Тъй като основното количество култивирани растенияидва от места, където има по-мек климат, или е резултат от хибридизация, тогава без зимен подслон някои от растенията могат просто да страдат и дори да умрат. Използването на оставащите есенни дни преди студовете е времето за подготовка на градината за зимата.

Зимният подслон е необходим преди всичко за всички растения, които не са достатъчно студоустойчиви: рози, дъбови и едролистни хортензии, рододендрон, длановиден клен, грозде, хибискус и др. Повечето нови сортове традиционно отглеждани растения също са доказали, че са непоносими към замръзване. Например такива сортове едроплодни малини като „Арбат“ и „Черен камбърланд“, както и сортът къпина „Агавам“. По време на първото зимуване е необходима изолация за растения, които са били засадени през есента и следователно не са имали време да се вкоренят надеждно през това време, както и внесени разсад, които все още могат да бъдат в етап на растеж и не са имали време да се подложи на аклиматизация и да се подготви за студа.

Като цяло разсадът на растенията не е достатъчно устойчив на зимата само в млада възраст, но минават няколко години и те стават достатъчно силни, за да зимуват без специален подслон.

Подготовка на растенията за зимата

На първо място е необходимо да се изолира кореновата система на растенията, които не са устойчиви на замръзване. Като изолация е подходящ слой мулч от изгнил компост или дезоксидиран тресавищен торф. Можете също да използвате стърготини, компостирана кора, смърчови клони. Мулчът подхранва растението и предпазва корените от студ и вятър. Освен това помага за задържане на влагата в почвата.

Растенията, които предпочитат „киселинна“ почва, обикновено се мулчират с тресавище (pH = 2-3). Към тези видове растения спадат хедър, ерика, някои видове магнолии, хортензии, рододендрони и др. Следва ред на покриване на надземната част на растението. Материали като смърчови или борови смърчови клони работят оптимално тук. Той е лесен за използване, изглежда стилен, не се слепва и дава на растенията достъп до въздух, но също така има фитонцидни свойства. Бамбук, тръстика и агрофибър също могат да бъдат подходящи. Но такава изолация има смисъл за връзване на стволовете на присадени растения.

Но не се препоръчва използването на слама и други суровини, които привличат мишки. Категорията на забраните включва и филм, който не позволява достъп до въздух, който е изпълнен с гъбички.

В райони с малко сняг стволовете могат да бъдат покрити с пръст (20-30 см) след връзване. Но е по-добре да не извършвате хълмиране твърде рано, а само след настъпването на стабилни студове.

Пест-сняг

За много крехки, вечнозелени растения, които се нуждаят от защита от замръзване и ветрове, можете да инсталирате малки „колиби“ от пръчки и други налични материали, които впоследствие се изолират със смърчови клони, компост или торф. За да предотвратите издухването на смърчовите клони от вятъра, по-добре е да ги закрепите с тел с щифтове, забити в земята, или със здраво въже.

Много важен моментима сбруя иглолистни дърветас корона под формата на колона, топка или конус. Това се прави, за да се предпази дървото от счупване на клони под тежестта на снега. Като правило са достатъчни няколко завъртания в спирала. Краищата на шнура се закрепват с щифт, закрепен в земята или върху ствола на дърво.

Гризачи вредители

Не трябва да бездействате в борбата срещу зайци и мишки. За предпазване от тези животни е необходимо върху повърхността на лехата с луковични растителни видове да се постави телена мрежа, през която младите растения ще се развиват успешно през пролетта. Можете да защитите стволовете на младите дървета с фина мрежа или покривен филц. За борба с гризачите често се използват специални химикали - репеленти, както и ултразвукови и електронни репелери и всякакви капани.

Видео урок: Подготовка на градината за зимата

През есента в градината има не по-малко проблеми, отколкото през пролетта или лятото. И основното е да подготвите градината за зимата, така че растенията да я преживеят безопасно.

