Blachodachówka to materiał, który już mocno wkroczył w nasze nowoczesne i „codzienne” budownictwo. Jest pragmatyczny, co oznacza optymalny stosunek ceny do jakości. Nie możemy więc pominąć tego tematu. Tak więc w tym artykule omówimy szczegółowo metody układania płytek metalowych, z zastrzeżeniem różnych cechy konstrukcyjne dachy.

Na początek rozważymy główne elementy dachu, które możemy spotkać na naszym budynku.

Teraz trochę o samej metalowej płytce.

1. Ogólne informacje o płytkach metalowych

Blachodachówka jest dobrym przykładem przeniesienia tradycyjnej, wielowiekowej formy ceramicznej dachówki szczelinowej na metal, której zastosowanie na dachach w postaci innych form od wieków wypracowane jest również. Blachodachówka łączy w sobie walory estetyczne i użytkowe tradycyjnych dachówek z niezawodnością i trwałością nowoczesnej stali ocynkowanej z powłoką polimerową.

Wizualnie dach składa się z duża liczba identyczne kafelki. Zwyczajowo mówi się, że w poprzek zbocza dzieli się na FALE, a wzdłuż - na RZĘDY, odległość między rzędami jest zwykle nazywana KROK.

Fale powstają, gdy arkusz przechodzi przez rolki profilujące maszyny, a rzędy są formowane przez tłoczenie.

Szerokość robocza arkusza najpowszechniejszej blachy wynosi 1100 mm, a szerokość ta składa się z 6 fal (całkowita szerokość blachy to 1180 mm).

za 1 mkw. m powierzchni stanowi 15,6 „płytek”, co dobrze pasuje do ogólnie przyjętych rozmiarów płytek ceramicznych.

Krok najpowszechniejszej metalowej płytki to 350 mm, a rząd składający się z 6 fal nazywany jest zwykle MODUŁEM. Długość arkusza jednomodułowego wynosi 450 mm, z czego:

Około 50 mm - odległość od standardowego dolnego cięcia do dolnej linii tłoczenia (mierzona od cięcia do grzbietu fali);

350 mm - krok lub odległość między liniami tłoczenia;

Około 50 mm - odległość od górnej linii tłoczenia do standardowego górnego cięcia (mierzona od grzbietu fali do cięcia).

Przykład: długość blachy trzymodułowej z regularnymi nacięciami dolnymi i górnymi wynosi 1150 mm, blacha dziesięciomodułowa to 3600 mm, na rysunku przedstawiono blachę sześciomodułową o długości 2200 mm.

Dolne cięcie jest zawsze regularne, górne może być oddalone od górnej linii tłoczenia nie tylko o 50 mm, ale także o 100, 150, 200, 250 lub 300 mm przy formowaniu „specjalnego zamówienia”.

Arkusze blach z regularnymi górnymi nacięciami są zwykle nazywane „magazynami”: jednomodułowe, trzymodułowe i tak dalej, z reguły do ​​dziesięciu modułów.

Arkusze blachodachówki z „specjalnego zamówienia” nazywane są zazwyczaj według ich długości, np.: blacha 2300 (50+6x350+150), blacha 3750 (50+10x350+200), blacha 6100 (50+17x350+100) ). Maksymalna długość metalowej płytki wynosi zwykle 6,5-7 m.

Jednomodułowa blacha dachówkowa pokrywa powierzchnię 1 rzędu 6 fal. Dziesięciomodułowe - 10 rzędów po 6 fal, dwa dziesiątki modułowe - 20 rzędów po 6 fal połączonych w rzędy lub 10 rzędów po 12 fal połączonych w fale.

Dach może być wyposażony w blachodachówkę „standardową” lub blachodachówkę wykonaną specjalnie na Twój dach – „na specjalne zamówienie”.

Składając zamówienie na blachodachówkę należy „rozłożyć” arkusze blachodachówki na rysunkach uwzględniając fakt, że łączenia blach w rzędach powinny przechodzić jedną linią przez całe skarpy i przecinać się z liniami połączenia prześcieradeł wzdłuż fal. Jednocześnie na skarpie pojawią się miejsca łączenia czterech arkuszy, co jest standardowym rozwiązaniem dla wysokiej jakości blachodachówki, przy projektowaniu którego przewidziano specjalne środki kompensujące ewentualny akcent wizualny na styku czterech arkuszy w jednym punkcie.

Na poprawna instalacja wysokiej jakości blachodachówki spoiny w falach i w rzędach nie odstają na płaszczyźnie ogólnej dachu i nie obniżają jego niezawodności.

Minimalny dopuszczalny kąt nachylenia dachu wynosi 11 stopni, co odpowiada stosunkowi ramion trójkąta prostokątnego 1:5.

Średnie zużycie wkrętów samogwintujących wynosi 7,5-8 sztuk. za 1 mkw. m, biorąc pod uwagę montaż pasków dachowych.

Wraz z blachodachówką standardowe listwy dachowe o długości 2 m i płaskie blachy stalowe 1,25x2 mz powłoką, do produkcji której użyto tych samych surowców, co do produkcji płytek metalowych.

Standardowe listwy dachowe wykonuje się zazwyczaj na dachy o nachyleniu 30 stopni. Regulacja tych lameli dla dachów spadzistych w zakresie od 10 do 70 stopni to prosta rutynowa czynność.

Na specjalne życzenie listwy dachowe wykonane według Państwa rysunków mogą być dostarczone z blachodachówką.

Metalowa płytka jest część systemy dachowe. Podczas instalowania systemu dachowego Specjalna uwaga należy poświęcić organizacji wentylacji i hydroizolacji pod dachem.

W celu zorganizowania wentylacji pod dachem na okapie, w niektórych przypadkach dla zabezpieczenia przed przedostawaniem się ptaków pod pokrycie dachowe, konieczne jest zastosowanie taśmy wentylacyjnej, a na kalenicy - dla zabezpieczenia przed zamieciami śnieżnymi - aeroelementu grzbiet.

Do hydroizolacji najlepiej stosować membrany hydroizolacyjne TYVEK lub DELTA.

2. Zasady mocowania płytek metalowych

Aby przymocować blachodachówkę do skrzyni z desek, użyj specjalnych wkrętów dachowych 4,8x28 mm z uszczelką z gumy EPDM, malowanych w kolorze dachu.

Wyreguluj moment obrotowy śrubokręta tak, aby po ostatecznym dociśnięciu blachy do skrzyni gumowa uszczelka była lekko ściśnięta.

Wkręć wkręt samogwintujący prostopadle do desek skrzyni. Przy zmniejszonym momencie obrotowym śrubokręta nie zostanie osiągnięte ściśnięcie uszczelki wymagane do uszczelnienia.

Jeśli moment obrotowy wkrętaka zostanie zwiększony, uszczelka zostanie zbyt mocno ściśnięta, co może doprowadzić do skrócenia żywotności uszczelki. Ponadto przy zwiększonym momencie obrotowym śrubokręta istnieje niebezpieczeństwo obrócenia wkrętu samogwintującego w skrzyni i poluzowania mocowania.

Stale sprawdzaj wzrokowo stopień ściśnięcia uszczelki. Jeśli wkręt samogwintujący wejdzie w gęstsze drewno, na przykład w sęk, przy „zwykłym” ustawieniu śrubokręta, wkręt samogwintujący może pozostać „niedokręcony”. Zwiększ limit momentu obrotowego wkrętaka, dokręć śrubę samogwintującą i przywróć wcześniej ustawiony limit momentu obrotowego wkrętaka.

UWAGA! Usunąć stalowe opiłki powstałe podczas dokręcania śrub, używając np. miękkiej szczotki.

Główna zasada mocowania metalowych płytek do skrzyni

Przy mocowaniu blachodachówki wzdłuż obszaru skarpy skręć mrozy w regularne miejsca znajdujące się 10-15 mm poniżej linii tłoczenia pośrodku między grzbietami sąsiednich fal. Przy prawidłowo zamontowanej skrzyni schodkowej można bezpiecznie wkręcić wkręt samogwintujący w dowolne zwykłe miejsce, ponieważ pod zwykłym miejscem gwarantowana jest deska schodkowa. Metal leży na tej płycie bez szczeliny, a po wkręceniu śruby blacha dachówkowa zostanie bezpiecznie dociśnięta do skrzyni schodkowej bez deformacji blachy. Jednocześnie wkręty samogwintujące będą prawie niewidoczne na dachu, ponieważ znajdują się w cieniu „stopnia”.

Skrzynia schodkowa to skrzynia z desek tego samego rozmiaru, zamontowana w równych odległościach od siebie z krokiem równym stopniowi metalowej płytki. Deski okapowe i kalenicowe listwy mogą mieć różną grubość i mogą być montowane poza ogólnym rytmem kratki schodkowej.

UWAGA! Poniższe cztery rysunki przedstawiają typowe błędy podczas mocowania metalowej płytki do łaty.

Zasada numer 1. Dokowanie blach na falach.

Mocowanie blachodachówki do siebie wzdłuż fal ma na celu ochronę „płaszczyzny pochyłości” przed skutkami bocznego wiatru i nadanie całej „płaszczyźnie pochyłości” jednolity wygląd. Wkręć wkręty samogwintujące w każdym rzędzie poniżej linii tłoczenia w dowolne miejsce w „sektorze” od grzbietu fali do zewnętrznej krawędzi górnego arkusza, jak pokazano na rysunku.

UWAGA! Aby połączenia wzdłużne blach nie wystawały na płaszczyznę dachu, należy dokręcać wszystkie wkręty tych połączeń, aż do ostatecznego zamocowania blach do skrzyni.

Zasada numer 2. Dokowanie arkuszy blachodachówki w rzędach.

Dokowanie arkuszy w rzędach odbywa się zawsze na desce skrzyni schodkowej. Wkręć śruby w regularne miejsca w każdej fali.

Rysunek pokazuje miejsca mocowania metalowej płytki wzdłuż obszaru (główna zasada) i wzdłuż obwodu arkuszy (zasady 1-5).

Skręć wzdłuż obszaru zbocza

wkręty samogwintujące z równomiernym „załamaniem” wzdłuż zbocza, poruszające się na przykład od okapu do kalenicy przez rząd, przekręcając wkręty co trzecią falę, z przesunięciem w lewo lub w prawo o jedną falę podczas ruchu do następny zapinany rząd.

Aby zabezpieczyć dach przed skutkami obciążenia wiatrem, dodatkowo przymocuj za pomocą wkrętów samogwintujących:

Arkusze metalowych płytek między sobą podczas dokowania wzdłuż fal (zasada nr 1);

Arkusze blachodachówki łączone ze sobą w rzędy (zasada nr 2).

Arkusze blachodachówki do skrzyni wzdłuż linii gzymsu (zasada nr 3);

Arkusze blachodachówki do skrzyni wzdłuż linii kalenicy (zasada nr 4);

Arkusze płytek metalowych do skrzyni wzdłuż linii końcowych (zasada nr 5).

Całkowite zużycie wkrętów samogwintujących wynosi średnio 7,5-9 sztuk. za mkw. M.

Zasada numer 3. Mocowanie metalowych płytek na okapie.

Najpowszechniejszy sposób formowania gzymsu polega na tym, że dolne regularne cięcie blachodachówki wystaje poza krawędź pasa gzymsu o około 50 mm i woda deszczowa wpada do rynny bezpośrednio z blachy. Listwa okapowa służy do ochrony elementy drewniane bryzgoszczelne konstrukcje.

Aby dolna fala nie „opadła”, deska okapowa musi być o 10-15 mm grubsza od pozostałych. Odległość od środka do środka deski gzymsowej do pierwszej deski listwy schodkowej wynosi 250 mm przy szerokości deski 100 mm.

W co drugą falę wkręcaj wkręty samogwintujące wzdłuż linii okapu 60-70 mm powyżej linii tłoczenia.

W przypadku drugiego sposobu formowania gzymsu, regularne cięcie blachodachówki znajduje się na górze pasa gzymsu, a woda deszczowa wpływa do odpływu z pasa gzymsu.

Ta metoda może być przydatna do znalezienia wyjścia z trudnych sytuacji, na przykład podczas montażu blachodachówki ze schodkowym gzymsem i nieudanymi rozmiarami stopni lub gdy geometria dachu jest zepsuta.

Zasada numer 4. Mocowanie blachodachówki przy zbliżaniu się do kalenicy.

W przypadku montażu dachu z blach „magazynowych” górna deska listwy schodkowej będzie deską nośną kalenicy. W większości przypadków konieczne będzie zamontowanie dodatkowej deski kalenicowej nad deską górną łaty schodkowej, przy jednoczesnym zapewnieniu szczeliny między deskami kalenicowymi sąsiednich połaci wynoszącej co najmniej 80 mm, aby zapewnić wentylację pod dachem.

W celu umożliwienia doprowadzenia gąsioru na końcach domu nad listwy końcowe, zamontuj gąsior pod kalenicę o grubości zwiększonej o 10-15 mm. Jeśli zamontujesz deskę kalenicową o normalnej grubości, kalenica „opadnie” w dół względem linii deski końcowej.

Mocowanie listwy kalenicowej do blachodachówki.

Aby przymocować deskę kalenicową (grzbietową), dokręć ją wkrętami samogwintującymi do najwyższych punktów blachodachówki. Ponieważ punkty te znajdują się w tej samej odległości od skrzyni, kalenica nie odkształci się, gdy śruby zostaną dokręcone do nominalnego ściskania uszczelki. Odległość między wkrętami nie powinna przekraczać 0,8 m.

Zasada numer 5. Mocowanie płytek metalowych na końcach zbocza.

