Mnogi ljudi kažu da je napraviti svoj prvi PCB vrlo teško, ali u stvari je vrlo jednostavno.

Sad ću ti reći par poznate metode Kako napraviti štampanu ploču kod kuće.

Prvo, kratak plan kako se pravi štampana ploča:

1.Priprema za proizvodnju
2. Nacrtani su provodni putevi
2.1 Boja lakom
2.2 Nacrtajte markerom ili nitro bojom
2.3 Lasersko peglanje
2.4 Štampanje sa filmskim fotorezistom
3. Etching ploče
3.1 Jetkanje željeznim hloridom
3.2 Nagrizanje bakrenim sulfatom i kuhinjskom solju
4. Tinning
5.Bušenje

1. Priprema za proizvodnju PCB-a

Za početak će nam trebati list folije PCB-a, metalne makaze ili pila za metal, obična riba za olovke i aceton.

Pažljivo izrežite potreban komad PCB-a od folije. Zatim morate pažljivo očistiti naš tekstolit, sa bakrene strane, rende za olovke dok ne zablista, a zatim obrišite naš radni komad acetonom (ovo se radi za odmašćivanje).

Slika 1. Ovdje je moj blank

Sve je spremno, sada ne dirajte sjajnu stranu, inače ćete morati ponovo odmastiti.

2. Nacrtajte provodne staze

Ovo su putevi po kojima će struja biti nošena.

2.1 Puteve crtamo lakom.

Ova metoda je najstarija i najjednostavnija. Trebat će nam najjednostavniji lak za nokte.

Lakom za nokte pažljivo nacrtajte provodne staze. Budite oprezni jer lak ponekad krvari i tragovi se spajaju. Pustite da se lak osuši. To je sve.

Slika 2. Staze obojene lakom

2.2 Nacrtajte tragove nitro bojom ili markerom

Ova metoda se ne razlikuje od prethodne, samo se sve crta mnogo lakše i brže

Slika 3. Staze obojene nitro bojom

2.3 Lasersko peglanje

Lasersko peglanje je jedan od najčešćih načina proizvodnje štampanih ploča. Metoda nije radno intenzivna i traje malo vremena. Ja lično nisam isprobao ovu metodu, ali mnogi ljudi koje poznajem koriste je sa velikim uspjehom.

Prvo, trebamo odštampati crtež naše štampane ploče na laserskom štampaču. Ako ne laserski štampač, možete štampati na inkjet a zatim napraviti kopije na fotokopir mašini.Za crtanje crteža koristim program Sprint-Layout 4.0. Samo budite oprezni kada štampate pomoću ogledala; mnogi su ubili daske na ovaj način više puta.

Štampati ćemo na nekom starom nepotrebnom časopisu sa sjajnim papirom. Prije štampanja, podesite vaš štampač na maksimalnu potrošnju tonera, to će vas spasiti od mnogih problema.

Slika 4. Štampanje crteža na sjajnom časopisnom papiru

Sada pažljivo izrezujemo naš crtež u obliku koverte.

Slika 5. Koverta sa dijagramom

Sada stavljamo naš blanko u kovertu i pažljivo je zalijepimo sa zadnje strane trakom. Zapečatimo ga tako da se tekstolit ne pomiče u omotu

Slika 6. Gotova koverta

Sada peglajmo kovertu. Trudimo se da ne promašimo nijedan milimetar. O tome ovisi kvaliteta ploče

Slika 7. Peglanje daske

Kada je peglanje završeno, pažljivo stavite kovertu u posudu sa toplom vodom.

Slika 8. Natopite kovertu

Kada se koverta natopi, umotajte papir bez naglih pokreta, kako ne biste oštetili tragove tonera. Ako postoje nedostaci, uzmite CD ili DVD marker i ispravite staze.

Slika 9. Gotovo gotova ploča

2.4 Izrada štampane ploče pomoću filmskog fotorezista

Kao iu prethodnoj metodi, crtamo pomoću programa Sprint-Layout 4.0 i pritisnemo print. Štampamo na specijalnom filmu za štampu na inkjet štampačima. Stoga postavljamo ispis: Uklanjamo strane f1, m1, m2; U opcijama označite polja Negativno i Okvir.

Slika 10. Postavke štampanja

Postavili smo štampač da štampa crno-belo i postavili postavke boje na maksimalan intenzitet.

Slika 11. Podešavanje štampača

Štampamo na mat strani. Ova strana je radna strana, možete je odrediti tako što ćete je zalijepiti na prste.

Nakon štampanja ostavite da se naš šablon osuši.

Slika 12. Sušenje našeg šablona

Sada odrežemo komad fotorezist filma koji nam je potreban

Slika 13. Fotorezist film

Pažljivo uklonite zaštitnu foliju (mat je), zalijepite je na našu PCB ploču

Slika 14. Lijepljenje fotorezista na tekstolit

Morate ga pažljivo zalijepiti i zapamtite, što bolje pritisnete fotorezist, to će biti kvalitetnije trake na ploči. To bi otprilike trebalo da se desi.

Slika 15. Fotorezist na PCB-u

Sada, iz filma na kojem smo štampali, izrezujemo naš crtež i nanosimo ga na naš fotorezist sa tekstolitom. Nemojte miješati strane ili ćete na kraju dobiti ogledalo. I prekrijte ga staklom

Slika 16. Nanesite film sa crtežom i prekrijte ga staklom

Sada uzimamo ultraljubičastu lampu i osvjetljavamo naše puteve. Svaka lampa ima svoje parametre za razvoj. Stoga sami odaberite udaljenost do ploče i vrijeme sjaja

Slika 17. Osvetlite staze ultraljubičastom lampom

Kada su staze osvijetljene, uzmemo malu plastičnu posudu, napravimo otopinu od 250 grama vode, kašike sode i u nju spustimo dasku bez šablona za dasku i drugog prozirnog fotorezist filma.

