Много хора казват, че да направите първата си печатна платка е много трудно, но всъщност е много просто.

Сега ще ви кажа няколко известни начиникак да направите печатна платка у дома.

Като начало кратък план за това как се прави печатна платка:

1. Подготовка за производство
2. Начертани са проводими пътища
2.1 Рисувайте с лак
2.2 Рисувайте с маркер или нитро боя
2.3 Лазерно гладене
2.4 Печат с филм фоторезист
3. Гравиране на дъската
3.1 Гравиране с железен хлорид
3.2 Гравиране с меден сулфат с готварска сол
4. Калайдисване
5.Пробиване

1. Подготовка за производство на печатни платки

Като начало се нуждаем от лист фолио текстолит, метални ножици или ножовка, обикновена ренде за молив и ацетон.

Внимателно изрежете необходимото парче фолио текстолит. След това е необходимо внимателно да почистите нашия текстолит, от медната страна, с ренде за молив до блясък, след което избършете нашия детайл с ацетон (това се прави за обезмасляване).

Фигура 1. Ето моя детайл

Всичко е готово, сега не докосвайте лъскавата страна, в противен случай ще трябва да обезмаслите отново.

2. Начертайте проводими пътища

Това са пътищата, през които ще се проведе токът.

2.1 Рисуваме пътеки с лак.

Този метод е най-старият и прост за саамите. Имаме нужда от най-простия лак за нокти.

Внимателно начертайте проводими пътеки с лак за нокти. Бъдете внимателни, защото лакът понякога се размазва и следите се сливат. Оставете лака да изсъхне. Това е всичко.

Фиг. 2. Пътеки, боядисани с лак

2.2 Начертайте пътеки с нитро боя или маркер

Този метод не се различава от предишния, само всичко се рисува много по-лесно и по-бързо.

Фигура 3. Пътеки, начертани с нитро боя

2.3 Лазерно гладене

Лазерното гладене е един от най-разпространените начини за производство на печатни платки. Методът не е трудоемък и отнема малко време. Аз лично не съм пробвал този метод, но много хора, които познавам, го използват с голям успех.

Първо, трябва да отпечатаме чертеж на нашата печатна платка на лазерен принтер. Ако не лазерен принтер, можете да печатате на мастиленоструен принтер и след това да правите копия на ксерокс.За да начертая чертежите, използвам програмата Sprint-Layout 4.0. Само когато печатате, внимавайте с огледалото, много са убивали дъски по този начин повече от веднъж.

Ще печатаме на някое старо ненужно списание с гланцирана хартия. Преди да печатате настройте принтера си на максимална консумация на тонер, това ще ви спести много проблеми.

Фигура 4. Отпечатване на чертеж върху лъскава хартия за списание

Сега внимателно изрежете нашата рисунка под формата на плик.

Фиг. 5. Плик с диаграма

Сега поставяме нашата заготовка в плика и внимателно я запечатваме отзад с тиксо. Залепваме го така, че текстолитът да не се движи в плика

Фиг. 6. Готов плик

Сега изгладете плика. Стараем се да не пропуснем нито един милиметър. Зависи от качеството на дъската.

Фигура 7. Гладене на дъската

Когато гладенето приключи, внимателно поставете плика в купа с топла вода.

Фиг. 8. Накисване на плика

Когато пликът е напоен, навиваме хартията на руло без резки движения, независимо какви щети има следите от тонера. Ако има дефекти, вземете cd или dvd маркер и оправете пистите.

Фигура 9. Почти завършена дъска

2.4 Производство на печатни платки с филм фоторезист

Както в предишния метод, правим чертеж с помощта на програмата Sprint-Layout 4.0 и натискаме печат. Ще печатаме върху специално фолио за печат на мастиленоструйни принтери. Затова настройваме печата: Премахваме страните f1, m1, m2; В опциите поставете отметка в квадратчетата Негатив и Рамка.

Фиг. 10. Настройка за печат

Настройваме принтера за черно-бял печат и задаваме максималната интензивност в настройките на цвета.

Фигура 11. Настройка на принтера

Печатаме от матовата страна. Тази страна работи, можете да го определите, като я залепите на пръстите си.

След отпечатването нашият шаблон се оставя да изсъхне.

Фигура 12. Сушене на нашия шаблон

Сега отрязваме парчето фоторезистивен филм, от който се нуждаем

Фигура 13. Фоторезистивен филм

Внимателно отстранете защитното фолио (той е матово), залепете го към нашата текстолитна заготовка

Фигура 14. Залепваме фоторезист към текстолит

Трябва да го залепите внимателно и не забравяйте, че колкото по-добре натиснете фоторезиста, толкова по-добри ще бъдат пистите на дъската. Ето какво приблизително трябва да се случи.

Фиг. 15. Фоторезист върху текстолит

Сега от филма, върху който отпечатахме, изрязваме нашия чертеж и го прилагаме върху нашия фоторезист с текстолит. Не бъркайте страните, в противен случай ще получите огледало. И покрит със стъкло

Фиг. 16. Нанасяме филм с рисунка и го покриваме със стъкло

Сега вземаме ултравиолетова лампа и осветяваме пътищата си. За всяка лампа нейните параметри за развитие. Затова изберете сами разстоянието до дъската и времето за светене

Фиг. 17. Осветяваме пистите с ултравиолетова лампа

Когато пистите светнат, вземаме малка пластмасова чиния, правим разтвор от 250 грама вода, лъжица сода и спускаме нашата дъска там вече без нашия шаблон за дъска и втория прозрачен фоторезистен филм.

