家全体の電気配線は三相です。 民家の電気配線図 - それは何か、そしてその作り方
基準への準拠の正確さと仕上がりの品質から、家への電気ケーブルの設置は専門家に委託することをお勧めします。 設置工事だけではなく 家の快適さだけでなく、人や電気で動く機器の安全性も重要です。 ただし、電気工学の分野で基本的な知識がある場合は、自分の手で民家に配線を設置することが可能です。
重要！
住宅配線の工事の準備をする前でも、分電盤の位置が決まります。 地面/床から少なくとも1.5メートル離れた冬季のない部屋に設置する必要があります。 配電盤の助けを借りて、家の中の電気回路が制御されます。
ソケットとスイッチを取り付ける前に、次のような準備を完了する必要があります。
- 将来の電気配線の概略図。
- 壁と天井の図をスケッチする（マーキング）。
- ケーブルコアの選択と切断。
- ケーブル用の溝をあけます (ケーブルが隠れている場合)。
家に電線を設置するための準備の各段階について詳しく説明します。
配線図のオプション
民家に電気配線を自分で設置することは、2つの図をスケッチすることから始まります。
どちらのスキームも、電気エネルギー消費者の数と設置場所の選択に応じて、独自の裁量で設計されます。 電気回路部品の一般的に確立された名称を使用する必要さえありません。重要なのは、その読み方を忘れないことだけです。 ただし、以下に説明するルールを無視しないでください。
- 大電力の電気機器の場合は、図の接地を行ってください（「接地」、「ゼロ」、「位相」の 3 芯からなるケーブルで接続）。 ボイラー、洗濯機、電気ストーブ、および部屋の回路ノードである光源には必須です。 高湿度（バスルーム）;
- ソケットや照明器具の配線をいくつかのグループに分けます。
ソケットおよび照明装置の配線の配線に関するルール:
- 断面積 (以下、CSA) が 2.5 平方メートルのワイヤを購入する場合、ソケット ファミリの電力は 4600 W を超えてはなりません。 mm、銅製。
- 1.5 sq の PPS を備えたワイヤを購入する場合、ランプのグループの電力は 3300 W を超えてはなりません。 mm、銅製。
- ソケットを「ループ」方式で接続した図は作成しないでください。 これは、接地が提供されているソケットに特に当てはまります。「接地」コアの長さに沿って切断することはできません。
図では、グループソケットと個別ソケット、照明器具グループと個別ランプからの各配線をオートスイッチを含む分電盤に接続します。 すべての単一ソケットと各ファミリーのソケットに対して 1 台のマシンが必要です。 その電力は、使用されるコアの電力供給と比較する必要があります（回路に接続された電気で駆動されるすべてのデバイスで配線が流すことができる電流の制限値に準拠すること）。 照明装置の場合、自動機械の電流強度は通常10〜16 Aの範囲であり、ソケットおよびそれらのグループの場合は、16、25、または40 Aのいずれかの値が選択されます。
マーキング
彼らは、配電盤から消費者までの各ケーブルの経路と各分岐のルートをマークすることによって、配電盤からの電気ケーブルのルートをマークし始めます。 経路が方向を変え、障害物を通過する場所を、ルールに違反しないようにマークすることが不可欠です。
- ケーブルは厳密に垂直または厳密に水平に配線する必要があります。
- 経路のマーキング、およびその結果としての水平配線の設置は、保護シースの損傷のリスクを軽減するために、壁と天井の平面の交線から 0.2 メートルのくぼみを付けて行う必要があります。ケーブル;
- 電線の巻きはすべて直角にする必要があります。
- 屋根裏部屋の床に沿って、および床の間の電気ケーブルは、配電器からの最短経路に沿って通過する必要があります。
配線経路のマーキングに便利なマーキングコードを販売店でご購入ください。 自分で作ることもできます。コードにペンキ、石灰、または黒炭を塗るだけです。 次のように操作します。
- 自分で開始点をマークし、そこにレースの先端を固定します。
- コードを引っ張り、残りの端をルートの最後の点まで押します。
- 手でコードの中央部分を動かし、コードを放します。
- 表面に当たると、石炭、石灰、塗料の粒子が飛び散ります。 それらは平面上に落ち着き、直線の形で明確なマーキングマークを形成します。
注意！ マーキングがされているとはいえ、配線図は捨てられません。 それらは便利です。後で家を何度もオーバーホールしたくなるでしょう。
設置ボックス、接続ボックス、スイッチ、ソケットのマークの付け方
電気ケーブルが分岐してスイッチやコンセントに降りる箇所には、必ず接続箱を設置してください。 ただし、隠蔽配線があり、密閉型ソケットのスイッチを使用する場合は、設置ボックスに置き換えられます。
マークアップのニュアンス:
注意！ 安全規則に従ってください。 この点において、ソケットおよびスイッチから金属製の接地された装置（シンク、ストーブ、パイプ）までの距離は少なくとも0.5メートルでなければなりません。 スイッチ付きコンセントはパントリー内には設置できませんが、屋外に設置することは可能です。
