Według statystyk co drugi właściciel domu zbudował swój dom samodzielnie. Według ich recenzji samodzielne wznoszenie dachu jest jednym z najtrudniejszych etapów dla nieprofesjonalnych budowniczych. Dlatego bardzo ważne jest, aby podejść do tego etapu, mając na uwadze pełne zrozumienie wszystkich niuansów procesu. Aby dowiedzieć się, jak zrobić dach własnymi rękami, musisz przestudiować urządzenie, technologię instalacji, procedurę pracy i cechy mocowania wszystkich elementów konstrukcji.

Rodzaje dachów

Najpierw musisz zdecydować o formie. Do tej pory najpopularniejsze typy to:

Pokrycie dachu jednym spadkiem pozwoli zaoszczędzić nerwy i materiały, ponieważ konstrukcyjnie jest to najprostsza opcja. Jeśli sam wykonasz taką ramę, pracochłonność pracy będzie najmniejsza, a szybkość instalacji będzie wysoka. Ale ta forma ma wadę - nie ma możliwości zaaranżowania pełnowartościowego strychu lub strychu, ponieważ przestrzeń pod dachem jest zbyt mała.

Dach dwuspadowy jest montowany znacznie częściej. Jest nieco trudniejszy w produkcji, ale pozwala uzyskać więcej miejsca. W porównaniu z czterospadowym ma mniejszą złożoność i masę, ale konieczne będzie wykonanie trójkątnych szczytów wzdłuż końców budynku.

Przed przystąpieniem do samodzielne budowanie dachy z czterema nachyleniami, będziesz musiał poważnie się przygotować. Taki system ma Więcej elementów w porównaniu do dwóch poprzednich. Ponadto nie ma możliwości wykonania pełnowartościowych okien na poddaszu, gdyż konstrukcja dachu pozbawiona jest szczytów, a montaż utrudniony lub nieunikniony.

Na poddasze, połączony projekt z. W tym przypadku dolna część dachu ma większe nachylenie niż górna część. Ten montaż pozwala podnieść sufit w pomieszczeniu i sprawić, że budowa domu będzie wygodniejsza.

Obliczenie

Przed rozpoczęciem pracy należy wykonać obliczenia projektowe. Nie ma sensu obliczać przekrojów wszystkich elementów. W większości przypadków można je przyjąć konstruktywnie:

• mauerlat - 150x150 mm;
• stojaki - 100x150 lub 100x100 mm, w zależności od przekroju krokwi;
• rozpórki - 100x150 lub 50x150 mm, biorąc pod uwagę wygodę łączenia z krokwiami;
• zaciągnięcia - 50x150 mm po obu stronach;
• działa - 100x150 lub 150x50 mm;
• podkładki o grubości od 32 do 50 mm.

Obliczenia są zwykle wykonywane tylko dla krokwi i pochyłych nóg. Wymagane jest wybranie wysokości i szerokości sekcji. Parametry zależą od:

• materiał dachowy;
• region śniegu;
• skok krokwi (wybrany tak, aby wygodnie było ułożyć izolację, dla wełny mineralnej między elementami w świetle powinno pozostać 58 cm);
• Zakres.

Możesz wybrać przekrój krokwi za pomocą ogólne zalecenia. Ale w tym przypadku zaleca się wykonanie niewielkiego marginesu.

Jeśli nie chcesz zagłębiać się w zawiłości obliczeń, możesz użyć specjalnych.

Jeśli zamierzasz zrobić ciepły dach, wysokość sekcji nóg dobiera się z uwzględnieniem grubości izolacji. Należy go zamontować tak, aby nie wystawał ponad belki nośne. Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku wełny mineralnej między nią a powłoką wykonuje się szczelinę wentylacyjną o wielkości 2-4 cm. Jeśli wysokość krokwi nie jest do tego wystarczająca, zapewniona jest instalacja kontr-kraty (kontraszyny).

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania pracy

Kolejność etapów budowy dachu jest następująca:

1. wykonanie pomiarów pudła budowlanego (wymiary mogą nieznacznie różnić się od projektowych);
2. przygotowanie materiałów i narzędzi, obróbka drewna środkiem antyseptycznym;
3. mocowanie Mauerlat do ściany;
4. montaż poprzeczki kalenicowej w razie potrzeby (dla krokwi warstwowych);
5. instalacja ramy;
6. wzmocnienie dachu za pomocą stojaków, rozpórek i zaciągnięć;
7. hydroizolacja;
8. skrzynia;
9. zapewnienie wentylacji;
10. instalacja kroplówek;
11. montaż osłony.

Naprawa Mauerlata

Aby dach był bezpiecznie zamocowany, należy zadbać o bezpieczne połączenie go ze ścianą budynku. Jeśli budowany jest drewniany dom, Mauerlat nie jest wymagany - jako ten element działa górna korona belki lub kłody. W takim przypadku mocowanie do ściany odbywa się za pomocą specjalnych „pływających” łączników. Sprzedawane są gotowe, najczęściej nazywane są saniami. Ta wersja urządzenia dachowego umożliwia nieznaczne przesunięcie całej konstrukcji, gdy ściany kurczą się bez uszkodzeń i deformacji.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku domu szkieletowego. W tym przypadku wykończeniem górnej ściany będzie Mauerlat. Jest przymocowany do stojaków ramy za pomocą nacięcia za pomocą narożników, zszywek lub gwoździ.

Konstrukcja dachu z cegły, bloczków betonowych lub betonu wymaga mocowania przez Mauerlat. W tym przypadku istnieje kilka sposobów.

Istnieją cztery sposoby umieszczenia Mauerlat na ścianie:

• na zszywkach;
• na ćwiekach;
• do śrub kotwiących.

Mauerlat można zamocować na wspornikach. W tym przypadku drewniane klocki są układane w murze od wewnątrz. Powinny znajdować się w odległości 4 rzędów od krawędzi. Jedna strona wspornika jest przymocowana do Mauerlat, a druga do tego samego pręta w murze. Metodę można również sklasyfikować jako prostą. Nie jest zalecany do dużych budynków o dużych obciążeniach.

Mocowanie zrób to sam podczas montażu dachu można wykonać za pomocą kołków lub śrub kotwiących o średnicy 10-12 mm. Łączniki są układane w murze. Mauerlat jest tymczasowo umieszczany na krawędzi, należy go lekko uderzyć młotkiem. Następnie w miejscach elementów złącznych na belce pozostają wgłębienia. Na nich musisz zrobić otwory na kołki. Następnie drewno jest nakładane na elementy złączne, a nakrętki są dokręcane. Metoda jest idealna do ścian wykonanych z lekkiego betonu w obecności monolitycznego pasa zbrojeniowego.

Mocowanie krokwi do Mauerlat

W domach z cegły lub kamienia rozsądniej jest przeprowadzić za pomocą sztywnego mocowania krokwi do Mauerlat. W takim przypadku można zastosować zarówno systemy warstwowe, jak i wiszące. Projekt zakłada dwa sposoby:

• z wycięciem;
• bez wycięcia.

W pierwszym przypadku krokwie są obszyte nachyleniem, tak że ściśle przylegają do Mauerlat. Do usunięcia gzymsu dostarczane są klaczki. Są przymocowane do nogi z zakładką co najmniej 1 m. Sztywne zamocowanie węzła należy wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących, gwoździ lub zszywek. Ale bardziej niezawodny zmontowana rama będzie, jeśli użyjesz metalowych narożników z otworami na wkręty samogwintujące do mocowania.

Metoda bez strzyżenia często nie wiąże się z wykorzystaniem klaczek. W tym przypadku zwis ramy zapewniają same belki. Ta opcja jest prostsza niż poprzednia, ponieważ nie wymaga dużej dokładności. Jest odpowiedni dla początkujących. Aby dobrze dopasować się do Mauerlat, w tym przypadku użyj trwałych prętów lub desek. Sztywne mocowanie, podobnie jak w poprzednim przypadku, odbywa się za pomocą metalowych narożników po obu stronach.

Mocowanie krokwi do ściany

Wykonana rama musi być przymocowana do pudła budynku - nie pozwoli to na zerwanie dachu przez silny podmuch wiatru. Aby to zrobić, z reguły należy przyjąć skręt dwóch drutów o średnicy 4 mm. Są owinięte wokół nogi w miejscu podparcia na Mauerlat, a następnie drut jest przymocowany do ściany na kotwicy lub kryzie około 4-5 rzędów przed cięciem. Element należy wcześniej ułożyć w murze.

Dla drewniany dom może uprościć zadanie. Ramę można zmontować za pomocą zszywek. Ta opcja przyspieszy ten proces. Należy jednak pamiętać, że ta metoda jest odpowiednia tylko wtedy, gdy ściany są wykonane z drewna.

Zysk systemu

Jak wzmocnić ramę przy rozpiętościach powyżej 6 metrów? Konieczne jest zmniejszenie wolnej rozpiętości krokwi. W tym celu stosuje się rozpórki i stojaki. Konieczne jest wykonanie zbrojenia z uwzględnieniem układu, ważne jest, aby elementy te nie przeszkadzały w przebywaniu ludzi i harmonijnie wpasowywały się we wnętrze.

Rozpórki są zwykle umieszczane pod kątem 45 lub 60 stopni do płaszczyzny poziomej. Regały nie mogą być podparte na rozpiętości podłogi. Dopuszcza się ich montaż na ścianach leżących poniżej lub belkach i kratownicach wrzuconych między ściany.