Фигура 18. Поставяме дъската в разтвор на сода

След 30 секунди се появяват нашите следи за печат. Когато разтварянето на фоторезиста приключи, нашата дъска ще се окаже, която искахме. Изплакнете обилно под течаща вода. Всичко е готово

Фиг. 19. Завършена дъска

3. Гравиране на новата платка. Гравирането е начин за премахване на излишната мед от PCB.

За ецване се използват специални разтвори, които се правят в пластмасови съдове.

След направата на разтвора там се спуска печатна платка и се ецва за определено време. Можете да ускорите времето за ецване, като поддържате температурата на разтвора в района на 50-60 градуса и постоянно разбъркване.

Не забравяйте да използвате гумени ръкавици, когато работите и след това измийте добре ръцете си със сапун и вода.

След ецване на дъската, трябва да я изплакнете добре под вода и да отстраните остатъците от лак (боя, фоторезист) с обикновен ацетон или лакочистител.

Сега малко за решенията

3.1 Гравиране с железен хлорид

Един от най-известните методи за ецване. За ецване се използват железен хлорид и вода в съотношение 1:4. Където 1 е железен хлорид, 4 е вода.

Лесен за приготвяне: изсипва се в купа точно количествохлорирано желязо и напълнена с топла вода. Разтворът трябва да стане зелен.

Време за гравиране на дъска 3х4 см, около 15 минути

Можете да получите железен хлорид на пазара или в магазините за радиоелектроника.

3.2 Гравиране с меден сулфат

Този метод не е толкова често срещан, колкото предишния, но също така е често срещан. Аз лично използвам този метод. Този метод е много по-евтин от предишния и получаването на компонентите е по-лесно.

Изсипете 3 супени лъжици готварска сол, 1 супена лъжица меден сулфат в съдовете и налейте 250 грама вода с температура 70 градуса. Ако всичко е правилно, разтворът трябва да стане тюркоазен и малко по-късно зелен. За да ускорите процеса, е необходимо да смесите разтвора.

Време за ецване на дъска 3х4 см около един час

Вземи го син витриолналични в магазините за хранителни стоки. Медният сулфат е тор от син цвят. Той е под формата на кристален прах. Устройство за защита на батерията от пълно разреждане

Здравейте скъпи посетителю. Знам защо четете тази статия. Да, да, знам. Не какво си ти? Не съм телепат, просто знам защо попаднахте на тази конкретна страница. Със сигурност…….

И отново, моят приятел Вячеслав (SAXON_1996) иска да сподели своя опит в колоните. Word to Vyacheslav Някак си взех един високоговорител 10MAS с филтър и пищялка. Отдавна не съм…….

Много често в процеса на техническо творчество е необходимо да се произвеждат печатни платки за монтаж на електронни схеми. И сега ще говоря за един от най-модерните според мен методи за производство на печатни платки с помощта на лазерен принтер и ютия. Живеем в 21 век, така че ще улесним работата си с помощта на компютър.

Стъпка 1. Дизайн на таблото

Ще проектираме печатна платка в специализирана програма. Например в програмата спринт оформление 4.

Стъпка 2. Отпечатване на модела на платката

След това трябва да отпечатаме чертежа на дъската. За да направим това, ще направим следното:

1. В настройките на принтера изключете всички опции за пестене на тонер и ако има подходящ регулатор, задайте максималната наситеност.
2. Нека вземем лист А4 от някое ненужно списание. Хартията трябва да е с покритие и за предпочитане минимална рисунка върху нея.
3. Ще отпечатаме модела на печатната платка върху хартия с покритие в огледален образ. По-добре е да имате няколко копия наведнъж.

Стъпка 3 Почистване на дъската

Нека засега оставим отпечатания лист настрана и започваме да подготвяме дъската. Като изходен материал за дъската може да служи фолиран гетинакс, фолиран текстолит. При дългосрочно съхранение медното фолио се покрива с филм от оксиди, което може да попречи на ецването. Така че нека започнем да подготвяме дъската. дребнави шкуркаотлепете оксидния филм от дъската. Не бъдете много ревностни, фолиото е тънко. В идеалния случай дъската след отстраняването трябва да блести.

Стъпка 4 Обезмасляване на дъската

Измийте дъската след почистване течаща вода. След това трябва да обезмаслите платката, за да залепне по-добре тонера. Можете да обезмаслите с всяко домакинство перилен препарат, или измиване органичен разтворител(напр. бензин или ацетон)

Стъпка 5. Прехвърляне на чертежа на дъската

След това с помощта на ютия прехвърляме рисунката от листа върху дъската. Поставяме разпечатката с шаблон върху дъската и започваме да гладим с гореща ютия, като равномерно нагряваме цялата дъска. Тонерът ще започне да се топи и ще залепне за дъската. Времето и усилията за загряване се избират експериментално. Необходимо е тонерът да не се разпространява, но също така е необходимо целият да е заварен.