• Извършете санитарно подрязване на дървета и храсти. U плодови дърветаизрежете болни и сухи клони в пръстен. Почистете секциите с градински нож и ги дезинфекцирайте с разтвор на меден сулфат (1 ч.л. на литър вода). При храсти отстранете издънки, излишни издънки, изсъхнали и болни клони. След няколко часа покрийте големи площи с градински лак.
• Ако сте присадили овощни дървета през пролетта, до есента издънката ще достигне повече от половин метър височина. Следователно колчетата, стоящи наблизо, трябва да бъдат заменени с по-високи и издънките да бъдат вързани, като им се даде строго вертикално положение. Ако лентата се врязва в стъблото, разхлабете я.
• Изрежете плодните издънки на малини и къпини. Огънете едногодишни издънки към земята, така че да презимуват по-добре.
• Почистете кората на овощните дървета от вредители. Преди всичко внимателно огледайте кората на стволовете и основите на скелетните клони. Ще видите колко вредители са избрали овощни дървета за зимуване. Те включват гъсеници на ябълков и сливов молец, триони, молец от цариградско грозде и паякообразен акар, и много други. Унищожете техните „зимни квартири“: почистете ги върху плътна хартия и след това ги изгорете. Тези, които се намират в почвата, ще бъдат убити от замръзване, ако дървесни кръговеи междуредието ще бъде изкопано. И от зимуващите под кората ягодоплодни храстисанитарната есенна резитба ще ви спести.
• За да предотвратите заболявания, можете да напръскате стволовете и скелетните клони на дърветата с разтвор железен сулфат.
• Подгответе вашите рози за зимата. За да могат да презимуват добре, е необходимо да премахнете всички незрели съцветия от полиантови и миниатюрни рози и да отрежете хибридните чаени рози на половин метър от земята, като изрежете всички меки издънки. След това розовите храсти се покриват с 20-25 сантиметра почва и още 10 сантиметра с торф. Добър подслон за розите са смърчовите клони, те ще задържат снега и ще предотвратят уплътняването му. В допълнение към смърчовите клони в нашия район обикновено се изисква и филм. Но не трябва да покривате розите с него, докато не започнат стабилни температури под нулата, за да не започнат да гният.
• От подпорите отстранете ниско зимоустойчивите лози: орлови нокти-каприфиола, лимонена трева, издънки на катерещи рози.Клематисът трябва първо да бъде подрязан. Поставете миглите на земята, като ги покриете с мъх сфагнум, листа или смърчови клони, за да ги предпазите от замръзване. Не трябва да се използва дървени стърготини, сено или слама, тъй като те стават влажни, което не допринася за доброто зимуване.
• Лозите, извадени от опорите, не трябва да се покриват с нищо: те зимуват добре, както са.
• Поставете добре изсушените луковици на гладиолите по сорт в найлонови торбички и поставете в кутии. Затворете кутиите с капаци и ги увийте с вестникарска хартия, за да се изпарява по-бавно инсектицида. Оптималната температура на съхранение е 1-5°C, относителната влажност около 80%.
• Когато нощните студове повредят по-голямата част от листата на георгините, изкопайте грудките им и отрежете издънките на 4-5 см над кореновата шийка. Измийте ги, изрежете повредените части, поръсете секциите с натрошени въглища. След това клубените се сушат в хладно помещение (+5-12 ° C) за около две седмици. Сега те могат да бъдат прибрани за зимно съхранение.
• Изсушете изкопаните грудки на крокосмия (монтбреция) и бегония. Оптималната температура на съхранение за тях е +2-8°C.
• След изкопаване, коренищата на анемония на короната и кореновите грудки на азиатското лютиче, изкопани в края на септември, се измиват, третират се с разтвор на фунгицид и се изсушават до състояние на „крекери“. След това могат да се сложат в кутия и да се съхраняват до пролетта на стайна температура.
• Огънете на земята храсти, които изискват подслон за зимата - рози, деутия, керия, вайгела, спирея със сливови листа, будлея и др. За да направите това, е удобно да използвате „рога“, направени от възлести клони на дървета.
• Отрежете надземните части на многогодишните растения тревисти растения, оставяйки издънки с дължина около 8-10 см. За флокс, аконит, фиданка, рудбекия и ехинацея се оставят до 10-15 см стъбла.
• Корейските хризантеми цъфтят преди късна есен, но преди началото на замръзване те трябва да бъдат отрязани на височина 5-10 см и мулчирани със слой торф.
• Надигнете лилии, клематис, рози и вкоренени резници с 15-20 см, покрийте ги със смърчови клони, за да не замръзнат през зимата. Не трябва да започвате да покривате луковичните растения, преди земята да замръзне малко, в противен случай при топло време те ще започнат да растат и тогава нищо няма да ги спаси от замръзване.
• С настъпването на слана покрийте розите със смърчови клони, сухи листа или други покривни материали. Важно е да не покривате растенията преди време, за да не започнат да гният.
• Засаждане на луковици - лалета, нарциси, зюмбюли (особено на алпийска пързалка) - с настъпването на слана, покрийте с листа или дървени стърготини със слой от 10-15 см. Натиснете отгоре със смърчови клони.
• Мулчирайте проблемните трайни насаждения - инкарвилея, сортова ехинацея, капризни планинари - с мъх, стърготини или листа от здрави дървета. С настъпването на стабилни студове те също ще трябва да бъдат покрити с лутрасил. Също така е препоръчително да покриете лилии, платикодон, флокс, млади дървесни хортензии, както и хортензии с големи листа.
• Добавете почва към многогодишни растения и цветни лехи.
• Добавете доломитово брашно към почвата под възрастни дървета и храсти от овощни култури. Този тор е необходим за дезоксидиране на почвата.
• Ако ще сеете зеленчуци преди зимата, подгответе леглата. Добавете растителни остатъци към почвата, за да затоплите разсада през пролетта.
• В средата на ноември засейте китайска астра, невен, сладък тютюн и други студоустойчиви летни растения в изкопана и наторена почва.
• Ако ще сеете цветя с малки семена (камбанки, напръстници и др.) в малки количества преди зимата, изкопайте контейнери с пръст в градинската леха до рамената им. Тогава през пролетта няма да „загубите“ разсада. Поставете кофа с пръст или торф в затоплена стая, за да покриете семената по-късно.
• Подгответе почвата за засаждане през следващата година. Прекопайте почвата на дълбочина 25-30 см, без да разбивате буците. Така почвата ще замръзне по-добре и ще се натрупа повече влагакогато снегът се стопи през пролетта. Нанесете органични или минерални торове.
• приготви се посадъчни ямипод пролетно засажданеразсад от овощни дървета.
• Изкопайте почвата в пристволните кръгове на възрастните дървета и храсти. Не разбивайте буците. Горният слой на почвата ще замръзне по-добре и това ще унищожи вредителите, зимуващи в него.
• Отстранете презимувалите гнезда на глог, дантели и мумифицирани плодове от дървета и храсти. Изгорете ги. Ако по дърветата е имало ловни колани, те също трябва да бъдат премахнати и изгорени.
• Използвайте гребло за трева, за да премахнете сухи листа, мъртва трева и мъх от вашата морава. Подновете „плешивите“ области: засадете ги повторно.
• Сгънете в компостна купчинарастителни остатъци, останали след прибиране на реколтата. Можете също да поставите паднали листа там.
• „Изгребете“ компоста. За да се засили процесът на гниене, може да се разлее с разтвор - 2 куб. см мая и 400 г гранулирана захар на 10 литра. вода. Консумация - 3 кофи на 1 кубичен метър. м компост. В този случай компостът няма да замръзне, докато не настъпи силна слана.
• Ако падналите листа изглеждат здрави и не са влажни, съберете ги на купчини и ги покрийте с найлон, за да не се намокрят. Те ще бъдат полезни за покриване на растения, които не са устойчиви на зимата.
• Съберете и погребете паднали плодове, които са повредени от болести или са изгнили. Същото трябва да се направи и с гнилите плодове, останали по дърветата. Изхвърлените листа, които са заразени с вредители, могат просто да бъдат изгорени.
• Мулчирайте стволовете на овощните култури, които са особено податливи на замръзване. Можете да използвате кора или сухи листа като мулч.
• Избелете стволовете и основите на скелетните клони на овощни дървета (ябълки, сливи и др.). Това ще ги предпази от щети - не само от слана, но и от изгарящото пролетно слънце.
• Завържете клоните на колоновидните храсти и иглолистни дървета с канап, за да предотвратите снега да развали формите им.
• За да предотвратите отчупването на клони на храсти и дървета под тежестта на снега, поставете подпори или рамки под тях. Клоните могат да бъдат вързани с канап, канап или покривен материал.
• За да се предпазите от гризачи, завържете стволовете и основите на клоните на младите дървета със смърчови клони ( горна частнадолу), отрязани клони от малини, къпини, пелин, тръстика, покривен филц или мрежа. Това трябва да се направи с настъпването на стабилни студове. Защитно покритиетрябва да приляга плътно към кората на дървото.
• В края на октомври напръскайте дърветата с разтвор на железен сулфат (300 g на 10 литра вода), за да ги предпазите от патогени на много заболявания.
• Когато падне сняг, покрийте ягодовите лехи с рохкав сух материал - смърчови клони, борови игли (но не дървени стърготини).
• За да защитите топлолюбивите растения, инсталирайте ветрови щитове и добавете листа, клони и смърчови клони към леглата.
• Внесете в дома си контейнери със студоустойчиви субтропични растителни видове, останали преди замръзване. свеж въздух: чемшир, лавър, аукуба, криптомерия.
• Поставете фуксиите и пеларгониумите, които искате да запазите до следващия сезон, в студена стая за зимата.
• Източете водата отвън водопроводни тръбиза да не ги разкъса водата. Изпразнете водата от кофи, варели, резервоари и други съдове и ги обърнете. Разкачете маркучите за напояване, сгънете ги и ги приберете. Това трябва да се направи преди сериозни студове.
• Оставете всички кранове отворени през зимата.
• Да се ​​погрижа инструменти за градинарство. Почистете ги от пръст, измийте ги, смажете остриетата на лопати, мотики, лъжички, наточете ножиците и градинските триони. Сменете счупените дръжки на инструментите и поставете цялото оборудване на сухо място за съхранение.
• Изсушете и отстранете празните кутии, покриващия материал и филма.
• Приберете оградата на оранжерията за съхранение. За дезинфекция те трябва да бъдат покрити с 3-5% разтвор на меден сулфат (30-50 грама на 1 литър вода), изсушени и съхранявани под навес или в навес до следващата зима.
• Следете температурата и влажността в мазета и складови помещения. Оптималната влажност за съхранение на зеленчуците е 90-95%, а температурата е +1-2°C. Ако температурата се повиши над 5°C, усилете вентилацията.
• Проверявайте съхраняваните култури, както и грудките, грудките и коренищата поне два пъти месечно. Изберете гнилите и ги изхвърлете.