Wkręć wkręty wzdłuż końcowych linii skarpy w regularne (zgodne z główną zasadą) miejsca blachodachówki w każdej fali.

Mocowanie płyty końcowej

Aby zamocować listwę końcową, co drugą falę dokręć ją wkrętami samogwintującymi do najwyższych punktów blachodachówki.

Ponieważ punkty te znajdują się w tej samej odległości od skrzyni, płyta końcowa nie odkształci się, gdy śruby zostaną dokręcone do nominalnego ściskania uszczelki.

Dodatkowo przymocuj deskę końcową do deski szczytowej za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach nie większych niż 0,8 m. Ponieważ wkręty te będą dobrze widoczne, przykręć wkręty zgodnie z oznaczeniami, aby zachować rytm.

3. Zasady postępowania z płytkami metalowymi

UWAGA! Podczas pracy z arkuszami metalu należy używać rękawic.

UWAGA! Arkusze blachodachówki należy chwytać za krawędzie linii tłoczenia na bokach arkuszy. Przyłożenie sił w punkcie pomiędzy krawędziami linii tłoczenia na bokach blachy może doprowadzić do nieodwracalnego odkształcenia blachy w miejscach przyłożenia sił.

Rozpakuj paczki i ułóż blachodachówkę zgodnie z „układem” arkuszy w osobne stosy dla każdego spadku przy pracy z „specjalnym zamówieniem” lub w osobne stosy zgodnie z rozmiarem arkuszy przy pracy z odmierzonymi arkuszami. Aby bezpiecznie podnieść arkusze na dach, zamontuj „prowadnice” z desek od poziomu obszaru ślepego do poziomu okapu.

UWAGA! Od momentu rozpakowania paczki blachodachówki do momentu zamocowania blach na dachu istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego przemieszczania się blach pod wpływem podmuchów wiatru.

Zachowaj środki ostrożności podczas przechowywania i przenoszenia arkuszy metalu.

UWAGA! Przed wyjściem na dach upewnij się, że wybrana przez Ciebie forma ubezpieczenia jest prawidłowa.

Wysokiej jakości metalowa płytka nie odkształca się, gdy osoba porusza się po arkuszach w butach z miękkimi podeszwami, z zastrzeżeniem następujących zasad:

Noga powinna zawsze znajdować się tylko na jednej „płytce”;

Stopa powinna być zawsze równoległa do linii nachylenia;

Możesz wejść w ugięcie fali tylko z przeniesieniem ciężaru na palec u nogi.

UWAGA! Nie stawaj na grzbiecie fali. Nawet dekarz ważący mniej niż 50 kg zmiażdży wysokiej jakości blachę, jeśli nadepnie na grzbiet fali w punkcie między liniami stemplowania.

4. Zasady cięcia płytek metalowych

UWAGA! Zabrania się przecinania płytki metalowej tarczą ścierną („szlifierką”).

Fakt cięcia blachodachówki tarczą ścierną („szlifierką”) automatycznie prowadzi do odebrania gwarancji jakości powłoki ochronnej blachodachówki.

Do cięcia płytek metalowych używaj nożyc elektrycznych lub dobrych nożyc do metalu.

UWAGA! Przed cięciem należy założyć rękawice i okulary ochronne.

Najwygodniej jest pracować nożycami elektrycznymi - mogą one ciąć blachodachówki zarówno na dachach, jak i na budowie. Struktura cięcia jest taka sama jak przy cięciu nożyczkami.

Przy cięciu cienkich blach stalowych ocynkowanych nożycami do metalu struktura cięcia jest taka, że ​​cynk jest przenoszony mechanicznie z powierzchni zewnętrznej na większą część nacięcia z powierzchni zewnętrznej w procesie cięcia, a cynk na pozostałą część cięte w czasie ze względu na efekt „ochrony katodowej”.

Cięcie metalowej płytki nożyczkami jest trudniejsze niż cięcie nożyczkami płaskiej blachy. Konieczne jest wybranie wygodnych nożyczek (przydatne jest dokupienie „prawych” i „lewych” nożyczek) i ćwiczenie.

Na etapie szkolenia, aw niektórych przypadkach podczas montażu blachodachówki, należy cofnąć się o kilka centymetrów od linii znakowania na stronę „tnącą”, odciąć ją „z grubsza”, a następnie przyciąć linię.

5. Zasady montażu blachodachówki na prostym prostokątnym zboczu

UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że hydroizolacja jest zainstalowana zgodnie z zasadami hydroizolacji.

Zwróć szczególną uwagę na okap dachu.

Rysunki przedstawiają przykłady organizacji usuwania kondensatu z folii hydroizolacyjnej na nawisie gzymsu.

Pierwszy rysunek pokazuje, w jaki sposób folia hydroizolacyjna jest doprowadzana do specjalnego kroplownika kondensatu. W takim przypadku cała wilgoć zostanie usunięta poza wymiary „skrzynki” okapu.

Drugi rysunek pokazuje, w jaki sposób hydroizolacja jest wprowadzana do „skrzynki” okapu. W takim przypadku kondensat może kapać ze szczelin w okapie okapu. Przypadek ten nie ma zastosowania przy zwiększonych wymaganiach co do wyglądu wypełnienia gzymsu lub przy „gzymsie sztukatorskim”.

Nie ma prawidłowego sposobu na wprowadzenie folii hydroizolacyjnej do rynny.

Montaż klatki schodkowej

Przy rozstawie krokwi 600-900 mm użyj deski krawędziowej 100x25 mm do skrzyni. Rozpocznij od montażu deski okapowej, linia gzymsu powinna być prosta (sprawdź na „koronce”) i ściśle pozioma. Jako deskę gzymsową użyj deski pogrubionej o 10-15 mm. Pierwszą deskę łaty schodkowej montować w odstępie 250 mm od deski gzymsowej, pozostałe w odstępie 350 mm, sprawdzając stopień od pierwszej deski łaty schodkowej co 5 rzędów.

UWAGA! Jeśli popełniłeś błąd przy instalacji deski gzymsowej, najprawdopodobniej będziesz musiał przerobić CAŁĄ skrzynię schodkową.

Zamontować zaczepy systemu odwadniającego na desce okapowej, zachowując spadki zgodnie z projektem. Zamontować listwę gzymsową na listwie gzymsowej nad zaczepami systemu odwadniającego z zakładem co najmniej 20 mm na siebie, łącząc je ze sobą wzdłuż linii zagięcia lub po prostu na zakładkę.

Podczas instalowania metalowej płytki możesz przesuwać zarówno od lewej do prawej, jak i od prawej do lewej. Podczas montażu od lewej do prawej, następny arkusz musi być wsunięty pod poprzednio zamocowany na zboczu. Podczas montażu od prawej do lewej, następny arkusz należy nałożyć na poprzednio zamocowany na zboczu. W obu przypadkach, aby zapewnić wysokiej jakości łączenie wzdłuż fal, najpierw przymocuj arkusze wkrętami samogwintującymi „z grubsza” przez jeden lub dwa rzędy, aby zapewnić optymalne połączenie arkuszy ze sobą, a następnie skręć resztę i dopiero po które mocują zamontowaną blachę na zboczu.

Podczas łączenia blach blachodachówki w rzędy na skarpie będą miejsca, w których łączą się ze sobą „cztery rogi” blachodachówki.

Najbardziej poprawny sposób ułożenia arkuszy jest taki, aby nad dwoma „narożnikami arkusza” z rowkami kapilarnymi znajdowały się dwa „narożniki arkusza” z „krawędzią zakrywającą”. Aby to zrobić, najpierw połącz kilka arkuszy w rzędach, a następnie połącz kilka kolejnych arkuszy z boku. Dopuszczalny jest również inny sposób montażu: najpierw należy zamontować dolne arkusze połączone wzdłuż fal, a następnie zamontować górne arkusze. W takim przypadku nastąpi nieznaczne pogrubienie punktów połączenia „czterech rogów”.

Powód tego pogrubienia jest jasny na podstawie rysunku. Aby wyeliminować takie pogrubienie, należy lekko „wyprostować” rowek kapilarny na jednym z dolnych arkuszy poniżej linii tłoczenia lub odciąć mały fragment narożnika, co nieco komplikuje montaż.

Przy opracowywaniu profilu blachodachówki nie przewidziano możliwości montowania blach blachodachówki „podzielonych” z rozstawem względem siebie spoin w falach i spoin w rzędach.

Duża liczba połączeń, oznaczona na rysunku liczbą 2, może prowadzić do „przebiegu” przesunięcia linii tłoczenia względem siebie i naruszenia „prostokątnego ™” nachylenia wpisanego z arkuszy płytki metalowe. W pojedynczych przypadkach, np. podczas zbliżania się do krawędzi zbocza lub omijania przeszkód, dopuszczalne jest takie połączenie blach, oznaczone na rysunkach numerem 1.

Poniższe rysunki przedstawiają sposób doprowadzenia wody na skarpę z fartucha okna dachowego. Na lewym zdjęciu widać, że woda z fartucha okna dachowego spływa na specjalnie przyciętą dolną blachę.

Prawy rysunek przedstawia kolejny krok, fartuch okna dachowego jest zakrywany specjalnie przyciętą na szerokość blachą boczną, której dolna część zakrywa fartuch okna dachowego i dochodzi do regularnego styku blachodachówki w rzędach.

Arkusze dolne i boczne są wycinane z jednego arkusza blachodachówki, a dzięki „nakładaniu się” części arkusza na siebie w punkcie wyjścia fartucha całkowita długość zmniejszyła się o jeden moduł. Jeżeli przy układaniu arkuszy blachodachówki blacha, z której wycięto blachę dolną i boczną, nie została „przedłużona” o jeden moduł, można ją przedłużyć blachą jednomodułową.

Typowy błąd polega na „wtopieniu” fartucha okna dachowego w wycięcie boczne w blasze, w którym na krawędzi wycięcia, na powierzchni skarpy, pozostanie otwór. Mały, ale dziura.

UWAGA! W razie potrzeby „wtopić” w połać okno dachowe, rurę (znajdującą się znacznie poniżej kalenicy) lub lukarnę, przygotować po dwa jednomodułowe arkusze blachodachówki na każdy element wbudowany w dach.

Przy dowolnych metodach łączenia ze sobą arkuszy blachodachówki, arkusze te zostaną złożone w prostokąt, który będzie miał równe boki, górną i dolną krawędź oraz przekątne. Dokładna zgodność tych wymiarów ze sobą zależy głównie od jakości profilowania. Nie można „rozciągnąć” na szerokość, „wydłużyć”, zamienić „prostokąta” złożonego z arkuszy blachodachówki w „trapez” lub „romb”.

Próby „rozciągnięcia” lub „ściśnięcia” układania arkuszy ze względu na łączenie nieuchronnie doprowadzą do wizualnego „wystania” linii łączenia.

Od prawidłowego ustawienia na zboczu pierwszego arkusza zależy, jak dokładnie „prostokąt”, złożony z arkuszy blachodachówki, spadnie na zbocze. Obracanie, przesuwanie, rozciąganie „prostokąta” nie zadziała. Montując pierwszą blachę wyznaczamy linię gzymsu, obie linie szczytu oraz linię kalenicy.

Główną linią jest linia gzymsu. Jest dobrze widoczny i nie zasłonięty żadnymi listwami!

Rozpoczynając montaż blachodachówki „celuj” w linię gzymsu. Podczas instalowania pierwszych 3-4 arkuszy dolnego rzędu ostrożnie połącz arkusze ze sobą i przymocuj je minimalnie do skrzyni.

Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone odchylenie od linii okapu, popraw położenie arkuszy, zamocuj je i kontynuuj montaż rampy. Ostateczne mocowanie blachodachówki wykonać zgodnie z podanymi wcześniej Zasadami.

Montaż listew końcowych

Przed zamontowaniem listew końcowych należy zamontować deski nośne wzdłuż linii okapu, jak pokazano na rysunku. Przymocuj deskę końcową do skarpy w punktach styku z wierzchołkami fal w co drugiej fali i od końca do deski nośnej zgodnie z wcześniej wykonanymi oznaczeniami. Listwy końcowe łączymy ze sobą wzdłuż linii zagięcia lub nakładamy na zakład min. 2 cm.
Jeżeli szerokość skarpy nie została „dostosowana” do wielkości fali blachodachówki, blacha może zbliżać się do jednego ze szczytów dolną częścią fali. Jednocześnie standardowa listwa szczytowa nie zakryje grzebienia. W miarę możliwości dostosuj wielkość okapu szczytu lub zamontuj dodatkową listwę zabezpieczającą, wykonaną specjalnie dla tego miejsca.W razie potrzeby zamontuj uszczelkę uniwersalną pomiędzy listwą zabezpieczającą a blachą.

Montaż relingów kalenicowych

UWAGA! Upewnij się, że wszystkie zaplanowane środki wentylacji pod dachem zostały wdrożone.

Na łagodnych zboczach, aby zapobiec zawiewaniu śniegu pod kalenicą, pomiędzy blachodachówką a listwą kalenicową zamontuj aerorolkę kalenicową. Jeżeli planowany jest montaż wentylatorów kalenicowych w celu zapewnienia wentylacji pod dachem, pomiędzy blachodachówką a gąsiorem należy zamontować uszczelkę uniwersalną.

Montaż rozpoczynamy od jednego z końców, montujemy kalenicę nad listwami końcowymi, krawędź kalenicy wysuwamy na 2-3 cm Części kalenicy płaskiej powinny zachodzić na siebie z zakładem min 10 cm lub przy użyciu technologii cyny. Połącz ze sobą szczegóły półkolistego grzbietu wzdłuż linii tłoczenia.

