Jeden z najlepsze materiały Dla deseń Wnętrze było i pozostaje drewniane. Drewno, jako całkowicie naturalne, nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia zarówno podczas obróbki, jak i użytkowania. Drewno jest praktyczne, drewno jest piękne. Wykorzystując proste narzędzie możesz stworzyć niepowtarzalną dekorację rzeźbioną: panel, pudełko, figurkę.

Rzeźby w drewnie są najlepszą ozdobą własnego domu i doskonałym prezentem. Rzeźbienie nie jest trudne, rzeźbiarzem może zostać każdy, wystarczy odrobina talentu, dużo wytrwałości i oczywiście dobre narzędzia do rzeźbienia w drewnie.

Bez czego początkujący rzeźbiarz nie może się obejść

Każdy, kto będzie miał szczęście trafić do warsztatu prawdziwego mistrza rzeźbienia w drewnie, będzie przerażony – posługuje się on tak wieloma różnymi narzędziami. Moje oczy po prostu się rozszerzają. Mistrz z łatwością określi, jak wykonać ten lub inny skok, co najlepiej pasuje do tego czy innego szczegółu. Wybór odpowiedniego narzędzia rzeźbiarskiego w dużej mierze decyduje o jakości produktu.

Początkujący rzeźbiarz nie musi koniecznie kupować pełnego zestawu narzędzi do wykonywania wyrobów. poziom wejścia Możesz sobie poradzić z kilkoma najbardziej wszechstronnymi nożami i dłutami. Da Ci to możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwinięcia własnego stylu, a następnie zdobycia dokładnie takiego instrumentu, na który naprawdę będzie zapotrzebowanie.

Tępe noże

Najpopularniejszymi nożami do rzeźbienia w drewnie są noże ościeżnicowe. Używają ich zarówno doświadczeni profesjonaliści, jak i początkujący rzeźbiarze. Noże tego typu posiadają ścięte ostrze, dzięki czemu są wygodne do tworzenia małych wgłębień. Ich zastosowanie jest uzasadnione zarówno w przypadku próbkowania płaskorzeźbionego, jak i tworzenia kompozycji wolumetrycznych.

Osobnym rodzajem złącza jest nóż flagowy. Wyglądem przypomina trójkąt, którego jeden róg jest wbity w rączkę. Nóż ten jest uniwersalny, w pracy wykorzystywane są wszystkie obszary ostrza.

Noże tępe różnią się kątem krawędzi tnącej i szerokością ostrza. W zależności od rodzaju ostrzenia rozróżnia się ostrza jedno- i dwuskosowe. Zestaw narzędzi początkującego rzeźbiarza powinien zawierać kilka takich noży: co najmniej trzy o różnych szerokościach.

Geometryczne obcinacze do gwintów

Wykonując panele reliefowe, nie można obejść się bez innego zwykłego noża rzeźbiarskiego - noża tnącego. Dzięki dłuższemu ostrzu nóż ten idealnie nadaje się do tworzenia kształtnych ozdób. figury geometryczne. Są wygodne do obróbki zakrzywionych kształtów i zaokrągleń. Tak więc trójkąty i inne kształty wycina się nożem toporowym.

Oprócz tworzenia płaskich reliefów, frezy są szeroko stosowane w produktach trójwymiarowych. W w zdolnych rękach mały nóż można porównać do pędzla artysty.

Nóż Bogorodski „Tatyanka”

Wyrażenie „zabawka Bogorodskaya” jest znane wielu. To jest drewniana figurka wykonane samodzielnie. Prawie cały proces rzeźbienia, od przygotowania przedmiotu po wygładzenie drobnych nierówności, odbywa się za pomocą specjalnego noża, zwanego także nożem bogorodskim. Taki nóż zdecydowanie powinien znaleźć się w warsztacie rzeźbiarskim.

Modyfikacja tego noża, popularnie zwana „Tatyanką”, jest szeroko rozpowszechniona. Podczas cięcia miękkiego drewna pełny cykl pracy można wykonać jednym narzędziem. Doskonale nadaje się do carvingu siłowego, dzięki wygodnej rękojeści idealnie przenosi siłę na ostrze.

Dłuta do rzeźbienia w drewnie

Wygodne jest wykonywanie próbek o różnych konfiguracjach za pomocą dłut. Rzeźbiarze używają różnych narzędzi, ale najczęstsze to:

• proste dłuta;
• półkolisty lub promień;
• żurawina, dłuta półokrągłe z wygięciem na krawędzi tnącej;
• zszyte, posiadające profil w kształcie litery U;
• narożnik

W przeciwieństwie do noży, zastosowanie dłut do rzeźbienia w drewnie pozwala na wykonanie rowka o wymaganej głębokości i profilu w jednym przejściu. Podczas pracy z miękkim drewnem dłuto wciska się ręcznie, rzeźbienie w twardym drewnie wymaga techniki uderzania. Tutaj z pomocą mistrzowi przyjdzie drewniany młotek lub młotek.

Oprócz różnic w profilu dłuta różnią się także rozmiarem. Istnieje narzędzie o krawędzi roboczej od dwóch milimetrów do kilku centymetrów.

Ponadto istnieje inny rodzaj narzędzi do grawerowania i rzeźbienia w drewnie - grawer. Potrafią stworzyć piękne dzieła artystyczne.

Inne niezbędne narzędzia

Rzeźbiarz nie poradzi sobie samymi nożami i dłutami. Konieczne jest zdobycie innego narzędzia przeznaczonego do obróbki drewna. Lista może być bardzo obszerna, wszystko zależy od kwalifikacji mistrza i listy produktów, które planuje wyprodukować. W każdym razie będziesz potrzebować:

• piła do metalu lub piła elektryczna do cięcia przedmiotu;
• topór do obróbki zgrubnej;
• strug i tarnik do przygotowania powierzchni deski;
• zestaw wzorów do przenoszenia obrazu na przedmiot obrabiany;
• wiertarka ręczna lub elektryczna;
• drut nichromowy do wypalania cienkich elementów;
• papier ścierny o różnej wielkości ziarna do końcowego wykończenia produktu.

Warto też zadbać o bezpieczeństwo podczas rzeźbienia ostrym narzędziem. Do mocowania małych produktów potrzebne jest imadło stolarskie lub kilka zacisków. Rękawica ochronna z drutu stalowego pomoże chronić dłonie przed urazami, co jest szczególnie ważne dla początkujących rzeźbiarzy. Jeśli praca wiąże się z wielokrotnymi ruchami ostrego noża w swoją stronę, warto zaopatrzyć się w fartuch wykonany z grubej skóry.