Slika 18. Stavite ploču u rastvor sode

Nakon 30 sekundi, pojavljuje se naš otisak pjesama. Kada se fotorezist završi otapanjem, dobićemo našu ploču, što smo i željeli. Temeljno isperite pod tekućom vodom. Sve je spremno

Slika 19. Gotova ploča

3. Graviranje nove štampane ploče. Jetkanje je način uklanjanja viška bakra sa PCB-a.

Za jetkanje se koriste posebna rješenja koja se izrađuju u plastičnim posudama.

Nakon izrade rješenja, štampana ploča se tamo spušta i gravira određeno vrijeme. Možete ubrzati vrijeme jetkanja održavanjem temperature rastvora oko 50-60 stepeni i stalnim mešanjem.

Ne zaboravite da prilikom rada koristite gumene rukavice, a zatim dobro operite ruke sapunom i vodom.

Nakon nagrizanja ploče, potrebno je dobro isprati ploču pod vodom i ukloniti sve preostale lake (boju, fotorezist) običnim acetonom ili sredstvom za skidanje laka za nokte.

Sada malo o rješenjima

3.1 Jetkanje željeznim hloridom

Jedna od najpoznatijih metoda jetkanja. Za jetkanje se koriste željezni hlorid i voda u omjeru 1:4. Gdje je 1 željezni hlorid, 4 je voda.

Lako se priprema: samo sipajte u činiju potrebna količina klorirano gvožđe i napunjeno toplom vodom. Otopina bi trebala postati zelena.

Vrijeme graviranja za ploču dimenzija 3x4 centimetra je oko 15 minuta

Željezni hlorid možete nabaviti na pijaci ili u radnjama radio elektronike.

3.2 Nagrizanje bakrenim sulfatom

Ova metoda nije tako uobičajena kao prethodna, ali je također uobičajena. Ja lično koristim ovu metodu. Ova metoda je mnogo jeftinija od prethodne i lakše je nabaviti komponente.

U posude sipajte 3 kašike kuhinjske soli, 1 kašiku bakar sulfata i napunite sa 250 grama vode na temperaturi od 70 stepeni. Ako je sve ispravno, rješenje bi trebalo postati tirkizno, a nešto kasnije zeleno. Da biste ubrzali proces, morate promiješati otopinu.

Vrijeme graviranja za ploču dimenzija 3x4 centimetra je oko jedan sat

Uzmi ga bakar sulfat Dostupno u prodavnicama poljoprivrednih proizvoda. Bakar sulfat je đubrivo plave boje. U obliku je kristalnog praha. Uređaj za zaštitu baterije od potpunog pražnjenja

Pozdrav dragi posjetitelju. Znam zašto čitate ovaj članak. Da, da znam. Ne šta si ti? Nisam telepata, samo znam zašto si završio na ovoj stranici. Sigurno......

I opet, moj prijatelj Vjačeslav (SAXON_1996) želi da podeli svoj rad na zvučnicima. Reč Vjačeslavu. Nekako sam dobio jedan 10MAC zvučnik sa filterom i zvučnik visoke frekvencije. Nisam.... dugo vremena.

Vrlo često, u procesu tehničke kreativnosti, potrebno je napraviti štampane ploče za montažu elektronskih kola. A sada ću vam reći o jednoj od, po mom mišljenju, najnaprednijih metoda izrade štampanih ploča pomoću laserskog štampača i pegle. Živimo u 21. veku, pa ćemo si olakšati rad korišćenjem računara.

Korak 1: Dizajn PCB-a

Dizajniraćemo štampanu ploču pomoću specijalizovanog programa. Na primjer u programu sprint Layout 4.

Korak 2: Odštampajte dizajn ploče

Nakon toga trebamo odštampati dizajn ploče. Da bismo to uradili uradićemo sledeće:

1. U postavkama štampača ćemo onemogućiti sve opcije uštede tonera, a ako postoji odgovarajući regulator, zasićenje ćemo postaviti na maksimum.
2. Uzmimo A4 list iz nekog nepotrebnog časopisa. Papir treba da bude premazan i po mogućnosti da ima minimalan crtež.
3. Odštampajmo dizajn PCB-a na premazanom papiru u zrcalnoj slici. Bolje u nekoliko primjeraka odjednom.

Korak 3. Skidanje ploče

Ostavimo odštampani list za sada i počnimo sa pripremom ploče. Folija getinaks i folija PCB mogu poslužiti kao polazni materijal za ploču. Tokom dugotrajnog skladištenja, bakarna folija postaje prekrivena filmom oksida, koji može ometati jetkanje. Pa počnimo sa pripremom ploče. Plitko brusni papir Uklanjamo oksidni film sa ploče. Ne trudite se previše, folija je tanka. U idealnom slučaju, ploča bi trebala zablistati nakon čišćenja.

Korak 4. Odmašćivanje ploče

Nakon čišćenja, operite ploču tekuća voda. Nakon toga morate odmastiti ploču kako bi se toner bolje zalijepio. Možete odmastiti u bilo kojem domaćinstvu deterdžent, ili pranje organski rastvarač(na primjer, benzin ili aceton)

Korak 5. Prenošenje crteža na ploču

Nakon toga, pomoću pegle prenosimo crtež s lista na ploču. Stavimo odštampani uzorak na dasku i počnemo da ga peglamo vrućom peglom, ravnomerno zagrevajući celu dasku. Toner će se početi topiti i lijepiti za ploču. Vrijeme i snaga zagrijavanja odabiru se eksperimentalno. Potrebno je da se toner ne širi, ali je potrebno i da je potpuno zavaren.

