Дървените продукти почти винаги изискват изравняване и шлайфане на даден етап. В хода на такава работа всички следи от лепило, изпъкнала купчина, неравности, чипове и други дефекти трябва да бъдат отстранени от дървото. Обикновено дървото се шлайфа преди нанасяне на лепило, защитно или декоративен материал(грунд, боя, лак и др.).

Процесът на смилане има много тънкости и капани, което не боли да знаете предварително, вършейки работа у дома.

Какво и как се смила

Целта на шлайфането на дърво е да стане възможно най-бързо и лесно. ефективно премахване на дефектибез да оставя забележими дълбоки драскотини. За това можете да използвате специални инструменти- сега цената им не е твърде висока.

На свободния пазар можете да намерите няколко разновидности шлифовъчни машини:

• лента;
• колебателен;
• мелници (UShM);
• повърхностно шлайфане;
• орбитален.

На мелницата можете да инсталирате не само абразивни колелано и четки. И така, найлоновите четки се използват активно за смилане на дърво. Те ви позволяват да направите повърхността не само гладка, но и да подчертаете текстурата на дървото, като изберете по-меки влакна. Този процес се нарича четкане.

За големи повърхности, изработени от дърво и материали на негова основа (фурнир, ПДЧ, фазер, шперплат), най-подходящи са лентовите и повърхностните мелници.

Декоративни елементи, мебели, играчки, рамки, мнозина все още предпочитат да шлайфат на ръка и това не е толкова лош начин - позволява ви да постигнете идеално гладка повърхност ефективно и без ненужни разходи. Най-малкото, когато работите със собствените си ръце, няма да е необходимо да мислите къде да го вземете (попитайте съсед, купете го в магазин, наемете го, оставяйки депозит).

Машина тип ремък

Лентовите машини са наречени така, защото шкурка тук е направена под формата на лента и се движи постоянно благодарение на ролките. Тази машина е предназначена за междинно и грубо шлайфане. Но за да постигнете идеална гладкост и перфектно покритие (това важи особено за тези, които се занимават с производството на мебели), ще трябва да използвате допълнително друго оборудване за шлайфане.

Може да се монтира на лентов шлайф различни видовешкурка. И например при поставяне на финозърнеста шкурка е напълно възможно да се постигне резултат, който е нормален за дърводелство, което отива за боядисване. И, да речем, за да премахнете дългите драскотини, ще трябва да извършите стъпаловидно смилане, като смените зърното няколко пъти.

Лента Шмиргелима отлично представяне. Но в същото време трябва да се признае, че лентата върху нея е по такъв начин, че не всички точки и вдлъбнатини на повърхността на дъската могат да бъдат правилно обработени.

Дори и при значителна ширина на лентата, тя се смила предимно с центъра си. Частите от лентата отзад и отпред не се използват за това. Те са в леко повдигнато положение, като основната им функция е да подават към задвижващите ролкови механизми.

Друг очевиден недостатък на лентовото оборудване е солидна маса, доста трудно е да се извършват каквито и да било действия с такива машини по тегло, обработващи вертикални продукти.

Има лентови машини за шлайфане на дърво и такъв минус като висок шум - няма да е много удобно да работите без тапи за уши или слушалки. И още един важен момент: ако оставите машината на едно място за дълго време по време на работа, ще се появи доста забележима дупка.

Плоскошлайф

Дори шлайфането на големи дървени изделия с плоскошлайф е доста бързо. Ключовият орган на апарата е плоска, доста голяма плоча (подметка), към която е прикрепен желаният абразив. Този дизайн е известен с почти пълната липса на мъртви зони (т.е. зони, които не могат да бъдат достигнати с машина и обработени поносимо) - всякакви ъгли са относително лесни за шлифоване.

Търсенето на плоски мелници сред дърводелците се определя от тяхната умерена цена и наличието на оборудване. Когато избирате такава машина, трябва да обърнете внимание на такива параметри като мощност на двигателя (обикновено говорим за показатели в диапазона от 150 до 300 вата), тегло, амплитуда и честота на подметката.

Ръчно

Шлайфането на дърво на ръка, разбира се, изисква много труд и физически усилия. Но този метод на смилане е априори по-малко агресивен и ви позволява напълно да контролирате процеса. Дори в труднодостъпни места - в ъгли и на сложни криволинейни завои - можете да получите прилично качество на смилане, когато изберете ръчен метод.

При така нареченото междинно шлайфане на финишни покрития ръчната работа няма алтернатива - само елиминира риска от увреждане на вече нанесено покритие. Ръчната обработка (в сравнение с мелниците) ви позволява да получите най-равномерната и гладка повърхност, въпреки че отнема много повече време.

тампони и гъби

Блокът е изключително полезен уред за ръчно шлайфане, наличието му и правилно приложениеви позволяват да ускорите процеса. Блокът, като правило, е обикновен дървен блок, обвит шкурка. Абразивната му страна трябва да е отвън, а неабразивната страна трябва да бъде прикрепена към шината с голям телбод или PVA лепило. Някои магазини за хардуер продават готови подложки с шкурка, тоест не можете да го направите сами, а просто да го купите.

За шлайфане на дърво се използват и гъби от полиуретанова пяна. Те са по-удобни за използване от шмиргел, тъй като можете да ги изплакнете под вода след работа. Абразивните гъби и кърпи са чудесни за фино ръчно шлайфане на дърво, което ви позволява да обработвате най-малките детайли. Могат да се използват и за шлайфане на грундирана или лакирана дървесина.

