Շատերն ասում են, որ ձեր առաջին PCB պատրաստելը շատ դժվար է, բայց իրականում դա շատ պարզ է:

Հիմա ես ձեզ կասեմ մի զույգ հայտնի մեթոդներԻնչպես պատրաստել տպագիր տպատախտակ տանը:

Նախ, կարճ պլան, թե ինչպես է պատրաստվում տպագիր տպատախտակը.

1. Պատրաստում արտադրության համար
2. գծված են հաղորդիչ ուղիներ
2.1 Ներկել լաքով
2.2 Նկարեք մարկերով կամ նիտրո ներկով
2.3 Լազերային արդուկում
2.4Տպագրություն ֆիլմի ֆոտոռեսիստով
3.Տախտակի փորագրում
3.1 Երկաթի քլորիդ փորագրում
3.2 Փորագրում պղնձի սուլֆատով և կերակրի աղով
4. Թիթեղավորում
5. Հորատում

1. Նախապատրաստում PCB-ի արտադրության համար

Նախ, մեզ անհրաժեշտ է փայլաթիթեղի PCB թերթ, մետաղական մկրատ կամ սղոց, սովորական մատիտի քերիչ և ացետոն:

Զգուշորեն կտրեք փայլաթիթեղի PCB-ի պահանջվող կտորը: Այնուհետև դուք պետք է զգուշորեն մաքրեք մեր տեքստոլիտը պղնձի կողմից, մատիտի քերիչով, մինչև այն փայլի, ապա մեր աշխատանքային մասը սրբեք ացետոնով (սա արվում է յուղազերծման համար):

Նկար 1. Ահա իմ դատարկը

Ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա մի դիպչեք փայլուն կողմին, այլապես ստիպված կլինեք նորից յուղազերծել։

2. Գծի՛ր հաղորդիչ ուղիներ

Սրանք այն ուղիներն են, որոնցով կտարվի հոսանքը։

2.1 Մենք գծում ենք ուղիները լաքով:

Այս մեթոդը ամենահին և ամենապարզն է: Մեզ պետք կգա եղունգների ամենապարզ լաքը։

Զգուշորեն գծեք հաղորդիչ ուղիներ եղունգների լաքով: Զգույշ եղեք, քանի որ լաքը երբեմն արյունահոսում է, և հետքերը միաձուլվում են: Թող լաքը չորանա։ Այսքանը:

Նկ 2. Լաքով ներկված արահետներ

2.2 Նկարել հետքերը նիտրո ներկով կամ մարկերով

Այս մեթոդը ոչնչով չի տարբերվում նախորդից, միայն ամեն ինչ նկարվում է շատ ավելի հեշտ և արագ

Նկ 3. Նիտրո ներկով ներկված ուղիներ

2.3 Լազերային արդուկում

Լազերային արդուկումը տպագիր տպատախտակների արտադրության ամենատարածված եղանակներից մեկն է: Մեթոդը աշխատատար չէ և քիչ ժամանակ է պահանջում: Ես անձամբ չեմ փորձել այս մեթոդը, բայց ինձ ծանոթ շատ մարդիկ մեծ հաջողությամբ օգտագործում են այն:

Նախ, մենք պետք է տպենք մեր տպագիր տպատախտակի գծագիրը լազերային տպիչի վրա: Եթե ​​ոչ լազերային տպիչ, կարող եք տպել թանաքային շիթով, այնուհետև պատճենահանել լուսապատճենահանման սարքի վրա։Նկարներ կազմելու համար ես օգտագործում եմ Sprint-Layout 4.0 ծրագիրը։ Պարզապես զգույշ եղեք հայելու միջոցով տպելիս, շատերն այս կերպ մեկ անգամ չէ, որ սպանել են տախտակները:

Մենք կտպենք ինչ-որ հին անհարկի ամսագրի վրա՝ փայլուն թղթով։ Նախքան տպելը, ձեր տպիչը սահմանեք տոների առավելագույն սպառման վրա, դա ձեզ կազատի բազմաթիվ խնդիրներից:

Նկար 4. Գծանկարի տպագրում ամսագրի փայլուն թղթի վրա

Այժմ մենք զգուշորեն կտրեցինք մեր նկարը ծրարի տեսքով:

Նկ 5. Ծրար դիագրամով

Այժմ մենք մեր դատարկը դնում ենք ծրարի մեջ և զգուշորեն փակում ենք այն ժապավենով: Մենք կնքում ենք այն, որպեսզի տեքստոլիտը չշարժվի ծրարի մեջ

Նկար 6. Ավարտված ծրար

Հիմա արդուկենք ծրարը։ Մենք փորձում ենք ոչ մի միլիմետր բաց չթողնել։ Սրանից է կախված տախտակի որակը

Նկ 7. Տախտակի արդուկում

Երբ արդուկումն ավարտված է, ծրարը զգուշորեն դրեք տաք ջրով ամանի մեջ:

Նկար 8. Թրջել ծրարը

Երբ ծրարը ներծծվում է, թուղթը փաթաթեք առանց հանկարծակի շարժումների, որպեսզի չվնասեք տոների հետքերը: Եթե ​​կան թերություններ, վերցրեք CD կամ DVD մարկեր և ուղղեք հետքերը:

Նկ 9. Գրեթե պատրաստ տախտակ

2.4 Տպագիր տպատախտակի արտադրություն՝ օգտագործելով ֆիլմի ֆոտոռեզիստ

Ինչպես նախորդ մեթոդով, մենք նկարում ենք Sprint-Layout 4.0 ծրագրի միջոցով և սեղմում ենք տպագրությունը։ Տպելու ենք թանաքային տպիչների վրա տպելու հատուկ թաղանթի վրա։ Հետևաբար, մենք տեղադրեցինք տպագրությունը. Մենք հեռացնում ենք կողմերը f1, m1, m2; Ընտրանքներում նշեք «Բացասական» և «Շրջանակ» վանդակները:

Նկար 10. Տպման կարգավորումներ

Մենք դրեցինք տպիչը սև ու սպիտակ տպելու համար, իսկ գույնի պարամետրերը սահմանեցինք առավելագույն ինտենսիվության:

Նկար 11. Տպիչի կարգավորում

Մենք տպում ենք փայլատ կողմում: Այս կողմը աշխատանքային կողմն է, այն կարող եք որոշել՝ կպցնելով մատներին։

Տպելուց հետո թող մեր կաղապարը չորանա։

Նկար 12. Չորացնելով մեր կաղապարը

Այժմ մենք կտրեցինք մեզ անհրաժեշտ ֆոտոռեզիստական ​​ֆիլմի կտորը

Նկար 13. Ֆոտոռեզիստական ​​ֆիլմ

Զգուշորեն հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը (այն փայլատ է), կպցրեք այն մեր PCB-ի դատարկին

Նկար 14. Տեքստոլիտին ֆոտոռեզիստի սոսնձում

Դուք պետք է ուշադիր սոսնձեք այն, և հիշեք, որ որքան լավ սեղմեք ֆոտոռեսիստը, այնքան ավելի որակյալ կլինեն տախտակի վրայի հետքերը: Սա մոտավորապես այն է, ինչ պետք է տեղի ունենա։

Նկար 15. Photoresist PCB-ի վրա

Այժմ, ֆիլմից, որի վրա մենք տպել ենք, մենք կտրում ենք մեր նկարը և այն քսում ենք տեքստոլիտով մեր ֆոտոռեզիստին: Մի խառնեք կողքերը, այլապես հայելու հետ կհայտնվեք: Եվ ծածկեք այն ապակիով

Նկար 16. Կիրառեք գծանկարով թաղանթ և ծածկեք այն ապակիով

Այժմ մենք վերցնում ենք ուլտրամանուշակագույն լամպ և լուսավորում մեր ճանապարհները: Յուրաքանչյուր լամպ ունի զարգացման իր պարամետրերը: Հետևաբար, ինքներդ ընտրեք տախտակի հեռավորությունը և փայլի ժամանակը

Նկար 17. Լուսավորեք հետքերը ուլտրամանուշակագույն լամպով

Երբ հետքերը լուսավորվում են, մենք վերցնում ենք փոքրիկ պլաստիկ աման, պատրաստում ենք 250 գրամ ջրի լուծույթ, մի գդալ սոդա և մեր տախտակն իջեցնում ենք դրա մեջ՝ առանց մեր տախտակի ձևանմուշի և երկրորդ թափանցիկ ֆոտոռեզիստական ​​թաղանթի։