Przy kątach nachylenia dachu większych niż 45 stopni położenie gąsioru i sposób mocowania kalenicy w znacznym stopniu zależą od konkretnej wartości kąta nachylenia dachu.

Na etapie montażu łat wymodeluj zespół kalenicy dla swojego przypadku łączenia kąta dachu i modelu łaty kalenicowej. To jedyny pewny sposób na zdobycie dobry wynik lub w odpowiednim czasie wykryć błąd przy zamawianiu metalowej płytki.

Dostosuj kąt listwy kalenicowej do kąta połaci dachu poprzez wygięcie lub rozwinięcie jej wzdłuż linii wskazanych na rysunkach. Montaż półek łyżew w stanie „swobodnym” musi odpowiadać kątom nachylenia stoków.

W większości przypadków konieczne będzie zamontowanie dodatkowej deski kalenicowej nad deską górną łaty schodkowej, przy jednoczesnym zapewnieniu szczeliny między deskami kalenicowymi sąsiednich połaci wynoszącej co najmniej 80 mm, aby zapewnić wentylację pod dachem.

Grubość tej deski powinna być o 10-15 mm większa niż grubość desek skrzyni schodkowej.

Przy kątach nachylenia większych niż 45 stopni kształt półkolistego grzbietu będzie się różnił od oryginału.

Standardowa zaślepka plastikowa będzie wymagała modyfikacji lub zamocowania zaślepki stalowej wykonanej przez Państwa z blachy płaskiej.

6. Zasady układania blachodachówki na spadkach trapezowych i trójkątnych

UWAGA! Upewnij się, że hydroizolacja działa i że możliwe jest wdrożenie zaplanowanych działań wentylacyjnych pod dachem. Oprócz prętów kontrłaty wzdłuż krokwi, przymocuj te same pręty wzdłuż kalenic w płaszczyźnie zboczy po obu stronach kalenic. Zamontuj listwę gzymsową i stopnie. Uformować montaż gzymsu wraz z montażem haków rynnowych, okapnika kondensatu i listwy gzymsowej.

Przygotuj do montażu arkusze blachodachówki przeznaczone dla każdego zbocza zgodnie z „układem” arkuszy. Z reguły na „układzie” znajdują się instrukcje dotyczące rozpoczęcia instalacji, od jednej z krawędzi lub od linii środkowej. Podobnie jak w przypadku montażu na skosie prostokątnym należy przede wszystkim wyrównać dolne arkusze wzdłuż linii okapu (na rysunku przedstawiono przykładowe rozpoczęcie montażu od lewej krawędzi).

Wytnij arkusze blachodachówki wzdłuż ukośnych linii wzdłuż grzbietów, tak aby odległość między ciętymi arkuszami na sąsiednich zboczach wynosiła 60-100 mm.

Montujemy od dołu do góry, układając łączenia w rzędach na wspólnej linii zgodnie z układem.

Zamontuj listwy kalenicowe na kalenicy od dołu do góry. Dopasuj łaty kalenicowe do kąta utworzonego przez skosy. Przytnij dolną część prostego kalenicy zgodnie z kątami podanymi przez linię kalenicy. Na dole kalenicy półokrągłej zamontuj plastikową zaślepkę kalenicy po uprzednim zamocowaniu.

Upewnij się, że oś kalenicy ściśle odpowiada osi kalenicy. Oś grzbietu jest łatwa do wyznaczenia dla przypadku tego samego kąta nachylenia sąsiednich zboczy.
Przy różnych kątach nachylenia sąsiednich zboczy trudniej jest określić oś grzbietu. Pamiętaj, aby określić oś kalenicy i przymocować pręty kalenicy ściśle zgodnie z osią.

Tylko w takim przypadku uda się pięknie połączyć kalenice i kalenicę w górnej części. W większości przypadków połączenie dwóch kalenic i kalenicy pięknie wykonasz za pomocą plastikowego trójnika Y. W przypadku, gdy trójnik Y nie nadaje się do takiego połączenia, należy użyć kolorowych taśm samoprzylepnych, zwykle stosowanych do połączeń podczas pracy z płytkami cementowo-piaskowymi lub ceramicznymi. Z dobrymi umiejętnościami majsterkowania zrobisz piękne stawy grzbiety i łyżwy z płaskiej blachy za pomocą wkrętów samogwintujących, nitów i szczeliwa.

7. Zasady urządzenia dolin

Urządzenie doliny, rozpoczynające się pod linią kalenicy i kończące na linii gzymsu
UWAGA! Upewnić się, że hydroizolacja wzdłuż kosza jest ułożona prawidłowo, wzdłuż kontrkraty kosza są szczeliny na wodę i drobne zanieczyszczenia, nie ma rozdarć lub uszkodzeń mechanicznych hydroizolacji.

Montujemy w dolinie dodatkową deską pomiędzy deskami schodka. Przygotowywać właściwa ilość deski koszowe i montować je od dołu do góry z zakładem 200-300 mm. Dolną deskę kosza docinamy tuż pod linią okapu i wykonujemy na niej kołnierz wzdłuż linii okapu. Uszczelkę uniwersalną zamontować wzdłuż kołnierzy listew koszowych oraz pod kalenicą.

Wytnij arkusze blaszanych płytek graniczących z doliną zgodnie ze znacznikami. Arkusze nie powinny sięgać do linii środkowej kosza 60-100 mm z każdej strony. Podczas mocowania ciętych arkuszy dozwolone jest wkręcanie wkrętów samogwintujących w „zwykłe miejsca” znajdujące się 10-15 mm poniżej linii tłoczenia w dolnej części fali przechodzącej przez blachę i przez deskę doliny nie bliżej niż 250 mm od osi doliny.

W tych miejscach blachy blachodachówki stykają się z płaszczyzną, na której leżą deski doliny. Jednocześnie wkręty samogwintujące, które przeszły przez blachę dachówkową i przez deskę kosza, będą mocno dociskać blachodachówkę do deski kosza w punktach mocowania za pomocą wkrętów samogwintujących. Podczas wykonywania wcięć z „zwykłych miejsc” w punktach mocowania między blachą a listwą koszową powstanie szczelina, która może prowadzić do przecieków przez listwę koszową w miejscach, w których przechodzą przez nią wkręty samogwintujące.

UWAGA! Nie wolno dokręcać wkrętów samogwintujących w odległości mniejszej niż 250 mm od osi kosza. Jeżeli projekt przewiduje montaż ozdobnej okładziny kosza, montujemy ją przesuwając się od dołu do góry z zakładem co najmniej 10 cm.

Urządzenie doliny rozpoczynającej się na zboczu i kończącej na zboczu

UWAGA! Upewnić się, że hydroizolacja wzdłuż kosza jest ułożona prawidłowo, wzdłuż kontrkraty kosza są szczeliny na wodę i drobne zanieczyszczenia, nie ma rozdarć i uszkodzeń mechanicznych hydroizolacji.

Montujemy w dolinie dodatkową deską pomiędzy deskami schodka. Przyłóż blachodachówkę do bocznej ściany lukarny w następujący sposób:

Arkusz blachodachówki przylegający do bocznej ściany lukarny dotnij na całej długości tak, aby linia cięcia znajdowała się co najmniej 200 mm wyżej niż wyjście kosza na zbocze (pozostała część blachy może służyć do kontynuacji instalacji z dołożeniem do niej arkusza jednomodułowego w celu wyjścia na wspólną linię łączenia arkuszy w rzędach);

W celu doprowadzenia blachy na boczną i przednią ścianę lukarny należy wykonać wycięcia odpowiadające wymiarom lukarny i zamontować blachodachówkę.

Na blasze wzdłuż ścian lukarny zamontuj uszczelkę uniwersalną.

Zamontuj listwę gzymsową na okapie lukarny. Zamontuj w dolinie przygotowane wcześniej pasy kosza. Dotnij dolną część kosza wzdłuż okapu i wzdłuż linii wyjścia na zbocze. W razie potrzeby uformować krawędź kosza zwróconą do zbocza, aby zapewnić ciasne zachodzenie deski kosza na blachodachówkę. Dozwolone jest nieznaczne przycięcie dolnego arkusza metalowej płytki młotkiem.

Przy przedłużaniu kosza należy zapewnić zakładkę 200-300 mm, w zależności od kąta nachylenia zboczy.

W górnej części połączyć blachy lewego i prawego kosza technikami blacharskimi lub na wkręty samogwintujące z zastosowaniem masy uszczelniającej. Zabezpieczenie linii kalenicy lukarn przed wnikaniem wody z górnej skarpy zależy od dokładności prac przygotowawczych w tym miejscu.

Zamontować uszczelnienie uniwersalne wzdłuż kołnierzy kosza.

Przygotuj się do montażu blach z ukośnymi nacięciami na dużym zboczu.

W przypadku wykorzystania części pozostałej z bocznej blachy blachodachówki sprowadź na niej dolne cięcie do formy standardowej i dodaj do niej blachę jednomodułową w celu wyrównania poziomu górnej krawędzi blachy do wspólna linia dokowanie w rzędach na zboczu.

Przygotuj do montażu pierwszy arkusz głównego zbocza nad doliną. Jego dolna część musi koniecznie znajdować się poniżej linii wyjścia z doliny na zbocze. Umieścić przygotowaną blachę na blachodachówce zamontowanej wcześniej pod koszem, tak aby blachy zachodziły na siebie co najmniej 200 mm, a blacha kosza zostanie wciśnięta pomiędzy zamontowane i wcześniej zamontowane blachy. Zamontuj wszystkie arkusze graniczące z doliną.

Upewnij się, że szczeliny między ciętymi arkuszami a linią środkową kosza wynoszą 60-100 mm.

Podczas mocowania ciętych arkuszy dozwolone jest wkręcanie wkrętów samogwintujących w „zwykłe miejsca” znajdujące się 10-15 mm poniżej linii tłoczenia w dolnej części fali przechodzącej przez blachę i przez deskę doliny nie bliżej niż 250 mm od osi doliny.

W tych miejscach blachy blachodachówki stykają się z płaszczyzną, na której leżą deski doliny. Jednocześnie wkręty samogwintujące, które przeszły przez blachę dachówkową i przez deskę kosza, będą mocno dociskać blachodachówkę do deski kosza w punktach mocowania za pomocą wkrętów samogwintujących.

Podczas wykonywania wcięć z „zwykłych miejsc” w punktach mocowania między blachą a listwą koszową powstanie szczelina, która może prowadzić do przecieków przez listwę koszową w miejscach, w których przechodzą przez nią wkręty samogwintujące.

UWAGA! Nie wolno dokręcać wkrętów samogwintujących w odległości mniejszej niż 250 mm od osi kosza.

Jeżeli projekt przewiduje montaż ozdobnej okładziny kosza, montujemy ją przesuwając się od dołu do góry z zakładem co najmniej 10 cm.

UWAGA! Zabrania się montowania masy uszczelniającej pomiędzy arkuszami blachodachówki a nakładką dekoracyjną kosza.

Przymocuj ozdobne nakładki kosza do górnych punktów sąsiadujących z nim arkuszy blachodachówki.

UWAGA! Upewnij się, że wkręty mocujące okładzinę kosza nie uszkodziły wcześniej zamontowanych listew koszowych.

Nakładka kosza zdobi ukośne wycięcia blachodachówki i zmniejsza prawdopodobieństwo zawiewania śniegu między blachami blachodachówki a koszem. Woda zbierana ze zboczy opada pod koryto doliny i płynie fałdami doliny. Zeszłoroczne liście, które spadły na dach, wpadną również pod okładzinę kosza i przy wystarczającej szczelinie między przyciętymi krawędziami blachodachówki zostaną zmyte przez wodę wzdłuż desek kosza.

UWAGA! Jeśli dom znajduje się w lesie, należy co jakiś czas rozbierać ogrodzenie doliny i czyścić kanał wodny.

8. Zasady omijania rur i innych przeszkód

Omijając rurę znajdującą się na zboczu, szerokość rury nie przekracza 80 cm

Podczas omijania rur i innych przeszkód na dachu musisz rozwiązać dwa problemy:

Pierwszym zadaniem jest „przechwycenie” wody ze skarpy nad rurą, „rozproszenie” jej na prawo i lewo, „pociągnięcie” wzdłuż rury i „wypuszczenie” na zbocze pod rurą;

Drugim zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wody do domu i doprowadzaniu jej na dach, opadając wzdłuż ścian rury.

Aby rozwiązać te problemy wokół rury, potrzebujesz:

Wykonaj i zamontuj metalowy fartuch, którego część znajduje się w płaszczyźnie dachu i jest przymocowana do dachu, a część wznosi się wzdłuż rury 150-200 mm nad płaszczyzną dachu;

Zamontować listwę połączeniową na fartuchu i uszczelnić połączenie między rurą a listwą połączeniową.

UWAGA! Upewnij się, że rura jest otynkowana do żądanej wysokości. Po zamontowaniu fartucha część rury pod fartuchem stanie się niedostępna. Upewnić się, że hydroizolacja doprowadzona jest do bocznych krawędzi rury, a na spadku powyżej tylnej krawędzi rury w hydroizolacji wykonany jest rowek odpływowy (nie dalej niż 0,8 m od tylnej krawędzi rury).

Zamontować dodatkowe łaty nad tylną krawędzią rury ze spadkiem o długości ok. 50 cm Lewy i prawy arkusz blachodachówki przyciąć wzdłuż rury tak, aby linie nacięć znajdowały się powyżej linii tłoczenia i odległość od górnej krawędzi rury do tych linii tłoczenia jest nie mniejsza niż 150 mm. Pozostałe części blachodachówki można wykorzystać do kontynuacji montażu z dołożeniem do nich blachy jednomodułowej w celu uzyskania wspólnej linii łączenia blach w rzędy.