Преди началото на силните студове е необходимо да имате време да изкопаете и да донесете на закрито цветя, които не могат да презимуват на открито.Преди да ги оставите в къщата, си струва да ги предпазите от болести и вредители, като предприемете превантивни мерки. Когато се създадат подходящи условия, изкопаните фуксии, пеларгонии, балсамът на Waller и хризантемите ще продължат да цъфтят на перваза на прозореца. Температурата в помещението не трябва да бъде по-висока от 15 °C. Като цяло, като цяло, трябва да се придържате към правилото: колкото по-висока е температурата, толкова повече влага и светлина се нуждаят от растенията.

Можете да поставите петунии, агератум и върбинка в къщата. Това ще ви позволи да отрежете резници от майчините храсти и да получите цъфтящи храсти до началото на пролетта.

За трайни насаждения, зимуващи в земята, летните издънки се отрязват за зимата. Не бързайте да подрязвате зелената маса на лилейниците. Това може да задейства растежа на младите листа.

Друго важно есенно събитие е напояването с влага. Ако има влага в почвата, растенията по-лесно понасят замръзване.

За да се предотврати увреждането на растенията от първите слани, те се изкопават и основата се покрива с пръст. Това събитие е актуално за рози, далии, млади овощни дървета и храсти.
Също така е важно да не забравяте да копаете млади растения, които не са били засадени на открито, и да ги покриете преди настъпването на студеното време.

След първите нощни слани те започват да изкопават далии, кани, гладиоли и грудкови бегонии. Измръзналите дръжки се отстраняват, клубените се почистват, подсушават се и се съхраняват.

С настъпването на стабилни минусови температури розите, клематисите, хортензиите, иглолистните дървета и гроздето се изпращат „под одеялото“. Увивните растения (рози, клематис, млад кампсис и глициния) се отстраняват от подпорите и се поставят в пръстен върху смърчовите клони. Отгоре се хвърлят и иглолистни клони или се монтира рамка, върху която е опънат лутрасил. За да се предпази от излишната влага, цялата конструкция е покрита с филм. Но дървесният божур и иглолистните дървета могат да изгният под такова покритие. Следователно е достатъчно да изградят рамка и да я покрият с агрофибър.

Високо неустойчиви на замръзванехрасти и млади дървета, които не могат да се наведат до земята, се увиват в няколко слоя покривен материал или се „скриват в торба“. Кореновата част е покрита с пръст и смърчови клони.

Но хортензията и вайгелата просто трябва да бъдат огънати към земята и покрити със сухи листа. Направете същото с всички многогодишни растения. устойчивост на замръзванекоито все още не са проверени. Повече топли листа трябва да се добавят към ягодовите лехи и цветните лехи, където са разположени зюмбюли, лалета и лилии и ще цъфтят през следващата година.

През зимата нашите насаждения очакват неприятни „изненади“: изсъхване, овлажняване, намокряне. Тези негативни явления значително влияят върху зимната издръжливост на културите и способността им да оцелеят в условия на продължителни отрицателни температури. Всеки собственик може да повиши зимоустойчивостта на своите растения и да сведе до минимум загубите в резултат на неблагоприятно зимуване.

Зимоустойчивост и устойчивост на замръзване

Концепцията за зимна издръжливост често се бърка с устойчивост на замръзване . В последния случай обаче говорим само за устойчивост на отрицателни температури. Устойчивостта на замръзване до голяма степен се определя от генетичните характеристики на културата или сорта.

Зимоустойчивост – по-широко понятие, способността на растенията, освен на отрицателните температури, да издържат на редица негативни влияния на околната среда през зимата.

Неблагоприятни фактори на околната среда:

• зимна суша,
• ледена кора,
• затихване,
• изпъкнал,
• накисване на растения.

Зимна суша

Зимната суша, на пръв поглед, абсолютно не е зимна концепция. Всъщност зимното изсушаване носи големи загуби и загуби на собствениците на градини и зеленчукови градини. В резултат на замръзване спира доставката на вода и минерални съединения, разтворени в нея, към корените и по-нататък в стъблото и короната, които впоследствие могат да замръзнат и да умрат.

Младите едногодишни леторасти, които се обезводняват и изсъхват, страдат повече от зимното изсъхване. Предшествано от това силни ветрове, висока слънчева активност. По-старите дървета и храсти са по-малко податливи на суша през зимата. Те се „подготвят“ предварително - образуват дебел защитен корков слой.

В по-голяма степен поради силна загуба на влага страдат иглолистни храсти и дървета, както и лиственици, които не са се освободили от листата навреме и продължават да губят влага. Дърветата могат да получат тежко слънчево изгаряне и увреждане на кората. Водата или снегът, които попадат в тези пукнатини, се задържат там и по-късно могат да служат като източник на гниене и други инфекции.

Овлажняване на растенията през зимата

Друга причина за ниската зимна издръжливост може да бъде овлажняването на растенията. Когато настъпи овлажняване, растенията умират от изтощение в резултат на продължително излагане на дебела снежна покривка. Насажденията под сняг са изложени на висока влажност на въздуха, липса на светлина и високи температури. В резултат на това спира доставката на вода и храна. Отслабените и дехидратирани растения стават лесно податливи на различни заболявания.

Най-често причината за затихването е мека снежна зима, както и дълго забавяне на топенето на снега през пролетта поради инсталирани защитни конструкции - снегозадържатели или гъсти гъсталаци от дървета и храсти, както и ледена кора.

Изпъкнали растения през зимата

Издигането на растенията е повдигането на горните слоеве на почвата заедно с растенията. Това се случва при внезапни промени в размразяването и спадане на температурата на почвата, особено при липса на снежна покривка. В първия случай почвата се размразява и утаява. Освен това при ниски температури влагата в почвата замръзва, като постепенно улавя горните слоеве. Кореновата системазамръзва, откъсва се и се издига заедно с почвата.