Korak 6: Uklonite papir sa ploče

Nakon što se daska sa zalijepljenim papirom ohladi, smočimo je i prstima valjamo pod mlazom vode. Mokri papir će se peletirati, ali zaglavljeni toner će ostati na mjestu. Toner je prilično jak i teško ga je sastrugati noktom.

Korak 7. Etirajte ploču

Jetkanje štampanih ploča najbolje se vrši u željeznom hloridu (III) Fe Cl 3. Ovaj reagens se prodaje u bilo kojoj radnji radio-dijelova i jeftin je. Uronimo ploču u otopinu i čekamo. Proces jetkanja ovisi o svježini otopine, njegovoj koncentraciji itd. Može potrajati od 10 minuta do sat vremena ili više. Proces se može ubrzati protresanjem kupke s otopinom.

Završetak procesa se određuje vizualno - kada se ukloni sav nezaštićeni bakar.

Toner se ispere acetonom.

Korak 8: Bušenje rupa

Bušenje se obično izvodi malim motorom sa steznom steznom čahom (sve je to dostupno u prodavnici radio dijelova). Prečnik burgije za obične elemente je 0,8 mm. Ako je potrebno, rupe se buše bušilicom velikog promjera.

Detaljna priča o popularnoj tehnologiji "laserskog peglanja" za proizvodnju štampanih ploča, njenim karakteristikama i nijansama.

Štampane ploče se koriste u radiotehnici već dugo vremena. U proizvodnim uvjetima postoji raznovrsna oprema koja vam omogućava masovnu proizvodnju ploča. Slične ploče su se ranije proizvodile korištenjem metoda ofset štampa, zbog čega su i dobili naziv “štampani”.

Kod kuće ili u fabričkim električnim laboratorijama koje se bave popravkom električne opreme, takve su ploče morale biti ručno oslikane raznim lakovima. Korišten je širok izbor alata za crtanje, od samo naoštrene šibice do igala za špriceve i staklenih olovaka za crtanje.

Produktivnost takvog rada bila je niska, a kvaliteta je ostavljala mnogo da se poželi. Ako je bilo potrebno napraviti nekoliko identičnih ploča, onda je druga crtana bez puno inspiracije, a sljedeće koje su je slijedile nisu unijele optimizma.

Sada je kompjuterska tehnologija prodrla u sve sfere ljudske aktivnosti, uključujući radio-amatere. Danas više ne morate ručno crtati štampane ploče, osim vrlo jednostavnih koje se čak mogu izrezati nožem. Ali prvo stvari.

Prije svega, PCB mora biti dizajniran prema principu električni dijagram. Sličan rad se izvodi na računaru pomoću posebnih programa. Najjednostavniji i najpristupačniji programi su Sprint-Layout. Oni su besplatni i mogu se preuzeti na internetu. Njihovo sučelje je intuitivno i korištenje programa ne izaziva nikakve poteškoće.

U verzijama programa počevši od treće moguće je umetnuti sliku i jednostavno je iscrtati linijama štampane staze. Ova funkcija vam omogućava da proizvodite ploče objavljene u časopisima. Slika iz časopisa, ako je jednostavno odštampana, obično ne daje traženi kvalitet.

Jednom kada je PCB dizajniran i testiran, treba ga prenijeti na buduću ploču PCB-a. I upravo u ovoj fazi treba da budete pažljivi i pažljivi.

Prije svega, trebali biste nam reći kako i na čemu štampati. Ovo su dva glavna pitanja od kojih zavisi konačni rezultat.

Dizajn ploče je štampan na laserskom štampaču sa isključenim svim ekonomičnim režimima, što vam omogućava da nanesete što deblji sloj tonera na papir. Ovo pomaže u poboljšanju prijenosa tonera na praznu štampanu ploču. Danas se ova tehnologija naziva "lasersko peglanje".

Njegovo generalno značenje je prilično jednostavno: dizajn se postavlja na radni komad (fiberglas obložen folijom), naravno tako da se dizajn poravna sa folijom, a zatim se pegla običnom peglom. Toner se, otapajući, prenosi na foliju, ostavljajući na njoj uzorak ploče. Nakon toga, papir se natopi vodom, a ploča se nagriza kao i obično u otopini željeznog klorida.

Sada o suptilnostima i detaljima cijelog procesa.

Prije svega, na čemu da štampam? Kada je ova tehnologija bila poznata samo po glasinama, vjerovalo se da dizajn mora biti odštampan na najkvalitetnijem papiru. Ovakav papir, tanak i smeđi, bio je namijenjen pisaćim mašinama. Jednostavno je bilo nemoguće natopiti ovaj papir, pa je predloženo da se prvo otopi, čini se, hlorovodoničnom kiselinom. Papir se slabo otopio, a sa njim i dio crteža.

U to vrijeme, većina istraživača je očito štampala slične slike na državnim štampačima, pa je bilo prijedloga da se ispisi naprave čak i na kućnim štampačima. aluminijska folija, neki filmovi i ne sjećam se još na čemu.

U stvari, sve se pokazalo mnogo jednostavnijim: premazani papir iz sjajnih časopisa je najprikladniji. Istovremeno, crteži i fotografije na stranicama ne utiču na kvalitet. Jedina stvar je da eksperimentalno odaberete časopis koji daje najbolji kvalitet. Neki časopisi su kredom do te mjere da se zaglađuju po foliji i bez tonera.

Bolje je naznačiti granice ploče na ispisu koristeći „križeve“ (ova opcija je prisutna u programu) nego u okviru. Okvir može povući papir zajedno sa sobom tokom procesa peglanja i izobličiti dizajn.

Dešava se da se crtež ne izgladi dobro prvi put, pa morate odštampati nekoliko kopija na jednom listu papira. Broj crteža na listu se podešava u programu.

