Когато стените на банята са издигнати и покривът е завършен, е време да преминете към подовете. При самостоятелна конструкциянаправата на бетонен под в баня със собствените си ръце ще бъде най-приемливият вариант по отношение на простотата технологичен процеси експлоатационни параметри.

Банята, особено пералното помещение, се характеризира с висока влажност. При контакт с вода дървото бързо ще изгние и ще стане неизползваемо, което ще изисква периодични ремонти.

Изграждането на бетонен под в банята ще увеличи драстично периода на работа без поддръжка. Ако всички етапи на работа се извършват правилно, следващият ремонт може да е необходим едва след 20-30 години.

Недостатъци на дизайна

Сред недостатъците, характерни за бетонната замазка, трябва да се спомене наличието на мокра работа при приготвяне и изливане на разтвора и необходимостта от поддържане на технологична пауза за втвърдяване на разтвора.

Освен това има общоприето мнение, че бетонните подове са много студени. Това е вярно, ако замазката се излива директно върху земята. Използвайте като основни слоеве топлоизолационни материалинеобходимата дебелина ще направи температурата на подовото покритие доста приемлива за работа.

За да бъде бетонният под в банята топъл и издръжлив, е необходимо да се изпълни многослойна структура:

• пясъчна подстилка върху уплътнена почва;
• слой от чакъл или малък натрошен камък;
• дебел полиетиленов филм;
• груба замазка;
• хидроизолационен слой;
• изолация;
• довършителна замазка.

Даденият списък е универсален и може да се прилага за всякакви почви.

За да разберете подробно как да направите изолиран бетонен под в пералната и парната баня в банята, е необходимо да разгледате по-отблизо процеса на изработка на всеки слой от конструкцията. Ключът към успешното извършване на работата сами е спазването на последователността от технологични етапи и използването на подходящи материали.

Подготовка на основата

Преди да започнете работа, е необходимо да подготвите надеждна основа. Ако това не бъде направено, тогава всички усилия, изразходвани за монтиране на бетонен под в банята, ще бъдат изразходвани практически напразно. За много кратко време подът или ще се напука, или поради капилярно покачване влагата ще се издигне от земята.

Първоначалният етап е премахване на горния слой на почвата с растителни остатъци. След това повърхността се изравнява. В ъгъла на помещението или в центъра му се изкопава малка яма. Водата, генерирана по време на работата на ваната, ще се влее в нея.

От ямата се извършва дренаж отвъд основата, като се използва, изкопан под ъгъл, дренажна тръбас диаметър 100-200 мм. Тази схема ви позволява да създадете по-благоприятни условия за работа на дървена баня.

Тюлен

След изравняване почвата трябва да се уплътни. За да направите това, можете да използвате както специализирани инструменти (вибрационна платформа), така и ръчни трамбовки, направени от подрязани трупи или дървен материал.

Уплътнената повърхност се покрива със слой пясък с дебелина 5-10 см и след това със слой чакъл или дребен трошен камък с дебелина около 10 см. Тези два слоя също се уплътняват старателно. Такива мерки са предназначени да предотвратят капилярното издигане на влага от почвата.

Върху слоя чакъл се прави груба замазка циментов разтвордебелина около 5-10 см.

Рецепта за смес

За да приготвите разтвора, ще ви трябват следните съставки (по тегло):

• цимент клас M400 - 1 част;
• речен пясък - 1,2 части;
• чакъл, натрошен камък с фракционен размер 5-10 мм - 2,7 части.

При използване на цимент M500 количеството пясък и чакъл може да се увеличи съответно до 1,6 и 3,2 части.

Смесване

Измерените компоненти се смесват старателно. Количеството вода, което трябва да се добави, се определя от местоположението. Тук трябва да има баланс.

Когато има голямо количество вода, е удобно да се напълни и изравни сместа. Въпреки това, времето за втвърдяване на замазката рязко се увеличава и рискът от образуване на пукнатини по време на процеса на сушене.

Когато работите със собствените си ръце, водата най-често се добавя на малки порции, като се разбърква сместа, докато се получи пластична, гъста, равномерно навлажнена маса.

Изолация

Преди изливането на грубата замазка върху повърхността на слоя от изравнен и уплътнен чакъл се полага плътен полиетиленов филм. Основната му цел е да предотврати проникването на циментова замазка или вода от нея в засипката с чакъл. В първия случай ще се появи мост за капилярна влага. Във втория силата на замазката ще намалее.

След запълване и изравняване на повърхността с необходимия наклон се прави технологична пауза, по време на която замазката се втвърдява и придобива здравина. Това обикновено отнема два, максимум три дни. През това време е препоръчително повърхността периодично да се навлажнява леко или да се покрива с влажна кърпа, за да се намали рискът от пукнатини.

На дъното на ямата се изсипва слой от натрошен камък и се излива циментова замазка (приготвена в същите пропорции като замазката) с дебелина 5 см. Главата на дренажната тръба е запушена с парцал или покрита с капак за да се предотврати навлизането на хоросана вътре.

Стените на ямата трябва да бъдат бетонирани с дебелина най-малко 5-7 см. За да направите това, след пълното втвърдяване на дъното, около периметъра на ямата се прави кофраж от дъски. След това се приготвя и излива бетоновият разтвор.

Извършване на хидро- и топлоизолации

Слоят хидроизолация е задължителен. Предотвратява проникването на влага както от почвата, така и от пералните помещения, което при зимни условия поддържа целостта на основата по протежение на терена.

Най-често като хидроизолационен слой се използва покривен материал, положен на два слоя. Рулата се разточват със застъпване по цялата повърхност на пода с лека (3-5 см) чупка по стените. Местата на припокриване и опори към стените са внимателно покрити с битумен мастик.

Вторият слой се полага по подобен начин с леко изместване спрямо първия слой.
Не се прави изключение за ямата. Стените и дъното му също са покрити с двойна хидроизолация.

Удобната работа е невъзможна без изолация на бетонни подове в банята. За тези цели най-подходящи са плочи от екструдиран пенополистирол (EPS) с дебелина 5 см. Този материал е непроницаем за влага и има достатъчна плътност и механична якост. EPS плочите имат изпъкналости по периметъра на перото, което осигурява създаването на непрекъснат монолитен топлоизолационен слой.

Топлоизолацията започва от ямата. След това стените му се облицоват наравно с нивото на пода. Последният етап е полагането на EPS плочите върху пода. Всички останали празнини между плочите се запълват полиуретанова пяна. Резултатът е единичен монолитен топлоизолационен слой.

Завършващата замазка се използва като краен завършващ слой при монтиране на бетонен под в баня. Компонентите и принципът на подготовката му са напълно подобни на грубата замазка.

Единствената разлика е наличието на армиращ слой, който обикновено е метална мрежа. По правило използването на бетонни подове в банята не включва въздействието на големи натоварвания върху тях, така че е напълно възможно да се замени металната армировъчна мрежа с фибростъкло.

Дебелината на слоя замазка, която трябва да се бетонира, е около 7-10 см. Армиращият слой трябва да бъде разположен на разстояние около 3 см от повърхността на замазката. Тази подредба осигурява най-голяма здравина на повърхностния слой.

Приготвяне на разтвора

Сместа за изливане се приготвя най-добре на големи порции в бетонобъркачка. Това значително ще спести време и усилия. Освен това още най-добри резултатисе получават, ако цялата площ или поне максимално възможната част от нея се бетонира наведнъж. Това ви позволява да направите по-трайно монолитно покритие в сравнение с изливането на малки площи.

Напредък в работата

Работата започва от ямата. Първо трябва да направите завършваща замазка на дъното. След това следва екзекуция дървен кофражи бетониране на стените наравно с топлоизолационния слой. Тук също е необходимо да се гарантира, че разтворът не навлиза в дренажната тръба.

По-нататъшният ход на работа е равномерно разпределяне на бетонната смес върху повърхността на пода. Веднага щом дебелината на слоя стане около 5-7 см, се полага армировъчна мрежа и се запълва със слой хоросан с необходимата дебелина.

Подсушаване и премахване на несъвършенствата

Сушенето на довършителната замазка се извършва по същия начин, както при грубия слой:

• времето за сушене е 2-3 дни;
• По време на процеса на сушене повърхността периодично се навлажнява.

Ако по време на узряването на бетонните подове в банята са се образували пукнатини, това означава, че условията на влажност на сушене са нарушени. Покритието се нуждае от ремонт. За да направите това, пукнатините се ремонтират и запълват с ремонтен състав от цимент и пясък, взети в равни пропорции.

Опции за довършителни работи за по-нататъшна употреба

Има голям брой възможности за довършване на бетонен под в баня:

• покритие от керамични плочки;
• монтаж на дървени стълби по цялата повърхност на пода;
• монтаж на дървен течащ фалшив под.

