Do formowania gruszy na mocnych podkładkach polecana jest palmeta wolnorosnąca z dwoma rzędami gałęzi.

Korona składa się z centralnego przewodnika i czterech gałęzi szkieletowych, umieszczonych w płaszczyźnie rzędu w dwóch rzędach po dwa w każdym, z przewagą rozwoju gałęzi w pierwszym rzędzie. Na drugim poziomie dopuszczalne jest również pojedyncze rozmieszczenie gałęzi, czyli dwie gałęzie w odległości 20 cm od siebie. W okresie początku owocowania, w przestrzeni między poziomami i powyżej drugiego poziomu, znajdują się gałęzie owocowe o długości do 1,2 m.

Wysokość pnia wynosi 60 cm W przypadku gałęzi pierwszego poziomu wybiera się pędy o kącie zejścia 45-50 °.

Jeśli wybrane gałęzie mają ostre kąty zejścia, to pod koniec drugiego sezonu wegetacyjnego kładą na nich przekładkę, a wierzchołki są przywiązane do środkowego przewodnika. W celu ułożenia kolejnego rzędu gałęzi korony podczas przycinania zimowego skraca się środkowy przewód. Odległości między poziomami powinny wynosić 90-110 cm Pierwsze 4-6 lat po posadzeniu przeprowadza się zielone operacje na gałęziach pierwszego i drugiego poziomu.

Jednocześnie młode, jeszcze niezdrewniałe pędy (konkurenci), które osiągnęły długość 5-8 cm, najpierw wyłamuje się u podstawy przewodów gałęzi szkieletowych, a następnie po wewnętrznej stronie każdej gałęzi szkieletowej .

W odmianach o słabym rozgałęzieniu, z wyraźnym pionowym wzrostem pędów, jeśli konieczne jest utworzenie trwałych gałązek owocowych, silnie rosnące pędy są odrzucane do pozycji poziomej, a 2-3 energiczne pędy są wiązane w poziomo ułożoną wiązkę. Mogą być 3-4 takie belki w odległości 30-50 cm od siebie.

Podczas przycinania zimowego na pierścień wycina się energiczne gałęzie o bardzo ostrych kątach wyładowania, usuwa się przewodniki gałęzi szkieletowych. U odmian tworzących pąki owocowe na dwuletnim drewnie i na słojach głównych gałęzi, do końca okresu tworzenia korony dopuszcza się nieznaczne skrócenie przewodników gałęzi szkieletowych, co zapobiega ich opadaniu.

W okresie pełnego owocowania wysokość ściany owocowej wynosi 2,5-3,5 m, szerokość 2-2,5 m. Podpora może być tymczasowa w postaci drewnianych słupów o długości 1,5 m, które są instalowane na okres koronacji tworzenie.
Palmeta wachlarzowa jest stosowana na plantacjach grusz kratowych-karłowych. Korona ma od pięciu do ośmiu głównych gałęzi pierwszego rzędu. Dyrygent nie dominuje. Dwie lub trzy dolne gałęzie mogą tworzyć poziom, inne są umieszczane jedna po drugiej w odległości 20-30 cm od siebie. Wszystkie są ustawione w rzędzie.

Podczas przerzedzania korony usuwa się konkurentów, silne gałęzie drugiego rzędu, gałęzie o ostrych kątach zejścia. W 3-4 roku po posadzeniu główne gałęzie latem zaczynają się wyginać pod masą owoców, więc są przywiązane do drutu, równomiernie rozmieszczonego wzdłuż wspornika kraty.

Systemy formowania koron drzew na nisko rosnących podkładkach w drzewostanach zwartych

We współczesnym ogrodnictwie najpowszechniejsze są systemy formowania koron, które dają możliwość zwiększenia gęstości nasadzeń, regularnego przywracania gałęzi owocotwórczych i utrzymywania ich optymalnego stosunku wieku. Takie korony (część szkieletowa) są reprezentowane tylko przez szkieletowy przewodnik lub są uzupełnione przez szkieletowe uchwyty na gałęzie (35-40 cm), w zależności od rodzaju korony, na której tworzą się tymczasowe gałęzie owocowe (ogniwa owocowe), podobne do winogron ogniwa owocowe, ale o trzyletnim cyklu życia. Te gałęzie są usuwane po owocowaniu.

Przodownik smukły (grosback): grusza uprawiana jest na podkładkach karłowych o gęstości nasadzeń od 1250 do 3000 drzew na 1 ha i schemacie nasadzeń 3-4 × 1-2 m, szerokości 1-1,5 m. Przy formowaniu koron np. smukły trzpień, oprócz wspólnego wspornika drutu, zaleca się montaż długich żerdzi w pobliżu każdego drzewa.

W pierwszym roku po posadzeniu wszystkie gałęzie są wycinane z rozgałęzionych sadzonek jednorocznych wiosną w okolicy łodygi na wysokości 40-50 cm od powierzchni gleby. Powyżej łodygi (w strefie korony) silne gałęzie są usuwane pod kątem początkowym mniejszym niż 45 °. Jeśli nie ma wystarczającej liczby gałęzi, pozostawia się je i wiąże ukośnie, dając kąt 60-70 °. Następnie skróć środkowy przewód. Im więcej gałęzi na sadzonej roślinie, tym wyżej skrócony jest przewodnik. Jeśli jest 4-5 odpowiednich gałęzi, ścina się je na wysokości 100-110 cm od powierzchni ziemi, jeśli trzy - na wysokości 90 cm, jeśli dwa - na wysokości 80 cm, 65-70 cm, ze słabym - o 40-50 cm Przy skracaniu nierozgałęzionych jednorocznych należy wziąć pod uwagę stopień ukształtowania pędów odmian oraz fakt, że konkurenci (od 1 do 3) są przywiązani do formacji proces.

Jak krótkie przycinanie, tym więcej gałęzi pod ostrym kątem pojawia się w strefie korony, co utrudnia kształtowanie. Przy zbyt długim przycinaniu mogą tworzyć się wysokie pnie, aw rezultacie zbocza drzew.
W okresie wegetacji narośla powstałe na pniu są usuwane. Pod koniec czerwca - początek lipca w strefie
korony wiążą silne pędy, nadając im pochyloną pozycję. Jeśli uformowanych jest wiele bocznych gałęzi, wówczas otrzymują one pozycję zbliżoną do poziomej za pomocą podwiązki. Pozwala to zwiększyć objętość korony i odpowiednio powierzchnię liści, liczbę formacji generatywnych. Podczas sadzenia nierozgałęzionych sadzonek przewodnik i najbliższy konkurent, po osiągnięciu 10-15 cm, są odcinani powyżej dolnego konkurenta, pozostawiając go jako przewodnika. W okresie wegetacji jest szczypany, czasem kilka razy lepszy rozwój niższe gałęzie.

W drugim roku życia, jeżeli ubiegłoroczne cięcie było wysokie i przerośnięte gałęzie wyrosły znacznie powyżej planowanej długości pnia, drzewo należy ponownie skrócić o dwa lata drewna powyżej górnej gałęzi bocznej, która opuszcza się co kąt około 60°. Pędy przedłużające są cięte wraz z zawodnikami, aby w razie potrzeby wywołać zanieczyszczenie. Przy normalnym faulowaniu strzał kontynuacyjny jest zastępowany przez jednego z niższych zawodników. Przy umiarkowanym wzroście odmian, które dobrze się rozgałęziają, pęd kontynuacyjny jest skrócony. Bardzo ważne jest, aby u podstawy korony znajdowały się 3-4 lekko uniesione, dość mocne gałęzie o kącie zejścia 60-70 °, z których tworzą się formacje półszkieletowe o długości 60 cm w kierunku rzędu i do 1,2 m pod kątem do osi rzędu.

Powyżej tych gałęzi półszkieletowe drewno tworzy spiralę, a im wyżej pień, tym krótsze powinny być gałęzie, aby drzewo przypominało kształtem wrzeciono.

W trzecim roku po posadzeniu najpierw usuwa się wszystkich konkurentów na przewodzie centralnym, to znaczy usuwa się przewód centralny, a następnie w środkowej i dolnej części korony usuwa się silne gałęzie o ostrym kącie wyładowania na pnia, jak i uszkodzonych i chorych. W odmianach o słabym rozgałęzieniu wszystkie gałęzie są wygięte, a przewodnik jest skracany w celu uzyskania dodatkowych gałęzi.

W trzecim roku niektóre odmiany sadzone z nierozgałęzionymi jednorocznymi zaczynają owocować, w związku z czym aktywny wzrost pędów nieco spowalnia.

W czwartym roku po posadzeniu charakter i kolejność prac podcinających jest praktycznie taka sama jak w roku poprzednim. Wraz z oddzieleniem przewodu środkowego, usunięciem konkurentów i gałęzi o ostrym kącie wyładowania, usuwane są części trzyletnich gałęzi, które były płodne. W gałęziach starszych niż trzy lata strefa owocowania przesuwa się do Górna część, a dolna część jest odsłonięta. W związku z tym konieczna jest terminowa wymiana gałęzi owocujących już w wieku trzech lat i zastąpienie ich nowymi jednorocznymi przyrostami. Trzyletnie gałęzie są teraz usuwane do pierścienia (wcześniej pozostawiano mały sęk o długości 1-2 cm), trzyletni cykl wzrostu i owocowania gałęzi owocowych jest najwłaściwszą metodą utrzymania rocznego przyrostu w koronie drzewa.
Prace nad pielęgnacją przewodu środkowego trwają do osiągnięcia przez niego wysokości 2,2-2,4 m, po czym następuje jego skrócenie na wysokości 2 m poprzez przeniesienie na boczny przyrost roczny. W 4-5 roku po posadzeniu, gdy wzrost drzew słabnie, wykonuje się skracanie 2-3 stale rosnących gałązek owocowych pozostających u podstawy korony. Gałęzie półszkieletowe powinny mieć największy kąt odejścia, a średnica podstawy powinna być równa połowie średnicy pnia w punktach ich wyjścia.

