръби

Воден топъл под може да се постави по няколко начина, ние ги изброяваме.

• Полиамидна опъваща скоба. Използва се за бързо закрепване на тръби към монтажната решетка. Разход – приблизително 2 броя на 1 м.
• Стоманена тел за закрепване. Използва се и за монтаж към решетка, консумацията е абсолютно същата.
• Телбод и скоби. Подходящ за бързо закрепване на тръби към топлоизолация. Консумацията на скоби е 2 броя на 1 m.
• Фиксираща писта. Това е U-образна PVC лента, която служи като основа за полагане на тръби 16 или 20 mm в нея. Здраво закрепен към пода.
• Подложки за топъл воден под от полистирен. В средата на жлебовете между стълбовете се полага тръба.
• Алуминиева разпределителна плоча. Използва се при монтаж върху дървени подове, отразява и равномерно разпределя топлината върху повърхността.

Полагане на тръби

Тръбите се полагат на разстояние от стените 15-20 см. Силно препоръчително е всяка верига да се направи от една тръба без заваряване, а дължината им не трябва да надвишава 100 м. Стъпката между тръбите в близост до стените е 10 см, по-близо до центъра - 15 см.

Оформлението на топъл под може да бъде различно, например спирала или змия. На външните стени те се опитват да направят стъпката на полагане по-честа или да начертаят контур от захранването до студени стени. Пример за схема за подобрено отопление на външни стени е показан на снимката, тази опция се използва най-добре в студени райони:



В други случаи контурите обикновено се полагат в спирала (охлюв), това е универсален вариант.

На места с голямо натрупване на тръби, за да се избегне прегряване на повърхността, някои от тях се покриват с топлоизолационна тръба.

Металопластиката 16 мм и 20 мм се огъва лесно ръчно, без използването на специални инструменти. За да се огъват тръбите равномерно с ъгъл с малък радиус и в същото време да се предотврати напукване, ъглите се огъват на няколко прохода (ръчни прихващания).
При ъгъл от 90° ще ви трябват приблизително 5-6 прихващания. Това означава, че първо, опрете палците си, направете леко извиване, след това придвижете ръцете си леко към извивката и повторете действията.

Недопустимо е да има прегъвания на тръбите на места с остри завои.

Полипропиленовите тръби се огъват много по-трудно, защото са пружиниращи. Ето защо, за да ги огънете, те се нагряват или правят, но в случай на топъл под, те просто се закрепват към мрежата, което прави завоите по-малко остри.

Монтажът на воден топъл под започва със свързване на първия край на тръбата към разпределителния колектор и след полагане на помещението незабавно свържете връщането (втори край).

Свързващи вериги

В повечето случаи веригите са свързани чрез разпределителен възел. Има няколко функции: повишаване на налягането в системата, регулиране на температурата, равномерно подаване към няколко кръга и комбиниране с радиатори.

Има много схеми за свързване към котела, за които писахме в статията: с ръчна настройка, с метеорологична автоматика и автоматична настройка с помощта на серво и сензори.

Тръбите са свързани към колектора с помощта на фитинги със скоби Eurocone.

Кримпване

След като завършите инсталирането на всички вериги, не забравяйте да проведете пневматични тестове на системата за течове. За да направите това, кримпването се извършва с помощта на компресор. За тестване е подходящ малък битов компресор с налягане над 6 бара. Налягането в системата се довежда до 4 бара и се оставя за цялото време до стартиране на системата.

Тъй като молекулите на въздуха са много по-малки от молекулите на водата, може да се открие дори малко понижение на налягането. Освен това водата може да замръзне, ако нямате време да включите отоплението и нищо няма да се случи с въздуха.

Отопляема подова замазка

Запълването на замазката се извършва само след монтаж на всички вериги и хидравлични тестове. Препоръчително е да се използва бетон от най-малко M-300 (B-22.5) с натрошен камък с фракция 5-20 mm. Минималната дебелина от 3 см над тръбата се прави не само за получаване на необходимата якост, но и за равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Тегло 1 кв. м замазка с дебелина 5 см е до 125 кг.

Ако дебелината на замазката е повече от 15 см или при високи натоварвания, е необходимо допълнително изчисляване на топлинния режим.

С увеличаване на дебелината на замазката е необходимо повече време за загряването й до определена температура след включване, а също така се увеличава инертността на системата. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на замазката, толкова по-висока температура на охлаждащата течност ще трябва да се зададе.

Разширителни фуги

Най-много е липсата или неправилното разположение на температурните междини обща каузаразрушаване на замазката.

Свиваемите шевове се правят в следните случаи:

• стаята е с площ над 30 кв. м.;
• стените са с дължина над 8 м;
• дължината и ширината на стаята се различават повече от 2 пъти;
• над разширителните фуги на конструкциите;
• Стаята е твърде извита.

За да направите това, по периметъра на шевовете се полага амортисьорна лента. На мястото на шева армировъчната мрежа трябва да бъде разделена. Деформационната междина трябва да е с дебелина 10 mm в основата. Горната част е обработена с уплътнител. Ако стаята има нестандартна форма, тя трябва да бъде разделена на по-прости елементи с правоъгълна или квадратна форма.




Ако тръбите преминават през разширителни фуги в замазката, на тези места те се полагат в гофрирана тръба, 30 cm гофриране във всяка посока (според SP 41-102-98 - 50 cm от всяка страна). Препоръчва се да не се разделя една верига с компенсатори, през нея трябва да преминават захранващи и връщащи тръби.

При полагане на плочки върху дилатационни фуги вероятността те да се отлепят се увеличава поради различното разширение на съседните плочи. За да се избегне това, първата част се полага с лепило за плочки, а втората част се закрепва с еластичен уплътнител.

За допълнително разделяне могат да се използват частично профилни компенсатори. Изработват се с маламашка на 1/3 от дебелината. След като бетонът се втвърди, те също се запечатват с уплътнител. Ако през тях преминават тръби, те също са защитени с гофриране.

Пукнатини в замазката

Доста често срещано явление е появата на пукнатини върху замазката след изсъхване. Това може да се дължи на редица причини:

• ниска плътност на изолацията;
• лошо уплътняване на разтвора;
• липса на пластификатори;
• дебелината на замазката е твърде дебела;
• липса на свиваеми шевове;
• твърде бързо изсъхване на бетона;
• неправилни пропорции на разтвора.

Много е лесно да ги избегнете:

• изолацията трябва да се използва с плътност по-висока от 35-40 kg / m3;
• разтворът на замазката трябва да бъде пластичен при полагане и с добавяне на влакна и пластификатор;
• V големи стаитрябва да направите свиващи се шевове (вижте по-долу);
• Също така не бива да оставяте бетона да стегне бързо, за целта той се покрива пластмасов филмна следващия ден (за една седмица).

Разтвор за замазка

За отопляеми подове е необходимо да се използва пластификатор за увеличаване на еластичността и здравината на бетона. Но трябва да се прилага специални видовеневъздушни пластификатори за топъл под.

Без опит няма да е възможно да се направи цименто-пясъчна замазка за топъл под без натрошен камък / чакъл, а правилната марка DSP ще струва повече от фабрично произведения бетон. Следователно, за да се избегнат пукнатини поради нарушаване на състава на разтвора, се излива бетон с натрошен камък.

Разтвор M-300 от цимент клас M-400, измит пясък и натрошен камък се приготвя съгласно следните пропорции.