Zaznacz linie na bocznych powierzchniach rury 150 mm nad płaszczyzną górnej części pokrycia dachowego, przenieś te linie na przednią i tylną powierzchnię rury, a poznasz wymaganą wysokość dolnego i górnego fartucha.

Przygotuj dolną i boczną (prawą i lewą) część fartucha. Prawidłowo wykonane detale:

Wznoszą się do bocznej powierzchni rury o 150 mm;

Wchodzą na zbocze o co najmniej 200 mm;

Boczne części prawej i lewej części fartucha wychodzą poza najbliższy grzbiet fali blachy;

Wraz z dolną częścią boczne części fartucha sięgają dna dolnej części fartucha;

Górna część bocznych części fartucha sięga 150-200 mm wyżej niż tylna powierzchnia rury.

Połącz 3 części fartucha ze sobą i przymocuj dolny fartuch do metalowej płytki za pomocą śrub.

Użyj młotka, aby wyprostować arkusze blachodachówki w miejscach, w których będą one przykryte górną częścią fartucha. Przygotuj górną część fartucha. Prawidłowo wykonany fartuch: - dochodzi do dolnej krawędzi rury do linii oznakowania;

Po bokach zakrywa boczne części fartucha;

W górę zbocza idzie 100-200 mm wyżej niż blachy;

Na szczycie skarpy kończy się wywinięciem.

Połącz górny fartuch z bocznym fartuchem za pomocą technologii cyny.

W razie potrzeby uszczelnij połączenia między częściami fartucha. Zamontować uszczelkę uniwersalną w górnej części fartucha.

Górne arkusze blachodachówki powinny mieć w dolnej części regularne poziome cięcie, aw górnej - sięgać do wspólnej linii łączenia wzdłuż rzędów na skarpie lub do wspólnej linii kalenicy.

W przypadku wykorzystania części pozostałych z blach bocznych sprowadź na nich dolne nacięcia do postaci regularnych nacięć dolnych i dodaj do nich blachę jednomodułową w celu doprowadzenia górnego poziomu blach do wspólnej linii łączenia wzdłuż rzędy na zboczu.

Połóż te arkusze na osłonie przeciwbryzgowej, tak aby górna część osłony znajdowała się pomiędzy zainstalowanymi i poprzednio zainstalowanymi arkuszami.

UWAGA! Typowym błędem jest zamontowanie górnej części fartucha w wycięciu blachodachówki, jak pokazano na dolnym rysunku, ponieważ wycięcie znajduje się na linii odprowadzania wody.

Aby zapobiec przedostawaniu się wody z bocznych powierzchni rury pod fartuch, należy sztywno przymocować listwę łączącą wzdłuż obwodu rury nad fartuchem i uszczelnić szczelinę między listwą łączącą a bocznymi powierzchniami rury, układając szczeliwo w specjalnie wyciętym rowku lub w zewnętrznym kołnierzu pręta.

Przed zamontowaniem tej listwy przyłączeniowej, przy pomocy pobijaka przejdź od górnych części kołnierzy do bocznych powierzchni rury. W niektórych przypadkach listwę łączącą można następnie pokryć tynkiem.

Ominięcie rury znajdującej się na zboczu, szerokość rury nie przekracza 80 cm, odległość od kalenicy do tylnej krawędzi rury nie przekracza 1 m

Wykonanie fartucha w tym przypadku jest łatwiejsze niż w poprzednim, ponieważ górną część fartucha można wsunąć pod kalenicę nad blachami, zamiast osadzać tę część w skosie między blachami. Czasami tę technikę stosuje się również do obejścia rur znajdujących się 3-5 metrów od kalenicy, płaska blacha przechodzi nad rurą bezpośrednio pod kalenicą. Niezawodny, ale brzydki, ponieważ pasek płaskiej nieprofilowanej blachy nad rurą wypada z ogólnego obrazu skarpy.

Ominięcie rury znajdującej się w kalenicy

Jest to najprostszy przypadek, a szerokość rury nie ma znaczenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenie ze sobą fartuchów bocznych o różnych spadkach oraz uszczelnienie połączenia łyżew z rurą.

Ominięcie rury lub innej przeszkody znajdującej się na zboczu, szerokość przeszkody przekracza 80 cm

Ta sprawa jest trudniejsza niż poprzednie. Będziesz potrzebował umiejętności nabytych dzięki unikaniu rur o szerokości mniejszej niż 80 cm oraz umiejętności zdobytych podczas tworzenia dolin dojazdowych na zboczach.

Na szczycie zbocza wykonaj „spadek”, gwarantujący pobranie wody po prawej i lewej stronie rury. „Razuklon-ka” składa się z dwóch dodatkowych stoków, pokrytych blachodachówką, z dolinami prowadzącymi do stoku. Jeśli rura nie jest szeroka, np. 1,2 m, nie ma sensu zakrywać zboczy „spadku” blachodachówką, wystarczy płaska blacha.

Obejście rury. Sprawy wymagające pracy profesjonalnego blacharza

W poprzednich sekcjach uwzględniono tylko rury prostokątne.

W przypadku obejścia rury okrągłej zasady osadzania fartucha w dachu pozostają takie same, jak opisano powyżej. Aby połączyć części fartucha z rurą, wymagane są profesjonalne umiejętności blacharskie. Nowoczesne izolowane okrągłe rury ze stali nierdzewnej są z reguły wyposażone w specjalną przejściową osłonę fartucha.

Czasami przez nieporozumienie rura wpada do doliny, na spływ wody zbieranej z dwóch zboczy.

Dekarz z dobrymi umiejętnościami majsterkowania znajdzie sposób na niezawodne odprowadzanie wody nawet przez rurę w dolinie. Początkującym dekarzom lepiej nie eksperymentować i zaprosić do tego obszaru prac doświadczonego blacharza, np.

9. Zasady połączeń ze ścianami

Urządzenie do podłączenia ściany bocznej

UWAGA! Upewnij się, że fragment ściany jest otynkowany do wymaganej wysokości (jeśli jest to konieczne do montażu listew połączeniowych). Upewnij się, że hydroizolacja jest doprowadzona do ściany na odpowiednią wysokość i przyklejona do ściany.

Jeśli to możliwe, montaż zboczy przylegających do ściany należy rozpocząć od strony ściany. W tym przypadku zaczniesz od fabrycznej krawędzi arkusza, a pod listwą ścienną pojawi się grzbiet fali.

Przed zamontowaniem listwy ściennej na blachodachówkę nakładamy uszczelniacz uniwersalny. Deska ścienna musi wystawać ze ściany na co najmniej 150 mm. Przymocuj deskę ścienną do płytki metalowej za pomocą wkrętów samogwintujących (w górnych punktach grzebienia płytek metalowych stykających się z deską).

Jeżeli blachodachówka zbliżyła się do ściany z „nieudaną” fazą fali i standardowa blacha nie zakrywa kalenicy, należy zastosować dodatkowy dolny fartuch zabezpieczający lub zamontować specjalnie wykonaną szerszą blachę.

Górne urządzenie do podłączenia ściany

UWAGA! Upewnij się, że fragment ściany jest otynkowany do wymaganej wysokości (jeśli jest to konieczne do montażu listew połączeniowych). Upewnij się, że hydroizolacja jest doprowadzona do ściany na odpowiednią wysokość.

UWAGA! Upewnij się, że zaplanowane działania związane z realizacją projektu wentylacji poddasza zostaną zrealizowane podczas montażu górnego połączenia.

W większości przypadków konieczne będzie dodanie dodatkowej deski nad ostatnią deską listwy schodkowej, a jej grubość powinna być o 10-15 mm większa niż grubość desek listwy schodkowej. Płyta i arkusze blachodachówki nie powinny sięgać do ściany na odległość 50-80 mm, aby zapewnić działanie wentylacji pod dachem. W przypadku małego kąta nachylenia rampy, aby zapobiec zawiewaniu śniegu w szczególnie krytycznych przypadkach, pomiędzy blachodachówkę a deskę kalenicową należy zamontować kalenicę prowadząc jedną z krawędzi kalenicy na ścianę .

Delikatnie wyprostuj deskę ścienną pod żądanym kątem, odetnij nadmiar metalu z górnej części, dostosuj jej długość i przymocuj do krawędzi metalowej płytki za pomocą wkrętów samogwintujących. Połącz deski ścienne ze sobą z zakładem co najmniej 10 cm lub techniką blaszaną.

Nad deską ścienną montujemy listwę łączącą „we wpuście” lub listwę łączącą „nakładkę” i uszczelniamy szczelinę pomiędzy listwą a ścianą poprzez ułożenie masy uszczelniającej w specjalnie wyciętym rowku lub w zewnętrznym kołnierzu listwy.

W niektórych przypadkach listwę łączącą można następnie pokryć tynkiem. Czasami można obejść się bez listwy przyległej, na przykład w przypadkach, gdy listwa ścienna zostanie pokryta deską poszyciową, sidingiem lub izolacją zewnętrzną, a następnie tynkowana.

Obejście dodatków na ścianie

Aby ominąć półki ścienne, będziesz potrzebować umiejętności, których nauczyłeś się podczas chodzenia po rurach.

UWAGA! Upewnij się, że w warstwie hydroizolacji zainstalowano „rowek”, który odprowadza wodę ze ściany i na zbocze z dala od gzymsu.

Na rysunkach przedstawiono dwie metody. Na górnym rysunku „fartuch” wokół półki jest wykonany w taki sam sposób, jak w przypadku rury znajdującej się daleko od kalenicy. Na dole - górna część „fartucha” jest doprowadzona do szczytu zbocza, pod deską ściany górnego skrzyżowania (lub pod kalenicą).

10. Zasady dokowania pasów dachowych

Na rysunku „Przykład dachu” na początku instrukcji cyfry od 2.1 do 2.13 oznaczają miejsca łączenia różnych pasów pokrycia dachowego.

Produkowane seryjnie elementy dokujące i końcowe kalenicy półokrągłej (poz. 2.1-2.4) mają zastosowanie do kątów nachylenia od 15 do 45 stopni oraz do przekraczania zboczy o tych samych kątach nachylenia.

Połączenie kilku grzbietów na „namiocie” (2.5), połączenie grzbietu z grzbietem rozciągającym się od grzbietu (2.8), przejście od grzbietu do skrzyżowania na zboczu dwóch dolin (2.6), górny koniec kalenicy oparty o ścianę (2,7) jak w przypadku półkola, aw przypadku kalenicy prostej wymaga od dekarza poważnych umiejętności blacharskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zastosowania samoprzylepnej taśmy uszczelniającej, dopasowanej do odcienia metalowej płytki.

11. Zasady montażu świetlików

Zasady instalacji świetliki szczegółowo omówione są w instrukcjach dołączanych do każdego okna dachowego, kołnierza, zestawu do wykonania ciągłego obwodu docieplenia oraz zestawu do kształtowania wewnętrznych spadków okiennych.

Zwróć uwagę na przygotowanie otworów pod świetliki. Arkusze blachodachówki mogą zbliżać się do otworu okiennego z „udaną” lub „nieudaną” fazą fali i fazą kroku. Niemożliwe jest przesunięcie całego szeregu metalowych płytek. Otwór okna dachowego z reguły można lekko przesunąć w górę lub w dół, aby zapewnić dobre zamocowanie dolnego fartucha okna dachowego z blachą.

Miejsce osadzenia fartucha dolnego okna dachowego pomiędzy blachami ustalane jest zazwyczaj dopiero w trakcie montażu, a wcześniejsze zamówienie blach do montażu pod i nad fartuchem jest prawie niemożliwe.

Na ratunek przychodzą zamówione w przedsprzedaży arkusze jednomodułowe, które pozwalają zrekompensować utratę jednego modułu za włożenie fartucha między arkusze blachy. Niedopuszczalne jest wsuwanie kołnierza kołnierza okna dachowego w wycięcie blachodachówki.

Po zamontowaniu nie wyrzucaj instrukcji, zostaw możliwość pracownikowi dozoru technicznego weryfikacji poprawności montażu zarówno świetlików jak i akcesoriów do nich przy odbiorze prac.

12. Zasady montażu elementów „przejściowych”.

Elementy „przejściowe” zaznaczono na rysunku „Przykład dachu” numerami 4.1-5.3. Montaż elementów „przejściowych” jest szczegółowo opisany w instrukcji dołączonej do dostarczonego elementu.

Po zamontowaniu nie wyrzucaj instrukcji, zostaw możliwość pracownikowi dozoru technicznego upewnienia się, że wszystkie elementy „przejściowe” zostały zamontowane zgodnie z instrukcją przy odbiorze prac.

13. Zasady montażu urządzeń zabezpieczających

Montaż urządzeń zabezpieczających jest szczegółowo opisany w instrukcji dołączonej do urządzenia. Najpopularniejszym i najłatwiejszym w montażu jest rurowy element zatrzymujący śnieg.

Zamontuj rurowe osłony przeciwśnieżne nad ścianą, 2-3 fale nad okapem, przymocuj do zwykłych desek schodka przez blachodachówkę zgodnie z pokazanym rysunkiem. Zamontuj wsporniki w co czwartej lub piątej fali, przy czym odstęp między wspornikami będzie wynosił 700-950 mm.

Rury można łączyć ze sobą w dowolnym miejscu pomiędzy standardowo montowanymi uchwytami. Wolny koniec rur nie powinien znajdować się dalej niż 300 mm od wspornika zewnętrznego.