Prazan za ploču ne treba rezati tačno na veličinu, već tako da na ivicama ostane margina od 6...10 mm. Odsječe se nakon što je ploča spremna. To je neophodno kako bi vanjski putevi uzorka bili dobro. Nije jasno zašto, ove konkretne staze su loše uglađene. Stoga, oštre rubove folije treba zatupiti uklanjanjem malih ivica.

Prije zaglađivanja dizajna glačalom, radni komad treba izbrusiti brusnim papirom tako da površina folije dobije mat nijansu. Nakon toga odmastite površinu acetonom ili benzinom.

Zatim stavite papir sa uzorkom prema gore na ravnu površinu, a na njega postavite praznu ploču sa folijom prema dolje, orijentirajući je duž križeva. Da biste pričvrstili radni komad, savijte rubove papira unutar rezultirajućeg pakiranja. Kada peglate, postavite torbu, naravno, papirom okrenutim prema gore.

Obična pegla za peglanje veša treba da se zagreje na 200 stepeni. Temperatura se može pratiti avometrom ili odabrati eksperimentalno.

Peglajte prvo celom ravninom pegle da se daska zagreje, a pred kraj procesa zagladite papir ivicom pegle. Kako biste spriječili da se premazani papir zalijepi za peglu na početku peglanja, ispod pegle možete staviti običan čist papir. Bolje je staviti kartonsku fasciklu ili časopis ispod predmeta koji se pegla. Ovo će omogućiti da se ploča donekle savije, što će eliminirati utjecaj neravnina, kako na samoj ploči tako i na radnoj površini.

Nakon peglanja, cijeli paket treba ohladiti nanošenjem drugog pegla, samo hladnog, kako bi se dizajn bolje učvrstio na dasci.

Nakon ovih postupaka, izglađeni papir treba potopiti u toplu vodu od 50...60 stepeni. Kada je papir dovoljno vlažan, treba ga pažljivo ukloniti. Uklonite sav preostali papir koji se zalijepio za ploču tako što ćete ga trljati prstom, poput naljepnica.

Nakon što je otisak primljen dobra kvaliteta, radni komad treba nagrizati kao i obično u otopini željeznog hlorida. Nakon nagrizanja, uzorak se uklanja acetonom ili benzinom.

Program Sprint-Layout vam omogućava da nacrtate rupe za dijelove u jastučićima. Ove rupe treba napraviti prečnika od najmanje 0,7...0,8 mm. Zatim će folija u njima biti urezana na PCB i neće biti potrebe za jezgrom rupa: bušilica će biti centrirana u tim urezanim rupama. Preciznost bušenja je takva da čak i mikro kola u 40 olovnih paketa „sjede“ na svom mjestu bez ikakvog savijanja nogu.

Boris Aladyshkin

U konstruiranju elektronskih kola možete koristiti univerzalne štampana ploča s rupama bez staza, ali je prikladnije koristiti tiskanu ploču napravljenu prema ovoj shemi.

Jedi Različiti putevi proizvodnju štampanih ploča, ali ovaj članak će raspravljati o metodi fotootpora.

Ova metoda je, naravno, skuplja od LUT-a, ali rezultat je gotovo uvijek idealan, glavno je da se savladate. A u estetskom smislu, fotorezist ima sve prednosti.

Fotorezist je tvar osjetljiva na svjetlost (u našem slučaju lak) koja mijenja svoja svojstva kada je izložena svjetlosti. Na fotorezist se nanosi fotomaska ​​i ona se osvjetljava, nakon čega se eksponirana (ili neeksponirana) područja fotorezista ispiru posebnim rastvaračem, a to je obično kaustična soda (NaOH).

Svi fotorezisti su podijeljeni u dvije kategorije: pozitivne i negativne. Za pozitivne fotoreziste, trag na ploči odgovara crnoj površini na fotomaski, a za negativne, shodno tome, prozirnom području. Mnoga preduzeća rade sa negativnim fotorezistima, ali mi ćemo koristiti pozitivne, jer su najdostupniji na tržištu. Zaustavimo se detaljnije na upotrebi pozitivnih fotorezista u aerosolnoj ambalaži.

Prilikom proizvodnje štampanih ploča, posebno složenih, najpogodnija metoda je korištenje fotorezista. Njegova glavna prednost je
uzorak visokog kontrasta na PCB-u sa rezolucijom od 0,1 mm (0,1 mm je idealno, ali 0,25 mm radi odlično) kada se pravi kod kuće. Osim toga, ponekad se prilikom izrade štampane ploče važan zahtjev odnosi na estetski dizajn gotov proizvod, posebno ako je PCB u "otvorenom" položaju ili pakiran u prozirnu termalnu cijev.

Detaljan opis proizvodnje PCB-a

Priprema tekstolita

Da biste napravili tiskanu ploču s minimalnim troškovima materijala, potrebno je pažljivo pripremiti PCB prije nanošenja laka.

Mislimo da je PCB isečen na približnu veličinu buduće štampane ploče sa marginom od 5 mm na ivicama sa svake strane. Obično, bakreno fugiranje počinje posebnim abrazivnim pastama, ali ako to nije dostupno, poslužit će mješavina gela za pranje posuđa i praška za čišćenje. Fugiramo metalnom mrežicom za pranje posuđa, čime uklanjamo okside i prljavštinu s površine PCB-a, a mreža će zauzvrat izgrebati foliju, što će dodatno povećati prianjanje laka (fotootpornika) na površinu.

Fugiranje se vrši u zavisnosti od stepena kontaminacije površine do
površina neće imati ujednačenu, ujednačenu nijansu, zapravo zlatnu.