Ostrzenie narzędzi

Aby rzeźbienie w drewnie sprawiało przyjemność, a tworzone arcydzieła cieszyły oko, narzędzie musi być ostre. Jeżeli podczas pracy odczujesz wzrost oporu materiału, należy zrobić sobie przerwę i naostrzyć narzędzie. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego wysiłku podczas rzeźbienia i zagwarantuje doskonałą jakość każdego uderzenia, każdego rowka.

Ostrzenie należy rozpocząć od wyrównania powierzchni roboczej narzędzia. Aby to zrobić, użyj grubego materiału ściernego. Szybko i skutecznie usuwa zadziory i tworzy idealną krawędź tnącą.

Notatka! Podczas pracy ważne jest, aby nie zepsuć kąta ostrzenia dłuta do drewna i geometrii ostrza noża.

Podczas pracy ze szmerglem należy zachować ostrożność, nie dopuścić do przegrzania metalu, nagłe zmiany temperatury mogą „uwolnić” krawędź tnącą.

Po usunięciu dużych nierówności przechodzą na drobnoziarniste materiały ścierne. Podczas szlifowania usuwana jest szorstkość powstała podczas zgrubnego ostrzenia narzędzia rzeźbiącego. Jako ostatnie stosuje się masy szlifierskie nakładane na filcowe podłoże. Tworzą idealnie płaską powierzchnię, redukując do minimum tarcie pomiędzy narzędziem a materiałem.

Wybór i zakup

Początkujący rzeźbiarz ma oczywiście pytanie: gdzie zdobyć narzędzie do rzeźbienia. W dzisiejszych czasach nie stanowi to problemu. W ofercie przemysłu znajdują się dłuta i noże wszelkich typów i modyfikacji. Możesz kupić kilka noży i jedno lub dwa dłuta lub możesz kupić zestaw narzędzi, kierując się własnym gustem i możliwościami finansowymi.

Dziwne, ale Szeroka gama Narzędzie rzeźbiarskie znacznie komplikuje wybór. Trudno jest nawigować i kupić naprawdę dobrą rzecz. Nietrudno zostać posiadaczem „jednorazowego” narzędzia, które wystarczy na kilka godzin pracy.

Przed zakupem narzędzia zdecydowanie powinieneś zapytać:

• gatunek stali, z którego wykonane jest narzędzie;
• producent;
• Kraj produkcji.

Instrument to rzecz indywidualna. Wybierając nóż czy dłuto, warto trzymać go w dłoniach, sprawdzić, jak wygodny jest w użyciu, a dopiero potem go kupić. Przydałaby się także komunikacja na forach tematycznych, gdzie eksperci dzielą się własnymi doświadczeniami, chętnie udzielają praktycznych rad.

Nóż DIY

Wielu profesjonalistów nie akceptuje zakupionych narzędzi i woli pracować z tymi, które wykonali własnoręcznie. Ma to sens, bo każdy nóż, każde dłuto jest idealnie dopasowane do dłoni mistrza. To narzędzie jest wygodne w użyciu, dłoń się nie męczy i łatwo jest kontrolować nacisk.

Jest to rozsądne podejście. Posiadam doświadczenie w pracy z metalem i dobra stal, możesz zacząć robić uniwersalny nóż Bogorodsk do rzeźbienia w drewnie lub nóż toporny. Aby to zrobić, możesz użyć złamanego ostrza z mechanicznej piły do ​​metalu o grubości 2 mm. Do narzędzia wystarczy mocna ostrzałka elektryczna.

Kontur ostrza jest przenoszony na obrabiany przedmiot i starannie obrabiany wzdłuż konturu. Podczas pracy przedmiot obrabiany należy okresowo chłodzić poprzez zanurzenie go w pojemniku z wodą.

Dla osoby obeznanej z obróbką drewna wykonanie klamki nie będzie trudne. Idealny uchwyt można wykonać z trzymanego w dłoni odlewu z plasteliny. Drewniany klocek o odpowiednim rozmiarze jest zaznaczany i mocowany w imadle. Za pomocą piły do ​​metalu (lepiej użyć piły do ​​metalu do metalu) usuń nadmiar. Do końcowego wykończenia użyj tarnika i papieru ściernego.

Kompozycja rzeźbiarska, dzieło Novoselov A.V.

Do wykonania wszelkiego rodzaju rzeźb, różnych elementów wyposażenia wnętrz, mebli, pamiątek i innego rękodzieła potrzebne jest specjalne narzędzie.

Narzędzia do rzeźbienia można podzielić na główne (tnące) i pomocnicze (do wiercenia i piłowania, stolarki, znakowania). Różne zelektryfikowane narzędzia domowe oraz urządzenia oparte na silniku elektrycznym, które mistrz może sam wykonać.

Wszystkie narzędzia muszą być doskonałej jakości, aby można było z łatwością wykonywać prace rzeźbiarskie o dowolnej złożoności.

Narzędzie tnące powinno być wykonane z dobrej stali, lekkie i wygodne, doskonale naostrzone tak, aby drewno tnęło jak masło i powinno być utrzymywane w idealnym stanie.

Tępe narzędzie kruszy się, miażdży i nie przecina drewna, a nacięcia i samo rzeźbienie wyglądają szorstko i niestarannie. To psuje nastrój i często zniechęca do dokończenia pracy. Praca ostrym narzędziem jest łatwa i przyjemna, rysunek okazuje się czysty, precyzyjny i piękny. Przez ukończony produkt Zawsze możesz określić nie tylko umiejętności i charakter pisma mistrza, ale także sposób i sposób wykonania pracy.

Narzędzie tnące

Nóż Bogorodski, używany do rzeźby rzeźbiarskiej, bierze swoją nazwę od rzeźby rzeźbiarskiej w Bogorodsku.

Nóż Bogorodski

Ościeżnica noża(kąt ostrzenia fazy 20°, kąt skosu 35 0;45°;60°), stosowany do rzeźb płaskich, płasko-wypukłych, reliefowych, ażurowych.

Ościeżnica noża

Nóż do cięcia- użyty jako narzędzie pomocnicze Dla różne rodzaje wątki.

Nóż do cięcia

Dłuta proste(kąt ostrzenia 18-20°); stosowany jako narzędzie pomocnicze przy różnego rodzaju rzeźbach.

Dłuto proste

Dłuta półkoliste- główne narzędzie służące do wykonywania wszelkiego rodzaju prac rzeźbiarskich w drewnie. Wyróżnia się: - płaskie (R˃H), średnie (R=H), strome (R˂H).