Отговорът на въпроса как да се покрие повърхността на довършителна замазка зависи изцяло от индивидуалните предпочитания и финансови възможности.

Изграждането на собствена парна баня е многоетапен процес, в който всеки етап е от решаващо значение. И инсталирането на пода за баня, разбира се, не е изключение. За да се осигури дренаж на вода, вентилация, топлина и хидроизолация, е необходимо да се спазват прости, но важни правилаинсталация. Трябва също така да се има предвид, че експлоатационният живот на пода ще зависи от качеството на изходния материал и избраната строителна технология. Ако въпросът какъв под за баня да направите е по-актуален от всякога за вас, тогава тази статия ще ви помогне да разберете видовете подове за баня и тънкостите на тяхното инсталиране.

За да изградите правилния под за баня, първо трябва да решите от какъв материал ще бъде направен. Днес две опции са признати за най-приемливи: дървени и бетонни подове. Всеки има своите предимства и нюанси на подреждане, което означава, че е невъзможно без подходяща теоретична подготовка.

Дървен под

Класическо решение, което не губи популярност от много години. Дори интензивното развитие на строителния пазар не може да заличи естествените предимства. Дървени подове:

• екологично чист и абсолютно безопасен за здравето;
• естетически привлекателен и способен да демонстрира безупречния вкус на собственика на парната баня;
• не е необходимо за строителство голямо количествовреме (в сравнение с конкретни аналози);
• Те създават уютна и комфортна атмосфера в банята.

Разновидности

Когато изграждате баня със собствените си ръце, подовете (в зависимост от дизайна) се разделят на течащи и непропускливи. В първия случай се полагат подови дъски на едно ниво, което позволява на водата да излиза през пукнатините и след това да се абсорбира в почвата под основата. Един от недостатъците на течащите подове е невъзможността за изолация, тъй като... Подовите дъски се отстраняват и подсушават след всяка употреба.

Във втория монтажът се извършва с лек наклон към дренажния отвор, оборудван с колектор за вода и изходяща тръба, водеща към септичната яма. Непропускливият дизайн изисква монтиране на основа и изолация с експандирана глина. Този метод е по-скъп и трудоемък, но по отношение на удобство и практичност няма равен.

Подреждане на опорни стелажи

Не е трудно да поставите дървен под за баня със собствените си ръце. За да направите това, ще ви трябва трупи с напречно сечение 18 см или греди 15x15 см, върху които ще бъдат закрепени дъските за подови настилки. Моля, имайте предвид, че дървените трупи носят голямо натоварване, така че те трябва да бъдат положени върху подпори от стоманобетон или тухли. Дебелината на стелажите е най-малко 15 см, ширината на платформата под тях е 7 см по-голяма от самите опори.

Що се отнася до височината, този индикатор е идентичен с височината на ръба на основата (с лентова основа). Ако основата е колонна, тогава дървените трупи лежат върху гредите на вградената корона, а горната част на опорните стълбове трябва да съвпада с тези греди. Преди монтажа опорите на трупите са покрити с хидроизолация (катранена хартия, покривен филц, битум или пергамин).

Изграждане на подземния

Следващият етап от решаването на проблема „как да положим пода в банята“ е изграждането на основата. За течащ под върху почва с висока степен на абсорбция ще бъде достатъчно да се излее натрошен камък (25 см) в подземието. Ако почвата не абсорбира добре влагата, тогава е задължително да се постави контейнер за дренаж. За да направите това, на земята се изгражда глинен замък под ъгъл към ямата.

Ако решите сами да монтирате пода в непропусклива баня, тогава основата е изолирана с помощта на експандирана глина, оставяйки 15 см до дънера (за вентилация).

Полагане на гредоред и дюшеме

Под течащ под, трупите се поставят далеч от всяка стена, под нетечащ под - с наклон настрани. Нека започнем да полагаме дъските. За непропусклив под, първо се монтира основен под (основен под) с топло- и хидроизолация, върху който след това се закрепват дъски с перо и канал. Моля, имайте предвид, че жлебът на дъските е насочен вътре в банята, закрепването към дървените трупи се извършва с винтове или пирони.

Полагането на пода в течаща баня отнема по-малко време и усилия. Дъските се изпиляват така, че между тях и стената да има празнина от 2 см. Препоръчва се първата подова дъска да се закове с пирони, чиято дебелина е два пъти по-голяма от дебелината на дъската. Следните подови дъски се полагат на стъпки от 3 см.

Бетонен под

Бетонните настилки имат много предимства, които често стават решаващи при избора:

• не се страхува от висока влажност и температурни промени;
• не подлежи на гниене;
• има дълъг експлоатационен живот;
• лесен за грижи.

Важни моменти

Почвата се уплътнява внимателно и върху нея се оформя възглавница от натрошен камък, импрегниран с битум (150 mm). В този случай натрошеният камък ще може не само да издържи натоварвания, но и да ги разпредели равномерно.

За да се отървете от един от основните недостатъци на бетонния под (той е студен), трябва да помислите за изолация. Проблемът може да се реши по два начина: полагане на основата на 2 слоя, като между слоевете се постави топлоизолация, или върху бетона да се оформи топлоизолационен слой, върху който да се монтира топъл дървен под.

За двойно полагане е необходимо правилно да се подготви бетоновият разтвор. За долния слой сместа трябва да включва големи фракции от натрошен камък (35 мм). Дебелината на този слой е 150 mm. Ако банята е малка, тогава замазката се полага върху цялата основа наведнъж, в противен случай е по-удобно да се раздели зоната с помощта на дървени водачи на ленти от 1000 mm. Замазката ще се окаже красива и равна.

За горния слой е по-препоръчително да се подготви смес от малки фракции. Изравнете пода със специално внимание и го уплътнете плътно. Бетонът набира сила в рамките на няколко дни. Не забравяйте да се грижите за него - не го оставяйте да изсъхне, всеки ден овлажнявайте повърхността, предварително покрита с дървени стърготини.

Изолация на бетонен под

Независимо от избраната изолация, тя трябва да се постави върху хидроизолация. За хидроизолация най-често се използва полиетиленово фолио или покривен филц. Можете да закупите течен разтвор. Преди нанасяне на покривна хидроизолация повърхността се грундира.

След като долният слой изсъхне, можете да започнете изолацията. За това се използват различни материали:

• експандиран глинен чакъли пясък;
• котелна шлака;
• плочи от минерална вата;
• експандиран полистирол (полпан);
• пенобетон.

Всеки от изброените компоненти има както предимства, така и недостатъци. Например експандираният глинен чакъл е скъп и дебелината, необходима за постигане на нормална топлопроводимост в сравнение с котелната шлака, ще бъде много по-малка. Полистиролът е отличен изолационен материал, но е безсилен срещу влиянието на гризачи и може да се влоши с времето. Foambet може да спечели лаврите на „най-добрия“, но е хигроскопичен.

Използване на съвременни технологии

Технологиите на настоящия век предлагат нови начини за подреждане на бетонен под в баня. Все по-често се използва полагане на плочки, заобикаляйки образуването на втори слой бетонна замазка. Този метод изисква стриктно спазване на последователността на строителните работи.

Върху топлоизолацията се полага хидроизолация, а отгоре се оформя замазка от специален цимент, чиито свойства позволяват дебелината на покритието само 15 мм да служи като надеждна основа за завършващия под от керамични плочки. Пробите от плочки се залепват върху тънък слой лепило, което здраво фиксира материала. Тази настилка се характеризира с дълъг експлоатационен живот, лесна поддръжка и отличен външен вид.

Сега знаете какви видове подове има и как да направите под в баня, което ще бъде обмислено решение, което допълва и украсява вашата парна баня - най-доброто място за релаксация и уелнес.

Монтаж на под в баня: видео

Може да се нарече бетонната замазка на пода на банята най-оптималниятопция. Такъв под има много предимства пред дървената конструкция, като основните са неговата здравина и издръжливост. Всеки знае, че в баните винаги има висока влажност. Той се отразява негативно дори на дърво, обработено със специални съединения, докато бетонът във влажна среда първо се укрепва и след това реагира много слабо на неговото влияние.

Основната трудност при инсталирането на замазка на пода в баня е, че повърхността трябва да бъде разположена под определен ъгъл. Ето защо, когато започвате работа по инсталирането на канализационна система и дренажна стълба, първо трябва да разберете добре как да запълните пода в баня с наклон за бърза грижаизползвана вода.

