Металната керемида е материал, който вече е твърдо навлязъл в нашето модерно и "ежедневно" строителство. Той е прагматичен, което означава оптимално съотношение цена-качество. Така че не можем да пренебрегнем тази тема. Така че в тази статия ще говорим подробно за методите за полагане на метални плочки, подчинени на различни характеристики на дизайнапокриви.

Първоначално ще разгледаме основните елементи на покрива, които можем да срещнем на нашата сграда.

Сега малко за самата метална плочка.

1. Обща информация за металните керемиди

Металната керемида е добър пример за прехвърляне на традиционната, вековна форма на керамични керемиди към метал, чието използване на покриви под формата на други форми също е разработвано от векове. Металната керемида съчетава естетическите и функционални предимства на традиционните керемиди с надеждността и издръжливостта на съвременната поцинкована стомана с полимерно покритие.

Визуално покривът се състои от Голям бройеднакви плочки. Прието е да се казва, че напречно наклонът е разделен на ВЪЛНИ, а по дължината - на РЕДОВЕ, разстоянието между редовете обикновено се нарича СТЪПКА.

Вълните се оформят при преминаване на листа през профилиращите ролки на машината, а редовете се оформят чрез щамповане.

Работната ширина на листа от най-често срещаната метална керемида е 1100 mm, като тази ширина се състои от 6 вълни (общата ширина на листа е 1180 mm).

За 1 кв. m повърхност представлява 15,6 "плочки" и това върви добре с общоприетите размери на керамичните плочки.

Стъпката на най-често срещаната метална плочка е 350 mm, а ред, състоящ се от 6 вълни, обикновено се нарича МОДУЛ. Дължината на едномодулен лист е 450 mm, от които:

Приблизително 50 mm - разстоянието от стандартния долен срез до долната линия на щамповане (измерено от среза до гребена на вълната);

350 мм - стъпка или разстояние между линиите на щамповане;

Приблизително 50 mm - разстоянието от горната линия на щамповане до стандартния горен срез (измерено от гребена на вълната до среза).

Пример: дължината на тримодулен лист с правилни долни и горни разрези е 1150 mm, десетмодулен лист е 3600 mm, фигурата показва шестмодулен лист с дължина 2200 mm.

Долният разрез винаги е правилен, горният може да бъде отделен от горната линия на щамповане не само с 50 мм, но и със 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формиране на „специална поръчка“.

Листовете от метални плочки с правилни горни разрези обикновено се наричат ​​​​"склад": едномодулен, тримодулен и т.н., като правило, до десет модула.

Листовете метални керемиди от "специална поръчка" обикновено се наричат ​​според общата им дължина, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100). ). Максималната дължина на металната плочка обикновено е 6,5-7 m.

Едномодулен лист метална плочка покрива площ от 1 ред от 6 вълни. Десет модулни - 10 реда по 6 вълни, две десет модулни - 20 реда по 6 вълни, когато се съединяват в редове или 10 реда по 12 вълни, когато се съединяват във вълни.

Покривът може да бъде оборудван със „стокови” листове от метални керемиди или листове от метални керемиди, специално изработени за вашия покрив – „специална поръчка”.

Когато правите поръчка за метални керемиди, „разположете“ листовете метални керемиди върху чертежите, като вземете предвид факта, че фугите на листовете в редове трябва да преминават в една линия през целия наклон и да се пресичат с линиите на ставите на листовете по вълните. В същото време на наклона ще се появят точки на съединяване на четири листа, което е стандартно решение за висококачествени метални плочки, при чието проектиране са предвидени специални мерки за компенсиране на евентуален визуален акцент на кръстовището на четири листа в един момент.

При правилна инсталацияот висококачествени метални керемиди, фугите на вълни и фугите в редове не се открояват в общата равнина на покрива и не намаляват неговата надеждност.

Минималният допустим ъгъл на наклон на покрива е 11 градуса, което съответства на съотношението на катетите на правоъгълен триъгълник 1:5.

Средната консумация на самонарезни винтове е 7,5-8 бр. на 1 кв. м, като се вземе предвид монтажът на покривни ленти.

Заедно с метални керемиди, стандартни покривни ленти с дължина 2 м и плоски стоманени листове 1,25x2 м с покритие, за производството на което са използвани същите суровини, както за производството на метални керемиди.

Стандартните покривни ленти обикновено се правят за покриви с наклон 30 градуса. Регулирането на тези летви за скатни покриви от 10 до 70 градуса е проста рутинна операция.

При специална заявка с метални керемиди могат да бъдат доставени покривни ленти, изработени по Ваш чертеж.

Металната керемида е компонентпокривна система. При монтаж на покривна система Специално вниманиетрябва да се даде на организирането на подпокривна вентилация и хидроизолация.

За да се организира подпокривна вентилация на стрехите, в някои случаи, за да се предпази от проникване на птици под покривното покритие, е необходимо да се използва вентилационна лента, а на билото - за защита от издухване на сняг - аероелемент на хребет.

За хидроизолация е най-добре да използвате хидроизолационни мембрани TYVEK или DELTA.

2. Правила за закрепване на метални керемиди

За закрепване на металната керемида към щайгата на дъските използвайте специални покривни винтове 4,8x28 mm с гумено уплътнение от EPDM, боядисани в цвета на покрива.

Регулирайте ограничението на въртящия момент на отвертката така, че когато металният лист най-накрая се притисне към щайгата, гуменото уплътнение е леко компресирано.

Завийте самонарезния винт перпендикулярно на дъските на щайгата. При намален въртящ момент на отвертката, компресията на уплътнението, необходима за уплътняване, няма да бъде постигната.

Ако въртящият момент на отвертката се увеличи, уплътнението ще се компресира твърде много, което може да доведе до намаляване на експлоатационния живот на уплътнението. Освен това, с увеличен въртящ момент на отвертката, ще има опасност от завъртане на самонарезния винт в щайгата и разхлабване на закрепването.

Постоянно визуално проверявайте степента на компресия на уплътнението. Ако самонарезният винт попадне в по-плътно дърво, например в възел, с „обикновена“ настройка на отвертката, самонарезният винт може да остане „недостатъчно усукан“. Увеличете границата на въртящия момент на отвертката, затегнете самонарезния винт и възстановете предварително зададената граница на въртящия момент на отвертката.

ВНИМАНИЕ! Отстранете стоманените стружки, образувани по време на затягането на винтовете, като използвате например мека четка.

Основното правило за закрепване на метални плочки към щайгата

Когато закрепвате листове от метални плочки по протежение на зоната на наклона, завъртете сланите на правилни места, разположени на 10-15 mm под линията на щамповане в средата между гребените на съседни вълни. С правилно монтирана щайга за стъпала, можете безопасно да завиете самонарезния винт на всяко нормално място, тъй като под редовното място гарантирано ще има дъска за щайга за стъпала. Металът лежи върху тази дъска без празнина и когато винтът се завинти, листът от метална плочка ще бъде здраво притиснат към щайгата на стъпалото без деформация на листа. В същото време самонарезните винтове ще бъдат почти невидими на покрива, тъй като са разположени в сянката на "стъпалото".

Стъпална щайга е щайга от дъски с еднакъв размер, монтирани на еднакво разстояние една от друга със стъпка, равна на стъпката на металната плочка. Дъските на стрехите и билото на щайгата могат да имат различна дебелина и да се монтират извън общия ритъм на стъпалата.

ВНИМАНИЕ! Следващите четири фигури показват типични грешки при закрепване на метална керемида към летва.

Правило номер 1. Докинг листове метал на вълните.

Закрепването на листовете метални керемиди един към друг по протежение на вълните има за цел да защити "равнината на наклона" от въздействието на страничния вятър и да придаде еднакъв вид на цялата "равнина на наклона". Забийте самонарезните винтове във всеки ред под линията на щамповане до всяко място в "сектора" от гребена на вълната до външния ръб на горния лист, както е показано на фигурата.

ВНИМАНИЕ! За да сте сигурни, че надлъжните фуги на листовете не се открояват върху равнината на покрива, затегнете всички винтове на тези фуги, докато листовете най-накрая бъдат прикрепени към щайгата.

Правило номер 2. Докинг листове от метални керемиди в редове.

Докингът на листове в редове винаги се извършва върху дъската на щайгата на стъпалото. Завийте винтовете на правилните места във всяка вълна.

Фигурата показва местата на закрепване на металната плочка по площта (основно правило) и по периметъра на листовете (правила 1-5).

Завъртете по зоната на наклона

самонарезни винтове с равномерно „разбиване“ по наклона, движещи се, например, от стрехите към билото през реда, завъртайки винтовете във всяка трета вълна, с изместване наляво или надясно с една вълна, когато се движите към следващият закрепен ред.

За да защитите покрива от въздействието на натоварването от вятъра, допълнително фиксирайте с самонарезни винтове:

Листове от метални плочки помежду си при докинг по вълните (правило № 1);

Листове от метални плочки помежду си, когато се съединяват в редове (правило № 2).

Листове от метални плочки към щайгата по линията на корниза (правило № 3);

Листове от метални керемиди към щайгата по линията на билото (правило № 4);

Листове от метални плочки към щайгата по крайните линии (правило № 5).

Общата консумация на самонарезни винтове е средно 7,5-9 бр. на кв. м.

Правило номер 3. Закрепване на метални керемиди на стрехи.

Най-често срещаният метод за оформяне на корниз, при който долният правилен разрез на металната плочка излиза извън ръба на корнизната лента с около 50 mm и дъждовна водапада в улука директно от листа метална керемида. Лентата на стрехите служи за защита дървени елементиконструкции, устойчиви на пръски.

За да не „потъне“ долната вълна, дъската за стрехите трябва да е с 10-15 мм по-дебела от останалите. Разстоянието център-до-център от дъската на корниза до първата дъска на стъпалата е 250 mm при ширина на дъската 100 mm.

Завийте самонарезните винтове по линията на стрехите на 60-70 мм над линията на щамповане във всяка втора вълна.

При използване на втория метод за оформяне на корнизния монтаж правилният разрез на металната керемида се намира отгоре на корнизната лента и дъждовната вода навлиза в канала от корнизната лента.

Този метод може да бъде полезен за намиране на изход от трудни ситуации, например при монтиране на метални плочки със стъпаловидна корниз и неуспешни размери на стъпалото или когато геометрията на покрива е нарушена.

Правило номер 4. Закрепване на метални керемиди при наближаване на билото.

При монтиране на покрива със "складови" листове, горната дъска на стъпалата ще бъде опорната дъска на билото. В повечето случаи ще трябва да монтирате допълнителна дъска за билото над горната дъска на летвата на стъпалото, като същевременно осигурите разстояние между дъските на билото на съседните склонове от най-малко 80 мм, за да осигурите вентилация под покрива.

За да можете да пренесете билото в краищата на къщата върху крайните ивици, монтирайте опорна дъска за било с дебелина, увеличена с 10-15 mm. Ако монтирате дъска за било с нормална дебелина, билото ще „провисне“ надолу спрямо крайната линия на дъската.

Закрепване на билото към металната керемида.

За да фиксирате дъската на билото (гръбнака), затегнете я със самонарезни винтове до най-високите точки на листовете метални плочки. Тъй като тези точки са разположени на същото разстояние от щайгата, гребената няма да се деформират, когато винтовете са затегнати до номиналната компресия на уплътнението. Разстоянието между винтовете не трябва да надвишава 0,8 m.

Правило номер 5. Закрепване на метални керемиди в краищата на ската.

