домашен газов резервоар с плоско дъно

домашен резервоар за газ с вдлъбнато дъно.

Резервоар от чиста плоча.

Съществува голяма сумавидове и форми на газови резервоари за от най-простите до изискани ексклузивни форми. И понякога обикновен човеккогато разглеждаме продукти, например американски персонализатори, винаги си задаваме въпроса: как и по какъв начин са направени? Но повярвайте ми, просто трябва да направите няколко от най-простите танкове, които ще опиша, и ще можете да въплътите резервоар с най-странна форма в метал (един от не много сложните, но интересни танкове, можете виж). Човек трябва само да разбере самата технология и процеса на сглобяване, а по-сложните резервоари ще изглеждат просто като творчество за вас и ще искате да направите нещо ново и различно с времето. също като другите. Почти няма смисъл да се описва технологията на резервоар с някаква странна форма, тъй като такива продукти се правят за конкретна рамка и обикновено в едно копие. Всичко зависи от полета на фантазията. И освен това, след като сте разбрали процеса на създаване на прости танкове, няма да имате проблеми да правите сложни, освен ако не отделите повече време за това. И дори ако нещо не се получи от първия път, ще се получи втори път, защото металът, като пластилин, винаги можете да отрежете фрагмент, който не ви харесва, и да заварите по-красив нов.

Но има едно „НО“ - за тези работи просто е необходима машина, наречена „английско колело“, най-важният инструмент, без който е невъзможно да се направи правилният резервоар за газ (вижте за машината). Правилният, по мое разбиране, резервоар - върху който след производството и заваряването му не трябва да има нито грам шпакловка. И ако поръчате резервоар за газ с формата, която ви харесва в някое ателие по поръчка, и изработването на резервоар за газ по поръчка в работилниците на St., това не се прави от майстор.

инструмент за направа на резервоар за газ.

възглавница изработена от кожа за издуване на ламарината.

Затова ви съветвам да похарчите пари за направата на английско колело - можете да покриете бюджета от 150 - 200 долара (аз успях да покрия 100 долара - вижте статията Английско колело) и след това да направите газови резервоари за всички, отколкото да платите за един резервоар (отново десния резервоар) 500 зелено.

Освен това ще ви трябват кръгли наковални (направени от стоманена заготовка, вижте снимката), обикновена плоска наковалня, но с гладка полирана повърхност, чукове със сферична глава, направени от мен от сачмени лагери от камион, лопата-чук , чукове с плоска и полирана глава, кожена възглавница, натъпкана с пясък или сачми, или пън с дупка в средата, около 20-25 см в диаметър и 1,5-2 см дълбочина.

Освен това ще ви е необходим свивач - машина за изтегляне на метал. С него работата ще върви по-бързо, но той не е толкова необходим, колкото англичаните. колело и освен това скъпо за някои - 300 - 500 долара, в зависимост от модела. Започнах да правя shrinkel и веднага щом го направя, определено ще опиша процеса на производство в някоя от статиите. Междувременно правя резервоари без него, не споря, по-дълго е и малко по-трудно, но е напълно възможно да го направя без свивач и между друготосъщия, правилния резервоар без замазка.

Да, ще ви трябват и такива обичайни инструменти като мелница, електрически прободен трион и ножици за метал и, разбира се, машина за заваряване- по-добре, разбира се, аргон с неконсумативен волфрамов електрод, но напълно се справям с обичайното полуавтоматично устройство за въглероден диоксид.

картонени шаблони за резервоар за газ

Резервоар с плоско дъно (като в спортстер). В тази статия ще опиша производството на резервоар с плоско дъно. А който се интересува да направи резервоар с вдлъбнато дъно (както е на най-горната снимка вляво), тогава може да цъкне тук и да прочете.

Започваме работата, както винаги, с чист лист или по-скоро картон. Взимаме лист картон и, като го прикрепим към вашата рамка, с помощта на щипки (като заваряване) или лента и отстъпвайки назад, включете въображението. Взимаме молив или маркер и рисуваме формата на резервоара (гледан отстрани), според размера на вашата рамка. Изрязваме формата, която харесваме, с ножица и я прикрепяме към рамката, оценяваме и коригираме и я одобряваме. Позволете ми само да ви напомня, че колкото по-изпъкнал е горната част на резервоара, толкова по-трудно ще трябва да работите с чук. Препоръчвам варианта със средна изпъкналост (виж снимката най-горе), като най-приятен за гледане и лесен за производство.

разположение на резервоара за газ

След това, като използвате картонен шаблон, ще трябва да направите модел на резервоара от ПДЧ или MDF (вижте снимката), това ще помогне в по-нататъшната работа и ще бъде полезно за направата на много резервоари със същия размер, ако искате да направите ги по поръчка. Когато правите оформление, всички части се закрепват с винтове или лепило и, най-важното, под прав ъгъл от 90 °.

Първо направете основата на оформлението (дъното на следващия резервоар) също от картон и я прикрепете към рамката, проверете симетрията и ширината, които ще паснат на вашата рамка, след което прикрепете шаблона към ПДЧ, очертайте го с маркер. Естествено, дължината на дъното и страничната стена трябва да бъде еднаква. Направете картонен шаблон за странична стена (2 броя) по-долу, с дебелината на ПДЧ или MDF.

След като сглобите оформлението, можете да започнете да работите с ламарина. Дебелината на листа вземам в зависимост от големината на издутината. За средна изпъкналост е подходящ лист с дебелина 1,0 мм, а ако трябва да избиете по-изпъкнала сфера, тогава се взема лист от 1,2 - 1,4 мм, тъй като при дълбоко избиване металът се разтяга повече и изтънява с около 0,2 - 0,4 мм.