Dokręcenie jest konieczne, aby zmniejszyć ciąg. Dzięki niemu krokwie mogą się po prostu rozproszyć. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku systemów z belkami wiszącymi. Aby zmontować ramę, użyj dwóch zaciągnięć, które są przymocowane po obu stronach krokwi. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących, gwoździ lub kołków.

Na górze krokwie spoczywają na biegu pośrednim lub kalenicowym. W zależności od wybranego systemu, umiejscowienia i szerokości przęsła jest ono wykonane z bali o przekroju od 50x100 do 100x200 mm. Mocowanie odbywa się na łączeniu metalowych płyt, śrub lub gwoździ.

skrzynia

Przed rozpoczęciem pracy na tym etapie wymagane jest ułożenie materiału hydroizolacyjnego. Budowniczowie zalecają stosowanie paroprzepuszczalnej membrany chroniącej przed wilgocią i wiatrem. Kosztuje więcej niż folia polietylenowa, ale gwarantuje bardziej niezawodną ochronę. Twój dom nie jest powodem do oszczędzania pieniędzy.

Dach wymaga zamocowania skrzyni. Rodzaj zależy od wybranego pokrycia dachowego. W przypadku metalu wystarczy rzadka skrzynia wykonana z desek o grubości 32-40 mm. Pod płytki bitumiczne potrzebna jest solidna skrzynia z desek 25-32 mm lub sklejki odpornej na wilgoć.

Wentylacja przestrzeni pod dachem

Przed przystąpieniem do etapu układania dachu warto zastanowić się nad wentylacją przestrzeni pod dachem. To ochroni konstrukcję przed pleśnią, grzybem i zniszczeniem.

Do wentylacji konieczne jest zapewnienie:

• przepływ powietrza przez okap (wypełnienie gzymsu wykonuje się za pomocą rozrzedzonej deski lub specjalnych perforowanych reflektorów);
• ruch powietrza pod powłoką (między izolacją a dachem powinna być szczelina 2-3 cm);
• wylot powietrza w obszarze kalenicy (w tym celu na dachu zainstalowany jest aerator kalenicowy i / lub punktowy).

Zadaszenie

Rodzaj pokrycia dachowego dobierany jest ze względów estetycznych i ekonomicznych. Warto też przestudiować oferty producentów i poznać dopuszczalne nachylenie. Na przykład gonty bitumiczne nie są zalecane do układania na nachyleniu większym niż 45 °.

Materiał ściany musi zapewniać niezawodną hydroizolację. Jego instalacja odbywa się ściśle według instrukcji producenta. Istnieje pięć najczęstszych rodzajów pokrycia: izolacja dachu.

Prawidłowy dach domu oznacza nie tylko piękny wygląd, ale także niezawodną konstrukcję.

Budowa dachu domów prywatnych to trudna i bardzo odpowiedzialna praca. Najprostszą opcją jest zamówienie budowy pod klucz w wyspecjalizowanej firmie i oczekiwanie szczęśliwego momentu, w którym można wprowadzić się do zupełnie nowego domu lub domku. Ale ta metoda jest dobra, jeśli jest wystarczająco dużo środków na opłacenie drogich usług budowniczych-instalatorów. Lepiej jest zbudować dom samodzielnie, będzie to kosztować około połowy ceny. Będzie to wymagało projektu wysokiej jakości.. Prawidłowo zaprojektowany projekt wraz z obliczeniami wymaga wiedzy i doświadczenia projektowego. Dlatego lepiej jest użyć gotowego projektu lub zamówić go w wyspecjalizowanej organizacji. Poniżej zajmiemy się technologią budowy dachu. Instalacja i zależy bezpośrednio od jej rodzaju i konstrukcji. Dlatego najpierw powiemy ci, czym są dachy.

Specyfika i cechy dachu w dużej mierze zależą od jego rodzaju. Obecnie jest ich wiele standardowe projekty prywatne domy, z oryginalnymi i czasami bardzo efektownymi dachami. Rozważ kilka popularnych odmian, które różnią się konstrukcją:

1. Szopa. Najprostsza opcja wygląda jak trójkąt prostokątny w przekroju.
2. Szczyt. Czasami nazywany szczytem, ​​z dwoma pochyłymi płaszczyznami. Pokój na poddaszu jest tutaj doskonale zabudowany.
3. przerywana linia. Odmiana poprzedniego typu, posiadająca zbocza z przerwą (zmieniony kąt). Duża liczba nowoczesne domy można zobaczyć ze spadzistym dachem.
4. Biodro (pół biodro). Konstrukcja czterospadowa pozwalająca na podniesienie stropu i wygodne umieszczenie pod nim strychu.
5. Stożkowy lub kopułkowy. Ogólnie najlepiej nadaje się do budynków o wielokątnych lub okrągłych kształtach.
6. Pęseta wielofunkcyjna. Niestandardowy projekt, jak również wariant ze zerwanym dachem, wymaga żmudnej kalkulacji. Tylko doświadczony architekt jest w stanie wykonać dobry projekt, a koszt pracy jest bardzo wysoki.

Różne rodzaje dachów do domów wiejskich i domków letniskowych

System krokwi tworzy szkielet dachu, który jest szkieletem zapewniającym niezawodność i wytrzymałość całej konstrukcji domu. Rama określa rodzaj i kształt dachu budynku, jej zadaniem jest nie tylko podparcie pokrycia, ale również równomierne rozłożenie obciążenia na ściany domu. Właściwy wybór systemów krokwi, jego właściwa konstrukcja zapewni niezawodność konstrukcji, jej trwałość i wytrzymałość.

System kratownicowy jest z reguły wykonany z drewna drzewa iglaste dobrze wysuszone do wilgotności 18-23%. Możliwe jest wykonanie dobrego i trwałego dachu tylko z wysokiej jakości materiału.

Przy obliczaniu obciążeń należy wziąć pod uwagę, że na ramę działają dwa rodzaje sił: stała i zmienna:

• Stałe obejmują ciężar całej konstrukcji szkieletowej wraz z systemem odwadniającym, izolacją i pokryciem dachowym.
• Zmiennymi są waga osób znajdujących się w środku, pokrywa śnieżna i ciśnienie wiatru.

Ważny!

Obliczenia obciążeń użytkowych przeprowadza się na podstawie przepisów budowlanych dla regionów klimatycznych Rosji.

Rozważymy elementy i elementy ramy na przykładzie najczęstszej konstrukcji z 4 nachyleniami:

1. Mauerlat, drewno, układane na ścianach domu. Służy jako podpora dla krokwi i równomiernie rozkłada obciążenie na konstrukcję budynku.
2. Krokiew ma inną nazwę nogi krokwi. Kątowa belka lub deska, której dolna część spoczywa na Mauerlat, a górna na dźwigarach. Określa nachylenie zboczy, służy jako element odniesienia do podparcia powłoki.
3. Uruchomić. Belka pozioma do podparcia górnych końców krokwi. Może służyć jako belka kalenicowa. Montowane na słupkach pionowych. Lepiej jest zrobić to z pręta lub grubej deski.
4. Regały są pionowe. Stanowią podporę dla wybiegów, umieszczanych na ścianach nośnych lub na łóżkach.
5. Połóż się. Belki układane poziomo na ścianach domu, pełniące rolę belek stropowych. Służą jako podpora dla regałów, przenoszą obciążenia pionowe oraz ciężar dachu.
6. Dmuchnięcia. Deski mocujące krokwie o przeciwnych zboczach, tworzą sztywność konstrukcji, mocują krokwie.
7. rozpórki. Deski pełniące funkcję podporową i chroniące krokwie przed ugięciem.
8. Wiązki wiatru. Deski mocujące krokwie na jednym zboczu, mocowane ukośnie od kalenicy do Mauerlat. Pełnią zadanie wzmocnienia ramy i ochrony jej przed obciążeniem wiatrem.
9. Dzierlatka. Deska zamocowana na Mauerlacie, tworząca nawis.
10. Sprengla. Pręt zamocowany w rogach domu między łączącymi Mauerlatami sąsiednich ścian.

Wymienione części ramy mają miejsce w prawie wszystkich typach systemów kratownicowych, których jest kilka rodzajów.

System krokwi jest podstawą każdego dachu, jego szkieletu. Jego głównym celem jest nadanie konstrukcji dachu wytrzymałości i niezawodności. Ponadto ma na celu równomierne rozłożenie obciążenia na ściany domu. Istnieje kilka rodzajów systemów kratownicowych, które pozwalają na wykonanie niezawodnego dachu:

1. Wiszący lub podwieszany system krokwi. W tej konstrukcji nie ma słupków pośrednich podtrzymujących krokwie, a połączenie wykonuje się za pomocą drewnianych lub metalowych zaciągnięć. W górnej części krokwie opierają się o siebie, a obciążenie jest przenoszone przez zaciągnięcia. W systemie tym na krokwie działają różne siły: ściskanie, zginanie oraz składowa pionowa, zaginająca krokwie w dół.
2. System warstwowy. Z reguły stosuje się go w dachach dwuspadowych. Stosowany jest przy zastosowaniu podpór pośrednich lub w konstrukcjach domów z centralnym ściana nośna. Krokwie montuje się z podporą z jednej strony na ścianach, az drugiej na słupach pośrednich. SNiP reguluje urządzenie o podobnej konstrukcji dla dachów dwuspadowych tylko w przypadkach, gdy odległość między ścianami nośnymi nie przekracza 6,5 ​​metra. System warstwowy jest lżejszy i łatwiejszy w montażu.
3. System krokwi uszkodzony dach. złożona struktura, która wymaga dobry projekt i staranne obliczenia. W przypadku zepsutej konstrukcji istnieje możliwość podniesienia dachu i podwyższenia poddasza oraz zminimalizowania niewykorzystanej powierzchni.