Przerzedzenie nasila się w piątym roku sezonu wegetacyjnego. Wytnij przede wszystkim mocne i zbyt słabe gałęzie. Po pierwszych latach owocowania dolne gałęzie zwisają i najsłabsze są usuwane, półszkieletowe są przycinane do gałęzi bocznych, aw razie potrzeby do ich wzmocnienia do gałęzi górnej. Skróć, przybliżając do pnia gałęzie w środkowej części korony. Mocne gałęzie są cięte w górnej części drzewa, długość pozostałych nie powinna przekraczać 40-45 cm W razie potrzeby w okresie wegetacji przeprowadza się zielone operacje. W okresie pełni owocowania jedno drzewo powinno mieć 40-60 jedno-, trzyletnich gałęzi.

Dalsze prace dot Pielęgnacja korony polega na ciągłym ścinaniu trzyletnich gałęzi owocujących i uprawie w ich miejsce nowych odrostów odmładzających. W razie potrzeby przeprowadza się lekkie odmładzające przycinanie półszkieletowych gałęzi rosnących u podstawy korony, które niosą większość plonu.
Wolne wrzeciono (swobodnie rosnące wrzeciono): korona jest utworzona z centralnego przewodnika i 3-4 stałych gałęzi typu półszkieletowego o długości 40-50 cm, których progresywny wzrost jest ograniczony przez przenoszenie na gałęzie boczne. Taka korona powstaje bez sztucznego odchylenia gałęzi.

Zobacz także: Jak przycinać drzewa owocowe w ogrodzie

Powyżej poziomu pędów stałych w wieku do 3 lat tworzą się pędy owocowe. Podczas formowania swobodnie rosnącego wrzeciona główne wymagania są zredukowane do właściwy wybór trwałe gałęzie i regulacja współczynnika wieku drewna owocującego. W okresie owocowania przeprowadza się przerzedzanie koron w miejscach ich zgrubienia, usuwa się pędy wierzchołkowe o orientacji pionowej oraz gałęzie owocowe starsze niż trzy lata, które już zaowocowały.

W odmianach o słabym rozgałęzieniu są one odcinane przez przeniesienie do młodego drewna lub pozostawienie pnia (4-6 cm), z uśpionych pąków, z których powstają nowe pędy. Wysokość drzew w okresie pełni owocowania jest ograniczona do poziomu 2,5-3 m, średnica korony jest utrzymywana na takim poziomie, aby między rzędami było wolne przejście dla sprzętu ogrodniczego.

Technologia zapewnia plon owoców na poziomie 35-40 t/ha. Schemat sadzenia 4 × 1-2 m. Czas wejścia w owocowanie to 2-3 rok, okres użytkowania produkcyjnego to 12-15 lat.
Filar (filar, forma przypominająca kolumnę) to kolumnowa formacja o małej objętości. Korona, uformowana zgodnie z typem słupa, składa się z dobrze rozgałęzionego środkowego przewodnika, bezpośrednio na którym znajduje się zarośnięte drewno, stale aktualizowanego, aby wiek owocujących gałęzi nie przekraczał 3 lat. System ten przeznaczony jest dla drzew nisko rosnących. Rozstaw nasadzeń 2×1 m. Stale odnawiane drewno owocowe zapewnia wysoką jakość handlową owoców.

Po posadzeniu sadzonki jednoroczne koronuje się na wysokość 80-100 cm, wycina się konkurentów i najsilniejsze gałęzie oraz te, które tworzą się w strefie pnia, na wysokość 30-40 cm.Rocznie 4-5 pozostawia się nowe gałęzie roczne o średniej długości, dla których centralny przewodnik w odmianach o słabym rozgałęzieniu jest corocznie obcinany o 1/3.

Dwuletnie gałęzie są skracane, pozostawiając 2-3 pąki. Z dwóch pędów powstałych w następnym roku pozostawia się słaby, a silny ponownie skraca o 2-3 pąki. Pierścienie z pąkami owocowymi układa się na nieskróconych gałęziach, az lewych pąków ponownie wyrastają dwa pędy na następnej ściętej gałęzi. W następnym sezonie wegetacyjnym gałązka z lokami zawiązuje owoce, jedną z gałązek zeszłorocznych pozostawia się do owocowania w roku następnym. Druga gałąź jest ponownie obcięta. W następnym roku gałąź owocująca jest wycinana, gałąź z ubiegłorocznym pierścieniem zaczyna owocować, az dwóch pąków ściętej gałęzi ponownie powstają dwa pędy. Stopniowo gałęzie górnej części korony są przyciągane do tworzenia takich połączeń. Aby spód korony nie był odsłonięty, owocujące gałęzie są cięte na pień o długości 2-2,5 cm, z reguły wyrastają na nim 2-3 pędy, z których tylko jeden pozostaje podczas przycinania, jako gałąź, która zastępuje usunięty, a nowy jest tworzony przez odpowiednie przycinanie ogniwa. W sumie na drzewie o wysokości 2-2,5 m powstaje 20-30 ogniw.
W koronie słupka nie występują gałęzie starsze niż 3 lata, co pozwala na utrzymanie wysokiej przydatności handlowej owoców.
Na krymskiej stacji eksperymentalnej opracowano Nowa technologia samonośna uprawa jabłoni i gruszy na podkładkach slo-boro - piramida standardowa (autor L. B. Tankevich). Cechy nasadzeń pozwalają stworzyć stabilną strukturę, na którą składają się trzy drzewa, co stymuluje wczesność odmian, zapewnia ich wysokie plonowanie. Wszelkie wsparcie tą metodą lądowania jest wykluczone. Rolę urządzeń podporowych pełnią same drzewa, które po wzajemnym przeplataniu się podczas sadzenia tworzą dość stabilną konstrukcję.

Pod względem fizjologicznym zaleta tej metody polega na tym, że cechy rozsadzenia stwarzają najkorzystniejsze warunki do aktywnego układania formacji owocowych dzięki redystrybucji substancji plastycznych już w pierwszym roku po posadzeniu.

„Standardowa piramida” konstrukcji biologicznej nie przewiduje stosowania gałęzi owocowych starszych niż trzy lata w okresie owocowania. Wysoką efektywność uprawy takiego ogrodu uzyskuje się stosując rozgałęzione sadzonki odmian, które są w stanie zawiązywać pąki owocowe na przyrostach z poprzedniego roku. Przy sadzeniu metodą „standardowej piramidy” na 1 ha przypada od 2,8 do 4,9 tys. drzew. Przy zakładaniu takich plantacji z sadzonkami typu knip-baum lub formacjami owocowymi i wspomaganiem techniki rolniczej na wysoki poziom ich owocowanie jest możliwe już w pierwszym sezonie wegetacyjnym.

Podstawowe techniki przycinania dowolnego rodzaju

Istnieją dwie główne metody przycinania - skracanie gałęzi i przerzedzanie korony. Łączy się je z pomocniczymi technikami kształtowania: przechylaniem gałęzi, szczypaniem, wyrywaniem pędów, opasywaniem, wyginaniem gałęzi i pędów, wiązaniem itp.
Podczas skracania (przycinania) usuwana jest część gałęzi lub roczny wzrost.

Skracanie osłabia tendencje wzrostu wierzchołkowego i stymuluje rozgałęzianie, zmniejsza wzrost drzew na wysokość i szerokość, czyniąc je bardziej zwartymi, zmniejsza częstość owocowania i poprawia jakość owoców. Jednak silne skrócenie może spowodować późniejsze wejście drzew w owocowanie towarowe. Dlatego w młodym ogrodzie takie podcinanie należy wykonywać tylko na pojedynczych gałęziach, które trzeba osłabić i kierować się zasadą - minimum podcinania zanim drzewo wejdzie w owocowanie.
Przyrosty roczne ulegają skróceniu w zależności od wieku pnia, podkładki, cech odmianowych i warunków naturalnych ogrodu. Skrócenie o 1/4-1/5 długości rocznego wzrostu uważa się za słabe, o 1/3 - umiarkowane, o 1/2-2/3 długości - silne.
Cięcie intensywne jest najskuteczniejsze w okresie pełni owocowania oraz na starzejących się gruszach, które przestały rosnąć. Skracanie w tym okresie gałęzi o 3-5 letnie drewno stymuluje odmładzanie roślin i spowalnia w nich proces starzenia.

Przerzedzanie polega na całkowitym usunięciu całych pędów lub gałęzi w słoje. Ta technika poprawia oświetlenie środka korony, aw rezultacie zwiększa produktywność aparatu liściowego, plonowanie rośliny i jakość jej owoców. Ponadto przerzedzanie poprawia warunki ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

Przerzedzanie nie stymuluje tworzenia pędów wegetatywnych na strąkach, nie powoduje zauważalnego wzrostu pozostałych gałęzi, ale sprzyja powstawaniu silniejszych, bardziej produktywnych strąków, co następuje w wyniku redystrybucji składników pokarmowych.

rębnia może być silny, średni i słaby. Z silnymi, dużymi gałęziami szkieletowymi lub dużą liczbą przerośniętych, wysuszonych, połamanych i splątanych gałęzi, konkurencyjnymi pędami wen, gałęziami uszkodzonymi przez szkodniki i choroby, a także tymi, które rosną nisko i zwisają, przeszkadzając w zmechanizowanej uprawie gleby, są usunięte.

Przy średnim przerzedzeniu wycina się pędy tuczące i półszkieletowe, zacieniając wewnętrzną część korony, przy słabym przerzedzeniu, pędy jednoroczne i suche gałęzie.

Wiele > odmian gruszek (więcej o odmianach gruszek do domków letniskowych można przeczytać w artykule „Wybór odmian gruszek do sadzenia i rozmnażania w kraju”) w okresie produkcyjnym tworzy nadmierną liczbę rozgałęzionych pierścienic i zawiązków (Zolotovorotskaya, Striyskaya, Yablunivska itp.), które należy przerzedzić, usuwając je na pierścieniu, aby pozostałe znajdowały się w odległości 5-10 cm od siebie. Przede wszystkim usuwa się słabe, zniszczone przez choroby i szkodniki, znajdujące się w dolnej części gałęzi. Ta technika ułatwia wiązanie owoców, stają się one większe, poprawiają się ich walory smakowe.