湿気の多い部屋での電気配線のマーキング
シャワー、サウナ、バスタブ、トイレなどの部屋のソケットとスイッチの位置を概説するには、それらには 4 つのゾーンがあることを覚えておく必要があります。
- ミキサーまたはタップエリア。
- シンク、シャワー、バス、サウナエリア。
- サウナ、お風呂、洗面台から半径60センチ以内の空間を指します。 固定パーティションの存在は考慮されません。
- ゾーン3から半径240センチメートル以内の空間をカバーするゾーン。
注意！ ゾーン 1、2、3 には電気配線ユニットを設置することは禁止されています。 ゾーン 4 では、30 mA の漏れ電流によってトリガーされる残留電流装置 (RCD) を備えたソケットを取り付けることが許可されています。
天井にランプを置く方法
手順：
- 部屋の対角を結ぶ直線を床に描きます。
- それらが交差する場所に太字の点を置きます。
- 垂線を使って天井に移します。
- 天井にマークした点から、光源と接続ボックスを接続する配線ルートをマークします。
注意！ 部屋に複数のランプを置きたい場合は、まず部屋の中心に向かって縦方向に走る軸をマークする必要があります。 次に、軸上にシャンデリアまたはランプが設置されるポイントをマークする必要があります。 鉛直線を使用して、マークを床から天井まで運びます。
カントリーハウスの電気配線の設置
電気配線の取り付けを開始する前に、次のツールのセットを準備する必要があります。
- 組み立てナイフ。
- ドライバーセット;
- ペンチ;
- ブルガリア語;
- ラジオペンチ (ケーブル端の皮をむくためのペンチと置き換えることもできます)。
- 電気回路の位相と完全性の指標。
- 100％ゴム手袋。
- ロータリーハンマー - 電気ドリル。
材料の入手可能性を確認します。
- 電気パネル;
- 絶縁テープ;
- ソケットボックス付きスイッチ。
- 設置ボックス、場合によっては接続ボックス (オープン配線の場合)。
- ワイヤをマーキングするために事前定義されたタグ。
- 異なる太さと断面積のケーブルを組み合わせるための端子台。
- 選択した直径と断面積のケーブル。
アドバイス！ 家庭用の電気配線の場合は、断面積が 1.5 ～ 2.5 平方メートルの電線を選択してください。 んん。 ただし、強力な機器 (ストーブ、ボイラー) に接続するケーブルの場合は、より太いケーブルが許可されます。 これにより内部の抵抗が減り、配線の安全性も高まります。
すべての器具と材料が揃っていれば、手術を開始できます。
ケーブルの準備
まず、取り付けナイフを使用して必要な長さのケーブルを切断します。各部分は、接続ボックスと設置ボックスの間、および他の構造間のルートの長さと同じである必要があります。 それらの間のルートが長すぎる場合は、中間ボックスを設置できます。 しかし、癒着の数が最小限であれば、それはより良いでしょう。
注意！ 電気回路ノード内の接続ケーブルの電気作業を行うには、10〜15センチメートルの余裕を持ってワイヤを切断します。
配線の種類: オープン配線と隠し配線
事前準備が完了したら、作成した図に従って直接設置を開始します。 これは 2 つの方法で行うことができます。 開けるそして 閉まっている。 木造住宅の電気配線の設置を自分の手で行う場合は、オープン方法が適しています。 そして閉じられています - フォームブロックまたはレンガで作られた家の中で。 方法を詳しく見てみましょう。
オープン配線
仕上げを台無しにしたくない、または自分の手で木造住宅の配線の設置をしたくない場合は、このオプションで作業を実行してください。 インストールは次のように実行されます。
- プラスチック製の幅木で。
- プラスチック製のケーブルダクトは火災時に自然消火します。
- 耐火波形スリーブ。
現在では、電気ボックス (ケーブル ダクト) または波形スリーブを選択することをお勧めします。 後者は通常、商業施設で使用されます。 プラスチック製のホルダーで表面に固定されており、ダボ、ネジ、または単純なタッピングネジなど、あらゆるもので固定できます。
電気ボックスには、文字「P」の形をした 2 つのパーツがあり、ロック方式で接続されています。 まず、ボックスの下部を壁に取り付け、そこにケーブルを配線します。 次に、箱の上部を、掛け金を掛ける道化師の音が聞こえるように配置します。
配線が分岐する箇所には分岐ボックスが必要になります。 また、スイッチとソケットを組み立てるには、絶縁材料（プラスチック、木材）で作られたスタンドが必要になります。 これらはソケットボックスと呼ばれます。
隠蔽配線
これは石造りの家に最適なオプションです。 隠蔽配線工法は、作成したマーキングに合わせて溝を作り、そこにケーブルを敷設する工法です。 そして、隠れたノードの場合は、壁に6〜7 cmの深さの凹みが作られます。 その後、箱は石膏または石膏で固定されます。 セメント組成、そしてチャンネルは漆喰で覆われています。
隠蔽配線はオープン配線よりも作業が困難です。 また、ケーブルにアクセスする必要がある場合は、壁の一部を破壊する必要があります。 しかし、美しさの観点からは、ソケットが壁から不用意に突き出ていても家のデザインが損なわれないため、これが最良の選択肢です。