Hemijske mrlje na PCB-u se mogu ukloniti prije nanošenja fotorezista potapanjem PCB-a u otopinu vrućeg željeznog klorida; ako folija na PCB-u postane jednoliko crvena, tada će se, u principu, buduće jetkanje odvijati bez problema; ploča treba biti nakon ove metode temeljno oprati vruća voda i ponovo polirati abrazivom do zlatne nijanse.

Sada oprati očišćeni tekstolit toplom vodom i pokušati
ne dirajte površinu rukama...

Sada sušite na temperaturi od 60-70°C jedan minut dok površina ne poprimi blagu ružičastu nijansu. Ako se tokom ovog postupka na površini stvori mraz, potrebno ga je ukloniti ubrusom. Na površini ne bi trebalo biti vlakana!

Za sušenje je prikladan običan fen...

Priprema šablona za fotografije

Dok se PCB hladi, pripremamo fotomasku... U ovom slučaju postoji nekoliko načina da se napravi, ali toplo preporučujem korištenje inkjet štampača sa rezolucijom crnog štampe od najmanje 1200 dpi. Štampamo na prozirnoj foliji (za inkjet štampače ima vlakna, za laserske štampače bez vlakana postoji poseban termo film).

Imajte na umu: tipična greška isprva samostalna
proizvodnja štampane ploče - obično zaboravljamo da "ogledamo" prednju stranu
štampana ploča.

Pažnja! Prednja strana štampane ploče mora biti preslikana prilikom štampanja! Revers nije preslikan!

Dakle, nakon štampe, dizajn na foliji će biti okrenut naopako na radnoj strani filma (kod inkjet filma, ovo je vunasta strana). A kada projiciramo sliku na tekstolit, film će biti nanesen radnom stranom na njega i projektovana slika će biti ispravna (više se neće ogledati). Da biste izbjegli greške pri štampanju, preporučujem da na predložak fotografije stavite, na primjer, slova svojih inicijala.

Preporučujem da napravite nekoliko kopija foto šablona za racionalnu upotrebu
filmova i otklanjanje grešaka pri razvijanju fotorezista...tj. napravite ne samo jedan pečat, već na primjer dva istovremeno (ako nisu veliki), zatim odaberite najkvalitetniji i ugravirajte ga u željeznom kloridu.

Provjeravamo transparentnost fotomaske (pozitiva) odštampane na ovaj način; idealno bi bilo da radni crtež (štampani provodnici) bude potpuno crn!

Odsječemo fotomasku sa filma i pokušavamo je učiniti glatkijom; preostali komad filma se može ponovo koristiti (za ispis drugog projekta).

U mom primjeru, podijelio sam predložak fotografije na dva, a napravit ću dva u isto vrijeme
daske...

Primjena fotorezista

Pošto se za to vreme ohladio, vreme je da na njega nanesete lak osetljiv na svetlost. Preporučljivo je to učiniti u mračnoj prostoriji sa slabim osvjetljenjem kako bismo vidjeli koji sloj fotorezista smo nanijeli.

Ovaj proces je jedan od najvažnijih, odnosno treba ga brzo primijeniti
ravnomjeran sloj laka sa blago ljubičastom nijansom bez mjehurića ili pruga!

Naravno, preporučljivo je prskati fotorezist u centrifugi, ali ako ga nemate, možete to učiniti "ručno" kao na slici iznad. Nakon što smo odmah procijenili približnu nijansu na oko, donosimo sljedeći zaključak - vrijedi li prijeći na sljedeću fazu operacije ili ne. Nijansa treba da bude blijedo ljubičasta, prozirna, odnosno da se vidi bakar (ogrebotine na njemu od metalne mreže)! Nemojte biti uznemireni što fotorezist nakon nanošenja ima tako tanak sloj - glavna stvar je da smo izolovali bakar prije jetkanja.

Obično se preporučuje da se fotorezist suši sat vremena, ali ja ga sušim na relativno visokoj temperaturi od 60-70ºC 3-5 minuta. Zatim ostavim PCB da se ohladi dok se potpuno ne ohladi. Prilikom sušenja nemojte pregrijati dasku, lak se može oljuštiti i nemojte je prebrzo hladiti! Bolje je pričekati dodatnih 5 minuta, ali tada će rezultat biti odličan ... glavna stvar u ovom pitanju je ne žuriti!

Ne zaboravljamo, naravno, da cijelu ovu proceduru izvodimo pri slabom svjetlu.
(slaba štedljiva lampa ili fluorescentna lampa negde iza neće nam mnogo naškoditi).

Nakon što se fotorezist osuši, potrebno je pažljivo pregledati površinu.
laka koji smo nanijeli, na rubovima ploče ne bi trebalo biti opuštenosti, bolje ih je samo pažljivo otkinuti, u tu svrhu se preporučuje da se PCB izrežete s marginom od 5 mm na rubovima. Obično se na jednoj ivici formira opuštenost, pogledajte gornju fotografiju; ploča se posebno naginje prije nanošenja laka tako da fotorezist, odnosno njegov višak, teče na jednu od ivica ploče. Prilikom prskanja u centrifugi ova opcija je praktično eliminirana.

Izložba

Ovaj proces nije kompliciran i kratkotrajan, sastoji se od pripreme fotomaske na površini fotorezista i njenog naknadnog osvjetljenja živinom lampom (ultraljubičasti spektar).

Za dezinfekciju prostorija koristim medicinske ozračivače (NLO-1, NLO-2 i slično). NLO-1 sadrži živinu kvarcnu lampu od 100 W uparena sa užarenom spiralom u kvarcnim cijevima (oni djeluju kao otpornik i poput infracrvenih lampi sa jakog pražnjenja toplota). Od vremena SSSR-a mnogi ljudi imaju slične emitere u svojim stanovima... Od ovog emitera nam treba samo ovo:

Ako ovo nije dostupno, poslužiće reflektor od 500W za garaže,parkinge i sl.,npr od firme Cosmos,ja sam ga osvjetljavao,ne sjećam se vremena osvjetljenja,moram ga odabrati eksperimentalno, a udaljenost osvjetljenja je najmanje 30 cm (visoka temperatura reflektora će oštetiti fotorezist, zalijepiće se za šablon).