Podczas przycinania przez przeniesienie do drewna wieloletniego gałąź lub gałązka jest skracana nad jedną z gałęzi bocznych, zewnętrznych lub wewnętrznych, aby nadać pozostałej gałęzi określony kierunek wzrostu. Należy pamiętać, że grusza w przeciwieństwie do jabłoni nie toleruje silnego skrócenia przyrostu rocznego i młodych gałęzi w młodym wieku.

Gałęzie, które są zbyt przycięte, mają tendencję do silnego wzrostu kosztem formowania się korony, co prowadzi do opóźnienia w owocowaniu komercyjnym.

Poniżej inne wpisy na temat "Dacha i ogród - zrób to sam"

" Drzewa

Przycinanie drzew to klucz do sukcesu i obowiązkowy zabieg, o którym wie każdy doświadczony ogrodnik. Każde drzewo owocowe wymaga stałej i starannej pielęgnacji. Tylko w tym przypadku da obfite plony.

Drzewa owocowe, takie jak jabłonie, grusze i pestki, wymagają przycinania. Są bardzo wybredne w cięciu. Po co przycinać drzewa owocowe?

Przycinanie ogrodników rozwiązuje kilka problemów jednocześnie:

1. Wzrost i owocowanie.
2. Zmniejszenie rozmiaru korony.
3. Zadaniem fitosanitarnym jest stworzenie warunków niesprzyjających dla szkodników i chorób.

Zabieg przycinania drzew przedłuża ich żywotność i prowadzi do obfitych zbiorów.

Jeśli do korony dostanie się niewiele światła, gałęzie wewnątrz korony nie przynoszą owoców i ostatecznie obumierają. Owoce powstają tylko na tych gałęziach drzewa, na które pada światło.

I czy przycinanie drzew było wykonywane rzadko lub wcale, wtedy owoce będą na trudno dostępnych gałęziach, z reguły wysoko.

Dzięki procesowi przycinania korona drzewa jest uformowana prawidłowo. Prowadzi to do wzrostu bocznych gałęzi i pozwala uzyskać więcej owoców na dostępnych gałęziach.

Kiedy i jakie drzewa w ogrodzie można przycinać

Przycinanie drzew owocowych w danym sezonie zależy od następujących czynników:

• jaki cel ogrodnik chce osiągnąć za pomocą tej procedury;
• w jakich warunkach klimatycznych znajduje się ogród;
• od rodzaju drzewa.

Kiedy jest najlepszy czas na przycinanie: wiosna, lato, zima czy jesień?

W centralnych i północnych regionach Rosji nie zalecany do przycinania jesiennego, ponieważ z powodu silnych mrozów rany na drzewach nie będą miały czasu się zagoić.

Dzieje się tak również dlatego, że ruch soków w drzewie spowalnia, gdy przechodzi ono w stan spoczynku. W rezultacie drzewo może zachorować i umrzeć.

Dlatego w tych regionach najlepiej przycinać wczesną wiosną a nie jesienią Należy pamiętać, że zabieg można przeprowadzić, gdy tylko temperatura powietrza wzrośnie powyżej 0℃.

Oprócz ważne jest, aby przycinanie rozpocząć od starych drzew, ponieważ pąki pęcznieją na nich szybciej niż na młodych, zaleca się przycinanie dokładnie przed pęcznieniem pąków.

Przycinanie drzew owocowych na wiosnę:

W południowych regionach kraju przycinanie można wykonywać zimą.. Wynika to z faktu, że na południu mrozy nie są tak silne jak na północy.

Cięcie zimowe przeprowadza się przede wszystkim w celu odmłodzenia starych drzew i stworzenia prawidłowej korony dla młodych sadzonek.

Również przycinanie zimowe jest często wykonywane w celu zmniejszenia owocowania młodych drzew. Uważa się, że drzewo, które daje bogate zbiory przez 2-3 lata z rzędu, powinno odpocząć.

Ponadto cienkie gałęzie młodego drzewa mogą oderwać się od wysokiej wydajności. Dlatego ważne jest, aby zimą odcinać nadmiar gałęzi. Zimą ogrodnicy przycinają najpierw skały ziarnkowe, a następnie owoce pestkowe.

Idealne wymiary drzewa owocowego to 3 m wysokości i 3 m szerokości. Pozwolą ci zebrać większość plonu bez pomocy drabin lub drabin.

Niektórzy ogrodnicy uważają, że lato to najlepszy czas na przycinanie.. Ale w tym przypadku mówimy o drzewach od 3 lat i starszych. Twierdzą, że przycinanie w miesiącach letnich skutkuje bujnym wzrostem nowych pędów.

Ponadto, jeśli przycinanie odbywa się podczas napełniania owoców, zauważalnie poprawia się jakość owoców.

Kolejny plus przycinanie letnie to sok wydzielany przez drzewo. Zakrywa ranę, co prowadzi do szybkiego gojenia, a także działa jako ochrona przed szkodnikami.

Większość doświadczonych ogrodników uważa, że ​​przycinanie najlepiej wykonywać, gdy drzewo odpoczywa. Dlatego wolą wczesną wiosnę.

W jakim wieku należy przycinać drzewa owocowe?

Tę procedurę można rozpocząć roczne pędy do formowania korony.

Jeśli drzewo osiągnęło już wiek 10-15 lat, jest uważany za stary. W takim drzewie liczba przyrostów i produktywność są zmniejszone. Potrzebuje odmładzającego przycinania.

Aby to zrobić, pokrój gałęzie na 3-7-letnie drewno. W ten sposób korona jest zmniejszona. Ale do przyszłego roku młode pędy go zagęszczą. Ważne jest, aby liczba cięć po jednej stronie gałęzi nie przekraczała trzech.

Które rośliny sadzić, a które nie

Procedura przycinania jest wymagana w przypadku prawie wszystkich drzew owocowych. Ponieważ to właśnie prowadzi do wzrostu plonów, pozwala przyspieszyć wzrost drzewa, a także chroni wiele szkodników i chorób.

Przycinanie, morela, śliwka wiśniowa dopiero wtedy, gdy na drzewach pojawią się liście. Jeśli zostanie to zrobione, gdy drzewo jest w stanie uśpienia, przycinanie może prowadzić do uszkodzenia drzew przez grzyby i choroby.

Latem można usuwać wysuszone gałęzie, skracać także nowe pędy i usuwać gałęzie kolidujące z koroną.

Cechy procedury

Przycinanie drzew jest ważne, aby robić to ostrożnie i przestrzegać podstawowych zasad, aby nie zaszkodzić.

wyczucie czasu

Przede wszystkim musisz zdecydować o odpowiednim okresie przycinania. Będzie to zależeć od rodzaju i wieku drzew owocowych, a także od lokalizacji ogrodu i klimatu.

Przygotowanie narzędzi ogrodniczych

Obecność wszystkich narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia tej procedury odegra dużą rolę w wyniku przycinania.

Aby uniknąć zwiększenia średnicy uszkodzonego obszaru na drzewie Do cięcia używaj tylko ostrych narzędzi.

• piła ogrodowa;
• sekatory;
• sekatory powietrzne - sekatory na długim pręcie, do przycinania gałęzi u góry;
• drabina;
• okulary;
• boisko ogrodowe lub farba na schnącym oleju - środki niezbędne do obróbki punktu cięcia.

Nie przycinaj zardzewiałym narzędziem. W przeciwnym razie drzewo może zachorować i w rezultacie umrzeć.

Schemat i technologia

Przed przystąpieniem do samego przycinania, konieczne jest ustalenie, dlaczego jest to konieczne i sporządzenie planu działania.

Poniżej znajdują się główne cele, które ogrodnicy osiągają dzięki tej procedurze:

• uformować prawidłową koronę drzewa;
• wzmocnić cienkie młode pędy;
• usuń krzyżujące się gałęzie, rozbrój koronę, aby światło słoneczne mogło ją przeniknąć;
• usuwać chore gałęzie, umożliwiając zdrowy wzrost;
• wzrost liczby gałęzi owocujących;
• przygotować drzewo na zimę.

Jeśli konieczne jest osiągnięcie jak najszybszego wzrostu z drzewa owocowego, w okresie przycinania konieczne jest zmniejszenie głównej liczby pąków owocujących.

Po określeniu celu ważne jest, aby nauczyć się technik przycinania. Znanych jest kilka technik, wśród których najbardziej popularne są trzy:

1. Cięcie na nerce. Ta technika pomaga ustawić właściwy kierunek wzrostu gałęzi. Powinieneś znaleźć gałąź o dobrym wzroście. Plastik tnący sekatorów należy obrócić w kierunku pozostałej części gałęzi. Cięcie wykonuje się pod niewielkim kątem 5 mm. przed nerką. Nowa gałąź będzie rosła w kierunku, w którym skierowany jest pączek.
2. wyciąć na pierścieniu. Ta technika jest stosowana, gdy konieczne jest usunięcie pełnoprawnej gałęzi, która rośnie wewnątrz korony, koliduje z innymi gałęziami i tworzy gęstość. Schemat jest następujący: w miejscu połączenia gałęzi konieczne jest cięcie dokładnie wzdłuż zewnętrznego pierścienia.
3. Ścięcie gałęzi bocznej. Ta technika pozwala zmienić kierunek wzrostu z jednego pędu na drugi. Uszkodzone gałęzie są obcinane, a boczne przejmują funkcję głównych gałęzi.

Dobra opieka pooperacyjna

Jeśli średnica cięcia jest większa niż 1 cm, ranę należy opatrzyć bezbłędnie. Aby to zrobić, musisz kupić lub ugotować własne boisko ogrodowe i opatrzyć nim ranę na drzewie.

Jeśli z jakiegoś powodu smoła ogrodowa nie leży na ranie, możesz użyć farby na schnącym oleju.

Młode drzewka owocowe należy przycinać tylko w celu utworzenia regularnej korony. W przeciwnym razie przycinanie może prowadzić do pogorszenia właściwości owocowania.

Ludzi, którzy dbają o swoje drzewa i przycinają prawidłowo i na czas zawsze otrzymujcie wdzięczność w postaci dobrych zbiorów.

Jeśli osoba po raz pierwszy zdecydowała się wykonać tę procedurę bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń znający się na rzeczy ogrodnicy, ponieważ proces ten tylko na pierwszy rzut oka wydaje się prosty.