閉じた配線の場合、ワイヤーが接続される場所には特別なボックスが用意されており、マーキングに従って厳密に固定されています。 配線を設置した後も、ボックスにアクセスできる状態にしておくことが重要です。 そうしないと、運用中の接続を監視できなくなります。
ボックスの設置
ケーブルをボックスに入れるには、絶縁ブッシュが必要です。 塩ビパイプの部品と置き換えることができます。 ボックスのワイヤー用の穴には鋭いエッジがあるため、ボックスが金属でできている場合、それらは単に必要です。 ケーブルは損傷しやすいです。
ボックス内の接続自体ははんだ付けによって行われます。 クランプやスリーブ圧着を使用してケーブルを接続することもできます。 時々 リビングルームツイストをします。 これが一番ではない 信頼できるオプション接続は可能ですが、常に湿度が低い部屋に非常に適しています。 しっかりとねじって慎重に絶縁することが重要です。
ソケットとスイッチ
ソケットとスイッチの設置は、ソケットボックスと同様に、設置ボックスまたはジャンクションボックスがすでに設置された後に行われます。 ケーブルはすでに設置場所に接続されているはずです。 設置方法は、選択した配線のタイプ (閉じた配線か開いた配線) によって直接異なります。
配線が開いている場合
この場合、コンセントが必要になることはすでにおわかりでしょう。 彼らの役割は断片的に演じられます 断熱材- 半径3〜4センチメートル、厚さ1センチメートルの円。 この目的には、有機ガラス、木材、getinax、または textolite が最適です。
まず、ソケットボックスは、液体ネイルまたは皿頭付きタッピングネジを使用して取り付けられます。 次に、プラスチックのケースを取り外したスイッチまたはソケットデバイスを取り付けます。これにより、ソケットの内部がその後ろに隠れます。
ソケットにつながるワイヤ: 「位相」と「ゼロ」が必要です。 アースが接続されている場合もあります。 相線断線に陥ります。 これは、位相のみが接続ボックスから接続ボックスに供給され、別の方法、つまりランプを通じてボックスに戻される必要があることを意味します。 「ゼロ」は「位相」と平行ですが、スイッチを一周します。
注意！ 経験の浅い「電気技師」のように、相線と中性線を一度にスイッチに接続することはできません。 この接続により短絡が発生します。
相線を他の相線と混同しないように、配線するときにタグを使用する必要があります。 そして、それらがそこにない場合、残っているのは「位相」の色を思い出すことだけです。 配線がすでに取り付けられ、接続されている場合は、インジケータードライバーを使用して位相を見つけることができます。
標準ケーブルの色:
- 青 - 一般、または「ゼロ」。
- 黄色に緑色のスパイラルストライプ – 接地、または「地球」。
- 黒、白、茶色、または赤 - フェーズ、または「フェーズ」。
注意！ 電気技師がワイヤーの色を混同することがありますが、「ゼロ」の下に「位相」がある可能性があります。 電気設備の作業中に身を守るために、配線がすでに完了している場合は、インジケータドライバーを使用して相線を確認することが不可欠です。 ただし、配線を自分で行った場合は、各ワイヤの目的を問題なく判断できるはずです。
配線が隠れている場合
設置はプラスチックまたは金属製の設置ボックスで行われます。
- スイッチまたはソケット ボックスから上部のプラスチック カバーを取り外します。
- ケーブルは開放型配線の原理に従って内部の端子に接続されます。 相線のみが中性線とともにスイッチとランプに供給され、ボックスで合流します。 相線と中性線の両方がソケットに供給されます。
- 内側から、スペーサー クランプを使用してスイッチまたはソケットをボックスに固定します。 この目的のために、ネジが止まるまでドライバーで締めます。
- スイッチ付きソケットがジャンクションボックス内にすでに固定されている場合は、プラスチック製の保護ハウジングカバーをその上にねじ込みます。 箱の内側を覆うことになります。
注意！ スイッチやソケットにはさまざまな種類がありますが、開配線と閉配線の場合の取り付けの原則は同じです。 したがって、この指示は普遍的であると考えることができます。
これで家の中に電線を敷設する作業は完了です。 あとは電化製品と光源を接続するだけです。 そして、快適さと暖かさがあなたの家にやって来ます。
まず、対処しましょう 一般的なルール電気配線の敷設。 電線また、ケーブルは厳密に垂直に、または厳密に水平に 90° の回転角度で敷設する必要があります。 以下の図は、推奨されるすべてのくぼみを含む配線図と、スイッチとソケットの推奨設置高さを明確に示しています。
配線の設置は、公開または非表示の 2 つの方法で行うことができることにすぐに注目する価値があります。
オープン配線は最もシンプルで安価なソリューションであり、これも利点の 1 つです。 このタイプの電気配線は、設置の簡単さと低コストに加えて、修理の利便性でもありますが、そのような設置の主な欠点は、室内の外観の侵害であると考えられています。 通常、このような配線は、ボックス (ケーブル チャネル)、ブラケット、波形 (または金属ホース)、または PVC パイプの 3 つの方法のいずれかで実行されます。