Często stosuje się kombinację tych systemów dachowych. Ważne jest, aby schemat krokwi został obliczony na etapie projektowania budynku. Zgodnie z wynikami obliczeń przeprowadzonych według złożonej metodologii konieczne jest uzyskanie danych o obciążeniach przypadających na 1 m2 systemu krokwi. SNiP reguluje standardową wartość 50 kg za mkw. Ponadto, zgodnie z wynikami obliczeń, możesz wybrać jeden lub inny rodzaj systemu krokwi.

Farmy w systemach dachowych

Najlepiej jest wykonać system kratownicowy z fabrycznie zmontowanych kratownic. Obliczone według wszelkich norm, wykonane z wysokiej jakości i dobrze wysuszonego drewna, kratownice znacznie ułatwiają i przyspieszają proces budowy.

Cała konstrukcja zbudowana z kratownic jest znacznie lżejsza i mocniejsza. Kratownice redukują obciążenia ścian przenosząc jedynie siły pionowe. Dolny pas kratownic jest tak zaprojektowany, że może służyć jako belka stropowa poddasza. Wygoda stosowania wiązarów polega na możliwości pokrycia dużej rozpiętości bez dodatkowego wsparcia.

Rada!

Jeśli konstrukcja Twojego domu ma więcej niż sześć metrów lub dach według projektu jest bardzo płaski (nachylenie mniejsze niż 30˚), zastanów się, czy nie lepiej użyć gotowych drewnianych wiązarów.

Wady tego projektu - kosztuje trochę więcej niż budowa na własną rękę, i pojawiają się pewne trudności, aby podnieść go do pożądanej wysokości.

Projekt dachu

Jak wspomniano powyżej, dobrze zaprojektowany projekt powinien być kluczem do niezawodnej i trwałej konstrukcji dachu. Z reguły składa się z kilku sekcji i rysunków. Zawiera obliczenia i wszystkie informacje o konstrukcji dachu:

• przede wszystkim projekt określa główne parametry - kształt dachu, jego wymiary, nachylenie zboczy, obecność frontonu;
• drugim i nie mniej ważnym punktem jest lista wszystkich materiałów dla każdego węzła, wskazująca ich ilość;
• osobną sekcję należy poświęcić obliczeniom konstrukcji nośnych, wskazując przekrój belek krokwi, wymiary elementów stropowych i innych węzłów;
• rysunki w różnych rzutach z wyszczególnieniem głównych jednostek;
• rozdział z obliczeniami właściwości termicznych konstrukcji dachu oraz instrukcjami dotyczącymi ocieplenia i hydroizolacji, wraz z listą zalecanych materiałów;
• zalecenia dotyczące pokrycia dachowego na podstawie obliczeń maksymalnych obciążeń konstrukcji.

Ważną sekcją projektu powinna być sekcja dotycząca ocieplenia, hydroizolacji i wentylacji.

Ważny!

Odpowiednio wyposażona przestrzeń pod dachem pozwoli uniknąć gromadzenia się skroplonej wilgoci i przecieków.

Właściwa izolacja stworzy komfortowe warunki do przebywania wewnątrz budynku. Wszystko razem wzięte zwiększy wytrzymałość, trwałość i niezawodność dachu i całego budynku.

projekt dachu

Termo i hydroizolacja

Ważnym szczegółem urządzenia do izolacji dachu jest fakt, że na dach działają nie tylko zewnętrzne czynniki pogodowe, ale także wewnętrzne:

• ciepło z pomieszczeń mieszkalnych;
• odparowanie;
• kondensat powstały z różnicy temperatur na piętrze i na zewnątrz.

Dlatego wymagania dotyczące ocieplenia dachu zawierają dodatkowe warunki w porównaniu do ocieplenia ścian. Jest to układanie materiałów paroizolacyjnych, warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacji. Ponadto konieczne jest wyposażenie skutecznej wentylacji przestrzeni pod dachem, w przeciwnym razie grozi ciągła wilgoć w pomieszczeniu.

Aby niezawodnie ocieplić piętro, zwykle stosuje się wełnę mineralną lub eko-wełnę. W połączeniu z folią hydroizolacyjną i paroizolacyjną uzyskuje się dobrą ochronę przed wpływami zewnętrznymi i wewnętrznymi. A szczelina powietrzna między różnymi izolatorami zapewni wentylację szczytów i dachu.

Instrukcje krok po kroku dotyczące zapewnienia odporności na wilgoć i funkcjonalności dachu

Żeby dach nie dmuchał

Ważnym niuansem, który należy wziąć pod uwagę podczas instalacji i podczas przebudowy dachu, jest jego system mocowania do domu. Huragan, który zdarza się raz na sto lat, nie powinien unieść się i zdmuchnąć naszego dachu. W tym celu zapewnione są mocowania ramy do ścian. Wybierając metodę mocowania, należy upewnić się, że system kratownicowy nie rozrywa ścian.

Jeśli mocowanie odbywa się w kamiennym domu, zaleca się mocowanie krokwi za pomocą kul wbijanych od wewnętrznej strony ściany. Mocowanie wykonuje się za pomocą opaski drucianej w kilku zwojach. W niektórych przypadkach krokwie można przymocować do belek stropowych. Takie mocowanie zapewnia niewielki luz w połączeniach krokwi z Mauerlat, co pozwala uniknąć rozszerzania się ścian.

Ponadto nie zapomnij zainstalować desek wiatrowych (patrz wyżej) podczas instalacji i naprawy. Taka wiązka chroni przed obciążeniem wiatrem od wewnątrz. Deski wiatrowe zapobiegają drganiom konstrukcji, które ostatecznie prowadzą do zniszczenia.

Skrzynia przeznaczona jest do podtrzymywania pokrycia dachowego. Robi się na ostatni krok montaż ramy (system kratownicowy). Jeśli belki stropowe są instalowane w otworach ścian, wówczas do pierwszych krokwi od dołu należy przymocować klaczki, co pomoże w zwisie dachu. W przypadkach, gdy sufit jest układany wzdłuż Mauerlat, nie ma potrzeby stosowania klaczy, ponieważ belki w tym projekcie wystają poza obwód ścian, tworząc w ten sposób zwis dachu.

Rodzaj listwy dobiera się zgodnie z planowanym pokryciem dachowym. Skrzynia jest wykonana albo z małymi szczelinami, albo solidnie, z ułożeniem deski blisko.

Na skrzyni kładziemy warstwę hydroizolacji. Teraz możesz zszyć szczyty i przystąpić do instalacji powłoki wykończeniowej.

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać dach własnymi rękami, musisz przestudiować kilka instrukcji, jak to zrobić ciężka praca. Należy od razu zauważyć, że istnieje kilka rodzajów dachów, z których każdy ma swój własny schemat urządzeń i wymaga specjalnego podejścia. Ponadto wybór rodzaju dachu będzie uzależniony od przeznaczenia budynku, który będzie nim pokryty.

Prawidłowo wzniesione elementy dachu będą w stanie chronić dom nie tylko przed opadami atmosferycznymi, ale także zimą zatrzymać cenne ciepło wewnątrz budynku. Dlatego dobrze zbudowany i ocieplony dach jest nie mniej ważny niż niezawodne ciepłe ściany.

Jak wspomniano powyżej, istnieje kilka rodzajów dachów. Wybierając opcję odpowiednią dla konkretnego budynku, warto zastanowić się nad niektórymi z nich, aby wiedzieć, czym one są.

Różne rodzaje dachów...

Do chwili obecnej w praktyce budowlanej spełnione są następujące główne rodzaje dachów: jednospadowy, dwuspadowy ze spadkiem, namiotowy, mansardowy, czterospadowy czterospadowy, półbiodrowy, wielospadowy.

…od najprostszych do najbardziej skomplikowanych

dach szopy

Ta opcja jest zwykle używana do pokrycia garaży lub budynków gospodarczych, ale czasami taki dach nadaje się również do prywatnych domów mieszkalnych.

Taki projekt można nazwać jednym z najprostszych ze wszystkich istniejących, szczególnie w przypadkach, gdy nachylenie zbocza jest bardzo małe. Jeśli planuje się wyposażenie kolejnego pomieszczenia pod dachem, wówczas projekt staje się nieco bardziej skomplikowany. Niemniej jednak ten rodzaj dachu jest najbardziej ekonomiczny pod względem pokrycia dachowego i zużycia drewna.

dach dwuspadowy

Dwuspadowa wersja dachu jest uważana za tradycyjną dla budynków mieszkalnych, domów wiejskich i jest instalowana częściej niż wszystkie inne typy. Najwyraźniej wynika to z faktu, że taki dach można ustawić dla dowolnej konstrukcji budynku. Nachylenie stoków będzie zależeć od odległości między ścianami zewnętrznymi i położeniem ścian nośnych wewnątrz domu.

czterospadowy dach

Jest to dość złożony projekt, który prawie nigdy nie jest używany w ostatnich latach. Jeśli jednak zdecyduje się go wybrać, lepiej jest użyć systemu napinania belki z rozpórkami i stojakami na urządzenie.

Dach składa się z czterech trójkątów równoramiennych, których wierzchołki zbiegają się w jednym punkcie. Czterospadowy dach przypomina czworościenną piramidę lub namiot, stąd jego nazwa.

