Saint-Germain-des-Prés եկեղեցին (Սեն-Ժերմենի եկեղեցի մարգագետնում) Փարիզի ամենահին եկեղեցին է և ռոմանական ճարտարապետության անսովոր գեղեցիկ հուշարձան:

6-րդ դարի կեսերին։ Այստեղ թաղվել և սրբադասվել է քրիստոնեության քարոզիչ փարիզյան եպիսկոպոս Ժերմենը։ Սրա հետ է կապված այստեղ աբբայության ու եկեղեցու առաջացումը։ Եկեղեցու գտնվելու վայրը արտացոլված է նրա անվան մեջ («de pre» նշանակում է «մարգագետիններում»): Այստեղ, ինչպես Սեն-Դենի աբբայությունում, թաղված են ֆրանսիացի թագավորները։ Գոյություն ունեցող գերեզմանները ծառայում են որպես Մերովինգների դինաստիայի ներկայացուցիչների հանգստավայր։

Եկեղեցու շենքը, որը պահպանվել է մինչ օրս, կառուցվել է 11-12-րդ դարերում, այն ավերվել և թալանվել է նորմանների կողմից քառասուն տարվա ընթացքում առնվազն չորս անգամ, բայց ամեն անգամ այն ​​վերածնվել է ռոմանական ճարտարապետության խիստ գծերով: Նրա տեսքը հստակ ցույց է տալիս ռոմանական ոճի բնորոշ գծերը, որոնք ներառում էին ինչպես վաղ միջնադարյան եվրոպական, այնպես էլ բյուզանդական ավանդույթները:

Քանի որ այն եղել է վանական եկեղեցի, այն փոքր է՝ երկարությունը՝ 65 մետր, լայնությունը՝ ընդամենը 21 մ, եկեղեցու բարձրությունը 19 մետր է, բայց տեսողականորեն ավելի բարձր է թվում։

Եկեղեցու պատմության մեջ կան բազմաթիվ վեհաշուք ու ողբերգական էջեր։
XIV-XV դարերում աբբայությունը կարևոր դեր է խաղացել ոչ միայն Փարիզի, այլև Ֆրանսիայի պատմության մեջ։ Վանականների ջանքերով Սենայի վրա ստեղծվել են դրենաժային ջրանցքներ; Թագավոր Լյուդովիկոս XI-ն անձամբ է հովանավորել Սեն Ժերմենի մոտ տոնավաճառի ստեղծումը։ Մեկ դար անց Սեն-Ժերմենը սկսում է վերածվել մեծ գիտական ​​և կրթական կենտրոնի. վանականները հավաքում են հսկայական գրադարան, այստեղ աշխատում են բազմաթիվ աստվածաբաններ, պատմաբաններ և փիլիսոփաներ:
Հեղափոխության ժամանակ Սեն-Ժերմեն աբբայությունում կազմակերպվել է քիմիական արտադրություն; այն տևեց ընդամենը 8 տարի (1794-1802թթ.), սակայն զգալի վնաս հասցրեց եկեղեցու ինտերիերին և ընդհանուր առմամբ աբբայության տարածքին: 1794 թվականին հրդեհը ոչնչացրեց գրադարանի զգալի մասը, այդ թվում՝ մի քանի հազար հնագույն մագաղաթներ և ձեռագրեր։ Աբբայության մեծ մասը քանդվել է. Շուտով տարածքը կառուցվեց սովորական տներով։
Ահա թե ինչպես է Ալֆոնս Դաուդեն նկարագրում 19-րդ դարի առաջին կեսին Սեն Ժերմենի մոտ գտնվող թաղամասերը.

Երկար, երկար քայլեցինք մութ, անծայրածիր փողոցներով... Վերջապես Ժակը կանգ առավ եկեղեցու մոտ գտնվող փոքրիկ հրապարակում։
«Ահա մենք Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեում ենք», - ասաց նա ինձ: -Մեր սենյակը վերեւում է:
-Ինչպե՞ս, Ժակ: Զանգակատան մոտ...
-Այո, հենց զանգակատան վրա։ Շատ հարմարավետ է։ Դուք միշտ գիտեք, թե ժամը քանիսն է:
Ժակը մի փոքր չափազանցնում էր։ Նա ապրում էր եկեղեցու կողքին գտնվող տանը, փոքրիկ ձեղնահարկում, հինգերորդ կամ վեցերորդ հարկում; նրա փոքրիկ սենյակի պատուհանը նայում էր Սեն-Ժերմենի զանգակատանը և գտնվում էր աշտարակի ժամացույցի սլաքի նույն մակարդակի վրա։