Намокряне на растенията през зимата

Намокрянето става много обща каузаувреждане и смърт на растенията. В този случай растението страда еднакво, ако е изцяло под вода или ако само определени органи са изложени на продължителна влага. Това явление обикновено се наблюдава през пролетта, когато снегът се топи или поради продължително размразяване.

Стопената вода, застояла в низините, лишава растенията под нея от възможността да получават кислород. Растенията са принудени да преминат към безкислородно (анаеробно) дишане. В този случай те умират от изтощение или от отравяне с токсични вещества, образувани във водата.

Ледена кора през зимата

Понякога, едновременно с намокрянето, се появява също толкова опасно явление - ледена кора върху снега. Обикновено се образува в резултат на чести промени на размразяване и студове. Леденото одеяло пречи на въздуха да достигне до корените, принуждавайки растенията да преминат към анаеробно дишане. Замръзвайки в лед, растенията умират или от хипотермия, или от механични повреди.

Подготовка на дървета и храсти за зимата

За да се подготвят дървета и храсти за зимуване, е необходимо да се извършат редица процедури, които ще предпазят растенията от неблагоприятни фактори през зимата. Растенията ще бъдат готови за зимата, ако от момента на засаждане и през целия период на отглеждане се обърне внимание на повишаването на зимната издръжливост.

Техники за повишаване на зимната издръжливост:

1. избор на зонирани сортове,
2. предзимно напояване за презареждане с влага,
3. снегозадържане на място,
4. есенно подхранване,
5. варосване на дървета,
6. защита срещу гризачи,
7. есенна резитба,
8. контрол на вредителите.

Селекция на сортове и култури

Едно от най-важните условия за добра зимна издръжливост е отглеждането на култури или сортове, адаптирани към специфични климатични зони. В края на краищата не винаги е така, че топлолюбивите култури се адаптират към по-студени или преовлажнени условия в други региони и обратното. Преди да засадите нови растения, внимателно проучете изискванията за техния нормален растеж и развитие, така че по-късно да не бъдете разочаровани от пропилени усилия и пари.

Есенно поливане на растения

Зимната издръжливост на растенията до голяма степен зависи от това как оцеляват през есента. Ако през лятото и есента имаше суша, тогава поради липса на вода не трябва да очаквате добра зима от вашите насаждения. Ето защо една от мерките за подобряване на презимуването на растенията е задължителното поливане на дървета, храсти, цветя и други насаждения, които са оставени да зимуват навън. Въпреки това, ако лятото и ранната есен са били дъждовни, тогава не е необходимо допълнително поливане. Излишната влага ще допринесе за появата на инфекции, гниене и следователно намаляване на имунитета на растенията.

Задържането на сняг ще помогне да издържат на ниски температури и студени ветрове за насаждения, зимуващи под сняг.

Есенно подхранване на растенията

Храстите и ягодоплодните полета, които дадоха изобилен плод през лятото, допринесоха с много енергия за реколтата. Помогнете им, отслабени, да не умрат през зимата. След прибиране на реколтата, подхранвайте с фосфорно-калиеви торове, можете да добавите пепел. И ще ви зарадват отново догодина отлична реколта. Не използвайте азотни торове. Те ще насърчат повторния растеж на клоните и издънките, разходите хранителни вещества, така необходими за предстоящата зима. В резултат на това получаваме обратния ефект - зимната издръжливост ще намалее.

Варосване на растения

Есенното варосване на стволовете ще ги предпази от Слънчево изгаряне, напукване и увреждане от болести и неприятели през зимата и след това.

Варосване на дървета през есента (видео)

Защита на растенията от гризачи

В същото време трябва да се внимава за защита от гризачи. За да направите това, увийте стволовете на дърветата и храстите с покривен филц. много опитни летни жителиТе също така използват стари найлонови продукти (чорапи, чорапогащи). Мога да ви дам още една изпитана рецепта: избелете стволовете с „каша“ от кравешка тор и глина (1:1), с добавка на голямо количествотерпентин или карболова киселина.

Есенно подрязване на растенията

Есента е идеалното време за подрязване на клони на дървета и храсти за по-добро втвърдяване. Сокодвижението вече е спряло и ще бъдат нанесени минимални щети на растенията.

Есенно третиране срещу болести и неприятели

Само здрави дървета и храсти ще презимуват добре. Ако се наблюдават инфекции по храсти или дървета преди зимата, е необходимо да се третират с фунгициди. Отстранете растителните остатъци и листата, където спорите на гъбичните заболявания могат да презимуват.

За борба с вредители и болести ще помогне късна есенна обработка с разтвор на урея (0,5 kg на 10 литра вода). Не трябва да оставяте по дърветата развалени плодове, изсъхнали листа, гнезда от глог и дантели, мъртва кора, какавиди, ларви и възрастни насекоми.

Есента е най-доброто време за селскостопански дейности, които подобряват структурата на почвата: варуване на кисели почви, добавяне на пясък върху тежки субстрати.

Тези прости мерки ще помогнат на вас и растенията във вашите градини да „оцелеете без последствия“ през зимата.

В региони, където зимните климатични условия са доста трудни, градинарите трябва да положат известни усилия, за да осигурят много видове градински растенияпрезимува добре. Това важи особено за тези растения, които напоследък са много разпространени в любителското градинарство и цветарство: рози, клематис, хризантеми, луковични растения, актинидия, градински ягоди, нови сортове малини, къпини и др.

След много търсене, проби и грешки стигнах до следните заключения:

1. Всички растения, които не растат диво в нашия район или са претърпели хибридизация (кръстосване) с видове и сортове от по-южни и частично западни райони, не могат да издържат на студове под -25...-30 градуса без специални агротехнически техники.

2. Без защита, дълъг мразовит период е опасен за тези растения.

3. Такива растения са силно повредени от продължително излагане на влажно време с температури около нулата, последвано от замръзване и размразяване на ледената кора.

4. Растенията могат да страдат особено тежко след студено и дъждовно лято, когато нямат време да преминат през всички етапи на растеж и подготовка за зимата.

5. За много растения редуващите се размразявания и слани са опасни.

6. Нарушаването на селскостопанските практики, прехранването с азотни торове и твърде късното им прилагане рязко намалява зимната издръжливост на растенията. През октомври такива растения имат тъмнозелена зеленина и интензивно растящи върхове на издънки.