Завийте винтовете по крайните линии на наклона в правилните (съответстващи на основното правило) места на металната плочка във всяка вълна.

Закрепване на крайна плоча

За да фиксирате крайната лента, я затегнете със самонарезни винтове до най-високите точки на листовете метални плочки във всяка втора вълна.

Тъй като тези точки са разположени на същото разстояние от щайгата, крайната плоча няма да се деформира, когато винтовете са затегнати до номиналната компресия на уплътнението.

Освен това прикрепете крайната дъска към дъската на фронтона със самонарезни винтове на стъпки от не повече от 0,8 м. Тъй като тези винтове ще бъдат ясно видими, завийте винтовете в съответствие с маркировките, за да поддържате ритъма.

3. Правила за работа с метални керемиди

ВНИМАНИЕ! Когато работите с метални листове, използвайте ръкавици.

ВНИМАНИЕ! Листовете от метални плочки трябва да се вземат от ръбовете на линиите за щамповане отстрани на листовете. Прилагането на сили в точка между ръбовете на линиите на щамповане отстрани на листа може да доведе до необратима деформация на листа в точките на прилагане на силите.

Разопаковайте опаковките и подредете металните керемиди в съответствие с "разположението" на листовете в отделни купчини за всеки наклон при работа със "специална поръчка" или в отделни купчини според размера на листовете при работа с премерени листове. За безопасно повдигане на листовете към покрива, монтирайте „водачите“ от дъските от нивото на слепия участък до нивото на стрехите.

ВНИМАНИЕ! От момента на разопаковането на пакет от листове метални керемиди до момента на фиксиране на листовете на покрива съществува опасност от неконтролирано движение на листове под въздействието на пориви на вятъра.

Вземете предпазни мерки, когато съхранявате и премествате метални листове.

ВНИМАНИЕ! Преди да излезете на покрива, уверете се, че избраният от вас начин на застраховане е правилен.

Висококачествената метална плочка не се деформира, когато човек се движи по листовете в обувки с меки подметки, при спазване на следните правила:

Кракът винаги трябва да е само на една "плочка";

Кракът винаги трябва да е успореден на линията на наклона;

Можете да стъпите в отклонението на вълната само с прехвърляне на тежестта върху пръстите на краката.

ВНИМАНИЕ! Не стъпвайте на гребена на вълната. Дори покривач с тегло под 50 кг ще смачка лист качествен метал, ако стъпи на гребена на вълна в точка между линиите на щамповане.

4. Правила за рязане на метални плочки

ВНИМАНИЕ! Забранено е рязането на металната плочка с абразивен диск ("мелница").

Фактът на рязане на метална плочка с абразивен диск ("шлайф") автоматично води до премахване на гаранцията за качество на защитното покритие на металната плочка.

Използвайте електрически ножици или добри ножици за метал, за да режете метални плочки.

ВНИМАНИЕ! Преди рязане сложете защитни ръкавици и очила.

Най-удобно е да работите с електрически ниблери - те могат да режат метални керемиди както на покриви, така и на обекта. Структурата на среза е същата като при рязане с ножица.

При рязане на тънколистова поцинкована стомана с ножици за метал структурата на среза е такава, че цинкът се прехвърля механично от външната повърхност към по-голямата част от среза от външната повърхност по време на процеса на рязане, а цинкът се прехвърля към останалата част от срязване с течение на времето поради ефекта на „катодна защита“.

Рязането на метална плочка с ножица е по-трудно от рязането на плосък лист с ножица. Необходимо е да изберете удобни ножици (полезно е да закупите "дясна" и "лява" ножица) и да практикувате.

На етапа на обучение и в някои случаи по време на монтажа на метални плочки трябва да се отдръпнете от линията на маркиране към страната на „рязане“ с няколко сантиметра, да я отрежете „грубо“ и след това да отрежете линията.

5. Правила за монтиране на метални плочки върху обикновен правоъгълен наклон

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, уверете се, че хидроизолацията е монтирана в съответствие с правилата за хидроизолация.

Обърнете специално внимание на стрехите на покрива.

Фигурите показват примери за организацията на отстраняване на кондензат от хидроизолационния филм върху надвеса на корниза.

Първата фигура показва как хидроизолационният филм се довежда до специален капков конденз. В този случай цялата влага ще бъде гарантирано отстранена извън размерите на "кутията" на стрехите.

Втората фигура показва как хидроизолацията се вкарва в "кутията" на стрехите. В този случай кондензатът може да капе от прорезите в стрехите на стрехите. Този случай не е приложим при повишени изисквания към външния вид на корнизното изпиляване или при "тукатурен корниз".

Няма правилен начин за внасяне на хидроизолационния филм в улука.

Монтаж на стъпкова щайга

При стъпка на гредите от 600-900 мм използвайте дъска с кантове 100x25 мм за щайгата. Започнете с монтажа на дъската за стрехите, линията на корниза трябва да е права (проверете върху "дантелата") и строго хоризонтална. Като дъска за корниз използвайте дъска, удебелена с 10-15 мм. Монтирайте първата дъска на летвата на стъпалото със стъпка 250 мм от дъската на корниза, останалите - със стъпка 350 мм, като на всеки 5 реда проверявате стъпката от първата дъска на летвата на стъпалото.

ВНИМАНИЕ! Ако сте направили грешка при монтажа на корнизната дъска, най-вероятно ще трябва да ремонтирате ЦЯЛАТА щайга на стъпалото.

Монтирайте куките на дренажната система върху корнизната дъска, като осигурите наклони в съответствие с проекта. Монтирайте корнизната лента върху корнизната дъска върху куките на дренажната система с припокриване най-малко 20 mm една върху друга, като ги свържете една с друга по линиите на фланците или просто се застъпвате.

Когато монтирате метална плочка, можете да се движите както от ляво на дясно, така и от дясно на ляво. При монтаж от ляво на дясно следващият лист трябва да се плъзне под предварително фиксирания върху наклона. При монтаж от дясно на ляво следващият лист трябва да бъде насложен върху предварително фиксирания върху наклона. И в двата случая, за да осигурите висококачествено свързване по протежение на вълните, първо закрепете листовете заедно със самонарезни винтове „грубо“ през един или два реда, за да осигурите оптимално свързване на листовете един с друг, след това завъртете останалите и едва след които фиксират монтирания лист на склона.

При съединяване на листовете метални керемиди в редове по наклона ще има места, където "четирите ъгъла" на листовете метални керемиди са съединени заедно.

Най-правилният начин за позициониране на листовете е така, че над двата "ъгла на листа" с капилярни жлебове да има два "ъгъла на листа" с "покриващ ръб". За да направите това, първо съединете няколко листа в редове и след това съединете няколко от следващите листа отстрани на тях. Допуска се и друг метод на монтаж: първо монтирайте долните листове, съединени по протежение на вълните, и след това монтирайте горните листове. В този случай ще има леко удебеляване на точките на свързване на „четирите ъгъла“.

Причината за това удебеляване е ясна от фигурата. За да се премахне такова удебеляване, е необходимо леко да се „изправи“ капилярният жлеб на един от долните листове под линията на щамповане или да се отреже малък фрагмент от ъгъла, което леко усложнява монтажа.

При разработването на профила на металната керемида не беше предвидена възможността за монтиране на листовете на металната керемида "нацепени" с разстояние една спрямо друга на фугите на вълни и фугите на редове.

Голям брой фуги, обозначени на фигурата с номер 2, могат да доведат до "бягане" на изместването на линиите за щамповане една спрямо друга и нарушаване на "правоъгълника ™" на наклона, набран от листовете на метални керемиди. В отделни случаи, например при приближаване до ръба на склон или при избягване на препятствия, такова съединение на листове, обозначено на фигурите с номер 1, е приемливо.

Фигурите по-долу показват метода за довеждане на вода до склона от престилката на покривния прозорец. На лявата снимка можете да видите, че водата от престилката на покривния прозорец се стича върху специално изрязан долен лист.

Дясната фигура показва следващата стъпка, престилката на покривния прозорец е покрита със специално изрязан по ширина страничен лист, чиято долна част покрива престилката на покривния прозорец и достига до правилната фуга на листовете метални керемиди в редове.

Долните и страничните листове са изрязани от един лист метална плочка и поради „наслагването“ на части от листа един върху друг в изходната точка на престилката, общата дължина е намаляла с един модул. Ако при поставянето на листовете от метални плочки листът, от който са изрязани долните и страничните листове, не е „удължен“ с един модул, той може да бъде удължен с едномодулен лист.

Типична грешкае "вграждането" на престилката на покривния прозорец в страничен разрез върху метален лист, в който ще остане дупка на ръба на разреза, на повърхността на ската. Малка, но дупка.

ВНИМАНИЕ! Ако е необходимо, „вградете“ покривен прозорец, тръба (разположена значително под билото) или капандура в наклона, подгответе два едномодулни листа метални керемиди за всеки елемент, вграден в покрива.

При всякакви методи за свързване на листове от метални плочки един към друг, тези листове ще бъдат сглобени в правоъгълник, който ще има равни страни, горни и долни ръбове, както и диагонали. Точното съответствие на тези размери един с друг се определя главно от качеството на профилирането. Невъзможно е да се „разтегне“ по ширина, да се „удължи“, да се превърне „правоъгълник“, сглобен от листове метални плочки, в „трапец“ или „ромб“.

Опитите за "разтягане" или "компресиране" на полагането на листове поради фугата неизбежно ще доведат до визуално "изпъкване" на линиите на фугата.

От правилното позициониране на наклона на първия лист зависи колко точно "правоъгълникът", сглобен от листове метални плочки, ще падне на наклона. Завъртете, преместете, разтегнете "правоъгълника" няма да работи. Когато монтирате първия лист, задавате линията на корниза, двете линии на фронтона и линията на билото.

Основната линия е линията на корниза. Вижда се ясно и не е покрит с никакви летви!

Започвайки монтажа на метални плочки, "насочете се" към линията на корниза. Когато монтирате първите 3-4 листа от долния ред, внимателно закрепете листовете един към друг и ги закрепете минимално към щайгата.

Ако по време на проверката се установи отклонение от линията на стрехите, коригирайте позицията на листовете, фиксирайте ги и продължете да монтирате рампата. Извършете окончателното закрепване на листове от метални плочки в съответствие с предварително дадените правила.

Монтаж на крайни лайстни

Преди да монтирате крайните ленти, монтирайте опорните дъски по линиите на стрехите, както е показано на фигурата. Закрепете крайната дъска към наклона в точките на контакт с върховете на вълните във всяка втора вълна и от края към опорната дъска в съответствие с предварително направените маркировки. Свържете крайните ленти една с друга по линиите на фланговете или наслагването с припокриване от най-малко 2 cm.
Ако ширината на наклона не е „персонализирана“ към размера на вълната на металната плочка, листът може да се приближи до един от фронтоните с долната част на вълната. В същото време стандартният фронтон няма да покрие гребена. Коригирайте, ако е възможно, размера на надвеса на фронтона или монтирайте допълнителна предпазна покривна лента, направена специално за това място.Монтирайте, ако е необходимо, универсално уплътнение между предпазната покривна лента и ламарината.

Монтиране на билните релси

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всички планирани мерки за подпокривна вентилация са изпълнени.

При леки склонове, за да предотвратите навяването на сняг под билото, монтирайте аероролка за било между металната керемида и греда на билото. Ако за осигуряване на подпокривна вентилация е предвидено монтиране на точкови билни вентилатори, монтирайте универсално уплътнение между металната керемида и билото.