ボックス内およびブラケット上のオープン配線の例:
ボックス内配線 ブラケット上配線
ボックス内のガスケット 波形のブラケット上のガスケット
隠された電気配線の設置は、電気配線が壁の外装材の下に隠されたり、溝に敷設されたりする、より労働集約的なプロセスです。
この電気配線の敷設方法の主な利点は、内部の外観を維持できることに加えて、 良い保護からの電気配線 機械的損傷（もちろん、写真を掛けながらドリルで穴を開けたり、釘で穴を開けたりすることもできます）。 欠点は、設置が複雑であり、配線の修理が難しいこと、さらに、この設置方法は通常、より高価であることです。
ソケット、スイッチ、接続箱、電気パネルにも、オープン設置用と内部 (隠蔽) 設置用の 2 種類の設計があります。
開放電気配線の設置
ステージ 1 (一般) 設置図の作成
この段階は、非表示と非表示の両方を敷設する場合に一般的です。 オープン配線
ソケット、スイッチ、ランプ、配電盤（必要な場合）の設置場所を決定します。 たとえば、部屋の 1 つに電気配線を設置するための次の図を作成してみましょう (わかりやすくするために、すべての電気配線は 1 つの壁に配置されます)。
準備ができて！ ソケット、スイッチ、ランプの位置、配電盤の設置場所を決め、配線図を作成しました。 これで、直接インストールに進むことができます。
STEP2（開放配線の設置） 電気機器の設置
まず、オープン配線を敷設する最も一般的な方法はボックス内に敷設することとブラケット上に敷設することであるため、以下を考慮します。
ビデオ編集：
開放電気配線の設置ステップ - 2 STEP 3（開放配線の設置） ボックス（ケーブルチャンネル）の設置、ケーブルの布設。
すべての準備が整ったので、目的の電気配線ラインに沿ってボックス (ケーブル チャネル) の設置を開始できます。
ケーブルチャネルは、電気配線が敷設されるプラスチックの箱です。 ベースとカバーで構成されています。
箱もあるよ 異なるサイズと花があり、原則として標準の長さは2メートルです。 設置のために、ボックスは必要な長さに切断されます (通常、ボックスは金鋸で切断されます)。たとえば、以下の設置図からわかるように、ボックスを次のセクションに切断する必要があります。
長さ2メートルのセクション - 2個。
長さ1.5メートルのセクション - 3個。
長さ0.5メートルのセクション - 2個。
長さ0.3メートルのセクション - 1個
長さ0.2メートルのセクション - 1個
必要な箱の全長は合計 10 メートルです (つまり、2 メートルずつの箱を 5 つ購入できます)。
ボックスを切断したら、設置を開始できます。取り付けは非常に簡単です: ボックスのカバーを開け、セルフタッピングねじを使用してボックスのベースを壁にねじ込む必要があります (壁が木または石膏ボードの場合) ）またはプラスチック製のダボ釘（壁がレンガ、コンクリートなどの場合）。 ボックスを壁に取り付けた後、ケーブルをその中に置き、ボックスを蓋で閉じます。 ボックスの回転角度は特殊なプラスチックのコーナーでカバーできます。また、ボックスを 45° でカットしてコーナーを作ることもできます。
ボックスの設置ビデオ (ビデオは最高ではありませんが、インターネット上でこれより良いものが見つかりませんでした。将来的には撮影する予定です) 自分のビデオこのトピックについては説明しますが、今のところは私たちが持っているものを使用する必要があります):
開放電気配線の設置ステップ - 3 ブラケットを使用して電気配線を設置する場合は、ボックスを設置する代わりに、ソケット、スイッチ、その他すべてを設置した後、すぐにケーブルを敷設し、ブラケットで壁に取り付けます。 ケーブルを固定するためのブラケット (クリップ) は、特定のタイプとサイズのケーブルに合わせて設計された、さまざまなサイズのプラスチック製です。
ステープルは汎用のものにすることもできます。
重要！ブラケットに配線を敷設するときは、この方法で通常のケーブルを可燃性のベースに取り付けることは禁止されていることに注意してください（たとえば、 木製の壁）、このためには、特別な難燃性ケーブル（不燃性）を使用する必要があります。
STEP4（開放配線の設置） 回路を組み立てます。
すべての設置が完了し、ケーブルが壁に沿って配線されたので、ソケット、スイッチ、ランプの接続、ジャンクション ボックス内のワイヤの組み立てを開始できます。
隠れた電気配線の設置
ステージ 1 設置図の作成
この段階は、隠蔽配線とオープン配線の両方を設置する場合に一般的であり、すでに上で説明されています。
STEP2（隠し配線の設置）壁に穴を開ける
隠れた電気配線を設置する場合は、設置図（ステージ1）を作成した後、スイッチを設置する場所の壁に直径72 mm（ソケットボックスの標準直径）の穴を開け始める必要があります。 、ソケットおよびジャンクションボックス。 穴あけは通常、コンクリート用の特別なビットを備えたハンマー ドリル (またはドリル) を使用して行われます。