Նկար 18. Տեղադրեք տախտակը սոդայի լուծույթի մեջ

30 վայրկյանից հետո հայտնվում է հետքերի մեր տպագրությունը: Երբ ֆոտոռեզիստը ավարտի լուծարումը, մենք կստանանք մեր տախտակը, ինչը մենք ուզում էինք: Մանրակրկիտ լվանալ հոսող ջրի տակ: Ամեն ինչ պատրաստ է

Նկար 19. Ավարտված տախտակ

3. Նոր տպագիր տպատախտակի փորագրում: Փորագրումը PCB-ից ավելորդ պղինձը հեռացնելու միջոց է:

Օֆորտի համար օգտագործվում են հատուկ լուծույթներ, որոնք պատրաստվում են պլաստիկ տարաներում։

Լուծումը պատրաստելուց հետո տպագիր տպատախտակն իջեցվում է այնտեղ և որոշակի ժամանակ փորագրվում։ Դուք կարող եք արագացնել փորագրման ժամանակը` պահպանելով լուծույթի ջերմաստիճանը մոտ 50-60 աստիճան և անընդհատ խառնելով:

Հիշեք, որ աշխատելիս պետք է օգտագործել ռետինե ձեռնոցներ, ապա լավ լվանալ ձեռքերը օճառով և ջրով:

Տախտակը փորագրելուց հետո հարկավոր է տախտակը մանրակրկիտ ողողել ջրի տակ և հեռացնել մնացած լաքը (ներկ, ֆոտոռեզիստ) սովորական ացետոնով կամ եղունգների լաք մաքրող միջոցով:

Հիմա մի փոքր լուծումների մասին

3.1 Երկաթի քլորիդ փորագրում

Օֆորտի ամենահայտնի մեթոդներից մեկը։ Օֆորտի համար օգտագործում են երկաթի քլորիդ և ջուր 1։4 հարաբերակցությամբ։ Այնտեղ, որտեղ 1-ը երկաթի քլորիդ է, 4-ը՝ ջուր:

Այն հեշտ է պատրաստել՝ պարզապես լցնել ամանի մեջ պահանջվող քանակությունքլորացված երկաթ և լցված տաք ջրով: Լուծումը պետք է կանաչ դառնա:

3x4 սանտիմետր չափերով տախտակի փորագրման ժամանակը մոտ 15 րոպե է

Երկաթի քլորիդ կարող եք ձեռք բերել շուկայում կամ ռադիոէլեկտրոնիկայի խանութներում:

3.2 Փորագրում պղնձի սուլֆատով

Այս մեթոդը ոչ այնքան տարածված է, որքան նախորդը, բայց նաև տարածված է: Ես անձամբ օգտագործում եմ այս մեթոդը: Այս մեթոդը շատ ավելի էժան է, քան նախորդը, և բաղադրիչներն ավելի հեշտ է ձեռք բերել:

Սպասքների մեջ լցնել 3 ճաշի գդալ կերակրի աղ, 1 գդալ պղնձի սուլֆատ եւ լցնել 250 գրամ ջուր 70 աստիճան ջերմաստիճանում։ Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ է, լուծումը պետք է դառնա փիրուզագույն, իսկ մի փոքր ուշ՝ կանաչ։ Գործընթացը արագացնելու համար անհրաժեշտ է խառնել լուծույթը:

3x4 սանտիմետր չափերով տախտակի փորագրման ժամանակը մոտ մեկ ժամ է

Ստացեք այն պղնձի սուլֆատԱռկա է գյուղմթերքի խանութներում։ Պղնձի սուլֆատը պարարտանյութ է կապույտ գույնի. Այն բյուրեղյա փոշու տեսքով է։ Մարտկոցի պաշտպանիչ սարք ամբողջական լիցքաթափումից

Բարև հարգելի այցելու: Ես գիտեմ, թե ինչու եք կարդում այս հոդվածը: Այո, այո, ես գիտեմ: Չէ, դու ինչ ես Ես տելեպատ չեմ, պարզապես գիտեմ, թե ինչու հայտնվեցիր այս էջում: Անշուշտ......

Եվ կրկին, իմ ընկեր Վյաչեսլավը (SAXON_1996) ցանկանում է կիսվել իր աշխատանքով բարձրախոսների վրա: Խոսք Վյաչեսլավին Ես ինչ-որ կերպ ստացա մեկ 10MAC բարձրախոս՝ զտիչով և բարձր հաճախականությամբ բարձրախոսով: Ես վաղուց չեմ……

Շատ հաճախ, տեխնիկական ստեղծագործության գործընթացում, անհրաժեշտ է պատրաստել տպագիր տպատախտակներ էլեկտրոնային սխեմաների տեղադրման համար: Եվ հիմա ես ձեզ կպատմեմ լազերային տպիչի և արդուկի միջոցով տպագիր տպատախտակների պատրաստման ամենաառաջադեմ մեթոդներից մեկի մասին, իմ կարծիքով: Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ուստի համակարգչի միջոցով կհեշտացնենք մեր աշխատանքը։

Քայլ 1. PCB դիզայն

Մենք նախագծելու ենք տպագիր տպատախտակը` օգտագործելով մասնագիտացված ծրագիր: Օրինակ ծրագրում սպրինտ դասավորություն 4.

Քայլ 2. Տպել տախտակի դիզայնը

Դրանից հետո մենք պետք է տպենք տախտակի դիզայնը: Դա անելու համար մենք կանենք հետևյալը.

1. Տպիչի կարգավորումներում կանջատենք տոներ խնայողության բոլոր տարբերակները, իսկ եթե կա համապատասխան կարգավորիչ, հագեցվածությունը կդնենք առավելագույնի։
2. Վերցնենք A4 թերթիկ ինչ-որ անհարկի ամսագրից: Թուղթը պետք է ծածկված լինի և նախընտրելի է, որ դրա վրա լինի նվազագույն նկար:
3. Եկեք տպենք PCB դիզայնը պատված թղթի վրա հայելային պատկերով: Ավելի լավ է միանգամից մի քանի օրինակով:

Քայլ 3. Տախտակի մերկացում

Առայժմ տպած թերթիկը մի կողմ դնենք և սկսենք պատրաստել տախտակը։ Նրբաթիթեղի getinaks-ը և փայլաթիթեղի PCB-ն կարող են ծառայել որպես տախտակի մեկնարկային նյութ: Երկարատև պահպանման ժամանակ պղնձե փայլաթիթեղը ծածկվում է օքսիդների թաղանթով, որը կարող է խանգարել փորագրմանը: Այսպիսով, եկեք սկսենք պատրաստել տախտակը: մակերեսային հղկաթուղթՄենք հեռացնում ենք օքսիդ ֆիլմը տախտակից: Շատ մի փորձեք, փայլաթիթեղը բարակ է: Իդեալում, մաքրումից հետո տախտակը պետք է փայլի:

Քայլ 4. Տախտակի յուղազերծում

Մաքրումից հետո լվացեք տախտակը հոսող ջուր. Դրանից հետո դուք պետք է յուղազերծեք տախտակը, որպեսզի տոնիկն ավելի լավ կպչի: Դուք կարող եք յուղազերծել ցանկացած տնային տնտեսության հետ լվացող միջոց, կամ լվացում օրգանական լուծիչ(օրինակ՝ բենզին կամ ացետոն)

Քայլ 5. Գծանկարի տեղափոխում գրատախտակին

Սրանից հետո արդուկով գծանկարը թերթիկից տեղափոխում ենք տախտակ։ Տպված նախշը դնենք տախտակի վրա և սկսենք արդուկել տաք արդուկով, միատեսակ տաքացնելով ամբողջ տախտակը։ Տոնիկը կսկսի հալվել և կպչել տախտակին: Ջեռուցման ժամանակը և ուժը ընտրվում են փորձարարական եղանակով: Անհրաժեշտ է, որ տոնիկը չտարածվի, բայց անհրաժեշտ է նաև, որ այն ամբողջությամբ եռակցվի։

Քայլ 6. Մաքրել թուղթը գրատախտակից

Այն բանից հետո, երբ վրան կպած թուղթը սառչում է, թրջում ենք այն և մատներով գլորում ջրի հոսքի տակ։ Թաց թուղթը կփլետվի, բայց խրված տոները տեղում կմնա: Տոնիկը բավականին ամուր է և դժվար է քերել եղունգով:

Քայլ 7. Փորագրեք տախտակը

Տպագիր տպատախտակների փորագրումը լավագույնս կատարվում է երկաթի քլորիդով (III) Fe Cl 3-ով: Այս ռեագենտը վաճառվում է ռադիոդետալների ցանկացած խանութում և էժան է: Տախտակն ընկղմում ենք լուծույթի մեջ և սպասում։ Փորագրման գործընթացը կախված է լուծույթի թարմությունից, կոնցենտրացիայից և այլն։ Կարող է տևել 10 րոպեից մինչև մեկ ժամ կամ ավելի: Գործընթացը կարելի է արագացնել՝ թափահարելով լոգանքը լուծույթով։

Գործընթացի ավարտը որոշվում է տեսողականորեն, երբ ամբողջ անպաշտպան պղինձը հանվում է:

Տոնիկը լվանում է ացետոնով։

Քայլ 8. Հորատման անցքեր

Հորատումը սովորաբար իրականացվում է փոքր շարժիչով, որը գտնվում է կոլետով (այս ամենը հասանելի է ռադիոյի մասերի խանութում): Սովորական տարրերի համար փորվածքի տրամագիծը 0,8 մմ է: Անհրաժեշտության դեպքում անցքեր են փորվում մեծ տրամագծով փորվածքով:

Մանրամասն պատմություն տպագիր տպատախտակների արտադրության հայտնի «լազերային արդուկման» տեխնոլոգիայի, դրա առանձնահատկությունների և նրբությունների մասին:

Տպագիր տպատախտակները շատ երկար ժամանակ օգտագործվել են ռադիոտեխնիկայում: Արտադրության պայմաններում կա մի շարք սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս արտադրել տախտակներ զանգվածային մասշտաբով: Նմանատիպ տախտակներ նախկինում արտադրվել են մեթոդների կիրառմամբ օֆսեթ տպագրություն, ինչի պատճառով էլ ստացել են «տպագիր» անվանումը։

Տանը կամ էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգմամբ զբաղվող գործարանային էլեկտրական լաբորատորիաներում նման տախտակները պետք է ձեռքով ներկվեին տարբեր լաքերով։ Օգտագործվում էին նկարչական գործիքների լայն տեսականի՝ ուղղակի սրած լուցկիից մինչև ներարկիչի ասեղներ և ապակյա նկարչական գրիչներ:

Նման աշխատանքի արտադրողականությունը ցածր էր, և որակը շատ ցանկալի էր: Եթե ​​պետք էր մի քանի միանման տախտակներ պատրաստել, ապա երկրորդը գծվում էր առանց մեծ ոգեշնչման, իսկ դրան հաջորդողները լավատեսություն չէին ավելացնում։

Այժմ համակարգչային տեխնիկան ներթափանցել է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտները, այդ թվում՝ սիրողական ռադիոն։ Այժմ դուք այլևս կարիք չեք ունենա ձեռքով նկարել տպագիր տպատախտակները, բացառությամբ շատ պարզերի, որոնք նույնիսկ կարելի է կտրել դանակով: Բայց առաջին հերթին առաջինը:

Առաջին հերթին, PCB-ն պետք է նախագծված լինի ըստ սկզբունքի էլեկտրական դիագրամ. Նմանատիպ աշխատանք կատարվում է համակարգչի վրա՝ օգտագործելով հատուկ ծրագրեր։ Ամենապարզ և հասանելի ծրագրերը Sprint-Layout-ն են: Դրանք անվճար են և կարելի է ներբեռնել առցանց: Նրանց ինտերֆեյսը ինտուիտիվ է, և ծրագրի օգտագործումը որևէ դժվարություն չի առաջացնում:

Երրորդից սկսած ծրագրային տարբերակներում կարելի է նկար տեղադրել և ուղղակի գծերով հետագծել այն տպագիր հետքեր. Այս հատկությունը թույլ է տալիս արտադրել ամսագրերում տպագրված տախտակներ: Ամսագրի նկարը, եթե պարզապես տպագրվում է, սովորաբար չի ապահովում պահանջվող որակը:

Հենց PCB-ն նախագծվի և փորձարկվի, այն պետք է տեղափոխվի ապագա PCB-ի դատարկ: Եվ հենց այս փուլում պետք է զգույշ ու զգույշ լինել։

Նախ, դուք պետք է մեզ ասեք, թե ինչպես տպել և ինչի վրա: Սրանք երկու հիմնական հարցեր են, որոնցից կախված է վերջնական արդյունքը։

Տախտակի դիզայնը տպագրվում է լազերային տպիչի վրա՝ բոլոր էկոնոմ ռեժիմներով անջատված, ինչը թույլ է տալիս թղթի վրա կիրառել հնարավորինս հաստ տոներային շերտ: Սա օգնում է բարելավել տոների փոխանցումը դեպի PCB դատարկ: Ներկայումս այս տեխնոլոգիան կոչվում է «լազերային արդուկում»:

Դրա ընդհանուր իմաստը բավականին պարզ է. դիզայնը տեղադրվում է աշխատանքային մասի վրա (փայլաթիթեղապատ ապակեպլաստե), իհարկե, դիզայնը նրբաթիթեղի հետ համահունչ է, այնուհետև արդուկվում է սովորական արդուկով: Տոնիկը, հալվելով, փոխանցվում է փայլաթիթեղի վրա՝ դրա վրա թողնելով տպատախտակի նախշ: Դրանից հետո թուղթը թրջում են ջրի մեջ, իսկ տախտակը սովորականի պես փորագրվում է երկաթի քլորիդի լուծույթում։

Այժմ ամբողջ գործընթացի նրբությունների և մանրամասների մասին:

Նախ ինչի՞ վրա տպեմ։ Երբ այս տեխնոլոգիան հայտնի էր միայն ասեկոսեներով, ենթադրվում էր, որ դիզայնը պետք է տպագրվի ամենաանորակ թղթի վրա: Այս տեսակի թուղթը՝ բարակ ու շագանակագույն, նախատեսված էր գրամեքենաների համար։ Պարզապես անհնար էր թրջել այս թուղթը, ուստի առաջարկվեց նախ լուծել այն, կարծես թե, աղաթթվով։ Թուղթը վատ լուծարվեց, և դրա հետ մեկտեղ գծագրի մի մասը:

Այդ ժամանակ հետազոտողների մեծամասնությունը, ըստ երևույթին, տպում էր նմանատիպ նկարներ պետական ​​տպիչների վրա, ուստի առաջարկներ կային տպագրություններ անել նույնիսկ կենցաղային տպիչների վրա: ալյումինե փայլաթիթեղ, որոշ ֆիլմեր և դեռ չեմ հիշում ինչի մասին:

Իրականում, ամեն ինչ պարզվեց, որ շատ ավելի պարզ է. փայլուն ամսագրերից պատված թուղթը լավագույնս համապատասխանում է: Միևնույն ժամանակ, էջերի նկարներն ու լուսանկարները չեն ազդում որակի վրա: Միակ բանն այն է, որ դուք պետք է փորձնականորեն ընտրեք լավագույն որակը տվող ամսագիր: Որոշ ամսագրեր այնքան կավճապատված են, որ նույնիսկ առանց տոնիկի հարթեցնում են փայլաթիթեղի վրա:

Ավելի լավ է տպագրության վրա նշել տախտակի սահմանները՝ օգտագործելով «խաչեր» (այս տարբերակը առկա է ծրագրում), այլ ոչ թե շրջանակում: Շրջանակը կարող է թուղթն իր հետ քաշել արդուկման գործընթացում և խեղաթյուրել դիզայնը:

Պատահում է, որ գծագիրն առաջին անգամ լավ չի հարթվում, այնպես որ դուք պետք է տպեք դրա մի քանի օրինակ մեկ թերթիկի վրա: Թերթի վրա գծագրերի քանակը սահմանված է ծրագրում:

Տախտակի համար նախատեսված դատարկը չպետք է կտրվի ճիշտ չափի մեջ, այլ այնպես, որ եզրերին լինի 6...10 մմ լուսանցք: Այն կտրվում է տախտակի պատրաստ լինելուց հետո։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի օրինակի արտաքին ուղիները լավ դուրս գան: Անհասկանալի է, թե ինչու, այս կոնկրետ ուղիները վատ հարթեցված են։ Հետեւաբար, փայլաթիթեղի սուր եզրերը պետք է բթացնել՝ հեռացնելով փոքր փորվածքները:

Նախքան դիզայնը երկաթով հարթեցնելը, աշխատանքային մասը պետք է հղկել հղկաթուղթով, որպեսզի փայլաթիթեղի մակերեսը ձեռք բերի փայլատ երանգ: Դրանից հետո մակերեսը յուղազերծեք ացետոնով կամ բենզինով։

Այնուհետև նախշով թուղթը վերև դրեք հարթ մակերեսի վրա և դրա վրա դրեք դատարկ տախտակը փայլաթիթեղով ներքև՝ այն կողմնորոշելով խաչերի երկայնքով: Աշխատանքային կտորը ամրացնելու համար թղթի եզրերը թեքեք ստացված փաթեթի ներսում: Արդուկելիս պայուսակը դրեք, բնականաբար, թուղթը դեպի վեր։

Հագուստը արդուկելու համար սովորական արդուկը պետք է տաքացվի մինչև 200 աստիճան։ Ջերմաստիճանը կարելի է վերահսկել ավոմետրով կամ ընտրել փորձարարական եղանակով:

Արդուկը պետք է կատարվի նախ արդուկի ամբողջ հարթությամբ, որպեսզի տաքացվի տախտակը, իսկ գործընթացի ավարտին թուղթը հարթեցրեք արդուկի եզրով: Որպեսզի արդուկի սկզբում պատված թուղթը չկպչի արդուկին, կարող եք արդուկի տակ դնել սովորական մաքուր թուղթ։ Ավելի լավ է արդուկման ենթակա աշխատանքային մասի տակ ստվարաթղթե թղթապանակ կամ ամսագիր տեղադրել։ Սա թույլ կտա տախտակին որոշակիորեն ճկել, ինչը կվերացնի անհավասարության ազդեցությունը ինչպես բուն տախտակի, այնպես էլ աշխատասեղանի վրա:

Արդուկից հետո ամբողջ փաթեթը պետք է սառեցնել՝ կիրառելով մեկ այլ արդուկ, միայն սառը, որպեսզի դիզայնն ավելի լավ ամրացվի տախտակի վրա։

Այս պրոցեդուրաներից հետո հարթեցրած թուղթը պետք է թրջել 50...60 աստիճան տաք ջրի մեջ։ Երբ թուղթը բավականաչափ թաց է, այն պետք է զգուշորեն հեռացնել: Հեռացրեք գրատախտակին կպած մնացած թուղթը՝ այն մատով քսելով, ինչպես պիտակները:

Տպավորություն ստանալուց հետո լավ որակ, աշխատանքային մասը պետք է փորագրվի, ինչպես միշտ, երկաթի քլորիդի լուծույթում: Օֆորտից հետո նախշը հանվում է ացետոնով կամ բենզինով։

Sprint-Layout ծրագիրը թույլ է տալիս հատվածների համար անցքեր նկարել բարձիկների վրա: Այս անցքերը պետք է կատարվեն առնվազն 0,7 ... 0,8 մմ տրամագծով: Այնուհետև դրանց մեջ գտնվող փայլաթիթեղը կփորագրվի PCB-ի վրա և անհրաժեշտություն չի լինի անցքերն անցկացնել միջուկով. Հորատման ճշգրտությունն այնպիսին է, որ նույնիսկ 40 կապարի փաթեթների միկրոսխեմաները «նստում» են իրենց տեղում՝ առանց ոտքերի թեքվելու:

Բորիս Ալադիշկին

Էլեկտրոնային սխեմաներ կառուցելիս կարող եք օգտագործել ունիվերսալը տպագիր տպատախտակառանց հետքերի անցքերով, բայց ավելի հարմար է օգտագործել այս սխեմայի համաձայն պատրաստված տպագիր տպատախտակ:

Ուտել տարբեր ճանապարհներտպագիր տպատախտակների արտադրություն, սակայն այս հոդվածում կքննարկվի ֆոտոռեսիստական ​​մեթոդը:

Այս մեթոդը, իհարկե, ավելի թանկ է, քան LUT-ը, բայց արդյունքը գրեթե միշտ իդեալական է, գլխավորն այն է, որ ձեռք բերի այն: Իսկ էսթետիկ առումով ֆոտոռեզիստն ունի բոլոր առավելությունները։

Ֆոտոռեզիստը լուսազգայուն նյութ է (մեր դեպքում դա լաք է), որը փոխում է իր հատկությունները, երբ ենթարկվում է լույսի: Ֆոտոռեզիստի վրա կիրառվում է ֆոտոդիմակ և այն լուսավորվում է, որից հետո ֆոտոռեզիստի բաց (կամ չբացահայտված) տարածքները լվանում են հատուկ լուծիչով, որը սովորաբար կաուստիկ սոդա է (NaOH):

Բոլոր ֆոտոռեսիստները բաժանված են երկու կատեգորիայի՝ դրական և բացասական: Դրական ֆոտոռեզիստների համար տախտակի վրայի ուղին համապատասխանում է ֆոտոդիմակի սև տարածքին, իսկ բացասականների համար՝ համապատասխանաբար թափանցիկ տարածքին: Բազմաթիվ ձեռնարկություններ աշխատում են բացասական ֆոտոռեսիստներով, բայց մենք կօգտագործենք դրականները, քանի որ դրանք առավել լայնորեն հասանելի են շուկայում: Եկեք ավելի մանրամասն խոսենք աերոզոլային փաթեթավորման մեջ դրական ֆոտոռեզիստների օգտագործման մասին:

Տպագիր տպատախտակների, հատկապես բարդ տախտակների արտադրության ժամանակ ամենահարմար մեթոդը ֆոտոռեսիստի օգտագործումն է: Դրա հիմնական առավելությունն է
0,1 մմ լուծաչափով PCB-ի վրա բարձր կոնտրաստ նախշը (0,1 մմ իդեալական է, բայց 0,25 մմ հիանալի է աշխատում), երբ պատրաստվում է տանը: Բացի այդ, երբեմն տպագիր տպատախտակ պատրաստելիս կարևոր պահանջը վերաբերում է էսթետիկ ձևավորմանը պատրաստի արտադրանք, հատկապես, եթե PCB-ն գտնվում է «բաց» դիրքում կամ փաթեթավորված է թափանցիկ ջերմային խողովակի մեջ:

PCB-ի արտադրության մանրամասն նկարագրությունը

Տեքստոլիտի պատրաստում

Նվազագույն նյութական ծախսերով տպագիր տպատախտակ պատրաստելու համար հարկավոր է ուշադիր պատրաստել PCB-ն նախքան լաքը կիրառելը:

Նկատի ունենք, որ PCB-ն կտրված է ապագա տպագիր տպատախտակի մոտավոր չափով՝ յուրաքանչյուր կողմի եզրերին 5 մմ լուսանցքով: Սովորաբար, պղնձի փաթաթումը սկսվում է հատուկ հղկող մածուկներով, բայց եթե դա հասանելի չէ, ապա սպասք լվանալու գելի և լվացող մաքրող փոշու խառնուրդը կհամապատասխանի: Սպասք լվանալու համար մենք մետաղական ցանցով քսում ենք՝ դրանով իսկ հեռացնելով օքսիդները և կեղտը PCB-ի մակերևույթից, իսկ ցանցն, իր հերթին, կքերծի փայլաթիթեղը, ինչը էլ ավելի կբարձրացնի լաքի (ֆոտորեզիստ) կպչունությունը մակերեսին:

Խառնուրդն իրականացվում է կախված մակերեսի աղտոտվածության աստիճանից մինչև
մակերեսը չի ունենա միատեսակ, նույնիսկ երանգ, իրականում ոսկեգույն:

PCB-ի վրա քիմիական բծերը կարելի է հեռացնել նախքան ֆոտոդիմացկուն կիրառելը՝ PCB-ն թաթախելով տաք երկաթի քլորիդի լուծույթի մեջ։ Եթե PCB-ի փայլաթիթեղը միատեսակ կարմիր դառնա, ապա, սկզբունքորեն, ապագա փորագրումը տեղի կունենա առանց խնդիրների։ Այս մեթոդից հետո մանրակրկիտ լվացվեն տաք ջուրև նորից փայլեցրեք հղկող նյութով մինչև ոսկեգույն երանգ:

Այժմ մաքրված տեքստոլիտը լվանում ենք տաք ջրով և փորձում
ձեռքերով մակերեսին մի դիպչեք...