Եկեղեցու ճակատը պարունակում է 12-րդ դարի պորտալի մնացորդներ, որոնք մասամբ թաքնված են 17-րդ դարի սյունասրահով: Եկեղեցու զանգակատունը զուտ ռոմանական է, ծանր անկյուններով ամրացված հզոր հենարաններով և ամբողջությամբ պահպանվել է։ 11-12-րդ դարերի սյուների փորագրված խոյակները փոխարինվել են կրկնօրինակներով (բնօրինակները պահվում են Քլունի թանգարանում)։
Եկեղեցու ինտերիերի ձևավորումը համատեղում է նաև տարբեր ոճերի առանձնահատկություններ՝ ռոմանական և վաղ գոթական ոճեր: Ինտերիերը ներառում է երեք նավ, փոքր մատուռներ և 17-րդ դարում վերափոխված միջանցք: Ժամանակակից հարդարանքի մեծ մասը (ներառյալ որմնանկարները, վիտրաժները և արձանները) ստեղծվել է 19-րդ դարում։ Եկեղեցում կա փոքրիկ քանդակ, որում պատկերված է Ժան Իպոլիտ Ֆլանդրինը (1809-1864), ֆրանսիացի նկարիչ, ով 19-րդ դարի կեսերին մասնակցել է եկեղեցու ձևավորմանը։ Նա ունի մի քանի նմանատիպ գործեր (ի թիվս այլ բաների, նա նկարել է Նիմում գտնվող Սուրբ Պողոսի տաճարը և Փարիզի Սեն-Վինսեն-դե-Պոլ եկեղեցին), բայց Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի ձևավորումն է. համարվում էր իր աշխատանքի գագաթնակետը:

«Այն, ինչ Ֆրանսիայում կոչվում է Faubourg Saint-Germain, ոչ քառորդ է, ոչ էլ աղանդ, և, ընդհանուր առմամբ, չի կարող ճշգրիտ սահմանվել: Place Royale-ում, Faubourg Saint-Honoré-ում, դ'Անտին մայրուղու վրա կան նաև առանձնատներ, որտեղ Սեն Ժերմենի ոգին. Այսպիսով, այս վայրն այլևս չի տեղավորվում իր մեջ... Սեն Ժերմեն արվարձանն իր բարբառով, բարքերով և հատուկ ավանդույթներով մոտ քառասուն տարի Փարիզում զբաղեցնում է նույն դիրքը, ինչ Լուվրը զբաղեցնում էր տասնհինգերորդ դարում, և Թագավորական պալատը տասնվեցերորդում՝ հրապարակը, իսկ տասնյոթերորդ և տասնութերորդը՝ Վերսալը»,- գրել է Օնորե դը Բալզակը 1834 թվականին։

Եվ այս խոսքերը դեռ ճշմարիտ են՝ Սեն Ժերմեն դե Պրեն ոչ միայն և ոչ այնքան վայր է, որքան մթնոլորտ և հոգեվիճակ։ Քայլե՞նք։

Սեն Ժերմենի բուլվարում

Թաղամասի սիրտը հինավուրց Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին է՝ համանուն աբբայության կենտրոնը, որը ժամանակին եղել է պետություն պետության մեջ. իսկ վանահայրն այստեղ ինքնուրույն արդարադատություն է իրականացրել՝ մահապատժի ենթարկելով ու ներում շնորհելով իր հոտին...

Պլաս Սեն Ժերմեն

Աբբայության պատմությունը հասնում է մեկուկես հազար տարվա հետ: 6-րդ դարում Ֆրանկների թագավոր Չիլդեբերտը Իսպանիայում նվաճեց Սուրբ Վինսենթի զգեստը և գավաթները, որոնք, ըստ լեգենդի, պատկանում էին Սողոմոն թագավորին։ Փարիզի եպիսկոպոս Ժերմենը հիմնադրել է վանք՝ մասունքները պահելու համար: Այնուհետև եպիսկոպոսը թաղվեց այստեղ, և աբբայությունը սկսեց կոչվել ի պատիվ նրա՝ Saint-Germain-des-Prés (Saint-Germain-in-the-Fields): Նրա շուրջ աստիճանաբար մեծացած բնակավայրը, որը հետագայում դարձավ Փարիզի արվարձան, սկսեց կոչվել նույնը։ Աբբայությունից պահպանված շենքը Փարիզի ամենահին եկեղեցին է, նրա զանգակատունը կառուցվել է 11-րդ դարում, իսկ նավը՝ 12-րդ դարում։

Սեն-Ժերմեն եկեղեցու ներքին տեսքը

Եկեղեցին մեծապես վնասվել է 1791 թվականի Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։ Սկզբում այն ​​թալանվել է, հետո այստեղ հիմնվել է սելիտրայի արտադրության գործարան, որի պայթյունից հետո շենքից մնացել են միայն պատերը։ Միայն 19-րդ դարում ինտերիերը վերստեղծվեց Էնգրեսի աշակերտ Իպոլիտ Ֆլանդրինի կողմից:

13-րդ դարի Մադոննայի արձանը հայտնաբերվել է 1999 թվականին պեղումների ժամանակ

Մատուռում, որտեղ թաղված են պալեոգրաֆիայի հիմնադիր Ժան Մաբիլյոնը, բանասեր և պատմաբան Բեռնար դը Մոնֆուկոնը և իմ խորապես հարգված Ռենե Դեկարտը, մեծ մաթեմատիկոս և փիլիսոփա։

Փարիզն աստիճանաբար մոտեցավ Սեն Ժերմենին, և 13-րդ դարում, երբ թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսը կանգնեցրեց քաղաքի պարիսպները, աբբայությունը շատ մոտ էր նրանց։ Եկեղեցական հողերում վաղուց աշխույժ առևտուր է եղել, ինչը հանգեցրել է Փարիզի պատերի տակ Ֆրանսիայի ամենամեծ տոնավաճառներից մեկի առաջացմանը: Սկզբում այն ​​տարածվեց միայն Զատիկի ժամանակ, իսկ հետո դարձավ շուրջտարյա։ Տոնավաճառի հետքերը պահպանվել են մինչ օրս՝ ծածկված Սեն Ժերմեն շուկայի տեսքով։