За да се елиминира въздействието на възможни неблагоприятни фактори, растенията трябва да бъдат покрити за зимата. За да ги покрият, използват градинари и производители на цветя различни материали: дървени стърготини, торф, метла, хартия, различни филми, хълмове и др. Това обаче са само половинчати мерки.
Без защита от намокряне, дървените стърготини и торфът са напълно неподходящи за покриване на надземните части на растенията (с изключение на покриването на луковични растения, които нямат надземна част през есента).
Натрупването със земя леко ще предпази растението от студа, но на границата въздух-земя с висока влажност растението може да пострада значително.
Би било грешка, ако като изолационен материал се използват само зелени материали. елхови клонки- това не е защита срещу замръзване, а добро средство за натрупване на сняг и малка защита срещу мишки и зайци.
Най-подходящият материал за покриване на растенията преди зимуване са падналите дървесни листа, за предпочитане от едролистни дървесни видове (например клен, кестен). При липсата им стават и всякакви листа (само имайте предвид, че малките се сваряват по-бързо). Листата за покриване на растенията се събират при сухо време и се покриват с найлоново фолио преди употреба, за да се предпазят от намокряне.
След зимна употреба листата могат да се натрупват: за един сезон дивите земни червеи ще ги преработят в естествен концентриран тор със съдържание на хумус до 16%. И ако листата се използват за хранене на култивирани калифорнийски червеи, съдържанието на хумус ще се увеличи до 35%.
За да защитите растенията през зимата от въздействието на неблагоприятните фактори, най-добре е да използвате въздушно-сух подслон в комбинация със или без сухи листа (това зависи от зимната устойчивост на растенията). Целият смисъл на този метод на подслон е да си тръгнеш достатъчно количествовъздушно пространство, намаляване на температурните колебания и предотвратяване на капещата влага да достигне до растенията през студения период.
Ако растенията са подредени в един ред, тогава за да изградите общ въздушно сух подслон, трябва да направите дървени щитове от дъски с всякаква дебелина (не е необходимо прецизно регулиране, може да има малки празнини) с височина около 80 см и с произволна дължина .
За единични ниски растения е подходящ подходящ размер. дървена кутия, обърнат с главата надолу. Щитовете и кутиите служат като надеждна рамка за по-нататъшно покриване на растенията. Въпреки това, поради факта, че има твърде малко пространство под кутиите, когато температурата на външния въздух се колебае, температурните колебания също се появяват под тях (много повече, отколкото под заслона на щитове, където има достатъчно количество свободно пространство). Ето защо, когато покривате растенията с кутии, те трябва да бъдат допълнително изолирани, например с листа.
За да предотвратите увреждането на растенията под покритието от мишки, те трябва първо да бъдат увити в смърчови лапи.


Подслон различни видоверастения

А) Катерещи и полукателиви рози.

В началото на август завършвам торенето на розите с азот. В началото на октомври (ако времето е все още топло, тогава по-късно) изрязах всички неузрели издънки на рози до основата и отрязах незрелите краища до узрялата част. Изрязах стари непродуктивни издънки на млади израстъци (не непременно едногодишни), които са израснали по-близо до основата на храста. Кои издънки на рози да се режат зависи от групата рози и особеностите на сорта.
След почистване на розовия храст е препоръчително да отрежете всички листа с ножица. Когато температурата на въздуха е положителна, огъвам всички издънки възможно най-ниско към земята (но не можете да поставите издънките на земята) и използвам железни куки, за да ги закрепя под формата на въже. кука от парче доста дебела тел. Забивам куката в земята (доколкото влезе), а с горната й част огъвам издънките на розите. Ако е необходимо, завързвам на няколко места с въже въже от розови издънки.

Б) Чаенохибридни и други рози.

Приготвянето им за зимата е много по-лесно. Изрязах всички непродуктивни издънки на храста до младия растеж - за предпочитане до растежа, който е израснал по-ниско от нивото на земята. Изрязах всички неузрели издънки до земята. Съкращавам всички издънки до такава дължина, че да не пречат на монтажа на панели или кутии. Не е необходимо да режете листа от храсти.

Б) Стандартни рози.

Необходимо е да се огъне подложката (издънката на шипката) на стандартната роза, за да може присадената част на растението да се покрие с щитове. Трябва да огънете шипката в посока на завоя на кореновата шийка; Когато засаждате стандартна роза, по-добре е да засадите шипката под ъгъл.
Щитовете трябва да се поставят върху издънки на стандартни рози, огънати или изрязани на необходимата височина във формата двускатен покрив. Поставете цяло пластмасово фолио върху щитовете (можете да използвате използвано, което изваждате от филмови оранжерии през есента) с такъв размер, че да е достатъчно да покрие краищата. Ако липсва едно парче фолио, тогава можете да поставите две или три парчета припокриващи се и да ги закрепите добре, така че вятърът да не ги откъсне. Краищата на заслона оставям отворени до началото на ноември. Предварително избирам подходящия материал за краищата (това може да бъде фазер, дъски за отпадъци, шперплат).
Ако използвате кутии за покриване на розови храсти, тогава през октомври, ако времето е неблагоприятно, можете да покриете кутиите с филм, оставяйки едната страна отворена.
След като почвата замръзне (но във всеки случай не по-късно от началото на ноември), забивам краищата на заслоните и спускам филма върху тях. Кутиите за подслон също трябва да бъдат напълно покрити с филм. Мокрият сняг и дъжд не трябва да влизат в убежищата на розите.
Ако върху покривката на розата има поне 10 см слой сняг, тогава температурата под покривката, дори и при най-тежките студове, не пада под минус 10 градуса. По време на студове всичко вътре в приюта (издънки на рози, стени на щитове) е покрито с дебел слой слана, чиито игли достигат дължина 10 см. При продължително размразяване сланата вътре в приюта бавно се топи и, докато се топи, температурата под заслона не се повишава над нулата.
От ноември до средата на февруари слънцето не загрява покриващия филм, така че няма опасност от преждевременен растеж и изсъхване на растенията. Не се изисква подхранване на розови храсти с такъв подслон, тъй като кората на издънките няма увреждане от замръзване.
Ако до началото на март времето е топло и има малко сняг, определено трябва да повдигнете филма в краищата на заслоните за рози и може би да отворите краищата от двете страни. Ако има много сняг и пластмасовото фолио е покрито със сняг, можете да не бързате с това.
В началото на април премахвам напълно филма от покритията на розите. Премахвам щитовете, когато има време (но не преди почвата под щитите да се е размразила напълно).
През първата година на отглеждане корените на самовкоренените рози не могат да издържат дори на леко замръзване на почвата, така че през зимата те трябва да се съхраняват в мазето или да се държат в апартамент на перваза на прозореца. Когато издънките растат силно, прищипвам върховете; Поливам розите малко, така че почвата да е леко влажна. През втората година от живота покривам тези вече пораснали рози, както обикновено, като допълнително изолирам основата на храста с лист. От третата година те могат да бъдат покрити като обикновени възрастни рози.