ＳＴＡＧＥ ３（隠蔽配線の設置） 壁の剥がれ
計画された電気配線ラインに沿って穴が準備できたら、壁をタップします。 この技術によれば、これは次のように行われます。まず、特殊なウォールチェイサーを使用してコンクリート壁に 2 つの平行な切断が行われ、その後、これらの切断間のコンクリートがハンマードリルで叩き出されます。
ただし、溝を作る方法は他にもあります。ウォール チェイサーの代わりに、角度のある溝を使用することもできます。 グラインダー(グラインダー) または、ドリルで溝を開け始めることもできます (ただし、この方法は労働集約的すぎるため、最大数メートルのケーブルを敷設する必要がある場合にのみ適しています)。
グルーヴ実行のビデオ:
STEP4（隠蔽配線の設置） ケーブル敷設
ここで、設置中にケーブルが溝から落ちないように、準備された溝にケーブルを敷設する必要があります。ケーブルをそこに固定する必要があります。これは、ケーブルを石膏で掴むことによって行うことができます。 特別なブラケットを使用すると、すぐに硬化します。
溝にケーブルを敷設するビデオ:
STEP5（隠蔽配線の設置）接続箱の設置
第 2 段階で開けた穴に取り付けボックス (将来スイッチとソケットが取り付けられるボックス) を固定する時期が来ました。 マウンティングボックスを取り付ける方が良いです 石膏プラスター(ヒント: 石膏は非常に速く乾燥するため、少しずつ希釈することをお勧めします。ソケット ボックスを 1 つ取り付けている間に、残りのモルタルがすべて石になってしまう危険性があるためです)。
取り付けボックス (ソケット ボックス) を固定するには、次のことを行う必要があります。
- 穴のほこりやコンクリートの破片を取り除き、穴の表面を濡らします。
- 穴にソケットボックスを取り付けた後、狂信的にならずに、石膏で埋められていないスペースが端の周りに残らないことを期待して、穴に石膏を塗ります。
- ケーブルを導入するために上部のハッチを事前に破壊した後、ソケットボックスを穴に挿入します。このハッチはファインの反対側にある必要があることが判明しました。
- 壁と同じ高さになるまでボックスを押し下げます。
- 溶液が乾いたら、余分な石膏をスパチュラで取り除きます。
住宅内の電気配線は、接続ポイント、配電ユニット、およびこれに使用されるケーブルの位置を示す作成された電気図面に従って実行されます。 家電製品の負荷に応じて、配線の太さと種類が計算されることを理解してください。
自分で作業するには、在庫を用意する必要があります 特別なツール。 配線が隠されたタイプになる予定の場合は、壁チェイサーが必要です。これは、2つのダイヤモンドディスクが存在するアングルグラインダーとは異なり、その動きによって壁に特別な溝が刻まれます。 オープン配線の場合は、サポート用の吊り下げファスナーを用意する必要があります。
電気の伝送は、良導体であると同時に安全要件を満たす材料を介してのみ可能です。 ほとんどの無機塩は良導体ですが、配線には金属または特殊合金のみが使用され、外部は絶縁体で保護されています。
配線を取り付ける際は、直角にのみ方向を変えることができます。 これは、近接して配置されたネットワーク要素間に静電圧が発生するのを防ぐために行われます。 で 木造住宅 PV、APV、APR、PPV、APPV、APN ワイヤを使用して、オープンタイプの配線をローラー上に敷設することを推奨します。
レンガ造りの建物では、APPVS、APN、APV ワイヤを使用してクローズドタイプの配線を漆喰の下に敷設できます。 閉じた配線は見た目がより美しく見えますが、その設置は不燃材料で作られた建物でのみ行うのが最適です。
このような配線が故障した場合、事故箇所を特定するために配線の各セクションを呼び出す必要があるため、修理はアクセスが煩雑になります。 このような修理の結果、配線が通っている壁のほぼ全体が損傷します。 修理後は元に戻す必要があります 外観 室内装飾。 仕上げに塗装やシート材を使用すると作業が簡略化されます。 壁紙で仕上げると、以前の外観を復元するのは困難です。
電気を接続する際の最も重要な瞬間は、 外部ソースエネルギー。 民家には5本の電線がついた電柱を介して電流が供給されています。 一番下のワイヤは「接地」で、下から 2 番目のワイヤは通常照明機能を実行しますが、上の 3 つのワイヤは位相です。
家に接続する必要があるのは2本のワイヤーだけです。 これは「グラウンド」であり、フェーズの 1 つです。 三相電線は、負荷を軽減したり、緊急時にネットワークを置き換えたりするために存在します。 接続する前に、最も隣接する相線がどの相線に接続されているかを確認する必要があります。 このワイヤには最大負荷がかかるため、より自由な位相に接続することをお勧めします。
家の電気設備は、配置された配線によって不快感を引き起こしてはならず、すべての配線は動かず、可能な限り見えないようにする必要があります。 電気配線図を設計するときは、次の点を考慮してください。 建築上の特徴建物。 家が計画されている場合 吊り天井、すべての配線をそこに隠すことができます。 第一に、修理中に優れたアクセスが可能であり、第二に、そのような配線は部屋を視覚的に台無しにすることはありません。