Po zamontowaniu nie wyrzucaj instrukcji, zostaw możliwość nadzoru technicznego przy odbiorze prac, aby upewnić się, że zabezpieczenia są zamontowane zgodnie z instrukcją.

Przed ostateczną dostawą prac przy montażu blachodachówki jeszcze raz dokładnie obejrzyj dach, na każdym zboczu.

1. Oceń wzrokowo ogólny widok dachu, wygląd spoin podłużnych i poprzecznych oglądanych z różnych stron, obecność wgnieceń, upewnij się, że na dachu iw rynnach nie ma ciał obcych.

2. Upewnij się, że arkusze blachodachówki są przymocowane śrubami do podłoża i do siebie nawzajem:

Równomiernie wzdłuż zbocza w regularnych miejscach zgodnie z główną zasadą;

Na skrzyżowaniach arkuszy wzdłuż fal (zasada nr 1);

Na połączeniach arkuszy w rzędach (zasada nr 2);

Na linii gzymsu (zasada nr 3);

Podczas zbliżania się do grani i grani (zasada nr 4);

Wzdłuż szczytów (reguła nr 5).

Upewnij się, że w nietypowych miejscach nie ma wkrętów samogwintujących.

3. Upewnij się, że elementy są bezpiecznie zamocowane, oceniając wizualnie liczbę i położenie wkrętów samogwintujących, upewnij się, że podczas montażu nie występują odkształcenia elementów.

4. Wzrokowo sprawdzić poprawność montażu rynny końcowej i kalenicowej oraz wygląd oraz niezawodność połączeń tych listew ze sobą.

5. Upewnij się, że możliwa jest wentylacja pod dachem; aby w węźle okapowym przewidziano możliwość doprowadzenia powietrza: aby w kalenicy, kalenicach, górnych łączeniach ze ścianami przewidziano możliwość wywiewu powietrza i zabezpieczenie przed zawiewaniem śniegu pod pokrycie dachowe przez urządzenia wentylacyjne(Jeśli to konieczne).

6. Sprawdź jakość cięć blachodachówki, upewnij się, że na powierzchni blach nie ma opiłków metalu, a na blachach nie ma zgorzeliny lub innych śladów po cięciu metalu lub innych produktów na dachu.

7. Upewnij się, że urządzenie kosza jest prawidłowe:

Woda z doliny wpływa do rynny (jeśli dolina kończy się na okapie);

Deskę kosza wyprowadza się pomiędzy dolną i górną blachę blachodachówki nie do wycięcia blachy (w przypadku, gdy kosz kończy się na zboczu);

W miejscu zbiegu dwóch dolin zapewnione jest ubezpieczenie przed wnikaniem wody i śniegu pod grzbiet na górnym skrzyżowaniu dolin;

Pomiędzy nakładką doliny a blachodachówką pozostawiono naturalną szczelinę umożliwiającą przepływ wody do belki dennej doliny.

8. Zwróć uwagę na fartuchy obejściowe:

Górną część fartucha należy włożyć między arkusze blachodachówki, a nie w wycięcie na blasze;

Boczne części fartucha powinny zakrywać grzbiet fali blachodachówki, między fartuchem a blachodachówką należy zamontować uszczelniacz;

Na styku fartucha i rury wzdłuż obwodu rury należy za pomocą masy uszczelniającej zamontować „pasek przylegania w stroboskopie” lub „pasek przylegania w nakładce”.

9. Sprawdź poprawność połączenia ze ścianami.

10. Upewnić się, że dolne fartuchy okien dachowych wychodzą na powierzchnię między blachami, a nie w nacięcie w blasze.

11. Upewnij się, że osłony przeciwśniegowe i inne urządzenia zabezpieczające są bezpiecznie przymocowane do dachu. Twoje doświadczenie może sugerować, że należy wprowadzić zmiany w projekcie i dodać elementy zabezpieczające przed śniegiem w wielu miejscach.

12. Przyjrzyj się jeszcze raz planowi dachu, obejrzyj zainstalowany dach i upewnij się, że podczas montażu blachodachówki zostały wykonane wszystkie przewidziane w projekcie działania dotyczące organizacji wentylacji przestrzeni pod dachem.

Jedną z najtrudniejszych i nie mniej kosztownych prac przy budowie mieszkań podmiejskich jest budowa dachu. Dlatego montaż dachu najlepiej powierzyć wyłącznie fachowcom, którzy mogą zagwarantować długą żywotność konstrukcji. Nie próbuj na tym oszczędzać, ponieważ bardzo często naprawa błędów popełnianych przez amatorów jest droższa niż usługi wykwalifikowanych rzemieślników.

Ze względu na charakter swojej działalności rzemieślnicy często spotykają się z sytuacjami, w których właściciele domy wiejskie narzekać na jakość metalowego pokrycia dachowego. Często takie problemy nie zależą nawet od producenta blachodachówki, ale istota polega na naruszeniu technologii montażu lub nieprawidłowej konstrukcji systemu krokwi i łat. W tym artykule postaramy się wskazać główne błędy podczas układania płytek metalowych i ich konsekwencje.

1. Jeśli zauważysz, że zaraz po montażu lub po pewnym czasie blachy blachodachówki opadły, a dach nabrał wyglądu pewnego rodzaju „marszczenia”. Jeśli zauważysz, że arkusze są źle połączone, najprawdopodobniej podczas montażu skrzyni popełniono błędy - nierówna skrzynia, jej stopień jest zwiększony itp. Będziesz musiał przerobić źle ułożoną blachodachówkę nie tylko dlatego, że nie nie wyglądają estetycznie, ale także dlatego, że z powodu braku szczelności między prześcieradłami może się tam przedostawać kurz, owady i co najważniejsze wilgoć. Czynniki te nieuchronnie doprowadzą do przyspieszonego niszczenia konstrukcji nośnych dachu.

2. Często widać, że w projekcie nie ma kontr-kraty. W takim przypadku z powodu niedostatecznej wentylacji przestrzeni pod dachem zaczyna się tam gromadzić wilgoć, co negatywnie wpływa na izolację i prowadzi do powstawania pleśni i gnicia więźby dachowej. W takim przypadku konieczne jest również poprawienie błędów popełnionych podczas układania metalowej płytki.

3. Amortyzacja systemu kratownicowego z powodu wysoka wilgotność w przestrzeni pod dachem często występuje ze względu na fakt, że podczas montażu blachodachówki zastosowano wkręty samogwintujące ze zwykłą gumą uszczelniającą. Faktem jest, że podczas mocowania arkuszy należy używać wyłącznie ocynkowanych wkrętów samogwintujących z podkładką i gumową uszczelką EPDM. W przeciwnym razie po kilku latach zwykła guma traci swoją elastyczność, pęka, kruszy się i przestaje zapewniać dachowi niezbędną szczelność. Wkręty samogwintujące bez cynkowania szybko rdzewieją, a następnie przenoszą korozję na blachy. Dach szybko traci piękny widok, a także jego szczelność.

4. Występują błędy, gdy mocowanie metalowej płytki zostało przeprowadzone przez górną falę. To poważny błąd, który ponadto nie pozwala na bezpieczne zamocowanie metalowej płytki. Hałas dachu w tym przypadku znacznie wzrasta, ale co najważniejsze, na połączeniach arkuszy mogą pojawić się szczeliny, przez które wilgoć dostaje się do przestrzeni pod dachem, powodując jej nieodwracalne szkody. Jeśli mocniej dociśniesz śrubę, fala metalowej płytki może zostać zdeformowana. Chipsy mogą pojawić się w pokrycie ochronne aw rezultacie korozja metalowej płytki. Ponowne błędy w tym przypadku, a także w sytuacji opisanej powyżej, będą droższe niż położenie nowego dachu.

5. Aby zwiększyć szybkość pracy, niektórzy „hakują” nieświadomie lub celowo zaniedbują podstawowe zasady pracy z blachodachówką i używają szlifierki do cięcia blach. Miejsce cięcia przegrzewa się i wypala warstwę ocynku. Podczas eksploatacji tworzy się w tym miejscu korozja, która szybko rozprzestrzenia się na powierzchnię całej blachy. Metalowa płytka traci swoją atrakcyjność, az czasem szczelność.

6. Brak folii hydroizolacyjnej jest również dość częstym błędem, na który pozwalają sobie amatorzy. Wodoodporna folia chroni układ kratownicowy przed nadmierną wilgocią, która może tworzyć się po wewnętrznej stronie dachu w wyniku zmian temperatury i wilgotności, i jest element obowiązkowy przy konstruowaniu tortu dachowego.

7. Nie będąc profesjonalistami, tacy „niefortunni mistrzowie” często nie potrafią odróżnić od siebie folii paroprzepuszczalnych i hydroizolacyjnych. Ponadto podczas układania ważne jest, aby zrozumieć, w jakim kierunku powinna być skierowana każda strona membrany i dlaczego. Często więc mamy do czynienia z sytuacją, w której miejsca układania są po prostu pomieszane lub materiał jest układany, ale po drugiej stronie. Jest to ważne, ponieważ grozi zakłóceniem ruchu powietrza w przestrzeni pod dachem. W efekcie pod nią gromadzi się nadmiar wilgoci, co szybko uniemożliwia izolację termiczną i niszczy konstrukcje nośne dachu.

8. Częstym błędem jest stosowanie materiałów bitumicznych jako warstwy hydroizolacyjnej. Najbardziej nieszkodliwym skutkiem w tym przypadku może być nieprzyjemny zapach, który pojawia się, gdy dach nagrzewa się na słońcu. Gorzej, gdy z powodu przegrzania pokrycia dachowego bitum zaczyna się topić i spływać, co prowadzi do naruszenia wodoszczelności dachu. Ponadto stosowanie takich materiałów zwiększa ryzyko pożaru.

9. Nadmierna wilgoć pod dachem prowadząca do zawilgocenia warstwy termoizolacyjnej, szybkiej korozji blach, osłabienia lub zmiany geometrii systemu krokwi – wszystko to może być skutkiem niedostatecznej wentylacji przestrzeni pod dachem. Bardzo często błąd "przypadkowych fachowców" polega na tym, że wentylacja dachu jest zepsuta z powodu braku wentylacji kalenicy lub braku otworów wentylacyjnych pod okapem.

10. Błędem jest również sztywne mocowanie pierwszego arkusza do skrzyni przed czasem. Uniemożliwia to wyrównanie innych arkuszy, co z kolei prowadzi do pogorszenia estetyki całego wyglądu dachu, czyli do powstania zniekształceń lub szczelin.

11. Przy łączeniu kilku arkuszy blachodachówki należy uwzględnić do 3 mm na skos. W przeciwnym razie podczas układania poziomego rzędu, jeśli długość okapu wynosi 10 metrów, skumulowany błąd może doprowadzić do 3-centymetrowego występu, który będzie czołgał się z nawisu dachu.

12. Błędem podczas montażu blachodachówki popełnianym przez nieprofesjonalnych rzemieślników jest brak uszczelniacza, który jest niezbędny w koszach i na kalenicy. Prowadzi to do przedostawania się zanieczyszczeń, owadów i wody do przestrzeni pod dachem. W czasie opadów hałas momentami się nasila, co stwarza dyskomfort dla domowników.

13. Doświadczeni rzemieślnicy nigdy nie używają pianki poliuretanowej, czego nie można powiedzieć o „mistrzach z reklam”. Nierzadko można zobaczyć zdjęcie, gdy przestrzeń pod kalenicą jest wypełniona pianka montażowa. Jest to niedopuszczalne w przypadku strychu. Zdarza się, że do mocowania okien dachowych przestrzeń między oknem a krokwiami jest spieniona. W krótkim czasie może to doprowadzić do zakleszczenia ramy, ponieważ. konstrukcje drewniane podczas całego okresu eksploatacji może ulec deformacji w jednym lub drugim kierunku.

14. W żadnym wypadku nie zaleca się oszczędzania na izolacji. Aby stworzyć korzystny mikroklimat na poddaszu, grubość izolacji powinna wynosić 150 mm. Jeżeli położono warstwę izolacji termicznej o grubości 100 mm, wówczas w takim przypadku punkt rosy może znajdować się w izolacji. Oczywiście w takiej sytuacji ocieplenie bardzo szybko zamoknie i stanie się bezużyteczne. Nadmiar wilgoci może spływać po paroizolacji, a właściciele mają wrażenie, że w dachu powstał przeciek. W rzeczywistości przyczyną takiego „wycieku” były oszczędności na izolacji. Zmiana i korekta błędów podczas montażu dachu w tym przypadku będzie kosztować znacznie więcej, niż można było „zaoszczędzić” na izolacji termicznej.

15. Naruszenie stanowią również najczęstsze błędy podczas układania płytek metalowych Główne zasady, których zgodność jest niezbędna do długiej eksploatacji pokrycia dachowego. Wśród tych zasad: ostrożny i właściwe przechowywanie blachodachówki, dokładny załadunek i rozładunek pokrycia dachowego, ostrożne podejście podczas Roboty instalacyjne. Nieprzestrzeganie tych punktów prowadzi do powstawania wgnieceń lub miejsc przetarć na materiale, rys, ugięć, odprysków itp. Nie jest tajemnicą, że każda z tych wad przyczynia się do przedwczesnej awarii dachu.

W żadnym wypadku nie próbuj oszczędzać na kwalifikacjach rzemieślników i powierz montaż lub naprawę dachu tylko firmom budowlanym. Pamiętaj, że prywatni mistrzowie prawie nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje błędy i nie będzie możliwe pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Tylko firmy budowlane gwarantują długą żywotność dachu.