Ale w rzeczywistości nieostrożność i ignorancja mogą doprowadzić do śmierci rośliny.

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak prawidłowo formować drzewa i krzewy. Jak uniknąć wyrywania drzew owocowych poprzez odmładzanie: przycinanie, przerzedzanie i skracanie korony.

Patrząc na piękne, silne drzewa, na których nie ma ani jednego liścia na ziemi, wielu uważa, że ​​właściciel miał szczęście w doborze odmiany lub stosuje specjalne preparaty, które pozwalają mu wyhodować zdrowy plon. W rzeczywistości, ważny punkt w pielęgnacji ogrodu jest właściwa uprawa roli i coroczne przycinanie. Jej cele:

• zapewnić dostęp światła i powietrza do wszystkich gałęzi, co pozwoli drzewu oprzeć się chorobom i owadom;
• na czas usuwaj stare gałęzie, które pękają pod ciężarem owoców i słabe, jałowe łodygi;
• aby osiągnąć roczny zbiór, biorąc pod uwagę, że gatunki ziarnkowe (gruszki i jabłonie), jeśli są niewłaściwie przycinane, owocują w ciągu roku.

Terminowe przycinanie jest kluczem do bogatych zbiorów

W zależności od pory roku istnieją dwa rodzaje przycinania: letnie i zimowe.

Przycinanie zimowe wykonuje się wraz z nadejściem chłodów (ale nie mrozów), gdy ustaje przepływ soków oraz wczesną wiosną, gdy drzewa są jeszcze w stanie uśpienia. Wszystkie główne procedury przycinania przypadają na ten okres.

Cięcie letnie odbywa się w okresie wegetacji roślin. Jest to usuwanie nadmiaru zielonych pędów i wierzchołków, które odbywa się bez szkody dla rośliny.

Na powyższym zdjęciu widzimy nowe gałęzie, które zaczęły się rozciągać na wiosnę. Można je usunąć latem, ponieważ nie przyniosą owoców. Ta technika przycinania jest w stanie rozwiązać konkretny problem - uwolnić drzewo od niepotrzebnej pracy, bez szkody dla rośliny.

Podstawowe techniki przycinania

Formowanie korony rozpoczyna się od usunięcia wszystkich gałęzi, które latem rozciągnęły się do wewnątrz, w górę iw dół.

Na zdjęciu widzimy, że gałęzie są ze sobą splecione, pień szkieletu składa się z dwóch części. Takie drzewo należy przycinać zimą.

Im bardziej „bezwzględnie” odetniemy dodatkowe gałęzie, tym więcej wysokiej jakości owoców uzyskamy podczas zbioru. Jest to ważna część przycinania drzewa.

Główny cel przycinania (skracania) pełnoprawnych, na pierwszy rzut oka gałęzi, które są uważane za zbędne, jest widoczny na następnym zdjęciu.

Gałęzie z dobrze rozwiniętymi pąkami trzeba było skrócić o połowę. W takim przypadku owoce ciągną łodygi w dół i opadają, zaburzony zostaje dopływ składników odżywczych do całego drzewa.

Jak ścinać gałęzie

Doświadczeni ogrodnicy wyróżniają trzy główne metody cięcia.

Duże gałęzie są cięte piłą ogrodową dokładnie wzdłuż napływu pierścieniowego.

Małe gałęzie są cięte sekatorami, określając właściwe miejsce cięcia - na pierścieniu.

Linię cięcia gałęzi, które nie mają napływu pierścieniowego, określa się wizualnie, dzieląc pień na dwie linie - równoległą do pnia i prostopadłą do osi ciętej gałęzi. Cięcie należy wykonać wzdłuż dwusiecznej powstałego kąta.

Łamanie pędów i usuwanie pąków nazywane jest również polędwicą. Zabieg przeprowadza się wiosną, kiedy nerki zaczynają się wypełniać. Wtedy zobaczysz, który z nich bezużytecznie pogrubi koronę. Obejmują one również wierzchołki - nerki wyrastające z pnia. Można je usunąć ręcznie wraz z kawałkami drewna. Powstałe w tym przypadku drobne rany „goją się” bez dodatkowego leczenia.

Wzrost korzeni spowalnia aktywność rozwoju drzewa. Należy go usuwać kilka razy w sezonie. Przycinanie naziemne jest nieskuteczne, ponieważ skrócone pędy, zaopatrzone w wilgoć i ogrzane słońcem, ponownie zaczynają się rozciągać. Jego wzrost zatrzyma się na długi czas, jeśli usuniesz wierzchnią warstwę gleby nad systemem korzeniowym i odetniesz roślinę od korzenia.

Jak skrócić drzewa

Przycinanie drzew to to samo przycinanie, podzielone na kilka etapów:

• przycinanie na nerce
• przycinanie na pniu
• kadrowanie „do tłumaczenia”
• szczypiący

Przycinanie na nerce- jest to skrócenie łodygi w miejscu, gdzie jest zdrowy pąk, w celu zmiany kierunku wzrostu gałęzi. Powinien znajdować się na części łodygi, w której chcesz skierować przyszłą gałąź. Cięcie odbywa się ostrym sekatorem. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni kierunek cięcia.

Szczypiący lub usunięcie nadmiaru pędów stosuje się latem. Po usunięciu zielonego wierzchołka wzrost gałęzi zatrzymuje się, a pozostała część gałęzi zamienia się w gałąź szkieletową, która następnie wyda owoce.

Skrócenie gałęzi do „tłumaczenia” oznacza przycięcie części pędów na rozgałęzionej gałęzi, pozostawiając tylko tę, która „przełoży” nowy pień we właściwym kierunku.

Przycinanie na pniu stosowany do odmładzania krzewów lub drzewek „karłowatych”. W przypadku drzew owocowych takie skracanie „na pniu” jest niedopuszczalne, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagane jest ponowne wszczepienie sadzonek innej lub kilku odmian na zdrowe drzewo, które nie wydaje wysokiej jakości owoców.

Miejsce szczepienia należy nasmarować smołą ogrodową, oderwać taśmą elektryczną i owinąć wełnianą szmatką. Najbardziej odpowiedni czas na szczepienie innej odmiany to wiosna, lato, wczesna jesień, kiedy trwa przepływ soków.

Przycinanie młodych drzewek od 1 do 3 lat

U młodych sadzonek konieczne jest odcięcie nowych pędów, aż pień rozciągnie się na metr długości.

Proces przycinania młodych drzew ma na celu wzmocnienie i uformowanie pnia. Pierwsze 2 lata tworzą tylko 2-3 gałęzie szkieletowe rosnące pod kątem 40 stopni w stosunku do pnia wiodącego. Procedurę powtarza się jesienią i wiosną. Pędy nie powinny przekraczać 50-70 cm W trzecim roku drzewo zaczyna się formować w taki sam sposób jak dorośli.

Przycinanie i formowanie krzewów w celu odmłodzenia

Technologia cięcia krzewy owocowe indywidualnie dla każdej rośliny.

Rośliny zimozielone są skracane w miarę wzrostu pędów, nadając krzewom określony kształt.

Krzewy owocowe i jagodowe - według specjalnie opracowanego schematu. Wiele gatunków trzeba wyciąć jesienią „na pniu” i owinąć na zimę, a niektóre przyciąć do określonych rozmiarów. Główną procedurą odmładzania krzewów jest przycinanie wiosenne. Ma to na celu uwolnienie krzewu od nadmiaru pędów przecinających się z głównymi gałęziami, przerzedzenie pędów w celu dostępu światła i tlenu.

Uprawa po przycięciu

Właściwie traktowana roślina wymaga dodatkowego karmienia. Jesienią gleba w ogrodzie jest ściółkowana kompostem lub obornikiem. Wiosną wymagane są nawozy azotowe. Latem - suplementy potasowo-fosforowe.

Zadbany ogród przez długi czas wydłuża czas owocowania, a właściwe przycinanie przyczynia się do rozwoju mocnych i soczystych owoców.

Najlepszy czas na przycinanie drzew- późna zima i wczesna wiosna zanim zacznie się nowy wzrost - jest to najbardziej sprzyjający okres do przycinania rośliny ogrodowe w tym drzew owocowych, krzewów jagodowych i ozdobnych róż. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci przycinać drzewa we właściwy sposób.

Udane przycinanie pomaga zachować zdrowie, siłę i piękno roślin, aw uprawach sadowniczych zwiększa produktywność i poprawia jakość plonów. Cokolwiek tniesz, używaj tylko ostrych, czystych narzędzi. Nie tnij wilgotnych roślin, tnij poniżej widocznych oznak choroby, a miejsce cięcia należy leczyć tak szybko, jak to możliwe.

PRZYCINANIE DRZEW OWOCOWYCH

Kilka lat temu nasi sąsiedzi posadzili drzewka owocowe. Początkowo cieszyły się dużymi, soczystymi owocami, które każdej jesieni pojawiały się na młodych drzewach. Ale wraz ze starzeniem się drzew owoce stawały się coraz mniejsze, nie były już tak piękne i smaczne. Sąsiedzi uznali, że winna jest pogoda i nieodpowiednie odmiany. W rzeczywistości problem polegał na tym, że nigdy nie przycinali swoich drzew.

Przycinanie utrzymuje drzewa w dobrej kondycji i znacznie zwiększa plon. Wycinając część gałęzi dojrzałego, owocującego drzewa, zmniejszasz ilość produkowanych na nim owoców i zapewniasz lepsze oświetlenie wnętrza korony. Pozostałe owoce rosną lepiej (a plon z tego drzewa w przeliczeniu na kg też będzie większy), mają bardziej atrakcyjny wygląd. Zwiększenie cyrkulacji powietrza i przenikanie promieni słonecznych do korony zapobiegają rozwojowi chorób.

Przycinanie należy wykonać wiosną, zanim zacznie się ruch soku w roślinie, gdy drzewo jeszcze śpi, ale drewno nie jest zamarznięte.

U młodych drzew, przy pomocy lekkiego przycinania, zwykle tworzą koronę jednego z trzech rodzajów - takli z centralnym przewodem (liderem), zmodyfikowanego - lidera i miseczki.