Започнете монтажа от един от краищата, монтирайте билото върху крайните ленти, извадете ръба на билото с 2-3 см. Частите на плоското било трябва да се припокриват една с друга с припокриване от най-малко 10 см или използвайки калай технология. Закачете детайлите на полукръглия хребет един с друг по линиите на щамповане.

При ъгли на наклон на покрива над 45 градуса, местоположението на дъската на билото и методът на закрепване на билото значително зависят от специфичната стойност на ъгъла на наклон на покрива.

На етапа на монтиране на летвите моделирайте монтажа на билото за вашия случай на комбиниране на ъгъла на покрива и модела на дъската на билото. Това е единственият сигурен начин да получите добър резултатили своевременно откриване на грешка при поръчка на метална плочка.

Регулирайте ъгъла на лентата на билото спрямо ъгъла на наклона на покрива, като я огънете или разгънете по линиите, посочени на фигурите. Монтажните рафтове на кънки в "свободно" състояние трябва да съответстват на ъглите на наклона на склоновете.

В повечето случаи ще трябва да монтирате допълнителна дъска за билото над горната дъска на летвата на стъпалото, като същевременно осигурите разстояние между дъските на билото на съседните склонове от най-малко 80 мм, за да осигурите вентилация под покрива.

Дебелината на тази дъска трябва да бъде с 10-15 мм повече от дебелината на дъските на щайгата на стъпалата.

При ъгли на наклона над 45 градуса формата на полукръглия хребет ще се различава от оригинала.

Стандартната пластмасова тапа ще трябва да бъде модифицирана или ще трябва да се монтира стоманена тапа, изработена от вас от плосък лист.

6. Правила за монтаж на метални керемиди на трапецовидни и триъгълни склонове

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че хидроизолацията работи и че е възможно да се изпълнят планираните мерки за подпокривна вентилация. В допълнение към прътите на контралетвата по гредите, прикрепете същите пръти по протежение на хребетите в равнината на склоновете от двете страни на хребетите. Монтирайте корниза и стъпалата. Оформяне на монтажа на корниз, включително монтаж на куки за улуци, кондензатор и корнизна лента.

Подгответе за монтаж листове от метални плочки, предназначени за всеки наклон в съответствие с "оформлението" на листовете. Като правило, на "оформлението" има инструкции за стартиране на инсталацията, от един от краищата или от централната линия. Както при монтажа на правоъгълен наклон, първо е необходимо да подравните долните листове по линията на стрехите (фигурата показва пример за започване на инсталацията от левия ръб).

Нарежете листове от метални плочки по наклонени линии по протежение на хребетите, така че разстоянието между изрязаните листове на съседни склонове да е 60-100 mm.

Монтирайте отдолу нагоре, като фугите се поставят в редове в обща линия в съответствие с оформлението.

Монтирайте лентите на билото върху билото отдолу нагоре. Поставете летвите на билото под ъгъла, образуван от склоновете. Изрежете долната част на правия ръб според ъглите, зададени от линията на билото. В долната част на полукръглия хребет монтирайте пластмасовата капачка на гребена, като предварително сте я поставили на място.

Уверете се, че оста на гребена стриктно съответства на оста на билото. Оста на билото е лесно да се определи в случай на същия ъгъл на наклон на съседните склонове.
При различни ъгли на наклон на съседните склонове е по-трудно да се определи оста на билото. Не забравяйте да определите оста на билото и да закрепите прътите на билото в строго съответствие с оста.

Само в този случай ще можете красиво да съедините гребените и билото в горната част. В повечето случаи кръстовището на два гребена и било ще направите красиво с помощта на пластмасов Y-тройник. В случаите, когато Y-тройникът не е подходящ за такава фуга, използвайте цветни самозалепващи се ленти, които обикновено се използват за кръстовища при работа с циментово-пясъчни или керамични плочки. С добри умения за бърникане ще направите красиви ставигребени и кънки от плосък лист с помощта на самонарезни винтове, нитове и уплътнител.

7. Правила за устройството на долини

Устройството на долината, започващо под линията на билото и завършващо на линията на корниза
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че хидроизолацията по протежение на долината е монтирана правилно, има пропуски за вода и дребни отпадъци по контра-решетката на долината, няма разкъсвания или механични повреди на хидроизолацията.

Монтирайте в долината чрез допълнителна дъска между дъските на щайгата на стъпалата. приготви се точно количестводолни дъски и ги монтирайте отдолу нагоре с припокриване от 200-300 mm. Отрежете долната дъска на долината точно под линията на стрехите и направете фланец върху нея по линията на стрехите. Монтирайте универсално уплътнение по дължината на фланците на долните ивици и под билото.

Нарежете листовете от метални плочки, граничещи с долината, според маркировката. Листовете не трябва да достигат централната линия на долината 60-100 mm от всяка страна. При закрепване на нарязаните листове е разрешено да се завинтват самонарезните винтове в „правилни места“, разположени на 10-15 mm под линията на щамповане в долната част на вълната през листа от метални плочки и през дъската на долината не по-близо от 250 mm от оста на долината.

На тези места листовете от метални керемиди докосват равнината, върху която лежат дъските на долината. В същото време самонарезните винтове, които са преминали през листа метална плочка и през дъската на долната дъска, ще притиснат здраво листа метална плочка към дъската на долната част в точките на закрепване със самонарезни винтове. При отстъп от "редовните места" в точките на закрепване между ламарината и долната лента ще има празнина, която може да доведе до течове през долната лента в местата, където през нея преминават самонарезни винтове.

ВНИМАНИЕ! Не се допуска затягане на самонарезни винтове на разстояние по-малко от 250 мм от оста на долината. Ако проектът предвижда монтиране на декоративна облицовка на долината, монтирайте я, движейки се отдолу нагоре с припокриване от най-малко 10 см.

Устройство на долина, започваща на склон и завършваща на склон

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че хидроизолацията по протежение на долината е монтирана правилно, има пропуски за вода и дребни отпадъци по контра-решетката на долината, няма разкъсвания и механични повреди на хидроизолацията.

Монтирайте в долината чрез допълнителна дъска между дъските на щайгата на стъпалата. Поставете листа от метални плочки към страничната стена на прозореца на капандурата, както следва:

Изрежете листа от метална плочка, прилежаща към страничната стена на капандурата по дължината, така че линията на вашия разрез да е най-малко 200 mm по-висока от изхода на долината към склона (останалата част от листа метал може да да се използва за продължаване на монтажа с добавяне на едномодулен лист към него, за да се излезе на обща линия от свързващи листове в редове);

За да приведете листа към страничните и предните стени на прозореца на капандурата, направете изрези според размера на прозореца на капандурата и монтирайте листа от метална плочка.

Върху метален лист по стените на капандурата монтирайте универсално уплътнение.

Монтирайте корнизната лента върху стрехите на капандурата. Монтирайте предварително подготвените долинни ивици в дола. Изрежете дъното на дъската на долината по протежение на стрехите и по протежение на изходната линия към склона. Ако е необходимо, оформете ръба на улея, обърнат към склона, за да осигурите плътно припокриване на дъската на улея върху листа от метални плочки. Допуска се леко подрязване на долния лист на металната плочка с чук.

При разширяване на долината осигурете припокриване от 200-300 mm, в зависимост от ъгъла на наклона на склоновете.

В горната част съединете листовете на лявата и дясната долина с помощта на тенекеджийски техники или на самонарезни винтове с помощта на уплътнител. Защитата на линията на билото на капандурата от проникване на вода от горния наклон зависи от задълбочеността на подготвителната работа на това място.

Монтирайте универсално уплътнение по дължината на фланците на улейа.

Подгответе се за монтаж на метални листове с наклонени разрези на голям наклон.

Ако използвате частта, останала от страничния лист на металната керемида, приведете долния разрез върху него до стандартната форма и добавете към него едномодулен лист, за да доведете нивото на горната част на листа до обща линиядокинг в редове на наклон.

Подгответе за монтаж първия лист на главния склон над долината. Долната му част трябва задължително да е под изходната линия на долината към склона. Поставете подготвения лист върху листа от метални керемиди, предварително монтиран под улея, като листовете се припокриват най-малко 200 mm, а листът на улея ще бъде притиснат между монтирания и преди това монтирания лист. Монтирайте всички листове, граничещи с долината.

Уверете се, че разстоянията между нарязаните листове и централната линия на вдлъбнатината са 60-100 мм.

При закрепване на нарязаните листове е разрешено да се завинтват самонарезните винтове в „правилни места“, разположени на 10-15 mm под линията на щамповане в долната част на вълната през листа от метални плочки и през дъската на долината не по-близо от 250 mm от оста на долината.

На тези места листовете от метални керемиди докосват равнината, върху която лежат дъските на долината. В същото време самонарезните винтове, които са преминали през листа метална плочка и през дъската на долната дъска, ще притиснат здраво листа метална плочка към дъската на долната част в точките на закрепване със самонарезни винтове.

При отстъп от "редовните места" в точките на закрепване между ламарината и долната лента ще има празнина, която може да доведе до течове през долната лента в местата, където през нея преминават самонарезни винтове.

ВНИМАНИЕ! Не се допуска затягане на самонарезни винтове на разстояние по-малко от 250 мм от оста на долината.

Ако проектът предвижда монтиране на декоративна облицовка на долината, монтирайте я, движейки се отдолу нагоре с припокриване от най-малко 10 см.

ВНИМАНИЕ! Забранено е монтирането на уплътнител между листовете метални плочки и декоративното покритие на долината.

Фиксирайте декоративните наслагвания на долината към горните точки на листовете от метални плочки, съседни на нея.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че винтовете, закрепващи облицовката на улея, не са повредили предварително монтираните дъски на улея.

Наслагването на долината украсява наклонени разрези на металната плочка и намалява вероятността от издухване на сняг между листовете на металната плочка и долината. Водата, събрана от склоновете, попада под обшивката на долината и тече по линията на гънка на долината. Миналогодишните листа, които са паднали на покрива, също попадат под облицовката на долината и при достатъчно разстояние между отрязаните ръбове на металната керемида ще бъдат измити с вода по дъските на долината.

ВНИМАНИЕ! Ако къщата се намира в гората, от време на време демонтирайте облицовката на долината и почиствайте канала за вода.

8. Правила за избягване на тръби и други препятствия

Заобикаляйки тръба, разположена на наклон, ширината на тръбата не надвишава 80 см

Когато заобикаляте тръби и други препятствия на покрива, трябва да решите два проблема:

Първата задача е да "прихване" водата от склона над тръбата, да я "разпръсне" надясно и наляво, "да я изтегли" по тръбата и да я "пусне" върху склона под тръбата;

Втората задача е да се предотврати навлизането на вода в къщата и довеждането й до покрива, спускайки се по стените на тръбата.

За да разрешите тези проблеми около тръбата, трябва:

Изработване и монтиране на метална престилка, част от която е разположена в равнината на покрива и е фиксирана на покрива, а част се издига по тръбата на 150-200 mm над равнината на покрива;

Монтирайте свързващата греда върху престилката и уплътнете фугата между тръбата и свързващата греда.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че тръбата е измазана на желаната височина. След монтирането на престилката частта от тръбата под престилката ще стане недостъпна. Уверете се, че хидроизолацията е отведена до страничните ръбове на тръбата, а на наклона над задния ръб на тръбата е вграден дренажен жлеб в хидроизолацията (не по-далеч от 0,8 m от задния ръб на тръбата).