Jeśli musisz dokończyć

21.11.2011, 15:48

Dzień dobry wszystkim!

Zrobię kopię z ich domu.
Dekarze zaraz skończą dach, ale jest jedno małe ALE. Gdy idziesz za dom po prawej stronie, wyraźnie widać łączenia prześcieradeł.

Kiedy patrzysz na wprost lub w lewo, stawy są zupełnie niewidoczne i wszystko wydaje się być w porządku. Po drugiej stronie domu sytuacja jest podobna, tylko łączenia są mniej widoczne.

Potem przyjrzałem się innym domom pokrytym blachodachówką – podobnie (w niektórych miejscach fugi są jeszcze bardziej widoczne).

Uwaga pytania:
1. Kto jest winny i co robić?
2. Czy to jest krytyczne - czy woda wpłynie, zdmuchnie śnieg? Arkuszy było bardzo dużo, postanowiliśmy ich nie ciąć, tylko zsuwać czasem w 2 fale, czasem w 3.
3. W ogóle, czy można było upewnić się, że fugi nie są widoczne (jak mówiłem, podobnie jest w innych domach).

Rysunki są dołączone. Połączenia są zaznaczone na czerwono.

Z góry dziękuję.

21.11.2011, 19:12

Nie sądzę, żebyśmy to mieli.

21.11.2011, 19:48

przymocuj arkusze MCH wzdłuż krawędzi natychmiast przez dwa arkusze ...
Jak tam z różą wiatrów????
możesz nitować połączenia za pomocą kolorowych nitów ...

21.11.2011, 19:53

sanyok, może trochę cię nie zrozumiałem. Jak to jest zapinać wzdłuż krawędzi natychmiast przez 2 arkusze? Tak to się klei...

21.11.2011, 19:56

gdzie jest zrobione MC?

21.11.2011, 20:03

sanyok miał na celu przymocowanie dwóch arkuszy jednocześnie do siebie wzdłuż bocznej muchy wędkarskiej.

Więcej pytań:

1) długość arkusza
2) jak podnosić
3) to samo pytanie co sanyok - kto jest producentem
4) grubość metalu

Cóż, na przekąskę - na próżno zrobili takie zachodzenie na siebie - krawędź płytki i poprzedni „pas podłużny” nie są dokładnie tym samym profilem.

21.11.2011, 20:07

najprawdopodobniej krajowy MCH ...
w produkcji wysokiej jakości długość i grubość blachy nie ma znaczenia… taka jest nasza mentalność… im krótsza i grubsza - tym lepiej)))
transport i podnoszenie nie odgrywają roli w normalnym MCH .. YATD ....
..lub wszystkie arkusze z różnych partii (walcarki)

21.11.2011, 20:13

1. Długość arkuszy - jest strona (która jest bliżej kalenicy) 3 metry, która leży poniżej - 4 metry.
2. Podnoszony z uchwytami wzdłuż attyki. Mam na myśli 2 powalone pary desek, wsparte na krokwi. Liść kładzie się na dole, zawiązuje liną gdzieś pośrodku i ciągnie wzdłuż tego drzewa.
3. Profil metalowy, metal - mówią po szwedzku.
4. Grubość 0,5mm, matowy "Viking".

Sanyok miał na myśli przymocowanie dwóch arkuszy naraz do siebie wzdłuż bocznej muchy wędkarskiej.

Czy możesz to pokazać schematycznie, inaczej nie do końca rozumiem.

PS. podobno dekarze nauczą się latać z dachu....

21.11.2011, 20:24

Nie zgadzam się (częściowo).

1) cóż, nie od razu skomentuję „z różnych obozów”.

2) grubość blachy ma znaczenie przy rozładunku i podnoszeniu - jak widziałem u klientów - nikt nie nosił blach w pionie, tylko bardziej w poziomie, a ich figlarne uchwyty były umieszczone gdziekolwiek, bynajmniej nie na stopniach płytek.

3) długość arkusza ma znaczenie. Wyjaśnię dlaczego. Długość walcowanego arkusza jest mierzona za pomocą wałka, a nawet nie gumowana, ale po prostu zgrubna na etapie między podłużnym formowaniem wałów a poprzecznym formowaniem stempla. Rolka połączona jest z „figurką” generującą impulsy, których liczba wskazuje na długość interwału. Błąd tego czujnika jest WZGLĘDNY i jednostronny ze względu na poślizg rolki. I zgodnie ze wszystkimi teoriami pomiarów, im dłuższa długość, tym większy błąd wartości ABSOLUTNYCH. Dlatego przy dużej długości arkusza następuje kumulacja błędów.

4) możliwa jest inna przyczyna takiej katastrofy, ale jest to niezwykle rzadkie. Jest to nieprostokątność arkusza płytek, jest sprawdzana po prostu przez pomiar przekątnych. Takie nieszczęście zdarza się albo wtedy, gdy wymiary geometryczne surowca odbiegają (np. blacha JUŻ JEST, a przy formowaniu wałkami próbuje się przesuwać, pierwszym znakiem jest mały „harmonijka” lub „jodełka” wzdłuż jednego z krawędzie arkusza) lub gdy frez nie jest wyregulowany.

21.11.2011, 20:26

Wyprzedzili. Wtedy nie do końca wiadomo, jaki jest tego powód. Grubość jest normalna, arkusze nie są długie, podniosły się normalnie. HZ, dlaczego tak jest!

21.11.2011, 20:26

coś takiego.. schematycznie..

21.11.2011, 20:29

Eugeniusz, Odnośnie punktu 4 - jak zrozumieć, że tak właśnie jest w moim przypadku? Wygląda na to, że linia skrzyżowania jest taka sama na całym zboczu ...

I jak w ogóle należy podnosić prześcieradła, aby nie wyrządzić mu krzywdy?

Pavel, tak, też jestem tego pewien, bo nie powinienem. Naprawdę chcę wiedzieć, kto jest winny.

21.11.2011, 20:30

coś takiego.. schematycznie..

Tak, tak mam.

21.11.2011, 20:31

21.11.2011, 20:35

może...śruby były ściśnięte....boczki się podniosły....

Hmm... chtol zdarza się wszędzie... A swoją drogą skąd wiesz czy im się śruba nie przykręciła iw ogóle - jest coś takiego? Czy istnieje więc ograniczenie - z jaką siłą trzeba zacisnąć mrozy ...

21.11.2011, 20:37

aż pęknie gumka...

21.11.2011, 20:39

W przybliżeniu tak z boku wędkarstwo muchowe

21.11.2011, 20:43

W punkcie 4 nie ma mowy. Tylko przed instalacją, na ziemi. Dee i to raczej nie przypadek, bardziej jak „szalone ręce”. YATD (y)

21.11.2011, 20:45

IMHO, normalne
Nie możesz tego zobaczyć pod światło, ale możesz to zobaczyć pod światło.
nawet tapeta przyklejona z zakładką pod światło pokaże połączenie
No i jest metal...

Posiadam również szwy z jednej strony. Zrobiłem to sam, nic nie uszczypnąłem.
choć może to jedyny sposób, w jaki ukazuje się białoruski męczennik? ..

Aby się „uspokoić” można ponarzekać na dekarzy. Rozpieszczać siebie i budowniczych w nastroju.
ale prawdopodobnie nie będzie możliwe przerobienie czegoś lepszego niż jest

Może zdjęcie z pewnością nie do końca oddaje horror. ale dziur nie widać.
minie miesiąc i nawet nie spojrzysz na dach, jeśli nie przecieka. i z powodu tego nakładania się nie będzie płynął w 100%.
nie byłoby innych problemów, ale to drobiazg.

Mch "metalprofile" zrobił?

21.11.2011, 20:47

Czy jest dostęp do podłączonego MCH z poddasza?
czy tam wszyta?

21.11.2011, 20:54

sanyok, co to da? Przecież staw od środka wygląda tak jak na moim przekrojowym zdjęciu. Nie ma w ogóle ciasnego dopasowania (od wewnątrz).

21.11.2011, 20:55

włóż uszczelniacz w szew tam ....
problem w tym, że nie kapie ci na głowę...

21.11.2011, 21:03

Tak, tam prawie nie kapie. A jeśli trochę, to film hydroizolacyjny opóźni się. Więc jeśli wygląd nie jest krępujący (a on nie będzie krępujący za pół roku), nic nie jest śmiertelne.

21.11.2011, 21:05

21.11.2011, 21:20

Zauważyłem, co naprawdę może ekscytować:
VeloKril, na dachu domu, sprawdź najbardziej niewidoczne miejsce - połączenie z rurami wentylacyjnymi,
który (prawdopodobnie dzięki jakiejś silnej wiedzy) architekt zaplanował 1 metr poniżej kalenicy i równolegle! łyżwa

Tutaj ościeżnice są bardzo wygodne do wykonania dla budowniczych.
ponieważ możliwy jest wyciek z góry (z kalenicy) w dół rury

Sprawdź te miejsca bardzo dokładnie z budowniczymi. lub bez nich.

21.11.2011, 21:44

Co więcej, albo nie widzę dodatków, albo naprawdę ich nie ma. Moim zdaniem coś jest nie tak! Albo budowniczowie zamierzają je później montować (ale to taki hemoroid - włożyć je pod płytki od tyłu i wysunąć na boki NA TYM).

21.11.2011, 22:06

Cholera, tyle razy o tym pisałem!
Jeśli wzdłuż szwów widoczne są pionowe linie, zamki są rozciągnięte i nieprawidłowo ustawione. Rozciągnięte, mogą mieć obie długości (jeśli arkusz został wzięty i przeniesiony w płaszczyźnie poziomej, wygiął się, a metal nieco się wyprostował. Lub wzięli go podczas przenoszenia i rozładowywania nie za lewy zamek, ale za prawą górną krawędź prześcieradła.
Nie posadzone - oznacza to, że rozciągnięte zamki nigdy nie będą siedziały jeden na drugim na dwóch sąsiednich arkuszach. I nie będą powtarzać wspólnej krawędzi razem, to znaczy górna krawędź nie będzie leżeć na dolnej, jakby była wylana.

Nic tego nie naprawisz, tylko jeśli zamówisz nowe prześcieradła i zrobisz wszystko od nowa.

A jeśli nadal udało ci się bardziej nałożyć na falę, to generalnie są to pipety! (jeśli dobrze zrozumiałem proces instalacji).

Nic nie powinno przeciekać przy kącie nachylenia dachu co najmniej 15 stopni (to jest granica dla każdej dachówki), ale jeśli są bardzo duże pęknięcia (niewidoczne na zdjęciu), to brud, kurz i śnieg mogą dostać się w szczeliny z czasem W zależności od tego, jaki rodzaj krajobrazu masz w okolicy.

Śruby w żaden sposób się tak nie uginają, da się je przepchnąć, wtedy będzie się błyszczeć i trochę puchnąć, ale oczywiście nie aż tak.
No to masz mistrzów! Przepraszam...))))

Czy wiesz, dlaczego teraz brygady nie bardzo lubią robić dachy dla MCH? Ponieważ metal na wszystkich etapach wymaga dokładności i czasu. Z innymi dachami będzie łatwiej w życiu codziennym.)))
Wydaje mi się, że konieczne jest otwarcie osobnego tematu o MCH. Mogę wszystko szczegółowo opisać. Chciałbym nauczyć się rysować tutaj ((((. Gdzie wkręcić śruby, nie trzeba patrzeć na widok z boku rysunku, ale widok arkusza z góry. Tam to ściśle określone punkty. Jeśli trochę się poruszysz lub zrobisz zły krok - to wszystko, olśnienie zostanie zapewnione.)))
A zwłaszcza mógłbym pisać o wszystkich połączeniach - jak wokół rur, ścian itp. Najważniejsza jest ścisła sekwencja pracy.Jest mała podpowiedź (zgadnij??))): wysokość fali MCH uważa się za 36-38 mm, czyli około 4 cm.Przymocuj natychmiast na odpowiednia odległość od skrzyni, a potem po prostu wsuń prześcieradło i ... No dobrze, może będzie czas, a ja dojrzeję, aby opisać wszystko szczegółowo osobno))
A rury zawsze trzeba od samego początku całkowicie osłonić i dopiero wtedy robić MCH. A teraz po prostu zmiażdżą cały dach, aż wszystko skończą. Co za horror! Na zboczu jest też rura.No, będzie dużo płotów! Zabity właśnie przez takich mistrzów.))))
Lub sam właściciel nie kupił profilu, narożników, czapki parasola itp. , a instalacja MCH już się rozpoczęła.

21.11.2011, 22:19

Oska, co chcesz, ale musisz teraz pisać....

21.11.2011, 22:24

Sanyok, to dużo czasu. Teraz nie mogę. Choćby po to, by odpowiedzieć na konkretne pytanie, jeśli pytają szybko))

21.11.2011, 22:27

Na rurze w tym domu najpierw należy wykonać dolne złącza, następnie pionowe przesunięcie o 4 cm w górę - górne złącza, następnie całą podszewkę, a dopiero potem instalację MCH.
Tutaj trzeba przerobić cały dach, inaczej na pewno popłynie przez rurę!
Od rury, od jej górnej krawędzi wzdłuż zbocza, od dołu, pod MCH, powinien być cały „krawat” dolnego skrzyżowania. I to wszystko! Łom przeszedł!)))
Ogólnie rzecz biorąc, całkowity demontaż wszystkiego i od samego początku, ale poprawnie.

21.11.2011, 22:42

Może ktoś się przyda. Kiedyś zrobiłem kompilację z różnych źródeł...