Kiedy drzewo zacznie owocować, będziesz musiał więcej przycinać, przycinać i skracać gałęzie. Ten środek zwiększy wydajność drzewa i stworzy strukturę korony, która może wytrzymać większy plon. Oto kilka wskazówek dotyczących przycinania.

Przycinaj co roku. Usuwanie kilku gałęzi rocznie jest mniej bolesne dla drzewa niż intensywne przycinanie co 2-3 lata. Z reguły można wyciąć z korony tyle gałęzi, mniej więcej tyle, ile ubiegłoroczny przyrost (ale nie więcej niż 1/3 wszystkich gałęzi drzewa), może okazać się konieczne usunięcie nowych gałęzi, ale przede wszystkim spróbuj wyciąć stare.

Nie przycinaj mocno drzew karłowatych. Drzewka bonsai rosną wolniej niż zwykłe drzewa, więc ich coroczne przycinanie nie musi być tak ciężkie.

Prawidłowo przycinaj gałęzie. Odetnij gałąź ukośnie nad pąkiem znajdującym się na zewnątrz gałęzi. Przycinanie pod kątem umożliwia szybkie odprowadzenie wody z cięcia, a przycinanie nad pąkiem znajdującym się na zewnątrz sprzyja tworzeniu się pędu, który nie pogrubia korony.

Wytnij stare pędy. W niektórych odmianach jabłoni, gruszy i śliwy owoce powstają nie na największych gałęziach, ale na małych gałęziach od nich odchodzących. Przy dużym pogrubieniu korony wycinamy najstarsze i najmniej produktywne gałęzie.

Utrzymuj i wspieraj wzrost gałęzi w kierunku poziomym. Gałęzie skierowane w górę dają silny wzrost, ale ich plon jest niższy niż poziomych. Gałęzie skierowane w dół i wiszące są najmniej produktywne, a owoce na nich otrzymują mniej światła. Wspieraj wzrost gałęzi w kierunku poziomym, przycinając pędy prosto w górę lub w dół.

Przycinanie jabłek i gruszek

Przycinanie młodych jabłoni i gruszy w taki sposób, aby drzewo zachowało centralny pień (pęd główny, pęd główny) i gałęzie oddalone od niego pod stromym kątem.

Gdy drzewo się starzeje, prowadnica może ugiąć się pod ciężarem owocu i zacienić gałęzie poniżej. Jeśli tak się stanie z twoim drzewem, odetnij górę głównego pędu. Dzięki temu przycinaniu oświetlenie wewnątrz korony poprawi się, a kilka nowych gałęzi zacznie rosnąć w górę, zastępując usunięty pęd prowadzący. W razie potrzeby co roku przycinaj górne części bocznych gałęzi, aby można było dotrzeć do dowolnej części drzewa.

Śliwka

Śliwy mają krzaczasty kształt, więc prawie niemożliwe jest uformowanie z nich pędu lidera. Nie próbuj przerabiać natury, uformuj koronę w kształcie misy na śliwach.

Hybrydy japońsko-amerykańskie mają silniejszy wzrost niż śliwki europejskie i powinny być przycinane mocniej. W miarę starzenia się drzewa przycinaj gałęzie, które są zbyt blisko siebie i co roku usuwaj niewielką część starych gałęzi. Pozostaw górną część korony otwartą, aby tworzyć dobre warunki oświetlenie dolnych gałęzi. Odetnij gałęzie, które są zbyt długie i zwisają do ziemi.

brzoskwinia, przycinanie moreli

Te drzewa owocowe charakteryzują się tak silnym wzrostem, że w celu uzyskania rocznych zbiorów owoców dobra jakość muszą wytworzyć silne przycinanie korony. Aby uzyskać drzewa niskie i łatwe w obróbce, zaleca się przycięcie wierzchołka korony. Usuń także gałęzie, które rosną blisko ziemi. Nie przekarmiaj upraw owoców pestkowych po przycięciu, w przeciwnym razie zastąpią one przycięte gałęzie szybkim wzrostem. Przy nadmiernym wzroście latem drzewa te są bardziej narażone na uszkodzenia zimą. Niektórzy ogrodnicy wolą przycinać brzoskwinie w czasie kwitnienia, aby zapobiec rakowi, który rozprzestrzenia się głównie w chłodne dni.

Dokonywanie przycinania wiśni

Młode wiśnie tworzą wielopoziomową koronę z centralnym przewodem. Następnie, w miarę starzenia się roślin, wycina się pęd lidera i uzyskuje się zmodyfikowaną koronę lidera. Przycinanie wiśni odbywa się w taki sam sposób jak brzoskwinie, ale nie tak często. Nadmierne przycinanie wiśni może spowodować uszkodzenia drzew przez mróz i skrócić żywotność wiśni.

TRZY RODZAJE CIĘCIA

1. Przerzedzanie.

Usuń całą gałąź, odcinając ją tam, gdzie odgałęzia się od większej gałęzi lub pnia. Stosowany rzadko, ponieważ przerzedzanie nie sprzyja odrastaniu i zmniejsza masę roślin bez wpływu na wielkość roślin. Po przerzedzeniu krzew nie wygląda tak masywnie.

2. Kadrowanie nieselektywne

Odetnij gałąź w dowolnym miejscu. Takie przycinanie stymuluje wzrost pędów wierzchołkowych ze spoczynku pąków pod cięciem. Przycinanie nieselektywne powoduje, że rośliny są grubsze i bardziej krzaczaste, ale nie zmniejszają wielkości krzewu.
3. Kadrowanie selektywne (selektywne).
Przytnij gałąź do pąka lub bocznej gałęzi. Zwykle średnica pozostałej gałęzi bocznej powinna być równa połowie średnicy usuniętego pędu. Gałązki o średnicy 3 mm lub mniejszej są cięte na pąki. Ta metoda przycinania pozwala na zmniejszenie wysokości krzewu przy zachowaniu jego naturalnego kształtu. Niektóre krzewy tolerują silne cięcie selektywne, inne nie.

Jak prawidłowo przycinać krzewy jagodowe.

KRZEWY JAGODOWE - JAK CIĘĆ

Coroczne przycinanie krzewów jagodowych pozwala utrzymać rośliny w produktywnym, zdrowym stanie i dobrej kondycji. Usunięcie kilku starych gałęzi pozwala wyrosnąć młodym, produktywnym pędom i stwarza lepsze warunki do przenikania światła do wnętrza krzewu (a to z kolei prowadzi do słodszych owoców dzięki poprawie fotosyntezy) i powietrza (zmniejsza wilgotność, zapobiega rozwojowi chorób grzybowych) ) . Nie żałuj tych pąki kwiatowe, które usuniesz wraz z pędami: jagody wyrosłe na krzaku będą większe i smaczniejsze!

Winorośl - jak prawidłowo przycinać

Przycinanie winogron powinno odbywać się, gdy rośliny są w stanie spoczynku. Jeśli w Twojej okolicy występują mroźne zimy, poczekaj, aż pąki zaczną puchnąć późną zimą lub wczesną wiosną; więc możesz mieć pewność, że pędy, które zostawisz na krzaku, są żywe. (Sok może kapać z winorośli, ale nie szkodzi to roślinie.)

Winorośl jest zwykle formowana zgodnie z systemem przycinania na cztery rzęsy, pozostawiając pień, z którego wyrastają 4 poziome pędy roczne (pnącza): po 2 w każdym kierunku wzdłuż drutu rozciągniętego na 2 poziomach. Pęd roczny to winorośl, która wyrosła ponad miniony sezon wegetacyjny, a tylko pędy jednoroczne dają owocne gałązki. Pędy jednoroczne są gładkie, czerwonawo-brązowe i łatwo odróżniają się od starszych pędów ciemną, łuszczącą się korą.

Aby zapewnić sobie tegoroczne zbiory, należy wybrać 4 pnącza rozgałęziające się przy pniu i rozchodzące się w przeciwnych kierunkach: 2 - na wysokości górnej kraty i 2 - na wysokości dolnej. Większość owoców powstaje na rocznym pnączu grubości ołówka, gdzie odległość między nocami wynosi 15 cm.

Zawiąż wstążkę wokół każdego wybranego winorośli.

Następnie uformuj pędy odmładzające.

Pąki na nich dadzą pędy, z których najlepsze wybierzesz na winorośle owocowe na następny rok i zapewnią ci zbiory winogron.

Aby utworzyć pędy odmładzające, podnieś 4 gałęzie rozciągające się blisko pnia. 2 - na górnej kratce, 2 - na dole.
W tym przypadku wiek gałęzi nie odgrywa roli, ponieważ każda ma pąki u podstawy. Połóż pędy odmładzające, pozostawiając gałęzie z 2-3 pąkami na każdym węźle.

Teraz przejdź do najbardziej „bezwzględnego” etapu przycinania: zaciśnij zęby i usuń wszystkie pędy z winorośli, pozostawiając tylko pień, 4 jednoroczne winorośle, które oznaczyłeś taśmami i 4 sęki na pędy odmładzające. Następnie przytnij pozostałe winorośle na długość około 1,5 m - trochę dłużej, jeśli zeszłoroczny wzrost jest bardzo silny, i trochę krócej, jeśli zeszłoroczny wzrost jest słaby.

Przycinanie malin i jeżyn

Z wyjątkiem powtarzające się odmiany, pędy tych roślin zwykle tworzą liście w pierwszym sezonie wegetacyjnym, w drugim - kwiaty i owoce.

Dlatego pierwszym etapem przycinania malin i jeżyn jest usunięcie wszystkich pędów owocujących, które i tak w najbliższym czasie obumrą. Stare gałęzie należy usuwać natychmiast po zbiorach - latem lub wiosną przyszłego roku, zanim pojawią się nowe pędy.

Przycinanie malin jeżynowych, jeżyn i malin pospolitych trwa przez cały sezon wegetacyjny. Rośliny te tworzą jagody na bocznych gałęziach, które są stymulowane przez szczypanie wierzchołków, gdy osiągną około 0,9 m wysokości. Szczypanie silnych odmian powinno odbywać się przy wyższych pędach, słabych odmian zaleca się szczypanie na niższej wysokości. Szczypanie kilka razy w sezonie, gdy nowe pędy osiągają wysokość 0,9 m.