2. Клематис

А) Сортове клематис C. jackmanii, C. viticella се считат за късно цъфтящи; Началото на цъфтежа им е от средата на юли на издънките на текущата година. Следователно техните издънки не трябва да се запазват за зимата. В средата на октомври отрязах всички лози на височина 30–60 см от земята и оставих останалите на земята. Често за зимна защита сух лист се изсипва върху лозата на слой от 30–40 cm, а върху листата се поставя цял пластмасов филм. Но този метод на покриване е лош, защото снегът притиска изолационния материал към издънките и топлоизолацията се губи. Затова е най-добре да направите следното:
- ако клематисът расте като отделен храст, тогава трябва да покриете отрязаната лоза с листа, да поставите кутията с главата надолу отгоре и да поставите цял пластмасов филм върху кутията;
- ако клематисът расте на групи или храстът е голям, има две възможности:
1) Покрийте лозата с листа и я поставете хоризонтално отгоре дървен щит. За да предотвратите компресирането на листата на щита, поставете тухли или друг подходящ материал под него от краищата. Поставете цял пластмасов филм върху щитовете.
2) Поставете дървен щит върху лозата, като първо поставите тухли под него, така че да има въздушна междина. Поставете листа върху щита и ги покрийте с филм.
С първия метод за покриване на клематис, мишките могат да правят гнезда в листата на приюта. Затова препоръчвам да покриете периметъра на приюта с „кучешка“ мента, миризмата на която мишките не могат да понасят.
Когато падне сняг, уплътнявам пътеките около растенията, за да предпазя клематиса от гризачи.
Вторият метод на покриване ще изисква повече листа; Топлоизолацията на заслона постепенно се губи поради компресирането на листата от снега.
б) Сортовете клематис C. lanuginosa, C. patens цъфтят на издънки от предходната и текущата година, а сортовете клематис C. florida цъфтят само на издънки от миналата година. Тези три групи се считат за рано цъфтящи (първо цъфтят през май-началото на юни). Затова е препоръчително да запазите издънките им за следващата година. В средата на октомври отрязах всички листа от тях, отрязах върховете на лозите до добре узряла пъпка. Ако е необходимо, разреждам растението, изрязвайки слаби издънки. Скъсявам останалата лоза до дължина 1,0-1,5 м, усуквам я в пръстен и я покривам, както е описано по-горе, в метода за покриване на клематис 1) или 2).
За да предотвратите изсъхването на лози от клематис през пролетта, важно е да премахнете покриващия филм навреме. Обикновено го свалям в края на март, ако няма сняг и е достатъчно топло. Няма нужда да бързате с премахването на щитовете и листата от лозата на клематис.

3. Хризантеми

Цялата трудност при отглеждането на хризантеми е запазването им през зимата.
С корейските хризантеми с малки цветя (наричани още „дъбове“) ситуацията е по-проста. След цъфтежа или отрязването на цветята отрязвам издънките им по-близо до земята, покривам ги с дървесни листа и поставям цял пластмасов филм отгоре (премахвам го, когато почвата се размрази).
Индийските хризантеми с големи цветя не могат да издържат на дълги мразовити зими, така че трябва да ги изкопаете и да ги поставите на склад за зимно съхранение. Най-ценните в майчините растения на хризантемите са наслояванията, израснали по време на цъфтежа на хризантемите.
След отрязването на цветовете отрязвам маточниците на едроцветните хризантеми на височина 10 см от земята, изкопавам ги и ги поставям плътно в дълбоки сандъчета. Отгоре добавям леко влажен торф, смесен с пясък (1: 1), така че отгоре да останат само върховете на слоя. До студеното време оставям хризантемите в оранжерията или на верандата, без да ги поливам. Вземам кутиите с хризантеми за зимно съхранение, след като почвата с маточниците е изсъхнала значително (колкото по-суха, толкова по-добре). Всяка стая с температура от –1 до +5 градуса, без постоянно осветление, е подходяща за съхранение на хризантеми - при такива условия хризантемите почти не растат. През зимата при никакви обстоятелства не поливам майчините растения на хризантемите - тогава старите корени не се вкореняват.

4. Луковичен

От луковичните растения най-непретенциозни са лалетата, нарцисите, много дребнолуковични растения и безцветието. Но не бива да закъснявате със засаждането на тези растения. Времето изтича оптимално времезасаждането на луковици се счита за късно засаждане. Нашите климатични условия са такива, че на 20 октомври може да завали сняг и вече няма да има топлина. При ниски температури и малко или никакъв сняг почвата замръзва дълбоко и късно засадените растения няма да могат да се вкоренят. И без есенно вкореняване на луковиците, дори colchicum умира през зимата, въпреки че това растение е много зимоустойчиво.
Colchicum, или минзухар, се засажда най-добре не по-късно от 15 август (тогава не се нуждае от зимен подслон), а при засаждане в края на октомври е задължително да се покрие с листа.
Обикновено засаждам нарциси и дребнолуковични растения (хионодокси, сцили, кандики и др.) преди 15 септември, лалета - преди 15 октомври; когато се засаждат по-късно, те трябва да бъдат покрити за зимата. Препоръчително е да покриете сортови нарциси с големи цветя, независимо от времето на засаждане, тъй като те не са зимно издръжливи растения.
Насажденията от истински кокичета и нарциси могат да бъдат покрити с всякакъв изолационен материал (дори слама), тъй като мишките не ядат луковиците на тези растения - те са отровни за гризачите.
При късно засаждане на лалета ги мулчирам с торф или дървени стърготини на слой от 3–5 см. Премахвам мулчиращите материали през пролетта, не непременно напълно.
Винаги покривам лилиите, особено новите хибриди, за зимата. През септември отрязвам надземните части на растенията и покривам всички насаждения с лилия с цял пластмасов филм. След замръзване, когато дърветата хвърлят листата си, поставям падналия лист под филма. Есенните дъждове са изключително опасни за лилиите, затова всяка есен ги покривам с найлоново фолио.

5. Градински къпини

Не-бодливите сортове градински къпини (например Thornfree, Thornless и др.), Които са междинни видове между изправени къпини и пълзящи боровинки, се покриват по същия начин като катерещите рози.
Преди да огъна едногодишни издънки на къпина, задължително отрязвам издънки, които наскоро са дали плод до кореновата шийка. Плододаването на тази къпина се простира от август до края на септември, но това не пречи на младите издънки да узреят - преди да ги огъня, ги съкращавам до 2 метра.
След десет години успешно отглежданеи практиката да се използва въздушно-сух метод за покриване на леторастите за зимата, нито един храст от роза или къпина не умря.