Избор на шкурка

Кой е най-добрият начин за шлайфане на дърво? Каква шкурка да изберете за вашата работа? Всъщност това не са толкова прости въпроси. Шкурката днес се прави от различни материали:

• нар (много рядко);
• силициев карбид;
• керамика;
• електрокорунд и др.

Гранатът се характеризира с това, че се смила по-бързо от всички други материали, но нежно смила дървото. А силициевият карбид, според експертите, е чудесен за шлайфане на лака и премахване на отломки и прах, заседнали в него.

Керамична шкурка обикновено се използва при шлайфане на дърво с мелници. Кожите с керамична работна повърхност са сред най-твърдите и скъпи абразиви. Същото може да се каже и за корунда.

Но най-важната класификация на шкурка е класификацията по размер на зърното. В момента се разграничават едрозърнести, среднозърнести и фино зърнести шкури.

В Руската федерация маркировката на шмиргеловите продукти отговаря на стандарта ISO-6344 - зърното се обозначава с буквата „P“ и цифра. Колкото по-голямо е това число (показва точния брой ситови жици в един инч), толкова по-малък е размерът на зърното. И съответно продуктът става още по-гладък след смилане с такава шкурка. Обикновено тази маркировка е посочена върху опаковката.

Препоръчително е да закупите няколко вида хартии за полиране на дърво наведнъж. Едрозърнеста хартия се счита за хартия, която е маркирана с число от 40 до 80, подходяща е за груба обработка. В маркировката на среднозърнеста шкурка има числа от 100 до 150, а в маркировката на финозърнеста шкурка има числа в диапазона от 180 до 220.

Забележка!Можете да намерите маркировка според GOST с буквата M. Това означава финозърнеста шкурка.

В допълнение, шкурките се предлагат със затворен или отворен пълнеж. Първите са много плътно покрити със зърно - тоест техният абразив е по-ефективен и ефикасен. И на основата на шкурка с отворен пълнеж има много по-малко зърна (обикновено техният дял е не повече от 60% от цялата повърхност на платното), така че не е толкова ефективен. Но от друга страна, наличието на празно пространство между зърната не позволява бързото запушване на шкурка - това удължава експлоатационния й живот.

По този начин, шкурка със затворено покритие е подходяща за твърди повърхности, а с отворени - за по-податливи и меки.

Сухо и мокро смилане

За шлайфане на дърво преди и след финишни покрития се използват две подходящи техники – суха и мокра.

Мокрото шлайфане включва нанасяне на течност върху зърнестата повърхност на шкурка. Ролята на такава работна течност може да бъде обикновен сапунен разтвор, бял спирт и минерално масло.

Абразивът по време на мокро шлайфане се запушва много по-бавно и съответно експлоатационният му живот се увеличава. Но мокрият метод включва и образуването на неприятна бъркотия от чипове и пяна. Домашен майсторВ този случай ще трябва периодично да избърсвате дървен продукт.

Правила за ръчно смилане

Шлайфането „направи си сам“ трябва да започне с най-грубата налична шкурка, за да се отстранят очевидните дефекти от повърхността на дървото. Но тук все още е необходимо да се вземе предвид естеството на щетите, които трябва да бъдат отстранени.

След като достигнете ръба на повърхността, която ще се третира, не забравяйте да отрежете острите ъгли. Скоро, в резултат на излагане на едрозърнест абразив, върху дървото ще започнат да се появяват хълмове прах. Те трябва да бъдат внимателно отстранени с прахосмукачка. След това можете да преминете към обработка със следващата шкурка, която е със средна зърнистост.

Тази обработка се извършва съгласно същите принципи, както е описано по-горе. Последният етап е шлайфане с абразив с най-фино зърно. След това дървеният продукт трябва да стане напълно равен, не трябва да остават недостатъци върху него.

След завършване на детайла повърхността му трябва да бъде внимателно полирана.

Търговията предлага и восък, който трябва да се разреди с вода. Когато разреждате восъка, опитайте се да постигнете необходимия нюанс, така че по-късно да не се налага да повтаряте работата отново. Готовата вакса се нанася на много тънък и равномерен слой.

Но без значение какъв вид восък използвате, дървото след нанасяне на покритието трябва да се остави да изсъхне поне час, за да се абсорбира восъкът. След това излишъкът трябва да се отстрани, в противен случай те ще приличат на мазни петна. След тази обработка повърхността ще стане матова.

Ако искате да постигнете блясък, нанесете восък втори път. Тъй като порите на дървото вече са били запълнени с восък, когато е нанесен първият слой, сега само малко количество от него ще бъде абсорбирано. На повърхността ще остане филм. Този слой не се забърсва, а се третира с намотка от тънка стоманена тел (000 или 0000) или плат - както обувките се полират след нанасяне на крема. Ако повърхността е твърде лъскава, вземете нова ролка тел или обърнете филца, за да отстраните излишния восък.

ТЕРПЕНТИН И ПЧЕЛЕН ВОСЪК

Въпреки че днес восъкът за мебели може да се купи без проблеми, някои домашни майстори предпочитат да използват собствено приготвен разтвор. Особено когато се изисква голямо количество. В този случай приготвянето на собствена смес може да бъде финансово по-изгодно от закупуването на готова.

За да подготвите състава за покриване на мебели, ще ви трябва пчелен восък и терпентин като разтворител. Пчелен восъкИма различни нюанси на цвета - от сламеножълто до много наситено оранжево. Ако работите върху светло дърво, което искате да запазите цвета след нанасяне на восък, можете да използвате избелен восък, за да приготвите домашна смес.

Восъчната смес дава по-здраво и по-стабилно покритие, ако добавите към нея малко карнаубски восък, доста твърда дървесна смола.