Այժմ չորացրեք 60-70°C ջերմաստիճանում մեկ րոպե, մինչև մակերեսը մի փոքր վարդագույն երանգ ստանա: Եթե ​​այս գործընթացի ընթացքում մակերեսի վրա սառնամանիք է առաջացել, այն պետք է հեռացնել անձեռոցիկով։ Մակերեւույթի վրա չպետք է լինի մուրճ:

Չորացնելու համար հարմար է սովորական վարսահարդարիչը...

Լուսանկարի կաղապարի պատրաստում

Մինչ PCB-ն սառչում է, մենք պատրաստում ենք ֆոտոդիմակ... Այս դեպքում դրա պատրաստման մի քանի եղանակ կա, բայց ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել թանաքային տպիչ՝ առնվազն 1200 dpi սև տպման թույլատրությամբ: Տպելու ենք թափանցիկ թաղանթի վրա (թանաքային տպիչների համար այն ունի թաղանթ, լազերային տպիչների համար՝ առանց թաղանթի՝ հատուկ ջերմային թաղանթ)։

Խնդրում ենք հաշվի առնել: բնորոշ սխալսկզբում անկախ
տպագիր տպատախտակի արտադրություն. մենք սովորաբար մոռանում ենք «հայելել» առջևի կողմը
տպագիր տպատախտակ:

Ուշադրություն.Տպագիր տպատախտակի առջևի կողմը պետք է արտացոլված լինի տպելիս: Հակադարձը հայելային չէ:

Այսպիսով, տպագրությունից հետո թաղանթի դիզայնը գլխիվայր կշրջվի ֆիլմի աշխատանքային կողմում (թանաքի թանաքով ֆիլմի համար սա բշտիկ կողմն է): Եվ երբ պատկերը նախագծում ենք տեքստոլիտի վրա, թաղանթը կկիրառվի աշխատանքային կողմի վրա, և նախագծված պատկերը ճիշտ կլինի (այլևս հայելային): Տպագրելիս սխալներից խուսափելու համար խորհուրդ եմ տալիս լուսանկարի կաղապարի վրա դնել, օրինակ, ձեր սկզբնատառերի տառերը։

Ես խորհուրդ եմ տալիս ռացիոնալ օգտագործման համար լուսանկարչական կաղապարների մի քանի օրինակ պատրաստել
ֆիլմեր և վերացնելով սխալները ֆոտոռեսիստ մշակելիս... այսինքն. պատրաստեք ոչ միայն մեկ նշան, այլ, օրինակ, երկուսը միաժամանակ (եթե դրանք մեծ չեն), ապա ընտրեք ամենաորակյալը և փորագրեք այն երկաթի քլորիդով:

Մենք ստուգում ենք այս ձևով տպված ֆոտոդիմակը (դրական) թափանցիկության համար, իդեալական տարբերակում աշխատանքային գծագիրը (տպագիր դիրիժորները) պետք է ամբողջովին սև լինի:

Մենք կտրում ենք ֆոտոդիմակը թաղանթից և փորձում այն ​​ավելի հարթեցնել, մնացած թաղանթը կարող է կրկին օգտագործվել (այլ նախագիծ տպելու համար):

Իմ օրինակում ես լուսանկարի կաղապարը բաժանեցի երկու մասի, և ես կպատրաստեմ երկուսը միաժամանակ
տախտակներ...

Ֆոտոռեզիստի կիրառում

Քանի որ այս ընթացքում այն ​​սառչել է, ժամանակն է դրա վրա քսել լուսազգայուն լաք։ Խորհուրդ է տրվում դա անել ցածր լույսով մութ սենյակում, որպեսզի տեսնենք, թե ֆոտոռեզիստենտի ինչ շերտ ենք կիրառել:

Այս գործընթացը ամենակարևորներից մեկն է, այն է, որ այն պետք է արագ կիրառվի
լաքի հավասար շերտ՝ թույլ մանուշակագույն երանգով, առանց փուչիկների կամ շերտերի:

Անշուշտ, խորհուրդ է տրվում ֆոտոռեսիստը ցողել ցենտրիֆուգում, բայց եթե չունեք, կարող եք դա անել «ձեռքով», ինչպես վերևի լուսանկարում: Անմիջապես աչքով գնահատելով մոտավոր երանգը՝ մենք հետևյալ եզրակացությունն ենք անում՝ արժե՞ անցնել վիրահատության հաջորդ փուլին, թե՞ ոչ։ Երանգը պետք է լինի գունատ մանուշակագույն, թափանցիկ, այսինքն՝ պղինձը (դրա վրա մետաղական ցանցից քերծվածքները) պետք է տեսանելի լինի։ Մի անհանգստացեք, որ ֆոտոռեզիստը կիրառելուց հետո ունի այդքան բարակ շերտ, գլխավորն այն է, որ մենք մեկուսացրինք պղնձը փորագրելուց առաջ:

Սովորաբար խորհուրդ է տրվում ֆոտոռեզիստը չորացնել մեկ ժամով, բայց ես այն չորացնում եմ համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանում՝ 60-70ºC 3-5 րոպե: Այնուհետև ես թողնում եմ PCB-ն սառչի մինչև այն ամբողջովին սառչի: Չորացնելիս մի տաքացրեք տախտակը, լաքը կարող է կեղևվել և շատ արագ մի սառչեք: Ավելի լավ է սպասել ևս 5 րոպե, բայց հետո արդյունքը կլինի գերազանց... այս հարցում գլխավորը չշտապելն է:

Մենք, իհարկե, չենք մոռանում, որ այս ամբողջ պրոցեդուրան կատարում ենք ցածր լույսի ներքո:
(թույլ էներգախնայող լամպը կամ լյումինեսցենտային լամպը ինչ-որ տեղ ետևում մեզ մեծ վնաս չի տա):

Ֆոտոռեզիստը չորացնելուց հետո դուք պետք է ուշադիր ստուգեք մակերեսը:
մեր կիրառած լաքի վրա, տախտակի եզրերին չպետք է ընկած լինի, ավելի լավ է պարզապես զգուշորեն պոկել դրանք, հենց այդ նպատակով է, որ PCB-ն խորհուրդ է տրվում կտրել եզրերին 5 մմ լուսանցքով: Սովորաբար, կախվածությունը ձևավորվում է մի եզրի վրա, տես վերևի լուսանկարը, լաքը քսելուց առաջ տախտակը հատուկ թեքված է այնպես, որ ֆոտոդիմացկունը, ավելի ճիշտ, դրա ավելցուկը հոսում է տախտակի եզրերից մեկի վրա: Ցենտրիֆուգում ցողելիս այս տարբերակը գործնականում վերացված է։

Ցուցահանդես

Այս գործընթացը բարդ և կարճաժամկետ չէ, այն բաղկացած է ֆոտոդիմակի պատրաստումից ֆոտոդիմակի մակերևույթի վրա և դրա հետագա լուսավորումից սնդիկի լամպով (ուլտրամանուշակագույն սպեկտր):

Ես օգտագործում եմ բժշկական ճառագայթիչներ՝ տարածքները ախտահանելու համար (ՉԹՕ-1, ՉԹՕ-2 և այլն): UFO-1-ը պարունակում է 100 Վտ սնդիկի քվարցային լամպ, որը զուգակցված է շիկացած պարույրով քվարցային խողովակներում (նրանք գործում են որպես դիմադրություն և նման են ինֆրակարմիր լամպերի ուժեղ արտանետումջերմություն): ԽՍՀՄ ժամանակներից շատերն իրենց բնակարաններում ունեցել են նմանատիպ արտանետիչներ... Այս էմիտերից մեզ միայն սա է պետք.