Монтирайте допълнителни летви върху задния ръб на тръбата при дължина на наклона от приблизително 50 см. Изрежете левия и десния лист метални плочки в съседство с тръбата по дължината, така че линиите на вашите срезове да са над линията на щамповане и разстоянието от горния ръб на тръбата до тези линии за щамповане е не по-малко от 150 mm. Останалите части от листовете метални керемиди могат да се използват за продължаване на монтажа с добавяне на едномодулен лист към тях, за да се достигне общата линия на свързване на листове в редове.

Маркирайте линии на страничните повърхности на тръбата на 150 mm над равнината на горната част на покрива, прехвърлете тези линии върху предната и задната страна на тръбата и ще разберете необходимата височина на долната и горната престилка.

Подгответе долната и страничната (дясна и лява) части на престилката. Правилно направени детайли:

Те се издигат до страничната повърхност на тръбата с 150 mm;

Те влизат в наклона с най-малко 200 mm;

Страничните части на дясната и лявата част на престилката излизат отвъд най-близкия вълнен гребен на металната плочка;

С долната част страничните части на престилката достигат до дъното на долната част на престилката;

Горната част на страничните части на престилката е 150-200 mm по-висока от задната страна на тръбата.

Свържете 3-те части на престилката една към друга и фиксирайте долната престилка към металната плочка с винтове.

Използвайте чук, за да изправите листовете метална плочка на местата, където ще бъдат покрити от горната част на престилката. Подгответе горната част на престилката. Правилно направена престилка: - достига до долния ръб на тръбата до линията за маркиране;

Отстрани покрива страничните части на престилката;

Нагоре по склона се издига на 100-200 mm по-високо от листовете метал;

В горната част на склона завършва с фланг нагоре.

Свържете горната престилка със страничната престилка с помощта на калай технология.

Ако е необходимо, уплътнете фугите между частите на престилката. Монтирайте универсалното уплътнение в горната част на престилката.

Горните листове на металната плочка трябва да имат правилен хоризонтален разрез в долната част, а в горната част - да достигат до общата линия на съединяване по редовете по наклона или до общата линия на билото.

Ако използвате частите, останали от страничните листове, приведете долните срезове върху тях до формата на правилни долни срезове и добавете към тях едномодулен лист, за да приведете горното ниво на листовете до общата линия на свързване по протежение на редове по склона.

Поставете тези листове върху защитната облицовка, като горната част на защитната обвивка е притисната между инсталираните и предишно инсталираните листове.

ВНИМАНИЕ! Типична грешка е да монтирате горната част на престилката в разреза на металната плочка, както е показано на долната фигура, тъй като разрезът се намира на линията за оттичане на водата.

За да предотвратите навлизането на вода от страничните повърхности на тръбата под престилката, закрепете здраво свързващата греда по периметъра на тръбата над престилката и уплътнете празнината между свързващата греда и страничните повърхности на тръбата чрез полагане на уплътнителя в специално изрязан жлеб или във външния фланец на шината.

Преди да монтирате тази съединителна греда, продължете с чук към горните части на фланците към страничните повърхности на тръбата. В някои случаи свързващата лента може впоследствие да бъде покрита с мазилка.

Заобикаляйки тръба, разположена на наклон, ширината на тръбата не надвишава 80 cm, разстоянието от билото до задния ръб на тръбата не надвишава 1 m

Изработването на престилка в този случай е по-лесно, отколкото в предишния, тъй като е възможно горната част на престилката да се постави под билото над металните листове, вместо да се вгражда тази част в наклона между металните листове. Понякога тази техника се използва и за заобикаляне на тръби, разположени на 3-5 метра от билото, плосък лист минава над тръбата директно под билото. Надеждно, но грозно, тъй като лентата от плосък непрофилиран лист над тръбата изпада от общата картина на наклона.

Заобикаляйки тръбата, разположена в билото

Това е най-простият случай и ширината на тръбата няма значение.

Обърнете специално внимание на свързването на страничните престилки с различни наклони един към друг и запечатването на кръстовището на кънките към тръбата.

Заобикаляне на тръба или друго препятствие, разположено на наклон, ширината на препятствието надвишава 80 cm

Този случай е по-труден от предишните. Ще ви трябват уменията, придобити от избягването на тръби с ширина по-малка от 80 см, и уменията, придобити от правенето на долини за достъп по склонове.

На върха на склона направете "упадък", който гарантирано ще отведе водата отдясно и отляво на тръбата. "Разуклон-ка" се състои от два допълнителни склона, покрити с метални керемиди, с долини с достъп до склона. Ако тръбата не е широка, например 1,2 м, няма смисъл да покривате склоновете на "упадъка" с метални плочки, достатъчно е плосък лист.

Тръбен байпас. Случаи изискващи работата на професионален тенекеджия

В предишните раздели бяха разгледани само правоъгълни тръби.

При заобикаляне на кръгла тръба принципите за вграждане на престилка в покрива остават същите, както е описано по-горе. За да свържете частите на престилката към тръбата, са необходими професионални тенекеджийски умения. Модерните изолирани кръгли тръби, изработени от неръждаема стомана, като правило са оборудвани със специална преходна престилка.

Понякога, поради недоразумение, тръбата пада в долината, върху потока вода, събрана от два склона.

Покривател с добри умения за бърникане ще намери начин надеждно да пренася вода дори покрай тръба в долина. По-добре е начинаещите покриви да не експериментират и да поканят опитен тенекеджия в тази област на работа, например специалист по шевни покриви или да постигнат прехвърляне на тръба от долина.

9. Правила за връзки към стени

Устройство за свързване на страничната стена

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че фрагментът от стената е измазан на желаната височина (ако е необходимо за монтажа на свързващите ленти). Уверете се, че хидроизолацията е доведена до стената на правилната височина и залепена към стената.

Ако е възможно, започнете монтажа на склоновете в близост до стената от страната на стената. В този случай ще започнете от фабричния ръб на листа и ще има гребен на вълна под лентата на стената.

Преди да монтирате стенната лента, монтирайте универсален уплътнител върху листовете от метални плочки. Стенната дъска трябва да стърчи най-малко 150 mm върху стената. Прикрепете стенната дъска към металната плочка с помощта на самонарезни винтове (в горните точки на гребените на металната плочка в контакт с дъската).

Ако металната плочка се е доближила до стената с „неуспешна“ фаза на вълната и стандартната стенна плоча не покрива билото, използвайте допълнителна долна предпазна престилка или монтирайте специално изработена по-широка стенна плоча.

Устройство за свързване на горната стена

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че фрагментът от стената е измазан на желаната височина (ако е необходимо за монтажа на свързващите ленти). Уверете се, че хидроизолацията е доведена до стената на правилната височина.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че планираните мерки за изпълнение на проекта за подпокривна вентилация ще бъдат изпълнени по време на монтажа на горния възел.

В повечето случаи ще се наложи добавянето на допълнителна дъска над последната дъска на летвата на стъпалото, като дебелината й трябва да е с 10-15 мм повече от дебелината на дъските на летвата на стъпалото. Дъската и листовете от метални плочки не трябва да достигат до стената с 50-80 mm, за да се осигури функционирането на подпокривната вентилация. В случай на малък ъгъл на наклон на рампата, за да предотвратите навяването на сняг в особено критични случаи, монтирайте въздушния елемент на билото между металната керемида и стенната дъска, като изведете един от ръбовете на въздушния елемент на билото към стената .

Внимателно изправете стенната дъска до желания ъгъл, отрежете излишния метал от горната част, регулирайте я по дължина и я прикрепете към ръбовете на металната плочка с помощта на самонарезни винтове. Прикрепете стенните дъски една към друга с припокриване от най-малко 10 см или с помощта на техниката на тенекия.

Над дъската на стената монтирайте съединителната греда „в жлеба“ или „наслагване“ на съединителната греда и уплътнете празнината между съединителната греда и стената, като поставите уплътнителя в специално изрязан жлеб или във външния фланец на шината.

В някои случаи свързващата лента може впоследствие да бъде покрита с мазилка. Понякога можете да се справите и без прилежаща лента, например в случаите, когато лентата на стената ще бъде покрита с обшивка, сайдинг или външна изолация, последвана от мазилка.

Байпас добавки на стената

За да заобиколите стенните первази, ще ви трябват уменията, които сте научили от ходенето около тръбите.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че в хидроизолационния слой има монтиран „жлеб“, който отвежда водата далеч от стената и по наклона далеч от перваза.

Фигурите показват два метода. В горната фигура "престилката" около перваза е направена по същия начин, както при тръбата, разположена далеч от билото. Отдолу - горната част на "престилката" се извежда до върха на склона, под дъската на стената на горния кръстопът (или под гребена).

10. Правила за докинг покривни ленти

На фигурата "Пример за покрив" в началото на инструкциите числата от 2.1 до 2.13 показват местата, където различните покривни ленти се съединяват една с друга.

Серийно произвежданите докинг и крайни елементи на полукръгъл гребен (поз. 2.1-2.4) са приложими за ъгли на наклони от 15 до 45 градуса и за пресичане на откоси със същите ъгли на наклони.

Преходът на няколко хребета на "палатката" (2.5), кръстовището на билото и билото, простиращ се от билото (2.8), преходът от билото към кръстовището на склона на две долини (2.6), горната край на билото опряно в стената (2.7) както при полукръгъл, а при прав ръб изисква сериозни тенекеджийски умения от покривача. В някои случаи е възможно да се постави самозалепваща уплътнителна лента, съобразена с тона на металната плочка.

11. Правила за монтаж на капандури

Правила за монтаж капандуриса разгледани подробно в инструкциите към всеки покривен прозорец, обшивка, комплект за осигуряване на непрекъсната изолационна верига и комплект за оформяне на вътрешни прозоречни скоси.

Обърнете внимание на подготовката на отворите за покривни прозорци. Листовете от метални плочки могат да се доближат до отвора на прозореца с „успешна“ или „неуспешна“ фаза на вълна и фаза на стъпка. Преместването на целия масив от метални керемиди е невъзможно. Отворът на покривния прозорец, като правило, може да бъде леко преместен нагоре или надолу, за да се осигури добро свързване на долната престилка на покривния прозорец с металните листове.

Мястото на вграждане на долната престилка на покривния прозорец между листовете метал обикновено се определя само в процеса на монтаж и е почти невъзможно предварително да се поръчат листове за монтаж под престилката и над престилката.

Предварително поръчаните едномодулни листове идват на помощ, което ви позволява да компенсирате загубата на един модул за поставяне на престилка между метални листове. Недопустимо е да поставите престилката на покривния прозорец в разреза на листа от метални плочки.

След монтажа не изхвърляйте инструкциите, оставете възможност служителят на техническия надзор да провери правилния монтаж както на капандурите, така и на аксесоарите към тях при приемане на работа.

12. Правила за монтаж на "проходни" елементи

Елементите "преминаване" са посочени на фигурата "Пример на покрива" с номера 4.1-5.3. Монтажът на "проходните" елементи е описан подробно в инструкциите, приложени към доставения елемент.

След монтажа не изхвърляйте инструкциите, оставете възможността на служителя на техническия надзор да се увери, че всички „проходни“ елементи са монтирани в съответствие с инструкциите при приемане на работа.

13. Правила за инсталиране на предпазни устройства

Инсталирането на предпазните устройства е описано подробно в инструкциите, приложени към устройството. Най-разпространеният и лесен за монтаж е тръбният снегозадържател.