ВОДНА БАНЯ

За да приготвите сместа, вземете готовия восък, смилайте го с нож или длето. След това се поставя в буркан със същото количество терпентин и се загрява на водна баня на слаб огън. След като восъкът се разтопи напълно, отстранете съда от котлона. Добавете восъка малко по малко към горещата смес, докато получите гъста паста. Разбъркайте добре с дървена клечка.

Само след пълно охлаждане може да се прецени консистенцията на сместа. Ако мебелният восък, който сте приготвили, ви се стори прекалено гъст или рядък, добавете – отново на водна баня – малко терпентин или натрошен восък. Изключете котлона за всички манипулации с горещата смес, в противен случай терпентинът може да се запали. Съхранявайте восъка за мебели в плътно затворен контейнер.

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

Не е обичайно да се скрие повърхността на фурнира под слой непрозрачен лак. За да се покаже структурата на дървото, се използват прозрачни покрития. Матовото покритие подобрява естествения цвят на дървото и го предпазва.

Незащитеното дърво, като например повърхността на мебел, скоро се покрива с водни петна, драскотини или следи от мръсотия. Затова е препоръчително върху ежедневните мебели да се постави защитно покритие, от което мръсотията да се отстранява лесно.

На повърхността на дървото се образува матово покритие защитен слой, който е много по-твърд и издръжлив от ваксата. Матовото покритие е по-малко забележимо върху дърво, отколкото полиране или прозрачен лак. Въпреки това, ако нанесете прекалено дебел матов слой, можете да получите неприятен "мазен" блясък.

Матовото покритие прониква в горните пори на дървото и променя отразяващата способност на повърхността. Цветът му става по-интензивен и топъл. Когато се нанесе матово покритие върху необработено дърво, експертите казват, че то започва да блести. Естественият цвят на дървото с този метод на обработка става по-наситен.

МАТЕРИАЛ ЗА ПОКРИТИЕ

1. Грунд.

2. Матово покритие.

3. Разтворител.

ИНСТРУМЕНТ

1. Устройство за смилане.

3. Мокра кърпа.

5. Шкурка с блок.

6. Вълнен плат.

7. Стари вестници.

8. Четка или бъркалка.

9. Тампони от памук, тънък лен или памук.

10. Честа решетъчна четка.

ШЕЛАК И ЦЕЛУЛОЗА

Има два вида матово покритие. Един от тях е шеллак, чийто най-важен компонент се получава от тайната, отделяна от люспести насекоми. Почиства се, обезцветява се и се придава форма на листа. Матовото покритие, получено от шеллак, има светложълт цвят. Ако искат да направят много светло дърво матово, оставяйки цвета непроменен, те използват избелен шеллак (но това могат да направят само специалисти).

Друг вид матово покритие е целулозата. Днес той се използва много по-широко от традиционния шеллак. Целулозата образува издръжлив слой и е по-устойчива от шеллака и следователно е подходяща предимно за ежедневни мебели.

ПРОСТО РАЗТВОРЕТЕ

Преди това самите дърводелци и реставратори подготвяха композиции за матово повърхностно покритие. Днес все повече хора използват готови формулировкикоито се разреждат непосредствено преди употреба.

Матовото покритие се нанася с тампон. За разлика от четката, той запълва порите на дървото с течност по-дълбоко. Това води до мек блясък. Покритието се нанася на тънки слоеве няколко пъти.

КАК ДА ЗАСИЛИТЕ ЗАЩИТАТА СИ

Ако искате да защитите по-добре дървото и същевременно да подобрите блясъка, нанесете втори слой, след като първият е изсъхнал. Ако това не е достатъчно, намажете повърхността за трети път.

Целулозното покритие може да се нанася и с четка. Тъй като голяма четка абсорбира обема на топка за тенис, повърхността, завършена по този начин, може да изглежда на ивици. Всеки се вижда ясно нов инсултчетка. В такива случаи повърхността трябва да се обработи с намотка от тънка стоманена тел.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПЕТНА

Плътно опакован тампон абсорбира течността бавно. Така че отнема повече време за накисване.

ДОЗИРАНО НАЛЯГАНЕ

Добре напоен с течност тампон, от който разтворът не трябва да капе, се пренася върху повърхността на дървото. Твърде голямото напрежение е също толкова лошо, колкото и твърде малкото. Не нанасяйте голямо количество матово покритие, по-добре е да нанесете друг слой след изсъхване.

Трябва да движите тампона само по посока на дървесните влакна, удар по удар. Нанесете матово покритие равномерно върху цялата повърхност, така че дори след като първият слой изсъхне, върху дървото да се вижда равномерен матов блясък.

Колкото по-тънко е матовото покритие, толкова по-лесно се работи и толкова по-малко шеллак се нанася върху дървото. Лек блясък след всеки тампон върху дървото дава разтворител.

Разтворителят се изпарява и дървото отново става матово. Следователно е необходимо да се оцени полученото покритие не веднага, а след като изсъхне. Само тогава можете да видите дали един слой е достатъчен или трябва да се нанесе втори или дори трети слой.

Ако матовото покритие ви изглежда на ивици (интензивността на блясъка е неравномерна), това може да се коригира с ролка фина стоманена тел (000 или 0000).