Dach dwuspadowy

Taki dach jest ułożony zgodnie ze schematem dach dwuspadowy, ale ma skosy o różnym nachyleniu w przedniej części.

Dach czterospadowy lub dwuspadowy

Ten projekt przypomina nieco wersję z czterospadowym dachem, ale w przeciwieństwie do niego ma kalenicę. Dach ma dość złożoną konstrukcję, a do jego budowy najczęściej stosuje się schemat z podwójnymi zaciągnięciami i belkami.

Dach pół czterospadowy

Ten projekt w ostatnie lata prawie nigdy nie używany, ponieważ jest dość skomplikowany w urządzeniu. Jeśli zostanie wybrany, to jest głównie ułożony zgodnie ze schematem kratownicy z zaciągnięciami.

Dach skośny

Podobny dach jest ułożony w domach z złożone układy, lub w przypadku rozbudowy głównego budynku. Projekt dachu wielospadowego jest dość złożony i jest stosowany tylko w skrajnych przypadkach.

mansarda

Nie można nazwać dachu mansardowego prostym w wykonaniu ...

Ze względu na to, że ta konstrukcja pozwala rozwiązać dwa problemy jednocześnie - uzyskać dodatkowe pomieszczenie w tym samym czasie, co niezawodny dach, opcja poddasza można nazwać jednym z najpopularniejszych po typie szczytowym.

…ale pod pewnymi warunkami poddasze mieszkalne można zlokalizować również pod konwencjonalnym dachem dwuspadowym

Nachylenie dachu

Bardzo ważne jest wykonanie prawidłowego nachylenia dachu - od tego zależeć będzie trwałość nie tylko konstrukcji pokrywającej dom, ale całego budynku. W regionach z mroźnymi zimami i dużą ilością śniegu nachylenie odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ jeśli jest niewystarczające, na powierzchni gromadzą się zaspy śnieżne, które po stopieniu mogą po prostu zawieść dach. Dlatego zaleca się wykonanie nachylenia co najmniej 40 ÷ 45 stopni.

Oprócz lokalizacji budynku, na wybór połaci dachu wpływa również materiał pokrycia dachowego. Tak więc, jeśli planowane jest użycie płytek lub łupków do pokrycia, wówczas nachylenie nie powinno być mniejsze niż 25 stopni, w przeciwnym razie woda może przedostawać się na poddasze na spoinach, ponieważ wystąpi niewielka intensywność spływu wody.

Na urządzeniu projekt szczytu, nachylenie jest zwykle wykonane od 30 do 45, a jednostronne 25 ÷ 30 stopni.

Elementy konstrukcji dachu

W różnych systemach dachowych elementy różnią się, ale główne pozostają takie same. Należą do nich:

• Skate - górna część dachu, miejsce, w którym łączą się jego zbocza. Tego elementu nie ma w wersji namiotowej i jednostronnej.
• Zbocza to główne płaszczyzny dachu pokrytego pokryciem dachowym.
• Endova - wewnętrzny narożnik dachu, utworzony na styku dwóch zboczy. Ten pierwiastek występuje tylko w złożone struktury. Podczas układania dachu należy podać doliny Specjalna uwaga podczas prac hydroizolacyjnych, ponieważ takie miejsce jest jednym z najbardziej wrażliwych miejsc w konstrukcji, to w nich występuje największe nagromadzenie śniegu.
• Zwis okapu to zwis dachu po bokach domu. Montują systemy odwadniające.
• Zwis szczytowy - wystająca część połaci powyżej przedniej strony dachu.
• System krokwi to konstrukcja, która jest podstawą do montażu zboczy. Istnieje kilka odmian tych systemów, ale najbardziej niezawodnym z nich jest trójkąt, ponieważ to właśnie ta liczba zapewnia sztywność konstrukcji.

Systemy krokwi

Przed zainstalowaniem jakiejkolwiek konstrukcji wykonanej z drewna materiał należy najpierw pokryć powłoką antyseptyki i uniepalniacze, które mogą chronić go przed formacjami grzybów, koloniami owadów i zwiększą bezpieczeństwo przeciwpożarowe całego systemu.

Głównym elementem systemu krokwi są krokwie ułożone na Mauerlat, wsparte na stojakach, mocowane za pomocą łóżek i zaciągnięć.

W górnej części krokwie są nakładane i mocowane, natomiast dolne są mocowane do Mauerlat lub do prętów ułożonych między krokwiami.

System kratownicowy ma Różne formy i może być warstwowy lub wiszący.

Możesz wykonać uproszczoną wersję, gdy skrzynia jest wypchana na krokwiach, a pokrycia dachowe są natychmiast układane na niej. Ale już pierwsza zima pokaże, że dach wymaga ocieplenia. Dlatego najlepiej od razu zrobić wszystko dobrze i nie wracać do tego problemu ponownie.

Przybliżona budowa „kanapki” ocieplonego dachu

• Pierwszą rzeczą, którą zaleca się zrobić, jest osłonięcie systemu krokwi od wewnątrz folią paroizolacyjną. Jest rozciągnięty i przymocowany do krokwi za pomocą zszywacza i zszywek.
• Ponadto na wierzchu folii paroizolacyjnej dach od strony poddasza jest osłonięty płytami gipsowo-kartonowymi - przykręca się go wkrętami samogwintującymi. Płyty gipsowo-kartonowe nie tylko zapewnią porządek na poddaszu, ale także będą służyć jako podstawa do płyt izolacyjnych.
• W następnym etapie będziesz musiał wspiąć się na dach, aby między krokwiami na folii paroizolacyjnej położyć izolację, która najczęściej służy wełna mineralna w matach lub rolkach.
• Na wierzchu izolacji układana jest promenada. Deski do niego nie powinny być zbyt grube, aby nie obciążać konstrukcji. Zamiast desek można również zastosować arkusze sklejki (lub płyty OSB) o grubości 4-5 mm.
• Kolejną warstwą są arkusze materiału hydroizolacyjnego - może to być gęsta folia polietylenowa lub materiał dachowy. Arkusze hydroizolacji układa się na zakład 20 ÷ 25 cm jeden na drugim.
• Na hydroizolacji układana jest kontrkrata, która składa się z listew o grubości 10–20 mm i jest nabijana bezpośrednio na krokwie.
• Przez kontr-krata stałe poszycie dachu, z odległością między sąsiednimi prowadnicami, która powinna być mniejsza niż dachówka, o około 5 mm.
• Wzdłuż okapu przybijana jest deska czołowa, do której później zostanie doprowadzony system odpływowy.
• Przed ułożeniem pokrycia dachowego do krokwi mocowane są haki, na których zostaną zamontowane rynny spustowe. rynny. Po ich zamontowaniu montuje się listwę gzymsową, która jest mocowana do płyty czołowej
• Po ułożeniu skrzyni i systemu odwadniającego można przystąpić do montażu płytek. Rozpoczyna się od prawej lub lewej strony dachu, od dolnego rzędu, dachówki układane są wzdłuż krawędzi gzymsu i zachodzą na siebie, zgodnie z dostępnym na nim systemem blokowania.

• Drugi rząd płytek zaczyna się układać po tej samej stronie co pierwszy - zakrywa pierwszy rząd o 50 ÷ 70 mm. Montaż odbywa się w tej samej kolejności, aż do kalenicy.
• Po zakończeniu układania na połaciach dachowych konieczne jest zainstalowanie kalenicy na ich skrzyżowaniu.
• Pręt końcowy jest przymocowany do krokwi bocznej o wymiarach 25 × 50 mm i jest zainstalowany na rogu dachu narożnik - kikut.
• Pomiędzy listwą końcową a płytką umieszcza się samoprzylepny uszczelniacz.
• Cała strona dachu jest zamknięta blachą czołową, która ma za zadanie chronić poszycie dachowe przed wiatrem, który przy silnych podmuchach może zrywać pokrycie.

Powyżej przedstawiono pokrótce proces układania systemu pod dachem oraz pokrycia dachówką z prostym wyliczeniem głównych etapów. Prawdopodobnie warto rozważyć to bardziej szczegółowo, dosłownie krok po kroku.

Ceny różnych rodzajów płytek

Dachówka

Instrukcje krok po kroku dotyczące pokrycia dachu dachówką

Montaż podstawy pod pokryciem dachowym

Obecnie na rynku budowlanym prezentowana jest bardzo szeroka gama różnych materiałów dachowych. Mimo to dachówka na tym „tle” nie traci na popularności, choć jest to jedna z najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych instalacji dachowych.

Płytki ceramiczne są reprezentowane przez kilka europejskich i krajowych firm i mogą różnić się niektórymi niuansami projektowymi. Ale zasada montażu skrzyni i samej powłoki jest taka sama.

Do instalacji i mocowania płytek konieczne jest utworzenie właściwy fundament- skrzynia, dlatego konieczne jest rozpoczęcie rozważania procesu od instalacji tego konkretnego działu projektowego.