Dłuta półokrągłe

Sameski - żurawina Są to dłuta z zakrzywionym ostrzem, które pozwala podczas rzeźbienia nie dotykać rękojeścią obrabianej powierzchni. Jest dłuto płaskie żurawinowe i narożnik żurawinowy. Dłuto żurawinowo-półkoliste.

Dłuta żurawinowe

Dłuta ceramiczne przypominają chłodne półkoliste dłuta. Szerokość ich płótna wynosi 2…3 mm. Przeznaczone do wycinania cienkich żyłek, których przekrój odpowiada profilowi ​​narzędzia.

Dłuto ceramiczne

Dłuta - narożniki lub geismus.(kąt pomiędzy krawędziami tnącymi 50-70°). Służy do wykonywania rowka w kształcie litery V, służącego do wykonywania elementów gwintów konturowych.

Dłuto narożne lub Geismus

Stichel. Stichels zawsze mają kąt zgięcia 15 stopni. Ich uchwyty mają najczęściej postać grzyba.Służy do pobierania próbek różnych żył podczas wykonywania rycin.

Stichel

Klepiki. Nity pojawiają się najczęściej różne rozmiary, ale mają tylko trzy formy ostrzenia: miecz, liść i gwóźdź. Pierwsze dwa nazywane są: nitem mieczowym i nitem liściastym.

Wykorzystuje się je w płaskorzeźbach i rzeźbach wolumetrycznych w celu oczyszczenia tła w trudno dostępnych miejscach.

Nit-miecz, nit-listek

Dłuto-gwóźdź. Nagietki różnią się od zwykłych nitów kształtem ich ostrzenia. Przypomina im paznokieć. Zadaniem nagietków jest oczyszczenie trudno dostępnych miejsc oraz wykonanie elementów nitek odcinkowych.

Dłuto-gwóźdź

Łyżkarze(łyżkowe noże). Najlepszym uchwytem na łyżkę jest zaostrzony pierścień z przyspawanym do niego prętem. Łyżki są potrzebne do usunięcia dużej ilości materiału z wnęk i do obróbki ścian wewnętrznych podczas przygotowywania naczyń.

Łyżkarze

Stemple i monety- są to pręty stalowe z wzorem na końcach roboczych. Najczęściej wykorzystywane są do tłoczenia tła w płaskorzeźbach i płaskorzeźbach.

Narzędzie skrawające wykonane jest ze stali narzędziowych:

1-węglowe (U10; U12; U10A; U12A) po naostrzeniu można rozpoznać po białej wiązce iskier z pojedynczymi gwiazdami.

2-stopowe (XB5; X12; Ch12M), po naostrzeniu wytwarzają żółte lub pomarańczowe iskry.

3-Stale szybkotnące (P18; P9), po naostrzeniu dają ciemnoczerwone iskry.

Narzędzia do ostrzenia i obciągania

Właściwe ostrzenie narzędzia ma ogromne znaczenie dla wykonania wysokiej jakości rzeźbienia w drewnie.

Ostrzenie narzędzi składa się z dwóch etapów:

1- fazowanie;

2- zmiany.

1. Fazowanie. Fazę można usunąć za pomocą ostrzałki elektrycznej (patrz rysunek), ostrzałki napędzanej ręcznie lub ręcznie za pomocą kamienia ściernego.

Elektryczna ostrzałka do ostrzenia i obciągania narzędzi: a - zmechanizowana ostrzałka dwustronna z urządzeniami do ostrzenia, prostowania i polerowania narzędzi: 1 - ruchomy ogranicznik; 2 - filcowe kółko; 3 - ekran ochronny; 4 - koło ścierne; 5 - silnik; b - ruchome urządzenie zatrzymujące;: 1 - ogranicznik ruchu poziomego; 2 - ruchoma platforma do wyboru kąta ostrzenia; 3 - śruba - zacisk ruchu pionowego; c - urządzenie do prostowania i polerowania narzędzi (schemat): 1 - silnik elektryczny; 2 - napęd pasowy; 3 - filcowe koła; 4 - drewniane kółka na rogi; 5 gumowych kółek z materiałem ściernym; 6 - łożyska; 7 - metalowa rama; 8 - ruchomy ogranicznik; 9 - wał.

Położenie i ruch narzędzia podczas ostrzenia pokazano na rysunkach.

Fazowanie: a - na dłutach prostych; b - na dłutach półokrągłych i pochyłych: 1 - fazowanie zewnętrzne; 2 - fazowanie wewnętrzne; c - na dłutach narożnych: 1 - fazowanie wewnętrzne; 2 - fazowanie zewnętrzne.

Pozycja dłuta podczas ostrzenia: 1 - dłuto proste; 2 - półkolisty i płaski; 3 - dłuto - narożnik;

Podczas ostrzenia należy:

Zachowaj określony kąt ostrzenia;

Zachowaj kształt ostrza, faza powinna być gładka, bez śladów zgięcia;

Niedopuszczalne jest niebieszczenie instrumentu (zapobieganie temu poprzez okresowe zwilżanie instrumentu wodą).

2. Edycja. Prostowanie narzędzi oznacza zwiększenie czystości ostrzenia ostrza, usunięcie zadziorów i poprawę ostrości. Do prostowania instrumentu używa się osełek z mikrokorundu (ryc.), papieru ściernego i skóry.

Ostrzenie złącza: a - parametry ostrzenia: 1 -

ścięcie; 2 - skarpetka; 3 - ostrze; 4 - pięta;

b - pozycja dłoni podczas pracy;

W przypadku noży półokrągłych opatrunek wykonany jest z lipy, a na jego powierzchni wykonane są poprzeczne rowki dla noży o różnych rozmiarach (ryc.).

Deski toaletkowe i pasy

1 - tablica z zestawem profili i kamieni probierczych;

2 - deska prostująca z profilami dłutowymi;

3 - skórzany lub płócienny pasek do prostowania.

Przed prostowaniem wetrzyj pastę GOI w deskę prostującą. Wewnętrzną powierzchnię półokrągłych siekaczy korygujemy za pomocą okrągłych drewnianych prętów owiniętych drobnym papierem ściernym lub skórą natartą pastą GOI. Instrument można edytować na obracającym się filcowym kole natartym pastą GOI.

Prawidłowo naostrzone narzędzie musi mieć zadany kąt ostrzenia, kształt ostrza i być pozbawione zadziorów.

Podczas cięcia w poprzek włókien deski sosnowej lub świerkowej nóż powinien pozostawić czyste cięcie bez naruszania włókien.

Literatura:

1. Burikov V.G., Własow V.N.

Rzeźba domowa - M.: Niva Rossi wraz z firmą Regionu Eurazjatyckiego, 1993-352 s.