Прилагаме картонен шаблон на страничната стена на резервоара върху метален лист, очертаваме го и го изрязваме с прободен трион или мелница. При рязане е по-добре първо да изрежете частта с пет мм по-голяма и след това, вече точно по линията на маркера, да я изрежете с ножица за метал. Правим две огледални копия на страничните стени на резервоара и след рязане с ножица ги затягаме заедно със скоби (чрез дървени блокове) и ги обработваме заедно с мелница с кръг за почистване на шлайфане (от припокрита шкурка), това ще даде страничните стени завършват еднаквостта и в същото време премахват металните неравности.

След като изрязахме страничните стени, прилагаме една от тях към оформлението, обърнато настрани, и го огъваме във формата (огъване) на оформлението, правим същото с втората странична стена. След като огънете страничните стени по дължина, сега е необходимо да огънете горната им част навътре според формата на оформлението (по ширина) и в същото време да запазите предварително направената вдлъбнатина по дължина.

При потупване на завоя на ръба е много ефективно да се използва в допълнение към чука специално острие с полирана работна (ударна) част, тъй като работната му равнина е по-голяма от главата на чука. Е, ако правите резервоар от по-мек алуминиев лист, а не от стомана, тогава за да огънете ръба на страничната стена на резервоара, съветвам ви да използвате кожен чук, както е на снимката вляво.

Такъв чук, когато се удари, никога няма да остави драскотини върху алуминия, а по-скоро ще го полира. Можете да го направите от буков или дъбов прът, след което да го увиете с парче кожен войнишки колан. Мисля, че всичко е ясно от снимката, на която съм показал чука от три ъгъла.

След потупване и огъване навътре, страничната стена се разгъва по дължината, разбира се, трябва да я върнете обратно, като я огънете по дължината на оформлението. Това ще бъде по-трудно да се направи, тъй като металът придобива структурна твърдост, но е напълно възможно. В резултат на това е необходимо да се постигнат завои в две равнини, като тези завои трябва напълно да съвпадат с формата на дървеното оформление.

След това притискаме двете готови странични стени към дървения макет, като използваме заваръчни щипки или малки скоби, за това в оформлението се пробиват 8 дупки с диаметър 18-20 mm (така че скобата или щипката да влизат), близо до всяка дървена преграда. Когато натиснем стоманените странични стени, тогава едната отпред ще се припокрива с другата, тъй като страничните стени са по-дълги от необходимото.

Трябва да се начертае с писец по протежение на припокриването и да се изреже излишъкът с ножица, като се уверите, че при кримпване на страничните стени със скоби или щипки за пране има заваръчна междина от около 1 мм между тях отпред. След като постигнахме това, заваряваме страничните стени чрез заваряване директно, без да ги отстраняваме от оформлението, правим около 5-6 захващания.

След това изваждаме закрепеното желязо от дървения макет и попарваме листовете на страничните стени, но не забравяйте да се уверите, че и двата метални листа са на едно и също ниво (изравнено), по-добре е да проследите това дори при първото захващане. И ако някой лист на една от страничните стени стърчи по-високо от другия, тогава се вкарва в заваръчната междина тънък ножили метална плоча, притискаме по-стърчащ лист, като го натискаме с нож и веднага го хващаме чрез заваряване. Когато и двете странични стени са заварени заедно отпред, почистваме шева и ги връщаме към дървеното оформление, като ги издърпваме заедно със скоби (или щипки).

Сега, като прикрепите лист картон отгоре, очертайте шаблона на горната (изпъкнала) част на резервоара, но по такъв начин, че горната част на резервоара да е малко по-широка (с 3 - 5 mm) около периметъра . Това е важно, тъй като металът на горната част, когато му се даде издутина, ще се свие малко по ширина и е по-добре да отрежете излишъка по-късно, отколкото да мислите как да затворите голяма заваръчна междина.

След като начертахме и изрязахме картонен шаблон на горната част на резервоара, проверяваме го за симетрия на страните, като сгъваме картона наполовина и ако дясната страна е например по-широка от лявата, тогава естествено изрязваме от излишъка. След това правим същото като със страничните стени, прилагаме шаблона върху металния лист, очертаваме и изрязваме горната част на резервоара и след като го изрежем, го смиламе, премахвайки грапавиците.

Сега идва най-интересният етап в работата с ламарина, работата, извършена от нашите далечни предци през Средновековието, при производството на рицарски доспехи. Трябва да дадем на горната част на резервоара изпъкнала обемна форма. За да направите това, поставяме листа (горната част на резервоара) върху кожена възглавница и вземаме чук със сферичен полиран ударник, започваме да избиваме така наречените неравности, или по-скоро тях голям бройи именно този голям брой малки издутини със сбора дава общата голяма изпъкналост и обем на частта.

Ударите могат да се нанасят, като се движат по спирала от краищата към средата и проследяват равномерността на броя на неравностите по цялата площ. При удар металният лист ще се огъне с цялата равнина навътре, няма значение - постоянно го подравнявайте, като го обръщате и го поставяте върху маса или възглавница и го натискате с цялата си тежест, тъй като металът придобива структурна твърдост от издутината.

След като подравним листа, ние го прилагаме към оформлението и проверяваме дали общата изпъкналост е достатъчна и ако е така, тогава обръщаме листа, поставяме изпъкналата му част върху плоска и полирана наковалня и започваме да почукваме конусите отвътре с пластмасов чук с изпъкнал ударник. Това леко ще отреже листа от конуси и това ще направи работата по английското колело много по-лесна и бърза. След като почукате с пластмасов чук, проверете отново горната част, като я прикрепите към оформлението.

И не се опитвайте да направите обема по-голям от този на дървено оформление, всички детайли: двете страни и изпъкналият връх трябва да лежат плътно върху оформлението. Ако нещо не се получи от първия път, тогава ще се получи от втория и опитът ще дойде с времето, не забравяйте, че в сръчни ръце твърд металне по-лошо от пластмаса.