Ilustracja
	Na początkowym etapie powstaje oczywiście jeden z rodzajów systemów kratownicowych, których projekt opisano powyżej. Przed rozpoczęciem prac przy montażu łaty na krokwiach należy dodatkowo sprawdzić elementy systemu pod kątem ich równości i prawidłowej geometrii. Jeśli na jednej z nóg krokwi zostaną znalezione nieprawidłowości, należy ją wyrównać, ponieważ ta wada może niekorzystnie wpłynąć na dalszą pracę. Kontrola jest przeprowadzana przy użyciu idealnie równej belki i poziomu budynku.
	Kolejnym krokiem wzdłuż całej linii gzymsu jest przybicie do krawędzi krokwi metalowej listwy gzymsowej, która ochroni końce krokwi przed dostaniem się na nie wilgoci. Oddzielne deski są układane i zachodzą na siebie.
	Ponadto na górze systemu kratownicowego rozciągana jest paroprzepuszczalna membrana i mocowana za pomocą wsporników. Jego pierwsze płótno układane jest od lewej do prawej na pasie gzymsu.
	Następny pasek materiału układa się poziomo, zachodząc na dolny arkusz 150 mm. Membrana montowana jest napisem, który nanoszony jest na jedną z powierzchni na zewnątrz. Wzdłuż krawędzi gzymsu płótno jest dodatkowo mocowane do listwy gzymsowej za pomocą dwustronnej taśmy konstrukcyjnej.
	Ostatni górny arkusz powinien wystawać ponad kalenicę, ponieważ wygina się na drugą połać dachu.
	W kolejnym etapie membranę paroprzepuszczalną mocuje się od góry do nóg krokwi za pomocą kontrrelingów. Należy zauważyć, że jeśli długość zbocza nie przekracza 6000 mm, grubość przeciwporęczy powinna wynosić 24 mm, przy długości nie większej niż 12000 mm - 28 mm, od 12000 mm - 40 mm. Kontrręcze nie powinny sięgać do żebra kalenicowego na odległość 120÷150 mm.
	Ponadto na kalenicy u góry połączenia nóg krokwi mocowane są kawałki drewna o długości 150 ÷ ​​​​200 i przekroju 50 × 50 mm. Pozostała między nimi przestrzeń będzie pełnić rolę szczelin wentylacyjnych.
	Następnie kalenica jest pokryta arkuszem paroprzepuszczalnej membrany, która powinna znajdować się na zboczach i wychodzić poza konstrukcję od szczytów na odległość 200 ÷ 250 mm.
	Na wierzchu membrany, ułożonej wzdłuż kalenicy, w celu jej zamocowania, odcinki belki są mocowane na kontynuacji przeciwszyn. Ich wielkość powinna być równa odległości od końca przeciwporęczy do grzbietu kalenicy.
	Podczas formowania nawisu okapu na końcach kontrłat i na pasie okapu montowany jest pas siatki perforowanej, mający na celu zapewnienie wentylacji przestrzeni powstałej pod pokryciem dachowym oraz zabezpieczenie przed wnikaniem do niej różnych owadów luka.
	Ponadto w okapie kontrszyn mocowane są wsporniki do montażu na nich rynien. Każdy z nich jest mocowany za pomocą dwóch śrub lub gwoździ.
	Aby rynna układała się bez problemów w uchwytach, należy je zamontować dokładnie w linii z ukształtowaniem spadku dla swobodnego spływu wody. Aby to zrobić, rzemieślnicy często instalują dwa skrajne wsporniki z niezbędną różnicą, a następnie przeciągają między nimi sznurek i już skupiając się na nim, naprawiają pozostałe haczyki.
	Po zamontowaniu wsporników belka zawiasowa jest przybijana wzdłuż krawędzi gzymsu przeciwporęczy na całej długości okapu skośnego. Staje się również belką początkową skrzyni pod płytkami.
	Od belki zawiasowej na skrajnych (przy szczytach lub pęknięciach profilu dachu) przeciwporęczach pochyłości zaznacza się odległość (krok), z jaką zostaną zamocowane łaty skrzyni. Ten krok będzie zależał od długości i zachodzenia na siebie konkretnego modelu gontu. Najczęściej waha się od 340 mm do 370 mm. Oznaczenie należy wykonać na skrajnych przeciwporęczach. Następnie w zaznaczone zagrożenia wbija się gwóźdź, mocuje się i ciągnie na nich sznurek w kolorze znacznika i za jego pomocą odbija się go na wszystkich przeciwporęczach wspólna linia do mocowania listew.
	Kolejny krok na całej płaszczyźnie zbocza wzdłuż oznaczeń, poziome łaty skrzyni są przybijane do przeciwporęczy. Ich rozmiar przekroju powinien wynosić 70 × 30 lub 70 × 25 mm.
	Po zakończeniu instalacji skrzynia powinna wyglądać tak.
	Następnie konieczne jest przygotowanie kalenicy do dalszego montażu na niej gąsiorów – można tego dokonać poprzez przymocowanie do kalenicy dwóch belek na całej długości, jedna na drugiej.
	Inną opcją jest zastosowanie specjalnych elementów zwanych uchwytami kalenicy. Przykręcane są do przeciwszyn za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących po każdej stronie kalenicy.
	Drewniany drążek jest instalowany i mocowany w stałych uchwytach. Posiadacze są wygodne, ponieważ mogą mieć inny rozmiar i wysokość, dzięki czemu zawsze możesz wybrać go zgodnie z niezbędnymi parametrami.
	Ponadto rynna jest instalowana i mocowana w wspornikach na całej długości okapu.
	Rynnę dodatkowo dociska kolejna listwa gzymsowa montowana na listwie okapowej. Element ten, zamocowany na całej długości gzymsu, zamyka wejście do przestrzeni pod dachem, chroniąc go tym samym przed wilgocią i schodzi do rynny.
	Ponadto na szczycie skrzyni wzdłuż krawędzi zbocza od strony szczytów przybijane są pręty o przekroju 70 × 70 mm. Staną się podstawą do zamocowania wiatrownicy od szczytowej części dachu, a także ograniczą i zamkną krawędź muru z dachówki.
	Następnie deski wiatrowe są instalowane i mocowane wzdłuż frontonu, które są dodatkowo połączone w obszarze kalenicy za pomocą metalowego narożnika. W tym przypadku przygotowanie skrzyni do montażu powłoki kafelkowej można uznać za zakończone.

Montaż płytek na przygotowanej skrzyni

Montaż większości modeli płytek ceramicznych przebiega niemal identycznie, bez względu na to, jakiego producenta materiału wybiorą właściciele.

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Montaż dachówek rozpoczynamy od okapu po prawej stronie skarpy. Najpierw układana jest płytka narożna, która jest przymocowana do drugiej szyny od okapu.
	Pierwsza płytka jest mocowana w górnej części za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących, które nie są całkowicie wkręcone.
	Ponadto układany jest cały pierwszy rząd płytek, z których każdy jest mocowany w górnej części na szynie listwowej za pomocą jednej śruby samogwintującej przez wywiercony w niej wcześniej otwór.
	Na końcu pierwszego rzędu płytek montowana jest ostatnia lewa płytka narożna i przykręcana dwoma wkrętami samogwintującymi.
	Ponadto, od dołu do kalenicy, montowany jest pierwszy pionowy rząd szczytowy, składający się z płytek narożnych, z których każda jest mocowana za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
	Następnie musisz przygotować płytki, które zostaną ułożone na wsporniku w celu zamontowania na nim bariery przeciwśniegowej. Aby płytka zgrabnie stanęła i zamknęła wspornik, jej położenie jest zaznaczone na jej odwrocie, a część zamka jest ostrożnie wybijana młotkiem.
	Teraz, w drugim poziomym rzędzie z krokiem 900 mm, same wsporniki są instalowane. Ten element szczyt- zaczepia się go hakiem i przykręca do trzeciej łaty skrzyni od okapu. Dolną stroną jest instalowany na dolnej płytce pierwszego rzędu.
	Po zainstalowaniu i zabezpieczeniu wspornik powinien wyglądać tak, jak na ilustracji.
	Ponadto przygotowana płytka jest instalowana na wsporniku stałym i przykręcana do trzeciej listwy skrzyni.
	Dachówka osłaniająca wspornik mocowana jest dodatkowo za pomocą drucianego haczyka, za pomocą którego zaczepia się ją o krawędź boczną i skręca do łaty skrzyni. W ten sposób mocowana jest co trzecia płytka tego rzędu, która jest układana na wspornikach-uchwytach. Na tej ilustracji wyraźnie widoczny jest druciany haczyk, umieszczony na lewej krawędzi płytek drugiego rzędu.
	Po zamontowaniu gontów drugiego rzędu i zamocowaniu wszystkich wsporników bariery przeciwśniegowej należy ją przymierzyć na miejscu, ponieważ zostanie ona zamontowana później. Nie ma sensu jeszcze naprawiać bariery, ponieważ będzie to przeszkadzać w dalszym układaniu płytek.
	Ponadto wykonuje się układanie dachówek zwykłych i narożnych z zakładką, z ich połączeniem z zamkami, również od prawej do lewej, od dołu do góry, do tych obszarów, w których wbudowane są dodatkowe elementy niezbędne do normalnego funkcjonowania konstrukcji dachu Powłoka.
	W ten sposób najczęściej konieczne jest ułożenie specjalnych płytek wentylacyjnych. Jeśli dach ma długość do 4500 mm, elementy te nie są używane. Przy długościach od 4500 do 7000 mm jeden rząd dachówek wentylacyjnych montowany jest na drugim rzędzie licząc od kalenicy. Na dłuższych dachach dachówki wentylacyjne montuje się w trzech rzędach w odstępie 1500 mm między nimi.
	W trzecim lub czwartym rzędzie od kalenicy, w środkowej części skarpy, montowana jest dachówka z rurą wentylacyjną, zwaną przejściem.
	W połączeniu z innymi elementami dachu element ten wygląda tak, jak pokazano na tej ilustracji.
	Po wypróbowaniu tej płytki na zboczu jest ona tymczasowo usuwana, aw membranie pod nią zaznacza się i wycina okrągły otwór. Następnie instalowany jest w nim pierścień uszczelniający.
	Ponadto od strony strychu do pierścienia wkładana jest falista rura łącząca. Zwykle jego średnica wynosi 120 mm. Następnie łączy się go odwrotną stroną do kanał wentylacyjny budynek.
	Na rurę wentylacyjną nakładana jest nasadka ochronna, która ochroni cały kanał przed opadami atmosferycznymi, kurzem i zanieczyszczeniami.
	W komplecie z kafelkami często kupowana jest ławka (stopień) dla kominiarza. Ten element systemu dachowego jest mocowany w czwartym lub piątym rzędzie od kalenicy. Wsporniki ławki również mają konstrukcję hakową i są zaczepiane i przykręcane do górnej listwy łaty podczas układania rzędu. Dolna strona wsporników jest montowana we wgłębieniach płytek dolnego rzędu.
	Aby wsporniki zamykające płytek górnego rzędu ściśle przylegały do ​​listwy skrzyni, w jej zamkach znajdujących się w górnej części po zamontowaniu wykonuje się wióry. Następnie płytki układa się na hakach-wspornikach i mocuje za pomocą wkrętów i haczyka z drutu - analogicznie do tego, co zostało już omówione powyżej.
	Kolejnym ważnym i złożonym węzłem przy pokryciu dachu jest projekt połączenia pokrycia dachowego ze ścianami komina. Połączenie między nimi musi być prawidłowo i szczelnie uszczelnione. Najwygodniejszym sposobem pracy nad formowaniem łącznika jest użycie elastycznej taśmy samoprzylepnej wykonanej z ołowiu i aluminium. Dobrze przyjmuje reliefową formę płytki i dobrze się do niej wkleja. Prace wykończeniowe sąsiedztwa przeprowadzane są w określonej kolejności. Najpierw taśma jest przyklejana do czoła rury z wezwaniem do jej ścian bocznych, a także do płytek rzędu przechodzącego przed kominem. Aby to zrobić, na miejscu wykonuje się nacięcia o pożądanym kształcie na taśmie. Następnie jest mierzona i odcinana, a następnie taśma jest przyklejana do ścian bocznych i przylegających do nich płytek.
	Aby utworzyć złącze na tylnej stronie rury, pobiera się dwa kawałki taśmy o tej samej długości, która przekracza szerokość rury o 20 ÷ 30 mm. Są sklejone ze sobą na szerokość. Następnie, po połączeniu środka taśmy i szerokości rury na wysokości 150 ÷ ​​200 mm, hydroizolację przykleja się do ściany komina i na blachę, uprzednio przymocowaną do skrzyni na górnej stronie rury. Następnie na taśmie przyklejonej do metalu układa się rząd płytek. Części taśmy wystające w rogach są cięte, owijane po bokach rury i nakładane na już przymocowaną hydroizolację.
	Niektórzy rzemieślnicy wolą ozdobić połączenie blachą, która jest cięta na paski o pożądanej szerokości, montowana zgodnie z tą samą zasadą, co samoprzylepna taśma hydroizolacyjna. Połączenie krawędzi metalu w rogach odbywa się za pomocą nitów i składania.
	Po zamocowaniu taśmy hydroizolacyjnej lub metalowej osłony na całym obwodzie rury, wzdłuż jej górnej linii na ściankach rury, mocuje się metalowy pręt profilowy, dociskając elastyczną taśmę do powierzchni komina. Następnie szczelinę pozostałą między górną krawędzią deski a ścianą rury kominowej wypełnia się uszczelniaczem dekarskim. Często w ścianie rury wycina się rowek, w który wkładana jest wygięta krawędź tego metalowego przypływu. Następnie shtraba jest uszczelniana tym samym uszczelniaczem.
	Następnie przejdź do pracy nad węzłem kalenicowym. W pierwszej kolejności na stałą belkę kalenicową zachodzącą na górny rząd dachówek układa się perforowaną uszczelniającą taśmę wentylacyjną wykonaną z aluminium i ołowiu.
	Dzięki swojej elastyczności spódnica ta doskonale dopasowuje się do kształtu płytek bez większego wysiłku.
	Po ułożeniu taśmy przykręca się końcowy element kalenicowy od frontowej strony kalenicy i przymierza pierwszy gąsior.
	Następnie usuwa się pierwszą dachówkę, a do belki zamocowanej na kalenicy przykręca się obejmę kalenicową ze wspornikiem, która jest dostarczana z gąsiorem.
	Następnie instalowana jest w nim pierwsza gąsior. Ponadto jest mocowany po drugiej stronie za pomocą następnego zacisku za pomocą wkrętu samogwintującego.
	Kolejnym krokiem jest zamontowanie drugiej dachówki w wsporniku stałym, który również na końcu mocuje się za pomocą zacisku – i tak dalej, aż do całkowitego uformowania kalenicy.
	Po zakończeniu kalenica powinna wyglądać jak na ilustracji.
	Ostatnim etapem projektowania kalenicy jest mocowanie drugiego elementu końcowego. W razie potrzeby ostatnia płytka tego rzędu jest przycinana do pożądanego rozmiaru.
	Po zamontowaniu wszystkich dodatkowych elementów pokrycia dachowego ostatnim krokiem do wsporników montowanych u dołu połaci jest zamocowanie barierki kratowej zapobiegającej zsuwaniu się śniegu.
	Ta ilustracja przedstawia widok gotowej połaci dachowej od strony okapu.
	Tak będzie wyglądać połać dachu ze wszystkimi zamontowanymi na niej elementami.

Po wykonaniu pokrycia dachowego można przenieść się na poddasze w celu usunięcia tymczasowego pokrycia i ułożenia nieruchomej już drewnianej podłogi. Montaż rozpoczynamy od strony poddasza lub od strony pomieszczenia Podłoga na poddaszu również składa się z kilku warstw i układana jest na różne sposoby. Najważniejsze jest to, że jeśli dach jest ułożony, prace można wykonywać powoli, bez obawy o opady atmosferyczne na przepuszczalnych materiałach i wewnątrz pomieszczeń.

Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić, że montaż dachu jest procesem pracochłonnym, odpowiedzialnym i dość niebezpiecznym. Dlatego, aby przeprowadzić montaż całego systemu pokrycia dachowego, czasami lepiej zaprosić specjalistów, którzy zawodowo zajmują się budową domów, aranżacją i pokryciem dachu.

Materiał pokrycia dachowego musi spełniać następujące wymagania: być odporny na wilgoć, mocny, trwały, atrakcyjny estetycznie, nie narażony na promieniowanie ultrafioletowe, mieć niską wagę. Montaż płócien powinien być prosty i łatwy.

Opcje doboru materiału pokrycia dachowego

Dom jest systemem holistycznym, dlatego przy wyborze pokrycia dachowego należy wziąć pod uwagę, czy nie tylko krokwie, ale także ściany ze stropami wytrzymają dodatkowe obciążenie. Szczególnie ważne jest zbadanie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, jeśli budynek jest stary. Powinieneś również zwrócić uwagę na fundament domu, ponieważ to on bierze na siebie cały ciężar. W procesie wyboru pokrycia dachowego brane są pod uwagę warunki klimatyczne regionu: siła wiatrów, grubość pokrywy śnieżnej, wilgotność powietrza.

Który materiał na pokrycia dachowe jest najlepszy

Jednym z najbardziej estetycznych materiałów dachowych jest blachodachówka. Jest mocny, trwały, łatwy w montażu, ma stosunkowo niewielką wagę: 4,5 kg na 1 m2. Blachodachówka przez cały okres eksploatacji zachowuje bogactwo koloru, ponieważ nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych. Aby go położyć, musisz zamontować skrzynię i kupić membrany paroprzepuszczalne i hydroizolacyjne.

Wybierając blachodachówkę należy mieć świadomość, że tylna strona płócien, w przeciwieństwie do zewnętrznej, podlega korozji. Z tego powodu wymagana będzie paroizolacja, co pociąga za sobą dodatkowe koszty i zwiększa złożoność montażu pokrycia dachowego. Kolejną wadą tego materiału jest to, że dźwięk kropel deszczu spadających na dach jest wyraźnie słyszalny we wszystkich obszarach domu.

Blachodachówka doskonale sprawdza się na wszelkie konstrukcje dachowe: płaskie, dwuspadowe, łamane.

Łupek to materiał na pokrycia dachowe, który jest niedrogi i praktyczny, ale krótkotrwały. Pod względem estetycznym ustępuje metalowym kafelkom, metalowym profilom, miękkim kafelkom, ondulinie. Odgłos deszczu pod łupkowym dachem nie będzie słyszalny, ale powłoka może zostać zniszczona przez długotrwały grad. Jeśli takie warunki pogodowe nie są rzadkością w regionie zamieszkania, lepiej zdecydować się na ondulinę. Ten materiał jest niedrogi i estetyczny, ale łatwopalny.

Jednym z najnowszych pokryć dachowych jest euroruberoid z wypukłymi wypukłościami „ogon”. Ten materiał będzie wymagał podkładu Płyty OSB, które podobnie jak on mają dość dużą wagę. Euroruberoid nie jest tani, ale trwały, estetyczny, łatwy w montażu. Pokrycie z miękkiej dachówki jest trwałe i piękne, jednak w regionach o silnych, częstych wiatrach nie warto montować, gdyż poszczególne dachówki można zrywać.

Kilkaset lat temu deweloperzy nie zastanawiali się, jaki rodzaj dachu wybrać do domu. W tamtym czasie było tylko kilka egzemplarzy, które pasowały każdej osobie, czego nie można dziś powiedzieć. Nowoczesna produkcja materiały budowlane co roku prezentuje nam nowe produkty, a wraz z nimi zmienia się cała technologia budownictwa.

Odmiany materiałów dachowych

Rozpoczęcie budowy zawsze powinno zaczynać się od pomysłu lub planu budowy. Bez tego nie będziesz miał jasnego wyobrażenia o swoich pragnieniach, dlatego proces budowy będzie się ciągnął przez długi czas.

Należy rozumieć, że dach jest nie tylko ozdobą, ale także chroni Twój komfort przed agresywnym środowiskiem zewnętrznym. Dlatego przy wyborze materiałów należy wyjaśnić cele, które będą Ci odpowiadać.

Z reguły w każdej prywatnej konstrukcji wybór pokrycia dachowego należy do właściciela. W rzeczywistości wszystkie elementy strukturalne przyszłej struktury zależą od tego. W końcu, jeśli kupisz naturalne płytki, których masa jest imponująca, będziesz musiał wyposażyć masywny system krokwi i fundament. Aby kolosalny ładunek płynnie przepływał z jednego miejsca do drugiego, konieczne jest zdobycie niezawodnych ścian. Widzisz, lgnąc do siebie, wygląd budynki zmieniają się na naszych oczach.

Jak wspomniano wcześniej, dzisiaj jest duża liczba pokrycia dachowe, ale można wyróżnić:

• Ondulina
• Płytki (ceramiczne, bitumiczne, metalowe)
• Łupek azbestowo-cementowy
• Dachy metalowe

Oprócz głównych kryteriów przy wyborze dachu istnieje wiele innych niuansów. Na przykład region, w którym mieszkasz i nachylenie dachu są najważniejsze. Często programiści dysponujący finansami starają się realizować kilka celów jednocześnie: piękny wygląd i niezawodną ochronę.

Jeśli chodzi o budynki tymczasowe, tutaj wszystko jest prostsze. Z reguły budynki gospodarcze są tworzone do ich bezpośredniego użytku, a nie do podziwiania, więc materiały nadające piękno można od razu odrzucić i skupić się na tych jakościowych. Jako przykład mogę podać kilka: blachy ocynkowane (bez warstwy polimerowej) oraz pokrycia dachowe.

Pomimo dużej liczby pokryć dachowych można je łatwo podzielić na trzy klasy.

1. Klasa ekonomiczna. Obejmuje produkty, które nie różnią się pięknem, ale mają pewną jakość. Najpopularniejsze to: łupek, tektura falista i ondulina
2. Mam środek klasa biznesowa. Można do niego śmiało przypisać miękki dach i blachodachówkę. Z pewnością już zgadłeś, że ułożona płaszczyzna takich produktów nie tylko ma dobrą wodoodporność, ale także zapewnia atrakcyjny wygląd cały budynek
3. Śledzony przez klasa premium. Zgromadziła się tutaj elita produktów dachowych. Wybitne z tej listy są płytki ceramiczne i miedź. Pomimo faktu, że metal jest bardziej odpowiedni dla poprzedniej klasy, miedź jest wyjątkiem. Z biegiem czasu zmienia swój kolor i tylko zwiększa swoje właściwości.

Dzięki nowoczesne materiały, granice te są prawie zatarte i zawsze można znaleźć odpowiednią alternatywę dla konkretnego produktu.

Charakterystyka onduliny

Abyście zrozumieli ten materiał, muszę przedstawić pewne wprowadzenie. Zewnętrznie ondulina jest bardzo podobna do łupka azbestowo-cementowego, ale ma mniejsze fale znajdujące się w dużej odległości od siebie. Głównym surowcem jest naturalna celuloza zmieszana z bitumem i innymi dodatkami. Dzięki dodaniu do składu różnych pigmentów, produkt otrzymuje różnorodną paletę.

W pierwszych wydaniach Euroslate nie miał żadnej innej nazwy, ale z czasem jedna z firm zaczęła produkować tę powłokę pod marką Onduline. Nazwę tę lubili wszyscy robotnicy i sklepy, dlatego łupek bitumiczny tak się nazywa do dziś.

Minimalne nachylenie do układania euroslate wynosi 5 stopni, a maksymalne nie. Ze względu na to, że ondulina jest rodzajem miękkiego dachu, konieczne jest ułożenie go na solidnym podłożu. Z reguły stosuje się do tego sklejkę odporną na wilgoć, płyty OSB lub deski obrzynane. Jeśli wolisz tę drugą opcję, musisz wybrać tarcicę dla jednego rozmiaru, w przeciwnym razie ryzykujesz utworzeniem nierównej płaszczyzny. Pokrycie dachowe ułożone na takiej powierzchni ulegnie deformacji, co z czasem nieuchronnie doprowadzi do przecieków.

Asfalt jest dobrym izolatorem wilgoci, a kondensat, który gromadzi się w placku dachowym, nie przedostanie się przez niego, dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie przemyśleć ten niuans. W większości przypadków, aby zablokować dostęp wilgoci do płyt izolacyjnych, wystarczy ułożyć na skrzyni warstwę hydroizolacji.

Koszt onduliny pozwala na jej zakup prawie każdemu programiście. Jest to jeden z głównych powodów jego popularności.

Zalety Euroslate:

• Nie wydziela szkodliwych substancji
• Łatwość procesu instalacji
• Bogaty wybór kolorów
• Względna taniość
• mała masa

Wady onduliny:

• Niebezpieczny pod względem pożaru
• Wyblaknie, jeśli zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas
• Ekstremalnie wysoka temperatura otoczenie zewnętrzne może stopić powierzchnię dachu i popłynie

Układając materiał w optymalnych warunkach, stworzysz niezawodny i trwały dach.

Dachówka

Spójrzmy na wszystko po kolei, zaczynając od najtrudniejszego i kończąc na najprostszym materiale.

ceramiczny

Wiele osób wie, że naturalne płytki można układać tylko na poważnych systemach kratownicowych. Muszą mieć masę rozpórek i innych elementy pomocnicze aby wytrzymać tak duże obciążenie pokrycia dachowego.

Głównym surowcem do produkcji jest glina. W procesie produkcyjnym jest formowany i wypalany w temperaturze ponad 1000 stopni. Po przejściu przez te procedury glina nabiera już znanego i znajomego czerwono-brązowego odcienia. Nowoczesna produkcja nieco zmieniła swoją technologię i zaczęła dodawać pewną ilość glazury do swojego składu. Nie zmienia to w żaden sposób wyglądu produktu, ale zwiększa odporność na wilgoć.

Zwykłe wymiary jednej płytki płytek to 30x30 centymetrów, a jej waga to około 2 kilogramy. Do tej pory istnieje kilka rodzajów płytek ceramicznych.

1. Prywatny
2. Gniazdo na taśmę
3. wybite gniazdo
4. Z jedną falą
5. Z dwiema falami
6. Z rynną

Dla jakość instalacji będziesz musiał stworzyć mocny system kratownicowy o nachyleniu od 25 do 60 stopni. Granice te, choć optymalne, mogą zostać naruszone. Jeśli weźmiesz nachylenie mniejsze niż 25 stopni, będziesz musiał położyć dodatkową hydroizolację i bardziej szczegółowo opracować naturalną wentylację. W przypadku przekroczenia górnej granicy każdy element należy mocniej przymocować do podłoża.

Każda płytka ma w swoim arsenale specjalne zamki, za pomocą których jest ze sobą połączona, a aby nie uszkodzić materiału podczas mocowania do niej powierzchni, znajdują się specjalne otwory na łączniki. Na poprawna stylizacja i tworząc optymalne nachylenie, wilgoć nigdy nie przeniknie do ciasta dachowego.

Należy zauważyć, że żywotność płytek ceramicznych wynosi około 150 lat. Przede wszystkim kładzie nacisk na kamień, drewno i ceglane ściany. Cena za to jest dość wysoka, ale jeśli rozważymy to w połączeniu z okresem eksploatacji, staje się jasne, za co trzeba zapłacić.

Zalety płytek ceramicznych:

• Bezpretensjonalność w służbie
• Dzięki dużej grubości zapewnia dobrą izolację akustyczną
• Wypalona glina nie podlega spalaniu i korozji
• Wysoka mrozoodporność
• Szeroka gama kolorów i kształtów
• Glina jest produktem porowatym, dlatego powłoka sama będzie oddychać i usuwać nadmiar wilgoci.

Wady płytek ceramicznych:

• Duża masa materiału
• kruchość
• Złożony system kratownic będzie wymagał dużej liczby elementów złącznych

Jeśli nie możesz się zdecydować, który dach wybrać do swojego domu, ale masz wolne finanse, to przyjrzyj się ceramice. Stworzy elegancki wygląd i dobra ochrona budynki na dziesięciolecia.

Bitumiczny

Główne komponenty do produkcji półpasiec to naturalna celuloza, poliester, włókno szklane i oczywiście sam produkt ropopochodny. Ze względu na wysoką wodoodporność i właściwości wytrzymałościowe możemy powiedzieć, że ten materiał jest naprawdę niezawodny. Warto zauważyć, że długotrwałe działanie promieni słonecznych na wykładzinę dachową nie tylko nie szkodzi powierzchni, ale również ją poprawia. W wysokich temperaturach materiał trochę „pływa”, a po schłodzeniu jest chwytany przez sąsiednie pierwiastki na poziomie molekularnym.

W sklepie ze sprzętem możesz wybrać różne kolory i kształty materiału. W sprzedaży dachówki bitumiczne dostępne są w postaci produktu arkuszowego, o wymiarach 100x30 centymetrów. Masa jednego metra kwadratowego wynosi 8-12 kilogramów.

Ze względu na swoją elastyczność można ją układać nawet na bardzo fantazyjnych systemy dachowe. Minimalne nachylenie nachylenie powinno wynosić około 12 stopni, ponieważ dla maksimum jest nieobecne. Podobnie jak wszystkie miękkie dachy, dachówki bitumiczne należy układać wyłącznie na ciągłej listwie. Odpowiednia jest do tego odporna na wilgoć sklejka, płyty OSB lub deski obrzynane. Ta ostatnia opcja jest mniej odpowiednia, ale przy tej samej wielkości całej tarcicy można uzyskać całkiem niezły fundament. Oprócz głównej warstwy hydroizolacyjnej większość deweloperów kładzie wykładzinę dywanową. Pozwala na bardziej równomierne rozłożenie obciążenia.

W większości przypadków ta powłoka jest używana do podłóg domków, małe domy oraz wszelkie budynki gospodarcze. Jeśli twoja stara powłoka była materiałem walcowanym, powiedzmy, pokryciem dachowym, nie jest konieczne demontowanie takiej powierzchni do układania płytek bitumicznych.

Zalety miękkich płytek:

• Łatwość instalacji i transportu
• Pasuje nawet do skomplikowanych konstrukcji dachowych
• Wysoka izolacja akustyczna
• Nie koroduje ani nie gnije
• Minimalna ilość odpadów

Wady półpasiec:

• Wysoka palność, która nie spełnia wymagań bezpieczeństwa pożarowego
• Jeśli na materiale jest jakiś wzór, z czasem wypali się na słońcu
• Nie można wyprodukować Roboty instalacyjne w temperaturach ujemnych
• Prosty wygląd

Niektórzy deweloperzy pytają mnie: „jaki dach lepiej wybrać do prywatnego domu, ale aby jego odpady można było wykorzystać jako podłogę do budynków gospodarczych?”. Odpowiadam im, że dziś są tylko dwie najtańsze opcje: pierwsza to eurodachówka, a druga to dachówka bitumiczna.

metal

Blachodachówka to dobry materiał na pokrycie dachowe. Na zewnątrz wygląda jak płytka, ale nawet dziecko jest w stanie odróżnić ją od naturalnej. Co jest takiego atrakcyjnego w tym produkcie? Chodzi o małą masę i niski koszt materiału arkuszowego. Jego grubość wynosi zaledwie 0,4 milimetra, a różnorodność kolorów nie zna granic.

Blachodachówkę można układać na dachach o minimalnym nachyleniu 15 stopni i nie ma maksymalnego nachylenia. Warto zauważyć, że przy niskich stopniach hydroizolacja musi być koniecznie uwzględniona w cieście dachowym, a połączenia arkuszy są uszczelnione.

Wkręty samogwintujące lub gwoździe z gumowymi okładzinami nadają się jako elementy złączne. Zapewniają szczelne mocowanie i nie pozwalają na przenikanie wilgoci do ciasta dachowego. Z biegiem czasu gumowa podkładka może się poluzować i spaść, powodując hałas podczas pracy silny wiatr. Aby rozwiązać ten problem, będziesz musiał wymienić stare elementy złączne.

Proces technologiczny układania odbywa się metodą zakładkową. Pion powinien mieć około 250 milimetrów, a poziom powinien być jedną falą. Płytki metalowe są aktywnie kupowane na całym świecie. Jest stosowany zarówno w budownictwie prywatnym, jak i przy budowie budynków przemysłowych i wieżowców.

Dziś ten materiał jest produktem prestiżowym. Dzięki niemu możesz stworzyć dość reprezentacyjny wygląd budynku, wydając minimum środków finansowych.

Pozytywne aspekty płytek metalowych:

• Prostota i szybkość procesu instalacji
• Materiał z łatwością wytrzymuje niewielkie uszkodzenia mechaniczne
• Lekka waga
• Łatwy w transporcie

Wady płytek metalowych:

• Instalacja wiąże się z dużą ilością odpadów
• Cienki metal nie jest dźwiękoszczelny

Aby zmniejszyć ilość odpadów, konieczne jest dokładniejsze obliczenie zapotrzebowania na materiały i użycie wysokiej jakości narzędzi.

Wskaźniki łupków

Z pewnością wszyscy mieszkańcy krajów WNP przynajmniej raz spotkali się z falistym materiałem azbestowo-cementowym. Największą popularność zyskał w budownictwie prywatnym. Łupek zawiera dużą ilość cementu, a tylko 15% przypada na azbest. W sklepach ze sprzętem można go kupić jako produkt arkuszowy o standardowych parametrach. Długość i wysokość odpowiednio 120x70 centymetrów, waga około 15 kilogramów na metr kwadratowy, a wysokość fali wynosi 28 milimetrów.

Arkusz łupków ma dość dużą sztywność, dlatego rozładowana skrzynia może służyć jako podstawa. Gwoździe z szerokim kapeluszem działają jak zapięcia.

Optymalna wartość nachylenia dla wysokiej jakości podłóg łupkowych mieści się w przedziale 12-60 stopni. Pomimo tego, że mieszkańcy prywatnych domów wielokrotnie słyszeli o szkodliwości tego produktu, nadal używają tego produktu. Ale ludzie, którym zależy nie tylko na własnym zdrowiu, albo przeszli na ondulinę, albo używają łupka jako dachu na budynkach gospodarczych. Większość programistów nie spieszy się z rezygnacją z łupków tylko dlatego, że nie wynaleziono jeszcze tańszej alternatywy.

Z biegiem czasu producenci materiałów budowlanych pogodzili się z opinią większości prywatnych mieszkańców i zaczęli produkować specjalną farbę, która nie tylko przedłuża żywotność płyt azbestowo-cementowych, ale także zwiększa prezentację.

Pozytywne właściwości łupka:

• Wysoka wytrzymałość
• Wygoda i łatwość instalacji
• Łatwo podzielić na kawałki
• Taniość

Wady:

• Pył azbestu jest trucizną dla organizmu człowieka
• kruchość
• Po pewnym czasie na powierzchni zaczyna kiełkować mech i grzyb.

Należy pracować z tym materiałem zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa, a także należy mieć przy sobie respirator.

Dachy metalowe

Od dzieciństwa wszyscy wiedzą, że istnieje wiele odmian metalu. Z tego powodu pokrycia dachowe można podzielić na następujące typy:

• Deski tarasowe
• Stal
• Aluminium

Decking to materiał, którego arkusze mają specyficzny kształt. Jest wydany jako pokrycie ochronne z polimerów i bez nich. Ten produkt trafia do sklepu z narzędziami w postaci blach o różnych konfiguracjach. Najbardziej optymalne nachylenie dla tektury falistej wynosi 10 stopni, nie ma maksimum. Jeśli zależy Ci na jakości, będziesz musiał kupić szkło. Układa się go pod placem dachowym, co zwiększa jego właściwości hydroizolacyjne.

Podstawą blach profilowanych jest rozładowana skrzynia. Są do niego przymocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Ponieważ materiał ma wygląd arkusza, układanie odbywa się metodą „nakładki”, która wynosi co najmniej 20 centymetrów. Połączenia metalowe muszą być bezwzględnie uszczelnione. Z reguły materiał ten jest używany do poszycia budynków przemysłowych, ale niektóre odmiany są całkiem odpowiednie jako dachy domów prywatnych.

Zalety blach profilowanych:

• Wysoka wytrzymałość
• Łatwość i szybkość instalacji
• Dość długi okres eksploatacji
• Taniość

Jeśli chodzi o minusy, jest tu tylko jeden: niska izolacja akustyczna.

Następną powłoką, którą należy wziąć pod uwagę, są stalowe pokrycia dachowe. Nie myśl, że tektura falista jest wykonana z innego metalu. Fakt jest taki blachy stalowe nie mają nic wspólnego z profilem. Produkowane są w postaci gładkich arkuszy, a kształt nadawany jest im już podczas układania metodą szwu.

Dzięki tej technologii układania dach ma powierzchnia monolityczna dlatego właściwości wodoodporne są na wierzchu. Minimalne nachylenie do układania stali powinno wynosić 20 stopni. Złożoną metodę układania rzadko w każdym przypadku można przeprowadzić niezależnie, ponieważ wymaga to specjalnego wyposażenia. Takie powłoki często można spotkać na kościołach, starych osiedlach i obiektach przemysłowych.

Rozważmy teraz aluminium i miedź. W obu przypadkach dach wykonany z takich metali okazuje się dość drogi, ale jednocześnie ma bardzo reprezentacyjny wygląd i dużą trwałość. Przy prawidłowym ułożeniu miedzi jego żywotność może osiągnąć ponad 200 lat, oczywiście w przypadku aluminium liczba ta jest nieco skromniejsza, ale także duża.

Warto zaznaczyć, że miedziany dach nie traci z czasem swoich właściwości, a jedynie nabywa nowe. Po około 10 latach złota powierzchnia zacznie nabierać ciemniejszych tonów, a po stuleciu pokryje się turkusową patyną. Jeśli jednak nie chcesz czekać wielki czas, możesz kupić sztucznie starzony materiał.

Jak widać, jednoznaczna odpowiedź na pytanie „jaki dach wybrać do prywatnego domu?” nie istnieje. Wszystko będzie zależeć od wielu niuansów, ale głównym kryterium będą twoje preferencje.