2. Vetoshkin Yu.I., Startsev V.M., Zadimidko V.T.

Sztuka drewniana: podręcznik. dodatek. Jekaterynburg: Ural. państwo inżynieria leśna uniw. 2012.

1. Z dowolnego drewna, ale bez sęków, weź deskę kontenerową (deskę ze pudełka) o grubości 10-12 mm (ryc. 3).

2. Za pomocą wyrzynarki lub piły do ​​metalu wytnij dwa identyczne kawałki o długości 130 mm i szerokości 32 mm (ryc. 4, a).

3. Papier ścierny(„papier ścierny”) owinięty wokół małego drewnianego klocka, obrabiaj jedną szeroką stronę każdego przedmiotu obrabianego. Proces ten nazywa się szlifowaniem (ryc. 4. b).

4. Następnie na wypolerowanej stronie jednego z półfabrykatów zaznacz rowek (wgłębienie) na ostrze noża (ryc. 4, b), a następnie wytnij je płaskim dłutem o szerokości 10 mm (ryc. 5) .

Ryż. 3

Ryż. 5
a-c - sekwencja procedur

5. Włóż ostrze (które będzie starym lub zepsutym ostrzem piły do ​​metalu - ryc. 6, a), którego długość powinna wynosić 65-70 mm, w rowek, uprzednio pokrywając je i całą powierzchnię, na której umieszcza się go za pomocą kleju PVA (ryc. 6, b).

6. Teraz posmaruj wypolerowaną stronę drugiego przedmiotu obrabianego klejem i ostrożnie je połącz (ryc. 7, a, b), a następnie umieść pod obciążeniem lub zaciśnij zaciskami (ryc. 7, c).

7. Po wyschnięciu kleju, co trwa 12 godzin, ostrym nożem przetnij rączkę tak, aby wygodnie leżała w dłoni. Uchwyt może mieć dowolny kształt (ryc. 8). Po obróbce nożem przeszlifuj uchwyt drobnoziarnistym papierem ściernym.

Ryż. 9
a - widok z przodu; Jasny Widok

Figura 9 przedstawia rysunek uchwytu, który jest łatwy w produkcji i łatwy w użyciu. Praktyka pokazała, że ​​nożem z taką rękojeścią może posługiwać się rzeźbiarz zarówno o małych, jak i dużych dłoniach.

Porozmawiajmy teraz o ostrzeniu. Twój nóż musi być zawsze ostry, w przeciwnym razie rzeźbienie nie sprawi Ci przyjemności. Dlatego zwracaj uwagę na ostrzenie Specjalna uwaga. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie ze specjalistą, ale tylko wtedy, gdy nie masz w domu wiertarki elektrycznej.

Faktem jest, że za pomocą wiertarki elektrycznej można nie tylko wiercić otwory, ale także piłować, szlifować, ostrzyć, frezować.Wiertarka jest uniwersalna. Sprzedawany jest do niego specjalny zacisk, pozwalający na przymocowanie go do stołu, przypominający zacisk. Wiertła i inne narzędzia skrawające są zamocowane w uchwycie. Ściernica zakupiony w sklepie wraz z trzpieniem. To koło to koło ostrzące. Po włożeniu go do uchwytu i zabezpieczeniu, włącz wiertarkę i przystąp do ostrzenia noża.

Najpierw należy zeszlifować kąt ostrza tak, aby wynosił 6° w stosunku do płaszczyzny cięcia (rys. 10). Jak to zrobić pokazano na ryc. 11. Następnie należy naostrzyć powierzchnię cięcia, która powinna mieć szerokość 2-3 mm (ryc. 12). Ostrzenie odbywa się po obu stronach, aż na ostrzu pojawi się zadzior.

Teraz przeszlifuj na drobnoziarnistym kamieniu. Pamiętaj, aby zwilżyć blok wodą. Odbywa się to w taki sposób, że ziarna pręta pod naciskiem noża zamieniają się w rodzaj pasty szlifierskiej, która usunie najcieńszą warstwę metalu.

Aby szlifować, należy położyć ostrze na bloku powierzchnią tnącą (ryc. 13), docisnąć i przesuwać nóż tam i z powrotem, aż zadzior zniknie. Obie powierzchnie tnące ostrza poddawane są szlifowaniu.

Po tym zabiegu nóż staje się ostry, ale nóż do stawów musi być jak brzytwa, czyli powinien dosłownie golić. Tylko w ten sposób rzeźbiarz powinien mieć nóż. Aby to zrobić, musisz także wypolerować powierzchnie tnące, aby stały się super gładkie i czyste. Osiąga się to poprzez obróbkę na filcowym kole pokrytym pastą polerską GOI. Pasta to solidny, zielony blok. Został wynaleziony do polerowania szkieł optycznych w Państwowym Instytucie Optycznym (w skrócie GOI), od którego wziął swoją nazwę.

Polerowanie ponownie przeprowadza się za pomocą wiertarki, do której zamocowany jest trzpień z filcowym kołem (wszystkie wymienione trzpienie i elementy złączne znajdują się w zestawie niektórych wierteł, dlatego należy kupować wiertarkę z pełnym wyposażeniem).

Zwracam uwagę na fakt, że podczas polerowania noża (ryc. 14, b) należy go trzymać inaczej niż podczas ostrzenia (ryc. 14, a). Jeśli nie zostanie zastosowana właściwa technika, możesz uszkodzić koło i złamać nóż,

Teraz nóż do ościeży jest gotowy do użycia. Obchodź się ze swoim instrumentem ostrożnie. Wykonaj piankową osłonę i zabezpiecz nią ostrze (ryc. 15). Po każdych 2-3 godzinach ciągłej pracy wypoleruj powierzchnie tnące - a nóż będzie zawsze ostry. Cięcie takim narzędziem stanie się dla Ciebie przyjemnością.

Więc:. Zaczynajmy.

Najpierw nóż

Czasami warto (ale nie jest to konieczne) na rękojeści, bliżej ostrza (odsuń się o 5 mm od krawędzi rękojeści), zaostrzyć pilnikiem wąski rowek i owinąć go drutem lub grubą bawełnianą nitką i namoczyć to za pomocą kleju. Spraw, aby uzwojenie nie było szerokie, miało szerokość 10:15 mm, tak aby uzwojenie i uchwyt zrównały się z sobą. Takie wzmocnienie konstrukcji jest konieczne przy pracach energetycznych lub podczas naprawy noża, gdy nie masz ochoty na wykonanie nowego uchwytu.

Przydaje się mieć kilka noży Bogorodskich, o różnych rozmiarach i różnych kątach ostrzenia. Osobiście mam ich 5.