Wszystkie inne przycinanie jeżyn i malin zaleca się, gdy roślina jest w stanie spoczynku. Uformuj kulturę, aby pędy rosły w pęczkach. Usuń najsłabsze z poprzedniego roku, wycinając je na poziomie gruntu.

Wskazane jest skrócenie łodyg malin czerwonych i złocistych, aby uformowane na nich owoce nie dotykały ziemi. Odetnij łodygi na wysokości 1,5 m (lub na wysokości podpór malin). W przypadku jeżyn i malin jeżynowych odgałęzienia boczne powinny mieć długość 30-60 cm. W przypadku malin z pędami płożącymi pozostawia się łodygi o długości 2 m i boczne gałęzie o długości 30-60 cm. Po przycięciu łodyg malin lub jeżyn należy je związać pomoc.

Remontantowe odmiany malin czerwonych i złocistych otwierają przed Tobą większe możliwości. Jeśli jesteś gotowy zrezygnować z letniego owocowania uprawy, to po zbiorach jesienią możesz po prostu odciąć wszystkie pędy na poziomie gleby. Nowe pędy, które pojawią się wiosną, będą produkować jagody do końca lata.

Kilka wskazówek dotyczących prawidłowego przycinania drzew w celu uzyskania większych plonów:

• W celu zwiększenia plonowania malin, oprócz podlewania i pogłównego nawożenia, 2 razy w roku podszczypujemy wierzchołki roślin: w czerwcu-lipcu, gdy osiągną wysokość 1-1,2 m oraz w sierpniu-wrześniu o godz. wysokość 1,8-2 m. Zimą roślina przestanie rosnąć, wzmocni się i dobrze zniesie mróz. W następnym roku, po zbiorach, suche gałęzie są cięte. Pozostają wyhodowane i oskubane młode pędy, które wiosną zamieniają się w bujny krzew. Wydajność wzrasta 2-3 razy.
• Podczas zbioru śliwek, wiśni itp. najprostsze urządzenie, które pozwoli ci dostać się na sam szczyt, jagody mogą zrobić dobrą robotę. Przywiąż kawałek szerokiej rury drutem do końca lekkiego patyka, zamknij go kawałkiem gazy u dołu i naostrz górną krawędź w kształcie zębów.
• Trzymaj łodygi czerwonych i złotych malin z ziemi. Skróć i zwiąż lewe pędy
• System przycinania czterech winorośli może wydawać się barbarzyński, ale daje duże winogrona.
• Corocznie usuwamy „wierzchołki” – pędy skierowane ku górze, które rosną w pęczkach wokół starych cięć. Te nieproduktywne gałęzie pobierają energię drzewa, zasłaniają dojrzewające owoce i nie pozwalają promieniom słonecznym przeniknąć do korony.

10 złotych zasad przycinania ogrodu

1. Przycinaj drzewa regularnie, ale nigdy nie wykonuj tej pracy w temperaturach poniżej -8°C.
2. Użyj niezawodnej drabiny, ostrego i dobrze działającego narzędzia.
3. Usuń wszystkie martwe i chore gałęzie, a także suszone i chore owoce.
4. Pamiętaj, aby zdezynfekować narzędzie, z którym pracowałeś z chorymi roślinami alkoholem, w przeciwnym razie ryzykujesz zakażeniem zdrowych drzew i krzewów. Pamiętaj: małe przycinanie powoduje niewielki wzrost nowych pędów, a silne, wręcz przeciwnie, jest intensywne.
5. Stwórz i utrzymuj pożądany kształt korony rośliny. Przycinając gałęzie rosnące w tym samym kierunku, najpierw usuń słabe, a mocne ustaw tak, aby równomiernie zajmowały miejsce.
6. Ułóż gałęzie tak, aby odchodziły od pnia pod spodem prosty kąt(45-60°).
7. Ogranicz silny wzrost wierzchołkowy jabłoni, gruszy i drzew pestkowych.
8. Usuń stare, słabo owocujące drzewa, zastępując je młodymi.
9. Nie zapomnij regularnie sprawdzać stanu pni i leczyć rany.
10. Obserwuj reakcję drzewa na przycinanie, wykorzystaj zdobyte doświadczenie w kolejnych zabiegach.

Przycinanie drzew ogrodowych - pytania i odpowiedzi

Wielu ogrodników dosłownie nie wie, z której strony podejść do drzewa, aby je ukształtować. Zacznijmy od podstawowych pytań, na które odpowiedzi pomogą ogrodnikowi dostroić się i przygotować do nadchodzącego przycinania. O tej części teoretycznej należy pamiętać, podchodząc sekatorem do drzewa.

1. Jak przycinanie wpływa na wzrost i owocowanie drzewa?

Skrócenie reguluje liczbę obudzonych pąków i siłę wzrostu pędów. Przy silnym skróceniu gałęzi jednorocznych długość przyrostów rocznych wzrasta, ale całkowita długość przyrostów na gałęzi maleje w porównaniu z gałęzią nieskróconą. Jednocześnie wzrost pędów jest opóźniony i istnieje niebezpieczeństwo ich niedojrzałości i przemarznięcia. Dlatego silne skracanie stosuje się w szczególnych przypadkach - na przykład przy korekcie wygląd korony. Przy słabym skracaniu lub bez skracania zachowuje się więcej pąków, z których niektóre po przebudzeniu tworzą skrócone przyrosty, takie jak pierścienie i dzidy.

Zginanie gałęzi przesuwa strefę przebudzenia nerek do podstawy gałęzi. Wygięcie gałęzi do pozycji pionowej wspomaga wzrost, do pozycji poziomej - owocowanie. Przy łukowatym zgięciu pędy wierzchołkowe pojawiają się na granicy zakrętu i bliżej podstawy gałęzi, a owocowanie, starzenie i suszenie nasilają się ku górze od zakrętu.

Przeplatanie, skręcanie, łamanie i deformowanie gałęzi ma na celu osłabienie ich wzrostu, zwiększenie pobudliwości pąków i przekształcenie ich w formacje owocowe. Takie gałęzie są krótkotrwałe i są używane tymczasowo, aby uzyskać wczesne zbiory.

Oślepianie nerek przeprowadza się w celu zapobieżenia rozwojowi pędów w niepożądanych miejscach korony.

Szczypanie (szczypanie) służy do regulacji siły rozwoju pędu, przyspieszenia końca jego wzrostu, zdrewnienia i przekształcenia pędów wzrostowych w pędy przerośnięte.

2. Jak drzewo reaguje na przycinanie?

Przycinanie zmienia lokalnie wzrost gałęzi. Skracanie jednej gałęzi lub cięcie w słoje nie wzmaga procesów wzrostu innej gałęzi, nawet pobliskiej.

Skrócenie wszystkich gałęzi korony prowadzi do zmniejszenia objętości systemu nadziemnego drzewa i dobrze rozwiniętego system korzeniowy aktywuje procesy wzrostu wszystkich gałęzi. W rezultacie budzi się wiele uśpionych pąków i tworzą się wierzchołki na całej długości gałęzi w objętości całej korony. Ta metoda cięcia ma negatywny wpływ na rozwój młodych drzew, a wręcz przeciwnie, ma pozytywny wpływ na drzewa dojrzałe, zwłaszcza te, które mają zmniejszony wzrost pędów.

Dlaczego zwracam uwagę na ten problem? Chodzi o czas, który poświęcamy na wszystko praca na daczy ogólnie. Poza ogródkiem jest też ogródek – główny wewnętrzny konkurent pod względem kosztów pracy. Szybka i skrócona sprężyna zmusza nas do odwrócenia uwagi i włożenia wszystkich sił w lądowanie. uprawy ogrodnicze. A prace ogrodowe są albo prowadzone w trybie przyspieszonym, albo całkowicie odkładane. Dlatego używaj zimowy czas do głównego przycinania ogrodu - najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji.

W rzeczywistości przycinanie zimowe nie różni się zbytnio od przycinania wiosennego.

Ale niektóre ważne zasady muszą być znane i zrozumiałe. Po pierwsze, przycinanie zimowe nie odbywa się przy 100% objętości korony. Co oznaczało? Bez względu na to, jak ciepła jest ogólnie zima, nikt nie może anulować lutowych przymrozków. Dlatego dokładne przycinanie wykończeniowe będzie nadal musiało być przeprowadzane tylko na wiosnę. W przeciwnym razie techniki takie jak „na zewnętrznej nerce” są skazane na niepowodzenie. Świeżo ścięte czubki cienkich gałązek nieuchronnie zamarzną i nie spełnią naszych nadziei. Jeśli chodzi o usuwanie dużych, w tym szkieletowych gałęzi, ma to również swoje własne cechy. Gałąź o grubości większej niż 20 mm zimą jest cięta nie w „pierścień”, ale z wcięciem 5-10 cm Wielu będzie oburzony tak wyraźnym naruszeniem klasycznych zasad przycinania - sęki nie mają prawa do życia.

Chcę cię od razu uspokoić: to nie jest ostatnia faza przycinania, ale tylko etap pośredni. Powód tego tymczasowego naruszenia zasad jest następujący. Wszyscy widzieliśmy na pniach i grubych gałęziach zagojone miejsca po usunięciu gałęzi w postaci swego rodzaju „pępka”. Powstają w wyniku stopniowego „napływu” wałka korowego bezpośrednio do miejsca, w którym została przecięta gałąź. Z kolei kambium odpowiada za budowę kory. Aby jednak kambium spełniało swoją misję budulcową, musi być żywe. Jeśli usuniemy gałąź, tak jak powinno być zgodnie z zasadami, „na pierścieniu”, lutowe zimno zamrozi to nacięcie wraz z kambium, jon pozostanie otwarty na zawsze, niezależnie od wielkości. Z biegiem czasu pojawią się promieniowe pęknięcia, przez które, jak na wylot Otwórz drzwi, mogą przenikać różne drobnoustroje chorobotwórcze. Przede wszystkim są to zarodniki grzyba hubki. Można go nazwać rodzajem „niewidzialnego drwala”,

ponieważ wizualne oznaki jego wnikania w korpus drzewa stają się widoczne dopiero po wykiełkowaniu łusek grzyba na pniach lub gałęziach. Oznacza to, że rdzeń gałęzi został już zaatakowany, cykl zarodników hubki dobiegł końca, a przejęcie twojego ogrodu trwa. Oto niefortunne konsekwencje dla twoich drzew, które mogą pociągać za sobą cięcia bez blizn.