Остава да навиете вече изпъкналата горна част на резервоара между ролките на английското колело, за да премахнете неравностите и неравностите. Избираме изпъкналостта на ролката в съответствие с изпъкналостта на горната част на резервоара, в противен случай, ако ролката има по-плоска изпъкналост от горния лист, тогава няма да постигнете гладка изпъкналост. По-добре е да поставите ролката по-изпъкнала от металния лист, а не по-плоска.

Започваме да търкаляме отначало с лек натиск върху ролките, а след това постепенно увеличаваме натиска с колелото до максимум. След като навиете листа напречно, завъртете го на 90 градуса и го навийте. Можете да експериментирате, като навиете листа на 45 градуса, защото английското колело изглежда просто устройство, а всъщност машина с неограничени възможности. В резултат на това, след валцуване, горната част на резервоара придобива не само гладка повърхност, но и полирана огледална изпъкнала част (виж снимката).

Сега прилагаме готовата горна част на резервоара към оформлението точно в средата, като измерваме с линийка и рисуваме с маркер преди това центъра на горната част. На мястото, където искате да бъде гърлото на вашия резервоар, пробиваме дупка за самонарезния винт и след пробиване закрепваме листа на горната част към дървения макет.

Пробиваме втория отвор в задната част на горната част на резервоара, където впоследствие ще се изреже тунелът на резервоара за тръбата на рамката, а също така фиксираме листа с самонарезен винт. Когато фиксирахме здраво горната част на резервоара със самонарезни винтове спрямо страничните стени, сега можем точно да начертаем линия по периметъра с ножица, по която ще отрежем излишния метал от страничните стени с ножица, тъй като горната част беше малко по-широка за всеки случай. В резултат на това, след отрязване на излишния ръб, отново постигаме заваръчна междина от около 1 mm между страничните стени и горната част.

Но тези устройства са скъпи и не всеки може да си позволи, но те могат да бъдат направени самостоятелно и впоследствие ще опиша тяхното производство. Ако тези устройства не са налични, тогава все още е възможно и необходимо да се постигне същия радиус на огъване на ръбовете на горната част на резервоара и страните, просто трябва да работите по-дълго с чук или по-добре с шпатула, постепенно придаване на желания радиус с удари. Ако успях без тези устройства (свиване и сигмашина), съединете ръбовете на същото ниво и със същите радиуси на огъване, тогава определено ще успеете.

фреза за корона за изрязване на дупка за врата.

След това трябва да заварите страните и горната част заедно. Закрепваме горната част с самонарезни винтове към оформлението и проверяваме същата празнина около периметъра (около 1 mm) между горната част и страничните стени. Ако някъде няма празнина (образува се припокриване), тогава отрязваме излишъка с ножица, основното е да не отрязваме излишъка, в противен случай заваръчната междина ще бъде повече от 1 mm и няма да постигнете висока - качествена заварка.

Както вече казах, необходимо е да се постигне дори при захващане, така че листът на горната част и листовете на страничните стени да са на едно ниво, ако не, тогава го изравняваме с тънък нож (листът играе, когато натиснат) и веднага го хванете. След като хванем листовете около периметъра, отстраняваме вече твърдата горна част със страните от оформлението и напълно изгаряме и почистваме шевовете.

След почистване на шевовете те трябва да бъдат малко изковани, поставяйки изпъкнала наковалня отвътре, потупвайки мястото на шева и огъвайки с чук с плосък полиран нападател. Това ще помогне да се изравни равнината на метала в областта на шева, ако например страничната стена или горната част стърчат една над друга, което се случва след заваряване. След потупване и изравняване на равнините в областта на шева, ние ги смиламе с колело с венчелистчета с 250 - 300 абразив. Половината работа е свършена.

завършено дъно с тунел за газовия резервоар.

Остава да направите дъно с тунел, но преди това трябва да изрежете гърлото на резервоара, като използвате метална корона с подходящ диаметър и дупка от самонарезния винт като водач. След като изрежете дупка за шията, ние я поръчваме от стругар или я купуваме готова и плътно закована в дупката, попарваме отвътре в кръг.

Ние правим тунела и дъното като едно цяло. За качествена изработкадъно с тунел, е необходима машина за огъване (вижте машината за огъване на артикула). Но за тези, които го нямат или все още не са го направили, можете да го направите без него и аз направих (огънах) дъното с тунела, показан на снимката, използвайки два ъгъла.

дъното на резервоара за газ е готово за заваряване.

За да направите това, вземаме два ъгъла с дължина около метър и ширина около 20 - 30 мм. Сгъваме ги по дължината с буквата Т и ги затягаме в менгеме, пробиваме два отвора с диаметър 7 mm, отстъпвайки от всеки ръб с около 10 cm.

Тези отвори са необходими за скобите, с които ще захванем металния лист, за да го огънем. Най-простият огъвач на листове е готов за работа. Сега трябва да вземете лист метал малко по-дълъг от дължината на резервоара, който направихме без дъно, и 17 сантиметра по-широк, тъй като диаметърът на тунела ще „изяде“ 13 сантиметра от ширината на листа.

След като маркираме средата на този лист, поставяме листа строго в средата на фиксираната тръба и започваме да огъваме листа във форма U. тръба 60 мм. в диаметър.

Но е по-добре, разбира се, да имате отделно парче тръба с желания диаметър, с дължина около 80 - 100 сантиметра, което може да се притисне със скоби към масата (по ръбовете на тръбата), като преди това се постави метален лист между масата и тръбата (тръбата трябва да е приблизително в средата на листа). Така че ще бъде много по-лесно да огънете листа и завоят ще се окаже по-спретнат.

След като огънахме листа, маркираме върху него местата на сгъване от едната и другата страна с маркер, като рисуваме линии по линийката. Вмъкваме листа, огънат в дъга, в ъгъла до маркираната линия на сгъване и затягаме ъглите с болтове m 6, поставени в предварително пробитите отвори. Освен това, за надеждност, затягаме ъглите с листа в менгеме и леко огъваме листа с ръце, след което удряме листа по линията на сгъване с чук, постигайки огъване на листа от 90 градуса.