Սեն Ժերմենի շուկա

Շուկայի արկադներում

Տոնավաճառի մեկ այլ հիշեցում մի փոքրիկ հատված է, որը կոչվում է Cour de Commerce Saint-Andre: Ժամանակին այս վայրը ուղղակիորեն միանում էր քաղաքի պատին Բուսի և Սեն Ժերմեն դարպասների միջև: Քաղաքում առևտուրը թանկ էր, բայց պարիսպներից դուրս և՛ ավելի ընդարձակ էր, և՛ ավելի էժան։ Cour de commerce (առևտրային շարքեր) անվանումը պահպանվել է դեռևս այդ հնագույն ժամանակներից։

Սեն-Անդրե-դե-Արս փողոցի Սեն-Անդրե անցուղու մուտքի մոտ

Չնայած իր կարճ երկարությանը, հատվածը հարուստ է փարիզյան պատմության շերտերով: Եթե ​​դուք քայլում եք դրա երկայնքով դեպի Սեն Ժերմեն բուլվար, ապա ձեր ձախ ձեռքին թիվ 4 տան պատուհանների միջով կարող եք տեսնել փարիզյան պարսպի և աշտարակի մնացորդները Ֆիլիպ Օգոստուս թագավորի ժամանակներից։ Մոտակայքում, թիվ 2 և 4 տների միջև, կա դարպաս, որը տանում է դեպի Ռոհանի հնագույն բակերը (Cour de Rohan): Եթե ​​անցնեք այս դարպասով, կանցնեք հին քաղաքի պարիսպը և կհայտնվեք անցումային բակերում, որոնց տեսքը վերաբերում է 14-րդ դարին, երբ այստեղ էր գտնվում Ռուանի արքեպիսկոպոսի բակը։ Ռուան անվանումը աստիճանաբար վերածվեց Ռոհանի, այսպես էին բրետոններն անվանում Ռուեն։

Ռոգանի բակերը. 13-րդ դարում Փարիզի սահմանից այն կողմ գտնվող դարպաս։Աջ կողմի սանդուղքը տանում է դեպի նկարիչ Բալթուսի արվեստանոցը, որը գտնվում էր 1210 թվականին Ֆիլիպ Օգոստոսի կողմից կանգնեցված պատի հենց վերևում։ Քարե պատվանդանը, ինչպես ասում են, ոչ միայն պաշտպանում էր անկյունը անցնող վագոններից, այլև «կանգառ» էր ծառայում վանականների համար, որտեղից նրանք բարձրանում էին իրենց ջորիների վրա։

Ռոգան դատարաններ

Ռոգանի բակերի մուտքի դիմաց՝ Սեն-Անդրե անցուղու 3-րդ տանը, գտնվում է ամենահին փարիզյան սրճարանը՝ Procope-ը, որը բացել է նախաձեռնող իտալական Պրոկոպիոն 1686 թվականին։ Հենց այստեղ կարելի էր համտեսել սուրճը, որը վերջերս հայտնվեց Եվրոպայում, և որի հատիկները վաճառվում էին մոտակայքում՝ Սեն Ժերմեն տոնավաճառում։ Պրոկոպի մեկ այլ գյուտ պաղպաղակի նախատիպն էր՝ հարած սերուցքից պատրաստված սառեցված փրփուրը, որը շատ տարածված էր այցելուների շրջանում, ինչպես սրճարանում մատուցվող սառեցված մյուս աղանդերը։

«Պրոկոպ» ցուցափեղկը, որը նայում է Սեն-Անդրե անցուղուն

«Պրոկոպի» պատուհանում ԱՄՆ-ի հիմնադիր հոր՝ Բենջամին Ֆրանկլինի և ֆրանսիացի գլխավոր հեղափոխական Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերի դիմանկարներն են։ Նրանք ոչ միայն սիրում էին գալ այս սրճարան, այլև բավականին սերտ կապ ունեին: Դեռևս պարզ ֆիզիկոս Ֆրանկլինը հայտնագործեց կայծակաձող, որը նրան բազմաթիվ մեղադրանքներ բերեց ինչպես հոգևորականների, այնպես էլ գիտնականների կողմից: Ֆրանսիայում նույնիսկ «կայծակի դեմ» դատավարություն սկսվեց, որտեղ այն ժամանակ անհայտ փաստաբան Ռոբեսպիերը պաշտպանեց գյուտը և շահեց գործը:

Սեն-Անդրե անցուղու շարունակությունը տանում է դեպի Սեն Ժերմենի բուլվար:

Passage Saint-André-ի կամարը, որը նայում է Սեն Ժերմենի բուլվարին

Կամարի դիմացի տունը (թիվ 8) հայտնի է նրանով, որ յակոբինների առաջնորդ և հեղափոխական տեռորի ջերմեռանդ ջատագով Մարատն այստեղ հրատարակել է իր «Ժողովրդի բարեկամ» թերթը։ Ընդհակառակը, թիվ 9 տան բակում դոկտոր Գիլյոտինը խեղճ ոչխարների վրա փորձարկեց իր չարագուշակ հայտնի մեքենան՝ հեղափոխության կողմից մահապատժի դատապարտված հանցագործներին արագ և ցավազուրկ սպանելու համար։ Եվ հենց կամարի հետևում, Բժշկական դպրոցի փողոցի անկյունում, ապրում էին երկու կրակոտ հեղափոխականներ՝ կատաղած Դանտոնը և գեղեցիկ Դեսմուլինները, որոնց (օ՜ ճակատագրի չար հեգնանքը!) հենց այս գիլյոտինը զրկեց իր դաժան գլուխներից։