• Състав на масата C: P: Shch (kg) = 1: 1,9: 3,7.
• Обемен състав на 10 литра цимент P: Ш (l) = 17:32.
• От 10 литра цимент ще получите 41 литра разтвор.
• Обемното тегло на такъв бетон M300 ще бъде 2300-2500 kg / m3 (тежък бетон)

Има и друг вариант с използване на гранитни отсевки вместо пясък, за подготовката му са използвани следните елементи:

• 2 кофи от натрошен камък с фракция 5-20 mm;
• вода 7-8 литра;
• суперпластификатор SP1 400 ml разтвор (1,8 литра прах се разрежда в 5 литра топла вода);
• 1 кофа цимент;
• 3-4 кофи гранитни отсявания с фракция 0-5 мм;
• обем на кофата - 12 литра.

Висококачественият бетон не трябва да отделя вода по време на монтажа (разслоява се). Ако всичко е направено правилно и температурата на въздуха е 20°C, трябва да започне да се втвърдява след 4 часа, а след 12 часа няма да оставя следи от петите.

3 дни след изливането замазката ще придобие половината от силата си и ще се втвърди напълно едва след 28 дни. Не се препоръчва да включвате отоплителната система преди този момент.

Монтаж на дюшеме

Дървото не провежда топлина толкова ефективно, колкото бетона, но монтажът върху него също е осъществим. За целта се използват разпределителни плочи от алуминий. Тръбите се полагат в дървени канали, направени чрез закрепване на предварително подготвени дъски.

За монтаж на линолеум, мокет и други материали, които изискват равна повърхност, върху тръбите се полага изравняващ слой от ПДЧ, шперплат или гипсофазер. Ако като финишно покритие се използва паркет или ламинат, дизайнът на топъл под може да бъде леко опростен, без да се използва изравняващ слой.

Когато избирате шперплат и ПДЧ, уверете се, че те имат санитарни, хигиенни и термомеханични характеристики, които позволяват да се използват заедно с топъл под.

Цени за подове с водно отопление

Цената на топъл под се формира от няколко компонента:

• разходи за материали (тръби, изолация, крепежни елементи и др.);
• цена на помпено-смесителния агрегат и колектор;
• работа по изравняване на основата и изливане на горния слой замазка;
• разходи за инсталиране на топъл под.

Средно цената на воден топъл под, когато е инсталиран до ключ, заедно с всички материали и работа, ще струва приблизително 1500-3000 рубли на 1 кв. М. м.

По-долу е дадена приблизителна оценка за къща от 100 квадратни метра. м., но цените на подовете с водно отопление зависят до голяма степен от региона, така че е най-добре да въведете данните си там и да направите независимо изчисление. Тук не се вземат предвид разходите за монтаж и закупуване на радиатори, бойлер, финишно покритие и замазка.

Монтажът на подове с топла вода е показан във видеоклипа:

Различни съвети как правилно да инсталирате топъл под дават доста полезна информация, обаче, няма да е възможно да извършите вашите собствени изчисления в един единствен пример. Следователно ефективността на конструкцията ще зависи от ръцете на капитана.

За да започнете да инсталирате подове с водно отопление, ще ви трябва:

• мек молив;
• ролетка;
• калкулатор;
• владетел;
• милиметрова хартия.

Начертайте етажен план на стаята върху милиметрова хартия, като вземете мащаб 1 см = 0,5 м. Тук също е важно да посочите местоположението на вратите и прозорците възможно най-точно. Начертайте проект за поставяне на тръби, през които ще се подава топла вода, ясно планирайте местоположението на веригата. Важно е да се вземат предвид определени точки.

1. Според техническите стандарти разстоянието между тръбите, поставени по краищата, и стената трябва да бъде 20-25 cm.
2. В зависимост от диаметъра на маркуча, разстоянието между "спиралите" или "змиите" трябва да бъде 35-50 cm.
3. Тръбата, простираща се от щранга, трябва да бъде монтирана близо до мястото, където студът влиза в къщата - врата или прозорец;
4. Външните стени трябва да имат максимална плътност на маркуча, в централната част на помещението може да се полага по-рядко. Най-оптималната схема за монтаж е следната: до прозорци, входна врата и външни стени стъпката на монтаж е 15 см, а в друга зона – 30 см.
5. За да се балансира потокът на входящата течност и обратната, закрепването трябва да се извършва на стъпки от 10 cm.
6. Дължината на топлоносещите контури не трябва да надвишава 100 m, тъй като в системата могат да възникнат значителни хидравлични загуби.
7. Най-външният контур трябва да се постави на разстояние не повече от 15 см от стената.

Проектираният чертеж ще служи като основа за избор на необходимия брой тръби и тяхната дължина.С помощта на милиметрова хартия трябва да изберете дължината на контура и според мащаба да преобразувате стойностите в действителния размер. За захранване на системата към щранга ще ви трябват още 2 м. Те също трябва да бъдат взети под внимание. Така ще разполагате с необходимия брой, за да ги монтирате в система за топъл воден под.

За водни „килими“ се нуждаете от висококачествен маркуч

Трябва да определите правилния диаметър на маркуча. Обикновено варира от 16 до 20 mm. Понякога се използват 25 мм тръби. От диаметъра на тръбата зависи както неговият допустим ъгъл на огъване, така и дебелината на бъдещия под.

Необходими материали за устройството

Въз основа на дебелината на замазката, направена след полагане на отоплителната система, ще ви е необходим определен обем хоросан, който също трябва да се изчисли. Обемът на водата се определя чрез вземане на проби. Важно е да се получи смес, която не се разтича. Разтворът обаче не трябва да е много дебел, тъй като това може да повлияе на трудността при довършване и шлайфане на повърхността. Пясъкът и циментът се вземат в съотношение 3/1. н Не винаги е необходимо сами да правите състава на замазката - можете да закупите специална суха смес за монтиране на саморазливен под.

За целите на топлоизолацията се взема материал (алуминиево фолио) в необходимото количество за конкретна площ от помещението. За да направите това, ще трябва да умножите ширината на стаята по нейната дължина - получената стойност е в квадратни метри. След това трябва да вземете предвид стоковата формация на материала и да извършите последващи изчисления. Тук ламинираните листове се считат за оптимални. Алуминиевото фолио дава възможност за равномерно разпределение на топлината и предотвратяване на топлинни загуби. Фолиото е основа за основната изолация.

Всички елементи за отоплителната система трябва да се вземат с резерв. Ще имаш нужда:

• самонарезни винтове,
• дюбели,
• крепежни елементи за маркучи,
• маяци.

Как работи подовата система с топъл воден под?

Според схемата под подовата настилка в помещението се поставя маркуч. Гореща вода или друга течност протича през системата, която пренася топлина към използваната повърхност. Етиленгликолът или антифризът също се използват като нагревателен компонент. До момента, в който подът се нагрее, носителят на топлинна енергия разпределя и отдава топлинна енергия към материала и елементите, разположени в близост.

Сега е възможно да се направят три вида подови настилки: на базата на дървени плоскости, от бетонов състави полистирол.

В повечето случаи при изграждането на къща се използват бетонни покрития, по-рядко - дървени блокове, които включват отоплителен кръг. Помислете за бетонен саморазливен под.

Бетонова подова инсталация с функция отопление

Такава система е монтирана върху стоманобетонни капитални подове с бъдещо създаване на цименто-пясъчна замазка. Сред занаятчиите тази опция се нарича „напълнена“ или „мокра“. Надеждността и ефективността на метода на практика се проявява във високо топлинно захранване и отлични якостни характеристики.