Ościeżnica noża

Nazwa wzięła się stąd, że nóż posiada ścięte ostrze.

No ale nie o to chodzi:

Nóż służy do przecinania materiału, cięcia forniru, przycinania konturów, różnego rodzaju rzeźb, takich jak płaskorzeźbione rzeźby geometryczne, Kudrinskaya itp.

Nóż ten nazywany jest także nożem do butów, jednak z tego co się dowiedziałem, nóż do butów wyróżnia się jednostronnym (dłutem) ostrzeniem ostrza. Chociaż nie zawsze. OgólnyWygląd i wymiary pokazano na rys. 3

Możesz powiększyć obrazy klikając na nie lub otwierając poniższe linki:
Bogorodski nóż
nóż - ościeżnica
Źródło http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html

Każdy specjalista doskonale wie, jak ważne jest, aby mieć pod ręką dobre i niezawodne narzędzie. Niestety zdarza się, że nie ma go w odpowiednim momencie. Tutaj zaczyna się poszukiwanie albo gotowego narzędzia, albo wielu innych opcji.

To przydarzyło się również mnie. Dawno, dawno temu, w beztroskim dzieciństwie, podejmowałam próby uczenia się. W tym celu kupiłem nawet zestaw noży (producent: Zaporoże Instrument Plant im. Wojkowa). Większość z nich została już utracona, ale półkoliste dłuta przetrwały. Niestety moje ówczesne próby opanowania rzeźbienia nie zakończyły się sukcesem – nie było nikogo, kto mógłby mi pokazać podstawowe techniki pracy z narzędziem. W rezultacie na lewej ręce pozostało wiele blizn, a chęć doskonalenia się w tym kierunku została odrzucona – niemal dosłownie.

Tej jesieni poczułem potrzebę nadrobienia zaległości. Na szczęście był czas – musiałem przerwać improwizowane zajęcia w garażu i cierpliwie poczekać na wiosnę. Ale teraz postanowiłem zacząć od wykonania odpowiedniego narzędzia, a przede wszystkim noży do rzeźbienia w drewnie. Jedną z zachęt był brak ich dostępności w lokalnych sklepach.

Moje noże (tępe i tnące) musiały spełniać następujące wymagania:
wysokiej jakości stal, z której zostaną wykonane;
ergonomiczne (wygodne) uchwyty;
względna łatwość produkcji;
niezawodność.

Dodatkowo planowałem wykorzystać materiały, które były dostępne na noże.

Materiały i narzędzia do wyrobu noży

Do uchwytów użyłam resztek desek dębowych pozostałych po innych projektach. Dąb to materiał trwały, piękny i zaawansowany technologicznie.

Do pracy potrzebowałem ostrzałki elektrycznej, szlifierki taśmowej (papier ścierny o ziarnistości 40), zwykłej piły do ​​metalu, papieru ściernego (ziarnistość 80, a do wykańczania - 240, 800 i 1000), respiratora (maska ​​z gazy) - do ochrony układ oddechowy.

Wszystkie części sklejono ze sobą klejem do drewna Titebond II.

Produkcja ostrzy

Przekrój ostrza noża ma zwykle zwężenie w kształcie klina (w przybliżeniu pod kątem 10-15°) od kolby do krawędzi tnącej. Jest to tak zwane duże fazowanie lub opadanie ostrza. Sama krawędź skrawająca jest utworzona przez niewielką fazkę (najazd) - bardziej strome zwężenie (pod kątem 25-30°) w bezpośrednim sąsiedztwie ostrza ostrza.

Przed wklejeniem trzonka w rękojeść wykonuję dużą fazkę na nożach. Tworząc fazę, szlifuję przedmiot z obu stron pod żądanym kątem. Jednocześnie staram się szlifować metal symetrycznie.

Najważniejsze w tej pracy jest to, żeby się nie spieszyć. Podczas intensywnego szlifowania metal nagrzewa się i następuje odpuszczenie. Oznacza to, że metal staje się bardziej miękki i traci zdolność do utrzymywania krawędzi. Dodatkowo okresowo schładzam obracany przedmiot w wodzie, zapobiegając jego przegrzaniu. Aby to zrobić, umieszczam w pobliżu pojemnik z zimną wodą i okresowo opuszczam do niego przedmiot. Ostateczne ukształtowanie ostrza, ostrzenie i polerowanie odbywa się na gotowym nożu.

Wykonanie rękojeści noża

Kolejność operacji jest następująca. Trzon został potraktowany papierem ściernym wzdłuż krawędzi (strącony zadzior). Następnie nakładając trzonek na wcześniej przygotowany blok, obrysowałem go ołówkiem lub długopisem. Następnie za pomocą dłut wybrałem gniazdo na głębokość równą grubości obrabianego przedmiotu, co jakiś czas składając całą konstrukcję „na sucho”, aby sprawdzić, jak klocki pasują do siebie. Jeżeli głębokość gniazda będzie niewystarczająca, rączka nie będzie się sklejała lub będzie słabo sklejać, a rękojeść może pęknąć w trakcie pracy. Jednocześnie, jeśli gniazdo jest zbyt głębokie, ostrze będzie przesuwać się z boku na bok, co również jest obarczone niepożądanymi konsekwencjami - pęknięciem rękojeści lub deformacją trzonka. Dlatego konieczne jest jak najdokładniejsze wybranie gniazda dla trzpienia. Wiem to z własne doświadczenie- Musiałem wielokrotnie dzielić już wykonane rękojeści noży kuchennych i wymieniać je na nowe tylko dlatego, że trzonki nie trzymały się mocno!

Po uzyskaniu przez testowy „na sucho” wszystkich części wymaganego rezultatu (szczelne dopasowanie trzonka i brak przerw pomiędzy prętami-połówkami rękojeści), można przystąpić do klejenia. Na powierzchnię bloku oraz w kielich pod trzpieniem nałożono klej - przy ręcznym doborze gniazda nie da się uniknąć niedokładności w głębokości, a ewentualne ubytki lepiej wypełnić klejem, który po wyschnięciu twardnieje i trzyma trzon. Na pasującą część przyszłej rękojeści nałożono również warstwę kleju, ale tym razem była ona cieńsza.

Następnie połączył części (konieczne jest jak najdokładniejsze połączenie końców bloków znajdujących się bliżej ostrza) i dokręcił je zaciskami. Starałem się dokręcić jak najmocniej, ale jak to mówią, bez fanatyzmu, żeby nie połamać prętów. Wyciśnięty nadmiar kleju usunięto wilgotną szmatką i pozostawiono obrabiany przedmiot na około 12 godzin do całkowitego wyschnięcia kleju.