Դանտոնի և Դեսմուլենի տունը մինչ օրս չի պահպանվել, այն քանդվել է Սեն Ժերմեն բուլվարի կառուցման ժամանակ։ Այժմ այս վայրում կանգնած է «Ֆրանսիական ժողովրդավարության հոր» և «Ազատություն-Հավասարություն-Եղբայրություն» հայտնի կարգախոսի հեղինակի հուշարձանը։

Դանտոնի հուշարձան Սեն Ժերմենի բուլվարում։

Չնայած բազմաթիվ քաղաքաշինական վերափոխումների, ձախ ափը շատ ավելի լավ է պահպանել հին Փարիզի ոգին, քան աջ ափը, որը վերագծվել է բարոն Հաուսմանի անսասան ձեռքով: Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեում մեկ-մեկ տեսնում ես հնության կղզիներ, որոնք հոգեհարազատ են՝ երբեմն գեղեցիկ բակ, երբեմն հին տուն, երբեմն պարզապես ճարտարապետական ​​դետալ...

Փայտե շրջանակով մուտքը Վիսկոնտի փողոցում

Բակ Չերչե-Միդի փողոցում

Էշոդե փողոցում 17-րդ դարի փայտե առևտրային նշանի մնացորդներ

Սանդուղք Jacob փողոցում

Սեն Ժերմեն դե Պրեն Փարիզի մշակութային գլխավոր կենտրոններից է։ Այստեղ է գտնվում Ֆրանսիայի ինստիտուտը՝ եզակի հաստատություն, որն իր պատերի ներսում միավորում է հինգ հնագույն ազգային ակադեմիաները: Հիմնականը՝ Ֆրանսիական ակադեմիան, տունն է «40 անմահների»՝ ֆրանսիական լեզվի և գրականության բնագավառի ողջ կյանքի ակադեմիկոսների: Ինստիտուտը ներառում է նաև Գիտությունների ակադեմիան (մաթեմատիկա, բնական գիտություններ, բժշկություն), Արձանագրությունների և կերպարվեստի ակադեմիան (պատմություն, հնագիտության, լեզվաբանություն), Գեղարվեստի ակադեմիան և Բարոյական և քաղաքական գիտությունների ակադեմիան:

Կարդինալ Մազարինի միջոցներով կառուցված Ֆրանսիայի ինստիտուտի շենքը

Ինստիտուտի գեղեցիկ տեսարանները բացվում են Սենից կամ այն ​​հատող Pont des Arts-ից

Pont des Arts և Ֆրանսիայի ինստիտուտը Սենից

Մինչև բոլորովին վերջերս կամրջի վանդակաճաղերը սերտորեն կախված էին սրտաձև կողպեքներով, բայց այն բանից հետո, երբ ցանկապատի հատվածներից մեկը փլուզվեց դրա համար ավելորդ ծանրության տակ, բոլոր կողպեքները հանվեցին, իսկ վանդակաճաղերի փոխարեն տեղադրվեցին դիմացկուն ապակու թիթեղներ: կամրջի վրա։

Pont des Arts-ից «Love Locks»-ը մնացել է միայն լուսանկարում...

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասի հասարակությունը առանձնահատուկ է, ցուցադրում է խելքի, ոճի և բարձր ինքնագնահատականի խառնուրդ, գուցե որոշակի հեգնանքով: Ինչպես գրում է փարիզյան ուղեցույց Իրինա Կնելլերը. «Այս տարածքի համար՝ իր բնակիչների, կանոնավորների և արդար ոճի համար, նրանք նույնիսկ հատուկ հորինել են «գերմանոպրատին» տերմինը (կեղծ-սլավոնական համարժեքով, թվում է, «Սուրբ մարգարիտ»): աշխարհագրական, բայց սոցիալ-գեղագիտական ​​պատկանելությունը՝ բավականին փակ շրջանակի, որում տարբեր դարաշրջաններում սնոբիզմի կիզակետը ծագումից տեղափոխվում էր եկամտի մակարդակ, բայց միշտ հատուկ ինտելեկտուալ հարստության հպումով»։

Նայեք թաղամասի որոշ բնակիչների և կարող եք տեսնել նրանց միջև ինչ-որ ընդհանրություն:

1.

2.

3.

4.

Նույնիսկ Սեն Ժերմենի կլոշարդներն աչքի են ընկնում իրենց ինտելեկտուալ մակարդակով)

«Եվ ես նաև ակնոց եմ դրել…»

Սեն-Ժերմենի ոգին զգացվում է նաև նրա խանութների ցուցափեղկերում. դժվար թե նման ինստալացիաներ հնարավոր լինի տեսնել քաղաքի այլ վայրերում:

Ձեռագիր ինքնագրերի խանութ Jacob փողոցում

Կոսմետիկայի խանութ Բոնապարտի փողոցում

Ափսոս, որ ռուսական գրախանութը տեղափոխվեց, բայց Պետերհոֆը մնում է իր տեղում, որտեղ վաճառում են ռուսական հնություններ.