Ale kilkucentymetrowy margines nie pozwoli zabić kambium na całej długości lewego węzła i pomyślnie zimuje. A gdy tylko mróz się skończy, nadejdzie czas na drugi, ostatni etap przycinania. Teraz z czystym sumieniem możemy dokończyć rozpoczęte zimą prace. Ostrożnie odcinamy sęki, a spływ soków, który rozpoczął się wraz z nadejściem ciepła, pozwoli kambium z powodzeniem zbudować krowi wałek, który z czasem całkowicie „uszczelni” to miejsce.

O ogródku var

Należy wspomnieć o jeszcze jednej operacji wykonywanej po przycięciu - obróbce cięć za pomocą boiska ogrodowego. Istnieje również kilka opinii na temat tej procedury. Najczęściej zaleca się stosowanie var natychmiast po przycięciu. Kiedyś też stosowałem się do tej zasady. Ale od kilku lat robię to kilka dni po przycięciu gałęzi. Dlaczego? Faktem jest, że gałąź można warunkowo przedstawić jako wiązkę wielu mikroskopijnych kanałów przenoszących soki.

Kiedy ścinamy gałąź, w pewnym sensie je otwieramy. Najbardziej niezawodnym sposobem na ich zatkanie będzie naturalne wysychanie powierzchni. I nie są to założenia teoretyczne, ale wynik praktycznych obserwacji. Im wyższa średnia dzienna temperatura, tym mocniej ziemia się nagrzewa i intensywniejszy jest przepływ soków. A w przypadku, gdy var nałożony jest „bogatą”, grubą warstwą, pod wpływem nagrzania ulega deformacji, lekko wystając ponad powierzchnię. Pod tym „kapeluszem” wilgoć, która nie ma gdzie odparować, stwarza idealne warunki do rozwoju różnych kultur zarodników.

Dla niezdecydowanych proponuję zrobić prosty eksperyment w domu. Weź buraka, przekrój go na pół i zawiń w folię spożywczą. Następnie schowaj to, a za kilka dni znajdziesz pod folią pleśń, śluz lub coś takiego. Nie dzieje się tak na suchej nawierzchni.

Dlatego pozostawiam kawałki do wyschnięcia na kilka dni, a następnie nakładam var cienką warstwą. Nawiasem mówiąc, węzły, które mają zostać usunięte, nie muszą być przetwarzane. Zimą wszystko śpi, a zarodniki też nie mogą intensywnie rosnąć na otwartej powierzchni.

CECHY CIĘCIA KAMIENNYCH UPRAW

Przycinanie wiśni należy przeprowadzić z uwzględnieniem cech owocowania. Istnieją wiśnie krzewiaste i drzewiaste. Wiśnie krzaczaste różnią się od drzewiastych nie kształtem korony (w postaci krzewu lub drzewa), ale owocowaniem na wzroście z poprzedniego roku. Ten wzrost ma szczytowy pączek wzrostu, a wszystkie pąki boczne kwitną. Po owocowaniu w następnym roku wzrost ten staje się pusty. Tak więc każdego roku długość nagiej gałęzi wzrasta i trwa

Po 6-8 latach owocowania na drzewie można zauważyć dużą ilość długich gałęzi bez przerastających gałęzi. Wiśnie drzewiaste mają gałązki bukietowe, a ich korony nie są tak nagie jak u form krzaczastych. Według dominującego rodzaju owocowania, krzaczaste wiśnie obejmują odmiany Vladimirskaya, Zagoryevskaya, Lyubskaya, drzewiaste - Żukovskaya, Molodezhnaya, Bagryanay, Volochaevskaya.

Stosunek pąków kwiatowych i wegetatywnych (wzrostowych) zależy od siły wzrostu pędów. U odmian krzaczastych na pędach do 20 cm długości tworzą się tylko pąki kwiatowe i tylko wierzchołkowe pąki wzrostowe, przy długości 30-40 cm pąki boczne mogą być również pąkami wzrostowymi, a przy długości powyżej 40 cm, tworzą się głównie pąki wzrostu.

U drzewiastych odmian wiśni na pędach większych niż 30 cm tworzą się głównie pąki wzrostowe, z których w przyszłym roku tworzą się gałązki bukietu i nowe pędy. Na krótkich pędach tworzą się tylko pąki kwiatowe.

Korona wiśni dobrze rozwija się nawet w szkółce i nie wymaga specjalnych zasad formowania podczas sadzenia w ogrodzie. Łodyga jest uformowana na wysokości 40 cm (niższej niż jabłoń) w celu umieszczenia głównych i przerośniętych gałęzi bliżej gleby. Gałęzie wiśni, a zwłaszcza pąki kwiatowe są mniej odporne na zimę niż jabłonie, a jeśli są bliżej ziemi, część z nich jest pokryta śniegiem i chroniona przed zamarzaniem.

Przed owocowaniem przycinanie jest minimalne. Usuwane są tylko złamane gałęzie, konkurenci i pionowe gałęzie typu wierzchołkowego. Ostre widelce na dużych gałęziach podrzędnych. Przy słabym rozgałęzieniu gałęzie (pędy zeszłoroczne) są skracane o 1/3 lub połowę długości.

Drzewa owocujące odmian energicznych osiągają wysokość 4-5 m i są redukowane na tej samej zasadzie co jabłonie. Usuń środkowy przewodnik i pionowo rosnące gałęzie w górnej części korony. Po opuszczeniu wysokość drzew nie powinna przekraczać 2,5-3 m. Wewnątrz korony usuwane są długie nagie gałęzie.

Na obrzeżach korony przeprowadza się przycinanie przeciwstarzeniowe. Skrócony w celu przeniesienia na silną gałąź boczną, która ma zarośnięte gałęzie z silnymi naroślami. W odmianach drzew skracanie można przeprowadzić również na gałęziach bukietów. W dolnej części korony obcina się zwisające gałęzie, aby przejść na gałąź boczną rosnącą pionowo, aw górnej części korony - gałęzie rosnące pionowo, aby przejść na gałąź poziomą lub skierowaną w dół.

ŚLIWKA

W zależności od rodzaju owocowania odmiany śliwek dzielą się na trzy grupy. W pierwszej grupie (gatunki wschodniochińskie, Ussuri, kanadyjskie i amerykańskie) owocowanie kształtuje się zgodnie z typem krzaczastych wiśni na przyrostach rocznych. W drugiej grupie odmian (europejskich) tworzą się ostrogi, a owocowanie przebiega zgodnie z typem drzewiastych wiśni. W trzeciej grupie odmian rodzaj owocowania jest mieszany. W związku z tym podobieństwem w owocowaniu, formowanie i przycinanie koron odbywa się tak samo jak w przypadku wiśni, można również zastosować elementy przycinające zalecane dla jabłoni.

Korona śliwki jest mniej pogrubiona niż korona wiśni, aw fazie rozwoju bardziej przypomina jabłoń. Dlatego w młodym wieku korona śliwki jest uformowana jak wiśnia, aw okresie owocowania przycinanie odbywa się na tej samej zasadzie, co jabłonie.

ZALETY MAŁEJ KORONKI

Na uprawach owoców pestkowych możliwe jest formowanie płaskich niewielkich rozmiarów

korony przeznaczone do jabłoni i gruszek. Zdjęcie 1 przedstawia etapy powstawania takiej korony.

W okresie owocowania cięcie ogranicza się do usuwania pionowych pędów i gałęzi wewnątrz i na szczycie korony (fot. 2). Wiśnia, uformowana w formie płaskiej korony, w wieku 30 lat miała 2,7 m wysokości (fot. H).

Odmiany wiśni, zwłaszcza wczesne, są w dużej mierze uszkadzane przez ptaki. Korony o niewielkich rozmiarach można przykryć siatką o drobnych oczkach stosowaną przy naprawach budynków.

Odmiany upraw pestkowych różnią się rodzajem owocowania i nie wszystkie nadają się do formowania płaskich koron o niewielkich rozmiarach. Odpowiednie są tylko te odmiany, w których powstają gałęzie na gałęziach drugiego rzędu w dużych ilościach gałęzie bukietu (wiśnia, czereśnia) i ostrogi (śliwka). Wszystkie odmiany moreli i śliwek wiśniowych mają tylko jeden rodzaj owocowania (na jednorocznych gałęziach drugiego rzędu rozgałęzień) i możliwe jest uformowanie płaskiej korony o niewielkich rozmiarach.

JAK ZWIĘKSZYĆ PLONY Z REGULATORAMI WZROSTU

Uprawy pestkowe Orta różnią się stopniem zawiązania owoców: samopłodne, częściowo samopłodne, samopłodne. Istnieją doświadczenia w zwiększaniu zawiązywania owoców przez opryskiwanie auksynami w okresie kwitnienia.

Eksperymenty trwające ponad 2 lata wykazały, że nie wszystkie odmiany reagowały w takim samym stopniu na zabieg przeprowadzany na początku kwitnienia.

W porównaniu z kontrolą, podczas przetwarzania wiśni odmiany Molodezhnaya ustawienie wzrosło o 6,8%, Turgenevskaya - o 5,1%, Bagrynaya - o 7,4% w jednym roku, aw drugim nie było efektu. Nie stwierdzono wpływu na odmiany Bulatnikovskaya, Rastorguevskaya, Chereshnevidnaya. W śliwce odmiany Egg blue w jednym roku wiązanie wzrosło o 18,8%, w drugim nie było efektu, w czereśni odmiany Fatezh wiązanie wzrosło o 24,9%.

Stwierdzona niestabilna wydajność zawiązywania owoców w zależności od odmiany i roku wynika, naszym zdaniem, z faktu, że nie wszystkie kwiaty kwitną jednocześnie, a okres kwitnienia trwa do 10 dni, a zabieg nie mógł pokrywać się z terminem zapłodnienia kwiatów proces. Naszym zdaniem zabieg należy wykonać trzykrotnie: pierwszy - na początku kwitnienia, gdy pojawiają się pierwsze kwiaty, ponownie co 2 dni.