За да създадете добър, издръжлив, изолиран бетонен под с дренажен отвор, ще ви трябват определени материали:

• Пясък, пясъчно-чакълна смес и цимент ntза производство на разтвори и обратни насипи. Освен това би било оптимално да се използват специални пластифициращи добавки и микрофибър за увеличаване на якостта на горния бетонен слой.
• Ruberoid, полиетиленово фолио с дебелина най-малко 200 микрона - за хидроизолация на пода.
• Канализация полипропиленова тръбасъс сечение 50 мм.
• Изолационният материал е най-добрият екструдиран пенополистирол с дебелина 30 ÷ 50 mm, с плътност най-малко 35 kg/m³.
• Армираща мрежа с клетки от 50×50 до 80×80 mm.
• Водачи за маяци или специален комплект за оформяне на наклон на пода.

• Дренажна стълба с диаметър, подходящ за избраното тръбно сечение.
• Лепило за плочки - за мокри помещения или за външно приложение.
• Керамика плочки за под– важно е о Набешеграпав, неплъзгащ се в условия на мокра баня.

Цени за екструдиран пенополистирол

екструдирана полистиролова пяна Penoplex

Отводнителна стълба

Отделно трябва да разгледаме един от най-важните елементи на отводняването на водата в система с наклонени подове - дренажът. Той изпълнява няколко функции едновременно:

• Осигурява плътна връзка между дренажната тръба и дренажа.
• Филтри входящи канализационна тръбавода, благодарение на наличието на филтрираща решетка, която значително намалява броя на запушванията - например листата от метлите за баня ще останат върху решетката.
• Воден затвор, монтиран вътре в сифона, предпазва помещението от проникване на неприятни миризми от канализационния кладенец и студен въздух.

Водосточните стълби се произвеждат в два варианта - с директни и със странични връзки.

• Ако тръбата е заровена и излизането й в стаята става вертикално, тогава се използва стълба с директна връзка.

• В случай, че тръбата е опъната по такъв начин, че излиза от стената, или е вградена в подовите слоеве почти хоризонтално, тогава трябва да се използва дренажна стълба със странична връзка.

Дренажите са изработени от устойчиви полимери, които не са подложени на метална корозия или в комбиниран вариант.

Преди да закупите стълба, трябва да проверите дали тя е подходяща по височина за дадената стая, когато инсталирате под на няколко слоя. Следователно, първо трябва да изчислите колко е възможно да повдигнете пода в банята колкото е възможно повече. Ако не можете да намерите стълба с необходимата височина, ще трябва да направите всяка от връзките малко по-тънка или да намалите дебелината на слоевете за запълване.

Също така е необходимо да запомните, че височината на дренажната стълба е параметър, който трябва да се вземе предвид при изчисляване на издигането на пода в зоната, където е свързан дренажът, което означава, че в близост до стените повърхността ще се издигне дори по-висок.

Когато купувате дренаж, трябва незабавно да го оборудвате с всички необходими части - свързващи съединители и дренажни тръби с необходимия диаметър.

Монтаж на канализационна тръба

За да бъде работата с високо качество, контролът върху нея трябва да започне с инсталирането на канализационна тръба на определено място на пода на банята. Този процес започва след издигането на основата и отстраняването на кофража от нея, а често дори и по време на работата на „нулевия цикъл“.

Ако канализацията е вътре предполага се полмонтиран в ъгъла на банята, след което тръбата се полага по една от стените на основата.

При условие, че дренажната стълба е разположена в центъра на стаята, тръбата се поставя диагонално през стаята. Тук трябва да запомните, че посоката му не трябва да има остри завои, в противен случай тръбата в тези зони често може да се запуши. Следователно ъгълът на завъртане трябва да бъде приблизително 140 ÷ 150 градуса, но най-добре е местата за монтаж на сифона за баня и дренажния кладенец (яма) да са свързани по права линия.

При изкопаване на изкоп е необходимо да се поддържа наклон от най-малко три до пет градуса от сградата до дупката по цялата му дължина.

Ако под основата или в стената му не е предвидена дупка за преминаване на канализационна тръба, тогава ще трябва да копаете под нея под лентата.

Ето защо се препоръчва да обмислите този въпрос предварително. Преди да излеете разтвора в кофража, в него на определено място се поставя парче тръба с диаметър, който ще надвишава размера на канализационната тръба с 50 ÷ 100 mm. Положената тръба трябва да има дължина, равна на ширината на кофража, и се спуска на дълбочина от повърхността на земята приблизително 450 ÷ 500 mm. След като извършите такава подготовка, можете да се отървете от ненужната, доста трудоемка работа.

Друг вариант е, когато се вгражда директно в стека на основата. тръба с необходимия диаметър, коятослед това ще стане част от самата канализационна тръба.

Другият му край, на който ще се монтира дренажът, се удължава с тръба с необходимата височина.

Вертикален щранг – има възможност за увеличаване до желаната височина

Ако планирате да източите две стаи на баня, например пералня и душ кабина, тогава окабеляването се извършва от тръбата и всяка стая има собствена тръба.

След монтирането на канализационните тръби, изкопите се запълват и се поставят на земята вътре в основата, т.е. под земята се изсипва и уплътнява пясъчна възглавница. По време на работа се препоръчва да запушите отворите на тръбите с тапа, направена от плътен платили го затворете със специален капак, за да предотвратите попадането на строителни отпадъци или бетонов разтвор в кухините.

Оформяне на подови слоеве

Тази диаграма ясно показва последователността на подреждане на слоеве от бетонен под в баня.

• Първата стъпка след запълването на почвата с пясък е да монтирате предпазна кутия от дъски или няколко слоя покривен филц около тръбата. Необходимо е, така че ако има грешка при избора на височина на тръбата, тя може да бъде заменена с по-къса или по-дълга.
• Следва монтаж на бетонна груба основа.
• За да се гарантира, че подът е относително топъл и не замръзва през зимата, замръзнали бетонна плочапоставете изолация. Екструдираната полистиролова пяна е много подходяща за тази стая. Оптималната дебелина на изолацията е 50 mm.
• Изолацията е покрита с друга армирана замазка, чиято дебелина трябва да бъде най-малко 40 ÷ 50 mm.
• След изсъхване средната замазка се покрива с хидроизолация материал - покривен филцили дебел пластмасов филм.
• Метални направляващи профили се поставят върху фолиото под наклон към дренажната тръба. Ъгълът им на наклон трябва да бъде 3-4 градуса.
• След това се излива горната замазка, образувайки наклон.
• Изравнената замазка е украсена с плочки или покрита с един от водоустойчивите материали.

За да извършите правилно всички горепосочени работи, трябва да вземете предвид технологичните характеристики на всеки етап. Освен това, важен моментв подреждането на пода на банята е правилна инсталациядренажна стълба. Всички слоеве на „пая“ са монтирани около тръбата на канализационната тръба.

Цени на покривен материал

покривен филц

Основна бетонна основа

Силата на горните слоеве на пода определя надеждността на основната бетонна основа, така че тази работа трябва да се извършва с най-голямо внимание.

• Първата стъпка беше да се напълни и уплътни пясъчната възглавница - нейната уплътнена височина трябва да бъде 100 ÷ 120 mm.
• Натрошен камък се изсипва отгоре и се уплътнява. Този слой се изработва с дебелина 100 ÷ 150 mm. Добре е да се уплътни с ръчен валяк, като долният слой трошен камък се пресова в пясъка. Трябва да се отбележи, че натрошеният камък може да бъде заменен с експандирана глина, което ще създаде допълнителен изолационен слой.

• Върху натрошения камък се полага армираща метална решетка с клетки от приблизително 80 × 80 mm - тази опция е подходяща за този етап на работа. Мрежата може да бъде закрепена на някои места с помощта на скоби, огънати от стоманена тел към вече положените слоеве. Благодарение на тази фиксация ръбовете му няма да се издигнат и да пречат на по-нататъшната работа.
• Маяци от метални профили. Те се изравняват до нивото на сградата и се фиксират върху купчини от хоросан, направени на гипсова основа. Този състав се втвърдява бързо и помага да се спести време за работа.

• След това върху подготвената повърхност се нанася бетонов разтвор от пясък и цимент или пясъчно-чакълена смес и цимент в съотношение съответно 3:1 или 4:1. Дебелината на този слой може да бъде от 80 до 120 mm. Разтворът се изравнява с помощта на правило, което се движи по профилите на маяците.
• След това бетонната основа се оставя да придобие първоначална якост. Това ще отнеме минимум 7 ÷ 10 дни, в зависимост от дебелината на излетия слой.

Поставяне на изолация

Преди полагането на изолацията се препоръчва да се постави полиетиленов филм върху бетонната плоча с огъване от 150 ÷ ​​​​200 mm по стените, което ще стане допълнителна хидроизолация. Ивиците се полагат със застъпване уледна върху друга на 200 ÷ 250 мм, а фугите залепете с водоустойчива лента.

След това върху повърхността се полага полистиролова пяна, чиито плочи са плътно свързани една с друга. Празнините, образувани между стената и изолацията, трябва да бъдат запълнени с пяна. Той не само ще затвори студените мостове, но и ще фиксира изолацията на правилното място.