Ցուցափեղկ «Պիտերհոֆ»

Ֆրանսիայի ինստիտուտի կողքին է Ecole Nationale des Beaux-Arts-ը՝ երկրի ամենահեղինակավոր արվեստի դպրոցը: Բավական է նշել նրա շրջանավարտների ընդամենը մի քանի անուն, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ հսկա դեր է խաղացել դպրոցը Ֆրանսիայի մշակութային պատմության մեջ.

Գեղարվեստի դպրոցի մուտքի մոտ

Արվեստի ոգով են տոգորված նաեւ դպրոցի շրջակա թաղամասերը։ Այստեղ կան արվեստի արհեստանոցներ, խանութներ և բազմաթիվ արվեստի պատկերասրահներ։

Ֆուրստենբերգ հրապարակ, որտեղ գտնվում է Դելակրուայի բնակարանային թանգարանը

Պատկերասրահի սեփականատեր

Դուք կարող եք թափառել շրջակա փողոցներով այնպես, կարծես քայլում եք ցուցահանդեսով, դիտում նկարներ, լուսանկարներ, քանդակներ...

Արմանի «Արվեստի Վեներա» քանդակը «Պալիտրա» ռեստորանի մոտ կանգնած

Պատկերասրահներից մեկի բակում

Եվ իհարկե, չենք կարող չասել Սեն Ժերմենի սրճարանների մասին։ Այժմ նրանք գրավում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների, և ժամանակին նրանք աշխատանքի և հաղորդակցության վայր էին տեղի բոհեմների, գրողների, բանաստեղծների, փիլիսոփաների համար... Այստեղ վիճել են Դիդրոն և դ'Ալամբերը, գրել են Վոլտերն ու Բոմարշեն, գրել են Վիանը և Սարտրը, Պիկասոն և Ռիվերան, Բոնապարտը: և Մարատը։

Two Magots (Deux Magots) - Սեն Ժերմենի ամենահայտնի սրճարաններից մեկը.

Deux Magots-ում հավաքված սյուրռեալիստները, Վերլենն ու Ռեմբոն նրա մշտական ​​բնակիչներն էին, այստեղ եկան Հեմինգուեյը, Ֆոլքները, Սենտ-Էքզյուպերին... Սրճարանի մատուցողները մինչ օրս կրում են ավանդական սև ու սպիտակ համազգեստ՝ թիթեռներով։

Ընդհանրապես, Սեն Ժերմենի մատուցողների աշխատանքն ինձ միշտ գրեթե վիրտուոզ է թվացել, իմ կարծիքով արժե դրան հատուկ ուշադրություն դարձնել.

Պահի պլաստիկությունը

Երեկոյան նատյուրմորտ «Բոնապարտից». Կայսրը երբեք չի եղել այս սրճարանում, այն պարզապես գտնվում է նրա անվան փողոցում։ Բայց Նապոլեոնը Պրոկոպում ուներ իր սեղանը։ Այնտեղ է պահվում նաև նրա փամփուշտ գլխարկը՝ զրահակայուն ապակու տակ, որով նա գումար չունենալու պատճառով մի կերպ վճարել է ընթրիքի համար։

Բուսիի հնագույն փողոցում կյանքը երբեք չի դադարում օր ու գիշեր:

Bussy փողոցում

Աբբայության մոտ գտնվող անկյունում հաճախ կարելի է լսել Սեն Ժերմենի ջազ: Այստեղ տեղը «հացահատիկ» է, ուստի կատարողները փոխարինում են միմյանց՝ ըստ փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի

Եվ ևս մի քանի շոշափում Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի դիմանկարին

Փարիզյան կեսօր. Սենի փողոց

Նորաձևության բուտիկներն աստիճանաբար փոխարինում են սրճարաններին և գրախանութներին

Վոլտերի հրապարակ

Հնաոճ իրերի խանութները նույնպես Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի դեմքերից են

Հին ու նոր

Սենայի ձախ ափին՝ քաղաքի վեցերորդ թաղամասում, գտնվում է Սեն Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին՝ Փարիզի ամենահին քրիստոնեական եկեղեցին։ (Սեն Ժերմեն-դե-Պրե մետրոյի կայարան - Լյուքսեմբուրգի այգիներից 500 մ հյուսիս - Լուվրից 700 մ հարավ)

1-ին դարում, երբ հռոմեացի լեգեոներները դեռ ամբողջ ուժով արշավում էին ամբողջ Եվրոպայով, այս վայրում արդեն կանգնած էր տաճարը; մի փոքր անց՝ Մերովինգների օրոք, այստեղ առաջացավ Սեն-Ժերմենի հզոր աբբայությունը. մի քանի դար շարունակ աբբայությունը միջնադարյան Ֆրանսիայի շատ ազդեցիկ քրիստոնեական կենտրոն էր:

Ժամանակն ու մարդու ռազմական սխրանքները մեզ զրկել են Սեն-Ժերմենի աբբայությունը իր ողջ անաղարտ փառքով տեսնելու հնարավորությունից. հնագույն աբբայության միակ շենքը, որը պահպանվել է մինչ օրս, Սեն-Ժերմեն-դե-սի եկեղեցին է: Պրես - Փարիզի ամենահին շենքը, ռոմանական ոճի ճարտարապետության փոքրաթիվ շենքերից մեկը:

Սուրբ վայրի տեսարժան վայրերը նրա հնագույն շինություններն են և հին աշխարհի մեծ գիտնական և փիլիսոփա Ռենե Դեկարտի թաղման վայրը։

Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի շրջակայքում կան սրճարաններ՝ բնորոշ փարիզյան մթնոլորտով։ Սրճարանը առաջին անգամ հայտնվել է Փարիզում 1686 թվականին՝ La ​​Procope անվամբ։
Հետպատերազմյան շրջանից սկսած բոլոր ազգությունների գրողներ սկսեցին հոսել Փարիզ և ամբողջ օրեր անցկացնել սեղանների մոտ՝ հայտնի դարձնելով այնպիսի սրճարաններ, ինչպիսիք են Le Deux Magot-ը, Café de Flore-ն և Brasserie Lipp-ը: Եվ, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանցից ոմանք արդեն կորցրել են իրենց իսկությունը, դժվար է դիմանալ ներս մտնելու և շնչելու գայթակղությանը այն հաստատությունների մթնոլորտով, որտեղ ժամանակին հավաքվել են ամեն տեսակի հայտնիները:

Սեն Գերմանի աբբայության պատմությունը, որը գտնվում է Սենայի ձախ ափին գտնվող 6-րդ թաղամասում, սովորաբար թվագրվում է 6-րդ դարով, երբ Մերովինգների դինաստիայի Ֆրանկների թագավորը՝ Կլովիս Չիլդեբերտ I-ի որդին, պաշարեց Սարագոսան։ . Անհաջող ռազմական արշավն ավարտվեց, սակայն, Սարագոսայի եպիսկոպոսի նվերով. դա վաղ քրիստոնեական նահատակներից մեկի՝ Սբ. Վինսենթ. Փարիզի եպիսկոպոս Հերման (ֆրանս. Germain) […]

Պատմություն Սուրբ Հերմանի աբբայություն, որը գտնվում է Սենի ձախ ափին գտնվող 6-րդ թաղամասում, ընդունված է հաշվել 6-րդ դարից, երբ Մերովինգների դինաստիայի ֆրանկների արքան՝ Կլովիս Չիլդեբեր I-ի որդին, պաշարեց Սարագոսան։ Անհաջող ռազմական արշավն ավարտվեց, սակայն, Սարագոսայի եպիսկոպոսի նվերով. դա վաղ քրիստոնեական նահատակներից մեկի՝ Սբ. Վինսենթ. Փարիզի եպիսկոպոս Հերմանը (ֆրանս. Germain) Խիլդեբերտին խորհուրդ տվեց մասունքը պահելու համար վանք հիմնել, ինչը արվել է 511 թվականին։ Հերմանը առաջին ռեկտորն էր։ Այնուհետև նա դասվեց սրբերի շարքը, և աբբայությունը սկսեց կրել նրա անունը 576 թվականից ( l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Սուրբ Հերմանի աբբայություն մարգագետնում):

Արդեն 8-րդ դարից Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեդառնում է քրիստոնեական աշխարհի ամենաազդեցիկ աբբայությունը: Այն ուղղակիորեն զեկուցում է Պապին և վերահսկում է Սբ. Բենեդիկտա. Բացի Չիլդեբեր I թագավորից (նա մահացել է 558 թվականին աբբայությունում միակ պահպանված և Փարիզի ամենահին Սեն Ժերմեն դե Պրես եկեղեցու օծման օրը), Մերովինգների դինաստիայի այլ թագավորներ են. թաղված է այստեղ՝ Չիլպերիկ I, Ֆրեդեգոնդե, Կլոթար II։ Այսինքն՝ Սեն-Դենի աբբայությունից շատ առաջ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեն, փաստորեն, դարձավ ֆրանսիական թագավորների առաջին նեկրոպոլիսը։

Հեղափոխության ժամանակ այրվել է Եվրոպայի ամենահարուստ վանքերից մեկում պահվող հայտնի գրադարանը։ Աբբայության չթալանված շենքերում գործում էր սելիտրայի արտադրության գործարան, վառոդի բաղադրիչների վտանգավոր արտադրությունը հանգեցրեց կանոնավոր պայթյունների։ Վերականգնման ընթացքում արդեն 19-րդ դարում քանդվել են գրեթե բոլոր պատմական շինությունները։

Սեն-Ժերմենի աբբայություն, Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե (ֆրանս. l’abbaye de Saint-Germain-des-Près)
3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Փարիզ, Ֆրանսիա
eglise-sgp.org

Գնացեք M4 մետրոյով դեպի Saint-Germain-des-Prés կայարան

Ինչպե՞ս խնայել հյուրանոցներում:

Դա շատ պարզ է. դիտեք ոչ միայն ամրագրման ժամանակ: Ես նախընտրում եմ RoomGuru որոնողական համակարգը: Նա միաժամանակ զեղչեր է փնտրում Booking-ում և 70 այլ ամրագրման կայքերում:

Սեն Ժերմեն-դե-Պրե աբբայությունը՝ Փարիզի գրեթե ամենահին շենքը, առաջին հերթին ինձ ապշեցրեց իր ինտերիերի գույների անհավանական բազմազանությամբ։ Ես կարդում էի, որ գոթական տաճարների ինտերիերը երբեք միագույն չեն եղել, որ դրանք նկարվել են միջնադարյան վարպետների կողմից գեղեցկության ըմբռնման մեջ մանկական ողջ անկեղծությամբ. մի «կապոց», ապա յուրաքանչյուրը կնկարվի տարբեր գույներով, եթե դա ընդամենը պատ է, ապա նրա քարերն էլ բնական տեսքով չեն մնա, բայց գեղեցիկ «աղյուսները» կնկարվեն... բայց ես երբեք չեմ կարողացել է պատկերացնել սա:

// alienordis.livejournal.com

Սակայն Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե աբբայությունում մենք կարողացանք ուղիղ եթերում տեսնել գոթական գունագեղ ինտերիերը: Միանգամից վերապահում անեմ, որ, իհարկե, միջնադարից այս բազմաքրոմիությունը չի պահպանվել։ Նկարների մեծ մասը 19-րդ դարի վերականգնման արգասիքն է, երբ վերականգնեցին, իհարկե, մեծ ոգևորությամբ և գործի հանդեպ սիրով, բայց շատ ավելի քիչ գիտելիքներով, քան այժմ հասանելի է մեզ։ Հետևաբար, ժամանակակից տեսանկյունից սա դժվար թե կարելի է անվանել «վերականգնում», ավելի շուտ՝ «ֆանտազիա թեմայի շուրջ»։ Այնուամենայնիվ, այս ֆանտազիան, իմ կարծիքով, միանգամայն ընդունակ է փոխանցելու այն մթնոլորտը, որն առկա էր գոթական տաճարներում դրանց կառուցման ժամանակ։

Սեն Ժերմեն-դե-Պրե աբբայության պատմությունը սկսվել է 6-րդ դարում, երբ Ֆրանկների առաջին քրիստոնյա թագավորի որդի Չիլդեբերտ I-ը Սարագոսայի եպիսկոպոսից ստացավ Սբ. Վինսենթն ու Ճշմարիտ Խաչի մի կտորը: Մասունքներին արժանի տեղ ապահովելու համար Չայլդեբերտը հրամայեց կառուցել Սուրբ Վինսենթ վանքն ու եկեղեցին Փարիզի մոտ գտնվող մարգագետինների մեջ նրանց համար հատուկ ընտրված վայրում։

Վանքն իր ներկայիս անվանումը ստացել է մի փոքր ավելի ուշ, երբ սրբադասվել է փարիզյան եպիսկոպոս Հերմանը (Ժերմեն) և Սուրբ Վինսենթ վանքի առաջին վանահայրը։ Այդ ժամանակվանից վանքը սկսեց կոչվել «Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե»: 8-րդ դարից Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեը քրիստոնեական աշխարհի ամենաազդեցիկ աբբայությունն էր, որը ենթակա էր միայն Հռոմի պապին և ղեկավարել է տասնյոթ հազար բենեդիկտյան վանքեր ողջ Եվրոպայում:

6-րդ դարում կառուցվելուց ի վեր եկեղեցին մի քանի անգամ թալանվել է, ապա վերականգնվել և մեկ անգամ չէ, որ նորից ավերվել։

Եկեղեցու առաջին վերակառուցումը, որի հետքերը պահպանվել են մինչ օրս, իրականացվել է մոտ 1000 թվականին։ Նարթեքսի մուտքի վերևում գտնվող զանգակատան հիմքը թվագրվում է այս ժամանակով։ Ծանր քարաշենությունը, դատարկ պատերը, ծանր կրկնակի հենարանները անկյուններում հստակորեն ցույց են տալիս ռոմանական ոճը, որն այն ժամանակ գերիշխում էր եվրոպական եկեղեցական ճարտարապետության վրա:

Սեն Ժերմեն եկեղեցու ռոմանական զանգակատուն՝ կառուցված 11-րդ դարում։

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Զանգակատան գագաթը ավելի ուշ է և թվագրվում է 12-րդ դարով։

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Մուտքի սյունասրահն ավելի ուշ է և թվագրվում է 17-րդ դարով։

// alienordis.livejournal.com

Մոտավորապես 12-րդ դարի 50-ականների սկզբին Սեն Ժերմեն-դե-Պրեում մեկ այլ վերակառուցում է իրականացվել։ Պահպանվել է 11-րդ դարի կենտրոնական նավը, ինչպես նաև հին արևմտյան աշտարակը (տե՛ս վերևի լուսանկարը), որը զարդարված էր ավելի ժամանակակից քանդակազարդ պորտալով։

Կենտրոնական նավ (եթե որևէ մեկին պետք է գոթական տաճարի համընդհանուր գծապատկեր՝ բոլոր ճարտարապետական ​​տերմիններով, ինչպիսիք են «նավը», «երգչախումբը» և այլն, որոնք նշված են հատակագծի վրա, տես):

// alienordis.livejournal.com

Կողային նավը կենտրոնականից բաժանող սյուների ռոմանական կապիտալները։ Այն, ինչ այժմ տաճարում է, պատճեններն են, բնօրինակները կոտրվել են հեղափոխության ժամանակ, իսկ մնացածները այժմ գտնվում են Քլունի թանգարանում:

// alienordis.livejournal.com

// alienordis.livejournal.com

Պորտալի տեսքը 1745 թ. Մուտքի վերևում գտնվող տիմպանն անհետացել է 17-րդ դարում։ Նկարում պատկերված ֆիգուրները ոչնչացվել են Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։

// alienordis.livejournal.com

Ամբողջությամբ վերակառուցվեց միայն երգչախումբը, որի մատուռները սկսեցին դասավորվել որպես թագ։