Стъпка 6. Почистване на дъската от хартия

След като дъската със залепеното листче изстине я намокряме и търкаляме с пръсти под струя вода. Мократа хартия ще се слепи и полепналият тонер ще остане на мястото си. Тонерът е доста издръжлив и трудно се изстъргва с нокът.

Стъпка 7 Гравиране на дъската

Ецването на печатни платки се извършва най-добре в железен хлорид (III) Fe Cl 3. Този реагент се продава във всеки магазин за радиочасти и е евтин. Потопете дъската в разтвора и изчакайте. Процесът на ецване зависи от свежестта на разтвора, неговата концентрация и т.н. Може да отнеме от 10 минути до час или повече. Процесът може да се ускори чрез разклащане на ваната с разтвора.

Краят на процеса се определя визуално - когато цялата незащитена мед е гравирана.

Тонерът се отмива с ацетон.

Стъпка 8: Пробийте дупки

Пробиването обикновено се извършва с малък двигател с патронник (всичко това е в магазина за радиочасти). Диаметър на свредлото за конвенционални елементи 0,8 мм. Ако е необходимо, дупките се пробиват със свредло с голям диаметър.

Подробна история за популярната технология "лазерно гладене" за производство на печатни платки, нейните характеристики и нюанси.

Печатните платки се използват в радиотехниката от много дълго време. В производствената среда има разнообразно оборудване, което ви позволява да произвеждате дъски в масов мащаб. Подобни платки преди това са произведени по методи офсетов печат, поради което получиха името „печатни“.

У дома или във фабричните електрически лаборатории, участващи в ремонта на електрическо оборудване, такива табла трябваше да бъдат боядисани ръчно с различни лакове. Използвани са голямо разнообразие от инструменти за рисуване, от просто подострен кибрит до игли от спринцовка и стъклена писалка.

Производителността на такъв труд беше ниска, а качеството остави много да се желае. Ако се изискваше да се направят няколко еднакви дъски, тогава втората беше нарисувана без много вдъхновение, а тези, които я последваха, не добавиха оптимизъм.

Сега компютърните технологии са навлезли във всички сфери на човешката дейност, включително радиолюбителите. Вече не е необходимо да рисувате печатни платки на ръка, освен може би много прости, които дори могат да се режат с нож. Но на първо място.

На първо място, печатната платка трябва да бъде проектирана според принципа електрическа схема. Такава работа се извършва на компютър с помощта на специални програми. Най-простите и достъпни програми са Sprint-Layout. Те са безплатни и могат да бъдат изтеглени от интернет. Техният интерфейс е интуитивен и използването на програмата не създава затруднения.

Във версии на програми, започвайки от третата, е възможно да вмъкнете картина и просто да я очертаете с линии отпечатани песни. Тази функция ви позволява да правите табла, публикувани на страниците на списания. Снимка от списание, ако е просто отпечатана, обикновено не осигурява необходимото качество.

След като печатната платка е проектирана и тествана, тя трябва да бъде прехвърлена към бъдещата заготовка за печатна платка. И точно на този етап трябва да се прояви внимание и точност.

На първо място, трябва да кажете как да печатате и върху какво. Това са двата основни въпроса, от които зависи крайният резултат.

Моделът на платката се отпечатва на лазерен принтер с изключени всички икономични режими, което ви позволява да нанесете най-дебелия слой тонер върху хартията. Това помага да се подобри прехвърлянето на тонера към печатната платка. Сега тази технология се нарича "лазерно гладене".

Общото му значение е съвсем просто: шаблонът се поставя върху заготовка (фолио от фибростъкло), разбира се, с шаблон към фолиото, след което се глади с обикновена ютия. Тонерът, топящ се, се прехвърля върху фолиото, оставяйки върху него шарка на дъска. След това хартията се накисва във вода и дъската се ецва както обикновено в разтвор на железен хлорид.

Сега за тънкостите и подробностите на целия процес.

Първо върху какво трябва да печатам? Когато тази технология беше известна само от слухове, се смяташе, че рисунката трябва да бъде отпечатана на хартия с най-ниско качество. Такава хартия, тънка и кафява, беше предназначена за пишещи машини. Беше просто невъзможно да се накисне тази хартия, така че беше предложено първо да се разтвори, изглежда, със солна киселина. Хартията не се разтвори добре, а с нея и част от рисунката.

По това време повечето изследователи очевидно са отпечатвали подобни снимки на държавни принтери, така че имаше предложения да се правят разпечатки дори на домашни принтери. алуминиево фолио, някои филми и още не помня на какво.

Всъщност всичко се оказа много по-просто: хартията с покритие от гланцови списания е най-подходяща. В същото време рисунките и снимките на страниците не влияят на качеството. Единственото нещо, което трябва да се опита е да изберете списание, което дава най-доброто качество. Някои списания се изтриват до степен, в която се заглаждат върху фолиото дори без тонер.

По-добре е да посочите границите на дъската върху разпечатката с помощта на "кръстчета" (тази опция присъства в програмата), а не в рамка. Рамката може да издърпа хартията със себе си по време на процеса на изглаждане и да изкриви шаблона.

Случва се чертежът да не се изглади добре от първия път, така че няколко копия от него трябва да бъдат отпечатани на един лист хартия. Броят на чертежите на лист се задава в програмата.