Монтирайте тръбни снегозадържатели над стената, 2-3 вълни над стрехите, закрепете към обикновените дъски на щайгата на стъпалата през металната плочка в съответствие с показаната фигура. Монтирайте скобите на всяка четвърта или пета вълна, докато стъпката между скобите ще бъде 700-950 мм.

Тръбите могат да бъдат свързани помежду си навсякъде между стандартно монтирани скоби. Свободният край на тръбите не трябва да е на повече от 300 mm от външната скоба.

След монтажа не изхвърляйте инструкциите, оставете възможност на техническия ръководител при приемане на работа да се увери, че предпазните устройства са монтирани в съответствие с инструкциите.

Преди окончателното предаване на работата по монтажа на метални керемиди, още веднъж внимателно погледнете покрива, на всеки наклон.

1. Визуално проверете общия изглед на покрива, появата на надлъжни и напречни фуги, когато се гледа от различни страни, наличието на вдлъбнатини, уверете се, че няма чужди предмети на покрива и в улуците.

2. Уверете се, че листовете метални плочки са закрепени с винтове към основата и един към друг:

Равномерно по протежение на склона на редовни места в съответствие с основното правило;

На кръстовищата на листове по вълните (правило № 1);

В ставите на листове в редове (правило № 2);

На линията на корниза (правило № 3);

При наближаване на билото и хребетите (правило No4);

По фронтоните (правило номер 5).

Уверете се, че няма самонарезни винтове на необичайни места.

3. Уверете се, че компонентите са здраво закрепени чрез визуална оценка на броя и местоположението на винтовете, уверете се, че няма деформации на компонентите по време на монтажа.

4. Проверете визуално правилното монтиране на крайните и билните релси, както и външен види надеждността на ставите на тези летви един с друг.

5. Уверете се, че подпокривната вентилация е възможна; че в възела на стрехата е осигурена възможност за подаване на въздух: че в билото, билата, горните кръстовища към стените е осигурена възможност за изпускане на въздух и защита от снеговалеж под покрива през вентилационни устройства(ако е необходимо).

6. Проверете качеството на разфасовките на металните керемиди, уверете се, че няма метални стърготини по повърхността на листовете и че няма мащаб или други следи по листовете от рязане на метални или други продукти на покрива.

7. Уверете се, че устройството за долина е правилно:

Водата от долината влиза в улука (ако долината завършва при стрехите);

Долната дъска се извежда между долния и горния лист на керемидата, а не в прореза на листа (в случай, че долът завършва на ската);

В точката на сливане на две долини е осигурена застраховка срещу навлизане на вода и сняг под билото в горната част на долините;

Между наслагването на долината и металната плочка е оставена естествена междина за преминаване на водата към долната лента на долината.

8. Обърнете внимание на престилките за байпас на тръбата:

Горната част на престилката трябва да се постави между листовете метални плочки, а не в разреза на листа;

Страничните части на престилката трябва да покриват гребена на вълната на металната плочка, между престилката и металната плочка трябва да се монтира уплътнител;

На кръстовището на престилката и тръбата по периметъра на тръбата трябва да се монтира „съседна лента в стробоскопа“ или „съседна лента в наслагването“ с помощта на уплътнител.

9. Проверете правилността на връзката към стените.

10. Уверете се, че долните престилки на покривните прозорци излизат на повърхността между металните листове, а не в разрез в металния лист.

11. Уверете се, че снегорините и другите предпазни устройства са здраво закрепени към покрива. Вашият опит може да подскаже, че трябва да се направят промени в проекта и да се добавят снегозадържатели на няколко места.

12. Погледнете отново плана на покрива, проверете монтирания покрив и се уверете, че по време на монтажа на металната керемида са изпълнени всички мерки, предписани от проекта за организиране на вентилация на подпокривното пространство.

Една от най-трудните и не по-малко скъпи работи в строителството на крайградски жилища е изграждането на покрив. Ето защо е най-добре да поверите монтажа на покрива изключително на професионалисти, които могат да гарантират дълъг експлоатационен живот на конструкцията. Не се опитвайте да спестите от това, защото много често работата по грешките, направени от аматьори, е по-скъпа от услугите на квалифицирани майстори.

По естеството на дейността си занаятчиите често се сблъскват със ситуации, в които собствениците селски къщиоплакват се от качеството на металния покрив. Често такива проблеми дори не зависят от производителя на металната плочка, но същността се крие в нарушаването на технологията на монтаж или неправилния дизайн на системата за греди и летви. В тази статия ще се опитаме да посочим основните грешки при полагане на метални керемиди и последствията от тях.

1. Ако забележите, че веднага след монтажа или след известно време листовете от метални керемиди са увиснали и покривът е придобил вид на някаква "бръчка". Ако видите, че листовете са лошо свързани, тогава най-вероятно са направени някои грешки по време на монтажа на щайгата - неравна щайга, нейната стъпка е увеличена и т.н. Ще трябва да ремонтирате лошо поставената метална плочка не само защото не изглеждат естетически приятни, но и защото поради липсата на плътност между листовете, прахът, насекомите и най-важното - влагата могат да проникнат там. Тези фактори неизбежно ще доведат до ускорено разрушаване на носещите конструкции на покрива.

2. Често се вижда, че в дизайна няма контрарешетка. В този случай, поради недостатъчна вентилация на подпокривното пространство, там започва да се натрупва влага, което се отразява негативно на изолацията и води до образуване на мухъл и гниене на покривната система. В този случай също е необходимо да се коригират грешките, направени при полагането на металната плочка.

3. Амортизация на фермовата система поради висока влажноств подпокривното пространство често се случва поради факта, че по време на монтажа на металната керемида са използвани самонарезни винтове с обикновена уплътнителна гума. Факт е, че при закрепване на листове е необходимо да се използват само поцинковани самонарезни винтове с шайба и гумено уплътнение от EPDM. В противен случай след няколко години обикновената гума губи своята еластичност, напуква се, разпада се и престава да осигурява на покрива необходимата плътност. Самонарезните винтове без поцинковане бързо ръждясват и след това пренасят корозията върху метални листове. Покривът бързо се губи красива гледка, както и неговата стегнатост.

4. Има грешки, когато закрепването на металната плочка е извършено през горната вълна. Това е сериозна грешка, която освен това не позволява надеждно фиксиране на металната плочка. Шумът на покрива в този случай се увеличава значително, но най-важното е, че в ставите на листовете могат да се появят празнини, през които влагата навлиза в пространството под покрива, причинявайки му непоправима вреда. Ако натиснете винта по-силно, вълната на металната плочка може да се деформира. Може да се появят чипове защитно покритиеи в резултат на това корозия на металната плочка. Поправянето на грешки в този случай, както и в описаната по-горе ситуация, ще бъде по-скъпо от полагането на нов покрив.

5. За да се увеличи скоростта на работа, някои "хакове" несъзнателно или умишлено пренебрегват основните правила за работа с метални плочки и използват мелница за рязане на листове. Точката на рязане прегрява и изгаря поцинкования слой. По време на работа на това място се образува корозия, която бързо се разпространява по площта на целия лист. Металната плочка губи своята привлекателност и с течение на времето стегнатост.

6. Липсата на хидроизолационен филм също е доста често срещана грешка, която любителите си позволяват. Водоустойчивият филм предпазва фермова системаот прекомерна влага, която може да се образува от вътрешната страна на покрива в резултат на температурни промени и промени във влажността, и е задължителен елементпри изграждането на покривен пай.

7. Като не са професионалисти, такива "нещастни майстори" често не могат да различат паро- и хидроизолационните филми един от друг. Освен това, когато се полага, е важно да се разбере в каква посока трябва да е обърната всяка страна на мембраната и защо. Така че доста често се налага да наблюдаваме ситуация, при която местата за полагане просто се смесват или материалът се полага, но от другата страна. Това е важно, защото заплашва да наруши движението на въздуха в пространството под покрива. В резултат на това под него се натрупва излишна влага, която бързо деактивира топлоизолацията и разрушава носещите конструкции на покрива.

8. Често срещана грешка е използването на битумни материали като хидроизолационен слой. Най-безвредният резултат в този случай може да бъде неприятна миризма, която се появява, когато покривът се нагрява на слънце. По-лошо е, когато поради прегряване на покривното покритие битумът започне да се топи и тече, което води до нарушаване на хидроизолацията на покрива. Освен това използването на такива материали увеличава риска от пожар.

9. Прекомерна влага под покрива, водеща до намокряне на топлоизолационния слой, бърза корозия на метални листове, отслабване или промяна на геометрията на гредовата система - всичко това може да е резултат от недостатъчна вентилация на подпокривното пространство. Много често грешките на "случайните специалисти" са, че вентилацията на покрива е нарушена поради факта, че няма вентилация на билото на покрива или не са предвидени вентилационни отвори под стрехите.

10. Грешка също е твърдото фиксиране на първия лист към щайгата преди време. Това прави невъзможно подравняването на други листове, което от своя страна води до влошаване на естетиката на целия външен вид на покрива, а именно до образуване на изкривявания или празнини.

11. При съединяване на няколко листа метални керемиди е необходимо да се вземат предвид до 3 mm на фаска. В противен случай, при полагане на хоризонтален ред, ако дължината на стрехите е 10 метра, натрупаната грешка може да доведе до изпъкналост от 3 см, която ще изпълзи от надвеса на покрива.

12. Грешка при монтажа на метални керемиди, допусната от непрофесионални майстори, е липсата на уплътнител, който е необходим в доловете и билото на покрива. Това води до навлизане на отломки, насекоми и вода в подпокривното пространство. По време на дъждове шумът се повишава на моменти, което създава дискомфорт за домакинството.

13. Опитните занаятчии никога не използват полиуретанова пяна, което не може да се каже за "майстори от реклами". Не е необичайно да видите картина, когато пространството под билото е запълнено монтажна пяна. Това е неприемливо при наличие на таванско помещение. Случва се, че за фиксиране на покривни прозорци пространството между прозореца и гредите е разпенено. За кратко време това може да доведе до задръстване на рамката, т.к. дървени конструкциипрез целия период на експлоатация може да се деформира в една или друга посока.

14. В никакъв случай не се препоръчва да се пести от изолация. За да се създаде благоприятен микроклимат на тавана, дебелината на изолацията трябва да бъде 150 mm. Ако е положен слой топлоизолация от 100 mm, тогава в този случай точката на оросяване може да бъде в изолацията. Разбира се, в такава ситуация топлоизолацията много бързо ще се намокри и ще стане неизползваема. Излишната влага може да се оттича през пароизолацията и собствениците да имат усещането, че в покрива се е образувал теч. Всъщност причината за такова "изтичане" беше спестяването на изолация. Промяната и коригирането на грешки по време на монтажа на покрива в този случай ще струва много повече, отколкото е възможно да се "спести" от топлоизолацията.

15. Също така най-честите грешки при полагане на метални керемиди са нарушение Общи правила, спазването на което е необходимо за дългата експлоатация на покривния материал. Сред тези правила: внимателни и правилно съхранениеметални керемиди, точно товарене и разтоварване на покривен материал, внимателно отношение по време монтажни работи. Неспазването на тези точки води до образуване на вдлъбнатини или износени места върху материала, драскотини, деформации, чипове и т.н. Не е тайна, че всеки от тези дефекти допринася за факта, че покривът ще се провали преждевременно.

В никакъв случай не се опитвайте да спестите от квалификацията на занаятчиите и да се доверите на монтажа или ремонта на покрива само на строителни фирми. Не забравяйте, че частните майстори почти никога не носят отговорност за грешките си и ще бъде невъзможно да бъдат изправени пред правосъдието. Само строителни фирми гарантират дълъг експлоатационен живот на покрива.