6. Малини и къпини

Всички високодобивни и едроплодни сортове малини (Мираж, Столичная, Шотландска, Арабеск, Таганка, Маросейка, Жълт гигант, Стамбовая и др.), Както и черните малини Cumberland и къпините Agawam, за съжаление, не издържат на студове отдолу - 25 без специални агротехники …-30 градуса. Тяхната идеална зимна защита би била въздушно-сух подслон, но в този случай те могат да се справят без щитове.
За да могат тези растения да презимуват добре и да дадат висок добив през следващата година, трябва да започнем подготовката им за зимуване през юни.
Без растеж на мощни издънки, които могат да бъдат получени само при правилна селскостопанска технология и торене, не може да се очаква успешно зимуване и високи добиви от тези растения. Моите съвети:
* Не прехранвайте растенията. Ако използвате пресен говежди тор за мулчиране на храстите, поставете го около растенията не по-късно от 15 юни. Ако използвате обикновен мулч, тогава храненето на храстите под формата на разреден оборски тор трябва да бъде спряно след 25 юли.
* Когато храстите са добре осветени от слънцето, тогава издънките растат по-пълни и зимоустойчиви.
*Растенията не трябва да се засаждат твърде гъсто. Не забравяйте, че голям брой издънки в малини и къпини не увеличават добива, а напротив, намаляват. Оптималният брой е 7-8 издънки (растящи на пергола) и 4 издънки (растящи в храст). При отглеждане на малини и къпини на пергола връзвам леторастите един от друг на разстояние съответно 10 см и 25 см. Веднага след края на плододаването изрязах плодните издънки.
* До 20 септември отрязах върховете на издънките на къпинови и малинови храсти. U ранни сортове(Жълт гигант, Арабеск и др.) След подрязване на върховете горните пъпки започват да растат, което е нежелателно. В този случай е по-добре да огънете върховете в дъга, като ги насочите вертикално надолу. Тези техники ускоряват узряването на дървесината на издънките.
* В края на септември, когато издънките все още могат лесно да се огънат под всякакъв ъгъл, премахвам всички листа на малините и огъвам издънките, като ги връзвам на въже. Изрязах напълно слаби и тревисти издънки. Ако оставите листата, те ще покрият пъпките - тогава при влажно време листата ще се намокрят и ще изгният, което ще доведе до изгаряне на пъпките.
Ако растенията растат на пергола, тогава завързвам снопчетата издънки към долната тел на височина не повече от 30 см от земята. За да предотвратя снопчето издънки да лежи на земята под падащия сняг през пролетта, завързвам телта на няколко места към колове или армировка, забити в земята.
* Ако няма достатъчно сняг, когато температурата на въздуха падне под -25 градуса, добавям допълнителен сняг от пътеките към тези растения.
Всички тези техники позволяват на растенията успешно да издържат на неблагоприятните климатични условия през зимата.
По време на продължителни размразявания, особено по-близо до пролетта, малините и къпините започват да текат сок и пъпките набъбват. Рязкото застудяване води до замръзване на сока и пъпките. Ако това се случи многократно през зимата, тогава бъдещата реколта е изложена на риск. И когато издънките на растенията са вързани на въже и покрити със сняг, студеният вятър вече не ги изсушава и няма значително влияние на температурните колебания.
При есенно засажданемалините и къпините трябва да се пазят от неблагоприятните фактори на зимата, тъй като те слаби коренинай-малко зимоустойчив. Ако има достатъчно влага в земята, не поливам растенията след засаждането, а само здраво тъпча почвата около издънките. При липса на влага в почвата я поливам добре веднъж. В края на октомври подрязвам засадените растения до необходимата височина и покривам дъното на издънките със сухи листа от дървесни видове (най-малко 30 см слой). Затварям издънките с подходяща кутия, обърната с главата надолу, и я покривам с цял пластмасов филм, оставяйки отдушник; през ноември покривам напълно кутията и я поръсвам със сняг. Това е важно, така че земята под приюта да не замръзне дълбоко, в противен случай засаденото растение ще изпъкне от почвата. Растенията ще презимуват добре под такова покритие.
През пролетта трябва да отворите приюта навреме, като осигурите на растенията вентилация.


7. Градински ягоди

С изключение на няколко сорта (например Gigantella Max), ягодите са доста устойчиви на зимата, но нарушаването на селскостопанските практики води до замръзване на растенията.
Без специална защита ягодите не могат да бъдат засадени по-късно от 15 септември, в противен случай няма да имат време да се вкоренят преди студеното време. При тревистите растения най-интензивният растеж настъпва от 19 до 21 часа, а след 15 септември вечерите вече са доста студени; в резултат на това растежът на корените е бавен, което ще повлияе на презимуването (особено ако през есента и зимата има малко сняг и слана, което се случва доста често). Покривам ягодите, трансплантирани през есента, с листа от дървесни видове (20-30 см слой).
Торенето и разхлабването на ягодите трябва да приключи до 15 август. При по-късно разхлабване част от корените на растенията се откъсват и те нямат време да се вкоренят отново, което може да доведе до замръзване. По-добре е да премахнете плевелите, които растат в леглото с ягоди в края на август и през есента през пролетта - в края на краищата те няма да имат време да произведат зрели семена преди студеното време. През пролетта, изкопавайки плевелите в градинското легло, получавам от тях добра храна за земните червеи, а впоследствие - естествен тор за ягоди точно там, където растат.
Ако не сте имали време да засадите ягоди преди 15 август, тогава е по-добре да отложите засаждането до пролетта, като подготвите мястото предварително през есента. Веднага щом почвата се размрази през пролетта (дори ако все още е мръсна, влажна и хладна), ще можете да засадите ягодовите храсти на постоянно място. В същото време не е необходимо да ги поливате или разхлабвате - не се изискват грижи до май. Когато почвата изсъхне и се затопли, подхранвам ягодите (в течна форма) и ги разхлабвам. Тогава тази година получавам не по-малко реколта от такива храсти, отколкото от тези, засадени в края на лятото.

8. Актинидия коломикта

След като започне плододаването, актинидията не се нуждае от подслон и лесно издържа на силни студове до -40 градуса, но в ранна възраст растението трябва да бъде защитено от силни студове. При засаждане през есента храстите на актинидия през първата година трябва да бъдат покрити със слой от листа (40-50 см), без да се използва филмов материал. Тъй като актинидията е лиана, тя се огъва и огъва лесно. Растението може да се постави директно на земята, като се поставят смърчови клони под лозата.
Не е необходимо да огъвате актинидия през есента всяка година, преди да започне плододаването; това трябва да се направи, когато се очаква тежка зима.


Каква ще е зимата?

Ето някои признаци за предсказване на зимни характеристики, които обикновено се сбъдват:

* През лятото има малко или никакви гъби, обикновено в дъждовна година (ако годината е суха и гореща, тогава не е задължително да има сурова зима, защото при ранни есенни дъждове винаги има гъби).

* По лука има много “дрехи” и съхне много време, въпреки че е топло и сухо.

*Има много офика, дори в гората. Това не е пряко свързано със студената зима, но мразовит ноември без дъжд може да доведе до началото на много студен декември. През декември все още няма достатъчно сняг, а дневните колебания на температурата са най-малки от всички зимни месеци. Промените във времето обикновено се свързват с фазите на луната и могат да се променят при новолуние.

* Много нетник през индийското лято - за ясна есен и студена зима.

*Дърветата не се разлистват до края на ноември. Ако първият сняг падне на суха земя, докато дърветата напълно не изхвърлят листата си, тогава той скоро ще изчезне. Докато листата не паднат от черешовите дървета, колкото и сняг да вали, зимата няма да дойде.