Материалите от масивна дървесина трябва да бъдат внимателно обработени: шлайфане на срезовете, премахване на остатъците от лепило, обработка на местата, където стърчат стружките, шлайфане на силно изпъкналите дървесни влакна. Тези процедури се извършват преди лакиране или оцветяване на повърхността. Дори от фурнир или шперплат, облицовката първоначално е старателно шлайфана. Само в крайни случаи може да се остави както е. Всички процедури за рязане на дърво оставят грапавост на повърхността, а при шлайфане тези неравности стават много по-забележими. Както първичната, така и вторичната обработка и добрите инструменти, използвани за това, не гарантират напълно равна повърхност.

Шлайфане с ексцентрик

Шлайфане на дървени повърхности

Обърнете внимание на материала, с който се полират гладките повърхности. Например шкурка: тя не трябва да е груба, в този случай само ще надраска дървото. Кожа без глави също не е подходяща за такива процедури, тя ще третира неравномерно повърхността. Но шефовете допринасят за равномерното прилепване на кожата към дървената повърхност върху големи площи. Корковата втулка е най-подходяща за шлайфане на дърво. Въпреки това, обикновен дървен блок с равни ръбове е доста подходящ. За удобство те често използват държачи, специално проектирани за шкурка или дървен блок. Такива държачи са изработени от пластмаса или твърда гума, състояща се от няколко части - долната и горната, между които е монтирана шкурка.

За почистване на груб срез от трион се използва шкурка с абразивно едрозърнесто покритие с размер на зърното най-малко 100. Но рендосаните повърхности се обработват по-добре с шкурка с размер на зърното над 120. в края на смилането се използват кожи, чийто размер на зърното е не повече от 240. За висококачествено и лесно смилане те правят плавни движения, без допълнително усилие и извършват смилане в посока на растеж на дървесните влакна. добри майсторине правете обработка с шкурка дълга, те го правят лесно, почти без натиск. Ако процесът на шлайфане е извършен правилно, повърхността на дървото става гладка, а малките, стърчащи влакна не се отрязват, а се притискат към повърхността.

За смилане могат да се използват и специални устройства - "пясъчни плочи". Те са, като шкурка, с различни размери на зърното и различни размери. Те са "пясъчни плочи" стоманени елементис остри ръбове и стърчащи малки "иглички". Поради известно разстояние между "щифтовете" при обработката на дървени повърхности се появяват много стърготини, докато ръбовете остават доста остри за дълго време. Наистина има един нюанс на такова устройство, той е много по-груб от обикновена шкурка.

Относно размерите. Когато обработвате повърхностите на големи части, е по-изгодно да използвате главичка, увита в шкурка, но при шлифоване на малки елементи, те го правят по различен начин: парче кожа с подходящи размери се прикрепя с ленти от самозалепваща се лента върху работната маса и самата част се задвижва по кожата. Благодарение на тази техника се избягва закръгляването на краищата. След пълно смилане е необходимо да се отстранят праховите частици от повърхността и едва след това да се пристъпи към по-нататъшна обработка.

Рендосване на дървени повърхности

Сега целта е да се доведе повърхността на дървото до състояние на безупречна гладкост и равномерност без нито една резба. Рендосването се използва много рядко, за да се придаде някаква форма на детайла. При изпълнение на тази задача се използват фуги, ренде и шерхебел. По структура тези три инструмента са много сходни: остър нож и дървен калъф. Ножовете могат да бъдат различни форми, ширина и различно устройство. Обикновено ножът се фиксира с винт или клин.

Първото грубо рендосване се извършва с помощта на шерхебел. Ръбът на ножа му обикновено е заоблен, а ширината на ножа е около 3,5 см. С този инструмент тесни, дебели чипове се отстраняват от повърхността на дървото, след което на повърхността остават почти идентични бразди.

По-нататъшната работа се извършва от ренде. Оборудвана е с нож с дебелина 5 см, дори и повече с режеща права острие. Те могат да бъдат двойни или единични. Последните имат специална подложка, която има способността да отстранява отстраняваните чипове. Повърхността, обработена с ренде с двоен нож, излиза много по-добре. Дължината на този инструмент е около 25 см. Рендето премахва тънък равномерен слой чипове.

За обработка на големи повърхности се използва фуги или полу-фуги. Рендосана дъска например. Такива инструменти обикновено са с дължина 50 или дори 80 см. Ако работата е много сложна и изисква определени умения, се използват инструменти като zenzubel, челно ренде, език и жлеб, селектор, сгънат колан и др.

Инструментите за рендосване на дървени повърхности могат да бъдат не само с дървена кутия, но и с метална. Те не се различават много, обикновено се избират, разчитайки на собствените си вкусове.

Във фермата често трябва да смилате нещо, да почиствате старата боя. Най-вече работа с дърво. Малко производители продават перфектни продукти. Освен дърводелец. И ако има перфектно обработени дъски, тогава цената им е такава, че неволно искате да ги смилате сами. Дори като се има предвид, че работата е скучна и безинтересна. Следователно мелничката за дърва е един от инструментите, които трябва да бъдат в домашния арсенал.

Видове, предназначение, характеристики на работата

Има различни видове мелници, които вършат една и съща работа, но с различни резултати. Има инструмент за грубо (предварително), средно (междинно) и фино (финално) шлайфане. Част от инструмента може дори да изпълнява.

За да изберете шлифовъчна машина за дърво, първо трябва да решите за какъв вид работа ви е необходима. За грубо шлайфане - изглаждане на неравности, разлики във височината - един вид е подходящ, за финишно шлайфане - довеждане до идеал - друг вид. Освен това и двете задачи могат да бъдат решени с помощта на различни видове оборудване.