Brzo postavite fotomasku radnom stranom na prskani fotorezist.
film i prekrijte komadom tankog stakla (na primjer iz okvira za fotografije). I osvjetljavamo fotomasku s udaljenosti od najmanje 25 cm, ali ne više od 35 cm kada koristimo NLO-1 tačno 2 minute 15 sekundi, ako fotorezist ima slabu ljubičastu nijansu:

Nakon izlaganja, ploču stavljamo na tamno mjesto na 5-8 minuta, kao za
popravljanje fotorezista...

Priprema rastvora

Dok se fotorezist fiksira, pripremamo rješenje za nagrizanje. I njemački i belgijski proizvođači preporučuju korištenje kaustične sode, također poznate kao kaustična soda, krupnozrnog praha za razvijanje. bijela, nije proziran, a bukvalno zajedljiv. Odnosno, trebalo bi da radite u gumenim rukavicama.

Pomiješajte 7 grama ove tvari po litru tople vode dok se prah potpuno ne otopi; talog se može ukloniti. Ako se umešate vruća voda, tada će se i talog otopiti. Uzmite kontejnere, npr. Plastični kontejner. U nju spuštamo našu osvijetljenu ploču. (Rešenje ne bi trebalo da bude vruće, bolje je samo toplo!).

Odmah nakon razvoja, temeljno isperite ploču toplom vodom kako biste uklonili ostatke kaustične sode. Na mojoj fotografiji ovaj proces je trajao manje od minute, pošto moj rastvor nije 7 grama po litru vode, već nešto više... U početku je rastvor kaustične sode u vodi providan, a zatim će promeniti nijansu - postane ljubičasta (vidi se na gornjoj fotografiji), tj. u njoj je otopljen lak.

Rastvor se može koristiti više puta, koristila sam ga do pet puta sedmično
Fotorezist se razvijao u intervalima, a rastvor je već bio tamnoljubičaste boje.

Ploča bakropisa

Pa, zapravo, sada ga trujemo u otopini željeznog hlorida u vodi u omjeru 1:3

Kao što vidite na fotografiji, moj lak je providan, bakar se jasno vidi... Nakon graviranja

uklonite lak sa željeznim hloridom acetonom ili drugim rastvaračem (646, 647, 650).

Takođe možete nagrizati i drugim rastvorima, kao što je bakar sulfat sa solju ili limunska kiselina.

Izrežite ploču po veličini i obradite duž konture.

Sve! Ploča je spremna!

Andreev S.

Možete napraviti štampane ploče kod kuće. Kvaliteta gotovo ni na koji način nije lošija od fabričke proizvodnje. Prateći određenu proceduru i sami možete to ponoviti za svoje domaće proizvode.

Prvo morate pripremiti uzorak odštampanih staza. Ovdje se neće raspravljati o tome kako postaviti tiskanu ploču; pretpostavit ćemo da crtež već postoji, preuzet iz časopisa, interneta ili ste ga nacrtali lično ili pomoću posebnog programa. Priprema uzorka ovisi o načinu na koji se uzorak tiskanih tragova namjerava primijeniti na radni komad. Danas su najpopularnije tri metode: ručno crtanje trajnim markerom, „ lasersko gvožđe"i fotoeksponiranje na fotorezist.

Prvi način

Prva metoda je pogodna za jednostavne ploče. Ovdje bi konačna točka u pripremi crteža trebala biti slika na papiru u mjerilu 1:1, gledano sa strane staza. Dobro je ako već imate sliku na papiru 1:1, na primjer, u časopisu Radioconstructor, u osnovi su sve ploče 1:1. Ali u drugim publikacijama, a posebno na internetu, nije sve tako glatko.

Ako postoji slika na papiru u drugom mjerilu, ona se mora povećati ili smanjiti u skladu s tim, na primjer, kopiranjem na kopir aparatu sa skaliranjem. Ili ga skenirajte u kompjuter u grafičku datoteku i u nekom grafičkom uređivaču (npr. Adobe Photoshop) smanjite dimenzije na 1:1 i odštampajte na štampaču. Isto važi i za crteže ploča dobijene sa interneta.

Dakle, postoji papirni crtež 1:1 pogleda sa strane staze. Uzimamo blanko od folijskog stakloplastike, malo brusimo foliju sa "null", stavljamo papirni uzorak na blanko, pričvršćujemo ga tako da se ne pomiče, na primjer, ljepljivom trakom. A šilom ili slavinom probušimo papir na mjestima gdje treba da budu rupe, tako da na foliji ostane jasno vidljiv, ali plitak trag.

Sljedeći korak je uklanjanje papira sa radnog komada. Na označenim mjestima izbušimo rupe potrebnog prečnika. Zatim, gledajući uzorak staza, trajnim markerom crtamo odštampane tragove i montažne podloge. Počinjemo crtati od montažnih jastučića, a zatim ih povezujemo linijama. Gdje su potrebne debele linije, nekoliko puta nacrtajte markerom. Ili nacrtamo obris debele linije, a zatim čvrsto obojimo unutra. Kasnije ćemo pogledati graviranje.

Drugi način

Drugu metodu radio-amateri su nazvali "lasersko gvožđe". Metoda je popularna, ali vrlo hirovita. Potrebni alati, - laserski štampač sa svežim kertridžom (napunjeni kertridž, po mom iskustvu, uopšte nije prikladan za ovo), obična kućna pegla, vrlo nezgodan papir.