*Оглеждай се за прелетни птици: ако гъските и жеравите летяха късно (по-късно на 5 октомври) и високо, тогава зимата ще дойде навреме или ще закъснее.

*Ако духа източен или северен вятър, зимата ще е сурова. Обикновено циркулацията на въздуха в атмосферата се установява за дълго време.
Комбинацията от всички тези знаци е много вероятно да подскаже на градинарите каква зима ще бъде.


автор на текста Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Република Беларус) [имейл защитен]
Gardenia.ru

Големите вани в саксийни градини привличат вниманието с необичайните си форми и екзотичен чар. Те винаги стават център на растителна композиция или групов природен ансамбъл. За да могат културите да покажат целия си декоративен потенциал, ще са необходими много усилия за грижи и поддръжка. Тези любители на топлината изискват по-удобни условия в студено време, които са възможни само на закрито. Ще трябва да положите значителни усилия и известно време, за да преместите тежки саксии и вани с цветя в къщата или апартамента си.

Препоръчва се най-големите вани да се преместят на закрито в края на октомври - началото на ноември, когато нощните температури паднат до нулата или първоначалната минус. За градинарите през студения сезон многобройните задължения започват внимателно да се грижат за тези култури и да създадат всичко необходими условиясъдържание. Саксийните растения с ниска устойчивост на замръзване се отстраняват първо (в началото или средата на октомври), а останалите могат да останат известно време под временно покритие на открита терасаили в беседката. Няма нужда да рискувате живота на тези природни екземпляри, но продължителното излагане на студен въздух помага за закаляването им и повишаване на имунитета им.

Временната изолация се препоръчва да се извършва вечер, а през деня всички покрития могат да бъдат премахнати. Ваните и саксиите с растения трябва да бъдат поставени върху дебела дървена стойка, която ще предпази кореновата част от студената почва, а като покриващ материал може да се използва полиетиленово фолио за оранжерии или всеки естествен нетъкан материал. Когато нощните температури паднат до добър минус, е по-добре да преместите растенията на закрито, които трябва да бъдат избрани индивидуално за всеки екземпляр. Необходимо е да се вземат предвид предпочитанията на всяко растение в нивото на влажност на въздуха, температура и други подробности. Да спаси всички декоративни качестваЗа всяка култура зимуването у дома не трябва да причинява дискомфорт на растенията.

Домашните зимни условия трябва да са близки до естествените условия на всеки представител на флората.

температура

За поддържане на определена температура в зимно времеВажно е да знаете произхода на всяка култура и нейните климатични предпочитания. Например:

• От 5 до 10 градуса по Целзий - за растения от азиатски произход;
• От 15 до 18 – за растения от тропически произход.

Саксийните култури от Средиземноморието издържат най-дълго на открита тераса дори при температури до 5 градуса под нулата.

По време на зимуването на растенията на закрито се препоръчва да се обърне голямо внимание не само на температурата на въздуха, но и да се наблюдават температурните показатели на почвата. Кореновата част не трябва да се преохлажда. Стабилната температура в помещението и максималното й съответствие с изискванията на ваната култура ще допринесат за нейната дълготрайност и издръжливост, а в бъдеще - за пълен цъфтеж.

Осветление

Видът на листата на различни растителни култури помага да се определи необходимото ниво на светлина в стаята. Някои от тях могат да прекарат зимата в почти тъмнина, докато други изискват ярко и пълно осветление. Например, широколистни растения, които губят всичките си листа до зимата, могат да се държат в тъмна, топла стая. Само светлината може да провокира преждевременен цъфтеж. Но вечнозелените видове се нуждаят от светлина, която е ярка и непрекъсната през целия ден в продължение на 12 месеца.

Изисквания за осветление и температура на въздуха за специфични култури:

• , Средиземноморска калина - необходимо е светло помещение и температура от 5 до 10 градуса по Целзий;
• , cercis, - възможно е всяко осветление (дори пълна тъмнина) и подобни температурни индикатори;
• , евкалипт - необходимо е светло помещение с минимална температура 10-15 градуса.

Местоположение

Не само топлите жилищни помещения могат да бъдат полезни за зимен подслон. Изолиран гараж с добро осветление, топло тъмно мазе - за растения, които не се нуждаят от светлина през зимата. Вечнозелените вани могат да се поставят на високи стойки или табуретки в просторна, хладна стая. И особено взискателните екземпляри ще изискват оранжерийни условия с добро отопление, както и оранжерии или зимни градини.

Ако не е възможно да поставите всички вани култури в къщата поради големия брой цветя или недостатъчно жизнено пространство, тогава се препоръчва да изградите зимна оранжерия със собствените си ръце. Трябва да изберете равна площ от южната страна на двора близо до стената на къщата или близо до входа на избата (или мазето). За да сглобите конструкцията, ще ви трябват метални летви, които ще съставят основната рамка, и плътна дебелина полиетиленово фолиоза покриване на парници и оранжерии. На дъното на оранжерията се препоръчва да се постави пяна с дебелина около пет сантиметра. Поддържайте оптимално температурен режимвътре в сградата можете да използвате домакински нагревател или газ.

Подстригване

Есенното подрязване е необходимо само в отделни случаи. Например, ако пищната корона на висока култура просто не се побира в апартамент или къща или има твърде много растения в големи саксии и вани за една стая. Недостатъкът на тази есенна процедура е бавното заздравяване на местата на срязване, което прави растението уязвимо и незащитено от различни инфекции и вредни организми.

Пролетната резитба се извършва в началото на март. Повредените, слаби и изсъхнали леторасти трябва да бъдат отстранени.

Поливане

Основното нещо през зимата е кореновата част на растенията да не изсъхне. Поливането трябва да бъде навременно и умерено. Липсата и излишъкът на влага в почвата през студения сезон ще доведе до негативни последици. Препоръчително е да изберете индивидуална схема за напояване за всяка вана култура. Преди следващото поливане трябва да проверите нивото на влага в почвата (във всеки контейнер за цветя).

Подхранване и торове

Приблизително през втората половина на август торенето се прилага за последен път преди зимуването. Много растения не се нуждаят от допълнително хранене до пролетта. Това не се отнася само за вечнозелени и оранжерийни култури. Топлолюбивите представители на флората се нуждаят от месечно хранене през цялата година.

Болести и неприятели

През зимата много растения стават по-малко устойчиви на вредители и болести. Ето защо превантивните мерки са от голямо значение. Препоръчва се веднъж седмично внимателно да се проверяват всички надземни части на културите и своевременно да се отърват от пожълтели или увяхнали листа. При първите признаци на вредители е необходимо спешно да се третират растенията чрез пръскане, душ, избърсване на листната част или използване на химикали.

Основни вредители – брашнеста червеца, паякообразни акари, люспести насекоми.