ъглошлайф

Добре познатата мелница може да се използва и за шлайфане на дърва. С функцията за грубо смилане се справя добре. От всички възможни инструменти този е най-продуктивният. Ако трябва бързо да изравните големи дървени повърхности - шлайфане на пода, стени, дървени кабини - това е работа за ъглошлайфа. Минус - повърхността е много неравна, отнема много време, за да се изравнят всички ями и гърбици. Ако все още „минава“ върху дървена къща, тогава за всяка дърводелска работа резултатът е незадоволителен. Само ако е възможно да закупите друг инструмент, не си струва да използвате ъглошлайф за шлайфане на дърво.

За дърво се използват червени шмиргелови кръгове - това е специален абразив

За мелници има специални дюзи за смилане на дърво. Най-добрият вариант- кръгове във формата на венчелистчета или пластини с шкурка с различни размери на зърното. Когато е инсталиран, работната равнина е отдолу защитно покритие, работете безопасно, можете да се движите във всяка посока. Необходимо е внимателно да се обработват места с изпъкнали глави на пирони и самонарезни винтове. Спускаме инструмента отгоре, внимателно го преместваме. Рязко движение лесно счупва шлифовъчното колело, така че бъдете внимателни.

Чрез промяна на размера на зърното на използваните шлифовъчни колела е възможно да се извърши грубо и средно (междинно) смилане. Работата ще отнеме по-малко време, отколкото ако се използва друга машина за шлайфане на дърво. Но може да отнеме повече време, за да се постави на равна повърхност, тъй като при липса на опит ще има повече недостатъци.

При шлайфане на дърво шкурка се запушва, скоростта на работа намалява. В допълнение към забавянето има и друг признак - миризмата на изгоряло дърво. Не е необходимо незабавно да сменяте диска, можете да възстановите неговата производителност. За да направите това, смилайте метала за няколко секунди. Всичко полепнало - смола, дървесни влакна, прах - изгаря, повърхността се почиства, скоростта на обработка отново се увеличава. Този трик, между другото, може да се използва с други мелници.

Ако често трябва да почиствате и сменяте кръгове, на мелницата е монтирана велкро дюза. Смяната на шкурка е много по-лесна и бърза - отлепена/залепнала - въпрос на секунди. Но работата с дюза е по-опасна. Поради височината си зоната на смилане е над нивото на защитния капак и не изпълнява функциите си. По време на старта се случва ненадеждно фиксиран кръг или дори самата дюза да излети. Имат малко тегло, нараняванията не са сериозни, но все пак е нараняване. Ъглошлайф с плавен старт помага за намаляване на рисковете, но все пак трябва да работите с ръкавици, защитно облекло с плътно закопчани ръкави, ботуши, които покриват краката ви, и очила.

Лентов шлайф

Нарича се така поради факта, че шкурка има формата на лента, непрекъснато движеща се с помощта на ролки. Следователно такава мелница за дърво се нарича още "безкрайна".

Лентовият шлайф за дърво е предназначен за грубо и междинно изравняване на повърхности. Като поставите шкурка с по-фина зърнистост, можете да постигнете средно покритие. Това е достатъчно за дограма, която не минава под боядисване. За да го приведете в перфектно състояние, ви е необходим различен тип мелница за дърва. Освен това, за да премахнете дългите надлъжни драскотини, ще трябва да извършите стъпаловидно шлайфане, променяйки размера на зърното няколко пъти - драскотините остават дълбоки.

Лентовият шлайф е добър, ако трябва да премахнете старото покритие - лак за боя

Какво е предимството на лентовия шлайф за дърво? Има добро представяне. Лентата върху нея е монтирана по такъв начин, че да се окаже, че е шлайфана близо до стената с едната страна. Какви са недостатъците му? Поради дизайна не всички точки могат да бъдат "достигнати". Например ъгли, оформени вдлъбнатини, жлебове и други малки детайли. Не винаги е възможно „пълзене“ между две части (при обработка на парапети, например). Друг недостатък е, че повечето от лентовите мелници имат солидна маса, трудно се работи с тях на тежест, шлайфане на вертикални повърхности. Но в хоризонтална равнина - те са най-продуктивни.

Следните недостатъци са високо нивошум, не е най-голямото петно ​​за шлайфане. Толкова е шумен, че е изключително неудобно да се работи без слушалки. Защо малко петно ​​полиране, защото на вид е доста голямо? Дори и при голяма ширина на лентата се шлайфа само в центъра - предната и задната част не се използват поради това, че е повдигната за подаване на ролките.

В работата има лентов шлайф за детайли на дърво. За да се намали дълбочината на браздите, които оставя, трябва да се пробива по влакната. Тогава довършването на полирането отнема по-малко време. И още нещо - ако зяпнете в процеса на работа и оставите машината на едно място за дълго време, се образува солидна "яма". Въпреки това, това е най-производителната шлайфмашина за дърво, която често се използва.

Орбитален (ексцентричен)

Орбиталната шлайфмашина за дърво е с кръгла подметка с велкро лепенка, върху която са закрепени дискове за шкурка. Дисковете са същите като за мелачката, така че са взаимозаменяеми. В подметката на машината има отвори за отстраняване на прах. Прахът се събира в торба, контейнер тип касета, почти всички модели ви позволяват да свържете строителна прахосмукачка.

Работата на ексцентричния шлайф за дърво се основава на едновременно въртене и движение напред и назад (възвратно-постъпателни движения). Така се постига доста добра скорост за междинна и крайна обработка на дърво. При работа с мелница от този тип платформата се движи спираловидно или орбитално. Поради това този инструмент се нарича още орбитални шлайфмашини.