Dakle, pripremamo crtež. Crtež mora biti crn (bez polutonova, boja), u razmeri 1:1, i štaviše, mora biti odraz u ogledalu. Sve ovo se može postići obradom crteža na računaru u nekom grafičkom uređivaču. Gore navedeni Adobe Photoshop će raditi sasvim dobro, iako ujednačen najjednostavniji program Boja iz standardnog Windows seta omogućava vam da napravite sliku u ogledalu.

Rezultat pripreme crteža treba da bude grafička datoteka sa slikom u razmeri 1:1, crno-bela, bez polutonova i boja, koja se može štampati na laserskom štampaču.

Drugo pitanje, važno i suptilno, odnosi se na papir. Papir treba da bude debeo i istovremeno tanak, tzv. dobri rezultati ne daje). Gdje ga mogu nabaviti? Ovo je glavno pitanje. Prodaje se samo debelo - za fotografije. Ali treba nam tanka. Pogledaj u svoje poštansko sanduče! Mnoge reklamne knjižice se prave na ovoj vrsti papira - tankom, glatkom, sjajnom. Ne obraćajte pažnju na prisustvo slika u boji - one nam nikako neće smetati. Međutim, ne, ako je štampa loše urađena, odnosno slike vam zaprljaju prste, takvi reklamni proizvodi nam neće odgovarati.

Zatim štampamo naš fajl na ovom papiru i vidimo šta se dešava. Kao što sam rekao gore, štampač mora imati svež kertridž (i bubanj, ako je bubanj odvojen od kertridža). U postavkama štampača potrebno je da izaberete režim štampanja sa najvećom gustinom štampe; u različitim štampačima ovaj režim se naziva drugačije, na primer, „Svetlina“, „Tamno“, „Kontrast“. I nema ekonomičnog ili promajenog (u smislu "promaje") režima.

Sve je to potrebno jer vam je potreban gust i ujednačen uzorak, sa tragovima prikazanim dovoljno debelim slojem tonera bez prekida, svijetlim prugama, koje mogu biti uzrokovane istrošenim bubnjem kertridža. U suprotnom, uzorak će biti neujednačen po debljini tonera i to će dovesti do prekida u tragovima na ovim mjestima na gotovoj ploči.

Odštampamo dizajn, izrežemo ga škarama tako da ostane malo viška oko ivica, nanesemo dizajn na radni komad tonerom na foliju, a višak umotamo ispod daske tako da ti dijelovi budu pritisnuti od daske koja leži na stolu i ne dozvolite da se dizajn pomjeri. Uzimamo običnu peglu bez pare i zagrevamo je na maksimalnu temperaturu. Glatko ga zagladite, ne dopuštajući da se uzorak pomjeri.

Nemojte pretjerivati, jer će preveliki pritisak razmazati toner i neki od tragova će se spojiti. Loše obrađene ivice obratka će takođe sprečiti da se toner dobro zagladi na radnom komadu.

Uopšteno govoreći, suština procesa je da se toner laserskog štampača topi i kada se otopi da se lepi za foliju. Sada čekamo da se radni komad ohladi. Kada se ohladi, stavite ga u posudu sa toplom vodom na 10-15 minuta. Premazani papir omekšava i počinje zaostajati za pločom. Ako se papir ne odlijepi, pažljivo pokušavamo prstima uvaljati papir pod tekućom vodom.

Radni komad će imati vidljive žice prekrivene tankim slojem čupavog papira. Nema potrebe da se jako trudite da zamotate sav papir, jer s takvom marljivošću možete otkinuti tuner od folije. Važno je da ne visi krpe papira, a između traka uopšte ne bi trebalo da bude papira.

Treći način

Treća metoda je fotoekspozicija na sloj fotorezista. Fotorezist se prodaje u radnjama radio-dijelova. Uputstva su obično uključena. Slijedeći ove upute, trebate nanijeti fotorezist na radni komad, a kada je spreman, izložite mu uzorak rasporeda ploče. Zatim tretirajte posebnim rješenjem - razvijačem. Osvijetljena područja će se isprati, a na neosvijetljenim će ostati film.

Crtež mora biti pripremljen na isti način kao i za „lasersku peglu“, ali mora biti odštampan na providnoj foliji za štampač. Ovaj film se nanosi na radni komad tretiran fotorezistom (toner na radni komad) i eksponira prema uputama. Ova metoda je komplicirana, zahtijeva fotorezist, rješenje za razvijanje i striktno pridržavanje uputa, ali vam omogućava da dobijete ožičenje gotovo tvorničke kvalitete.

Osim toga, štampač ne mora biti laserski - pogodan je i inkjet štampač, pod uslovom da štampate na prozirnoj foliji za inkjet štampače.Prilikom izlaganja filma uvek treba da postavite stranu na radni komad sa stranom tonera na i pritisnite staklom za ravnomjerno prianjanje. Ako naleganje nije čvrsto, ili ako film postavite na drugu stranu, slika će se pokazati loše kvalitete jer će se tragovi zamutiti zbog gubitka fokusa.

PCB graviranje

Sada o graviranju. Uprkos mnogima alternativnim načinima Najefikasnija metoda za jetkanje je stari dobri željezni hlorid. Nekada ga je bilo nemoguće nabaviti, ali sada se prodaje u teglama u gotovo svakoj radnji radio-dijelova.

Morate napraviti otopinu željeznog klorida; tegla obično ima upute koliko je sadržaj tegle za koliko vode. U praksi dobijate četiri pune kašičice praha na čašu vode. Dobro promiješajte. To može stvoriti jaku toplinu, pa čak i prokuhati površinu i uzrokovati prskanje, stoga nastavite oprezno.