Ако пенополистиролът ще се монтира без полагане на филм, директно върху бетон, тогава той може да се постави с лепило за плочки.

Втори слой замазка

Тъй като полистироловата пяна е доста крехък материал, преди полагането на втория слой бетон се препоръчва да се покрие с армировъчна мрежа с клетки 50x50 mm. Някои занаятчии поставят друг слой полиетилен под мрежата.

На решетката отново се монтират маяци, по които ще бъде подравнена замазката. Докато гипсовият разтвор изсъхва под изравнените водачи на системата за маяци, амортисьорната лента е залепена по периметъра на помещението, в долната част на стените. Този елемент е необходим при изграждането на бетонна замазка, тъй като по време на температурни промени, които са доста вероятни в банята, бетонният слой може да се разшири и амортисьорната лента компенсира тези линейни вибрации.

След като замазката се втвърди, изпъкналият ръб на амортисьорната лента се отрязва.

Хидроизолация и оформяне на откоси

• Преди полагането на слой хидроизолация е необходимо да се демонтира кутията, монтирана около канализационната тръба. При необходимост тръбата може да се смени с друга с подходяща височина.
• Пространството около тръбата се запълва с циментова замазка, смесена с пяна чипове или парчета пяна и полиуретанова пяна. Можете да запълните пространството с обикновен бетонов разтвор.
• След това цялата повърхност е покрита с покривен филц, чиито листове се припокриват един върху друг с 100 ÷ 150 mm и се залепват горещо с помощта на битумна мастика. Този слой хидроизолация трябва да се издигне и да се прилепи към стените с 150 mm, закръгляйки кръстовището на пода и стените.
• За да премине тръбата през хидроизолацията, се изрязва отвор, след което към него се фиксира долната част на дренажната стълба.
• Вместо покривен филц, за хидроизолация на пода и долните части на стените, можете да използвате специален състав - „течна гума“, която образува плътен еластичен водоустойчив филм на повърхността, или модерен валцуван материал - „изопласт“.
• Върху хидроизолацията около канала се поставят под ъгъл парчета метални профили, които се издигат към стените, образувайки наклон към канала. Минимален наклон, което може да бъде 10 mm на линеен метър.

• Днес се продават специални комплекти, състоящи се от профили, направени под желания ъгъл - те се монтират и закрепват върху равна повърхност, където образуват рамка за замазки под ъгъл.
• В канализационната тръба временно се монтира дренажна стълба, от която се определя височината на бъдещата замазка.

• Дренажната решетка трябва да е наравно с керамичните плочки, които ще бъдат положени върху замазката.

• След това се монтира вътрешната част на дренажната стълба, която трябва да бъде вдлъбната в замазката. Решетката му се монтира след залепване на плочките и е подвижна част.

Наклонена замазка и последващо довършване

• Върху подготвената рамка се полага доста дебел бетонов разтвор. Използвайки правилото за необходимата дължина, замазката се подравнява по протежение на водачите на рамката.
• Изравненият разтвор се оставя да узрее напълно. Този процес ще отнеме доста дълго време, тъй като бетонът трябва да е напълно готов за довършване. За да бъде замазката здрава и да не се напука, тя трябва да се напръска с вода, като се започне от втория ден след изливането и след това да се покрие с пластмасова обвивка.

• След като замазката е готова, върху нейната повърхност, под плочките, може да се монтира кабелен или инфрачервен топъл под.

• След това върху завършената бетонна повърхност се полагат керамични плочки с помощта на лепило за плочки.
• Малките плочки, монтирани върху гъвкава подложка, ще работят добре на под, който има наклон. Лесно се реже и приспособява към мястото на канализацията.

• Например, много е лесно да изрежете квадрат правилния размерв средата му и го поставете върху тръбата, като предварително сте нанесли около него лепило за плочки. И от тази вече облицована с плочки площ на пода ще бъде лесно да се постави довършителен материал във всички посоки.

Неговата доста гъвкава структура ви позволява да повторите всички „релефни фрактури“ на пода

• Шевовете между плочките са запечатани със специална фугираща смес, която обикновено е съобразена с цвета на материала.
• Последната стъпка е да инсталирате дренажната решетка.

Подова инсталация с монтаж на сифон със страничен вход

По-горе имаше инструкции за създаване на под с помощта на стълба с директна връзка. Канализационната тръба минаваше по земята, а разклонителната й тръба беше разположена под прав ъгъл спрямо нея и минаваше вертикално през слоевете на пода.

Сега ще разгледаме втория вариант, когато тръбата върви хоризонтално и се свързва към дренажа отстрани. Това разположение е удобно, ако главната канализация минава в съседната стая и е необходимо да се свърже канализацията в банята към нея или ако тръбата от ямата за отпадъци веднага върви под определен ъгъл.

Основната замазка е подредена по един и същ начин и за двата варианта за свързване на канализацията, така че трябва незабавно да се разгледа от следващия етап на работа.

Илюстрация	Кратко описание на извършената операция
	Диаграмата вляво ясно показва как се монтира и свързва дренаж със странична връзка към канализационната тръба върху плоска бетонна основа и каква е възможността за организиране на необходимия наклон на тръбата от дренажа.
	В този случай се свързва дренажна стълба, която се свързва с тръба от дренажа в съседното помещение и се зауства в канализационната линия, която е вградена в пода - този дренаж се нарича проходен. За да направите това, се правят измервания между тръбите и се определя местоположението на дренажа. Ако е необходимо, стълбата се повдига малко - за тази цел се правят подложки под нея и една от тръбите. За тях е по-добре да изберете материал, който не се влияе от влага, например парчета стари керамични плочки са идеални.
	След това към стълбата са прикрепени секции от тръби, които ще я свържат с тръбите. Всички тръбни връзки са запечатани със силикон или специален уплътнител.
	Следващата стъпка е монтирането на подовата изолация. Тази опция използва два слоя материал. Първият от тях се полага около тръбите - той трябва да е с дебелина 50 mm и да се притиска плътно към тях. Плътността на пенополистирола за пода трябва да бъде най-малко 35 kg/m³.
	За втория слой дебелината на изолацията се избира в зависимост от височината на дренажа. Експандираният полистирол се поставя директно под ръбовете на долната дренажна кутия. Банята е изцяло покрита с изолационен материал, след което се монтират тесни ленти от пяна по целия периметър на помещението, по стените или се закрепва амортисьорна лента. В бъдеще той ще служи като разширителни фуги по време на топлинно разширение на материала на замазката. Препоръчително е да подсилите пяната с мрежа от фибростъкло - това ще добави здравина на повърхността, което ще удължи живота на пода. Освен това върху изолацията се поставят маяци от перфорирани метални ленти, по които ще бъде подравнена замазката. По-добре е да ги закрепите с телени скоби към пяната.
	Следващата стъпка е да се постави бетонов разтвор върху повърхността на изолацията, който трябва да запълни всички кухини около фланеца, излизащ от изолацията. Разтворът трябва да бъде добре уплътнен.
	След това, като се използва правилото, замазката се изравнява, като се довежда до същото ниво като фланеца на стълбата. Бетонният слой се оставя до пълното втвърдяване и узряване, като периодично, започвайки от втория ден, се навлажнява с вода.
	След като бетонният слой е готов, най-високите точки на бъдещата замазка, които ще оформят наклона на повърхността, се маркират върху стените с помощта на ниво. Тук трябва да вземете предвид дебелината на хидроизолационния материал, самата замазка и довършителни материалиот плочки, като наклонът трябва да е минимум 2 см на линеен метър.
	След това се препоръчва да се постави хидроизолационен материал върху фланеца - най-често за това се използва „изопласт“. Изрязва се под формата на квадрат с кръгъл отвор в средата, с диаметър равен на дренажния отвор на фланеца.
	„Изопластът“ се притиска херметически с винтове отгоре горна частфланец.
	Следващата стъпка е полагането на хидроизолация от покривен филц върху повърхността на целия под. Но преди това се пробва и в материала се изрязва дупка, приблизително 50 мм по-голяма от диаметъра на фланеца.
	Подготвеният хидроизолационен материал се разстила по цялата повърхност и се залепва горещо. В случай, че се използват няколко листа покривен филц, те се полагат с припокриване от най-малко 100 mm и също се залепват заедно с помощта на горелка. Покритието трябва да бъде напълно запечатано.
	Особено внимание трябва да се обърне на хидроизолацията на фугите на пода и стените, както и на ъглите. В ъгловите фуги „изопластът“ се залепва върху стените и след това твърди ленти от покривен материал се залепват към стените и пода.
	След това във вградената част на канала се монтира сифон с решетка, като се използва О-пръстен за уплътняване на връзката. След това само горната решетка ще остане подвижна.
	Сега са монтирани водачи за оформяне на наклонена замазка. Те могат да имат готова форма или могат да вземат метални или дървени (шперплат) дъски, да ги поставят под желания ъгъл и да ги залепят към бетонния разтвор. Когато монтирате водачите, трябва да запомните, че за сифона те трябва да са по-ниски от височината му с дебелината на керамичните плочки и лепилото, на което ще бъдат залепени.
	След това бетоновият разтвор се нанася внимателно върху повърхността и се изравнява по протежение на водачите с мистрия и правило. По протежение на водачите се образува наклон, по който водата ще тече свободно в дренажа. За да не се задръсти решетката на сифона на този етап, се препоръчва да се защити, като се покрие например с парче покривен филц.
	Готовият разтвор трябва да се разтрие до гладкост. За да направите това, повърхността се навлажнява с вода и се заглажда с мистрия. Ако водачите са направени от дъски или шперплат, тогава те трябва да бъдат внимателно отстранени и получените празнини да бъдат запълнени с бетонов разтвор. Ако празнините са широки, тогава в тях могат да се монтират парчета пенопласт - те ще служат като деформационни вложки.
	След това всички фуги се залепват с водоустойчива хидроизолационна лента.
	След като всички разтвори изсъхнат, върху повърхността се монтират керамични плочки. Монтажът му започва от стълбата. Плочките трябва да бъдат изрязани с висока точност, така че да пасват идеално една към друга. Препоръчително е да изберете размера на плочките, който ще бъде кратен на разстоянието от стените до стълбата, след което можете да си спестите ненужна работа - подрязване на плочките, монтирани близо до стените и решетката на стълбата. Много е важно решетката на стълбата да не стърчи над плочките, а да е на едно ниво с тях. За да поставите плочки в това мокро помещение, трябва да закупите специално контактно лепило, което ще създаде добра адхезия за залепване на материалите. След като лепилото изсъхне напълно, шевовете между плочките се запечатват само със специална водоустойчива фугираща смес.