Разхлабете ъглите и като държите другата страна между ъглите по линията на сгъване, огънете метала. В резултат на това дъното трябва да се получи заедно с тунел, изработен от един лист метал, както е на снимката. В резервоара се изрязват кръгли изрези, съответстващи на диаметъра на тунела. Горна част(резервоар без дъно) трябва да бъде плътно облечен в тунела и след като го поставите, излишният метал на дъното веднага става видим, който трябва да бъде отрязан. Някои правят дъното с тунел от парчета и заваряват по линията, където просто трябва да огънете листа. Мисля, че това са допълнителни шевове и допълнително време.

резервоарът е покрит с преобразувател на ръжда.

Остава да пробиете дупки в дъното за газов кран или мембранна таблетка и за резбови втулки, за които резервоарът за газ ще бъде прикрепен към рамката. Имам глави с диаметър 14 mm с резба m 6 и се удавят чрез заваряване от едната страна. Вкарваме ги в дупките и ги обгаряме, така че цялата дължина да влезе във вътрешността на резервоара и отворите с резба да са изравнени с долната равнина. След това заваряваме фитинг с резба за свързване на кран или пневматичен вентил (таблетки с мембрана).

Всичко това е заварено отвътре, така че отвън да има спретнат вид без излишни шевове. След като заварихте футорката, шефовете и отрязахте излишния метал на дъното, остава да сглобите всичко и да хванете дъното към резервоара чрез заваряване около периметъра и след това най-накрая да попарите около периметъра.

След отстраняване и смилане на заваръчните шевове, навиваме гърлото през гуменото уплътнение и свързваме адаптерния фитинг към фитинга на горивния клапан, поставяме маркуча от и го включваме, започваме да изпомпваме въздух (можете да използвате помпа).

След като изпомпваме около два килограма, започваме да покриваме шевовете с четка, навлажнена със сапунена вода. Ако в заваръчните шевове има пори или дупки, които са невидими за окото, тогава при такава проверка те обикновено се откриват. За стопроцентова гаранция за херметичността на шевовете, резервоарът се потапя изцяло в съд с вода и след изпускане на въздушни мехурчета откриваме дефект, кипваме, почистваме и проверяваме отново.

Между другото, ако ви е интересно да видите как направих резервоар с по-сложна форма, щракнете върху видеото по-долу, където показвам подробно процеса на производство. Първата серия е показана по-долу, а останалите две серии можете да гледате в моя YouTube канал suvorov-custom. Приятно гледане на всички!

И накрая, съветвам ви да гледате видеоклип, който показва производството на обикновен резервоар за газ, състоящ се от две части. И въпреки плоските си части, които не изискват английско колело, такъв резервоар вече е доста популярен, тъй като е направен за мотоциклети в популярния сега стил бордтракер или бобър. Освен това, след като гледате това видео, ще стане по-ясно за начинаещите защо е необходим свиващ се при правенето на резервоар от нулата; Успех на всички!

Отоплението и водоснабдяването на банята има свои собствени характеристики. Това се дължи на няколко причини. Първият е рядко използване и интензивно отопление. Второто не е често, но доста голям разход топла вода.

Материали за подреждане на комини

Комините трябва да отговарят на следните параметри:

• Устойчивост на сажди, която може да причини разрушаване на довършителните материали.
• Съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

В тази връзка модерните сгради могат да бъдат оборудвани само с онези конструкции, които напълно отговарят на представените изисквания.

• Тухлени комини. Тухлата е огнеупорен материал с добро разсейване на топлината, което допринася за бързото нагряване на помещението и поддържане на температурата. Но този материал изисква специални умения за монтаж и се нуждае от редовно почистване. Тези характеристики правят невъзможно инсталирането на резервоар за отопление на вода на тръба. В този случай се препоръчва използването на дистанционен модел.
• Керамичните елементи на конструкцията са в състояние да издържат на силна топлина, имат дълъг експлоатационен живот, но са доста скъпи.
• Азбестът не може да се използва при подреждането на комина, тъй като не толерира рязка промяна на температурата.
• Черният метал не е подходящ за използване при необходимите условия, тъй като бързо изгаря и тежи много.
• Продукти от от неръждаема стоманаса по-устойчиви на температурни промени и имат по-достъпна цена. Комините от неръждаема стомана са най-популярният вариант. Поради ниската топлопроводимост металните продукти се нагряват бързо и не задържат топлина. Това свойство се използва за бързо загряване на вода минимални разходигориво.

Видове резервоари

Резервоар за вода за печка за саунана тръбата - това е специален контейнер, предназначен за отопление на вода. За производството на този продукт можете да използвате стомана, неръждаема стомана или чугун.

Всеки от тези материали има свои собствени характеристики:

• Изделия от чугунзагрява бавно, което води до висок разход на гориво. Въпреки това, водата в чугунен съд след нагряване може за дълго времеостанете горещи. Чугунът е много тежък, така че инсталирането на такива продукти може да се извърши на стена или на печка.
• стоманени резервоаризагряват бързо, но и охлаждат със същото темпо. Освен това стоманата е податлива на корозия.
• Неръждаема стоманаима високи антикорозионни свойства, бързо се нагрява и охлажда. Но сравнително ниското тегло ви позволява да инсталирате резервоара без много затруднения. Тази опция може да се използва за инсталиране на резервоар за баня от неръждаема стомана върху тръба. Може да се използва и топлообменник тип тръба в тръба, който е доста ефективен.

Поставянето на резервоара върху тръбата на печката играе много важна роля, тъй като разходът на гориво и нивото на сложност на монтажа зависят от това.