Następnie sprawdziłem dokręcenie trzonka w rękojeści: jedną ręką trzymałem rękojeść, drugą próbowałem poluzować ostrze. Jeśli jednocześnie słychać delikatne, ciche skrzypienie, oznacza to, że taki uchwyt nie jest dobry i należy go przerobić. Jeśli praca zostanie wykonana dobrze, nie powinno być żadnych obcych dźwięków.

Regulacja uchwytu

Kiedy obrabiany przedmiot jest sklejony, za pomocą piły do ​​metalu lub piły ukośnej odcinam tylną część, w oparciu o wymagane rozmiary(w moim przypadku - 12 cm).

Następnie przystępuję do szlifowania krawędzi rączki taśmy szlifierka. Pracuję przy użyciu środków ochrony osobistej - okularów ochronnych i respiratora, ponieważ pył dębowy może powodować alergie.

Nie należy próbować możliwie najdokładniej obracać rączki narzędzia na taśmie o ziarnistości 40. Lepiej pozostawić niewielkie naddatki w celu dokładniejszej obróbki ręcznie drobnym papierem ściernym. Przygotowane uchwyty zawsze pokrywam lakierem nitro (bardziej mi się podoba).

Wykończenie ostrza

Do wykonania małej fazki używam papieru ściernego (ale można też użyć bloczków) o różnej wielkości ziaren według zasady od większego do mniejszego. Najpierw biorę papier ścierny o ziarnistości 240, potem 800, potem 1000 i na koniec poleruję go na skórzanym pasku przymocowanym do drewnianego klocka.

Dobrze naostrzone drewno powinno być cięte zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien, bez większego wysiłku. A cięta powierzchnia powinna być gładka i błyszcząca - w tym przypadku mówią, że efektem jest cięcie „olejowe”.

Jakość ostrzenia sprawdzam na specjalnie do tego przeznaczonej desce. Deskę biorę z miękkiego drewna, ponieważ na takiej desce trudniej jest uzyskać cięcie „olejowe” niż na półfabrykatach z twardego drewna.

Naturalnie podczas rzeźbienia nóż staje się matowy i od czasu do czasu trzeba przywrócić krawędź tnącą. Robię to w następujący sposób: kładę arkusz papieru ściernego na płaski drewniany klocek i wykonuję kilka ruchów szlifujących, po czym kończę nóż na pasku.

Działając zgodnie z opisanym schematem, jesienią zrobiłem kilka noży. Są dość funkcjonalne - niezawodne i wygodne. Jak na początkującego myślę, że nie jest źle! Zdobyte doświadczenie zamierzam wykorzystać do poszerzenia swojej kolekcji instrumentów. Mam nadzieję, że noże staną się moimi wiernymi pomocnikami w opanowaniu rzeźbienia w drewnie.

Noże do rzeźbienia w drewnie DIY: sekwencja robota

Do wykonania rzeźbienia z trójkątnym karbem potrzebne będzie tylko jedno narzędzie - nóż do ościeży (ryc. 1). Nazywa się tak, ponieważ ma ścięte ostrze.

Ryż. 1 tępy nóż

Jak zrobić tępy nóż

1. Weź deskę o grubości 10-12 mm z dowolnego drewna, ale bez sęków.

2. Za pomocą wyrzynarki lub piły do ​​metalu wytnij dwa identyczne kawałki o długości 130 mm i szerokości 32 mm.

3. Używając papieru ściernego („papieru ściernego”) owiniętego wokół małego kawałka, przeszlifuj jedną szeroką stronę każdego przedmiotu obrabianego.

4. Następnie na wypolerowanej stronie jednego z przedmiotów zaznacz rowek na ostrze noża (ryc. 2)

Ryż. 2 Zaznaczenie rowka pod ostrze noża

5. Za pomocą dłuta płaskiego o szerokości 10 mm wytnij rowek (rys. 3).

Rys.3 Technika wycinania rowków

6. Włóż ostrze (ewentualnie stare lub uszkodzone ostrze piły do ​​metalu) o długości 6,5-7 cm w rowek, uprzednio posmarowując je i całą powierzchnię, na której jest umieszczone, klejem PVA.

7. Teraz posmaruj wypolerowaną stronę drugiego przedmiotu klejem i ostrożnie je połącz (ryc. 4 a, b), a następnie umieść pod obciążeniem lub zaciśnij zaciskami.

Ryż. 4 Łączenie części noża

8. Gdy klej wyschnie, po około 12 godzinach ostrym nożem przetnij rączkę tak, aby wygodnie leżała w dłoni. Uchwyt może mieć dowolny kształt (ryc. 5). Po obróbce nożem przeszlifuj uchwyt drobnoziarnistym papierem ściernym.

Ryż. 5 Możliwe kształty rękojeści noża ościeżnicowego

Na ryc. 6 przedstawia rysunek uchwytu, który jest łatwy w produkcji i łatwy w użyciu. Praktyka pokazała, że ​​nożem z taką rękojeścią może posługiwać się rzeźbiarz zarówno o małych, jak i dużych dłoniach.

Ryż. 6 Rysunek wygodnej rękojeści noża

Nóż musi być zawsze naostrzony, w przeciwnym razie rzeźbienie nie będzie sprawiało przyjemności. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzenie.

Najpierw należy zeszlifować kąt ostrza tak, aby wynosił 60° w stosunku do płaszczyzny cięcia (rys. 7). Pokazano, jak to zrobić. Następnie należy naostrzyć powierzchnię cięcia, która powinna mieć szerokość 2-3 mm. Ostrzenie odbywa się po obu stronach, aż na ostrzu pojawi się zadzior.

Ryż. 7 Jak ukształtować ostrze

Aby szlifować, należy położyć ostrze na bloku powierzchnią tnącą, docisnąć i przesuwać nóż tam i z powrotem, aż zadzior zniknie. Obie powierzchnie tnące ostrza poddawane są szlifowaniu.

Po tym zabiegu nóż staje się ostry, ale nóż do stawów musi stać się jak brzytwa, czyli powinien dosłownie golić. Tylko w ten sposób rzeźbiarz powinien mieć nóż. Aby to zrobić, musisz także wypolerować powierzchnie tnące, aby stały się super gładkie i czyste. Osiąga się to poprzez obróbkę na filcowym kole pokrytym pastą polerską GOI.

Polerowanie odbywa się za pomocą wiertła, w którym zamocowany jest trzpień z filcowym kołem. Podczas polerowania noża (ryc. 9, b) należy go trzymać inaczej niż podczas ostrzenia (ryc. 9, a). Jeśli nie zastosujesz właściwej techniki, możesz uszkodzić okrąg i złamać nóż.