ほとんどの場合、RSh および RP タイプの磁器ローラーは、建物内の配線を固定するために使用されます。 これらは、通常の室内気候の住宅用施設を対象としています。 湿気の多い室内に敷設する場合は、RS形ローラーを使用する必要があります。
配線がたるまず、しっかりと保持されるよう、400mmごとにローラーを設置しています。 ファスナーの位置をプロジェクトに示す必要があります。
木造住宅の電気配線工事も可能です 隠れた方法で。 これを行うには、PRD ワイヤーを使用し、木材に耐火材料の層を適用する必要があります。 これは、熱場が配線内に現れたとき、または短絡中に単なる平凡な火花が発生したときに木を火災から保護するために行われます。
耐火材としても使用可能 建設石膏またはアスベスト。 少なくとも5mmの厚さの木材に塗布する必要があります。 固定されるワイヤーの両側で、下層が 3 ～ 5 mm 以上突き出る必要があります。
電気配線図は、配線の正確なレイアウトを表し、照明器具とコンセントの位置を示します。 図面には、部屋に選択されたワイヤーのブランドが示されています。 設計上の推奨事項から逸脱することは強く推奨されません。 すべての代替品は住宅の電圧に耐えられない可能性があり、その結果、残留電流装置が頻繁にトリップし、家庭用機器に有害になります。
通電導体のコアは銅またはアルミニウムにすることができます。 それぞれが図内で独自の方法で示されています。 アルミニウム線には A のマークが付けられ、銅線は PR、PV、または PRG と呼ばれます。 また、配線図では、ゴム (R)、ポリ塩化ビニル (V)、ポリエチレン (P)、または紙 (マークなし) などの導電性コアの絶縁体に関する情報も確認できます。
に シンボルワイヤーが柔軟であるとみなされる場合、ワイヤーには文字 G が追加され、その芯は多くの細い糸を織り交ぜて組み立てられています。 配線図を正しく読むことで、家の電気配線を設置するために必要なすべての情報を見つけることができます。
住宅内に電気配線を引き込んで電源に接続するには、単にケーブルを引き回すだけではなく、入力装置を設置する必要があります。 分電盤は民家でそのような装置として使用されます。
このようなシールドはすべて、GOST 9413-69 に従って製造されています。 電流供給を分散するだけでなく、住宅ネットワークを過負荷や影響から保護します。 短絡。 このようなシールドの追加機能は、エネルギー消費を考慮することです。
パネルに電気メーターを設置する必要があります。 個人宅の場合は、単相 CO タイプのメーターが非常に適しています。 単相メーターを接続するには、内部配線設計に使用するメーターの接続図を示す必要があります。
すべての設計上の推奨事項に従えば、数日で家の配線を行うことができ、その後、電源のテストを実行して、ネットワーク全体の保守性をチェックできます。 ソケットなどの個々の要素が動作していない場合は、電源を切り、電流出力要素が正しく接続されていることを確認する必要があります。
自分の手で家の電気配線を設置するには、次の作業が必要です 自己インストール コンセント。 通常、ソケット カバーには、使用されている素子に悪影響を及ぼさない許容電圧と電流が示されています。 民家やコテージでは、コンセントの最大負荷は1500 Wを超えてはなりません。
家電製品の接続は、特定の箇所に影響を与えずにネットワーク上の負荷を分散するように計画する必要があります。 アダプター たくさんのソケットが有害なのは、複数のデバイスを含めることで配線全体にどれだけの負荷がかかるかをユーザーが考慮しないためです。
負荷に応じてソケットの寿命が計算されます。 労働安全規則を考慮して、ソケットは金属表面のあるアパートの配置から少なくとも500 mmの距離に設置する必要があります。
ソケットを取り付けるために、壁に特別なくぼみが作られ、その中にソケットの詰め物が入った箱が置かれます。 接続点には配線ワイヤーが供給されます。 時間の経過とともに接続点でワイヤーが焼け、少し剥がして噛みちぎる必要があることを考慮して、将来の修理のために適切なワイヤーを少し重ねておくことをお勧めします。
電気配線図は、安全性と修理のための簡単なアクセスの要件を満たしている必要があります。 配線が天井や壁を通過する場所では、配線はロック可能なカバー付きの保護パイプの内側に設置する必要があります。 これにより、配線の損傷した部分を簡単に交換できます。
自宅で自分の手で配線を行うには、電気配線図をよく勉強するだけで十分です。 図面なしで配線工事を行うことはお勧めできません。
電気は冗談ではありません。私たちは子供の頃からそう教えられてきました。 しかし、人生には適応する必要があり、一定の知識があれば、家の配線を自分で行うことができます。 まず最初に配電盤を設置する場所を指定する必要があります。 ほとんどの場合、乾燥した暖かい部屋が選択され、約1.5メートルの高さに固定されます。 シールドは重要な要素であり、スキームの最初のリンクとして機能します。 設置後、ソケット、スイッチ、その他の電化製品の位置の計画とマークを開始できます。