• Най-скъпият е дистанционният начин за поставяне на контейнера. При инсталиране на такава система е необходимо да се монтира допълнителен топлообменник и да се подаде вода от котела към резервоара за нагряване на вода (прочетете също: ""). В този случай водата се доставя естествено, но с много дълга тръба само помпа може да осигури нормална работа. Този метод обаче има своите предимства. Това е възможността за местоположение на всяко място.
• Най-популярният е вграденият метод. Това включва монтиране на резервоара директно в пещта. Такава система не зависи от дизайна на комина, а печката загрява както стаята, така и водата.
• При шарнирния метод на поставяне контейнерът се поставя върху стената на пещта. Използването на разсейваща топлина забавя процеса на нагряване и може да се използва вода ограничено количество. Предимството на този метод е възможността за преместване и премахване на резервоара по всяко време. Вижте също: "".

Плюсове и минуси на поставяне на контейнер върху тръба

Популярността на този метод се дължи на неговата рентабилност. Инсталирането на резервоар върху тръба за баня ви позволява да загрявате вода с минимален разход на гориво.

Изпусканите през комина газове могат да имат температура до 500 0 C. Това допринася за бързото нагряване. Топлината, използвана за отопление на стаята, се използва паралелно за отопление на вода. В процеса на нагряване на банята температурата на водата не намалява.

Използването на комина като нагревателен елемент ви позволява да използвате цялата му дължина, което позволява значително увеличаване на обема на резервоара.

При изчисляване на обема на резервоара, консумацията на вода на човек се взема предвид най-малко 10 литра. Следователно инсталирането на резервоар за вода върху тръба във вана се счита за много практичен вариант.

Отоплението не изисква допълнителни помпи, нагревателни елементи и топлообменници. Това значително опростява процеса на инсталиране на бойлери.

Трябва също топла вода. И ако е така, тогава едва ли можете да направите без резервоар за вода. Следователно резервоарът във ваната е една от първите нужди. В статията ще разгледаме някои от нюансите, чрез които можете да направите независим избор на резервоар. Прочетете как да направите резервоар във ваната.

Най-основният елемент на ваната, ако искате да извлечете максимума от целия процес, са резервоарите за вода във ваната и пещта. За да бъде всичко направено правилно, ще се съсредоточим върху най-важните въпроси, които понякога възникват, когато самостоятелно изправяне.

Основните въпроси, възникнали при избора на резервоар за баня, са:

• Какъв тип резервоар да изберете: на тръба, вграден в пещта, дистанционно?
• Размери на резервоара за баня

От какъв тип материал трябва да бъде направен резервоарът? Отговор: стомана, чугун, неръждаема стомана?

Параметри на резервоара

Ако имате навик да правите всичко със собствените си ръце, тогава, разбира се, трябва да опитате да направите резервоара сами. Необходимо е обаче да вземете решение какъв тип резервоар ще направите, дали е подходящ за вашата парна баня, какъв тип отопление ще използвате, какъв материал ще използвате. Струва си да се отбележи, че материалът е не по-малко важен, защото ако го направите от лош материал, това означава, че в бъдеще ще трябва да инвестирате отново много пари.

Като начало определяме какво ще произвеждаме отопление във ваната. Има два варианта: използване на печка и използване на тен за отопление на вода. И за по-изгоден вариант, трябва да изчислите колко души ще пара едновременно. Също така трябва да прецените колко вода ви е необходима, колко време ви трябва за този процес и съответно каква температура ви е необходима.

Например за един човек петдесет литра топла вода са някак над мярката. А за цялото семейство и друга малка група приятели са ви необходими поне седемдесет литра топла вода.

Обърнете внимание и на дебелината на стените на резервоара. От това ще зависи равномерното нагряване на водата и времето за поддържане на температурата в резервоара. Но не забравяйте, че дебелината на стените в резервоара също влияе върху теглото и общата цена.

За неръждаем резервоар с общ обем до петдесет литра нормалната дебелина на стената е приблизително 0,8-1 mm. За резервоар от неръждаема стомана, но с обем над петдесет литра, дебелината на стената обикновено трябва да бъде около 1,5 mm.

Не забравяйте, че независимо от какъв материал е направен вашият резервоар, все пак трябва да направите вход за вода, както и най-оптималния брой изходи. Няма значение къде правите резервоара, дали го поръчвате в работилницата, дали го правите сами или просто го купувате в магазина. Затова е много важно да се вземат предвид всички изброени по-горе параметри. И само тогава самият процес на пране ще ви достави максимално удоволствие.

Избор на типа резервоар

При избора на резервоар за баня е необходимо да се сравнят основните параметри на три вида:

1. Дистанционен резервоар
2. Традиционен резервоар, който се вгражда във фурната

Преди няколко десетилетия никой не се съмняваше, че най-идеалният вариант за вана ще бъде резервоар за вода във вана, вградена в печката. Това означава, че дъното на котела е поставено в горната част на пещта. Разположен в много горещо отделение, той може да акумулира огромно количество топлина за поддържане на температурата на водата и за отопление.

Ако има вграден резервоар, тогава водата се нагрява от директен контакт на пламъка със стените на резервоара и дъното му. И между другото, дизайнът на резервоара не зависи от избрания метод за отстраняване на дим. Водата се взема от резервоара с помощта на кофа (отворете капака на резервоара и изтеглете вода) или с помощта на кран (при тази опция водата от резервоара тече гравитачно).

При оборудването на пещта с топлообменници, които са директно свързани към резервоара с медни тръби, това позволява резервоарът да не се свързва към мястото, където се намира пещта. И това ще даде възможност да се направи инсталирането му на удобно място. Между другото, под въздействието на законите на физиката и ако следвате принципа на конвекцията, студената вода се спуска през тръбите в топлообменника, който се намира в пещта. И когато се нагрее до необходимата температура, се връща в резервоара. Дистанционен резервоар може да се постави навсякъде и за предпочитане в самата перална стая, където се извършва основната консумация на топла вода.