Традиционният топъл воден под съчетава следните компоненти:

• тръби;
• хидроизолация;
• припокриване;
• армирана замазка;
• топлоизолационен материал;
• финишно покритие.

В общата си дебелина това устройство варира от 7 до 15 см. Експертите препоръчват да се постави амортисьорна лента по целия периметър на помещението, което ще предотврати загубата на топлина и ще укрепи замазката на кръстовището със стените. На подове с неравни повърхности или в помещения с продълговата форма има смисъл да се направи компенсатор, който компенсира разширението на замазката при повишаване и понижаване на температурите. За частни къщи обикновено се прави по линията на вратата, точно под прага.

Топлоизолационни материали

За топлоизолация можете да вземете следните материали:

• полипропилен;
• коркова подложка;
• експандиран полистирол;
• профил пенополистирол.

В повечето случаи сега се използва профилен материал с пароизолационен филм, който включва специални „блата“, направени за закрепване на тръби от 18, 17 и 16 mm. Дъските включват странични ключалки, които улесняват съединяването на дъските. Самият материал е скъп, но в същото време е много удобен за работа.

Избор на тръба

Основният компонент на цялата отоплителна система са тръбите. От тях зависи експлоатационният живот и качеството на функциониране на цялата водна структура.

Тръбата за пренос на топлина се полага по два начина: серпентина или спирала. По отношение на инсталационната технология, вторият метод е по-прост и изисква по-малко работа на помпата. В къщи, където има линеен наклон, е по-добре да използвате първия вариант, тъй като това ще улесни отстраняването на въздуха от маркуча.

Материал за замазка

При приготвяне на смес на базата на цимент и пясък за замазка се препоръчва използването на пластификатори. Ако не ги използвате, ще трябва да положите слой с дебелина минимум 5 cm, а ако ги използвате, тази стойност може да бъде намалена до 3 cm. За да може конструкцията да служи дълго време и надеждно, трябва да използвате армираща мрежа. В случаите, когато площта на помещението е повече от 40 квадратни метра, се препоръчва използването на полипропиленово влакно като армиращ слой.

Горен слой

Ако говорим за декоративни подови настилки, тогава най-ефективното връщане на топлинна енергия се осигурява от керамика и камък. Най-горният елемент на целия "пай" може да бъде полимер и текстилни материали, чиято дебелина не надвишава 10 mm. Допуска се и използването на паркет, обаче, тук си струва да вземете предвид стандартите за влажност, тъй като може да срещнете подуване и изсъхване на дървото.

При всички варианти е важно да се вземе предвид стойността на покритие - тя не трябва да бъде по-висока от 0,15 m²K/W.

Преди да извършите работа, трябва да знаете, че инсталирането на такава система ще отнеме около 8 см пространство от пода в стаята. Поетапното монтиране на топъл под се състои от следните точки:

Работа с основата

Първоначално отстранете всички замърсявания, отломки, мазнини и петна от масло от повърхността на основата и след това продължете с подреждането на първия слой. Като правило в къщата се използва замазка на базата на смес от пясък и цимент. Полага се в строго съответствие с хоризонталността - по дължината на маяците. Разрешено е поставянето на саморазливни подове с помощта на съвременни саморазливни смеси. За да може топлината да се разпределя равномерно, трябва да направите повърхността идеално равна.

Примерна диаграма за свързване на воден под

Специално място за свързващите елементи, които свързват отоплителните тръби и отоплителната система на дома, трябва да бъде скрито в специален шкаф. Най-добре е да направите ниша, за да спестите място. Приблизителни размери на шкафа: 600х400х120 мм. Това са стандартни налични в търговската мрежа колекторни шкафове. В тях можете да поставите както стави, така и определени регулаторни системи.

Свързване на шкаф

Направете маркуча за връщане и захранващата тръба на котела достъпни в шкафа. Прикрепете към тях спирателни вентили. Свържете колектора и поставете щепсел в края. Отлична опция би била инсталирането на сплитер.

В единия край трябва да се завинти вентилационен отвор, а в другия - дренажен клапан. По този начин ще можете да изключите отоплителната система в една или друга стая, ако е необходимо да извършите авариен ремонт.

Полагане на слой топлоизолация и хидроизолация

1. Трябва да поставите дървени листове върху бетонна основа. алуминиево фолиоили полиетилен:
2. Прикрепете амортисьорна лента около периметъра на 2 см над нивото на замазката.
3. Като топлоизолационен материал вземете плочи от минерална вата, полистиролова пяна, експандиран полистирол, корк, пенобетон, полистиролова пяна. По ваше желание избраният компонент трябва да се характеризира с достатъчна стойност на температурна устойчивост, която като цяло ще надвишава всички показатели на нагревателните слоеве.
4. Не е необходима допълнителна хидроизолация, ако използвате пенополистирол с фолио като топлоизолационен материал.
5. Дебелината на слоя се взема в зависимост от мощността на автономната отоплителна система, наличието или отсъствието на отопляема стая на пода отдолу и термичното съпротивление на пода.
6. Има смисъл да закупите топлоизолатор за подове с топла вода, тъй като има издатини за тръби от едната страна.

Проверка на работата и изпълнение на бетонната замазка

Важно е да проверите функционалността на системата, преди да инсталирате замазката. Само след проверка на правилната работа на цялата система може да се постави саморазливен под или циментова замазка, което прави идеално равна повърхност по монтираните маяци. След като сместа се втвърди, трябва да направите още една проверка на системата и едва след това да вземете устройството настилки.

Системата за подово отопление е най-удобният и икономичен вариант за отопление на частен дом. Другата страна на монетата е приличната цена на компонентите и монтажа в сравнение с цената на радиаторната верига. Ние предлагаме значителни спестявания - закупуване на материали, инсталиране на топъл под със собствените си ръце и изливане на циментова замазка. Ние оказваме помощ инструкции стъпка по стъпкавърху инсталирането на отоплителни кръгове с най-ниски финансови разходи.

Етапи на работа

Монтирането на топъл под в апартамент или частна къща е набор от мерки, които се извършват в строг ред:

1. Проектиране - изчисляване на необходимия топлообмен, стъпка на полагане и дължина на тръбите, разбивка на контури. В зависимост от вида на основата (под) се избира съставът на топъл под „пай“.
2. Избор на компоненти и строителни материали - изолация, тръби, колектор със смесителен възел и други спомагателни елементи.
3. Подготовка на основата.
4. Монтажни работи - полагане на изолация и тръбопроводи, монтаж и свързване на разпределителен гребен.
5. Пълнене на системата с охлаждаща течност, хидравлично изпитване - изпитване под налягане.
6. Изливане на монолитна замазка с цименто-пясъчен разтвор, първоначално пускане и загряване.

Препоръка. Инсталирайте TP по време на строителството на сградата, веднага след изграждането на прегради между помещенията. Това ще ви позволи да осигурите необходимата височина на праговете и свободно да поставите „пая“ под подовото покритие. Ако в жилищни помещения вече са оформени врати с ниски прагове, опитайте се да излезете от ситуацията.

Нека да преминем към подробно разглеждане на всеки етап от подреждането на топъл под.

Изчисляване и разработване на схема за подово отопление

За да инсталирате правилно топъл под под замазка със собствените си ръце, помислете за следното: важни точкии изисквания:

• максималната температура на финишното покритие е 26 градуса; по-горещата повърхност често причинява дискомфорт и чувство на задух у жителите;
• съответно водата в секс тръбите се нагрява до максимум 55 °C, така че не може да се свърже директно към централното отопление на апартамента;
• под стационарни мебели, например комплект в кухнята, подът не се нагрява;
• дължината на тръбата на една верига не надвишава 100 метра (оптимално 80 m), в противен случай ще получите неравномерно разпределение на топлината, прекомерно охлаждане на водата и цената на по-мощна циркулационна помпа;
• за да се спази предходното правило, големите помещения се разделят на 2-3 нагревателни плочи, между които се поставя компенсатор, както е показано на фигурата.