民家のDIY配線図
民家に電気配線を設置するための図を作成するときは、自分のニーズから進める必要があります。 つまり、標準では各部屋に 2 つのコンセントが必要ですが、3 つ必要な場合は、当然、より便利なオプションを選択する必要があります。
図には、電気図と配線図の 2 種類があります。 1 つ目は、有効な接続オプションを選択して、電流を消費するデバイスの数を計算するのに役立ちます。 2番目は実際にはディスプレイです 電気図練習中。 機器の設置場所をマークし、接続ケーブルやその他の消耗品の量を計算します。
注目すべきポイント
基本的なスキームがなく、それぞれが個々の特性を考慮して開発されているという事実にもかかわらず、無視することをお勧めできない重要な推奨事項があります。
電力消費量の多い機器（ボイラー、電気ストーブ、冷蔵庫、洗濯機）は、接地できるように接続することをお勧めします。 このために、特別な 3 線ワイヤ (「アース」、「位相」、「ゼロ」) が使用されます。 このタイプのケーブルは、浴室などの湿気の多い場所での使用を推奨します。
民家に配線図を実装するには 最良の選択肢断面積2.5mmのケーブルです。 これはソケットやランプに最適ですが、後者の場合は断面1.5 mmのワイヤを使用できますが、節約はわずかです。
コンセントに過負荷をかけないことが非常に重要です。 複数接続した場合の許容合計電力は4.6kWです。 また、すべての大きな 家庭用電化製品個別のアウトレットが必要です。
DIY 配線設置の段階
設置作業は壁に印を付けることから始まります。 ケーブルの経路がマークされ、ソケットとスイッチが配置される場所がマークされます。 将来の頭痛の回避に役立つ主なルールは、ワイヤーを水平または垂直の位置にのみ配置することです。 ケーブルを節約するために、斜線があってはなりません。 ターンは厳密に 90° の角度で行われます。 天井から最低20cmは作ります。
ソケットとスイッチに関しては、ほとんどの場合、その位置の高さに関して論争が発生します。 スイッチ類は主にハンドル側に配置されています。 スイッチの高さの基準は、床から 50 ～ 80 cm と 150 cm の 2 つがあります。 2番目のオプションはソビエトタイプの建物に固有のものであり、新しい住宅では最初のオプションが優先されます。 民家の電気配線図にスイッチの位置をすぐにマークすることをお勧めします。 これはソケットの場所にも当てはまります。 基準はありませんが、暗黙のルールとして、床から80cm、または巾木のほぼ真上20～30cm以内に設置されています。 コンセントの設置場所を選ぶポイントは使いやすさです。
スイッチとソケットの接続図
次の段階では、壁にボックス用の溝と穴が開けられます。 チャンネル内のケーブルは石膏で固定されており、乾きが早く確実に固定されます。 プラスチックの箱も石膏の上に置かれ、その中にスイッチとソケットが取り付けられています。 ワイヤはより合わせられており、接触面積は最大でなければなりません。 これらの場所は隔離の対象となります。
ものづくりをするすべての人が、 新しい家または、古い家の大規模な修理や再建を行う人は、すべての作業を短期間で、高品質で、最小限の経済的コストで完了したいと考えています。 これを行うには、実行されるインストール作業の順序を考慮して、将来のすべての通信のためのプロジェクトを徹底的に検討し、作成する必要があります。 したがって、自分の手で何ができるのか、どこの専門家を信頼するのかなど、可能性を正しく評価する必要があります。
インストール手順
新しい建物の場合、まず最初に、どのような電源が家に流れるかを考える必要があります。 これは、最寄りの送電線または変電所である可能性があります。 建設段階では、この問題について電力技術者と調整し、配電盤を一時的に設置することが重要です。 まず場所を選択し、将来の住宅用にグランド ループを設置する必要があります。 入力ケーブルは、地域の状況に応じて頭上または地下に敷設できます。
これらすべての詳細は初期段階で合意されます 工事. ケーブルを敷設するときは、そのパラメータをすぐに考慮する必要があります。
- 設置条件: 頭上または地下。
- 長さ;
- ケーブルのブランド、絶縁タイプ: ゴムまたは PVC;
- コアの数と断面積。
民家にケーブルを敷設
ワイヤは銅でなければなりません。高電流負荷に耐え、ガイドラインの要件を満たすため、より耐久性があります。 PUE ドキュメント（電気設備の設置と操作に関する規則）。 民間住宅の建物の内部電気配線はすべて銅線で行われているという事実に注意を払うことが非常に重要です。
ケーブルワイヤの断面積は、使用が予定されている荷重を考慮して計算されます。 このデータはすべて、電気配線設置プロジェクトに表示されます。 すべての要素とその位置を特定するフロア プランが作成されます。
- 回路ブレーカーの数、ブランドが記載された入力パネル。
- 長さとケーブルのマーキングを示す配線ルート。
- 配電ボックス。