Ексцентриковите шлайфмашини са добри за обработка на извити или профилирани повърхности - машината е с малко тегло, вдига малко шум, лесно се управлява, ъгълът на диска може да достигне до вдлъбнатини, изрези и др. С всичко това се справя добре и с големи самолети. Когато използвате шкурка с груби зърна, тя може да се използва както за грубо, така и за междинно шлайфане. Скоростта е по-малка от тази на лентата, но също е доста приемлива. Има такива машини с различен радиус на движение (ексцентричност) - от 3 до 8 мм. Чрез избора на този параметър се определя основната цел (повече за това по-долу).

Недостатъците на този тип машини са невъзможността за обработка в ъглите. Кръглата платформа просто не е включена. Също така - има зона на несигурно смилане по ръбовете - няма да е възможно да се смила близо до стена или вертикална повърхност.

Вибриращ

Подметката на вибрационната мелница може да бъде правоъгълна или триъгълна. По време на работа прави кръгови движения с малка амплитуда - вибрира, което е дало и името на този тип оборудване. Тази шлайфмашина за дърва се използва за фина обработка - за лакиране или боядисване, но има ниска производителност.

Вибрационна шлифовъчна машина за дърво с правоъгълна повърхност ви позволява да обработвате големи площи, но с негова помощ не е възможно да се смила дървесина в близост до вертикални равнини и стени - тя започва да се бие срещу препятствие. Триъгълният в това отношение е по-подходящ за работа в ъгли и труднодостъпни места, но все пак не можете да го притиснете плътно до стената.

Друг недостатък на вибраторите са така наречените "агнета". Ако песъчинка или друг твърд фрагмент попадне под повърхността, тя оставя малки кръгове върху дървото - "агнета". Трудно е да премахнете тези следи. Трябва да използвате шкурка с постепенно по-малка зърнистост, като постепенно премахвате драскотините. Но ако в процеса нещо отново попадне под подметката, процесът се повтаря отново. Ето защо, преди работа, повърхността се почиства старателно и обикновено се свързва plyos - за бързо и навременно отстраняване на чужди фрагменти.

трептене

Строго погледнато, това не е мелачка, но можете да мелите с нея. Освен това онези места, които не са достъпни за други видове машини, са ъгли (дори остри), места директно при вертикални стени. За шлайфане върху инструмента е монтирана триъгълна платформа със специална форма, върху която е фиксирана шкурка на самозалепваща се основа.

По време на работа платформата се движи в хоризонтална равнина с много малка амплитуда - върховете на триъгълника се отклоняват с около 1,7 ° (това е средно 2,5 mm). Поради това малко движение се получава полиране. Такава машина може да се шлайфа в ъгли и близо до вертикални повърхности. Освен това можете да премахнете не само дърво, но и намазано и засъхнало лепило. По принцип за довършително шлайфане на труднодостъпни места се използва осцилационна машина - поради ниската производителност и петното на шлайфане е нереалистично да се обработват повече или по-малко големи повърхности с нея.

Какъв тип мелница да изберете

Обобщавайки, можем да кажем, че за домакинска работа и строителство в идеалния случай са необходими две мелници - за грубо и фино довършване. Най-често използваната двойка е лента + ексцентрик. Ако планирате да започнете да правите мебели, тогава не можете да правите без осцилатор.

Ако не харесвате резултата от лентовия шлайф, можете да закупите два орбитални шлайфа с различни ексцентритети. За грубо шлайфане е подходящ инструмент с ексцентритет 6-8 мм, за довършително шлайфане и равномерно полиране - 2-4 мм. Единственият недостатък на това решение е, че добрите ексцентрични шлифовъчни машини са скъпи.

Ако бюджетът е ограничен и фермата разполага с мелница (ъглошлайф), с нея може да се извърши грубо смилане, а за междинно или довършително използвайте орбитална или вибрационна. Само имайте предвид, че вибрациите са най-малко продуктивни, макар и най-евтини. Ако е възможно, купете орбитален - той е по-универсален и дава по-добри резултати.

Технически критерии за подбор

Всеки инструмент е разделен на класове, които се различават по работен ресурс (и цена). Така че мелницата за дърво може да бъде домакинска или професионална. Домакинските са предназначени за кратка непрекъсната работа с прекъсвания. По принцип се препоръчва да работите не повече от 3 часа на ден, като периодично правите почивки от 15 минути.

Професионалните модели са проектирани да работят 8-12 часа, почивките са рядко необходими или изобщо не са необходими. Работният ресурс на такъв инструмент е многократно по-голям. За това се използват издръжливи и надеждни (прочетете - скъпи) материали. В допълнение, производителността на такова оборудване е много по-висока, като правило има по-голям брой настройки.

Когато избирате, първо трябва да решите какъв клас да бъде вашият автомобил. Трябва да кажа, че някои производители имат добър домакински клас, а някои имат и полупрофесионални линии. Това е междинен клас, като правило, за лична употреба е оптимален по отношение на комбинацията цена / качество. Някои модели се използват дори от професионалисти.

Общи опции за избор

Въпреки че мелниците за дърва се различават, има някои общи точки, на които трябва да обърнете внимание, когато избирате. Ето ги и тях:

Това са общите точки, на които трябва да обърнете внимание. Сега за това, което е важно за различните видове мелници.

Лента

Когато избирате лентова шлайфмашина, трябва да разгледате следните параметри:

Също така трябва да обърнете внимание колко удобно е да смените лентата. Има и модели, които позволяват бърза смяна на четките. Понякога дори са включени резервни четки.