Заготовката за дъската не трябва да се изрязва точно по размер, а така, че да има поле от 6 ... 10 mm по ръбовете. Отрязва се след като дъската е готова. Това е необходимо, така че екстремните следи на картината да се получат добре. Не е ясно защо, точно тези следи са лошо изгладени. Затова острите ръбове на фолиото трябва да се затъпят, като се премахнат малки фаски.

Преди да изгладите шаблона с ютия, детайлът трябва да се почисти с шкурка, така че повърхността на фолиото да придобие матово покритие. След това обезмаслете повърхността с ацетон или бензин.

След това поставете хартията с шаблона нагоре върху равна повърхност и вече върху нея с фолиото надолу, ориентирано по кръстовете, заготовката на дъската. За да фиксирате детайла, огънете ръбовете на хартията вътре в получения пакет. При заглаждането сложете опаковката, разбира се, с хартията нагоре.

Обикновена ютия за гладене на бельо трябва да се загрее до 200 градуса. Температурата може да се контролира с авометър или да се избира емпирично.

Заглаждането трябва да се извърши първо с цялата равнина на ютията, за да се загрее дъската, а към края на процеса изгладете хартията с ръба на ютията. За да предотвратите залепването на хартия с покритие върху ютията в началото на изглаждането, можете да поставите обикновена чиста хартия под ютията. Под изгладената заготовка е по-добре да поставите картонена папка за документи или списание. Това ще позволи на дъската да се огъне малко, което ще елиминира влиянието на неравностите, както върху самата дъска, така и върху работния плот.

След изглаждане целият пакет трябва да се охлади, като се приложи друго желязо, само студено, така че шаблонът да се фиксира по-добре върху дъската.

След тези процедури изгладената хартия трябва да се накисне в топла 50 ... 60 градуса вода. Когато хартията е достатъчно мокра, тя трябва внимателно да се отстрани. Отстранете остатъците от хартия, залепнали по дъската, като потъркате с пръст, като ваденки.

След получаване на отпечатъка добро качество, детайлът трябва да се ецва както обикновено в разтвор на железен хлорид. След ецване шаблонът се отстранява с ацетон или бензин.

Програмата Sprint-Layout ви позволява да начертаете отвори за части в контактните площадки. Тези отвори трябва да бъдат направени с диаметър най-малко 0,7 ... 0,8 mm. След това фолиото в тях ще бъде гравирано върху текстолита и няма да е необходимо да се издълбават отворите: свредлото ще се центрира в тези гравирани отвори. Точността на пробиване е такава, че дори микросхемите в 40-оловни пакети "сядат" на местата си без никакво огъване на краката.

Борис Аладишкин

При изграждането на електронни схеми можете да използвате универсалния печатна електронна платкас отвори без писти, но е по-удобно да се използва печатна платка, направена по тази схема.

Яжте различни начинипроизводство на печатни платки, но в тази статия ще бъде разгледан фоторезистивният метод.

Този метод, разбира се, е по-скъп от LUT, но резултатът е почти винаги перфектен, основното е да „напълните ръката си“. И в естетически план фоторезистът има всички предимства.

Фоторезистът е светлочувствително вещество (в нашия случай това е лак), което променя свойствата си под въздействието на светлина. Фоторезистът се наслагва с фотомаска и се осветява, след което осветените (или неекспонирани) участъци от фоторезиста се измиват със специален разтворител, който обикновено е сода каустик (NaOH).

Всички фоторезисти са разделени на две категории: положителни и отрицателни. За положителните фоторезисти пистата на дъската съответства на черна зона на фотомаската, а за отрицателните, съответно, тя е прозрачна. Много предприятия работят с негативни фоторезисти, но ние ще използваме позитивния, тъй като той е най-разпространеният на свободния пазар. Нека се спрем по-подробно на използването на положителни фоторезисти в аерозолни опаковки.

При производството на печатни платки, особено сложни, най-подходящият метод е използването на фоторезист. Основното му предимство е
висококонтрастен модел върху текстолит с разделителна способност 0,1 mm (0,1 mm е идеален, но 0,25 mm работи чудесно), когато се прави у дома. Освен това понякога при производството на печатна платка важно изискване е естетическият дизайн. крайния продукт, особено ако печатната платка е в "отворено" положение или опакована в прозрачна термична тръба.

Подробно описание на производството на печатни платки

Подготовка на текстолит

За да направите печатна платка с минимални разходи за материали, трябва внимателно да подготвите текстолита, преди да нанесете лак.

Имаме предвид, че текстолитът се изрязва в приблизителния размер на бъдещата печатна платка с марж от 5 mm по ръбовете от всяка страна. Обикновено фугирането на мед се започва със специални абразивни пасти, но при липса на такава ще се отдели смес от гел за миене на съдове и почистващ препарат за прах. Ние фугираме с метална мрежа за миене на съдове, като по този начин отстраняваме оксиди, мръсотия от повърхността на текстолита, а мрежата от своя страна ще надраска фолиото, което допълнително ще увеличи адхезията на лака (фоторезиста) към повърхността.

Фугирането се извършва в зависимост от степента на замърсяване на повърхността до
повърхността няма да има равномерен равномерен оттенък, всъщност златен.