Ако трябва да завършите

21.11.2011, 15:48

Добър ден на всички!

Ще дублирам от дома им.
Покривачите са на път да завършат покрива, но има едно малко НО. Когато отидете зад къщата вдясно, можете ясно да видите фугите на чаршафите.

Когато погледнете право напред или наляво, ставите са абсолютно невидими и всичко изглежда наред. От другата страна на къщата ситуацията е подобна, само фугите са по-малко видими.

След това разгледах по-отблизо и други къщи, покрити с метални керемиди - подобно (на места фугите дори се виждат повече).

Въпроси за внимание:
1. Кой е виновен и какво да правим?
2. Критично ли е - ще плува вода, ще издухва ли сняг? Имаше много чаршафи, решихме да не ги режем, а да ги плъзгаме понякога на 2 вълни, понякога на 3.
3. Като цяло можеше ли да се направи така, че фугите да не се виждат (както казах, на други къщи е подобно).

Приложени са чертежи. Ставите са оградени в червено.

Благодаря ви предварително.

21.11.2011, 19:12

Не мисля, че имаме това.

21.11.2011, 19:48

закрепете MCH листовете по краищата веднага през два листа ...
Как си с розата на ветровете????
можете да занитете ставите с цветни нитове ...

21.11.2011, 19:53

sanyok, може би малко не те разбрах. Как се закрепва по ръбовете веднага през 2 листа? Така се залепва...

21.11.2011, 19:56

МК къде се прави?

21.11.2011, 20:03

sanyok означаваше да закрепите два листа наведнъж един към друг по протежение на страничната муха.

Още въпроси:

1) дължина на листа
2) как да вдигнете
3) същият въпрос като sanyok - кой е производителят
4) дебелина на метала

Е, за лека закуска - направиха такова припокриване напразно - ръбът на плочката и предишната "надлъжна лента" не са точно същия профил.

21.11.2011, 20:07

най-вероятно вътрешен MCH ...
при висококачествено производство дължината и дебелината на листа нямат значение .... това е нашият манталитет .. колкото по-къс и по-дебел - толкова по-добре)))
транспортирането и повдигането не играе роля при нормален MCH .. YATD ....
..или всички листове от различни партиди (валцуващи машини)

21.11.2011, 20:13

1. Дължината на чаршафите - има страна (която е по-близо до билото) 3 метра, която лежи отдолу - 4 метра.
2. Повдигнат с дръжки покрай парапета. Имам предвид 2 съборени чифта дъски, подпрени на греда. Листото се поставя отдолу, завързва се с въже някъде по средата и се влачи по това дърво.
3. Метален профил, метал - говорят шведски.
4. Дебелина 0.5мм, мат "Викинг".

Sanyok имаше предвид да закрепи два листа наведнъж един за друг по протежение на страничната муха.

Можеш ли да го покажеш схематично, иначе не ми е много ясно.

PS. явно покривачите ще се научат да летят от покрива....

21.11.2011, 20:24

Не съм съгласен (частично).

1) добре, няма веднага да коментирам „от различни лагери“.

2) дебелината на ламарината има значение при разтоварване и повдигане - както видях при клиентите - никой не е носил ламарините вертикално, а повече хоризонтално, а закачливите им дръжки бяха поставени къде ли не, а не най-малко на стъпалата на керемидите.

3) дължината на листа има значение. Ще обясня защо. Дължината на валцувания лист се измерва с ролка и дори не е гумирана, а просто груба на етапа между надлъжното формоване от валовете и напречното формоване от щампата. Ролката е свързана с "фигура", която генерира импулси, чийто брой показва дължината на интервала. Грешката на този датчик е ОТНОСИТЕЛНА и едностранна поради приплъзване на ролката. И според всички теории за измерванията, колкото по-голяма е дължината, толкова по-голяма е грешката в АБСОЛЮТНИТЕ стойности. Следователно при голяма дължина на листа се получава натрупване на грешки.

4) възможна е друга причина за такова бедствие, но това е изключително рядко. Това е неправоъгълността на листа от плочки, тя се проверява просто чрез измерване на диагоналите. Такова нещастие се случва или когато геометричните размери на суровината се отклоняват (например, листът ВЕЧЕ е и при формоване с валове се опитва да се измести, първият знак е малък "акордеон" или "рибена кост" по една от ръбовете на листа), или когато мелницата не е настроена.

21.11.2011, 20:26

Те изпревариха. Тогава не е съвсем ясно каква е причината. Дебелината е нормална, листовете не са дълги, вдигнаха се нормално. HZ, защо така!

21.11.2011, 20:26

нещо такова.. схематично..

21.11.2011, 20:29

Евгений, Относно 4-та точка - как да разбера, че това е точно моят случай? Изглежда, че кръстовището е еднакво по целия склон ...

И как изобщо трябва да се повдигат чаршафите, за да не му причини нараняване?

Павел, да, и аз съм сигурен, защото не трябваше. Много искам да знам кой е виновен.

21.11.2011, 20:30

нещо такова.. схематично..

Да, така го имам.

21.11.2011, 20:31

21.11.2011, 20:35

може би ... винтовете бяха притиснати .... ръбовете се издигнаха ....

Хм ... chtol се случва навсякъде ... И между другото, как да разберете дали са притиснали винта и изобщо - има ли такова нещо? Тогава има ли ограничение - с каква сила е необходимо да се захванат студовете ...

21.11.2011, 20:37

докато ластикът се скъса...

21.11.2011, 20:39

Приблизително толкова от страна на мухарския риболов

21.11.2011, 20:43

По 4-та точка няма как. Само преди монтаж, на земята. Dee и това едва ли е така, по-скоро "луди ръце". YATD (s)

21.11.2011, 20:45

IMHO, нормално
Не можете да го видите срещу светлината, но можете да го видите срещу нея.
дори тапетът, когато е залепен с припокриване срещу светлината, ще ви покаже фугата
И тогава има метал...

Имам и шевове от едната страна. Направих го сам, не съм щипал нищо.
въпреки че може би това е единственият начин, по който беларуският мъченик се показва? ..

За да се "успокоите" можете да се развихрите срещу майсторите на покриви.Глезете себе си и строителите в настроение.
но вероятно няма да е възможно да се преработи нещо по-добро, отколкото е

Може би снимката със сигурност не предава напълно ужаса. но изглежда не се виждат дупки.
ще мине един месец и дори няма да погледнете покрива, ако не тече. и поради това припокриване няма да тече 100%.
нямаше да има други проблеми, но това е дреболия.

Mch "metalprofile" направи?

21.11.2011, 20:47

Има ли достъп до свързания MCH от тавана?
или зашити там?

21.11.2011, 20:54

sanyok, какво ще даде? В края на краищата фугата отвътре изглежда като на снимката ми в разрез. Изобщо няма стегнато (отвътре).

21.11.2011, 20:55

поставете уплътнител в шева там ....
проблемът е, че не капе на главата ви ...

21.11.2011, 21:03

Да, там почти не капе. И ако е малко, тогава хидроизолационният филм ще се забави. Така че, ако външният вид не е смущаващ (и той няма да бъде смущаващ след шест месеца), нищо не е фатално.

21.11.2011, 21:05

21.11.2011, 21:20

Забелязах. Какво наистина може да развълнува:
VeloKril, на покрива на къщата, проверете най-неясното място - кръстовището с вентилационни тръби,
което (вероятно поради някакво силно знание) архитектът е планирал на 1 метър под билото и успоредно! кънки

Тук стълбовете са много удобни за правене на строители.
защото отгоре (от билото) е възможно изтичане надолу по тръбата

Проверете тези места много внимателно със строителите. или без тях.

21.11.2011, 21:44

Освен това или не виждам добавките, или наистина ги няма. Според мен нещо не е наред! Или строителите ще ги монтират по-късно (но това е такъв хемороид - да ги сложиш под плочките отзад и да ги извадиш отстрани ВЪРХУ).

21.11.2011, 22:06

По дяволите, толкова пъти съм писал за това!
Ако по шевовете се виждат вертикални линии, кичурите са опънати и не са поставени правилно. Опънати, те могат да бъдат както на дължина (ако листът е бил взет и прехвърлен в хоризонтална равнина, той се огъна и металът се изправи малко. Или го взеха при носене и разтоварване не от лявата ключалка, а от горния десен ръб на листа.
Не са засадени - това означава, че опънатите кичури никога няма да седят един към един на два съседни листа. И те няма да повтарят общия ръб заедно, тоест горният ръб няма да лежи върху долния като излят във форма.

Не можете да го поправите с нищо, само ако поръчате нови листове и направите всичко от нулата.

И ако все пак сте успели да припокриете вълната повече, тогава това обикновено е пипет! (ако съм разбрал правилно инсталационния ви процес).

Нищо не трябва да тече, ако наклонът на покрива е поне 15 градуса (това е границата за всяка метална керемида). Но ако има много големи пукнатини (не се виждат на снимката), тогава мръсотия, прах и сняг могат да попаднат в пукнатините с течение на времето, в зависимост от вида на пейзажа, който имате в района.

Винтовете няма да се огъват така по никакъв начин.Могат да се пробутат, тогава ще блести и ще се издуе малко, но явно не е така.
Е, имаш майсторите! Извинете ме...))))

Знаете ли защо сега бригадите не обичат да правят покриви за MCH? Тъй като металът на всички етапи изисква точност и време. С други покриви ще бъде по-лесно в ежедневието.)))
Трябва, гледам, да се отвори отделна тема за MCH. Мога да опиша всичко подробно. Бих искал да се науча да рисувам тук ((((. Къде да завиете винтовете, не е необходимо да гледате страничния изглед на чертежа, а изгледа на листа отгоре. Там са строго определени точки.Ако се движите малко или направите грешна стъпка - това е, отблясъците ще бъдат осигурени.)))
И особено мога да пиша за всички кръстовища - като около тръби, стени и т.н. Най-важното е стриктната последователност на работа.Има малък намек (познайте??))): височината на MCH вълната се счита за 36-38 мм, тоест приблизително 4 см. прикрепете веднага към точно разстояние от щайгата. И тогава просто плъзнете листа и ... Е, добре, може би ще има време и ще узрея да опиша всичко подробно отделно))
И тръбите винаги трябва да бъдат напълно обвити от самото начало и едва след това направете MCH. И сега те просто ще смажат целия покрив, докато не завършат всичко. Какъв ужас! Има и тръба на склона.Ами ще има много огради! Убит точно от такива майстори.))))
Или самият собственик не е закупил профил, ъгли, капачка за чадър и др. , а инсталирането на MCH вече е започнало.

21.11.2011, 22:19

Оска, каквото искаш, но трябва да пишеш сега....

21.11.2011, 22:24

Sanyok, това е много време. Сега не мога. Само да отговоря на конкретен въпрос, ако питат бързо))

21.11.2011, 22:27

На тръбата на тази къща първо трябва да се направят долните кръстовища, след това вертикално изместване с 4 см нагоре - горните кръстовища, след това цялата облицовка и едва след това монтажът на MCH.
Тук целият покрив трябва да се направи наново, в противен случай определено ще тече през тръбата!
От тръбата, от горния й ръб по склона, отдолу, под MCH, трябваше да има цяла "вратовръзка" на долния възел. И сега това е! Лостът премина!)))
Като цяло, пълното демонтиране на всичко и от самото начало, но правилно.

21.11.2011, 22:42

Може би някой ще дойде по-удобно. Имало едно време направих компилация от различни източници ...

21.11.2011, 22:48

21.11.2011, 22:50

Има неточности.И е написано много повърхностно.Това е обикновена инструкция, като в книжка от Металпрофил.Така да се каже без подробности и тънкости. Но все пак някои точки са изразени поне.))))

21.11.2011, 22:51

VeloKril, за поцинковане по-подробно. Как го направихте до тръбата, каква форма. И за долната престилка, моля, напишете какво сте направили там.))) Може би все пак ще пробиете))

21.11.2011, 22:52

Е, честно казано, мислех, че след покрива е възможно да се направи тръбна обшивка. Листовете се разтоварват сами, хоризонтално. Не знаех, че кичурите могат да се разтягат така. Вижда се, че и аз самият ще се науча да летя от покрива.

За сметка на тръбите - първо имаше филм, след това контрарешетка, след това щайга, след това поцинкована ламарина 2,2 на 1,1 някъде (около 3 квадратни метра), след това долната престилка, след това плочките, след това горната престилка, след това ще има тръбна обшивка.

Благодаря на всички за отговорите. Оска беше особено доволна :). До последния й отговор все още имаше оптимизъм :).

Просто не искахме да ви разстройваме веднага ... никога не се знае ..))))))

21.11.2011, 23:07

При внимателно разглеждане на снимките се вижда, че има нещо около тръбите отдолу. Какъв вид престилка има и каква е формата на разширението за престилката?

21.11.2011, 23:10

Оска, има неточности, знам, дори знам една със сигурност, но не знам как да преначертая рисунката. Разбира се, това е накратко "инструкция", за обща представа, за да се подчертае повече разликата между шисти и MCH. Но има равенство! :da:

Понеже "такава пиянка е тръгнала", има предложение - но да пишем добра инструкция, с всички тънкости, познати на форумците. Освен това е по-добре под формата на брошура (в електронен вид), а не под формата на отговори във форума, т.к. не всеки може да ги намери. Като начало можете да създадете тема и след известно време да компилирате брошурата в един файл. Откъде такава мисъл има право на живот или веднага ще я удушим, а ..?

Като майстор на покриви често ме викат да проверявам течащи покриви. Изненадващо, повечето от проблемите не са резултат от износване или друга оперативна повреда, а резултат от грешки при монтажа на покрива. Някои от тези недостатъци са трудни за коригиране, други могат да бъдат коригирани дори няколко години след монтажа на покрива.

Когато клиент ми докладва за течащ покрив, той често има свои собствени (не винаги правилни) идеи за „причините за течовете“. След като слушам внимателно, започвам изпита си с поредица от уточняващи въпроси. Колко време тече покрива? Имало ли е течове в тази област преди? Колко време е в експлоатация покривът?

Ако течът се появи и изчезне за дълъг период от време, причината най-вероятно е грешка в дизайна или неправилен избор на материали. Ако покривът е на 20 години, най-вероятно въпросът е в неговата порутеност. Ако къщата е нова (2-3 години), тогава причината се крие, като правило, в грешките при монтажа на покрива.

Първо искам да видя следи от вода в къщата и да се опитам да определя дали покривът е виновен. Понякога течове, които изглеждат свързани с покрива, всъщност се оказват проблеми с облицовката на стените или прозорците.

След като огледах къщата отвътре, отивам на покрива, където стеснявам търсенето до зона с радиус 3-4 м, центрирана върху зоната, където възниква течът вътре в къщата. След това проверявам покритието - оценявам състоянието му, гледам за пробиви от пирони или клони на дървета.

Неправилно отстранени вентилационни щрангове и комини, кабелни щуцери, стойки за сателитна антена - всичко това може да е сред възможни причинитечове. Особено внимателно проверявам доловете, които са склонни към течове. Ако проблемите са в дола, го сменям изцяло, без дори да се опитвам да правя малки дупки.

1. Лошо фиксирана подова настилка

Небрежното монтиране на покривни настилки е най-честият проблем, с който се сблъсквам при проучване на сграда. Ако подът провисне, крепежните елементи се "самодърпат", в резултат на което стърчащите глави на пирони повреждат плочите меки плочкии причиняват течове. Въпреки това, изтласкването на пирони е напълно възможно с времето и на добре направен покрив.

Когато намеря проблемен пирон, го изваждам и след това сменям повредената пластина.

2. Грешен първи ред

Учудващо е колко често намирам течове поради факта, че фугите на плочите в началния и първия ред съвпадат. Такава подредба със сигурност ще изтече по долния ръб на склона и ще доведе до разпадане на краищата на гредите и други структурни елементи.

Ако конструкцията не е повредена, тогава ремонтът в тази ситуация е прост: трябва да извадите няколко пирона и да поставите метални вложки между покривните плочи на началния и първия ред, покривайки незащитените фуги. Тези плочи могат да бъдат фиксирани с пирони или капки уплътнител.

Разбира се, ако настилката е повредена, тогава първо ще трябва да премахнете няколко реда покривни плочи, да смените повредените дървени части, да положите водоустойчиво мембранно покритие и едва след това да възстановите покривните редове (фиг. 1).

3. Небрежно закрепване на плочи

Ако покривните плочи са разхлабени, вятърът повдига ръбовете, позволявайки на водата да проникне под покрива.

Броят на случаите на неправилно закрепване трябва да включва липса на крепежни елементи, тяхното разположение твърде високо или ниско върху плочата и други недостатъци. Винаги следвайте препоръчителния модел за закрепване на плочата и плочата против буря на всички покриви във ветровити райони и на покриви с наклони по-големи от 10:12.

Позиционирайте ноктите си правилно. Те трябва да преминат през лентата за закрепване директно под залепващата лента, където ще бъдат покрити от венчелистчетата на плочите на следващия ред. Отворени нокти - Правилния начинпокривна вода.

Закрепване "при буря" - шест пирона на плоча.

4. Лошо замислен дизайн на покрива

Течовете често са причинени от дефекти в покривната конструкция, които обикновено се появяват на етапа на проектиране. Грешките при проектирането включват неправилно разположение на улуци или улеи, които насочват водата към стените, лошо разположение на прозорците на капандурите, неграмотно местоположение на комина, което не позволява на водата да тече, и прекалено сложни очертания на покрива.

Лошо замислен дизайн на покрива

Почти невъзможно е да се коригират такива недостатъци в проекта, тъй като къщата вече е построена, но внимателно вниманиена места, където има вероятност от течове поради това, уверете се.

5. Покривни плочи с непрекъсната залепваща лента

Може да изглежда странно, но плочите с непрекъсната залепваща лента могат сами по себе си да причинят течове. Водата, попаднала под плоча с непрекъсната лепилна лента отстрани, няма да може да тече надолу и ще се движи настрани, докато намери изходна точка, която по правило е на кръстовището между плочите. Тук започва изтичането. Долините, комините, вътрешните канали, вентилационните отвори са най-уязвимите места за вода, позволявайки на водата да проникне под покрива. Такива течове са много трудни за откриване и отстраняване на причината за тях. Ето защо е по-добре да не рискувате и да използвате плочи с периодична залепваща лента. Ако трябва да използвате плочи с непрекъсната залепваща лента, уверете се, че престилките на доловете и комините не насочват водата към места, където тя може да намери своя път под покритието.

Избягвайте използването на плочи с непрекъсната залепваща лента. Водата, попаднала под чинията отстрани, няма изход. Плочите с периодично залепваща лента позволяват на водата да се оттича през всеки интервал.

6. "Счупване" на опаковката

Някои майстори на покриви го правят голяма грешкаПри товарене на пакет от плочи върху покрива, като го поставите с билото на пакета върху билото, това може да доведе до счупване на плочите и разделяне на слоевете им, което със сигурност ще се отрази на експлоатационния живот на новия покрив. Винаги поставяйте пакетите върху равна покривна повърхност.

И по-нататък. Тъй като студените листове са по-склонни към напукване, опитайте се да избягвате покрива в студено време, освен в спешни случаи.

Не огъвайте покривните плочи над билото. Това може да доведе до повреда на основния материал и да намали живота на покрива. Поставете пакетите върху плосък покрив, и използвайте ограничител, за да ги предотвратите от изплъзване.

Една от причините за течове може да са неправилно монтираните съседни елементи. Например, ако престилката покрива лепилната лента на покривната плоча, тогава плочата на следващия (горния, над съседния, ред) няма да бъде залепена към дъното.

Понякога се опитват да решат този проблем, като преместват престилката леко нагоре, така че горният й ръб да е по-висок от ръба на покривната плоча. Когато пиронът се забие в свързващия елемент, горният ръб на покривната плоча се превръща в опорна точка. В резултат на това обшивката повдига долния ръб на следващия ред покривна плоча, създавайки празнина, в която може да навлезе вода. Покривателят се опитва да поправи това, като забива пирон в долния ръб на кръстовището, който няма да бъде покрит от следващия ред, което също може да причини теч.

Престилката, когато забие пирон в горния си ръб, повдига долния ръб на следващия ред покривни плочи. Допълнителен пирон, фиксиращ долния ръб на престилката, е потенциален теч.

Престилката трябва да бъде изравнена с горния ръб на покривната плоча и фиксирана само с един пирон в горния ъгъл. Помежду си съседните елементи трябва да се припокриват с около 5 см.

Много течове са причинени от лоша хидроизолация. коминиВъпреки това, преди да отстраните този проблем, проверете състоянието на зидарията и се уверете, че няма разхлабени тухли. Повечето често срещана грешкапри хидроизолация на комини, това се крие във факта, че майсторите на покриви не затварят престилките, монтирани в зидарията. Кръстовището тук трябва да бъде направено само от ламаринена лента, извита на машината, строго L-образна в профил, внимателно вграждане на престилката в хоросана между редовете зидария. Абатмент, направен без използване на машина за огъване, е сериозен сигнал, показващ невниманието на майстора към детайла. Ако намерите покрив с небрежно направена изолация на комина, веднага потърсете други дефекти наблизо.

Хидроизолацията на комини е работа за професионалист.

Местата, където се срещат комини и покриви, са потенциални зони за течове. Ако зидарите не са поставили престилките в хоросана между редовете зидария и връзката е направена с пирони и шпакловка, това е много лошо. Шевовете трябва да бъдат набраздени с ъглошлайф, така че престилката да може да бъде надеждно залепена между редовете зидария.

Лесно може да възникне теч поради експлоатационна повреда на покрива. Телевизионни или сателитни антени, капандури и вентилационни люкове не трябва да се монтират произволно, но това се случва доста често. Обраслите клони на дървета също могат да разрушат целостта на покритието, а прекомерното засенчване на покрива допринася за растежа на мъх на повърхността му, което също води до увреждане на покрива.

Човек трябва само да се изненада, че повечето от долините не текат, като се има предвид широкото използване на самозалепващи се водоустойчиви филми в практиката на покрива като покритие в долините. Някои евтини филми имат гаранционен срокуслуга само за 5 години. Покривните плочи с експлоатационен живот от 50 години над филм с ресурс от 5 години са глупости. Единствения надежден начинелиминирайте теча в долината - напълно блокирайте тази проблемна зона. Когато ремонтирате долини, винаги използвайте не само водоустойчив филм, но и метална престилка.

Ремонтът на долина обикновено означава пълното й покриване.
Започвайки от върха, отстранете по една цяла покривна плоча от всяка страна на долината. Точността тук е изключително важна, тъй като колко добре може да се сглоби отново зависи от задълбочеността на разглобяването на покрива.