Действайки в съответствие с инструкциите, представени в статията, и имайки известен опит в полагането на керамични плочки, работата може да се извърши самостоятелно, без да се канят външни занаятчии.

Като “бонус” - още един оригинален начинобразуване на наклон към дренажния отвор с помощта на технологията на полусуха замазка.

Видео: създаване на замазка с наклон за керамични плочки

Полагането на подове е най-критичният етап в строителството на всяка сграда. Правилно положените подове намаляват натоварването върху основата, като го разпределят равномерно, като по този начин удължават експлоатационния живот на конструкцията. В допълнение, правилно положените подове означават удобството и безопасността на хората, които живеят в сградата или постоянно я използват.

Особено важно е да се спазва инсталационната технология при изграждането на баня, тъй като банята е специален обект, в чиито помещения има висока влажност и висока температура и се използва изобилно както топла, така и студена вода.

По-долу ще говорим за това какви подове за баня има и ще се опитаме да опишем монтажа им под формата на ръководство стъпка по стъпка.

В банята подовете могат да бъдат направени от бетон, дърво или тухла. Последният тип подова настилка се използва много рядко.

Факт е, че докато тухлата има висок топлинен капацитет, тя също има нисък топлопренос. С други думи, той се нагрява толкова много, че можете да получите тежки изгаряния. Следователно, тухла се използва при изграждането на основата за бетон или дървени подове.

а) бетонен под

Тази настилка е предназначена за дълготрайна употреба. Срокът на експлоатация е най-малко 50 години.

Бетонният под е студен под. Това изисква големи финансови инвестиции, разходи за труд и време.

б) дървени подове

Най-добрият и чист материалза подовете в банята е дърво.

Има два вида дървени подове, които се монтират в баня:

• спукан;
• непропусклив.

По-долу ще обсъдим дизайна на всеки от тях.

Бетонен под. Полагане

Бетонният под всъщност е бетонна замазка. Или върху него се полага подова настилка, или повърхността му се използва като под.

Трябва да се има предвид, че бетоновият разтвор включва цимент, пясък и пълнител. Като пълнител се използват чакъл, натрошен камък, мраморни стърготини и др.. Такъв разтвор не може да се приготви ръчно. Дори с помощта на ударна бормашина е невъзможно да се получи необходимото качество на разтвора. Ето защо е по-добре да закупите разтвора в бетонов завод или да го замените с пясъчно-циментов разтвор. Този разтвор може лесно да се приготви с помощта на перфоратор със специална приставка. Готовите сухи пясъчно-циментови смеси могат да бъдат закупени свободно във всеки специализиран магазин.

Подгответе разтвора, като вземете предвид какво ще бъде подовото покритие. Ако повърхността остане бетонна или отгоре е положен дъсчен под, тогава можете да приготвите обикновен разтвор. Ако планирате да поставите плочки, тогава трябва да добавите гипс с анхидрат към разтвора или да закупите специализирана саморазливна смес.

Когато инсталирате бетонни подове, ще ви трябват и материали като:

• покривен филц;
• счупена тухла;
• чакъл;
• армиращи материали, например метална мрежа;
• перлит Предназначен е за подова изолация. Добавете го към разтвора при смесване;
• стиропор;
• минерална вата.

Бетонният под може да бъде положен или върху земята, или върху греди.

Цялата работа по инсталирането на подове е разделена на три етапа. Подготвителен етап, основна работа, монтаж настилки.

Цени на покривен материал

покривен филц

Подготвителен етап

Първо монтираме дренажна система за отпадни води. Естествено, първо трябва да се проектира и маркира на място. Системата включва две тръби и междинен резервоар. Обикновено резервоарът е дупка, изкопана в земята. Размерите му не трябва да са по-малки от 40 х 40 х 30 сантиметра. Дъното и стените на резервоара са бетонирани. Препоръчителната дебелина на бетонния слой е 5 см. От резервоара се простира дренажна тръба. Препоръчителният диаметър е 20 см. Изхвърля се или в дренаж, или в специална септична яма. Втората тръба се отвежда в резервоара от банята. Първо определете нивото и местоположението на дренажния отвор и едва след това изведете тръбата от това място до резервоара. За да предотврати проникването на неприятни миризми в помещението, той е оборудван със специален клапан.

След като завършихме инсталирането на дренажната система, започваме да се подготвяме за изливане на пода.

Първо, нека подготвим основата на пода.

Основни работи. Изливане на пода

По-добре е да излеете пода с помощници. Разтворът се сгъстява бързо, поради което е необходима ефективност. Тоест някой приготвя разтвора, някой го излива и някой го изравнява. При изливане разтворът трябва да се уплътни. Това се прави така, че замазката да е хомогенна и да не образува кухини, кухини или други дефекти. За извършване на тази операция се използва вибратор.

Преди изливането подът е хидроизолиран и на площадката са монтирани маяци. Стъпката е не повече от 1 м. С помощта на маяци е по-лесно да се получи равна повърхност. Те се монтират или върху повърхността на изолацията, или се закрепват на предварително маркирани места върху стените на фундамента.

Пълненето започва от най-отдалечената точка и води до изхода, изравнявайки разтвора. Трябва да го изравните с мистрия и да го затегнете с правило. В този случай движенията се извършват в кръг, те трябва да бъдат насочени към изхода.

Видео - Бетонен под на земята

Видео - Изливане на замазка върху изолация

Бетонът ще стегне за два дни и може да се извърши допълнителна работа. Но натоварването на пода може да се приложи само след пълното му втвърдяване. Пълното втвърдяване на замазката отнема около три седмици и зависи от температурните условия. Колкото по-висока е стайната температура, толкова по-бързо се свързва бетона.

Лесно е да проверите готовността му. Втвърденият бетон може да издържи на удар с чук. Дори не оставя следи по него. Цветът на повърхността му трябва да бъде равномерно сив.

Монтаж на подови настилки

Подовото покритие може да бъде повърхността на самата замазка, дъска или плочка.

Не трябва да забравяме, че подът в банята трябва да е наклонен. Наклонът трябва да бъде приблизително 2 см. Прави се към дренажния отвор.

а) бетонна повърхност

Всъщност това е самата замазка. Само повърхността му трябва да бъде внимателно изравнена и за предпочитане полирана. Трябва да се има предвид, че бетонният под е студен. Ето защо, вместо голата повърхност на замазката, е по-добре да използвате покритие от плочки или дъски.

б) плочки

При полагане плочките се залепват към повърхността със специално лепило. Не трябва да се използва като под в баня плочки. Когато е мокро, става хлъзгаво, така че е по-добре да поставите метла. Идеален е за мокри помещения.