Химически петна върху текстолита могат да бъдат отстранени преди нанасяне на фоторезиста чрез потапяне на текстолита в разтвор на горещ железен хлорид, ако фолиото върху текстолита е станало равномерно червено, тогава по принцип бъдещото ецване ще премине без проблеми, дъската след този метод трябва да се изплакнат обилно топла водаи повторно полирайте с абразив до златист оттенък.

Сега измиваме почистения текстолит с гореща вода и се опитваме да
не докосвайте повърхността...

Сега изсушете при температура 60-70 ° C за минута, докато повърхността придобие лек розов оттенък. Ако по време на този процес на повърхността се образува скреж, тогава тя трябва да се отстрани със салфетка. Не трябва да има мъх на повърхността!

За сушене е подходящ обикновен сешоар ...

Подготовка на шаблон за снимки

Докато текстолитът се охлажда, ние подготвяме фотомаска ... В този случай има няколко начина да го направите, но силно препоръчвам да използвате мастиленоструен принтер с разделителна способност на черен печат от поне 1200 dpi. Ще печатаме върху прозрачно фолио (за мастиленоструйни принтери има купчина, за лазерни принтери без купчина има специален термичен филм).

Обръщам внимание на типична грешкапри първия независим
Производство на печатни платки - обикновено забравяме да "огледаме" лицевата страна
печатна електронна платка.

внимание!Лицевата страна на печатната платка трябва да е огледална при печат! Реверсът не е огледален!

По този начин, след отпечатване, шаблонът върху фолиото ще бъде обърнат с главата надолу от работната страна на фолиото (за мастиленоструйни принтери това е мъхестата страна). И когато проектираме картината върху текстолита, филмът ще бъде поставен с работната страна върху него и прожектираната картина ще бъде правилна (вече не е огледална). За да не направите грешка при отпечатване, препоръчвам да приложите например буквите на вашите инициали към фотомаската.

Препоръчвам да направите няколко копия на фотомаски за рационално използване
филм и отстраняване на грешките по време на проявата на фоторезист ... Т.е. направете повече от един печат, но например два наведнъж (ако не са големи), след това изберете най-висококачествения и ецвайте в железен хлорид.

Проверяваме отпечатаната по този начин фотомаска (позитив) за прозрачност, в идеалния случай работният модел (отпечатаните проводници) трябва да е абсолютно черен!

Отрязваме фотомаската от филма и се опитваме да го направим по-гладък, останалото парче филм може да се използва отново (за отпечатване на друг проект).

В моя пример разделих фотомаската на две и ще направя две едновременно
такси...

Нанасяне на фоторезист

Тъй като през това време е изстинал, време е да нанесете фоточувствителен лак върху него. Препоръчително е това да става в тъмна стая с ниска осветеност, за да видим какъв слой фоторезист сме нанесли.

Този процес е един от най-важните, а именно трябва да се прилага бързо
равномерен слой лак с лек лилав оттенък без балончета и ивици!

Препоръчително е, разбира се, да напръскате фоторезиста върху центрофуга, но при липса на такава можете да го направите „с пълна ръка“, както е на снимката по-горе. Незабавно оценявайки приблизително сянката по око, правим следното заключение - дали си струва да преминете към следващата фаза на операцията или не. Цветът трябва да е бледо лилав, прозрачен, т.е. да се вижда мед (драскотини по него от метална мрежа)! Не се страхувайте, че фоторезистът има толкова тънък слой след нанасяне - основното е, че сме изолирали мед преди ецване.

Обикновено се препоръчва фоторезистът да се суши за един час, но аз суша при относително високи 60-70ºC за 3-5 минути. След това оставям текстолита да се охлади до пълното му охлаждане. При сушене не прегрявайте плоскостта, може да се отлепи лака, също не я охлаждайте рязко! По-добре е да изчакате още 5 минути, но тогава резултатът ще бъде отличен ... по този въпрос основното е да не бързате!

Не забравяйте, разбира се, че извършваме цялата тази процедура при слаба светлина.
(слаба енергоспестяваща лампа или флуоресцентна лампа някъде зад нас няма да навреди много).

След изсъхване на фоторезиста внимателно проверете повърхността
от лака, нанесен от нас, не трябва да има увисване по краищата на дъската, по-добре е просто внимателно да ги откъснете, за това текстолитът се препоръчва да се нарязва с резерв от 5 мм по протежение на ръбове. Обикновено се образува увисване на единия ръб, вижте снимката по-горе, дъската е специално наклонена преди нанасяне на лак, така че фоторезистът или по-скоро неговият излишък да се стича към един от краищата на дъската. При пръскане на центрофуга тази възможност е практически изключена.

Излагане

Този процес не е сложен и краткотраен, състои се в изготвяне на фотомаска върху повърхността на фоторезиста и след това осветяване с живачна лампа (ултравиолетов спектър).