Популярни модели лентови шлайфмашини

Ексцентричен (орбитален)

В допълнение към всички описани общи параметри, при избора ексцентрична машиназа смилане на дърво има някои нюанси:

Избраният модел все още трябва да бъде тестван в магазина. За да направите това, инсталирайте диск с шкурка върху платформата и включете инструмента. Вибрацията изобщо не трябва да се усеща. Това означава, че е добре балансиран и ще работи удобно.

Популярни Random Orbital Sanders

Вибриращ

На първо място, трябва да изберете формата на подметката. Тя може да бъде правоъгълна (най-често), квадратна или гладене. Системата за закрепване на шкурка се затяга тук, просто се издърпва парче шкурка правилен размери закрепени с щипки. За нормална работа на прахоулавянето в опъната хартия в правилните места(дупки в платформата) трябва да направите дупки. Най-добре е да свържете прахосмукачка за отстраняване на прах, тъй като наличието на прах под платформата води до появата Голям бройдраскотини. Тоест, вместо смилане, получаваме повредена част. Това е важен момент.

Какво да търсите:

Вибромелницата се използва само за довършително шлайфане и се характеризира с ниска производителност. Върху него може да се поставя само хартия с фино зърно. Грубата обработка трябва да се извърши с друг инструмент.

Популярни модели вибрационни мелници

При части от масивно дърво е обичайно да се изглаждат срезове или да се отстраняват следи от лепило, шлайфане, където са се отчупили стружки, или да се изглаждат стърчащите дървесни влакна с най-фината шкурка, преди дървото да бъде покрито с байц или лак. Дори облицовките от шперплат или фурнир, които имат почти гладка, безупречна повърхност, могат да бъдат лакирани без предварително шлайфане само в краен случай.

Плочите и частите от масивно дърво могат да имат почти незабележими неравности, които ще станат ясно видими след нанасяне на лак, байц или друг защитен агент.

Ясно е, че шлайфането не трябва да води до появата на нови драскотини и бразди. Ще избегнете тази опасност, ако използвате подходящата шкурка и камък за вашия продукт.

как да шлайфате дърво

Когато детайлът е готов, повърхността му трябва внимателно да се шлайфа.

Проверка на дървесината за светлина

Неравностите по повърхността на дървената част са по-забележими, ако светлината не пада директно, а по повърхността: тогава всички вдлъбнатини, могили и изпъкнали влакна са ясно видими. Дръжте детайла срещу източник на светлина, ако искате да проверите качеството на работата си.

Не шлифовайте дърво с намотки от тънка стоманена тел.

Магазините за хардуер продават най-фината стоманена тел, навита на рулони. На опаковката на такова чиле е написано, че по-специално те могат да мелят дърво. Но ако възнамерявате да лакирате частта, никога не използвайте този продукт за шлайфане. Въпреки старателното обезпрашаване могат да останат миниатюрни частици тел, които след известно време да започнат да ръждясват, оцветявайки повърхността и намалявайки издръжливостта на лака.

Колоездене

При рендосване на заготовки от масивно дърво след рендето остават повече или по-малко забележими бразди. Най-добре е да ги елиминирате на цикли.

Много домашни занаятчии предпочитат да обработват повърхности само с един цикъл и напълно да изоставят шкурка. Добре заточена стъргалка може да почисти рендосани повърхности и да им придаде почти безупречен вид.

Цикълът е метален правоъгълник с режещ ръб, заточен под прав ъгъл, който се извършва по повърхността. Режещият ръб е тъп, така че трябва да се заточва от време на време. Първо, фаска (скосената страна на режещата част) се шлифова върху точило или колело, след това цикълът се обръща, поставя се плоско върху щангата и в това положение те се движат върху камъка с прави или кръгови движения, хващайки режещ ръб на ръба.

При работа цикълът се взема с две ръце, така че палците да са в средата на лицето с лице към вас. Винаги поставяйте цикъла под ъгъл и го водете по посока на дървесните влакна. Използвайте скрепера само върху масивно дърво, шперплат или фурнир. ПДЧ бързо затъпяват циклите и оставят прорези по тях. По-добре е да използвате шкурка за обработка на шпакловка.

скрепер за фино отстраняване на дървен фурнир

Циклите почистват неравностите, оставени от рендето, или стърчащите влакна на дървото.

Овлажняване на дървото и нанасяне на грунд

Независимо дали ще шлайфате скрепери или по друг начин, във всеки случай, преди да шлайфате повърхността на части от масивно дърво или облицовани с шперплат или фурнир, тя трябва да бъде навлажнена.

За да направите това, по-добре е да използвате топла вода (можете дори гореща, ако частта е изработена от масивно дърво). След това трябва да изчакате, докато частите изсъхнат напълно. Малки вдлъбнатини под въздействието на вода ще изчезнат.

Но врязаните дървесни влакна, притиснати към повърхността на детайла преди намокряне, набъбват и след като изсъхнат малко, стоят изправени. Следователно повърхността, която изглеждаше безупречно гладка преди намокряне, често става грапава, пухкава.

След шлайфане повърхността отново става гладка.

Грунд за бързо шлайфане

Повърхността на дървената част, независимо дали запазва естествения си вид или е покрита с байц или лак, се грундира.

Грундът затваря всички пори, сякаш ги запечатва.

В резултат на това хигроскопичността на дървото се намалява и боята ляга по-добре и по-равномерно, отколкото върху негрундирана повърхност.

Уверете се, че помещението, в което работите, е сухо, без прах и не е твърде хладно. Така създавате идеални условия за работа. По-удобно е да нанесете грунда с мека плоска четка.