// alienordis.livejournal.com

Ամբուլատորիան պատկերասրահ է, որը գտնվում է երգչախմբի և մատուռների միջև։

// alienordis.livejournal.com

Աբսիդի ներսում և երգչախմբային մնացած տարածության մեջ սովորական նրբագեղ միաձույլ սյուների փոխարեն տեղադրվել են ավելի հզոր հենասյուներ՝ բարձր խոյակներով։

// alienordis.livejournal.com

Ունենալով դասական համամասնություններ՝ այս սյուները կատարում էին ոչ միայն գործնական, այլև գեղագիտական ​​գործառույթներ։ Դրանց շնորհիվ հնարավոր եղավ հարթել երգչախմբի ուղիղ կողային պատերի և կլորացված աբսիդի տեսողական հակասությունը։

// alienordis.livejournal.com

Բացի այդ, երգչախմբի նորահայտ ոճական միասնությունն ամրապնդվել է բարձր սյուների միատեսակ խմբերով, որոնք ձգվում են սյուների երկայնքով մինչև կամար։

// alienordis.livejournal.com

Կոմպոզիցիայի այս ամբողջականությունը շեղում էր եկեղեցու այցելուներին այն փաստից, որ երգչախմբի աբսիդի և կողային պատերի արտաքին սյուները հենված էին տարբեր ձևերի կամարների և կողերի վրա, դիտողը նկատեց միայն երգչախմբի ներդաշնակությունն ու կառուցվածքային տրամաբանությունը, որը միևնույն ժամանակ. արդյունավետորեն հակադրվում էր նավի տանիքի հետ, որը դեռ հարթ էր:

// alienordis.livejournal.com

Նույն 12-րդ դարում դրսում կառուցվել է թռչող հենարանների համակարգ։

Թռչող հենակետային համակարգ.

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Ուղղահայաց՝ Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի երգչախումբը բաժանված է երեք աստիճանի. ի տարբերություն երկաստիճան կենտրոնական նավի, այն հագեցած էր լրացուցիչ հատակով՝ տրիֆորիումով։

Triforium-ը դեկորատիվ պատկերասրահ է, որը գտնվում է կամարների վերևում և պատուհանների տակ։

// alienordis.livejournal.com

Կենտրոնական նավի երկհարկանի պատ.

// alienordis.livejournal.com

Ձախ կողմում կամարներով տրիֆորիայի բեկորն է, աջում՝ կենտրոնական նավի երկհարկանի պատը։

// alienordis.livejournal.com

Տրիֆորիումի կամարները օծվել են 13-րդ դարում, երբ կենտրոնական նավի վերին պատուհանները երկարացվել են՝ ներքին լուսավորությունը բարելավելու համար։

Կենտրոնական նավի պատուհանները։

// alienordis.livejournal.com

Երգչախմբի և կենտրոնական նավի տեսքը երգչախմբից:

// alienordis.livejournal.com

Թռչող հենարանները մնացել են անձեռնմխելի, ինչի շնորհիվ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին ներկայումս ունի ամենահին գոյատևած գոթական թռչող հենարանները:

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Եթե ​​կողային նավի պատերը հիմնականում հարթ են և հագեցված են միայն կլոր կամարներով լուսամուտներով, ապա մատուռների պատուհանները և կենտրոնական նավի վերին շերտը շրջանակված են սրածայր կամարներով, որոնք կենտրոնական նավի շնորհիվ էլ ավելի աչքի են ընկնում։ սյուներ և դեկորատիվ արխիվոլտներ։

Կողային նավակի պատուհաններ.

// alienordis.livejournal.com

Կենտրոնական նավի պատուհանները։

// alienordis.livejournal.com

Կենտրոնական նավի կողային կամարը, կրկնելով երգչախմբային թաղի ձևը, փոխարինեց տանիքի սկզբնական կառուցվածքին միայն 17-րդ դարում։

// alienordis.livejournal.com

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե աբբայությունը մեծապես տուժել է։ Մասնավորապես, նրա հարուստ գրադարանը մասամբ ավերվել է, մասամբ վաճառվել։ Ձեռագրերի մի մասը, ի դեպ, ձեռք է բերել ռուս դիվանագետ Պյոտր Դուբրովսկին, այնուհետև դրանք մտել են Կայսերական հանրային գրադարան և Էրմիտաժ։

Աբբայության պահպանված շենքերում ստեղծվել է վառոդի արտադրության մեջ անփոխարինելի բաղադրիչ սելիտրայի արտադրության գործարան։ Վտանգավոր արդյունաբերություններում պարբերաբար պայթյուններ են տեղի ունենում՝ վնասելով շենքերի ամրությունը։

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի աբբայությունը 1687 թ

// alienordis.livejournal.com

Իսկ 1798 թ.

// alienordis.livejournal.com

19-րդ դարում ձեռնարկվել է աբբայության լայնածավալ վերականգնում, սակայն շենքերի մեծ մասն այնքան խարխուլ է դարձել, որ ստիպված են եղել քանդել։ Ներկայիս եկեղեցին գործնականում այն ​​ամենն է, ինչ մնացել է նրանից։ Հենց այս վերականգնման ժամանակ է ստեղծվել այն նկարների մեծ մասը, որոնք այսօր կարելի է տեսնել Սեն Ժերմեն-դե-Պրեում։ Բայց, թեև սա 19-րդ դարի ռիմեյք է, միանգամայն հնարավոր է հասկանալ միջնադարի մարդկանց գեղեցկությունը: Դիտեք և ինքներդ հետևություններ արեք...