Fot. 1. Formacja korony płaskiej o niewielkich rozmiarach: a - początek formowania, b - uformowana korona

Fot. 2. Płaska korona śliwki z corocznym usuwaniem pionowych pędów i gałęzi wewnątrz i na szczycie korony: a - przed cięciem, b - po cięciu

Fot. 3. Płaska korona czereśni w wieku 30 lat

Przycinanie drzew: jak robić to dobrze

Wczesną wiosną w ogrodzie zaczyna się przycinanie drzew. Przed skorzystaniem z sekatora ważne jest, aby jasno zrozumieć, dlaczego i jak przycinać określone drzewo.

Po wylądowaniu

W pierwszych latach po posadzeniu ważne jest uformowanie korony na roślinie. W tym okresie usuń konkurentów przewodów gałęzi szkieletowych i przewodu centralnego, a także gałęzi wystających z pnia pod ostrym kątem. Aby podporządkować sobie gałęzie szkieletu i względem centralnego przewodnika, skróć pędy kontynuacyjne o jedną trzecią. Jeśli bardzo silnej gałęzi nie można ujarzmić przez przycięcie kontynuacji pędu, przytnij ją nad gałęzią boczną o pożądanym kierunku i sile wzrostu.

Początek owocowania

Po trzech lub czterech wysokich zbiorach wzrost gałęzi słabnie, dlatego należy wzmocnić przycinanie. Celem jest ograniczenie objętości korony drzewa (pod względem wysokości i szerokości) w celu lepszego oświetlenia. Najpierw wytnij chore, połamane, splatające się gałęzie. Następnie przerzedź gałęzie półszkieletowe, aby odległość między nimi wynosiła około 30-40 cm.

dojrzałe drzewa

W okresie pełnego owocowania drzew bez systematycznego podcinania wzrost zanika, ilość i jakość plonu jest znacznie ograniczona. Uważa się za normalne, jeśli średnia długość rocznych pędów w tym czasie wynosi 30-40 cm, gdy wzrost jest osłabiony, pomoże przycinanie przeciwstarzeniowe - skrócenie gałęzi szkieletowych i półszkieletowych. W tym samym czasie całkowicie usuń połowę gałęzi szkieletowych i starych formacji owocowych. Zbiory w roku przycinania zmniejszą się, ale w następnym sezonie zrekompensują wszystkie twoje zmartwienia.

Mieszkańcy lata pytają mnie: czy można nie ścinać drzewa - w końcu traci się w ten sposób część plonów? Ale właśnie bez przycinania nie otrzymamy owoców wysokiej jakości. Po zimie wycinam suche, połamane gałęzie, a także te, które rosną w koronie. Stosuję dwie główne metody: skracam przyrosty roczne o jedną trzecią (na młodych drzewach o rzadkiej koronie i silnym wzroście); Odcinam dodatkowe wieloletnie gałęzie (na drzewach owocowych). Jeśli korona drzewa jest bardzo gęsta, przedłużam cięcie na 2-3 lata, w przeciwnym razie wyrośnie dużo tzw. „wierzchołków” (mocnych pędów pionowych).

Kolejne często zadawane pytanie: co zrobić z gałęziami, które rosną prawie przy ziemi? Kroję je w pierścień, podnosząc w ten sposób łodygę o 50-60 cm.
Po przycięciu zawsze opatruję wszystkie rany balsamem na bazie żywicy sosnowej (dostępny w każdym sklepie ogrodniczym): nie twardnieje na mrozie, nie spływa na słońcu i nie zmywa się przez deszcz. Balsam łatwo się nakłada równomierną warstwą - dobrze dezynfekuje i zatyka ranę.

Przycinanie drzew owocowych- złożone wydarzenie, które odbywa się w ogrodzie w listopadzie. Czasami jest to bardzo trudne do zrozumienia, szczególnie dla początkującego, jak przycinać drzewa owocowe i kiedy ciąć.

Rozważmy szczegółowo: jak przycinać drzewka owocowe dla początkujących, od czego zacząć, kiedy i jak przycinać drzewa, opis krok po kroku ze zdjęciami i filmami.

Na przełomie października i listopada wszystkie prace w ogrodzie i w ogrodzie powinny być już zakończone: kwiaty i krzewy wieloletnie są cięte i przykrywane na zimę, zakręcana jest woda, inwentarz jest usuwany do przechowywania - można bezpiecznie czekać na następny sezon.

Ale tak nie jest, ponieważ jesień to czas przycinania drzew i krzewów owocowych i zwykle odbywa się to przed nadejściem pierwszych nocnych przymrozków, kiedy liście zaczynają żółknąć.

Po pierwsze, sezon wegetacyjny się skończył, a przycinanie nie spowoduje wzrostu nowych pędów, sok nie przepłynie przez rany, ponieważ przepływ soków się skończył. W porównaniu z zimowym przycinaniem drzew, to rany pozostawione przycinanie jesienne, nie zamarznie, aw miejscach nacięć nie dojdzie do łuszczenia się kory.

Odpowiednio przycięte drzewa po zimie zaczynają bardzo dobrze owocować. Wiosną po prostu możesz nie mieć czasu na przycinanie przed rozpoczęciem przepływu soków, zdarza się, że wiosna przychodzi szybko.

Uwaga: przycinanie drzew owocowych jesienią (koniec października - listopad) odbywa się w regionach o umiarkowanych warunkach klimatycznych. W regionach północnych nie jest to zalecane, rośliny nie będą miały czasu na regenerację przed nadejściem zimnej pogody, kora w miejscu cięcia może zamarznąć. Z takich uszkodzeń kora wysycha i pęka, co prowadzi do śmierci roślin.
W regionach północnych lepiej przycinać drzewa i krzewy we wrześniu - na początku października.

przycinanie drzew- nie jest to łatwe zadanie, ma wiele niuansów. Spójrzmy na kilka prostych wskazówek dotyczących przycinania drzew, z którymi każdy sobie poradzi.

Wymagane przycinanie stworzyć zrównoważoną piękne drzewo, której każda gałąź będzie miała siłę do wydania owocu.

Przerzedzenie korony jest stworzeniem najlepsze warunki do powstania nie tylko owoców, ale tych największych, najzdrowszych i najpiękniejszych.

Przycinanie sanitarne – środek zapobiegawczy mające na celu kształtowanie dobrej zdrowotności roślin. Systematyczne przycinanie sprawi, że Twoje drzewo będzie długowieczne.

W kadrowaniu na zdjęciach wszystko wydaje się być wyraźne, ale gdy zbliżamy się do drzewa, po prostu gubimy się w widoku przed nami ogromna ilość gałęzie wystające we wszystkich kierunkach.

Do kadrowania potrzebujemy następujących narzędzi: piła do metalu, zwykły sekator z długą rękojeścią, ostry nóż ogrodowy, farba olejna – w przypadku przycinania jesienią i smoła ogrodowa – w przypadku przycinania wiosną.

Uwaga: wszelkie cięcia należy wykonywać ściśle na słoju, od tego zależy zdrowie, a nawet życie drzewa.

Jeśli odetniesz gałąź z dziurą- uszkodzone są warstwy pnia, przez które przepływa sok. Jeśli opuścisz pień, kora złuszczy się, drewno zacznie gnić. Z czasem takie cięcie zamieni się w zagłębienie z mnóstwem chorób, które mogą rozprzestrzenić się na całe drzewo.

Właściwe przycinanie wytwarzany wzdłuż napływu pierścieniowego, przyczynia się do szybkiego gojenia się rany i zdrowej kory wokół nacięcia. Jedynie część ściętej gałęzi znajdująca się w pobliżu pnia jest pokryta bliznami.

plasterek koniecznie potraktuj farbą olejną - jesienią. Zabieg ten przeprowadza się co roku.

Cięcie dużych gałęzi odbywa się w 3 etapach.

Zaczynają piłować grubą gałąź od dołu, robiąc nacięcie, w przeciwnym razie pod własnym ciężarem gałąź może się złamać, a kora zostanie zdarta.
Następnie gałąź jest ścinana powyżej dolnego rozcięcia.

I ostatni etap, kiedy gałąź jest usuwana i nic nie przeszkadza, wykonują cięcie wyrównujące na pierścieniu. Ostrym nożem wygładź wszystkie nierówności i pomaluj.

Po jesiennym przycięciu młodych sadzonek zaleca się ich podlewanie natychmiast po zakończeniu zabiegu. Możesz też nawozić nawozami mineralnymi, które pomogą młodej roślinie lepiej radzić sobie ze stresem.

Prawidłowy kształtowanie koron drzew musi rozpocząć się od momentu posadzenia sadzonki. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest uformowanie prawidłowego pnia (dolne gałęzie powinny rosnąć na określonej wysokości od ziemi). Wszystkie gałęzie i pąki na wysokości do 40 cm od ziemi są usuwane.

Jeśli na młodej sadzonce nie ma jeszcze gałęzi, zaleca się odcięcie czubka głowy, wiosną ze wszystkich pąków rozpocznie się wzrost młodych gałęzi, z których konieczne będzie wybranie najsilniejszego te.

Wideo - Kurs mistrzowski na temat przycinania drzew owocowych

Na tym etapie przycinania tworzy się korona drzewa. Podstawowa zasada- gałęzie szkieletu powinny rozchodzić się w różnych kierunkach i tworzyć duży kąt z pniem.

Im bardziej pozioma jest gałąź, tym lepiej owocuje i utrzymuje ciężar owocu. Pionowe gałęzie słabo owocują, często pękają.

Odetnij wszystkie niepotrzebne i słabe gałęzie, pozostawiając 3-4 szkieletowe. Jeśli na drzewie utworzy się kolejna warstwa gałęzi, robimy to samo.

Teraz zadbajmy o jak najszybsze zbiory, do tego potrzebujesz skrócić długie gałęzie do pąka. Im słabsza gałąź, tym krócej ją przycinamy, dzięki czemu w przyszłym roku spowodujemy silniejszy wzrost.

Jeśli gałęzie ramy rosną nieprawidłowo, nie należy ich przycinać, w przeciwnym razie nie uzyskasz plonu. Lepiej je rozciągnąć, nadając pożądany kierunek wzrostu.