в) дъсчен под

Монтажът на такова покритие е както следва:

• Полагаме хидроизолация, например покривен филц, върху повърхността на замазката;
• Полагаме изолация върху хидроизолацията, например минерална вата, пенополистирол;
• Отново полагаме хидроизолация върху изолацията;
• Инсталираме трупи, т.е. барове, чийто размер е 5 на 5 см, не повече. Подът от дъски изисква естествена вентилация, така че ще трябва да направите допълнителни дупки в основата;
• подредете дъската. За подовата настилка трябва да използвате кантирани рендосани дъски, за предпочитане перо и жлеб.

Ако положим бетонен под върху греди, тогава стъпките ще бъдат както следва:

• Монтираме система за отвеждане на отпадните води. Описахме как да го направим по-горе;
• Изравняваме площта, добавяме чакъл и я уплътняваме. Може да се направи допълнително бетонна замазка, както е описано по-горе. Получената възглавница трябва да има лек наклон към канализацията;
• ние инсталираме трупи. Като закъснение се използва лъч с определено напречно сечение. Можете да го поставите на земята, но е по-добре да го закрепите към стените на основата. В този случай трябва да използвате трупи с напречно сечение 10x20 см. Разстоянието между тях (стъпка) е 50 см. Не трябва да забравяме за предварителната обработка на дървения материал с агенти срещу гниене и въздействието на микроорганизми;

  
  
  

• Полагаме междинен, груб под върху трупите. За да го конструираме, използваме кантова дъска с дебелина най-малко 30 милиметра. Запечатваме всички пукнатини, фуги, празнини в пода;

  

• Полагаме хидроизолация на междинния етаж. Ако се появят фуги или празнини, ние ги запечатваме;
• Полагаме изолация върху хидроизолацията;

  

• поставете друг слой хидроизолация;
• след това полагаме армировъчната мрежа.

  
  

Подготвителната работа е завършена, изливаме пода. След като замазката стегне, полагаме покритието. Изборът зависи от вкуса и желанието на собственика.

Една обща забележка, тя се отнася за всички видове подове, които се използват в банята. Синтетичните материали, като линолеум, не могат да се използват като подова настилка. При висока влажност и високи температури те се превръщат в източник на токсични вещества. Човекът просто ще бъде отровен.

Дървени подове течове

Най-простите подове. Дизайнът на течащите подове не осигурява изолация, така че те се използват или на юг, или в топлия сезон, в страната. При проектирането на такъв под няма система за оттичане на вода като такава. Отпадъчните води най-често се отвеждат директно върху земята. Но ако почвата е глинеста, тогава ще трябва да инсталирате дренажна система. За да направите това, ние правим резервоар, както е описано в раздела, описващ конструкцията на бетонни подове. Не е необходимо да поставяте тръбата в банята. Дизайнът на подовете не изисква специален дренажен отвор.

Ако поставим трупите на земята, изпълнете следните стъпки:

• обработваме дървените трупи с антисептик;
• изравнете сайта;
• добавете чакъл;
• уплътняваме сайта. На глинести почви е наложително да се направи наклон към резервоара;
• инсталирайте опорни стълбове за трупите;

  

  

• ние полагаме трупите. стъпка – 50 см;

  

• постелете пода. Оставете празнина между дъските, пода и стената. Разстоянието е до 3 мм. Водата ще тече през тези празнини. Ние не закрепваме дъски към гредореда. Течащите подове се отстраняват от гредите и се изнасят да изсъхнат след използване на ваната. Възглавницата под гредите и самите греди трябва да бъдат положени така, че долният ръб на пода да е по-висок от горния ръб на основата (мазето).

  
  
  
  
  

Срокът на експлоатация на такива подове е кратък. Те ще продължат не повече от пет години.

Цени за антисептик за дърво

антисептик за дърво V33

Видео - Полагане на стълбове за трупи

Има и друга възможност за инсталиране на течащи подове:

• След подготовката на площадката гредите се монтират по периметъра на основата. Изработени са от дървен материал, обработен с антисептик. Размерът му може да бъде 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 mm;
• към тези греди са прикрепени трупи;
• Подовата настилка се полага върху гредоред.

Подовете могат да бъдат направени както от иглолистна, така и от твърда дървесина. Лиственицата се счита за най-доброто дърво за направата на подове. Но, за съжаление, в наше време е много, много трудно да се намери лиственица. Следователно борът се използва при изграждането на подове. Липата е най-често използваното дърво от твърда дървесина. Дъбът не трябва да се използва. При намокряне става хлъзгаво.

Малко отклонение. В Русия баните винаги са били построени от трепетлика. Вярвало се, че прогонва злите духове и връща здравето.

Дъските, използвани за настилка, са кантирани и рендосани. Дебелината му трябва да бъде най-малко 30 mm. Най-често срещаната дъска за подови настилки е дъска с дебелина 50 мм.

Можете да използвате баня с непропускливи подове през цялата годинавъв всеки регион на страната. Проектът предвижда монтиране на междинен под и поставяне на изолация.

Работата, която трябва да се извърши при полагането на непропусклив под, е следната:

• Монтираме система за отвеждане на отпадните води. За да направите това, изкопаваме дупка (резервоар). Размерите са показани по-горе. Ние го бетонираме;
• източваме вода в дренажната канавка. За дренаж използваме тръба с диаметър 200 мм. Монтираме втората тръба. Ще бъде свързан към подовия сифон. Монтираме сифон на изхода на тръбата, за да има лесен достъп до него. Ще е необходимо за почистване на сифона от натрупана мръсотия и отломки;
• Подготвяме сайта. Отстраняваме повърхността на почвата и я напълваме с пясък. Внимателно уплътнете мястото. Запълваме площта с чакъл и отново я уплътняваме старателно. Можете допълнително да излеете бетонна замазка. Дебелината на замазката трябва да бъде не повече от 5 см;
• Полагаме хидроизолация върху получената подова основа. Най-често като изолация се използва покривен филц;
• поставете изолация. Като изолация можете да използвате слой от експандирана глина или пенополистирол. Ако дървените трупи са положени върху основата, тогава изолацията може да се постави между тях. Разстоянието между трупите е 50 см.

Видео - Полагане на пода в баня

Видео - Процедура за полагане на подове в баня

Вторият вариант е, когато трупите се полагат върху предварително монтирани греди. В този случай по периметъра на основата са закрепени греди от масивен дървен материал с напречно сечение 10x20 cm. Освен това:

• монтиране на междинен под. Той е прикрепен към дъното на гредите, ако са предвидени в проекта. Ако не, тогава го поставяме в дневниците:
• На междинния под може да се постави допълнителен слой изолация. В този случай първо се монтира хидроизолация. След това върху него се поставя изолация. Върху него се полага друг слой хидроизолация.

Сега нека поставим основния завършен под. Трябва да се монтира с наклон към канализацията. Дъската се закрепва към гредореда с винтове или пирони. Изваждаме сифона в предварително подготвен отвор.

Видео – нюанси на полагане на дървен под в баня

При монтаж на непропускливи подове се използват рендосани дъски с дебелина най-малко 30 мм. Най-добре е да използвате дъска с перо и жлеб. Тоест дъска, която има жлеб в единия край и перо (издатина) в другия. Като труп обикновено се използва лъч със сечение 50 х 50 или 50 х 70 мм. Греда - греда с напречно сечение 100 х 100 или повече. За производството на дъски и трупи, греди се използва дървесина както от широколистни, така и от иглолистни видове. Най-често използват бор или липа. Изолацията може да бъде експандирана глина, пенополистирол или стиропор.

Задължително изискване за дървени подове в баня, както течащи, така и нетечащи, е наличието на вентилационни отвори в основата. Направени са така, че дървото, както се казва, диша. Тоест изпускаше натрупаната влага в атмосферата. Не трябва да забравяме, че долният ръб на пода трябва да бъде не по-малко от 10 см по-висок от горния ръб на цокъла.

Срокът на експлоатация на подовете без течове е най-малко 10 години.

Видео - Под в баня (подготовка на дъски)

Видео - Под в банята (монтаж на греди)

Банята е "мокро" помещение и всички нейни структурни елементи трябва да бъдат изградени, като се вземе предвид тази характеристика. На първо място, това се отнася за пода в парната баня и миялно отделение, тъй като именно той е отговорен за дренажа. Нашият разговор ще се съсредоточи върху видовете подове за бани и технологията за изработването им сами.

Видове подове за баня

На първо място, подовете за баня се различават по материал. Както в жилищните помещения, те могат да бъдат:

Монтирането на бетонен под е скъп, отнемащ време и трудоемък процес, но тази опция е и по-издръжлива: експлоатационният живот е около 50 години. С пода от дъски е обратното: евтино е и ще трябва да се занимавате по-малко, но ще продължи само 7-8 години. След този период дървото ще трябва да бъде сменено.

Сред тези видове няма аутсайдери и и двата са доста търсени, така че ще разгледаме и двата варианта подробно.