Грундът изсъхва за около половин час. Но изчакайте поне час преди да започнете да шлайфате грундираната повърхност с най-фината шкурка (№ 240). Работете само по посока на зърното на дървото, сменяйте шлайфането по-често и изтупвайте финия прах, който се образува при шлайфането.

Повърхността, която изглеждаше безупречно гладка, след навлажняване стана груба, пухкава.

Върху подготвената повърхност внимателно нанесете разредения грунд с плоска четка.

Шлайфане на плоски повърхности

При шлайфане на гладки повърхности е важно да използвате правилно шкурка: твърде грубата шкурка ще надраска дървото, шкурка без издатина третира повърхността неравномерно. Шефът осигурява равномерно прилягане на кожата към дървото върху относително голяма площ. Обикновено използвайте корков шеф. Но малък дървен блок с равни, гладки ръбове също е доста подходящ. Можете да използвате и специални държачи от твърда гума или пластмаса: те се състоят от две части - горна и долна, между които е положена шкурка.

Първо грубо, после фино

За почистване на груби срезове с трион се използва шкурка с едрозърнесто абразивно покритие (гранитура 100). Рендосаните повърхности се шлайфат с шкурка с песъчинки 120. За фино, окончателно шлайфане използвайте шкурка с песъчинки 180 или 240. Шлайфайте дървото през цялото време в посока на растеж на зърната и без излишни усилия. Опитните майстори дълго време избягват шлайфането на повърхности, докато движенията им са много леки, почти без натиск. В резултат на това малките краища на влакната само се притискат към повърхността, но не се отрязват.

Специално устройство за смилане - така наречените "пясъчни плочи" с различни размери и размер на зърното. Всеки е стоманена плоча с малки "игли", стърчащи на повърхността с остри ръбове. При шлайфане с такава плоча, поради голямото разстояние между "щифтовете", се образуват много стърготини и техните режещи ръбове за дълго времеостават остри. В случай на "пясъчни плочи" е забележимо "агресивен" от обикновената шкурка.

Ако повърхностите на големите части се полират, като се минава върху тях с издатина, увита в шкурка, тогава при обработката на малки части те действат по различен начин: парче кожа с подходящ размер се фиксира върху работна маса с ленти от самозалепваща се лента и се изтегля върху кожата с част. Това избягва заоблените ръбове. Преди да продължите с по-нататъшната обработка на частта, след смилането тя трябва да бъде добре почистена от прах.

Когато шлайфате равни повърхности, използвайте специална издатина, така че кожата да е равномерно притисната към дървото.

шлайфане на дърво

Малките части се шлифоват най-добре, като минавате по шкурка, прикрепена към работната маса.

Помощни устройства от корк и пластмаса за фиксиране на шкурка. "Пясъчните плочи" са залепени към наслагващата дръжка.

Извити линии и профили

Шлайфането на сложни ръбове и профили изисква специален усет и правилния шлифовъчен инструмент. Шеф с наслагване от шкурка няма да работи тук. Често е по-удобно да работите просто като вземете хартията в ръката си и държите краищата й между пръстите си, така че да не надраскат частта.

Когато обработвате части със сложни форми, препоръчително е да използвате домашно приготвени "пили". Правят се по следния начин. Тесни ленти от шкурка се залепват върху дъски или кръгли пръчки. С тези "пили" можете да обработите чисто и най-малките заобления или най-тесните вдлъбнатини на струговани части.

За шлайфане на заоблени повърхности са подходящи шмиргели, които се продават заедно с шкурка в строителните магазини. Гъбите имат от двете страни абразивно покритие с едро, средно или фино зърно, а тънка мека подложка между покритията придава на гъбата специална гъвкавост и еластичност. Има и шлифовъчни гъби, които са по-дебели и доста твърди: те са предназначени за шлайфане на равни повърхности без дефекти.

Дървесният прах от гъбата се отстранява чрез раздробяване. Можете също така да измиете гъбата, но преди да я използвате отново, трябва да изчакате, докато изсъхне напълно.

Абразивните подложки с груби, средни и фини зърна са особено подходящи за заобляне и профили.

Шмиргеловите гъби са толкова гъвкави, че прилягат плътно към всякакви заоблени и дори многостъпални профили.

Ако държите шкурка с ръка, уверете се, че ръбовете на хартията не надраскат дървото.

Шмиргеловите "пили" могат да бъдат направени от ленти подходяща шкурка, залепени върху дъски или кръгли пръчки.

закръгляния

Обработката на дървена част обикновено завършва чрез леко заобляне на ръбовете й, т.е. острите ръбове на преходите от една равнина към друга или от предната повърхност към крайната повърхност са леко шлифовани.

Бъдете много внимателни и внимателни, когато вършите тази работа, тъй като можете да се нараните по острите ръбове на детайла. Не допускайте резки движения при обръщане на детайла, което може да доведе до удар в твърд предмет и съответно до повреда. След завършване на заоблянето, третираната повърхност може да бъде лакирана. Имайте предвид, че върху заобления ръб лакът лежи с равномерен филм и се държи по-добре, докато на острия ръб на прехода от една равнина към друга този филм е много тънък и често се счупва.

Направете кръгове, като използвате шкурка само с издатина, която е насочена под ъгъл от 45 градуса към двете повърхности. Главата осигурява равномерно смилане и закръгляване.

Уверете се, че работата, ако е възможно, се извършва по посока на дървесните влакна, а на крайните страни - от средата към краищата. Когато шлайфате по ръба, трябва леко да натиснете главината с шкурка към повърхността, за да не отчупите дървесните влакна.

Когато закръгляте ръбове, забийте издатината, обвита с шкурка, под ъгъл към страничните ръбове или с лек натиск по ръба.