Първо, нека предложим по-правилен, но труден вариантдизайн. инструкции, изчислете отоплителната мощност по един от 3 начина - по обем, площ или топлинни загуби на помещението. След това определете схемата на полагане, диаметъра и разстоянието между съседните тръби, като вземете предвид термичната устойчивост на покритието - ламинат, линолеум или плочки.

Забележка. Методът за изчисляване на стъпката на полагане на тръби под плочки и други видове покрития е обяснен в ръководството.

Нека представим опростена версия на разработката на схемата, практикувана от много строители:

1. Ако живеете в райони със студен климат, поставете тръбата на интервали от 10 см. За средната зона и юг стъпката е 15 см, а в банята под плочките е достатъчно 200 мм.
2. Изчисляваме дължината на тръбопровода за 1 стая. С разстояние между резбите 100 mm при квадратен метърще постави 10 м тръба, със стъпка 15 см - 6,5 м. п. Ако общата дължина надвишава 100 м, разделяме площта на 2 равни части - два отделни отоплителни монолита.
3. Сред съществуващите схеми за инсталиране са „охлюв“ и „змия“ - по-добре е за начинаещ да избере последния - по-лесен е за инсталиране.
   
4. Ние определяме броя на отоплителните кръгове и избираме колектор с подходящ брой изводи. По-евтиният вариант е да го направите сами.
5. Поставяме колектора на удобно място в дома (например коридор). Препоръчва се да се поддържа еднакво разстояние до всички стаи, за пример вижте чертежа на едноетажна къща.
   
6. Тръбите в коридора вероятно ще лежат твърде близо - те трябва да бъдат изолирани с полиетиленов ръкав.
7. Не забравяйте да осигурите двутръбно окабеляване в пода от котела до отоплителните радиатори.

Важен нюанс. Когато изчислявате дължината на клоните на топъл под, не забравяйте да добавите разстоянието от помещението до точката на монтиране на гребена със смесителна помпа. За да избегнете грешки с дължината на цикъла, гледайте обучителния видеоклип:

Нека обясним защо да инсталираме кабели за батерии. След като поставите тръбни контури без изчисление, не знаете предварително дали мощността на TP ще бъде достатъчна в най-студените зимни дни. Ако възникне проблем, не трябва да отоплявате топъл под над 55 ° C, по-добре е да включите високотемпературната радиаторна мрежа.

Състав на "пай" от топъл под на земята

В интернет има публикувани много различни по състав схеми. Объркването обикновено се причинява от използването на филмова пара и хидроизолация между различните слоеве на „пая“. Нека обясним всеки елемент класическа схематопъл воден под, монтиран на земята (списъкът на слоевете върви отдолу нагоре):

Важен момент. Описаната схема е правилна при използване на полимерни изолатори, които не пропускат влагата - екструдиран пенополистирол, пенополистирол и полиуретанова пяна. Ако правилата за пожарна безопасност изискват поставяне базалтова вата, трябва да се постави допълнителен слой филм под замазката, за да се предпази изолацията от намокряне отгоре.

Занаятчиите често опростяват дизайна на топъл под - те поставят изолацията директно върху пясъчната възглавница, без да изливат груб бетон. Решението е приемливо при едно условие - пясъкът трябва да бъде внимателно изравнен и уплътнен с помощта на механизиран метод - вибрираща плоча.

Когато монтирате дървен под върху греди, по-добре е да избягвате замазката. Използвайте „сухия“ метод за инсталиране на TP - подложка от дъски или ПДЧ и метални разсейващи плочи. Топлоизолационен материал- минерална вата.

Схема на TP върху бетонен под

Този метод на подово отопление е препоръчително да се използва в помещения над студени мазета или на изолирани балкони (лоджии). Направете ТП вода над дневните жилищни сградинеприемливо, въпреки че някои собственици пренебрегват забраната.

съвет. В многоетажни сгради или вили с периодично отопление е по-лесно и по-евтино да се монтират електрически топло подове - кабелни или инфрачервени, изработени от въглероден нагревателен филм.

TP „пай“, разположен над хладилна камера, се прави по същия начин като отоплението на земята, но без пясъчна възглавница и груба замазка. При твърде неравна повърхност топлоизолационните плочи се полагат върху суха смес от цимент и пясък (съотношение 1:8) с височина 1-5 см. Отоплителните кръгове над отопляваните помещения могат да се полагат без хидроизолация.

Ето списък на оборудването и строителните материали, които ще бъдат използвани за инсталиране на подово отопление с вода:

Защо не трябва да инвестирате в топлоизолация на подове минерална вата. Първо, ще ви трябват скъпи плочи с висока плътност от 135 kg/m³, и второ, порестите базалтови влакна ще трябва да бъдат защитени отгоре с допълнителен слой филм. И последното нещо: неудобно е да прикрепите тръбопроводи към памучната вата - ще трябва да поставите метална мрежа.

Разяснение относно използването на зидарска заварена мрежа от тел Ø4-5 mm. Запомнете: строителният материал не подсилва замазката, а действа като субстрат за сигурно закрепване на тръби с пластмасови скоби, когато „харпуните“ не прилепват добре към изолацията.

Дебелината на топлоизолацията се взема в зависимост от местоположението на отопляемите подове и климата в мястото на пребиваване:

1. Таваните над отопляваните помещения са 30...50 мм.
2. На земята или над сутерена, южните райони - 50...80 mm.
3. Същото в средна лента– 10 cm, на север – 15...20 cm.

IN топли подовеИзползват се 3 вида тръби с диаметър 16 и 20 mm (DN10, DN15):

• изработени от метал-пластмаса;
• от омрежен полиетилен;
• метал - мед или гофрирана неръждаема стомана.

Полипропиленовите тръбопроводи не могат да се използват в TP. Дебелостенният полимер не пренася добре топлината и се удължава значително при нагряване. Запоените съединения, които определено ще попаднат вътре в монолита, няма да издържат на възникващите напрежения, ще се деформират и ще изтекат.

За начинаещи препоръчваме да използвате металопластични тръби за самостоятелно инсталиране на топъл под. Причини:

1. Материалът се огъва лесно с помощта на ограничителна пружина, след огъване тръбата "запомня" новата форма. Омреженият полиетилен има тенденция да се връща към първоначалния радиус на намотката, така че е по-труден за инсталиране.
2. Металопластиката е по-евтина от полиетиленовите тръбопроводи (при еднакво качество на продуктите).
3. Медта е скъп материал, свързва се чрез запояване и нагряване на ставата с горелка. Висококачествената работа изисква много опит.
4. Гофриране от от неръждаема стоманаМонтира се без проблеми, но има повишено хидравлично съпротивление.

За да изберете успешно и сглобите колекторен блок, предлагаме да изучите отделно ръководство. Ето и уловката: цената на гребена зависи от начина на регулиране на температурата и използвания смесителен вентил - трипътен или двупътен. Най-евтиният вариант са термоглавите RTL, които работят без смесване и отделна помпа. След като прочетете публикацията, определено ще го направите правилен изборблок за управление на топъл под.