Използвам медицински облъчватели за дезинфекция на помещения (НЛО-1, НЛО-2 и други подобни). UFO-1 съдържа 100 W живачна кварцова лампа, свързана с нажежаема спирала в кварцови тръби (те действат като резистор и са, така да се каже, инфрачервени лампи с силна секрециятоплина). От времето на СССР мнозина са имали подобни излъчватели в апартаментите си ... Имаме нужда само от това от този излъчвател:

Ако и това го няма е подходящ прожектор 500 W за гаражи, паркинги и т.н., например на Космос, аз ги осветявах, не помня времето на светене, трябва да избера експериментално, а разстоянието на осветяване е най-малко 30 см (високата температура на прожектора ще повреди фоторезиста, той ще залепне за шаблона).

Бързо върху нанесения фоторезист се поставя фотомаската с работната страна нагоре
филм и покрийте с парче тънко стъкло (например от рамка за снимки). И ние осветяваме фотомаската от разстояние най-малко 25 cm, но не повече от 35 cm, когато използваме UFO-1 точно за 2 минути 15 секунди, ако фоторезистът има леко лилав оттенък:

След осветяване изваждаме дъската на тъмно място за 5-8 минути, като например за
фиксиращ фоторезист...

Подготовка на разтвора

Докато имаме фиксиран фоторезист, приготвяме разтвор за неговото ецване. Препоръчително е немските и белгийските производители да използват сода каустик за проявяване, тя също е сода каустик, едрозърнест прах бял цвят, непрозрачен, а в истинския смисъл на думата - каустик. Тоест ще е необходимо да се работи в гумени ръкавици.

Намесваме 7 грама от това вещество на литър топла вода, докато прахът се разтвори напълно, утайката може да бъде отстранена. Ако се смеси топла вода, утайката също ще се разтвори. Да вземем например контейнер, Пластмасов контейнер. Спускаме нашата светеща дъска в нея. (Разтворът не трябва да е горещ, по-добре е топъл!).

Веднага след проявяване, изплакнете обилно дъската с топла вода, за да отстраните останалата сода каустик. В моята снимка този процес отне по-малко от минута, тъй като моят разтвор не е 7 грама на литър вода, а малко повече ... Първоначално разтворът на сода каустик във вода е прозрачен, след това ще промени цвета си - ще стане лилаво (вижда се на снимката по-горе), защото в него има разтворен лак.

Можете да използвате решението многократно, случих се до пет пъти със седмично
Фоторезистът се показваше на интервали, разтворът вече беше тъмно лилав на цвят.

Офорт на дъска

Е, всъщност сега отравяме в разтвор на железен хлорид във вода в съотношение 1: 3

Както можете да видите на снимката, моят лак е прозрачен, медта се вижда перфектно ... След ецване

измийте лака с железен хлорид с ацетон или друг разтворител (646, 647, 650).

Можете да мариновате с други разтвори, например меден сулфат със сол или лимонена киселина.

Изрежете дъската по размер и обработете по контура.

Всичко! Плащането е готово!

Андреев С.

У дома можете да направите печатни платки. по отношение на качеството почти по нищо не отстъпва на фабричното производство. Следвайки определена процедура, вие сами можете да повторите това за вашите домашни продукти.

Първо трябва да подготвите шаблон от отпечатани песни. Тук няма да се обсъжда как да развъждате печатна платка, да предположим, че чертежът вече е там, взет от списание, интернет или нарисуван лично от вас или с помощта на специална програма. Подготовката на шаблона зависи от това как шаблонът от отпечатани следи трябва да бъде приложен върху детайла. Три метода са най-популярни в момента - ръчно рисуване с незаличим маркер, " лазерно желязо» и фотоекспониране върху фоторезист.

Първи начин

Първият метод е подходящ за прости дъски. Тук крайната точка на подготовката на чертежа трябва да бъде изображението на хартия в мащаб 1: 1, гледано от страната на пистите. Добре е, ако вече има хартиено изображение 1:1, например в списание Radioconstructor, по принцип всички дъски са 1:1. Но в други публикации, и особено в интернет, всичко не е толкова гладко.

Ако има хартиено изображение в различен мащаб, то трябва да бъде съответно увеличено или намалено, например чрез копиране на копирна машина с мащабиране. Или сканирайте на компютър в графичен файл и в някакъв графичен редактор (например в Adobe Photoshop) приведете размерите до 1: 1 и отпечатайте на принтера. Същото важи и за чертежи на дъски, получени от интернет.

И така, има хартиен чертеж 1:1 от страната на пистите. Взимаме заготовка от фолио от фибростъкло, шлайфаме фолиото малко с „нула“, поставяме хартиен шаблон върху заготовката, прикрепяме го така, че да не се движи, например с лепяща лента. И с шило или кран пробиваме хартията на местата, където трябва да има дупки, така че да остане ясно видима, но плитка следа върху фолиото.

Следващата стъпка е да премахнете хартията от детайла. На маркираните места пробиваме отвори с необходимия диаметър. След това, гледайки шаблона на пистата, нарисувайте отпечатани релси и монтажни подложки с незаличим маркер. Започваме да рисуваме от монтажните подложки и след това ги свързваме с линии. Там, където са необходими дебели линии, нарисувайте няколко пъти маркер. Или начертайте очертанията на дебела линия и след това плътно боядисайте вътрешността. Офортът ще бъде обсъден по-късно.

Втори начин

Радиолюбителите нарекоха втория метод "лазерно желязо". Методът е популярен, но много капризен. Необходими инструменти, - лазерен принтер с нова касета (презаредена касета, според моя опит, обикновено не е подходяща за този бизнес), обикновена домакинска ютия, много сложна хартия.