Разбира се, много е важно водата в резервоара не само да може бързо да загрее водата, но и да има постоянна поддръжка на температурата на водата при най-минимална консумация на енергия. За такива цели много хора поставят резервоара върху тръбата, която служи за отстраняване на дим от самата печка. Защо там? Да, защото самият дим достига температури до 500 градуса по Целзий. Това означава, че водата в резервоара ще се загрее много бързо при това разположение на тръбите.

Казаното по-рано ще означава, че ако планирате да поставите резервоара върху тръбата, тогава резервоарът може да бъде избран с достатъчно голям обем. Това се дължи на факта, че нагревателният елемент може да бъде разположен в цяла дължина от и до самия таван. В същото време водата се нагрява не само бързо, но и равномерно в целия резервоар. Това се случва дори ако направите елипсовиден резервоар. С голям обем все още се загрява много бързо. Тъй като тръбата минава в центъра на резервоара. Това е топлообменник, който има огромна работна топлообменна площ.

Освен това, когато монтирате резервоара на тръбата, една неприятна ситуация веднага изчезва. Това влиза вътре въглероден окис. Самият резервоар служи като предпазител в случай на изтичане на дим.

Ако е избран типът на резервоара, остава само да се вземе решение за един или друг вид гориво, с което ще се нагрява пещта. IN модерен святПечките на дърва се заменят с печки на електричество. Просто електричеството е по-евтин и по-бърз начин за загряване на вода в сравнение с дървата за огрев. Въпреки това мнозина ще възразят и ще настояват за такава гледна точка, че миризмата на горящ труп не може да бъде заменена с нищо. И абсолютно всеки ще се съгласи с това.

И от друга страна, ако наистина искате да горите дърва за огрев, можете просто да седнете пред камината, без да харчите много за горивната камера на банята. В стаята, където има камина, ще имате страхотна почивка и ще усетите пукането на горящи дърва за огрев.

От какъв материал е направен резервоара?

В миналото почти винаги се е използвал резервоар от чугун. Въпреки факта, че нагряването на водата в такъв резервоар продължи до няколко часа, това изискваше значително количество гориво - дърва за огрев, но температурата на водата остана достатъчно дълго време. И за една камина във ваната цялото семейство успя да вземе парна баня. Освен това чугунът не се страхува от огромни температури, има много висока степен на устойчивост на различни видове корозия. Основният недостатък на чугунените резервоари е тяхното много голямо тегло.

Резервоарите от неръждаема стомана са най-популярни. За начало собственикът няма да има главоболие, че ще трябва да бъде защитен от влага. Освен това неръждаемата стомана има много висок коефициент на топлопроводимост, което означава, че водата в такива резервоари ще се нагрее много бързо. И третият плюс: от внезапни температурни промени коефициентът на деформация е много малък в сравнение с черните метали.

от най-много най-добрият материалза приложението на резервоарите има неръждаема стомана. Използва се за приготвяне на ястия. Класове като 08X17 (430) и 8-12X18H10 (304) се отличават с такива свойства като: висока устойчивост на топлина, устойчивост на корозия и хигиеничност.

Ако купувате на по-ниска цена, тогава бъдете внимателни и не се изненадвайте, че малко по-късно резервоарът за баня ще започне да ръждясва. Не вярвайте, че комплект на по-ниска цена ще бъде достатъчно добър. И да се избягва лоши последствияконтакт с "ръждясала" вода, е необходимо да избършете резервоара на сухо след процеса. Да, работата на емайлиран резервоар може да предпази появата на ръжда. Но емайлът може да даде чипове - това е големият недостатък на резервоарите с емайл. Когато използвате метален резервоар, корозията може да бъде избегната чрез покриване на метала със специално разработена топлоустойчива боя.

Възможно е да се използват боядисани резервоари, ако резервоарът не е вграден в самата фурна. И той просто прави капак на плочата за пържене с помощта на дъното си. Той служи като разсейвател на температурен шок, който се разпределя равномерно по цялата площ на плочата

Така че правим малък извод! Най-трайният и практичен вариант би бил резервоар от неръждаема стомана.

Най-новите проекти за баня не използват системата за вграждане във фурната от дълго време. Сега почти всеки използва такава опция като дистанционен резервоар във ваната. Новите резервоари имат по-естетичен вид във ваната и по никакъв начин не развалят удоволствието от лечебната и лечебна пара при излагане на нея и целия организъм.

Резервоарът от най-новото време е твърда конструкция, която е изработена от тънък лист от неръждаема стомана, който е оборудван с вход за вода, а също така има спирателен и разпределителен вентил за комплект гореща вода. Този резервоар няма да ръждясва по никакъв начин, което означава, че не е необходимо да се боядисва. Грижата за него ще бъде доста проста, той определено няма да донесе големи трудности и проблеми на собственика. Често резервоарите са изработени от хром или неръждаема стомана. Този материал се дава много добре на осветлението в стаята, тъй като отразява добре светлината, която е в стаята.

При инсталиране и експлоатация на резервоара основното е да се спазват всички нюанси в инсталацията, написани в инструкциите. Или просто кога самостоятелно производствоспазвайте всички правила за безопасност.

Заключение

С добър резервоар за вана може да ви създаде уникален стил и уют. Освен това, когато поканите добри приятели, роднини, колеги от работата в банята, няма да се срамувате да покажете своите шедьоври. Закупената фурна заедно с резервоара за пара не означава, че те ще бъдат лоши. Освен това, ако има документ за неговото производство в ръка, това обикновено е чудесно. Тя може да ви служи дълги години. Никой не е имунизиран от това. Една добре изградена печка с резервоар за вода ще ви даде всичко необходимо, за да се насладите максимално на руската баня. От резервоара парата е винаги мека и също наситена с кислород и затова със 100% гаранция ще се чувствате страхотно до следващото къпане!

Да направите резервоар за баня със собствените си ръце не е трудна задача, особено ако сте опитен заварчик. Но не всеки материал ще може да работи самостоятелно, а някои видове резервоари са по-лесни за закупуване готови. Нека да поговорим за това какви са резервоарите, от какъв материал са направени, както и как да инсталирате резервоар за вода във вана.