Покривът с режещи плочи в долини често се извършва неправилно.

Долините с метална престилка са надеждни.

Премахването на повредена плоча, без да се наранят нейните неповредени съседи, не е лесна задача. Тази работа се извършва най-добре, когато плочите са достатъчно студени, за да не се огънат под краката ви, но и достатъчно топли, за да не се спукат по време на употреба. През лятото такива ремонти се извършват най-добре рано сутрин. През зимата подобна работа трябва да се избягва, освен в спешни случаи.

1. Разделете залепените плочи на един ред под и два реда над плочата, която трябва да премахнете. Това може да не е лесно. Покривните плочи, чийто експлоатационен живот е до 50 години, са залепени много здраво. В такива случаи залепващата лента ще трябва да се отреже.

2. След като плочите са отделени една от друга, можете да премахнете гвоздеите, които държат повредената плоча.

3. Преди да премахнете плочата, трябва да извадите още четири пирона в реда по-горе.

4. Сега можете да извадите повредената плоча, да поставите нова на нейно място и отново да фиксирате предварително освободените плочи с пирони.

Когато фиксирате ремонтната плоча, не забивайте нови пирони в дупките от предишните издърпани - те най-вероятно ще бъдат изцедени. Забийте пирони до старите дупки и поставете малко уплътнител в последните. Също така залепете всички скъсани ръбове на плочите с уплътнител.

При изследване на течащи покриви от херпес зостер, както не е изненадващо, често се оказва, че повечето проблеми не са резултат от износване или други оперативни повреди, а резултат от грешки при монтажа на мек покрив. Някои от тези недостатъци са трудни за коригиране, други могат да бъдат коригирани дори няколко години след монтажа на покрива.

Когато клиент сигнализира за течащ покрив, той често има собствени (не винаги правилни) представи за причините за теча. След като слушаме внимателно, започваме нашата анкета с поредица от уточняващи въпроси. Колко време тече покрива? Имало ли е течове в тази област преди? Колко време е в експлоатация покривът?

Ако течът се появи и изчезне за дълъг период от време, причината най-вероятно е грешка в дизайна или неправилен избор на материали. Ако покривът е на 20 години, най-вероятно въпросът е в неговата порутеност. Ако къщата е нова (2-3 години), тогава причината се крие, като правило, в грешките при монтажа на покрива. Преди всичко ви молим да покажете следи от вода в къщата и да се опитате да определите дали покривът е виновен. Понякога течове, които изглеждат свързани с покрива, всъщност се оказват проблеми с облицовката на стените или прозорците.

След като прегледахме къщата отвътре, отиваме на покрива, където стесняваме търсенето до зона с радиус 3-4 м с център в зоната, където възниква течът вътре в къщата. След това проверяваме покритието - оценяваме състоянието му, търсим пробиви от пирони или клони на дървета.

Неправилно отстранени вентилационни щрангове и комини, кабелни щуцери, стойки за сателитна антена - всичко това може да бъде сред възможните причини за течове. Особено внимателно проверяваме доловете, които са предразположени към течове. Ако проблемите са в дола, ние го заменяме изцяло, без дори да се опитваме да правим малки дупки.

Лошо фиксирана подова настилка

Най-честият проблем, който срещам при проверка на конструкция. Ако подовата настилка провисне, тогава крепежните елементи се "самоиздърпват", в резултат на което стърчащите глави на пирони повреждат меките плочкии причиняват течове. Въпреки това, изтласкването на пирони е напълно възможно с времето и на добре направен покрив. Когато намеря проблемен пирон, го изваждам и след това сменям повредената пластина.

Първият ред битумни керемиди е неправилно положен

Учудващо е колко често намирам течове поради факта, че фугите на плочите в началния и първия ред съвпадат. Такава подредба със сигурност ще изтече по долния ръб на склона и ще доведе до разпадане на краищата на гредите и други структурни елементи.

Ако конструкцията не е повредена, тогава ремонтът в тази ситуация е прост: трябва да извадите няколко пирона и да поставите метални вложки между покривните плочи на началния и първия ред, покривайки незащитените фуги. Тези плочи могат да бъдат фиксирани с пирони или капки уплътнител.

Разбира се, ако настилката е повредена, тогава първо трябва да премахнете няколко реда покривни плочи, да смените повредените дървени части, да поставите водоустойчиво мембранно покритие и едва след това да възстановите покривните редове.

Ако покривните плочи са разхлабени, вятърът повдига ръбовете, позволявайки на водата да проникне под покрива. Броят на случаите на неправилно закрепване трябва да включва липса на крепежни елементи, тяхното разположение твърде високо или ниско върху плочата и други недостатъци. Винаги следвайте препоръчителния модел за закрепване на плочата и плочата против буря на всички покриви във ветровити райони и на покриви с наклони по-големи от 10:12.

Позиционирайте ноктите си правилно. Те трябва да преминат през лентата за закрепване директно под залепващата лента, където ще бъдат покрити от венчелистчетата на плочите на следващия ред. Отворените гвоздеи са правилният път за вода под покрива.

Течовете често са причинени от дефекти в покривната конструкция, които обикновено се появяват на етапа на проектиране. Грешките при проектирането включват неправилно разположение на улуци или улеи, които насочват водата към стените, лошо разположение на прозорците на капандурите, неграмотно местоположение на комина, което не позволява на водата да тече, и прекалено сложни очертания на покрива.

Почти невъзможно е да се коригират такива недостатъци в проекта, тъй като къщата вече е построена, но е наложително да се обърне голямо внимание на местата, където има вероятност от течове поради това.

Може да изглежда странно, но плочите с непрекъсната залепваща лента могат сами по себе си да причинят течове. Водата, попаднала под плоча с непрекъсната лепилна лента отстрани, няма да може да тече надолу и ще се движи настрани, докато намери изходна точка, която по правило е на кръстовището между плочите. Тук започва изтичането. Долините, комините, вътрешните канали, вентилационните отвори са най-уязвимите места за вода, позволявайки на водата да проникне под покрива. Такива течове са много трудни за откриване и отстраняване на причината за тях. Ето защо е по-добре да не рискувате и да използвате плочи с периодична залепваща лента. Ако трябва да използвате плочи с непрекъсната залепваща лента, уверете се, че престилките на доловете и комините не насочват водата към места, където тя може да намери своя път под покритието.

Избягвайте използването на плочи с непрекъсната залепваща лента. Водата, попаднала под чинията отстрани, няма изход. Плочите с периодично залепваща лента позволяват на водата да се оттича през всеки интервал.

"Счупване" на опаковката

Някои майстори на покриви правят голямата грешка да натоварят пакет от плочи върху покрива, като го полагат със сгънат пакет върху билото. Това може да доведе до счупване на плочите и разделяне на слоевете им, което със сигурност ще се отрази на живота на новия покрив.

Винаги поставяйте пакетите върху равна покривна повърхност. И по-нататък. Тъй като студените листове са по-склонни към напукване, опитайте се да избягвате покрива в студено време, освен в спешни случаи.

Не огъвайте покривните плочи над билото. Това може да доведе до повреда на основния материал и да намали живота на покрива. Поставете торбите на плосък покрив и използвайте ограничител, за да предотвратите изплъзване.

Грешки при свързване

Една от причините за течове може да са неправилно монтираните съседни елементи. Например, ако престилката покрива лепилната лента на покривната плоча, тогава плочата на следващия (горния, над съседния, ред) няма да бъде залепена към дъното.

Понякога се опитват да решат този проблем, като преместват престилката леко нагоре, така че горният й ръб да е по-висок от ръба на покривната плоча. Когато пиронът се забие в свързващия елемент, горният ръб на покривната плоча се превръща в опорна точка. В резултат на това обшивката повдига долния ръб на следващия ред покривна плоча, създавайки празнина, в която може да навлезе вода. Покривателят се опитва да поправи това, като забива пирон в долния ръб на кръстовището, който няма да бъде покрит от следващия ред, което също може да причини теч.

Причината за много течове е лошата хидроизолация на комините. Въпреки това, преди да отстраните този проблем, проверете състоянието на зидарията и се уверете, че няма разхлабени тухли. Най-често срещаната грешка при хидроизолацията на комини е, че покривните майстори не запечатват фланците на престилката в зидарията.

Кръстовището тук трябва да бъде направено само от ламаринена лента, извита на машината, строго L-образна в профил, внимателно вграждане на престилката в хоросана между редовете зидария. Абатмент, направен без използване на машина за огъване, е сериозен сигнал, показващ невниманието на майстора към детайла. Ако намерите покрив с небрежно направена изолация на комина, веднага потърсете други дефекти наблизо.

Хидроизолацията на комини е работа за професионалист. Местата, където се срещат комини и покриви, са потенциални зони за течове. Ако зидарите не са поставили престилките в хоросана между редовете зидария и връзката е направена с пирони и шпакловка, това е много лошо. Шевовете трябва да бъдат набраздени с ъглошлайф, така че престилката да може да бъде надеждно залепена между редовете зидария.

Лесно може да възникне теч поради експлоатационна повреда на покрива. Телевизионни или сателитни антени, капандури и вентилационни люкове не трябва да се монтират произволно, но това се случва доста често.

Обраслите клони на дървета също могат да разрушат целостта на покритието, а прекомерното засенчване на покрива допринася за растежа на мъх на повърхността му, което също води до увреждане на покрива.

Небрежно покриване на долини

Човек трябва само да се изненада, че повечето от долините не текат, като се има предвид широкото използване на самозалепващи се водоустойчиви филми в практиката на покрива като покритие в долините. Някои евтини филми имат гаранционен срок от само 5 години. Покривните плочи с експлоатационен живот от 50 години над филм с ресурс от 5 години са глупости. Единственият надежден начин за отстраняване на теч в дола е пълното блокиране на тази проблемна зона. Когато ремонтирате долини, винаги използвайте не само водоустойчив филм, но и метална престилка.

Ремонтът на долина обикновено означава пълното й покриване. Започвайки от върха, отстранете по една цяла покривна плоча от всяка страна на долината. Точността тук е изключително важна, тъй като колко добре може да се сглоби отново зависи от задълбочеността на разглобяването на покрива.

Покривът с подрязани остриета в долини често се извършва неправилно (вляво). Долините с метална престилка са надеждни (вдясно).

Премахването на повредена плоча, без да се наранят нейните неповредени съседи, не е лесна задача. Тази работа се извършва най-добре, когато плочите са достатъчно студени, за да не се огънат под краката ви, но и достатъчно топли, за да не се спукат по време на употреба. През лятото такива ремонти се извършват най-добре рано сутрин. През зимата подобна работа трябва да се избягва, освен в спешни случаи.

	Разделете залепените плочи на един ред под и два реда над плочата, която трябва да се премахне. Това може да не е лесно. Покривните плочи, чийто експлоатационен живот е до 50 години, са залепени много здраво. В такива случаи залепващата лента ще трябва да се отреже.
	След като плочите са отделени една от друга, можете да премахнете гвоздеите, които държат повредената плоча.
	Преди да премахнете плочата, трябва да извадите още четири последователни нокти
	Сега можете да извадите повредената плоча, да поставите нова на нейно място и отново да фиксирате предварително освободените плочи с пирони.

Когато фиксирате ремонтната плоча, не забивайте нови пирони в дупките от предишните издърпани - те най-вероятно ще бъдат изцедени. Забийте пирони до старите дупки и поставете малко уплътнител в последните. Също така залепете всички скъсани ръбове на плочите с уплътнител.