21.11.2011, 22:48

21.11.2011, 22:50

Są nieścisłości.I to jest napisane bardzo powierzchownie.To zwykła instrukcja, jak w książeczce z Metalprofile.Że tak powiem, bez szczegółów i subtelności. Ale przynajmniej niektóre punkty są wyrażone.))))

21.11.2011, 22:51

VeloKril, o cynkowaniu bardziej szczegółowo. Jak doszedłeś do rury, jaki kształt. A co do dolnego fartucha, napisz proszę, co tam zrobiłeś.))) Może jeszcze się przebijesz))

21.11.2011, 22:52

Cóż, szczerze mówiąc, myślałem, że po dachu można zrobić poszycie rur. Arkusze rozładowywały się same, poziomo. Nie wiedziałem, że zamki mogą się tak rozciągać. Widać, że nauczę się latać z dachu.

Kosztem rur - najpierw była folia, potem kontr-krata, potem skrzynia, potem gdzieś blacha ocynkowana 2,2 na 1,1 (około 3 metry kwadratowe), następnie dolny fartuch, następnie płytki, następnie górny fartuch, następnie będzie poszycie rur.

Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Oska była szczególnie zadowolona :). Do jej ostatniej odpowiedzi wciąż był optymizm :).

Po prostu nie chcieliśmy cię od razu denerwować ... nigdy nie wiadomo ..))))))

21.11.2011, 23:07

Przyglądając się uważnie zdjęciom, widać wyraźnie, że coś jest wokół rur od dołu. Jaki jest rodzaj fartucha i jaki kształt ma przedłużenie fartucha?

21.11.2011, 23:10

Oska, są nieścisłości, wiem, jedną nawet znam na pewno, ale nie wiem jak przerysować rysunek. Oczywiście jest to w skrócie „instrukcja”, dla ogólnego pomysłu, aby bardziej podkreślić różnicę między łupkiem a MCH. Ale jest remis! :da:

Skoro "taka gorzałka poszła", jest propozycja - ale piszmy dobra instrukcja, ze wszystkimi subtelnościami znanymi użytkownikom forum. Poza tym lepiej w formie broszury (w formie elektronicznej), a nie w formie odpowiedzi na forum, bo nie każdy może je znaleźć. Na początek możesz stworzyć motyw, a po chwili skompilować broszurę w jeden plik. Jak taka myśl ma prawo do życia, czy od razu ją udusimy, co..?

Jako dekarz często jestem wzywany do kontroli nieszczelnych dachów. Co zaskakujące, większość problemów nie wynika ze zużycia lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych, ale z błędów w montażu dachu. Niektóre z tych wad są trudne do skorygowania, inne można naprawić nawet kilka lat po zamontowaniu dachu.

Kiedy klient zgłasza mi przeciekający dach, często ma własne (nie zawsze trafne) wyobrażenia na temat „przyczyn przecieków”. Po uważnym wysłuchaniu rozpoczynam badanie serią pytań wyjaśniających. Jak długo przecieka dach? Czy w tym rejonie były już przecieki? Jak długo działa dach?

Jeśli wyciek pojawia się i znika przez długi czas, przyczyną jest najprawdopodobniej wada konstrukcyjna lub niewłaściwy dobór materiałów. Jeśli dach ma 20 lat, najprawdopodobniej chodzi o jego zniszczenie. Jeśli dom jest nowy (2-3 lata), to z reguły przyczyną są błędy w montażu dachu.

Przede wszystkim proszę o obejrzenie śladów wody w domu i próbę ustalenia czy wina leży po dachu. Czasami przecieki, które wydają się być związane z dachem, w rzeczywistości okazują się być problemami z okładzinami ściennymi lub okiennymi.

Po obejrzeniu domu od środka idę na dach, gdzie zawężam poszukiwania do obszaru o promieniu 3-4 m, wyśrodkowanego na obszarze, gdzie występuje wyciek wewnątrz domu. Następnie sprawdzam powłokę - oceniam jej stan, szukam przebić po gwoździach czy gałęziach.

Niedokładnie usunięte piony wentylacyjne i kominy, dławiki kablowe, mocowania anten satelitarnych - wszystko to może być wśród Możliwe przyczyny przecieki. Szczególnie dokładnie sprawdzam doliny, które są podatne na przecieki. Jeśli problemy leżą w dolinie, wymieniam ją całkowicie, nawet nie próbując robić drobnych łatania dziur.

1. Źle umocowana podłoga

Niedbały montaż pokrycia dachowego to najczęstszy problem, z jakim spotykam się podczas pomiarów budynków. W przypadku zapadnięcia się podłogi, łączniki „samozaciągają się”, w wyniku czego wystające główki gwoździ uszkadzają płyty miękkie płytki i spowodować wycieki. Jednak wybijanie gwoździ jest całkiem możliwe z czasem i na dobrze wykonanym dachu.

Kiedy znajdę problematyczny gwóźdź, wyrywam go, a następnie wymieniam uszkodzoną płytkę.

2. Zły pierwszy rząd

To niesamowite, jak często znajduję nieszczelności, ponieważ łączenia płyt w początkowym i pierwszym rzędzie pokrywają się. Taki układ z pewnością spowoduje przeciekanie wzdłuż dolnej krawędzi skarpy i doprowadzi do rozkładu końców krokwi i innych elementów konstrukcyjnych.

Jeśli konstrukcja nie jest uszkodzona, to naprawa w takiej sytuacji jest prosta: trzeba wyciągnąć kilka gwoździ i włożyć metalowe wkładki między płyty dachowe pierwszego i pierwszego rzędu, zakrywając niezabezpieczone połączenia. Płyty te można mocować za pomocą gwoździ lub kropli szczeliwa.

Oczywiście, jeśli pokrycie jest uszkodzone, najpierw trzeba będzie usunąć kilka rzędów blach dachowych, wymienić uszkodzone elementy drewniane, położyć wodoodporną powłokę membranową, a dopiero potem odnowić rzędy pokrycia (rys. 1).

3. Nieostrożne mocowanie płyt

Jeśli płyty dachowe są luźne, wiatr unosi krawędzie, umożliwiając przenikanie wody pod pokrycie dachowe.

Do liczby przypadków nieprawidłowego zamocowania należy zaliczyć brak łączników, ich umiejscowienie zbyt wysoko lub nisko na płycie oraz inne uchybienia. Zawsze postępuj zgodnie z zalecanym schematem mocowania płyty i płytą burzową na wszystkich dachach w obszarach wietrznych oraz na dachach o nachyleniu większym niż 10:12.

Ustaw paznokcie prawidłowo. Powinny przechodzić przez listwę mocującą bezpośrednio pod taśmą samoprzylepną, gdzie zostaną przykryte płatkami płytek kolejnego rzędu. Otwarte paznokcie - Właściwa droga woda na dachu.

Mocowanie „w burzy” - sześć gwoździ na płytkę.

4. Nieprzemyślany projekt dachu

Przyczyną nieszczelności są często wady konstrukcji dachu, które zwykle pojawiają się na etapie projektowania. Błędy projektowe obejmują niewłaściwe rozmieszczenie rynien lub koszy, które kierują wodę na ściany, złe umiejscowienie lukarn, niepiśmienne położenie komina uniemożliwiające przepływ wody oraz zbyt skomplikowane obrysy dachu.

Źle przemyślany projekt dachu

Naprawienie takich wad w projekcie jest prawie niemożliwe, ponieważ dom został już zbudowany, ale bliska Uwaga w obszarach, w których prawdopodobne są wycieki, należy to zrobić.

5. Płyty dachowe z ciągłym paskiem kleju

Może się to wydawać dziwne, ale płytki z ciągłym paskiem samoprzylepnym mogą same powodować nieszczelności. Woda, która wpadła pod płytkę z ciągłym paskiem kleju z boku, nie będzie mogła spłynąć w dół i będzie przemieszczać się na bok, aż znajdzie punkt wyjścia, którym jest z reguły miejsce na styku płyt. Tu zaczyna się wyciek. Doliny, kominy, odpływy wewnętrzne, otwory wentylacyjne to miejsca najbardziej narażone na wodę, przez które woda może przedostać się pod dach. Wycieki takie są bardzo trudne do wykrycia i wyeliminowania ich przyczyny. Dlatego lepiej nie ryzykować i używać płytek z przerywanym paskiem samoprzylepnym. Jeśli musisz zastosować płyty z ciągłym paskiem kleju, upewnij się, że osłony koszy i kominów nie kierują wody w miejsca, w których może dostać się pod powłokę.

Unikaj używania płytek z ciągłym paskiem samoprzylepnym. Woda, która wpadła pod talerz z boku nie ma wyjścia. Płyty z przerywanym paskiem kleju umożliwiają odpływ wody przez każdą szczelinę.

6. „Pęknięcie” opakowania

Niektórzy dekarze tak mają duży błąd Podczas ładowania pakietu płyt na dach, układając go kalenicą pakietu na kalenicy, może to spowodować pęknięcie płyt i rozdzielenie ich warstw, co z pewnością wpłynie na żywotność nowego dachu. Zawsze umieszczaj paczki na płaskiej powierzchni dachu.

I dalej. Ponieważ zimne arkusze są bardziej podatne na pękanie, staraj się unikać zadaszenia w chłodne dni, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

Nie wyginać blach dachowych nad kalenicą. Może to prowadzić do uszkodzenia materiału leżącego pod spodem i skrócić żywotność dachu. Umieść paczki na płaski dach i użyj ogranicznika, aby zapobiec ich ześlizgnięciu.

Jedną z przyczyn nieszczelności mogą być nieprawidłowo zamontowane elementy przylegające. Np. jeśli fartuch zakrywa pasek kleju blachy dachowej, to blacha kolejnego (górnego, nad sąsiednim rzędem) nie będzie przyklejana do spodu.

Czasami próbują rozwiązać ten problem, przesuwając fartuch nieco w górę, tak aby jego górna krawędź znajdowała się wyżej niż krawędź płyty dachowej. Gdy gwóźdź zostanie wbity w element łączący, górna krawędź blachy dachowej zamienia się w punkt podparcia. W efekcie obróbki blacharskiej unosi się dolna krawędź kolejnego rzędu blach dachowych, tworząc szczelinę, w którą może dostać się woda. Dekarz próbuje temu zaradzić, wbijając gwóźdź w dolną krawędź łączenia, której nie zakryje następny rząd, co również może spowodować nieszczelność.

Fartuch wbijając gwóźdź w swoją górną krawędź unosi dolną krawędź kolejnego rzędu blach dachowych. Dodatkowy gwóźdź mocujący dolną krawędź fartucha to potencjalna nieszczelność.

Fartuch powinien być zlicowany z górną krawędzią połaci dachowej i zamocowany tylko jednym gwoździem w górnym rogu. Między sobą sąsiednie elementy powinny zachodzić na siebie na około 5 cm.

Wiele przecieków jest spowodowanych przez słabą wodoodporność. kominy Jednak przed rozwiązaniem tego problemu sprawdź stan muru i upewnij się, że nie ma luźnych cegieł. Najbardziej częsty błąd przy hydroizolacji kominów polega to na tym, że dekarze nie zamykają fartuchów wywiniętych w murze. Połączenie należy wykonać tylko z zakrzywionego na maszynie paska blachy, dokładnie w kształcie litery L z profilu, ostrożnie osadzając fartuch w zaprawie między rzędami muru. Łącznik wykonany bez użycia giętarki to poważny sygnał świadczący o niedbałości rzemieślnika o szczegóły. Jeśli znajdziesz dach z niedbale wykonaną izolacją komina, natychmiast poszukaj w pobliżu innych usterek.

Hydroizolacja komina to robota dla fachowca.

Miejsca, w których stykają się kominy i dachy, są potencjalnymi obszarami przecieków. Jeśli murarze nie włożyli fartuchów w zaprawę między rzędami muru, a połączenie zostało wykonane gwoździami i kitem, to jest bardzo źle. Szwy należy wyżłobić szlifierką kątową, aby fartuch można było bezpiecznie załatać między rzędami muru.

Wyciek może łatwo wystąpić z powodu uszkodzeń eksploatacyjnych dachu. Anteny telewizyjne lub satelitarne, świetliki i luki wentylacyjne nie powinny być instalowane przypadkowo, ale zdarza się to dość często. Przerośnięte gałęzie drzew mogą również zniszczyć integralność powłoki, a nadmierne zacienienie dachu przyczynia się do wzrostu mchu na jego powierzchni, co również prowadzi do uszkodzeń dachu.

Można się tylko zdziwić, że większość dolin nie płynie, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie samoprzylepnych folii wodoodpornych w praktyce dekarskiej jako powłoki w dolinach. Niektóre niedrogie filmy mają okres gwarancji służyć tylko przez 5 lat. Płyty dachowe o żywotności 50 lat na filmie z zasobem 5 lat to nonsens. Jedyny niezawodny sposób wyeliminować wyciek w dolinie - całkowicie zablokować ten problematyczny obszar. Podczas naprawy dolin zawsze używaj nie tylko wodoodpornej folii, ale także metalowego fartucha.

Naprawa doliny zwykle oznacza całkowite jej pokrycie.
Zaczynając od góry, zdejmij po jednej całej płycie dachowej z każdej strony kosza. Dokładność jest tutaj niezwykle ważna, ponieważ to, jak dobrze da się go ponownie złożyć, zależy od dokładności demontażu dachu.

Pokrycie dachowe blachą docinającą w koszach często wykonuje się nieprawidłowo.

Doliny z metalowym fartuchem są niezawodne.