Изработка на резервоар за баня

Преди да заварявате резервоар за баня, трябва да подготвите:

1. Листове от неръждаем метал (около 105 хиляди рубли на тон);
2. Заваръчна машина (около 10 хиляди рубли);
3. Метална четка (от 100 рубли на брой);
4. Електроди с диаметър 2,5–3 mm (от 100 рубли на килограм);
5. Клещи (около 100 рубли);
6. Чук (от 170 рубли).

• Готвим резервоара с желаната форма.
• В него заваряваме завои, които ще действат като захранване и отвеждане на вода.
• Правим тавански шев. Това е, ако резервоарът е планиран да бъде монтиран на тръба. Тавански шев- много отговорна работа, трябва да сте особено внимателни. В противен случай водата може да тече през него.

Домашен резервоар за баня е полезно да направите, когато сте наистина опитен заварчик. Качеството на такъв резервоар зависи главно от това колко правилно са направени челните съединения. Ако на шевовете не се обърне нужното внимание, скоро резервоарът ще започне да изтича. Ще трябва да го преработите или дори да го смените с нов. Това ще доведе до неочаквани разходи.

Избор на готов резервоар за баня

Всеки материал има положителни и отрицателни свойства, нека се опитаме да го разберем:

1. Вани за баня от неръждаема стомана. Такива резервоари са изработени от тънка, но достатъчно здрава стомана. Те са най-лесни за поддръжка и изобщо не се деформират с времето, а също така не са подложени на корозия. Резервоарите от неръждаема стомана имат отлична топлопроводимост и абсолютно не се страхуват от влага. Това е може би най-популярният танк в момента.
2. Чугунени резервоари. Чугунът е много тежък материал и доста дебел. Водата в такъв резервоар се затопля за дълго време, но по същия начин поддържа температурата за дълго време. Например в резервоар от неръждаема стомана водата се затопля бързо, но също така се охлажда веднага след прекъсване на подаването на топлина. Резервоарът от чугун е в състояние да поддържа водата топла през целия ден.
3. Емайлирани резервоари. Такива резервоари за баня са доста крехки и изискват специални грижи. Въпреки че не са податливи на образуване на ръжда, при тях често възниква корозия. Ако решите да закупите емайлиран резервоар за баня, тогава не забравяйте, че те не могат да бъдат вградени в самата печка и също трябва да бъдат обработени с топлоустойчива боя.

Монтиране на резервоар за вода във вана

Монтираме резервоара във ваната в следната последователност:

• Свързваме тръбите на резервоара към намотката на пещта.
• За да бъде циркулацията правилна, свързваме долния изход на резервоара към долния изход на намотката на пещта, а горния изход на резервоара към горния изход на намотката.
• Поставете предпазен клапан на входа на студената вода.

В заключение си струва да споменем още една важна подробност. Можете да затоплите водата в резервоара за баня както с помощта на отопление на печка на дърва, така и с помощта на електрически нагревателен елемент, вграден в резервоара.

Много често, след като опитахме висококачествен алкохол от нашето собствено производство на парти, вече сме готови да се потопим в темата за луната с ентусиазъм. И ако тази изкусителна идея не ни остави трезви, тогава следващата стъпка ще бъде желанието да се сдобием с надежден лунен дестилатор.

Разбира се, възползвайки се от масата полезни оферти на сайта, можете да закупите добър марков агрегат, но в края на краищата уважаващ себе си лунен апарат определено ще се опита да направи хладен, но по-евтин лунен апарат със собствените си ръце.

И в този случай със сигурност ще трябва да се погрижите за дестилационния резервоар, който е сърцето на всяка дестилация.

Като се имат предвид най-простите, но ефективни контейнери за лунна светлина за дестилация, струва си да се подчертаят редица важни точки:

• Алуминият, от който се произвеждат млечни кутии, доказали се в домашното пивоварство, частично реагира на „киселинността“ и алкохолното съдържание на кашата и това в крайна сметка се отразява на качеството на продукта.
• Често използвани като дестилационен резервоар, емайлираните контейнери са толерантни към агресивни среди, но не служат повече от 5 години, тъй като не могат да бъдат избегнати удари и стърготини от емайл. Износоустойчивостта му намалява, ако се използва на етапи за зреене на пивната мъст и последваща дестилация.
• Най-доброто от всичко е, че като резервоар за дестилация са подходящи импровизирани контейнери, изработени от хранителна неръждаема стомана, които могат да служат като част от конструкцията на лунна светлина в продължение на много години.
• Струва си да се спомене идеаленмеден алембик, но за кариерата на начинаещ лунник това е много готино.

Един от най-любимите варианти като резервоар за ръчно приготвена лунна светлина.
Изпитано от времето, много практичен вариантс готово уплътнение, чийто принцип на действие се основава на използването на течаща вода. Необходимо е само гуменото уплътнение да се смени с аквариумно силиконово, за да може при контакт с алкохолните пари готовият спирт да не отделя гума.
Това може да се избегне и чрез плътно увиване на гуменото уплътнение с 6 слоя фум лента.

тенджери под налягане

Отлична възможност за висококачествен дестилационен куб за лунна светлина, особено от неръждаема стомана. В повечето случаи капацитетът им е ограничен до малък обем, което, разбира се, намалява обемите, но това е достатъчно за миниатюрни градски кухни.

Съществуващите предпазни клапани обикновено не се демонтират, което прави уреда напълно невзривоопасен. Гумените уплътнения ще трябва да бъдат заменени със силикон или запечатани с няколко слоя фум лента.

Моделите на съвременните тенджери под налягане са оборудвани със специални устойчиви подложки за храна. Остава да добавите запечатан фитинг за намотката, като пробиете дупка в капака на тенджерата под налягане и резервоарът за мини-машината за лунна светлина е готов.