- スイッチとソケット。
- 照明システム要素。
- 強力な加熱装置を配線するためのソケットの位置は個別に示されています。
この配線図のデータに基づいて、電気配線と消耗品の主要な要素を計算できます。
- サーキットブレーカー。
- スイッチ。
- 配電ボックス。
- ソケットボックス。
- さまざまなセクションのワイヤー、照明用のソケット、および一般的な経路。
- ダボ、分電盤固定用タッピングネジ、ワイヤー固定クリップ。
上記の対策が完了したら、事前に接地ループを設置した上で、家の電気配線の設置を開始できます。 グランド ループの場所は、常設の入力分電盤から遠くない場所が選択されます。
この構造の設置は簡単で、必要に応じてすべてを自分で行うことができます。 多くの専門店では、民家に接地するための既製のキットを販売しています。 詳細な指示、すべてを自分で簡単に組み立てて設置できます。
接続図
電気配線の設置は、プロジェクト計画と入力分電盤の設置図に従って行われます。 主な配線コンポーネント:
- 導入用サーキットブレーカー。
- 電力消費量測定ユニット。
- サーキットブレーカーを別々のグループに分けます。
民家では、電気配線は通常、照明、ソケット、外側のユーティリティルーム、ガレージ、物置、および強力な暖房装置用の別の配線グループの3〜4つのグループに分けられます。
住宅内の電気配線の設置
ケーブルの選択
配線には、PUNP または VVG ケーブルが別個のワイヤと共通のシースの二重 PVC 絶縁で使用されます。
VVG 3x2.5 - これらの数字は、ケーブルに断面積 2.5 sq/mm の 3 本の銅線が含まれていることを示します。 このようなワイヤは、ソケット グループの配線に使用されます。 照明用には1.5sq/mmの線径のケーブルを使用します。 通常、配電ボックス間には断面積 4 sq/mm の電線が敷設されます。
ストーブ、ボイラー、洗濯機などの特定のグループの電気加熱装置の場合は、少なくとも 6 mm/平方のワイヤーを取り付けます。
分電盤からの 4 線ケーブルは、電気炉、ボイラー、分割システム、またはシステム上の装置に直接敷設されます。 洗濯機。 これらのケーブルは配電ボックスを使用せずに敷設し、最大電流負荷に基づいて入力パネルの各要素に個別の回路ブレーカーを設置することをお勧めします。
照明回路では、配電ボックス間に 2.5 sq/mm のワイヤを備えたケーブルを敷設できます。 最新の電化製品、シャンデリア、その他の照明構造に関しては、通常、接地された 4 本のワイヤを使用した配線が使用されます。 ソケットにはアース線接点もあり、これは PUE に必要です。
配電ボックス図の例
ソケット グループでは、断面積 4 sq/mm の 4 本のワイヤのケーブルが配電ボックス間に敷設されます。 ボックスからコンセントまで、ワイヤ断面積 2.5 kW/mm のケーブルを配線でき、最大 6 kW の電力を消費するデバイスからの最大 30 A の負荷電流に耐えることができます。 これは、アイロン、掃除機、ヘアドライヤー、さらには 700 W ～ 1.5 kW の電力の家庭用暖房機の長期使用には十分です。
電気配線
壁へのワイヤーの設置、ソケットボックスや配電ボックスの固定は自分の手で行うことができます。 最も難しく責任のある作業は、正しい配線、ジャンクションボックスの接点の接続、および回路の組み立てです。 したがって、接続箱の接続エラーを修正することは非常に困難です。 自分でこれを行うことができない場合は、専門家に手伝ってもらう必要があります。
屋内の配線にはいくつかの種類があります。
- ケーブルチャンネルで。
開放配線は、特殊な碍子を使用する木造住宅では非常にまれに使用されます。 現代の状況この目的のために、プラスチック製のケーブルチャネルが使用されます。 それらでは、配線は機械的損傷から確実に保護され、燃えず、木の表面に簡単に取り付けられます。
屋内の開放配線の設置
考えてみましょう クラシックバージョン レンガの壁。 ここでは、通常のハンマーで壁に打ち込まれたクリップでワイヤーを固定するのが最も便利です。 配電ボックスの場合、ポベディット歯を備えた特別なクラウンを使用して壁に凹みを作ります。 配電ボックス内のすべての回路を切断した後、各グループがマルチメーターまたはその他の試験装置でチェックされます。
結果が肯定的であれば、配線図全体の露出した接点が分離され、接続箱のカバーが閉じられます。 ソケット ボックスはソケットに固定されているため、ネットワークの電源を切る必要があります。 壁と電線は漆喰で仕上げられています。
民家では、配線の正確な位置がわかっていれば、後でキャビネットや棚のダボを打ち込んで配線を切断することはできません。 ソケット、照明ランプ、スイッチの場所には、切断して接続するために長さ15〜20 cmの端が残されています。 壁が完全に完成したら、スイッチ、ソケットを設置し、シャンデリアやその他の照明器具を吊るすことができます。
配線。 ビデオ
このビデオでは、住宅に電気配線を設置する際の特徴について説明します。 搭乗 いいアドバイスここから、自分で敷き始めることができます。