Usunięcie uszkodzonej płyty bez szkody dla jej nieuszkodzonych sąsiadów nie jest łatwym zadaniem. Tę pracę najlepiej wykonać, gdy talerze są na tyle zimne, że nie będą się uginać pod stopami, ale jednocześnie na tyle ciepłe, że nie popękają podczas użytkowania. Latem takie naprawy najlepiej wykonywać wczesnym rankiem. Zimą należy unikać takich prac, z wyjątkiem pilnych przypadków.

1. Oddziel sklejone płytki w jednym rzędzie poniżej i dwa rzędy powyżej usuwanej płytki. To może nie być łatwe. Płyty dachowe, których żywotność wynosi do 50 lat, są klejone bardzo mocno. W takich przypadkach pasek samoprzylepny będzie musiał zostać przecięty.

2. Po oddzieleniu płytek od siebie można usunąć gwoździe trzymające uszkodzoną płytkę.

3. Przed zdjęciem płytki należy wyciągnąć jeszcze cztery gwoździe z rzędu powyżej.

4. Teraz możesz wyciągnąć uszkodzoną płytkę, w jej miejsce włożyć nową i ponownie przymocować gwoździami uwolnione wcześniej płytki.

Podczas mocowania płytki naprawczej nie wbijaj nowych gwoździ w otwory z wcześniej wyciągniętych - najprawdopodobniej zostaną wyciśnięte. Wbij gwoździe obok starych otworów i włóż trochę uszczelniacza do ostatnich. Przyklej również wszystkie podarte krawędzie płyt szczeliwem.

Podczas badania nieszczelnych dachów od półpasiec, co nie jest zaskakujące, często okazuje się, że większość problemów nie wynika ze zużycia lub innych uszkodzeń eksploatacyjnych, ale z błędów w montażu miękkiego dachu. Niektóre z tych wad są trudne do skorygowania, inne można naprawić nawet kilka lat po zamontowaniu dachu.

Gdy klient zgłasza przeciekający dach, często ma własne (nie zawsze trafne) wyobrażenia na temat przyczyn przecieków. Po uważnym wysłuchaniu zaczynamy naszą ankietę od serii pytań wyjaśniających. Jak długo przecieka dach? Czy w tym rejonie były już przecieki? Jak długo działa dach?

Jeśli wyciek pojawia się i znika przez długi czas, przyczyną jest najprawdopodobniej wada konstrukcyjna lub niewłaściwy dobór materiałów. Jeśli dach ma 20 lat, najprawdopodobniej chodzi o jego zniszczenie. Jeśli dom jest nowy (2-3 lata), to z reguły przyczyną są błędy w montażu dachu. Przede wszystkim prosimy o pokazanie śladów wody w domu i próbę ustalenia, czy winny jest dach. Czasami przecieki, które wydają się być związane z dachem, w rzeczywistości okazują się być problemami z okładzinami ściennymi lub okiennymi.

Po obejrzeniu domu od wewnątrz udajemy się na dach, gdzie zawężamy poszukiwania do obszaru o promieniu 3-4 m, którego środek znajduje się w obszarze, w którym występuje wyciek wewnątrz domu. Następnie sprawdzamy powłokę - oceniamy jej stan, szukamy przebić od gwoździ lub gałęzi drzew.

Niedokładnie usunięte piony i kominy wentylacyjne, przepusty kablowe, mocowania anten satelitarnych - wszystko to może należeć do możliwych przyczyn nieszczelności. Szczególnie dokładnie sprawdzamy doliny, które są podatne na przecieki. Jeśli problemy leżą w dolinie, wymieniamy ją całkowicie, nawet nie próbując robić drobnych łatania dziur.

Źle umocowana podłoga

Najczęstszy problem, z jakim spotykam się podczas inspekcji konstrukcji. Jeśli podłoga zwisa, łączniki „samoczynnie się wysuwają”, w wyniku czego wystające główki gwoździ uszkadzają miękkie płytki i spowodować wycieki. Jednak wybijanie gwoździ jest całkiem możliwe z czasem i na dobrze wykonanym dachu. Kiedy znajdę problematyczny gwóźdź, wyrywam go, a następnie wymieniam uszkodzoną płytkę.

Pierwszy rząd płytek bitumicznych jest nieprawidłowo ułożony

To niesamowite, jak często znajduję nieszczelności, ponieważ łączenia płyt w początkowym i pierwszym rzędzie pokrywają się. Taki układ z pewnością spowoduje przeciekanie wzdłuż dolnej krawędzi skarpy i doprowadzi do rozkładu końców krokwi i innych elementów konstrukcyjnych.

Jeśli konstrukcja nie jest uszkodzona, to naprawa w takiej sytuacji jest prosta: trzeba wyciągnąć kilka gwoździ i włożyć metalowe wkładki między płyty dachowe pierwszego i pierwszego rzędu, zakrywając niezabezpieczone połączenia. Płyty te można mocować za pomocą gwoździ lub kropli szczeliwa.

Oczywiście, jeśli pokrycie jest uszkodzone, najpierw trzeba będzie usunąć kilka rzędów blach dachowych, wymienić uszkodzone elementy drewniane, położyć wodoodporną powłokę membranową, a dopiero potem odnowić rzędy pokryć dachowych.

Jeśli płyty dachowe są luźne, wiatr unosi krawędzie, umożliwiając przenikanie wody pod pokrycie dachowe. Do liczby przypadków nieprawidłowego zamocowania należy zaliczyć brak łączników, ich umiejscowienie zbyt wysoko lub nisko na płycie oraz inne uchybienia. Zawsze postępuj zgodnie z zalecanym schematem mocowania płyty i płytą burzową na wszystkich dachach w obszarach wietrznych oraz na dachach o nachyleniu większym niż 10:12.

Ustaw paznokcie prawidłowo. Powinny przechodzić przez listwę mocującą bezpośrednio pod taśmą samoprzylepną, gdzie zostaną przykryte płatkami płytek kolejnego rzędu. Otwarte gwoździe to właściwy sposób na wodę pod dachem.

Przyczyną nieszczelności są często wady konstrukcji dachu, które zwykle pojawiają się na etapie projektowania. Błędy projektowe obejmują niewłaściwe rozmieszczenie rynien lub koszy, które kierują wodę na ściany, złe umiejscowienie lukarn, niepiśmienne położenie komina uniemożliwiające przepływ wody oraz zbyt skomplikowane obrysy dachu.

Naprawienie takich wad w projekcie jest prawie niemożliwe, ponieważ dom został już zbudowany, ale konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na obszary, w których prawdopodobne są wycieki.

Może się to wydawać dziwne, ale płytki z ciągłym paskiem samoprzylepnym mogą same powodować nieszczelności. Woda, która wpadła pod płytkę z ciągłym paskiem kleju z boku, nie będzie mogła spłynąć w dół i będzie przemieszczać się na bok, aż znajdzie punkt wyjścia, którym jest z reguły miejsce na styku płyt. Tu zaczyna się wyciek. Doliny, kominy, odpływy wewnętrzne, otwory wentylacyjne to miejsca najbardziej narażone na wodę, przez które woda może przedostać się pod dach. Wycieki takie są bardzo trudne do wykrycia i wyeliminowania ich przyczyny. Dlatego lepiej nie ryzykować i używać płytek z przerywanym paskiem samoprzylepnym. Jeśli musisz zastosować płyty z ciągłym paskiem kleju, upewnij się, że osłony koszy i kominów nie kierują wody w miejsca, w których może dostać się pod powłokę.

Unikaj używania płytek z ciągłym paskiem samoprzylepnym. Woda, która wpadła pod talerz z boku nie ma wyjścia. Płyty z przerywanym paskiem kleju umożliwiają odpływ wody przez każdą szczelinę.

„Pęknięcie” opakowania

Niektórzy dekarze popełniają duży błąd, ładując paczkę płyt na dach, kładąc ją tak, aby paczka była złożona na kalenicy. Może to spowodować pękanie płyt i rozdzielanie się ich warstw, co z pewnością wpłynie na żywotność nowego dachu.

Zawsze umieszczaj paczki na płaskiej powierzchni dachu. I dalej. Ponieważ zimne arkusze są bardziej podatne na pękanie, staraj się unikać zadaszenia w chłodne dni, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

Nie wyginać blach dachowych nad kalenicą. Może to prowadzić do uszkodzenia materiału leżącego pod spodem i skrócić żywotność dachu. Umieść torby na płaskim dachu i użyj ogranicznika, aby zapobiec ich ześlizgnięciu się.

Błędy połączenia

Jedną z przyczyn nieszczelności mogą być nieprawidłowo zamontowane elementy przylegające. Np. jeśli fartuch zakrywa pasek kleju blachy dachowej, to blacha kolejnego (górnego, nad sąsiednim rzędem) nie będzie przyklejana do spodu.

Czasami próbują rozwiązać ten problem, przesuwając fartuch nieco w górę, tak aby jego górna krawędź znajdowała się wyżej niż krawędź płyty dachowej. Gdy gwóźdź zostanie wbity w element łączący, górna krawędź blachy dachowej zamienia się w punkt podparcia. W efekcie obróbki blacharskiej unosi się dolna krawędź kolejnego rzędu blach dachowych, tworząc szczelinę, w którą może dostać się woda. Dekarz próbuje temu zaradzić, wbijając gwóźdź w dolną krawędź łączenia, której nie zakryje następny rząd, co również może spowodować nieszczelność.

Przyczyną wielu nieszczelności jest słaba hydroizolacja kominów. Jednak przed rozwiązaniem tego problemu sprawdź stan muru i upewnij się, że nie ma luźnych cegieł. Najczęstszym błędem podczas uszczelniania kominów jest to, że dekarze nie uszczelniają kołnierzy fartucha w murze.

Połączenie należy wykonać tylko z zakrzywionego na maszynie paska blachy, dokładnie w kształcie litery L z profilu, ostrożnie osadzając fartuch w zaprawie między rzędami muru. Łącznik wykonany bez użycia giętarki to poważny sygnał świadczący o niedbałości rzemieślnika o szczegóły. Jeśli znajdziesz dach z niedbale wykonaną izolacją komina, natychmiast poszukaj w pobliżu innych usterek.

Hydroizolacja komina to robota dla fachowca. Miejsca, w których stykają się kominy i dachy, są potencjalnymi obszarami przecieków. Jeśli murarze nie włożyli fartuchów w zaprawę między rzędami muru, a połączenie wykonano gwoździami i kitem, to jest bardzo źle. Szwy należy wyżłobić szlifierką kątową, aby fartuch można było bezpiecznie załatać między rzędami muru.

Wyciek może łatwo wystąpić z powodu uszkodzeń eksploatacyjnych dachu. Anteny telewizyjne lub satelitarne, świetliki i luki wentylacyjne nie powinny być instalowane przypadkowo, ale zdarza się to dość często.

Przerośnięte gałęzie drzew mogą również zniszczyć integralność powłoki, a nadmierne zacienienie dachu przyczynia się do wzrostu mchu na jego powierzchni, co również prowadzi do uszkodzeń dachu.

Nieostrożne zakrywanie dolin

Można się tylko zdziwić, że większość dolin nie płynie, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie samoprzylepnych folii wodoodpornych w praktyce dekarskiej jako powłoki w dolinach. Niektóre niedrogie filmy mają okres gwarancji wynoszący zaledwie 5 lat. Płyty dachowe o żywotności 50 lat na filmie z zasobem 5 lat to nonsens. Jedynym niezawodnym sposobem na wyeliminowanie wycieku w dolinie jest całkowite zablokowanie tego problematycznego obszaru. Podczas naprawy dolin zawsze używaj nie tylko wodoodpornej folii, ale także metalowego fartucha.

Naprawa doliny zwykle oznacza całkowite jej pokrycie. Zaczynając od góry, zdejmij po jednej całej płycie dachowej z każdej strony kosza. Dokładność jest tutaj niezwykle ważna, ponieważ to, jak dobrze da się go ponownie złożyć, zależy od dokładności demontażu dachu.

Pokrycia dachowe z podciętymi lamelami w koszach często wykonuje się nieprawidłowo (po lewej). Doliny z metalowym fartuchem są niezawodne (po prawej).

Usunięcie uszkodzonej płyty bez szkody dla jej nieuszkodzonych sąsiadów nie jest łatwym zadaniem. Tę pracę najlepiej wykonać, gdy talerze są na tyle zimne, że nie będą się uginać pod stopami, ale jednocześnie na tyle ciepłe, że nie popękają podczas użytkowania. Latem takie naprawy najlepiej wykonywać wczesnym rankiem. Zimą należy unikać takich prac, z wyjątkiem pilnych przypadków.

	Oddziel sklejone płytki w rzędzie poniżej i dwa rzędy powyżej płytki, która ma zostać usunięta. To może nie być łatwe. Płyty dachowe, których żywotność wynosi do 50 lat, są klejone bardzo mocno. W takich przypadkach pasek samoprzylepny będzie musiał zostać przecięty.
	Po oddzieleniu płytek od siebie można usunąć gwoździe trzymające uszkodzoną płytkę.
	Przed zdjęciem płytki musisz wyciągnąć jeszcze cztery gwoździe z rzędu
	Teraz możesz wyciągnąć uszkodzoną płytkę, założyć nową na jej miejsce i ponownie przymocować wcześniej uwolnione płytki za pomocą gwoździ.

Podczas mocowania płytki naprawczej nie wbijaj nowych gwoździ w otwory z wcześniej wyciągniętych - najprawdopodobniej zostaną wyciśnięte. Wbij gwoździe obok starych otworów i włóż trochę uszczelniacza do ostatnich. Przyklej również wszystkie podarte krawędzie płyt szczeliwem.