Եթե ​​սա չկա, ապա 500 Վտանոց լուսարձակը ավտոտնակների, ավտոկայանատեղերի և այլնի համար, օրինակ Cosmos ընկերության, կանի, ես էի լուսավորում էի, լուսավորության ժամը չեմ հիշում, պետք է ընտրեմ: փորձարարականորեն, իսկ լուսավորության հեռավորությունը առնվազն 30 սմ է (լուսարձակի բարձր ջերմաստիճանը կվնասի ֆոտոռեզիստին, այն կպչում է կաղապարին):

Արագորեն տեղադրեք ֆոտոդիմակը աշխատանքային կողմով ցողված ֆոտոռեզիստորի վրա:
ֆիլմը և ծածկել բարակ ապակիով (օրինակ, լուսանկարի շրջանակից): Եվ մենք լուսադիմակը լուսավորում ենք առնվազն 25 սմ հեռավորությունից, բայց ոչ ավելի, քան 35 սմ, երբ UFO-1-ն օգտագործում ենք ուղիղ 2 րոպե 15 վայրկյան, եթե ֆոտոռեզիստը թույլ մանուշակագույն երանգ ունի.

Մերկացումից հետո մենք տախտակը դնում ենք մութ տեղում 5-8 րոպե, ինչպես համար
Ֆոտոռեզիստորի ամրացում...

Լուծման պատրաստում

Մինչ ֆոտոռեզիստը ամրացվում է, մենք պատրաստում ենք լուծույթ այն փորագրելու համար։ Ե՛վ գերմանական, և՛ բելգիացի արտադրողները խորհուրդ են տալիս մշակման համար օգտագործել կաուստիկ սոդա, որը նաև հայտնի է որպես կաուստիկ սոդա, կոպիտ հացահատիկային փոշի: սպիտակ, ոչ թափանցիկ, և բառացիորեն կաուստիկ: Այսինքն՝ պետք է աշխատել ռետինե ձեռնոցներով։

Խառնեք 7 գրամ այս նյութը մեկ լիտր տաք ջրի դիմաց, մինչև փոշին ամբողջությամբ լուծարվի, նստվածքը կարող է հեռացվել: Եթե ​​խառնվում եք տաք ջուր, ապա նստվածքը նույնպես կլուծվի։ Վերցրեք տարաներ, օրինակ. Պլաստիկ տարա. Մենք մեր լուսավորված տախտակն իջեցնում ենք դրա մեջ: (Լուծումը չպետք է տաք լինի, ավելի լավ է միայն տաքը):

Մշակումից անմիջապես հետո, մանրակրկիտ ողողեք տախտակը տաք ջրով, որպեսզի հեռացնեք մնացած կաուստիկ սոդան: Իմ լուսանկարում այս պրոցեսը մեկ րոպեից էլ քիչ տևեց, քանի որ իմ լուծույթը ոչ թե 7 գրամ է մեկ լիտր ջրի համար, այլ մի փոքր ավելի... Սկզբում ջրի մեջ կաուստիկ սոդայի լուծույթը թափանցիկ է, հետո կփոխի ստվերը՝ կփոխվի: դառնալ մանուշակագույն (տեսնված է վերևի լուսանկարում), այսինքն՝ դրա մեջ լուծված լաք կա։

Լուծումը կարելի է բազմիցս օգտագործել, ես այն օգտագործել եմ մինչև հինգ անգամ մեկ շաբաթվա ընթացքում
Ֆոտոռեզիստը մշակվում էր ընդմիջումներով, և լուծումն արդեն մուգ մանուշակագույն էր:

Տախտակի փորագրություն

Դե, իրականում մենք այն թունավորում ենք ջրի մեջ երկաթի քլորիդի լուծույթում 1:3 հարաբերակցությամբ:

Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, իմ լաքը թափանցիկ է, պղինձը պարզ երեւում է... Օֆորտից հետո

հեռացրեք երկաթի քլորիդ լաքը ացետոնով կամ այլ լուծիչով (646, 647, 650):

Կարող եք նաև փորագրել այլ լուծույթներով, ինչպիսիք են պղնձի սուլֆատը աղով կամ կիտրոնաթթուով:

Կտրեք տախտակը ըստ չափի և մշակեք եզրագծի երկայնքով:

Բոլորը! Տախտակը պատրաստ է։

Անդրեև Ս.

Դուք կարող եք տպագիր տպատախտակներ պատրաստել տանը: Որակը գրեթե ոչ մի կերպ չի զիջում գործարանային արտադրությանը։ Հետևելով որոշակի ընթացակարգին, դուք ինքներդ կարող եք դա կրկնել ձեր տնական արտադրանքի համար:

Նախ անհրաժեշտ է տպագիր հետքերի օրինակ պատրաստել: Ինչպես տեղադրել տպագիր տպատախտակը, այստեղ չի քննարկվի, մենք կենթադրենք, որ նկարն արդեն գոյություն ունի, վերցված է ամսագրից, ինտերնետից կամ նկարված է անձամբ ձեր կողմից կամ հատուկ ծրագրի միջոցով: Կաղապարի պատրաստումը կախված է այն մեթոդից, որով նախատեսված է տպագրված հետքերի նախշը կիրառելու աշխատանքային մասի վրա: Մեր օրերում առավել տարածված են երեք մեթոդ՝ ձեռքով նկարել մշտական ​​մարկերով, « լազերային երկաթ«և ֆոտոէքսպոզիցիան ֆոտոռեզիստորի վրա:

Առաջին ճանապարհը

Առաջին մեթոդը հարմար է պարզ տախտակների համար: Այստեղ գծանկարը պատրաստելու վերջնական կետը պետք է լինի թղթի վրա պատկերը 1:1 մասշտաբով, որը դիտվում է գծերի կողքից: Լավ է, եթե դուք արդեն ունեք 1:1 թղթային պատկեր, օրինակ, Radioconstructor ամսագրում, հիմնականում բոլոր տախտակները 1:1 են: Բայց այլ հրապարակումներում և հատկապես համացանցում ամեն ինչ այդքան հարթ չէ։

Եթե ​​կա թղթային պատկեր այլ մասշտաբով, ապա այն պետք է համապատասխանաբար մեծացվի կամ փոքրացվի, օրինակ՝ պատճենահանման սարքի վրա մասշտաբով: Կամ սկանավորեք այն համակարգչի մեջ գրաֆիկական ֆայլի մեջ և որոշ գրաֆիկական խմբագրիչում (օրինակ՝ Adobe Photoshop) չափերը կրճատեք մինչև 1:1 և տպեք այն տպիչի վրա: Նույնը վերաբերում է ինտերնետից ստացված տախտակի գծագրերին:

Այսպիսով, կա 1:1 թղթային գծանկար, որտեղ պատկերված է տեսարանը գծերի կողքից: Վերցնում ենք փայլաթիթեղի ապակեպլաստեից պատրաստված դատարկ, փայլաթիթեղը մի փոքր ավազում ենք «null»-ով, բլանկի վրա թղթե նախշ ենք դնում, այնպես ամրացնում, որ այն չշարժվի, օրինակ՝ կպչուն ժապավենով։ Իսկ թմբուկով կամ ծորակով թուղթը ծակում ենք այն կետերում, որտեղ պետք է անցքեր լինեն, որպեսզի փայլաթիթեղի վրա հստակ տեսանելի, բայց ծանծաղ հետք մնա։

Հաջորդ քայլը թուղթը աշխատանքային մասից հեռացնելն է: Նշված վայրերում մենք անհրաժեշտ տրամագծով անցքեր ենք փորում։ Այնուհետև, նայելով գծերի նախշին, մշտական ​​մարկերով գծում ենք տպված հետքերը և մոնտաժային բարձիկները։ Մենք սկսում ենք նկարել մոնտաժային բարձիկներից, այնուհետև դրանք միացնել գծերով: Այնտեղ, որտեղ հաստ գծեր են անհրաժեշտ, մի քանի անգամ գծեք մարկերով։ Կամ մենք գծում ենք հաստ գծի ուրվագիծը, իսկ հետո սերտորեն ներկում ենք ներսը։ Ավելի ուշ կանդրադառնանք փորագրությանը:

Երկրորդ ճանապարհ

Երկրորդ մեթոդը ռադիոսիրողների կողմից կոչվում էր «լազերային երկաթ»: Մեթոդը հայտնի է, բայց շատ քմահաճ: Պահանջվող գործիքներ, - լազերային տպիչ թարմ քարթրիջով (լիցքավորված քարթրիջը, իմ փորձով, բոլորովին հարմար չէ դրա համար), սովորական կենցաղային արդուկ, շատ բարդ թուղթ։