Najpogodnije je gravirati u kadi za štampanje fotografija, ali je moguće i u običnoj keramičkoj ploči (u metalnoj posudi, ni pod kojim uslovima!). Ploča treba da bude postavljena sa stazama nadole i u suspendovanom stanju. Četiri mala komada obične građevinske cigle, posebno pripremljene turpijom, jednostavno stavim u tanjir ili tacnu, tako da daska leži uglovima na njima.

Sada preostaje samo da sipate otopinu u ovu posudu i pažljivo postavite ploču na ove nosače. Neki ljudi radije postavljaju dasku na površinu otopine tako da je drži površinska napetost vode, ali meni se ne sviđa ova metoda jer je daska teža od vode i potonuće uz svaki čak i lagani udar.

U zavisnosti od koncentracije i temperature rastvora, krvarenje traje od 10 minuta do 1 sat. Da biste ubrzali proces graviranja, možete stvoriti vibracije, na primjer, postavljanjem električnog motora koji radi pored stola. Otopinu možete zagrijati običnom lampom sa žarnom niti (stavljanjem kade ispod stolne lampe).

Treba napomenuti da ostaci krede (sa premazanog papira) na toneru reaguju sa rastvorom željeznog hlorida, formirajući mehuriće koji sprečavaju jetkanje. U tom slučaju morate povremeno ukloniti ploču i oprati je vodom.

Pored najprikladnije i najefikasnije, po mom mišljenju, metode jetkanja u otopini željeznog klorida, postoje i druge opcije. Na primjer, jetkanje u dušičnoj kiselini. Jetkanje se događa vrlo brzo i stvara toplinu. Koncentracija otopine dušične kiseline ne smije biti veća od 20%. Nakon nagrizanja, kako bi se neutralizirala kiselina, potrebno je dasku oprati otopinom sode bikarbone.

Metoda omogućava brzo jetkanje, ali ima i mnoge nedostatke. Prvo, ako je radni komad malo preeksponiran, može doći do ozbiljnih podrezivanja na stazama. I drugo, i to je najvažnije, metoda je vrlo opasna po zdravlje. Osim što sama dušična kiselina može izazvati kemijske opekotine ako dođe u dodir s kožom, prilikom nagrizanja oslobađa i otrovni plin - dušikov oksid. Tako da zaista ne preporučujem ovu metodu.

Druga metoda je nagrizanje u otopini mješavine bakar sulfata i kuhinjske soli. Ova metoda se aktivno koristila u vrijeme "prije perestrojke", kada željezni klorid, kao i mnoge druge stvari, nije bio dostupan za slobodnu prodaju, ali su gnojiva za vrt bila relativno pristupačna.

Redoslijed pripreme otopine je sljedeći: prvo sipajte vodu u plastičnu, staklenu ili keramičku kupku. Zatim dodajte kuhinjsku sol u količini od dvije supene kašike po čaši vode. Miješajte nemetalnim štapićem dok se sol potpuno ne otopi i dodajte bakar sulfat u količini od jedne žlice po čaši vode. Ponovo promiješajte. Uronite ploču u rastvor.

U stvari, jetkanje se događa u kuhinjskoj soli, a bakar sulfat djeluje kao katalizator. Glavni nedostatak ove metode je veoma dugo nagrizanje, koje može trajati od nekoliko sati do jednog dana. Proces možete malo ubrzati zagrijavanjem otopine na 60-70°C. Često se pokaže da jedna porcija nije dovoljna za cijelu ploču i otopinu se mora izlijevati i pripremati iznova i iznova. Ova metoda je u svim aspektima inferiornija od jetkanja u željeznom hloridu i može se preporučiti samo ako se ne može kupiti željezni hlorid.

Jetkanje u elektrolitu za automobilske akumulatore. Elektrolit standardne gustine mora se razrijediti vodom jedan i pol puta. Zatim dodajte 5-6 tableta vodikovog peroksida. Jetkanje se odvija približno istom brzinom kao u otopini željeznog klorida, ali su prisutni svi isti nedostaci kao kod jetkanja u dušičnoj kiselini, budući da je elektrolit vodena otopina sumporne kiseline. Kontakt sa kožom dovodi do opekotina, a otrovni gas se oslobađa tokom procesa nagrizanja.

Nakon jetkanja, potrebno je ukloniti mastilo, fotorezist ili toner sa površine odštampanih tragova. Crteži markera mogu se lako ukloniti gotovo svim rastvaračima za boje, alkoholom, benzinom ili kolonjskom vodom. Fotorezist se može ukloniti bijelim alkoholom ili acetonom. Ali toner je hemijski najotporniji materijal. Može se čistiti samo mehanički. U tom slučaju ne smijete oštetiti same gusjenice.

Radni predmet, očišćen od boje (toner, fotorezist), mora se oprati vodom, osušiti i nastaviti sa bušenjem rupa. Prečnik bušilice zavisi od prečnika željene rupe. Bušilice - za metal.

Za mene lično, najpogodniji način za provjeru je kompaktna akumulatorska bušilica/odvijač. U ovom slučaju ploču postavljam okomito, pričvršćujući je vijcima na drveni blok učvršćen u škripcu. Pomeram bušilicu horizontalno, oslanjajući se rukom na sto. Ali u malom obimu bušilica Naravno da će biti bolje. Mnogi ljudi koriste minijaturne bušilice za graviranje, ali ja nemam takvu opremu.

Usput, bušilicu/odvijač možete napajati i iz laboratorijskog izvora napajanja, nakon što prvo izvadite bateriju i dovedete napon direktno na kontakte („krokodili“). Ovo je zgodno jer je bez baterije bušilica mnogo lakša, dobro, plus baterija se ne prazni ili možete koristiti alat s neispravnom baterijom.

Pa, ploča je spremna.