И така, подготовка на чертежа. Чертежът трябва да е черен (без полутонове, цветове), в мащаб 1:1 и освен това трябва да е огледален. Всичко това може да се постигне чрез обработка на картината на компютър в някакъв графичен редактор. Горният Adobe Photoshop ще пасне идеално, макар и дори най-простата програма Paint от стандартния набор от Windows ви позволява да направите огледален образ.

Резултатът от подготовката на чертежа трябва да бъде графичен файл с изображение в мащаб 1: 1, черно-бял, без полутонове и цветове, който може да бъде отпечатан на лазерен принтер.

Друг важен и тънък въпрос е за хартията. Хартията трябва да е дебела и в същото време тънка, така наречената хартия с покритие (обикновено "за копирна машина" добри резултатине дава). Къде да го вземем? Тук е основният въпрос. В продажба е само дебел - за снимки. И имаме нужда от тънки. Погледни в пощенската си кутия! Голяма част от рекламните брошури се правят точно на такава хартия - тънка, гладка, гланцирана. Не обръщайте внимание на наличието на цветни снимки - те няма да ни пречат по никакъв начин. Но не, ако печатът е с лошо качество, тоест снимките цапат пръстите ви, тогава такива промоционални продукти няма да ни подхождат.

След това отпечатваме нашия файл на тази хартия и виждаме какво ще се случи. Както казах по-горе, принтерът трябва да е със свежа касета (и барабан, ако барабанът е отделен от касетата). В настройките на принтера трябва да изберете режим на печат с най-висока плътност на печат, в различните принтери този режим се нарича по различен начин, например „Яркост“, „Тъмно“, „Контраст“. И никакви икономични режими или режими на течение (в смисъл, "течение").

Всичко това е необходимо, защото е необходим плътен и равномерен модел, като следите са изобразени от доста дебел слой тонер без прекъсвания, леки ивици, които могат да се появят по време на работа на износен барабан на касетата. В противен случай шаблонът ще бъде неравномерен в дебелината на тонера и това ще доведе до факта, че на готовата дъска ще има прекъсвания на тези места.

Отпечатваме шаблона, изрязваме го с ножица, така че да има малко повече по краищата, нанасяме шаблона върху заготовката с тонер към фолиото и увиваме излишъка под дъската, така че тези части да бъдат притиснати от легналата дъска върху масата и предпазете шарката от движение. Взимаме обикновена ютия без пара, загряваме я до максимална температура. Гладко гладка, като се избягва изместването на шаблона.

Не прекалявайте, тъй като прекомерният натиск ще размаже тонера и някои от следите ще се слеят. Лошо завършените ръбове на детайла също ще попречат на тонера да бъде добре подравнен към детайла.

Като цяло, същността на процеса е, че тонерът на лазерния принтер се разтопява и при разтопяване полепва върху фолиото. Сега чакаме, докато детайлът се охлади. Когато изстине се поставя в купа с топла вода за 10-15 минути. Хартията с покритие омеква и започва да изостава от дъската. Ако хартията не изостава, внимателно се опитайте да навиете хартията с пръсти под течаща вода.

На детайла ще се вижда окабеляването, покрито с тънък слой рошава хартия. Не е необходимо да се опитвате да навиете цялата хартия, тъй като можете също да откъснете тунера от фолиото с такова старание. Важно е парцалите хартия да не висят и между пистите не трябва да има хартия.

Трети начин

Третият метод е фотоекспониране върху слой фоторезист. Фоторезистът се продава в магазините за радиочасти. Обикновено са включени инструкции. Следвайки тази инструкция, трябва да нанесете фоторезист върху детайла и когато е готов, да изложите оформлението на дъската върху него. След това обработете със специален разтвор - проявител. Осветените зони ще се измият, а върху неосветените ще остане филм.

Чертежът трябва да бъде подготвен по същия начин, както при "лазерното желязо", но трябва да отпечатате върху прозрачен филм за принтера. Този филм се нанася върху детайла, обработен с фоторезист (тонер върху детайла) и се експонира съгласно инструкциите. Този метод е сложен, изисква наличието на фоторезист, проявяващ разтвор и стриктно спазване на инструкциите, но ви позволява да получите окабеляване с почти фабрично качество.

Освен това принтерът не е задължително да е лазерен - подходящ е и мастиленоструен, при условие че ще печатате върху прозрачно фолио за мастиленоструйни принтери.Когато експонирате фолиото, винаги трябва да поставите тонерната страна върху детайла , натиснете го със стъкло за равномерно прилягане. Ако прилягането е хлабаво или ако поставите филма от другата страна, изображението ще се окаже с лошо качество, тъй като следите ще се размажат поради разфокус.

Гравиране на печатни платки

Сега за мариноването. Въпреки многото алтернативни начиниецването е най-ефективният добър стар "железен хлорид". Преди беше невъзможно да се получи, но сега се продава в буркани в почти всеки магазин за радиочасти.

Необходимо е да се направи разтвор на железен хлорид, на буркана обикновено има инструкция колко е съдържанието на буркана за колко вода. На практика се получават четири чаени лъжички с пързалка прах на чаша вода. Смесете добре. Това може да генерира много топлина и дори да избухне газ на повърхността и пръски, така че продължете с повишено внимание.