Дъсчен под

Подовете от този тип са разделени на още два вида:

В първия случай подът е като решетка, през която водата тече директно върху земята отдолу. Това е най-простият и евтин вариант. Ясно е, че с пукнатини в пода банята може да се използва само през лятото, тоест този дизайн е най-подходящ за летните жители.

Непропускливият дъсчен под е непрекъснат. Предава се наклон към една от стените, по който се монтира пластмасов улей за събиране на вода. Улукът от своя страна има наклон към дренажния отвор. От намокряне на подземното пространство, когато правилна инсталацияОсвен това тук може да се постави изолация, благодарение на която този тип под може да се счита за приемлив за бани, използвани целогодишно.

Избор на материали и изчисляване на техните количества

Както течащият, така и непропускливият под се състои от дъски, положени върху греди, наречени греди. Дървените трупи от своя страна почиват върху основата или решетката (ако основата е колонна), а при необходимост и върху междинни колони. Преди да започнете работа по подреждането на дъсчен под, трябва да определите редица параметри.

Лаг секция

Размерите на напречното сечение на трупите се избират, като се вземе предвид очакваното разстояние между опорите. При стандартно натоварване на пода (до 300 кг/кв.м) се осъществява следната зависимост:

• с разстояние между опорите 2 m: размери на сечението - 110x60 mm;
• на 3 м: 150х80 мм;
• на 4 м: 180х100 мм;
• на 5 м: 200х150 мм;
• на 6 м: 220х180 мм.

Ако разстоянието между стените надвишава носещата способност на съществуващата дървесина, една или повече междинни опори - така наречените столове - трябва да се монтират върху основата на земята в средата на разстоянието. Обикновено представляват тухлени стълбове с планови размери 250x250 mm, монтирани върху ниска бетонна основа с планови размери 350x350 mm.

Има и по-проста версия на „стола“: азбестоциментова тръба с достатъчен диаметър се изкопава в земята и след това в нея се излива бетон или циментова замазка.

Ако няма наличен дървен материал с подходяща дебелина, трупите могат да бъдат направени комбинирани чрез инсталиране на няколко по-тънки дъски наблизо, които заедно ще дадат необходимата дебелина. Тъй като такава конструкция, за разлика от плътната греда, не е монолитна, нейната височина трябва да бъде взета с 10–20 mm по-висока от посочената в току-що дадения списък.

Стъпка между гредите

Познавайки стъпката на монтаж на трупите, строителят ще може да изчисли количеството дървен материал за тяхното производство и обема на материалите за опорните стълбове.

Стъпката ще зависи от дебелината на довършителните дъски. Трябва да се ръководите от следната зависимост:

За да направите подовата настилка, трябва да използвате гладка рендосана дъска от 1-ви или 2-ри клас. Трепетликата се счита за най-предпочитаният вид – тя е устойчива на влага и е топла на допир. Дъбът също понася добре висока влажност, но е по-студено.

Можете също да кандидатствате иглолистни дървета, но трябва да сте подготвени за факта, че стърчащата от тях смола може да се появи под формата на грозни петна и дори да причини алергии при някои потребители.

Когато изчислявате броя на дъските за течащ под, трябва да вземете предвид ширината на пролуката между тях - 5–7 mm.

Направете сами течащ дъсчен под за сауна или баня: ръководство стъпка по стъпка

Технологията включва следните етапи: подготовка на основата, полагане на дървените трупи и монтиране на настилката.

Подготовка на почвената основа

Методът на подготовка зависи от това какъв тип почва е под банята и как е решено да се изхвърлят отпадъчните води. Има две възможности:

• почвата има добри дренажни свойства (пясъчна или скалиста);
• почвата не позволява на водата да преминава добре (глинеста, глинеста, пясъчна глинеста почва).

В първия случай е достатъчно да инсталирате филтър под пода, направен от натрошен камък или чакъл, покрит със слой от 25 см. Почвата трябва да бъде изкопана на такава дълбочина, че да има разстояние най-малко 10 см от горната част на филтъра до дъното на дневника.

Ако почвата не абсорбира вода, направете следното:

На земята под пода се поставя възглавница от натрошен камък с наклон от 10 градуса към ямата, а върху нея - едно от двете неща:

• водоустойчива палета от покривен филц, чиито листове са заварени или залепени заедно с битумен мастик;
• глинен замък с дебелина 80–100 mm.

За да направите ключалка, трябва да накиснете глината във вода и да направите гъст разтвор от нея. Когато го полагате, той трябва да бъде внимателно изравнен и след това, когато покритието изсъхне леко, го изгладете, като леко го навлажнете с вода.

важно! Преди да напълните с натрошен камък, не забравяйте да инсталирате опорни стълбове за трупи, ако е необходимо, и основа за пещта.

Полагане на лагове

Гредите трябва да бъдат положени така, че дългата страна на напречното сечение да е вертикална. При монтаж на течащ под те се полагат успоредно на най-късата стена на помещението. Гредите не трябва да докосват директно основата или опорните стълбове. Необходимо е да се полагат върху подложки от 2 или 3 слоя покривен филц, намазан с разтворен в дизелово гориво или разтопен битум.

съвет. За тези, които са готови да похарчат малко повече, можем да препоръчаме използването на модерен хидроизолационен агент - евробитум, тъй като е по-ефективен.

Монтаж на подови настилки

Както вече споменахме, готовите подови плочи се полагат с разстояние от 5–7 mm. Препоръчително е да не заковавате настилката към гредите, а да я направите под формата на няколко подвижни панела, като заковавате няколко дъски към две напречни греди. Последните са разположени така, че при полагането на щита да завършват между гредите. Свалящият се под може да бъде изнесен на открито, за да изсъхне, което значително ще удължи експлоатационния му живот.

важно! Дъските не трябва да се доближават до стените - трябва да има празнина от 20 мм по периметъра на подовата настилка.

Забележка! Важно е в основата на банята, ако е масивна, да се предвидят отвори (отвори), през които ще се вентилира подземното пространство.

Непропускливо покритие от дъски

Подовата настилка на непропусклив под е направена от дъска с език и жлеб, тоест такава, която има жлеб по ръбовете и съответен ръб за заключваща връзка. Благодарение на ключалката, покритието е водоустойчиво.

Инструкциите стъпка по стъпка изглеждат така:

1. Както в случай на непропусклив под, върху уплътнената почва се поставя постелка с дебелина 25 см, но тъй като непропускливият под е изолиран, по-добре е да използвате експандирана глина вместо натрошен камък. Почвата трябва да бъде отстранена на такава дълбочина, че от върха на засипката до дъното дървени конструкцииимаше разстояние поне 150 мм. Въпреки че проникването на вода в подземното пространство е изключено, в този случай то също трябва да бъде добре вентилирано, за което трябва да се монтират вентилационни отвори в основата. Това ще предотврати гниенето на дървото отдолу.
2. Полагаме трупи върху основата и опорните колони. Когато монтирате непропусклив под, те трябва да бъдат насочени през канала за вода. С този дизайн влагата ще тече по дъските по дървесните влакна, тоест с минимално съпротивление.
3. След излагане на дървените трупи, така нареченият под под е прикован към тях отдолу - лист от най-евтиния, отпадъчен материал, например, нарязан крокер. По-късно върху този конструктивен елемент ще бъде поставен топлоизолатор. Също така трябва да се третира предварително с антисептик.
4. След това трупите с подовата настилка трябва да бъдат покрити с пароизолационен филм. Притиска се в пролуките между гредите, в резултат на което пасва както на тях, така и на пода. Ръбовете на фолиото трябва да се простират на около 100 mm върху стените.
5. Между гредите се полага изолация. В този случай е по-добре да го използвате в това си качество минерална вата, тъй като не представлява интерес за гризачите. Ако се постави пенополистирол и мишките успеят да стигнат до него, тогава при условия крайградска зонаМного е вероятно те да изгризат цели дупки в този материал.
6. Горната част на изолацията е покрита с филм с бариерни свойства за водна пара. Също така трябва да се пусне върху стената.
7. Върху дървените трупи поставяме непрекъсната подова настилка от дъски за перо и жлеб. Не забравяйте, че трябва да се остави празнина от 20 мм по целия периметър. Всяка дъска е прикована към гредите с два пирона, като те трябва да бъдат забити под ъгъл от 45 градуса - тогава дъските ще бъдат притиснати една към друга възможно най-плътно. Първоначално се препоръчва просто да „хванете“ дъските, но окончателното регулиране и фиксиране е най-добре да се извърши след като са готови Довършителни работии банята ще бъде изсушена.