Ryż. 8 Jak trzymać nóż podczas a - ostrzenia, b - polerowania

Teraz nóż do ościeży jest gotowy do użycia. Zrób osłonę z pianki i zabezpiecz nią ostrze. Po każdych 2-3 godzinach ciągłej pracy wypoleruj powierzchnie tnące - a nóż będzie zawsze ostry. Cięcie takim narzędziem stanie się dla Ciebie przyjemnością.

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Doświadczeni rzemieślnicy do robienia różnych rękodzieło dekoracyjne Można używać nawet najprostszych noży składanych z drewnianą rączką. Jednak początkujący powinien posługiwać się specjalistycznym narzędziem do rzeźbienia, które pozwoli mu wykonać wszystkie podstawowe operacje bez dodatkowego wysiłku.

W naszym artykule podpowiemy, jakich noży można używać do obróbki drewna, a także podamy zalecenia dotyczące samodzielnego wykonywania i ostrzenia takich narzędzi.

Opis i rodzaje instrumentów

Noże do rzeźbienia w drewnie mogą mieć różne kształty. Z reguły różnią się od zwykłych noży tym, że mają krótsze ostrze. Tę cechę konstrukcyjną wyjaśniono po prostu: podczas gwintowania końcówka podlega dość dużemu obciążeniu, dlatego im krótsza część metalowa, tym mniejsze ryzyko jej pęknięcia pod ciśnieniem.

W zależności od rodzaju konstrukcji istnieje kilka rodzajów noży tnących.

Ponadto klasyfikacja obejmuje czasami inne narzędzia stosowane w mechanicznej obróbce drewna.

Obejmują one:

• Noże do frezowania drewna to albo całe noże, albo zdejmowane części noży.
• Noże wyrównujące do tokarki do drewna - stosowane do obróbki elementów wydłużonych.
• Ostrza strugarskie, jak sama nazwa wskazuje, stosowane są w strugarkach.

Jednak te i inne typy części do rzeźbienia są używane tylko jako pomocnicze, więc nie będziemy szczegółowo rozwodzić się nad ich opisem.

Robienie noża

Wykonanie ostrza

Wybierając nóż tnący, powinieneś preferować proste i niezawodne modele wykonane z wysokiej jakości stali. Jednak cena takich produktów jest dość wysoka, dlatego początkujący najczęściej kupują tańsze modele i dlatego nieuchronnie są rozczarowani jakością noży.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wykonanie noża własnymi rękami. To zadanie zostało rozwiązane po prostu, więc nawet początkujący w hydraulice może szybko zdobyć własne narzędzie.

Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiedni materiał. Nie jest to trudne, gdyż potrzebujemy dość małego kawałka dobrej stali.

Jako półprodukt do przyszłego noża można użyć:

• Pasek dobrej stali ma długość około 8–12 cm, szerokość do 2,5 cm i grubość 1,5–2,2 mm. Marka nie odgrywa szczególnej roli, o ile materiał jest wystarczająco mocny i dobrze trzyma przewagę - wystarczą R6 / R6M5 i R9, a nawet R3AM3F2.

• Brzeszczot mechaniczny wykonany z hartowanego metalu. Lepiej wybrać te same wymiary co w poprzednim przypadku – w ten sposób zaoszczędzimy energię na obróbce zgrubnej.

Notatka! Pomimo tego, że w porównaniu do piły nóż będzie poddany znacznie mniejszym naprężeniom, nie należy używać zardzewiałych ostrzy ani części posiadających pęknięcia (nawet płytkie).

• Część (wygodnie jest użyć fragmentu pękniętego dysku z jednym lub większą liczbą zębów).

Sam proces pracy wygląda następująco:

• Najpierw wykonujemy rysunek noża ościeżnicowego do rzeźbienia w drewnie, określając kształt trzonu, długość ostrza i skos części tnącej.

Notatka! W przypadku frezów skos wynosi od 15 do 45 0, w przypadku ościeży - do 60 -70 0.

• Następnie przecinamy przedmiot wzdłuż odpowiednie rozmiary, dzięki czemu ostrze ma długość od 30 do 90 mm i pozostawia trzpień wystarczający do unieruchomienia w rękojeści.
• Ostrze formujemy poprzez przycięcie przedniej krawędzi przedmiotu obrabianego pod żądanym kątem.
• Wykonujemy zgrubne ostrzenie, tworząc krawędź tnącą.
• W trzonku można wywiercić kilka otworów, które posłużą do mocowania w rękojeści.

Następnie owijamy część tnącą taśmą elektryczną, aby nie skaleczyć się podczas dalszych operacji i przystępujemy do wykonania uchwytu.

Wykonanie uchwytu

Rękojeść noża wykonana jest z drewna lipowego, brzozowego lub podobnego.

Najważniejsze, że materiał dobrze wchłania wilgoć - wtedy nóż nie wyślizgnie się z dłoni spoconej od wysiłku.

• Bierzemy blok o średnicy około 40 mm i długości 200-250 mm.
• Z przedmiotu obrabianego wycinamy uchwyt o wymaganym kształcie, pocieniając tylną krawędź części.

Notatka! Możemy ograniczyć się do obróbki zgrubnej, wówczas nadal będziemy „wykańczać” powierzchnię drewna.

• Ostrożnie podziel obrabiany przedmiot wzdłuż włókien.
• Umieszczamy trzonek noża na jednej z powstałych płaszczyzn, a następnie rysujemy go wzdłuż konturu.

• Wybieramy wgłębienie w przedmiocie obrabianym, które odpowiada kształtowi i grubości blachy ogonowej. Jednocześnie dbamy o to, aby ułożony w nim trzonek nie wystawał ponad płaszczyznę.
• Usuwamy przedmiot z drewnianej deski, a następnie nakładamy klej do drewna na wszystkie powierzchnie.
• Montujemy ostrze na miejscu, mocno dociskamy obie części rękojeści, a następnie zaciskamy wszystkie części za pomocą zacisków.

Po wyschnięciu kleju wykonujemy obróbkę wykończeniową:

• W razie potrzeby w wywiercone otwory wbijamy nity, za pomocą których ostatecznie mocujemy trzpień w drewnie rękojeści.
• Na przodzie rękojeści założyliśmy metalowy pierścień.
• Starannie szlifujemy drewno, usuwając wszelkie nierówności. Szczególną uwagę zwracamy na połączenie połówek.

Prawidłowe ostrzenie

Teraz, aby zacząć, wystarczy naostrzyć nóż.