Подготовка на основата

Целта на предварителната работа е да се изравни повърхността на основата, да се постави възглавница и да се направи груба замазка. Подготовката на почвената основа се извършва, както следва:

1. Изравнете земята по цялата равнина на пода и измерете височината от дъното на ямата до горната част на прага. Вдлъбнатината трябва да побира слой пясък от 10 cm, основа от 4-5 cm, топлоизолация от 80...200 mm (в зависимост от климата) и пълна замазка от 8...10 cm, минимум 60 mm . Така че минималната дълбочина на ямата ще бъде 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, оптималната е 32 cm.
2. Изкопайте яма с необходимата дълбочина и уплътнете почвата. Поставете коти върху стените и добавете 100 mm пясък, може и смесен с чакъл. Запечатайте възглавницата.
3. Пригответе бетон M100, като смесите 4,5 части пясък с една част цимент M400 и добавите 7 части натрошен камък.
4. След като поставите маяците, изсипете 4-5 см груба основа и оставете бетона да се втвърди за 4-7 дни, в зависимост от температурата на околната среда.

съвет. Ако височината на праговете не е достатъчна, пожертвайте основата от 40 мм и намалете дебелината на замазката до 6 см. В краен случай добавете 6-7 см пясък вместо десет, уплътнете възглавницата с вибрираща плоча. Топлоизолационният слой не може да бъде намален.

Подготовката на бетонния под включва отстраняване на прах и запечатване на пукнатините между плочите. Ако има ясна разлика във височините по равнината, подгответе жартиера - изравняваща суха смес от портланд цимент и пясък в съотношение 1: 8. Как правилно да поставите изолацията върху жартиера, гледайте видеоклипа:

Монтаж на отоплителни кръгове - инструкции стъпка по стъпка

На първо място, основата е покрита с хидроизолационен филм с припокриване от 15...25 см по стените (дебелина на топлоизолация + замазка). Припокриването на съседни панели е най-малко 10 см, фугите са залепени. След това изолацията се полага плътно, шевовете се запълват с полиуретанова пяна.

1. Покрийте стените с амортисьорна лента до височината на монолита. Поставете хидроизолационното припокриване върху разширителната лента.
   
2. Монтирайте разпределителен шкаф с помпа и колектор вътре.
3. Поставете тръбите на веригата според диаграмата, като използвате измерващ инструменти спазване на интервала на полагане. Веднага донесете краищата на бримките и ги свържете към гребена.
   
4. Закрепете тръбата към топлоизолацията, като поставите пластмасови „харпуни“ на стъпки от 50 см. Ако конструкцията на изолацията не държи добре скобите, преди да разточите тръбопроводите, поставете метална мрежа и я завържете към нея със скоби.
   
5. Поставете разширителна лента върху разширителните фуги, както е показано на снимката. Последните се монтират по границите на бетонните монолити, между отделните отоплителни кръгове и във вратите.
   
6. Прокарайте тръбопроводите към радиаторите, като обвиете тръбите с топлоизолационни маншети. Връзките към гребена също трябва да бъдат изолирани - на това място контурите са разположени твърде близо, няма абсолютно никаква нужда да се затоплят подовете в коридора.

   На снимката вляво пантите са поставени правилно - затегнати в топлоизолационни капаци. Областта на бъдещо прегряване е показана вдясно - не изолирани тръбилежи близо

7. Свържете колектора към отоплителната мрежа на частна къща, захранвайте шкафа с електричество за циркулационната помпа и друга автоматизация (ако има такава).

съвет. По време на процеса на нагряване монолитите ще се разширяват и ще се движат един спрямо друг. Ето защо е по-добре да опаковате тръбите, пресичащи границите на плочите, в специални защитни капаци или да поставите топлоизолационни ръкави.

Също така няма да навреди да стартирате котела, да затоплите отопляемите подове без замазка и да проверите визуално правилна работасистеми. Как да инсталирате подово отопление с вода е показано във видеото:

Напълване на замазката и регулиране на колектора

За монтиране на отоплителни монолити на топъл под се прави цименто-пясъчен разтвор от клас 200 със задължително добавяне на пластифициращ състав. Пропорции на компонентите: цимент M400 / пясък - 1: 3, количеството течен пластификатор е посочено в инструкциите на опаковката.

Работен ред:

1. Купете маяци - метални перфорирани летви, пригответе 2-3 кофи с гъст разтвор без пластификатор. Не се препоръчва да се правят ограничителни ленти от дърво.
2. С помощта на маламашка и ниво на сградата, инсталирайте маяците на необходимата височина, както е показано на снимката.
   
3. Смесете част от основния разтвор, изсипете го в далечния ъгъл върху „пая“ и разтегнете по протежение на маяците като правило. Ако се образуват вдлъбнатини с локви, добавете разтвор и следващия път, когато смесите, намалете обема на водата за смесване.
   
4. Повторете смесването, докато запълните цялата площ на стаята. Позволено е да се ходи по монолита и да се извършва по-нататъшна работа, когато силата достигне 50%, а да започне отоплението - при 75%. По-долу е дадена таблица за увеличаване на твърдостта на бетона в зависимост от времето и температурата на въздуха.

   Минималните стойности на якост са маркирани в червено, а оптималната якост за продължаване на работата в зелено.

След втвърдяване до 75% якост, можете да стартирате котела и да започнете бавно да затопляте отопляемите подове при минимална температура. Отворете разходомерите или вентилите на колектора на 100%. Пълното загряване на замазката ще отнеме 8-12 часа през лятото и до един ден през есента.

Най-удобният начин за балансиране на бримките е чрез изчисление. Ако знаеш необходимо количествотоплина на стая, определете водния поток във веригата и задайте тази стойност на ротаметъра. Формулата за изчисление е проста:

• G – количество охлаждаща течност, преминаваща през контура, l/час;
• Δt – температурна разлика между връщане и подаване, приема се 10 °C;
• Q – топлинна мощност на веригата, W.

Забележка. Скалата на разходомера е отбелязана в литри в минута, така че преди настройка получената цифра трябва да бъде разделена на 60 минути.

Окончателната корекция се извършва постфактум, когато е готово завършващото покритие – епоксидни саморазливни подове, ламинат, плочки и др. Ако не искате да се занимавате с изчисления, ще трябва да балансирате контурите на отопляемия под, като използвате метода „научен удар“. Методите за регулиране на колектора, включително използването на програмата Valtec, са описани в последното видео:

Заключение

Монтирането на подове с водно отопление в малка едноетажна къща е напълно разрешима задача. По-добре е да извършвате работа в началото на топлия период, за да имате резерв от време за елиминиране възможни грешки. Ако искате да улесните работата и да ускорите монтажа, купете специални подложки с издатини за TP, които ви позволяват бързо да закрепите тръбите без допълнително фиксиране със скоби и скоби. Няма да имате нужда и от телена мрежа.

Подовете с водно отопление са една от най-популярните системи за отопление днес. По същество това е и най-удобният вариант за отопление на дома. Топлината идва отдолу и се издига нагоре. Всичко е така, както физиката ни е завещала. Затова в този материал ще анализираме инструкции стъпка по стъпкаинсталиране на топъл под със собствените си ръце.

1. Подготвителна работа в частна къща.

За да запълните основата, можете да направите сместа сами или можете да използвате фабрично произведен нискокачествен бетон.

На малки купчини са монтирани „маяци“, изработени от метални профили. Те ще ви позволят да излеете нивото на бетонната основа.

Постепенно се излива бетон и внимателно се изравнява до нивото на металния профил. За да направите това, можете да вземете дебела релса. Или можете да направите специален моп.

След изсъхване на подовата замазка трябва да се отстранят всички неравности, за да не се разкъса хидроизолацията. ясно.

Видео:

3. Хидроизолация.

Ако в стените е предвидена хидроизолация, достатъчно е да я продължите. Грундът се нанася под предвиденото ниво на готовия под.

Като парохидроизолационна бариера може да се използва дебел филм, но стъклената изолация ще бъде много по-надеждна.Така че припокриваме стъклената изолация.

Зоните на облицовката са предварително смазани битумна мастика. Можете да използвате ролка за навиване на тапети. Разтворителят на грунда е токсичен. По време на работа и докато изсъхне напълно е необходимо помещението да се проветри добре. Едва след това се полага стъклена изолация с припокриване от 100 mm.

Фугите са запечатани. Газовата горелка е най-подходяща за това.

Изолацията Penoplex се полага на два слоя „шахматно“: първият слой е вертикален, вторият е хоризонтален. Неговата минимална дебелина 50 мм. Изолацията от експандирана глина и минерална вата не е подходяща за топъл под, тъй като абсорбира влагата.

Ако искате да поставите подложка от фолио за инфрачервено отразяване, тогава е препоръчително да я поставите под penoplex, тъй като тя се унищожава, когато замазката се излива с бетон.

По контура на помещението е монтирана амортисьорна лента за предотвратяване на напукване на стените и замазката при нагряване. Височината на лентата трябва да бъде по-висока от топлата подова замазка.

Празнините между листовете пеноплекс са запълнени с лепилна пяна за EPP (по-малко се разширява). Ако основата под penoplex не е равна навсякъде, разликите могат да бъдат коригирани с обикновен пясък.

5. Начало на монтажа на радиатори (при необходимост).

Когато къщата също трябва да има радиаторно отопление, инсталирането му може да започне на етапа на първия слой пеноплекс.

• Радиаторите се окачват, след което се правят жлебове в стените за тях. За такава работа се използва резачка за пердета или мелница с диамантено острие и перфоратор.
• За поддръжка поставете всички тръби на 100 мм от стените.
• Радиаторите се монтират на найлонов дюбел.
• Съединителите са завинтени. За всички пластмасови частиПо-добре е да вземете предпазна мярка и да направите маркировка с молив.
• Запояване на тръби. Използвайки маркировките на място, се оказва просто перфектно. Поставя се двойна маркировка за контрол на входа на тръбата и нейното въртене. Пластмасата се втвърдява бързо, така че маркировките ще ви позволят бързо да направите връзката.
• За да се предотврати напукване на замазката и тръбите по жлебовете, всички тръби трябва да бъдат покрити с топлоизолация.
• Тръби от радиаторите водят до котелното. Преминават през всички помещения в замазка (изолирани).

Видео:

6. Монтаж на фитинги и самия под.

Тъй като цялата тази работа се извършва паралелно, е трудно да ги разделим.

Полага се вторият слой пеноплекс (не е необходимо да го полагате, ако няма риск от загуба на топлина).

Върху пеноплекса се полага армираща мрежа с клетки 150 * 150 mm. Дебелината на мрежестия прът е най-малко 5 mm. Мрежата може да бъде закрепена заедно с електрическа лента.

Полагане гъвкав пластмасови тръбизапочва от колектора. Тръбите се закрепват към армировъчната мрежа с пластмасови скоби.Можете да използвате рогозки за поставяне на тръбите. Самото полагане е под формата на “охлюв” от 60-70 м. За помещение от 24 кв.м се получават 4 “охлюва”. За да се предотврати нагряването на водата от връщането, се използва топлоизолация. Можете да използвате евтини тръби Compite Pex A 16 mm.

Термично прекъсване се прави на мястото на вратата, където се сливат две тръби от една стая и две тръби от друга стая. Тръбите на това място са покрити с топлоизолация. Това се прави във всички врати.

Довеждащите до колектора тръби отопляват и коридора. Тръбите от колектора са покрити с топлоизолация, за да не се нагрява обратната. Всички тръби, влизащи в колектора, трябва да бъдат изолирани в самия колектор и закрепени със скоби.

Стойки се поставят под армировъчната мрежа на разстояние 60 см (това са 4 квадрата армировка). Без тези разделители мрежата няма да укрепи замазката.

7. Тестване под налягане на системата.

Преди да започнете да запълвате замазката с бетон, трябва да поставите системата под налягане. Ако има опасност от замръзване, може да се използва антифриз. Белите тръби позволяват да се наблюдава преминаването на течността. Всяка стая се проверява. След това въздухът с антифриз се изпуска в кутията. Изпомпва се въздух и налягането се настройва на манометъра за един ден, например на 5 Atm.

Ако иглата започне да се отклонява, трябва да спрете и да помпате внимателно, за да не счупите манометъра. Загубата на налягане показва, че има проблеми с изтичане. Радиаторното отопление и водоснабдяването се изпитват чрез изпитване под налягане.

8. Циментиране на пода.

От сместа за зидане се правят купчини, за да се поставят „фарове“ от армировка върху тях. Стъпката беше избрана така, че трите „маяка“ да не са по-широки от дупката. Дебелината на замазката е 70 мм. (не по-малко от 50 mm). Всички „маяци“ са разположени на едно и също ниво, притискайки ги в сместа до маркировката с лазерния лъч. Всички „маяци“ и прагове с термични прекъсвания са монтирани в една и съща равнина.

Преди изливането на пода към състава се добавят влакна и пластификатор. Първо се разреждат в кофа, след което се добавят към пясъчен бетон. Ако това е бетонобъркачка, тогава можете да помолите шофьора да излее кофа в сместа и да смеси за 5 минути.

Направете предварително моп от дървени летви, за да влачите пясъчен бетон из стаята. Когато запълвате пространство с бетон, трябва да внимавате да не съборите „маяците“. Можете да използвате фабрично произведен пясъчен бетон M300.

Необходимо е разтворът да се разпръсне с „правилото“ до „маяците“.

След 12 часа трябва да отрежете излишния разтвор на „маяците“, преди да стегне. Или ще трябва да кандидатствате мелачкас винтове на платката.

И не забравяйте да премахнете „маяците“. Тъй като разтворът ще се свие, но „фарът“ няма.

Напълнете жлебовете от „маяците“ със смес за зидане.

Съхненето на замазката отнема 4 седмици. През това време трябва да го разлеете с вода и да го покриете с филм.

9. Свързване на бойлера.

Трябва предварително да помислите каква площ планирате да отоплявате, за да изберете правилната мощност. Най-често се използва трифазен котел 12 kV. Окабеляването е с кабел с жила 6 кв. мм.

По-надеждно е да монтирате кранове с помощта на теглич с паста (можете да използвате фолийна лента). Ако няма радиатори, а само топли подове, тогава не е нужно да купувате смесителна единица.

Когато извършвате изпитване под налягане, отворете всички клапани и наблюдавайте мономера, за да не прекалите с помпата.

Използвайки конуси и клапани, трябва да балансирате системата, така че потокът и налягането във всички помещения да са еднакви.

10. Монтаж на готов под.

В зависимост от предназначението на помещението се очаква възможността за попадане на влага върху пода. В такива помещения се препоръчва подът да се полага с плочки, порцеланови каменинови изделия и др.

Под ламината можете да използвате излят под. Не можете да изсушите замазката с пода (да я затоплите). Препоръчително е да грундирате пода на замазката - ще има по-малко прах.

За топъл под се използва специална подложка и тънък 9 мм ламинат.

Ефективността на отопляемите подове може да бъде значително увеличена чрез изолиране на основата и сляпата зона.

Днес има много възможности да оборудвате вашия апартамент, къща или селска къща с максимума ефективна системаотопление. В зависимост от предназначението на жилищните помещения отоплителните системи могат да бъдат основни и спомагателни. Във всеки отделен случай жителите сами решават как да отопляват дома си. Вече е казано много за предимствата на водните подове. По отношение на ефективността и качеството на отоплението подовете с водно отопление са безспорен лидер сред съществуващите опции за отопление. Въпреки това, такава отоплителна схема не винаги е подходяща от технологична гледна точка като основен източник на топлина в къщата.

Подовото отопление е идеално за частния сектор, селски къщии дачи, което не може да се каже за градски апартамент в многоетажна сграда. В този случай обаче има изход от тази ситуация. За да оборудвате вашия дом или апартамент с ефективна отоплителна система, нека да разгледаме как изглежда електрическа схематопъл воден под.

Различни видове топъл под. Фундаментални разлики

На практика днес в частните домакинства се инсталират три вида подово отопление:

• бетон;
• бели дробове;
• тънък.

Всеки тип има свои собствени технологични характеристики и специфична схема на свързване, които до голяма степен се определят от вида на жилищното пространство. Базиран на топъл под бетонна замазкаМонтира се в къщи и сгради с достатъчно здрави подове. При избора на такава схема за отопление е важно да запомните значителни ограничения от технологична гледна точка. Говорим за допълнително натоварване на пода и намаляване вътрешно пространствокато повдигнете пода с 10-15 см.

Важно!При инсталирането на отоплителна система от този тип важна роля играят технологичните ограничения. Новата бетонна замазка има значително тегло (200-300 кг / м2), така че при полагане на топъл под в обикновена стая от 15 квадратни метра. м. бетонен монолит с тегло 2-3 тона ще окаже натиск върху тавана.

Забележка: инсталирането на топъл под с течна охлаждаща течност в жилищни помещения на жилищни сгради е забранено. Основната причина за забраната е технологичният фактор. Тръбопроводът за водния под не е в състояние да издържи на повишеното хидравлично съпротивление. Функционалността на отоплителната система може да бъде повлияна от охлаждащата течност с лошо качество. Освен това винаги има голяма вероятност от нарушаване на целостта и повреда на водната верига в резултат на воден удар.

За жилищни сгради със здрави и надежден дизайнбетонен воден под перфектно решениеотопление на жилищни помещения. За градски апартамент тази опция изглежда проблематична. Единствената възможност за прилагане на такава отоплителна схема в градски апартамент е използването на топъл под като спомагателен, допълнителен източник на отопление. Водната верига може да се постави на пода в малки помещения. Например, много често срещан вариант е топъл под в банята и детската стая.

Пясъчно-циментовата замазка, в която е скрита водната верига, ще предпази добре тръбопровода от повреда и ще осигури добър топлообмен.

Лек воден под - отоплителна схема, специално проектирана за оборудване в жилища дървена конструкция. Основното предимство в този случай е минималното натоварване на подовете. От своя страна леките подове се разделят на дървени и полистиренови конструкции въз основа на вида на подовото покритие.

Третият тип водни подове, използвани в ежедневието, са тънки конструкции. Тук основният акцент е върху тръбите с малък диаметър, благодарение на които височината на целия пай е 25 мм.

Схема воден под - отоплителна торта

В повечето случаи жителите на частния сектор, собствениците на селски къщи и вили дават предпочитание на бетонния тип водни подове. Тази опция се инсталира много по-бързо. Разходите за оборудване са значително по-ниски. А самата отоплителна система е практична и ефективна в експлоатация. За да го направите сами, трябва да се запознаете с това как изглежда бетонен воден под в напречно сечение, каква е така наречената схема на пластова торта.

Пластовата торта е слоеста структура, която се изисква при полагане на отоплителен кръг на пода. Най-долният слой е хидроизолационно покритие, чиято цел е да предпазва бетонните подове от влага.

След полагането на хидроизолацията по периметъра на отопляемото помещение се полага амортисьорна лента. Този елемент компенсира натиска на бетонната замазка, която се разширява при нагряване, върху стенните панели.

Важно!Предпоставка е последователното полагане на всеки слой в слоеста торта на бетонен воден под. Пренебрегването на технологията може да доведе до факта, че вашата отоплителна система ще донесе само караница и проблеми, вместо да създаде удобни условия за живот.

Топлоизолацията е най-важният елемент при този вариант. Правилно подбраните материали и дебелината на топлоизолационния слой ще сведат до минимум топлинните загуби чрез насочване на основния топлинен поток от отоплителната тръба нагоре. Топлоизолацията се монтира върху цялата площ на отопляемото помещение, независимо дали на това място има водна отоплителна верига или не.

Отново върху топлоизолационния слой се полага слой хидроизолация, който ще предпази всички предишни слоеве на тортата от излагане на влага в случай на изтичане.

Тръбопроводът на отоплителния кръг вече е монтиран върху подготвената основа. Днес има много начини за закрепване на отоплителни тръби. Обикновено се използват анкерни скоби, пластмасови скоби и монтажни ленти. Най-удобният и практичен начин е използването на формовани топлоизолационни плочи за успешен монтаж. Дизайнът на такива плочи включва специални закрепващи елементи за отоплителната тръба.

Вие трябва да знаете!Когато става въпрос за инсталиране на топъл под в стаи малка площ, армировъчната мрежа не е задължителен елемент. За големи помещения е задължително полагането на армировъчна мрежа или полипропиленово влакно.

Последната стъпка при оформянето на пластова торта е изливането на бетон. Необходимо е да добавите пластификатор към пясъчно-циментовата смес. Последният етап е формирането на подовата настилка. Тук вече можете да дадете воля на въображението си, като дадете предпочитание на един или друг материал. Най-много за банята подходящ вариант- порцеланови каменинови изделия или плочки. За дневни идеален варианте използването на ламиниран паркет или ламинат.

Моделът на пластовата торта е традиционен. Разликите могат да бъдат в използването на материалите различни видовеи тип. Слоевата структура, като правило, има дебелина 100-150 mm. Дебелината на замазката може да варира в зависимост от дизайнерските характеристики на жилищното пространство и самата сграда.

Схеми за монтаж на водна верига

Ако инсталирането на подове с топла вода се извършва по утвърдена, традиционна технология в ясна последователност, тогава инсталирането на отоплителна тръба може да се извърши в различни варианти. Основната цел, преследвана при инсталирането на топъл под, е равномерното затопляне на цялата площ на отопляемото помещение. Полагането на тръбопровод точно както искате означава умишлено създаване на проблемни зони в цялата структура. Охлаждащата течност има тенденция бързо да губи температура, докато тече, така че тръбите трябва да се полагат, като се започне от стените, след което се движат към входа на помещението или към неговия център. За тази цел са специално разработени оптимални схеми за полагане на водната верига, всяка от които има свои собствени характеристики.

Смесителният възел и колекторът са началото на цялата отоплителна система. Водните вериги са свързани в ясна последователност. Началото на тръбопровода е към входната тръба, краят на тръбата е свързан към възвратния клапан.

Можете да инсталирате топъл воден под със собствените си ръце, чийто контур ще бъде положен, както следва:

• тръбна инсталация според модела на змия"
• полагане на тръбопровода според модела на охлюв;
• комбинирана схема.

При инсталиране на отопление в ъглови помещения се използва схема за полагане на тръби за засилено отопление.

Във всеки отделен случай можем да говорим за предимствата на една или друга схема. Например: охлювът е най-простата верига. Огъването на тръбата тук достига 90 0, докато в змията нагревателната тръба ще бъде огъната на 180 0.

Забележка:водната верига тип "змия" може да се захранва от циркулационна помпа с ниска мощност. За баня или детска стая тази инсталационна схема изглежда за предпочитане.

Когато отопляваните помещения имат линеен наклон, по-добре е тръбата да се монтира според модела „змия“. Тръбопроводът се полага в посока от смесителния възел към склона. Въздушните джобове в тази версия могат лесно да бъдат премахнати, което не може да се каже за тръба, положена като охлюв. В наклонени помещения премахването на въздушни джобове може да бъде проблематично.

За големи помещения, където е необходимо да се използват няколко водни кръга с еднаква дължина за отопление, схемата за полагане на тръбопроводи „змия“ е много удобна. Благодарение на този метод на монтаж е възможно да се постигне балансирана работа на цялата отоплителна система.

Отоплителни тръби, положени върху подготвена основа към колектор, който разпределя подаването на охлаждаща течност към системата. Разпределителният шкаф заедно със смесителния възел се монтират или в отопляемото помещение, или до него, което значително намалява броя на тръбите и разхода на други материали. Завоите на водопровода в точката на свързване към колектора са зашити в специална защитна кутия.

Във всеки отделен случай трябва да се спазва определен ред на полагане на водопровода. Когато работите с охлювна верига, тръбата първо се полага по периметъра на стените, след което следва завой от най-отдалечената стена. В обратната посока тръбата се полага спираловидно, достигайки до центъра на отопляемото помещение. За змийската верига водната верига е изградена по следния начин. Тръбата се полага по периметъра на стените, след което се правят равномерни завои в обратна посока.

Комбинираните схеми за монтаж на отоплителни тръби за топъл под, използвани в някои случаи, включват едновременното използване на двете опции. Половината от стаята може да се отоплява от воден кръг, положен под формата на змия, докато другата част от помещението ще се отоплява от тръба, монтирана под формата на охлюв.

Схема на свързване на тръбата за отоплителна вода към колектора

Монтаж на бетонна замазка, полагане на тръба за водно отопление - инженерни и технологични аспекти на монтаж на топъл под. Основният етап на монтажа е свързването на тръбопровода към смесителната единица и към колектора.

Вече беше казано по-горе къде и как най-добре да се разположи колекторният шкаф. Заедно с монтажа на смесителния блок, колекторът и циркулационната помпа съставляват блока за управление на отоплителната система.

Обикновено шкафът е с размери 50х50 см. За най-добрата комбинацияс вътрешността на жилищното пространство, колекторният шкаф е направен във вдлъбнатина от 10-15 см. Съответно е по-добре да се скрият водните вериги в точките на свързване в стената.

След като инсталирате колектора, необходимите линии са свързани към него. Традиционно схемата на свързване изглежда така:

Разликата може да е в използвания метод на нагряване. Това може да бъде използването на охлаждаща течност, доставяна чрез централизирана отоплителна система или автономна отоплителна система, захранвана от котел.

Забележка:Ако използвате подово отопление и отоплителни радиатори едновременно, тогава можете да минете с инсталирането на една помпа. Когато става въпрос за пълно отоплителна систематопъл под за цялата сграда, колектор, помпа и монтаж на смесителна единица са задължителни атрибути.

Захранващата и връщащата тръба са свързани към колектора с помощта на специални фитинги. Ако диаметрите на тръбата и входната муфа на колектора са различни, се използват адаптери.

В системата трябва да се монтира спирателен вентил, който спира подаването на топла вода към водните кръгове. На връщащата тръба трябва да се монтира дренажен клапан.

За да се осигури точната температура на нагряване на топъл под, на колектора са монтирани специални вентили и смесителна единица. Ако имате средства, можете да закупите готов сложен колектор, чийто дизайн включва всички изброени елементи. Колекторите могат да се различават по своя дизайн в зависимост от броя на свързаните водни кръгове и обема на отопляемите помещения.

За справка:в къщи, където във всички жилищни помещения са монтирани топло подове, колекторите обслужват всички стаи наведнъж. При едно условие, ако разположението на топлопровода е еднакво навсякъде.

Когато се използва една схема за полагане на тръби, колекторът има един брой точки на свързване на входа и изхода. Използвайки комбинирана инсталация, ще трябва да имате колектор с голям брой входящи и изходящи тръби.

Тънкости и нюанси на свързване на водни топли подове

Срещайки се различни опцииоборудване и монтаж на подове с топла вода, трябва да се припомни, че има някои нюанси, които трябва да се вземат предвид. Нека да разгледаме по-отблизо:

• полагане на водната верига;
• проверка на функционалността на готовата отоплителна система;
• изливане на замазка, полагане на настилки.

Първото нещо, на което е важно да обърнете внимание, е методът на полагане на отоплителната тръба. Ако за вас топъл под е единствената опция за отопление в къщата, тогава тръбата е инсталирана с минимални отклонения. Стъпката на тръбата в този случай е 15-20 см. Ако топъл под е само спомагателна отоплителна система за вас, тръбата се полага на стъпки до 30 см.

Важно!Максимално допустимата стъпка за полагане на водната верига не трябва да надвишава 30 см. В противен случай физически ще почувствате неотопляеми зони в пода.

Тръбата е фиксирана със специални скоби или скоби, но без твърда фиксация. Когато се подава гореща охлаждаща течност, тръбопроводът се разширява, което неизбежно ще доведе до динамично изместване на цялата верига. Когато полагате водопровода според модела на охлюв, не забравяйте за наличието на реверс. Най-оптималната дължина на тръбата за топъл под е 70 м. Ако цялата дължина не е достатъчна за отопление на една стая, направете две водни вериги с еднаква дължина.

Например: за да затоплите стая от 10 m2 ще ви трябват 67 m отоплителна тръба (на стъпки от 15 cm).

Последният етап от работата е пробно пускане, което се извършва за проверка на функционалността на отоплителната система и всички структурни елементи. Първото стартиране се извършва за 2-4 часа. Налягането при стартиране трябва да надвишава работното налягане 1,5-2 пъти. На всеки час работното налягане трябва да се намалява с 0,03 MPa, като се довежда до оптимални параметри. Температурата на нагряване през този период трябва постепенно да се повиши до работните стойности.

Накрая, когато цялата система работи, можете да започнете да изливате бетонната замазка или да оборудвате подредената конструкция.

Заключение

За да обобщим, можем да кажем следното. Диаграмите за свързване на топъл под в нашите апартаменти и къщи може да се различават, но в този случай няма фундаментални разлики. В зависимост от това как планирате да използвате тази отоплителна схема, как ще се извърши окабеляването, ще зависи оформлението на водопровода и връзката с източника на топла вода.

Трябва да се припомни, че свързването към централизирана отоплителна мрежа е забранено по технологични причини. Фигурата показва как можете да постигнете това, което искате, но дали отоплителните батерии на вашите съседи във вашата къща ще могат да работят със същата ефективност е открит въпрос.

Максимум възможен ефектподовете с водно отопление се осигуряват при използване на автономни източници на отопление. Газови котлиса най-добрите източници на топлина. Тъй като максималната допустима температура на нагряване на топъл под достига 45-50 0 C, можете да използвате котел с ниска мощност.

При правилна инсталацияИзползвайки конвенционална схема на топъл под, можете да си осигурите комфорт за дълго време. При нормални условия на работа вашият топъл под ще може да работи 30-50 години.