Най-удобно е да се ецва във вана за фотопечат, но е възможно и в обикновена керамична чиния (в метална купа в никакъв случай!). Таблото трябва да се намира с пистите надолу и да е в окачено състояние. Просто поставям четири малки фрагмента от обикновени строителни тухли, специално подготвени с пила, така че дъската да лежи с ъглите си върху тях в чиния или баня.

Сега остава само да излеете разтвора в този контейнер и внимателно да поставите дъската върху тези опори. Някои хора предпочитат да поставят дъската върху повърхността на разтвора, така че да се държи от повърхностното напрежение на водата, но аз не харесвам този метод, защото дъската е по-тежка от водата и ще потъне дори при леко разклащане.

В зависимост от концентрацията и температурата на разтвора, ецването отнема от 10 минути до 1 час. За да ускорите процеса на ецване, можете да създадете вибрация, например да поставите работещ електрически мотор до масата. И можете да затоплите разтвора с обикновена лампа с нажежаема жичка (поставяйки баня под настолна лампа).

Трябва да се отбележи, че остатъците от креда (от хартия с покритие) върху тонера реагират с разтвор на железен хлорид, образуват се мехурчета, които предотвратяват ецването. В този случай трябва периодично да отстранявате дъската и да я изплаквате с вода.

В допълнение към най-удобния и ефективен, по мое мнение, метод за ецване в разтвор на железен хлорид, има и други опции. Например ецване в азотна киселина. Гравирането става много бързо и с отделяне на топлина. Концентрацията на разтвора на азотна киселина не трябва да надвишава 20%. След ецване, за да се неутрализира киселината, е необходимо дъската да се измие с разтвор на сода бикарбонат.

Методът дава бързо ецване, но има и много недостатъци. Първо, ако детайлът е леко преекспониран, може да има силно подрязване на релсите. И второ, и най-важното, методът е много опасен за здравето. В допълнение към факта, че самата азотна киселина може да причини химически изгаряния, когато влезе в контакт с кожата, тя също отделя отровен газ, азотен оксид, когато се гравира. Така че не препоръчвам този метод.

Друг начин е ецване в разтвор на смес от меден сулфат и готварска сол. Този метод се използва активно във „времената преди перестройката“, когато железният хлорид, както много други неща, не беше достъпен в търговската мрежа, но торовете за градината бяха сравнително достъпни.

Последователността на приготвяне на разтвора е следната - първо се налива вода в пластмасова или стъклена, керамична вана. След това изсипете две супени лъжици готварска сол в чаша вода. Разбъркайте с неметална пръчка, докато солта се разтвори напълно и добавете меден сулфат в размер на една супена лъжица на чаша вода. Пак разбъркваш. Потопете дъската в разтвора.

Всъщност ецването се случва в готварската сол, а медният сулфат действа като катализатор. Основният недостатък на този метод е много дълго ецване, което може да продължи от няколко часа до един ден. Можете леко да ускорите процеса, като загреете разтвора до 60-70 ° C. Често се оказва, че една порция не е достатъчна за цялата дъска и разтворът трябва да се излива и приготвя отново и отново. Този метод е по-лош във всички отношения от ецването в железен хлорид и може да се препоръча само ако не може да се получи железен хлорид.

Гравиране в електролит за автомобилни акумулатори. Електролитът със стандартна плътност трябва да се разрежда с вода един път и половина. След това добавете 5-6 таблетки водороден прекис. Офортът се извършва по скорост приблизително същата като в разтвор на железен хлорид, но има всички същите недостатъци, както при ецване в азотна киселина, тъй като електролитът е воден разтвор на сярна киселина. Контактът с кожата причинява изгаряния, по време на процеса на ецване се отделя отровен газ.

След ецване, мастилото, фоторезистът или тонерът трябва да бъдат отстранени от повърхността на отпечатаните следи. Чертежът с маркер се отстранява лесно с почти всеки разтворител за бои или с алкохол, бензин, одеколон. Фоторезистът може да се отстрани с бял спирт или ацетон. Но тонерът е най-устойчивият на химия материал. Просто го почистете механично. В този случай е необходимо да не се повредят самите песни.

Почистен от боя (тонер, фоторезист), детайлът трябва да се измие с вода, да се изсуши и да се пристъпи към пробиване на отвори. Диаметърът на свредлото зависи от диаметъра на желания отвор. Свредла - за метал.

На мен лично ми е най-удобно да проверя с компактен акумулаторен винтоверт. В същото време поставям дъската вертикално, завинтвам я с винтове към дървен блок, фиксиран в менгеме. Премествам бормашината хоризонтално, опирайки ръка на масата. Но на малък бормашинаразбира се, че ще е по-добре. Много хора използват миниатюрни свредла за гравиране, но аз нямам такова оборудване.

Между другото, можете също да захранвате драйвер за бормашина от лабораторен източник на захранване, след като извадите батерията, като подадете напрежение директно към контактите („крокодили“). Това е удобно, защото без батерия бормашината е много по-лека, добре, плюс батерията не се изтощава или можете да използвате инструмент с дефектна батерия.

Е, дъската е готова.