Instrukcje ostrzenia są następujące:

• Ostrze należy umieścić na bloku ściernym o grubym ziarnie (wstępnie zwilżyć wodą) pod kątem od 15 do 24 0. Ruchami od siebie kształtujemy krawędź tnącą tak, aby ostrość była wyczuwalna pod palcem.
• Przechodzimy na kamień średnio ścierny i powtarzamy operacje, pozostawiając na krawędzi tnącej szlifowaną metalową fazkę (zadzior).

• Na małym (diamentowym) bloku, obficie zwilżonym wodą, na koniec usuwamy zadzior, tworząc ostrze.

Edycja na pasku

Wniosek

W razie potrzeby możesz samodzielnie wykonać noże do cięcia drewna - nie jest to szczególnie trudne nawet dla początkującego. Ale w rezultacie otrzymasz narzędzie, które doskonale spełnia wszystkie Twoje wymagania.

Więcej o funkcjach takich urządzeń, a także o technikach ich wytwarzania, ostrzenia i użytkowania możesz dowiedzieć się z filmu w tym artykule.

1. Z dowolnego drewna, ale bez sęków, weź deskę kontenerową (deskę ze pudełka) o grubości 10-12 mm (ryc. 3).

2. Za pomocą wyrzynarki lub piły do ​​metalu wytnij dwa identyczne kawałki o długości 130 mm i szerokości 32 mm (ryc. 4, a).

3. Używając papieru ściernego („papieru ściernego”) owiniętego wokół małego drewnianego klocka, przeszlifuj jedną szeroką stronę każdego przedmiotu obrabianego. Proces ten nazywa się szlifowaniem (ryc. 4. b).

4. Następnie na wypolerowanej stronie jednego z półfabrykatów zaznacz rowek (wgłębienie) na ostrze noża (ryc. 4, b), a następnie wytnij je płaskim dłutem o szerokości 10 mm (ryc. 5) .

Ryż. 3

Ryż. 5
a-c - sekwencja procedur

5. Włóż ostrze (które będzie starym lub zepsutym ostrzem piły do ​​metalu - ryc. 6, a), którego długość powinna wynosić 65-70 mm, w rowek, uprzednio pokrywając je i całą powierzchnię, na której umieszcza się go za pomocą kleju PVA (ryc. 6, b).

6. Teraz posmaruj wypolerowaną stronę drugiego przedmiotu obrabianego klejem i ostrożnie je połącz (ryc. 7, a, b), a następnie umieść pod obciążeniem lub zaciśnij zaciskami (ryc. 7, c).

7. Po wyschnięciu kleju, co trwa 12 godzin, ostrym nożem przetnij rączkę tak, aby wygodnie leżała w dłoni. Uchwyt może mieć dowolny kształt (ryc. 8). Po obróbce nożem przeszlifuj uchwyt drobnoziarnistym papierem ściernym.

Ryż. 9
a - widok z przodu; Jasny Widok

Figura 9 przedstawia rysunek uchwytu, który jest łatwy w produkcji i łatwy w użyciu. Praktyka pokazała, że ​​nożem z taką rękojeścią może posługiwać się rzeźbiarz zarówno o małych, jak i dużych dłoniach.

Porozmawiajmy teraz o ostrzeniu. Twój nóż musi być zawsze ostry, w przeciwnym razie rzeźbienie nie sprawi Ci przyjemności. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzenie. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie ze specjalistą, ale tylko wtedy, gdy nie masz w domu wiertarki elektrycznej.

Faktem jest, że za pomocą wiertarki elektrycznej można nie tylko wiercić otwory, ale także piłować, szlifować, ostrzyć, frezować.Wiertarka jest uniwersalna. Sprzedawany jest do niego specjalny zacisk, pozwalający na przymocowanie go do stołu, przypominający zacisk. Wiertła i inne narzędzia skrawające są zamocowane w uchwycie. Ściernicę kupuje się w sklepie wraz z trzpieniem. To koło to koło ostrzące. Po włożeniu go do uchwytu i zabezpieczeniu, włącz wiertarkę i przystąp do ostrzenia noża.

Najpierw należy zeszlifować kąt ostrza tak, aby wynosił 6° w stosunku do płaszczyzny cięcia (rys. 10). Jak to zrobić pokazano na ryc. 11. Następnie należy naostrzyć powierzchnię cięcia, która powinna mieć szerokość 2-3 mm (ryc. 12). Ostrzenie odbywa się po obu stronach, aż na ostrzu pojawi się zadzior.

Teraz przeszlifuj na drobnoziarnistym kamieniu. Pamiętaj, aby zwilżyć blok wodą. Odbywa się to w taki sposób, że ziarna pręta pod naciskiem noża zamieniają się w rodzaj pasty szlifierskiej, która usunie najcieńszą warstwę metalu.

Aby szlifować, należy położyć ostrze na bloku powierzchnią tnącą (ryc. 13), docisnąć i przesuwać nóż tam i z powrotem, aż zadzior zniknie. Obie powierzchnie tnące ostrza poddawane są szlifowaniu.

Po tym zabiegu nóż staje się ostry, ale nóż do stawów musi być jak brzytwa, czyli powinien dosłownie golić. Tylko w ten sposób rzeźbiarz powinien mieć nóż. Aby to zrobić, musisz także wypolerować powierzchnie tnące, aby stały się super gładkie i czyste. Osiąga się to poprzez obróbkę na filcowym kole pokrytym pastą polerską GOI. Pasta to solidny, zielony blok. Został wynaleziony do polerowania szkieł optycznych w Państwowym Instytucie Optycznym (w skrócie GOI), od którego wziął swoją nazwę.

Polerowanie ponownie przeprowadza się za pomocą wiertarki, do której zamocowany jest trzpień z filcowym kołem (wszystkie wymienione trzpienie i elementy złączne znajdują się w zestawie niektórych wierteł, dlatego należy kupować wiertarkę z pełnym wyposażeniem).

Zwracam uwagę na fakt, że podczas polerowania noża (ryc. 14, b) należy go trzymać inaczej niż podczas ostrzenia (ryc. 14, a). Jeśli nie zostanie zastosowana właściwa technika, możesz uszkodzić koło i złamać nóż,

Teraz nóż do ościeży jest gotowy do użycia. Obchodź się ze swoim instrumentem ostrożnie. Wykonaj piankową osłonę i zabezpiecz nią ostrze (ryc. 15). Po każdych 2-3 godzinach ciągłej pracy wypoleruj powierzchnie tnące - a nóż będzie zawsze ostry. Cięcie takim narzędziem stanie się dla Ciebie przyjemnością.