Чудесно за дестилация, само че ще отнеме повече време за запечатване. Ще трябва да запечатате капака с уплътнение, да монтирате панти върху него и стените на контейнера и да го закрепите здраво с подходящи крепежни елементи под формата на шпилки и специални гайки.

Запечатайте празнините с хранителен силикон или сурово тесто. След това към подготвения резервоар пробита дупкаостаналите части на лунния дестилатор са прикрепени към капака.

Узрял в такъв контейнер, според който и да е от тях, е удобно да се дестилира без изливане, но самогоните с опит не правят това, тъй като нагрятата утайка от вредни примеси влошава вкуса на лунната светлина.

бирено буре

Прекрасен херметичен основен контейнер от неръждаема стомана с вместимост 40 литра за производство на дестилационен резервоар в домашното пивоварство.

В същото време е задължително да се обърне внимание на надеждността и качеството на заваряването или запояването, оборудването му необходими елементилунна конструкция.

Определено не трябва да отказвате домашно изработена рядкост от неръждаема стомана, която се намира у дома, направена чрез фабрично заваряване, особено ако има удобна шийка с готова резба. След като го финализирате като дестилатор, вие ще станете горд собственик на много надеждна и дълготрайна система за самогон.

Приложение

Независимо от мощността на лунния апарат и условията на работа, резервоарът е предназначен за кипене и дестилация на пивната мъст в него при нагряване.

Принципът на работа на уреда се основава на използването на химичен процес, който ви позволява да изпарите алкохола от суровините при специална температура, с изключение на течности и примеси от фюзел.

По време на дестилацията в това устройство леките пари на етиловия алкохол се отделят от тежките компоненти под формата на вода и вредни фузелни масла.

Но без значение коя версия на домашния резервоар предпочитате, преди да започнете процеса, не трябва да избягвате „избистряне на кашата“ по който и да е от начините, приемливи за вас. В противен случай рискувате да получите алкохол с мътен цвят, с богата миризма на фюзел и неподходящ за консумация.

За равномерна и висококачествена дестилация, кубът се монтира на печка или се нагрява по друг начин, осигурявайки стабилна вертикална позиция и лесна поддръжка на цялата конструкция за домашно пивоварство.

Какви са съдовете за каша и как се правят

Качеството на домашния алкохол зависи пряко от началния етап на ферментация, а не само от технологичния апарат. Това се дължи не само на използването на висококачествени суровини от захар и мая или „плодова каша“, но и на избора на оптималния резервоар за ферментация.

Направена от различни материали, такъв контейнер трябва да бъде оборудван с воден затвор. На фона на огромен асортимент от резервоари, предлагани от магазините за правилна ферментация, е елементарно да направите подходящ контейнер за каша с воден затвор със собствените си ръце.

За тези, които се довериха на магазините при избора му, занаятчиите с опит в приготвянето на домашна лунна светлина често съветват промишлена версия от неръждаема стомана. Рискът от разваляне на пивната мъст в него е минимален, ароматът е по-богат и по-приятен, а продукцията е отличен лунен лъч.

Но високата цена е неговият сериозен недостатък. Ето защо много начинаещи предпочитат контейнери, изработени от добра хранителна пластмаса, която има по-ниска цена.

Много прости и лесни за използване, те са много лесни за транспортиране. По правило те са оборудвани с отопление с термостат за удобна ферментация и воден затвор, вграден в капака, който осигурява стерилност на ферментацията поради проста система за отстраняване на въглероден диоксид.

Често такива контейнери са оборудвани с удобен кран отдолу за леко източване на ферментирали суровини.

Направи си сам резервоар за каша с воден затвор

Хранителните пластмасови бутилки с вместимост до 30 литра са чудесна бюджетна алтернатива на фабричните резервоари. Подходящ е контейнер от офис охладители, който може лесно да се надстрои както с закупен воден затвор, така и с аналог на ръчно производство.

И не само опитни винопроизводители знаят как да направят воден печат без много разходи и усилия. За да направите това, е достатъчна обикновена гумена ръкавица с малки пробиви, плътно носена върху гърлото на контейнера.

Друг популярен вид такова устройство е гумена тръба, потопена в буркан с вода.

Но тези класически домашни устройстване са много надеждни на етапа на активна ферментация. В такива системи само плътното фиксиране на ръкавицата или закрепването на тръбата със скоба върху монтирания фитинг гарантира най-удобната ферментация.

Транспортните бутилки от 25 литра са идеални за отлежаване на каша. Тъй като стъклото е неутрално към киселинния състав на кашата, то е идеално за стабилното му зреене.

Освен това гърлото му ви позволява да инсталирате както готов конусообразен воден затвор, така и просто гумена ръкавица или тръба, запечатана в капака.

Казашка бутилка от тъмнозелено стъкло с удобна винтова капачка с диаметър до 41 мм също ще се побере. Тоест всеки просторен стъклен съд във фермата, оборудван с воден затвор, може да бъде подходящ за ферментация.

Но всички такива контейнери са много масивни и е неудобно да ги почиствате от остатъци от ферментация.

Контейнерът от алуминиева кутия за мляко за ферментация на пивна мъст беше извън конкуренцията по-рано. Снабден е с плътно запечатан капак, в който при желание лесно се монтира удобен воден затвор.

Алуминият е сравнително лек и безвреден материал, но подобно на пластмасата може да се окисли с течение на времето при продължително излагане на кисела агресивна среда и да насити пивната мъст с продукти на окисляване. И това няма най-добър ефект върху вкуса и миризмата на лунна светлина.

Самостоятелното производство на дестилационен куб привлича мнозина със значителни спестявания и неговата практичност. Но дори сред професионалистите все още няма консенсус по въпроса оптимален дизайн. Ето защо, ако се занимавате сериозно с домашно пивоварство, ще трябва да придобиете собствен опит.