Забележка! Преди да поставите трупите, трябва да ги подготвите по специален начин, тъй като с тяхна помощ се формира наклонът към улука. Тъй като водата се движи, дървото се отрязва от гредите, като намалява височината им все повече и повече, а освен това разрезът от едната страна се увеличава с 2–3 mm, така че трупите да лежат с известен наклон. Наклонът трябва да бъде 10 градуса. Освен това дървото трябва да бъде импрегнирано с антисептик. За да третирате подовите дъски за баня, трябва да използвате само екологично чист антисептик, например Neomid 200.

След като инсталирате готовото подово покритие, трябва да отрежете филма, който стърчи отдолу, и да го зашиете към стените.

Забележка! Стенната обшивка трябва да лежи върху основата, така че влагата, която тече по нея, да не прониква под нея.

Остава само да монтирате наклонен улей по една от стените с дренажен отвор, свързан към канализацията.

Моля, имайте предвид, че обикновеният воден затвор не е подходящ за дренажи за вана - той ще изсъхне при дълги периоди на престой. Трябва да се използва така наречената суха клапа, чийто основен елемент е куха лека топка или клапа от плаващ материал. Водата, постъпваща в дренажа, ще накара топката или клапана да изплува, отваряйки дренажния отвор. Когато потокът изсъхне, спирателният елемент ще се спусне под собствената си тежест и ще затвори дупката, като по този начин ще предотврати проникването на миризми от канализацията.

Изграждане на бетонова основа

Всеки, който предпочита бетонен под, трябва да направи следното:

1. Старателно уплътнете почвената основа.
2. Отгоре се изсипва и уплътнява слой експандирана глина с дебелина 150 mm.
3. Напълнете бетонова подготовка 50 mm дебелина, като преди това сте поставили мрежа от тънка армировка върху експандираната глина.
4. Обработете ъглите между стените и пода с хидроизолационен мастик или поставете лента от покривен материал на това място, така че 500 mm от ширината му да е на стената и 200 mm на пода. Препоръчва се такава защита да се прилага след всеки слой - тя ще предотврати проникването на влага в долните слоеве, което може да причини развитието на мухъл и плесен в тях.
5. Поставете отново и свържете долната част на дренажния дренаж към канализацията.

Дренажът се състои от две части, всяка от които има фланец. Частта с горния фланец трябва временно да бъде изключена, а долната, която сега ще монтираме, трябва да бъде покрита с лента или пластмасов филмза да не попадне разтворът в него.

По-нататъшните действия зависят от местоположението на монтажа на стълбата. Дренажът (изглежда като дълга тава) просто трябва да се монтира до стената и да се свърже към канализацията, като добре смажете връзката с уплътнител.

Няма смисъл да се пести уплътнител: тръбната връзка, запълнена със замазка, ще бъде напълно недостъпна, така че вероятността от изтичане трябва да бъде сведена до минимум. Освен това гуменият о-пръстен ще изсъхне с течение на времето (естествено стареене на гумата) и няма да може да осигури плътно уплътнение. Напомняме ви, че дренажът трябва да бъде оборудван със сух клапан, а не с конвенционален воден затвор.

Същото трябва да се направи и с точков отвод, ако е монтиран в ъгъл.

Ако искате да инсталирате точков отвод в средата на стаята, трябва да изчислите местоположението му и височината на монтаж.

Местоположение

Тази точка е от значение, ако бетонният под трябва да бъде покрит с керамични плочки. От естетическа гледна точка е важно стълбата да е хармонично съчетана с такова покритие. За да направите това, трябва да изчислите местоположението му, така че:

• за малки размери плочки: инсталирани вместо една от плочките;
• за големи плочки: инсталирани на кръстовището на две или четири плочки симетрично по отношение на тях.

Монтажна височина

След като определите местоположението, стълбата трябва да се повдигне до такава височина, че тръбата, свързваща я с канализацията, да има правилния наклон. Стойността му зависи от диаметъра на тази тръба:

• с диаметър 30 ​​мм: наклонът е 1:20 (5 см на 1 м);
• при 50 mm: 0,02–0,03 (2–3 cm на 1 m).

За да поставите тръбата и дренажа на желаната височина, трябва да поставите дървени подложки или изолация под тях.

Добре е да знаете: произведени дренажис регулируема височина.

По-нататъшни действия

Следващият етап е полагането на топлоизолатора. В този случай като изолация трябва да се използва материал, който може да издържи натоварвания. Най-евтино е да използвате експандирана глина, но трябва да вземете предвид, че нейната топлопроводимост не е най-ниската. | Повече ▼ ефективен вариант- екструдирана полистиролова пяна, която е малко по-скъпа.

Гранулиран пенополистирол, който обикновено наричаме полистиролова пяна, не може да се използва, тъй като ще се срути при натоварване. Екструдираните издържат натоварвания до 50 т/кв.м. м. Можете да го познаете по структурата му: той е хомогенен, докато гранулираният пенополистирол се състои от множество слепени гранули с различни размери.

Дебелината на изолацията трябва да бъде такава, че да има разстояние от приблизително 35–40 mm от горната й част до дъното на дренажния фланец. Ако се използва пенополистирол, тогава в листовете му трябва да се изрежат жлебове за дренажната и канализационната тръба.

1. Монтираме амортисьорна лента около периметъра на помещението непосредствено над изолацията. Това ще позволи на замазката да се разширява свободно при нагряване. Такава лента трябва да се монтира както в парната баня, така и в отделението за миене, където подът ще се нагрява от гореща вода, която се излива върху нея.
2. Полагаме цименто-пясъчна замазка върху топлоизолатора. Той се вписва под самия фланец на стълбата, тоест дебелината му е същата 35–40 mm. За надеждност този слой може да бъде подсилен с тел. Разтворът се изглажда с помощта на следните правила и след това се оставя да узрее.
3. Полагаме хидроизолация: надежден хидроизолационен материал, например покривен филц или мембрана Isoplast, се полага върху цялата замазка с изход по стените, докато в него се изрязва дупка, съответстваща на вътрешния диаметър на мястото, където е дренажът инсталиран дренажно устройство. Така фланецът на дренажа е покрит с хидроизолация.
4. За по-голяма надеждност можете да поставите още един или два фрагмента от хидроизолационен материал с размери приблизително 1x1 m върху стълбата, като изрежете дупки в тях по същия начин. Също така е необходимо да се направят малки дупки в хидроизолацията над монтажните отвори на фланеца.
5. Завиваме горната част на дренажа на място: първо уплътнителният пръстен, доставен с дренажа, се поставя върху фланеца, след което горната част се монтира и завинтва здраво. Следващата стъпка ще бъде отново да се излее замазката, така че дренажът трябва отново да бъде покрит с филм от разтвора.
6. Изсипваме друг слой замазка, образувайки наклон към стълбата.

Необходимият наклон на пода е 1 см на 1 м дължина, т.е. 1:100. Формата на повърхността ще зависи от вида и местоположението на дренажа:

1. Ако е дълга тава и е монтирана по протежение на стената, подът изглежда като единична наклонена равнина.
2. Ако стълбата е точка и стои в ъгъл, подът се разделя диагонално на две части и на всяка от тях се дава желаният наклон.
3. При монтиране на точково оттичане в центъра на помещението подът се разделя диагонално на 4 равнобедрени триъгълника, наклонени към оттичането.

Наклонът на замазката се оформя с помощта на пластмасови маяци - дълги летви, един от ръбовете на които е разположен под желания ъгъл. Често такива маяци дори са включени в комплекта на прохода.

Дебелината на замазката е избрана така, че близо до стълбата да е по-ниска от решетката с дебелината на финишното покритие.

Накрая нанасяме топ лака. Бетонният под е доста студен на допир, така че в банята върху него обикновено се поставят дървени решетки. Но дори и в този случай си струва да не се ограничавате до обработката на замазката с дълбоко проникваща хидроизолационна импрегнация, а да поставите върху нея водоустойчиво покритие, гладко, но не хлъзгаво. Благодарение на него подът ще бъде много по-лесен за поддържане чист.

Като довършителни работиМожете да използвате течно стъкло или течна гума, но най-често подът е покрит с водоустойчиви керамични плочки с противоплъзгащ ефект. Фугиращата смес също трябва да е водоустойчива и е силно препоръчително да добавите противогъбична добавка както към нея, така и към лепилото за плочки.

Работата по полагането на плочки трябва да започне от стълбата и ако местоположението й е изчислено правилно, плочките в близост до стените или изобщо не трябва да се режат, или ще се режат еднакво на всяка стена.

Шевовете са направени с ширина не повече от 3 mm, фугирането трябва да се извърши един ден след полагането на плочките.

Видео: монтиране на дървени трупи и изолация на пода на банята

Често можете да чуете от майстори: „Водата винаги ще намери пътя си“. Това означава, че изграждането на под в баня, дори и най-простият, който тече, трябва да се подхожда много внимателно. Използвайки нашите съвети, вие ще можете да изградите надежден дизайн, който ще ви служи дълги години.