Այսպիսով, պատրաստում ենք նկարը: Գծանկարը պետք է լինի սև (առանց կիսատոնների, գույների), 1:1 մասշտաբի, ընդ որում՝ հայելային պատկեր: Այս ամենին կարելի է հասնել որոշ գրաֆիկական խմբագրիչում գծանկարը համակարգչի վրա մշակելով: Վերոնշյալ Adobe Photoshop-ը լավ կլինի, թեև նույնիսկ ամենապարզ ծրագիրը Windows-ի ստանդարտ հավաքածուից ներկը թույլ է տալիս հայելային պատկեր ստեղծել:

Նկարչության պատրաստման արդյունքը պետք է լինի 1:1 մասշտաբի պատկերով գրաֆիկական ֆայլ, սև և սպիտակ, առանց կիսատոնների և գունավոր, որը կարելի է տպել լազերային տպիչի վրա:

Մեկ այլ հարց՝ կարևոր և նուրբ, թղթի մասին է։ Թուղթը պետք է լինի հաստ և միևնույն ժամանակ բարակ, այսպես կոչված, ծածկված (սովորական «պատճենահանողի համար» լավ արդյունքներչի տալիս): Որտեղի՞ց կարող եմ ստանալ այն: Սա է հիմնական հարցը։ Վաճառվում է միայն հաստ - նկարների համար։ Բայց մեզ բարակ է պետք: Նայեք ձեր փոստարկղում: Շատ գովազդային գրքույկներ պատրաստվում են այս տեսակի թղթի վրա՝ բարակ, հարթ, փայլուն։ Ուշադրություն մի դարձրեք գունավոր նկարների առկայությանը, դրանք մեզ ոչ մի կերպ չեն անհանգստացնի։ Այնուամենայնիվ, ոչ, եթե տպագրությունը վատ է արված, այսինքն՝ նկարները ներկում են ձեր մատները, նման գովազդային ապրանքները մեզ չեն սազում։

Այնուհետև մենք տպում ենք մեր ֆայլը այս թղթի վրա և տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում: Ինչպես վերևում ասացի, տպիչը պետք է ունենա թարմ քարթրիջ (և թմբուկ, եթե թմբուկը փամփուշտից առանձին է): Տպիչի պարամետրերում դուք պետք է ընտրեք տպման ռեժիմը ամենաբարձր տպման խտությամբ, տարբեր տպիչներում այս ռեժիմն այլ կերպ է կոչվում, օրինակ՝ «Պայծառություն», «Մութ», «Հակադրություն»: Եվ ոչ մի տնտեսական կամ քաշային («նախագծային» իմաստով) ռեժիմներ:

Այս ամենը անհրաժեշտ է, քանի որ ձեզ հարկավոր է խիտ և միատեսակ նախշ, որի հետքերը պատկերված են տոների բավականաչափ հաստ շերտով առանց ընդհատումների, թեթև շերտեր, որոնք կարող են առաջանալ փամփուշտի մաշված թմբուկի պատճառով: Հակառակ դեպքում, նախշը կլինի անհավասար ամբողջ տոների հաստությամբ, և դա կհանգեցնի պատրաստի տախտակի այս վայրերում գծերի ընդհատումների:

Դիզայնը տպում ենք, կտրում ենք մկրատով, որպեսզի եզրերի շուրջը մի փոքր ավելցուկ լինի, դիզայնը քսում ենք աշխատանքային մասի վրա տոնիկով փայլաթիթեղի վրա, իսկ ավելցուկը փաթաթում ենք տախտակի տակ, որպեսզի այս մասերը սեղմվեն պառկած տախտակի կողմից։ սեղանի վրա և թույլ մի տվեք, որ դիզայնը շարժվի: Առանց գոլորշու սովորական արդուկ ենք վերցնում ու տաքացնում առավելագույն ջերմաստիճանի։ Հարթեցրեք այն սահուն, թույլ չտալով, որ նախշը տեղափոխվի:

Մի չափազանցեք այն, քանի որ չափից ավելի ճնշումը քսելու է տոնիկին, և որոշ հետքեր կմիավորվեն: Վատ մշակված աշխատանքային մասի եզրերը նույնպես թույլ չեն տա, որ տոնիկը լավ հարթվի աշխատանքային մասի վրա:

Ընդհանուր առմամբ, գործընթացի էությունն այն է, որ լազերային տպիչի տոները հալվում է և հալվելիս կպչում է փայլաթիթեղին։ Այժմ մենք սպասում ենք, մինչև աշխատանքային մասը սառչի: Երբ այն սառչում է, այն 10-15 րոպե դնել տաք ջրով ամանի մեջ։ Ծածկված թուղթը փափկվում է և սկսում է հետ մնալ տախտակից: Եթե ​​թուղթը չի պոկվում, մենք զգուշորեն փորձում ենք թուղթը մատներով գլորել հոսող ջրի տակ։

Աշխատանքային մասը կունենա տեսանելի լարեր, որոնք ծածկված են փխրուն թղթի բարակ շերտով: Կարիք չկա շատ ջանք թափել ամբողջ թուղթը փաթաթելու համար, քանի որ նման ջանասիրությամբ դուք կարող եք պոկել լարիչը փայլաթիթեղից: Կարևոր է, որ թղթի կտորները կախված չլինեն, իսկ հետքերի միջև ընդհանրապես թուղթ չլինի։

Երրորդ ճանապարհ

Երրորդ մեթոդը ֆոտոէքսպոզիցիան է ֆոտոռեզիստական ​​շերտի վրա: Photoresist-ը վաճառվում է ռադիոպահեստամասերի խանութներում։ Հրահանգները սովորաբար ներառված են: Հետևելով այս հրահանգներին, դուք պետք է կիրառեք ֆոտոդիմացկուն աշխատանքային մասի վրա, և երբ այն պատրաստ լինի, դրա վրա բացեք տախտակի դասավորության նախշը: Այնուհետեւ բուժեք հատուկ լուծույթով `մշակող: Լուսավորվող տարածքները կլվացվեն, իսկ չլուսավորված հատվածների վրա կմնա թաղանթ։

Նկարը պետք է պատրաստվի այնպես, ինչպես «լազերային երկաթի» համար, բայց այն պետք է տպվի տպիչի թափանցիկ թաղանթի վրա: Այս թաղանթը կիրառվում է ֆոտոռեսիստով մշակված աշխատանքային մասի վրա (աշխատանքի մասի համար տոնիկ) և ենթարկվում հրահանգների համաձայն: Այս մեթոդը բարդ է, պահանջում է ֆոտոդիմացկուն, զարգացող լուծում և հրահանգների խստիվ պահպանում, բայց դա թույլ է տալիս ձեռք բերել գրեթե գործարանային որակի լարեր:

Բացի այդ, պարտադիր չէ, որ տպիչը լինի լազերային. թանաքային տպիչը նույնպես հարմար է, պայմանով, որ դուք տպում եք թանաքային տպիչների համար թափանցիկ թաղանթի վրա: Ֆիլմը մերկացնելիս պետք է միշտ տեղադրել այն կողմը աշխատանքային մասի վրա, իսկ տոների կողմը: այն և սեղմեք այն ապակիով, որպեսզի հավասար լինի: Եթե ​​ամրացումը ամուր չէ, կամ եթե ֆիլմը տեղադրեք մյուս կողմում, պատկերը կստացվի, որ անորակ է, քանի որ հետքերը կմղվեն ուշադրության կորստի պատճառով:

PCB փորագրում

Հիմա փորագրության մասին. Չնայած շատերին այլընտրանքային ուղիներՓորագրման ամենաարդյունավետ մեթոդը հին լավ երկաթի քլորիդն է: Նախկինում դա անհնար էր ձեռք բերել, իսկ այժմ այն ​​վաճառվում է բանկաների մեջ ռադիոպահեստամասերի գրեթե ցանկացած խանութում։

Դուք պետք է պատրաստեք երկաթի քլորիդի լուծույթ, բանկայի մեջ սովորաբար կա ցուցումներ, թե որքան է բանկայի պարունակությունը և որքան ջուրը: Գործնականում դուք ստանում եք չորս կույտ թեյի գդալ փոշի մեկ բաժակ ջրի համար: Լավ խառնել։ Սա կարող է ուժեղ ջերմություն առաջացնել և նույնիսկ եռացնել մակերեսը և առաջացնել շաղ տալ, ուստի զգույշ եղեք:

Ամենահարմարն է լոգարանում փորագրել լուսանկարչական տպագրության համար, բայց դա հնարավոր է նաև սովորական կերամիկական ափսեի մեջ (մետաղյա ամանի մեջ, ոչ մի դեպքում): Տախտակը պետք է տեղադրվի հետքերը վար և կախովի վիճակում: Ես ուղղակի ափսեի կամ սկուտեղի մեջ եմ դնում սովորական շինարարական աղյուսի չորս փոքր կտորներ, որոնք հատուկ պատրաստված են ֆայլով, այնպես որ տախտակն ընկած լինի դրանց վրա գտնվող անկյուններով։

Այժմ մնում է միայն լուծույթը լցնել այս տարայի մեջ և զգուշորեն տեղադրել տախտակն այս հենարանների վրա: Ոմանք նախընտրում են տախտակը դնել լուծույթի մակերեսին այնպես, որ այն պահվի ջրի մակերևութային լարվածությունից, բայց ինձ դուր չի գալիս այս մեթոդը, քանի որ տախտակն ավելի ծանր է, քան ջուրը և կխորտակվի ցանկացած նույնիսկ աննշան ցնցումով:

Կախված լուծույթի կոնցենտրացիայից և ջերմաստիճանից՝ արյունահոսությունը տևում է 10 րոպեից մինչև 1 ժամ։ Փորագրման գործընթացը արագացնելու համար կարող եք թրթռում ստեղծել, օրինակ՝ սեղանի կողքին դնելով աշխատող էլեկտրական շարժիչ: Դուք կարող եք տաքացնել լուծույթը սովորական շիկացած լամպով (լոգանքը դնելով սեղանի լամպի տակ):

Հարկ է նշել, որ տոնիկի վրա կավիճի մնացորդները (պատված թղթից) փոխազդում են երկաթի քլորիդի լուծույթի հետ՝ առաջացնելով փուչիկներ, որոնք կանխում են փորագրումը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է պարբերաբար հեռացնել տախտակը և լվանալ ջրով:

Բացի երկաթի քլորիդի լուծույթում փորագրելու ամենահարմար և արդյունավետ, իմ կարծիքով, մեթոդից, կան նաև այլ տարբերակներ: Օրինակ՝ փորագրումը ազոտաթթվի մեջ։ Փորագրումը տեղի է ունենում շատ արագ և առաջացնում է ջերմություն: Ազոտական ​​թթվի լուծույթը պետք է ունենա ոչ ավելի, քան 20% կոնցենտրացիան: Օֆորտից հետո թթուն չեզոքացնելու համար հարկավոր է տախտակը լվանալ սոդայի լուծույթով։

Մեթոդն ապահովում է արագ փորագրություն, բայց ունի նաև բազմաթիվ թերություններ։ Նախ, եթե մշակման կտորը մի փոքր չափից դուրս բացահայտված է, ճանապարհների վրա կարող են լինել խիստ ներքևեր: Եվ երկրորդ, և սա ամենակարևորն է, մեթոդը շատ վտանգավոր է առողջության համար։ Բացի այն, որ ազոտաթթուն ինքնին կարող է քիմիական այրվածքներ առաջացնել մաշկի հետ շփման դեպքում, փորագրվելիս այն նաև արտազատում է թունավոր գազ՝ ազոտի օքսիդ: Այսպիսով, ես իսկապես խորհուրդ չեմ տալիս այս մեթոդը:

Մեկ այլ մեթոդ է փորագրումը պղնձի սուլֆատի և կերակրի աղի խառնուրդի լուծույթում: Այս մեթոդը ակտիվորեն օգտագործվում էր «մինչև պերեստրոյկայի ժամանակները», երբ երկաթի քլորիդը, ինչպես շատ այլ բաներ, հասանելի չէր անվճար վաճառքի համար, բայց այգու պարարտանյութերը համեմատաբար մատչելի էին:

Լուծույթի պատրաստման հաջորդականությունը հետևյալն է՝ նախ ջուրը լցնել պլաստմասե, ապակյա կամ կերամիկական լոգանքի մեջ։ Այնուհետև ավելացրեք սեղանի աղ՝ երկու ճաշի գդալ մեկ բաժակ ջրի համար: Ոչ մետաղական փայտով հարում ենք այնքան, մինչև աղն ամբողջությամբ լուծվի և ավելացնում պղնձի սուլֆատը մեկ բաժակ ջրի համար մեկ ճաշի գդալ չափով։ Կրկին խառնել։ Ընկղմեք տախտակը լուծույթի մեջ։

Փաստորեն, փորագրումը տեղի է ունենում կերակրի աղի մեջ, իսկ պղնձի սուլֆատը հանդես է գալիս որպես կատալիզատոր: Այս մեթոդի հիմնական թերությունը շատ երկար փորագրությունն է, որը կարող է տևել մի քանի ժամից մինչև մեկ օր: Դուք կարող եք մի փոքր արագացնել գործընթացը՝ տաքացնելով լուծույթը մինչև 60-70°C։ Հաճախ պարզվում է, որ մեկ բաժինը բավարար չէ ամբողջ տախտակի համար, և լուծումը պետք է նորից ու նորից լցնել և պատրաստել: Այս մեթոդը բոլոր առումներով զիջում է երկաթի քլորիդով փորագրմանը, և այն կարող է առաջարկվել միայն այն դեպքում, եթե երկաթի քլորիդը հնարավոր չէ գնել:

Մեքենայի մարտկոցների էլեկտրոլիտի փորագրում: Ստանդարտ խտության էլեկտրոլիտը պետք է նոսրացվի ջրով մեկուկես անգամ: Այնուհետեւ ավելացրեք 5-6 հաբ ջրածնի պերօքսիդ: Փորագրումը տեղի է ունենում մոտավորապես նույն արագությամբ, ինչ երկաթի քլորիդի լուծույթում, բայց բոլոր նույն թերությունները առկա են, ինչպես ազոտաթթվի մեջ փորագրելիս, քանի որ էլեկտրոլիտը ծծմբաթթվի ջրային լուծույթ է: Մաշկի հետ շփումը հանգեցնում է այրվածքների, իսկ փորագրման ընթացքում արտազատվում է թունավոր գազ:

Փորագրումից հետո անհրաժեշտ է հեռացնել թանաքը, ֆոտոռեզիստը կամ տոները տպված հետքերի մակերեսից: Մարկերների գծագրերը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել գրեթե ցանկացած ներկի լուծիչով, ալկոհոլով, բենզինով կամ օդեկոլոնով: Photoresist-ը կարելի է հեռացնել սպիտակ սպիրտով կամ ացետոնով: Սակայն տոները քիմիապես ամենակայուն նյութն է: Այն կարող է մաքրվել միայն մեխանիկական եղանակով: Այս դեպքում դուք չպետք է վնասեք հետքերը:

Ներկերից մաքրված աշխատանքային մասը (տոնիկ, ֆոտոռեզիստ) պետք է լվանալ ջրով, չորացնել և անցնել անցքերի հորատմանը: Հորատի տրամագիծը կախված է ցանկալի անցքի տրամագծից: Գայլիկոններ - մետաղի համար:

Անձամբ ինձ համար ստուգելու ամենահարմար տարբերակը կոմպակտ անլար գայլիկոն/վարորդն է: Այս դեպքում ես տախտակը տեղադրում եմ ուղղահայաց՝ պտուտակներով պտուտակներով պտտելով վիրակապով ամրացված փայտե բլոկի վրա: Հորիզոնական շարժում եմ անում գայլիկոնը՝ ձեռքս հենելով սեղանին։ Բայց փոքր մասշտաբով հորատման մեքենաԻհարկե ավելի լավ կլինի։ Շատերը փորագրության համար օգտագործում են մանրանկարչություն, բայց ես այդպիսի սարքավորում չունեմ։

Ի դեպ, դուք կարող եք նաև լաբորատոր հոսանքի աղբյուրից լարել գայլիկոնը/վարորդը՝ նախապես մարտկոցը հանելուց և կոնտակտներին («կոկորդիլոսներ») լարում կիրառելուց հետո։ Սա հարմար է, քանի որ առանց մարտկոցի գայլիկոնը շատ ավելի թեթև է, լավ, գումարած, մարտկոցը չի լիցքաթափվում կամ կարող եք օգտագործել գործիքը անսարք մարտկոցով:

Դե, տախտակը պատրաստ է: