Produkty drewniane prawie zawsze wymagają wyrównania i szlifowania na pewnym etapie. W trakcie takich prac należy usunąć z drzewa wszelkie ślady kleju, wystający włos, wybrzuszenia, wióry i inne wady. Zwykle drewno jest szlifowane przed nałożeniem kleju, zabezpieczenia lub materiał dekoracyjny(podkład, farba, lakier itp.).

Proces szlifowania ma wiele subtelności i pułapek, co nie zaszkodzi wiedzieć z góry, wykonując pracę w domu.

Co i jak szlifować

Celem szlifowania drewna jest uczynienie go tak szybkim i łatwym, jak to tylko możliwe. skutecznie usunąć wady bez pozostawiania zauważalnych głębokich rys. Do tego możesz użyć specjalne narzędzia- teraz ich cena nie jest zbyt wysoka.

Na wolnym rynku można znaleźć kilka odmian Szlifierki:

• taśma;
• oscylacyjny;
• szlifierki (UShM);
• szlifowanie powierzchni;
• orbitalny.

Na szlifierce można zainstalować nie tylko koła ścierne ale także pędzle. Tak więc szczotki nylonowe są aktywnie wykorzystywane do szlifowania drewna. Pozwalają nie tylko wygładzić powierzchnię, ale także podkreślić fakturę drzewa, wybierając bardziej miękkie włókna. Ten proces nazywa się szczotkowaniem.

Do dużych powierzchni wykonanych z drewna i materiałów na nim opartych (fornir, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka) najlepiej nadają się szlifierki taśmowe i do płaszczyzn.

Przedmioty dekoracyjne, meble, zabawki, ramy, wielu nadal woli szlifować ręcznie, a to nie taki zły sposób – pozwala sprawnie i bez zbędnych nakładów uzyskać idealnie gładką powierzchnię. Przynajmniej pracując własnymi rękami, nie będziesz musiał myśleć o tym, gdzie go zdobyć (zapytaj sąsiada, kup w sklepie, wypożycz, zostaw depozyt).

Maszyna typu pasowego

Maszyny taśmowe są tak nazwane, ponieważ papier ścierny jest tutaj wykonany w formie taśmy i dzięki rolkom stale się porusza. Ta maszyna jest przeznaczona do szlifowania pośredniego i zgrubnego. Ale aby osiągnąć idealną gładkość i doskonałe wykończenie (dotyczy to szczególnie osób zajmujących się produkcją mebli), będziesz musiał dodatkowo użyć innego sprzętu do szlifowania.

Możliwość montażu na szlifierce taśmowej różne rodzaje papier ścierny. I na przykład, wkładając drobnoziarnisty papier ścierny, całkiem możliwe jest osiągnięcie wyniku, który jest normalny dla stolarki, która idzie do malowania. I powiedzmy, aby wyeliminować długie zadrapania, będziesz musiał przeprowadzić stopniowe szlifowanie, kilkakrotnie zmieniając ziarno.

Taśma Sander ma doskonałe osiągi. Ale jednocześnie należy uznać, że taśma na niej jest w taki sposób, że nie wszystkie punkty i wgłębienia powierzchni płyty mogą być odpowiednio przetworzone.

Nawet przy znacznej szerokości pasa szlifuje głównie środkiem. Części taśmy z tyłu iz przodu nie są do tego używane. Znajdują się one w nieco podniesionej pozycji, a ich główną funkcją jest podawanie do mechanizmów rolki napędowej.

Inną oczywistą wadą sprzętu taśmowego jest solidna masa; dość trudno jest wykonywać jakiekolwiek czynności z takimi maszynami na wadze, przetwarzając produkty pionowe.

Są maszyny taśmowe do szlifowania drewna i taki minus, jak wysoki hałas - praca bez zatyczek do uszu lub słuchawek nie będzie zbyt wygodna. I jeszcze jeden ważny punkt: jeśli pozostawisz maszynę w jednym miejscu na dłuższy czas podczas pracy, pojawi się dość zauważalna dziura.

Szlifierka do płaszczyzn

Nawet szlifowanie dużych stolarki za pomocą szlifierki do płaszczyzn jest dość szybkie. Kluczowym organem aparatu jest płaska, raczej duża płyta (podeszwa), do której przymocowany jest pożądany materiał ścierny. Ta konstrukcja słynie z prawie całkowitego braku martwych stref (czyli stref, do których nie można dotrzeć maszyną i znośnie obrobić) - wszelkie rogi są stosunkowo łatwe do szlifowania.

Zapotrzebowanie na szlifierki płaskie wśród stolarzy determinuje ich umiarkowana cena oraz dostępność sprzętu. Wybierając taką maszynę, należy zwrócić uwagę na takie parametry, jak moc silnika (zwykle mówimy o wskaźnikach w zakresie od 150 do 300 watów), waga, amplituda i częstotliwość podeszwy.

Ręcznie

Ręczne szlifowanie drewna wymaga oczywiście dużo pracy i wysiłku fizycznego. Ale ta metoda szlifowania jest a priori mniej agresywna i pozwala w pełni kontrolować proces. Nawet w trudno dostępnych miejscach - w rogach i na skomplikowanych zakrętach krzywoliniowych - wybierając metodę ręczną można uzyskać przyzwoitą jakość szlifowania.

Przy tzw. szlifowaniu międzywarstwowym powłok wykończeniowych praca ręczna w ogóle nie ma alternatywy – eliminuje jedynie ryzyko uszkodzenia już nałożonej powłoki. Obróbka ręczna (w porównaniu ze szlifierkami) pozwala uzyskać najbardziej równą i gładką powierzchnię, choć zajmuje to wielokrotnie więcej czasu.

wkładki i gąbki

Blok jest niezwykle przydatnym urządzeniem do ręcznego szlifowania, jego obecności i poprawna aplikacja pozwalają przyspieszyć ten proces. Blok z reguły jest zwykłym drewnianym klockiem owiniętym papier ścierny. Jego strona ścierna powinna znajdować się na zewnątrz, a strona nieścierna powinna być przymocowana do listwy za pomocą dużego zszywacza lub kleju PVA. Niektóre sklepy ze sprzętem sprzedają gotowe podkładki z papierem ściernym, to znaczy nie można tego zrobić samemu, ale po prostu kupić.

Do szlifowania drewna stosuje się również gąbki z pianki poliuretanowej. Są wygodniejsze w użyciu niż szmergiel, ponieważ po pracy można je wypłukać pod wodą. Gąbki i ściereczki ścierne świetnie nadają się do precyzyjnego ręcznego szlifowania drewna, pozwalając na obróbkę najdrobniejszych detali. Można nimi również szlifować drewno zagruntowane lub lakierowane.

Wybór papieru ściernego

Jak najlepiej szlifować drewno? Jaki papier ścierny wybrać do swojej pracy? W rzeczywistości nie są to takie proste pytania. Dzisiejszy papier ścierny jest wykonany z różnych materiałów:

• granat (bardzo rzadki);
• węglik krzemu;
• ceramika;
• elektrokorund i inne.

Granat charakteryzuje się tym, że szlifuje szybciej niż wszystkie inne materiały, ale delikatnie szlifuje drzewo. A węglik krzemu, zdaniem ekspertów, świetnie nadaje się do szlifowania lakieru i usuwania osadzonych w nim zanieczyszczeń i kurzu.

Ceramiczny papier ścierny jest zwykle używany podczas szlifowania drewna za pomocą szlifierek. Skórki z ceramiczną powierzchnią roboczą należą do najtwardszych i najdroższych materiałów ściernych. To samo można powiedzieć o korund.

Ale najważniejszą klasyfikacją papieru ściernego jest klasyfikacja według wielkości ziarna. Obecnie wyróżnia się papiery ścierne gruboziarniste, średnioziarniste i drobnoziarniste.

W Federacji Rosyjskiej znakowanie produktów szmerglowych jest zgodne z normą ISO-6344 - ziarno jest oznaczone literą „P” i liczbą. Im większa jest ta liczba (pokazuje dokładną liczbę drutów sita w jednym calu), tym mniejszy jest rozmiar ziarna. W związku z tym produkt staje się jeszcze gładszy po szlifowaniu takim papierem ściernym. Zwykle to oznaczenie jest wskazane na opakowaniu.

Wskazane jest, aby kupić kilka rodzajów papierów do polerowania drewna na raz. Za papier gruboziarnisty uważa się papier, który jest oznaczony liczbą od 40 do 80, nadaje się do obróbki zgrubnej. W oznaczeniu papieru ściernego średnioziarnistego występują liczby od 100 do 150, aw oznaczeniu papieru ściernego drobnoziarnistego liczby w zakresie od 180 do 220.

Notatka! Możesz znaleźć oznaczenie zgodnie z GOST z literą M. Oznacza to drobnoziarnisty papier ścierny.

Ponadto papiery ścierne występują z wypełnieniem zamkniętym lub otwartym. Te pierwsze są bardzo gęsto pokryte ziarnem - czyli ich ścierniwo jest skuteczniejsze i wydajniejsze. A na bazie papieru ściernego z otwartym wypełnieniem ziaren jest znacznie mniej (zwykle ich udział to nie więcej niż 60% całej powierzchni płótna), więc nie jest to tak skuteczne. Ale z drugiej strony obecność pustej przestrzeni między ziarnami nie pozwala na szybkie zatykanie się papieru ściernego - przedłuża to jego żywotność.

Zatem, odpowiedni jest papier ścierny z zamkniętą powłoką twarde powierzchnie, a z otwartymi - dla bardziej giętkich i miękkich.

Szlifowanie na sucho i na mokro

Do szlifowania drewna przed i po malowaniu powłokami wykończeniowymi stosuje się dwie odpowiednie techniki – na sucho i na mokro.

Szlifowanie na mokro polega na nałożeniu płynu na ziarnistą powierzchnię papieru ściernego. Rolą takiego płynu roboczego może być zwykły roztwór mydła, benzyna lakowa i olej mineralny.

Materiał ścierny podczas szlifowania na mokro zapycha się znacznie wolniej i odpowiednio wydłuża się jego żywotność. Ale metoda mokra wiąże się również z tworzeniem nieprzyjemnego bałaganu z wiórów i piany. Mistrz domu W takim przypadku konieczne będzie okresowe czyszczenie produkt drewniany.

Zasady ręcznego szlifowania

Samodzielne szlifowanie należy rozpocząć od najgrubszego dostępnego papieru ściernego, aby wyeliminować widoczne wady powierzchni drewna. Ale tutaj nadal należy wziąć pod uwagę charakter szkód, które należy wyeliminować.

Po dotarciu do krawędzi obrabianej powierzchni należy zeszlifować ostre rogi. Wkrótce, w wyniku ekspozycji na gruboziarnisty materiał ścierny, na drzewie zaczną pojawiać się wzgórki pyłu. Należy je ostrożnie usunąć odkurzaczem. Następnie możesz przystąpić do obróbki kolejnym papierem ściernym, który ma średnią ziarnistość.

Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z tymi samymi zasadami, które opisano powyżej. Ostatnim etapem jest szlifowanie ścierniwem o najdrobniejszym ziarnie. Następnie drewniany produkt powinien stać się całkowicie równy, nie powinny na nim pozostać żadne wady.

Po wykonaniu części jej powierzchnię należy dokładnie wypolerować.

Handel oferuje również wosk, który należy rozcieńczyć wodą. Podczas rozcieńczania wosku staraj się uzyskać odcień, którego potrzebujesz, aby później nie trzeba było ponownie wykonywać pracy. Gotowy wosk nakłada się bardzo cienką i równą warstwą.

Ale bez względu na to, jakiego rodzaju wosku użyjesz, drewno po malowaniu należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej godzinę, aby wosk został wchłonięty. Następnie nadmiar należy usunąć, w przeciwnym razie będą przypominać tłuste plamy. Po tym zabiegu powierzchnia stanie się matowa.

Jeśli chcesz uzyskać połysk, nałóż wosk po raz drugi. Ponieważ pory drewna były już wypełnione woskiem podczas nakładania pierwszej warstwy, teraz zostanie wchłonięta tylko niewielka jego ilość. Film pozostanie na powierzchni. Warstwa ta nie jest wycierana, lecz traktowana zwojem cienkiego drutu stalowego (000 lub 0000) lub szmatką, podobnie jak buty są polerowane po nałożeniu kremu. Jeśli powierzchnia jest zbyt błyszcząca, weź nową rolkę drutu lub odwróć filc, aby usunąć nadmiar wosku.

TERPENTYNA I WOSK PSZCZELI

Chociaż dziś wosk do mebli można kupić bez problemów, niektórzy majsterkowicze wolą zastosować rozwiązanie własnego preparatu. Zwłaszcza, gdy wymagana jest duża ilość. W takim przypadku zrobienie własnej mieszanki może być bardziej opłacalne finansowo niż kupowanie gotowej.

Aby przygotować kompozycję do powlekania mebli, będziesz potrzebować wosku pszczelego i terpentyny jako rozpuszczalnika. Wosk występuje w różnych odcieniach koloru - od słomkowożółtego do bardzo nasyconego pomarańczowego. Jeśli pracujesz na jasnym drewnie, którego kolor chcesz zachować po woskowaniu, możesz użyć bielonego wosku do przygotowania domowej mieszanki.

Mieszanka wosków daje mocniejsze i bardziej stabilne wykończenie, jeśli doda się do niej trochę wosku Carnauba, dość twardej żywicy drzewnej.

KĄPIEL WODNA

Aby przygotować mieszankę, weź gotowy wosk, zmiel go nożem lub dłutem. Następnie umieść w słoiku z taką samą ilością terpentyny i podgrzej w łaźni wodnej na małym ogniu. Po całkowitym stopieniu wosku zdejmij patelnię z pieca. Stopniowo dodawaj wosk do gorącej mieszanki, aż uzyskasz gęstą pastę. Dobrze wymieszaj drewnianą pałeczką.

Dopiero po całkowitym ochłodzeniu można ocenić konsystencję mieszanki. Jeśli przygotowany przez Ciebie wosk do mebli wydaje się zbyt gęsty lub rzadki, dodaj – ponownie w kąpieli wodnej – odrobinę terpentyny lub rozdrobnionego wosku. Wyłącz piec dla wszystkich manipulacji gorącą mieszanką, w przeciwnym razie terpentyna może się zapalić. Wosk do mebli przechowuj w szczelnie zamkniętym pojemniku.

OSŁONA OCHRONNA

Nie jest zwyczajem ukrywanie powierzchni forniru pod warstwą nieprzezroczystego lakieru. Aby pokazać strukturę drewna, stosuje się przezroczyste powłoki. Matowe wykończenie podkreśla naturalny kolor drewna i chroni je.

Na niezabezpieczonym drewnie, takim jak powierzchnia mebla, szybko pojawiają się zacieki, rysy czy ślady brudu. Dlatego wskazane jest nałożenie na meble codziennego użytku powłoki ochronnej, z której łatwo usunie się zabrudzenia.

Na powierzchni drewna tworzy się matowe wykończenie warstwa ochronna, który jest znacznie twardszy i trwalszy niż wosk. Matowe wykończenie jest mniej zauważalne na drewnie niż polerowanie lub bezbarwny lakier. Jeśli jednak nałożysz zbyt grubą matową warstwę, możesz uzyskać nieprzyjemny „tłusty” połysk.

Matowe wykończenie wnika w górne pory drewna i zmienia współczynnik odbicia powierzchni. Jego kolor staje się bardziej intensywny i ciepły. Kiedy na surowe drewno nakłada się matowe wykończenie, eksperci twierdzą, że zaczyna ono błyszczeć. Naturalny kolor drewna przy tej metodzie obróbki staje się bardziej nasycony.

MATERIAŁ POKRYWAJĄCY

1. Podkład.

2. Matowe wykończenie.

3. Rozpuszczalnik.

NARZĘDZIE

1. Urządzenie do szlifowania.

3. Mokra szmatka.

5. Papier ścierny z blokiem.

6. Tkanina wełniana.

7. Stare gazety.

8. Pędzel lub trzepaczka.

9. Tampony wykonane z bawełny, cienkiego lnu lub tkaniny bawełnianej.

10. Częsta szczotka do kraty.

SZELAK I CELULOZA

Istnieją dwa rodzaje matowego wykończenia. Jednym z nich jest szelak, którego najważniejszy składnik pozyskiwany jest z tajemnicy wydzielanej przez łuski. Jest oczyszczony, odbarwiony i nadany mu kształt liści. Matowe wykończenie uzyskane z szelaku ma jasnożółty kolor. Jeśli chcą zmatowić bardzo jasne drewno, pozostawiając niezmieniony kolor, używają bielonego szelaku (ale to potrafią tylko specjaliści).

Innym rodzajem matowego wykończenia jest celuloza. Dziś jest używany znacznie szerzej niż tradycyjny szelak. Celuloza tworzy trwałą warstwę i jest bardziej odporna niż szelak, dlatego nadaje się przede wszystkim do mebli codziennego użytku.

TYLKO ROZPUŚCIĆ

Wcześniej stolarze i restauratorzy sami przygotowywali kompozycje do matowego wykończenia powierzchni. Dziś coraz więcej osób korzysta gotowe preparaty które rozcieńcza się bezpośrednio przed użyciem.

Matowe wykończenie nakłada się wacikiem. W przeciwieństwie do pędzla, głębiej wypełnia pory drewna płynem. Daje to miękki połysk. Powłokę nakłada się kilkakrotnie cienkimi warstwami.

JAK WZMOCNIĆ SWOJĄ OCHRONĘ

Jeśli chcesz lepiej zabezpieczyć drewno i jednocześnie poprawić połysk, nałóż drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej. Jeśli to nie wystarczy, pokryj powierzchnię po raz trzeci.

Powłokę celulozową można również nakładać pędzlem. Ponieważ duża szczotka pochłania mniej więcej objętość piłki tenisowej, na tak wykończonej powierzchni mogą pojawić się smugi. Każdy jest wyraźnie widoczny nowy udar szczotka. W takich przypadkach powierzchnię należy potraktować zwojem cienkiego drutu stalowego.

WSTĘPNA OBRÓBKA PLAMY

Ciasno upakowany tampon powoli wchłania płyn. Więc dłużej się moczy.

DOZOWANE CIŚNIENIE

Wacik dobrze nasączony płynem, z którego roztwór nie powinien kapać, przenosi się na powierzchnię drzewa. Zbyt duże ciśnienie jest tak samo złe jak zbyt małe. Nie nakładać dużej ilości powłoki matującej, lepiej nałożyć kolejną warstwę po wyschnięciu.

Musisz przesuwać wacik tylko w kierunku włókien drzewnych, pociągnięcie po pociągnięciu. Równomiernie nałożyć matowe wykończenie na całą powierzchnię, aby nawet po wyschnięciu pierwszej warstwy na drewnie widoczny był jednolity matowy połysk.

Im cieńsze wykończenie matowe, tym łatwiej się z nim pracuje i mniej szelaku nakłada się na drewno. Lekki połysk po każdym przetarciu drewna daje rozpuszczalnik.

Rozpuszczalnik odparowuje, a drewno ponownie staje się matowe. Dlatego konieczna jest ocena powstałej powłoki nie natychmiast, ale po jej wyschnięciu. Dopiero wtedy zobaczysz, czy wystarczy jedna warstwa, czy też trzeba nałożyć drugą, a nawet trzecią warstwę.

Jeśli matowe wykończenie wygląda na pokryte smugami (intensywność połysku jest nierówna), można to skorygować rolką cienkiego drutu stalowego (000 lub 0000).

Materiały z litego drewna muszą być poddane starannej obróbce: przeszlifowaniu nacięć piły, usunięciu resztek kleju, obróbce miejsc, w których wystają wióry, przeszlifowaniu silnie wystających włókien drzewnych. Procedury te wykonuje się przed lakierowaniem lub bejcowaniem powierzchni. Nawet z forniru czy sklejki okładzina jest wstępnie dokładnie szlifowana. Tylko w skrajnych przypadkach można zostawić tak, jak jest. Wszystkie procedury piłowania drewna pozostawiają szorstkość na powierzchni; podczas szlifowania te nierówności stają się znacznie bardziej zauważalne. Zarówno obróbka wstępna, jak i wtórna oraz użyte do tego dobre narzędzia nie gwarantują całkowicie płaskiej powierzchni.

Szlifowanie szlifierką mimośrodową

Szlifowanie powierzchni drewnianych

Zwróć uwagę na materiał, którym polerowane są gładkie powierzchnie. Na przykład papier ścierny: nie powinien być szorstki, w tym przypadku tylko zarysuje drewno. Skóra bez zgrubień również nie nadaje się do takich zabiegów, nierównomiernie potraktuje powierzchnię. Ale szefowie przyczyniają się do równomiernego dopasowania skóry do drewnianej powierzchni na dużych obszarach. Piasta korkowa najlepiej nadaje się do szlifowania drewna. Jednak zwykły blok drewna o równych krawędziach jest całkiem odpowiedni. Dla wygody często używają uchwytów specjalnie zaprojektowanych do papieru ściernego lub drewnianego klocka. Takie uchwyty są wykonane z tworzywa sztucznego lub twardej gumy, składające się z kilku części - dolnej i górnej, między którymi zainstalowany jest papier ścierny.

Do czyszczenia zgrubnego cięcia piłą stosuje się papier ścierny z gruboziarnistą powłoką ścierną o wielkości ziarna co najmniej 100. Ale strugane powierzchnie lepiej obrabia się papierem ściernym o wielkości ziarna większej niż 120. Na koniec szlifowania stosuje się skórki, których wielkość ziarna nie przekracza 240. W celu uzyskania wysokiej jakości i łatwego szlifowania wykonują płynne ruchy , bez dodatkowego wysiłku i wykonują szlifowanie w kierunku wzrostu włókien drzewnych. dobrzy rzemieślnicy nie przedłużaj obróbki papieru ściernego, robią to łatwo, prawie bez nacisku. Jeśli proces szlifowania zostanie wykonany prawidłowo, powierzchnia drewna stanie się gładka, a drobne, wystające włókna nie zostaną odcięte, ale dociśnięte do powierzchni.

Do szlifowania można również użyć specjalnych urządzeń - „płyt piaskowych”. Są one, podobnie jak papier ścierny, różnej wielkości ziarna i różne rozmiary. Są to „płyty piaskowe” elementy stalowe z ostrymi krawędziami i wystającymi małymi „szpilkami”. Ze względu na pewną odległość między „szpilkami” podczas obróbki powierzchni drewnianych pojawia się dużo trocin, a krawędzie pozostają dość ostre przez długi czas. W takim urządzeniu jest naprawdę jeden niuans, jest znacznie bardziej szorstki niż zwykły papier ścierny.

O rozmiarach. Podczas obróbki powierzchni dużych części bardziej opłaca się użyć piasty owiniętej papierem ściernym, ale przy szlifowaniu małych elementów robi się to inaczej: kawałek skóry o odpowiednich rozmiarach mocuje się paskami taśmy samoprzylepnej na stole warsztatowym i sama część jest napędzana wzdłuż skóry. Dzięki tej technice unika się zaokrągleń na krawędziach. Po całkowitym szlifowaniu konieczne jest usunięcie cząstek pyłu z powierzchni i dopiero po tym przystąpić do dalszej obróbki.

Struganie powierzchni drewnianych

Teraz celem jest doprowadzenie powierzchni drewna do stanu nienagannej gładkości i równości bez ani jednego karbu. Struganie jest bardzo rzadko używane, aby nadać przedmiotowi jakąś formę. Podczas wykonywania tego zadania używana jest frezarka, strugarka i sherhebel. W strukturze te trzy narzędzia są bardzo podobne: ostry nóż i drewniana skrzynka. Noże mogą być różne formy, szerokość i inne urządzenie. Zwykle nóż jest mocowany za pomocą śruby lub klina.

Pierwsze zgrubne struganie odbywa się za pomocą sherhebla. Krawędź jego noża jest zwykle zaokrąglona, ​​a szerokość noża wynosi około 3,5 cm Za pomocą tego narzędzia wąskie, grube wióry są usuwane z powierzchni drzewa, po czym na powierzchni pozostają prawie identyczne rowki.

Dalsze prace wykonuje strugarka. Wyposażony jest w nóż o grubości 5 cm lub nawet więcej z liniałem tnącym. Mogą być podwójne lub pojedyncze. Te ostatnie posiadają specjalną podkładkę, która ma możliwość usuwania usuwanych wiórów. Znacznie lepiej wychodzi powierzchnia obrabiana strugarką z podwójnym nożem. Długość tego narzędzia wynosi około 25 cm Strugarka usuwa cienką, równą warstwę wiórów.

Łącznik lub półłącznik służy do obróbki dużych powierzchni. Deska strugana np. Takie narzędzia mają zwykle długość 50 lub nawet 80 cm.Jeśli praca jest bardzo skomplikowana i wymaga pewnych umiejętności, stosuje się narzędzia takie jak zenzubel, strugarka czołowa, pióro i wpust, selektor, pas składany itp.

Narzędzia do strugania powierzchni drewnianych mogą być nie tylko z drewnianą skrzynką, ale także z metalową. Nie różnią się zbytnio, zwykle są wybierani, kierując się własnym gustem.

W gospodarstwie często trzeba coś zeszlifować, zmyć stary lakier. Przede wszystkim praca z drewnem. Niewielu producentów sprzedaje doskonałe produkty. Oprócz stolarza. A jeśli są doskonale przetworzone deski, to ich cena jest taka, że ​​\u200b\u200bmimowolnie chcesz je sam zmielić. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że praca jest nudna i nieciekawa. Dlatego szlifierka do drewna to jedno z narzędzi, które powinno znaleźć się w domowym arsenale.

Rodzaje, cel, cechy pracy

Istnieją różne rodzaje szlifierek, które wykonują ten sam rodzaj pracy, ale z różne wyniki. Istnieje narzędzie do szlifowania zgrubnego (wstępnego), średniego (pośredniego) i dokładnego (wykańczającego). Część narzędzia może nawet wykonać.

Aby wybrać szlifierkę do drewna, musisz najpierw zdecydować, do jakiego rodzaju pracy będziesz jej potrzebować. Do szlifowania zgrubnego - wygładzania nierówności, różnic wysokości - jeden rodzaj jest odpowiedni, do szlifowania wykańczającego - doprowadzenia do ideału - inny rodzaj. Co więcej, oba zadania można rozwiązać za pomocą różnych typów sprzętu.

szlifierka kątowa

Dobrze znana szlifierka może być również używana do szlifowania drewna. Z funkcją zgrubnego szlifowania radzi sobie dobrze. Ze wszystkich możliwych narzędzi to jest najbardziej produktywne. Jeśli potrzebujesz szybko wyrównać duże powierzchnie drewniane - wyszlifować podłogę, ściany, domki z bali - to praca dla szlifierki kątowej. Minus - nawierzchnia jest bardzo nierówna, dużo czasu zajmuje wyrównanie wszystkich dołów i garbów. Jeśli nadal „przechodzi” do domu z bali, to w przypadku jakichkolwiek prac stolarskich wynik jest niezadowalający. Jeśli tylko istnieje możliwość dokupienia innego narzędzia, nie warto używać szlifierki kątowej do szlifowania drewna.

Do drewna stosuje się czerwone krążki szmerglowe - jest to specjalny materiał ścierny

Do szlifierek dostępne są specjalne dysze do mielenia drewna. Najlepsza opcja- koła w kształcie płatków lub talerzy z papierem ściernym o różnej wielkości ziarna. Po zainstalowaniu płaszczyzna robocza znajduje się poniżej pokrywa ochronna, pracuj bezpiecznie, możesz poruszać się w dowolnym kierunku. Konieczne jest ostrożne obchodzenie się z miejscami z wystającymi główkami gwoździ i wkrętów samogwintujących. Opuszczamy narzędzie z góry, ostrożnie je przesuwamy. Ostry ruch łatwo łamie ściernicę, więc bądź ostrożny.

Zmieniając uziarnienie zastosowanych ściernic, możliwe jest prowadzenie szlifowania zgrubnego i średniego (pośredniego). Praca zajmie mniej czasu niż w przypadku użycia jakiejkolwiek innej szlifierki do drewna. Ale doprowadzenie do płaskiej powierzchni może zająć więcej czasu, ponieważ przy braku doświadczenia będzie więcej wad.

Podczas szlifowania drewna papier ścierny jest zatkany, prędkość pracy jest zmniejszona. Oprócz spowolnienia pojawia się jeszcze jeden znak – zapach spalonego drewna. Nie trzeba natychmiast zmieniać dysku, można przywrócić jego wydajność. Aby to zrobić, szlifuj metal przez kilka sekund. Wszystko, co utknęło - żywica, włókna drzewne, kurz - wypala się, powierzchnia jest czyszczona, prędkość obróbki ponownie wzrasta. Ta sztuczka, nawiasem mówiąc, może być używana z innymi młynkami.

Jeśli często musisz czyścić i zmieniać kręgi, na szlifierce zainstalowana jest dysza na rzep. Wymiana papieru ściernego jest o wiele łatwiejsza i szybsza – oderwany/przyklejony – to kwestia sekund. Ale praca z dyszą jest bardziej niebezpieczna. Ze względu na swoją wysokość pole szlifowania znajduje się powyżej poziomu osłony ochronnej, nie spełnia swoich funkcji. Podczas startu zdarza się, że zawodnie ustalone koło lub nawet sama dysza odlatuje. Mają niewielką wagę, kontuzje nie są poważne, ale to wciąż kontuzja. Szlifierka kątowa z płynnym startem pomaga zmniejszyć ryzyko, ale mimo to musisz pracować w rękawicach, odzieży ochronnej z ciasno zapinanymi rękawami, butach zakrywających nogi i okularach.

Szlifierka taśmowa

Nazywa się to tak ze względu na fakt, że papier ścierny ma postać taśmy, poruszającej się w sposób ciągły za pomocą rolek. Dlatego taka szlifierka do drewna jest również nazywana „niekończącą się”.

Szlifierka taśmowa do drewna przeznaczona jest do zgrubnego i pośredniego wyrównywania powierzchni. Ustawiając papier ścierny o drobniejszym ziarnie, można uzyskać średnie wykończenie. To wystarczy na stolarkę, która nie podlega malowaniu. Aby doprowadzić go do idealnego stanu, potrzebujesz innego rodzaju szlifierki do drewna. Ponadto, aby wyeliminować długie rysy wzdłużne, będziesz musiał przeprowadzić stopniowe szlifowanie, kilkakrotnie zmieniając wielkość ziarna - rysy pozostają głębokie.

Szlifierka taśmowa jest dobra, jeśli trzeba usunąć starą powłokę - lakier malarski

Jaka jest zaleta szlifierki taśmowej do drewna? Ma dobrą wydajność. Taśma na nim jest zainstalowana w taki sposób, że okazuje się, że jest szlifowana blisko ściany z jednej strony. Jakie są jego wady? Ze względu na konstrukcję nie wszystkie punkty można „dosięgnąć”. Na przykład narożniki, ukształtowane wgłębienia, rowki i inne drobne szczegóły. Nie zawsze jest możliwe „czołganie się” między dwiema częściami (na przykład podczas obróbki poręczy). Kolejną wadą jest to, że większość szlifierek taśmowych ma stałą masę, ciężko się nimi pracuje na masie, szlifując pionowe powierzchnie. Ale w płaszczyźnie poziomej - są najbardziej produktywne.

Następujące wady są wysoki poziom hałas, a nie największe miejsce szlifowania. Jest tak głośny, że praca bez słuchawek jest wyjątkowo niewygodna. Dlaczego mały punkt polerowania, skoro z wyglądu jest dość duży? Nawet przy dużej szerokości taśmy szlifuje tylko na środku - przednia i tylna część nie jest używana ze względu na to, że jest podnoszona do podawania rolek.

W pracy jest szlifierka taśmowa do elementów drewnianych. Aby zmniejszyć głębokość bruzd, które pozostawia, musi być prowadzony wzdłuż włókien. Wtedy wykańczające polerowanie zajmuje mniej czasu. I jeszcze jedno - jeśli gapisz się w trakcie pracy i pozostawiasz maszynę w jednym miejscu przez długi czas, powstaje solidny „dół”. Mimo to jest to najbardziej wydajna szlifierka do drewna, która jest często używana.

Orbitalny (ekscentryczny)

Szlifierka oscylacyjna do drewna posiada okrągłą podeszwę z rzepem, na który mocowane są krążki papieru ściernego. Tarcze są takie same jak w szlifierce, więc są wymienne. W podeszwie maszyny znajdują się otwory do usuwania kurzu. Kurz zbiera się w worku, pojemniku typu kaseta, prawie wszystkie modele pozwalają na podłączenie odkurzacza budowlanego.

Praca szlifierki mimośrodowej do drewna opiera się na jednoczesnym obrocie i ruchu tam iz powrotem (ruchy posuwisto-zwrotne). Osiąga to dość dobrą prędkość do pośredniej i wykańczającej obróbki drewna. Podczas pracy ze szlifierką tego typu platforma porusza się po spirali lub orbicie. Dlatego to narzędzie jest również nazywane szlifierkami oscylacyjnymi.

Szlifierki mimośrodowe dobrze nadają się do obróbki zakrzywionych lub profilowanych powierzchni - maszyna jest niewielka, mało hałasuje, łatwo się nią steruje, kąt tarczy pozwala dotrzeć do wgłębień, wycięć itp. Przy tym wszystkim w dobrym tempie radzi sobie również z dużymi samolotami. W przypadku stosowania papieru ściernego o dużej ziarnistości można go stosować zarówno do szlifowania zgrubnego, jak i pośredniego. Szybkość jest mniejsza niż w przypadku taśmy, ale też całkiem akceptowalna. Istnieją takie maszyny o różnym promieniu ruchu (mimośrodowości) - od 3 do 8 mm. Wybierając ten parametr, określa się główny cel (więcej na ten temat poniżej).

Wadami tego typu maszyn jest niemożność obróbki w rogach. Okrągła platforma po prostu nie jest wliczona w cenę. Ponadto - istnieje obszar niepewnego szlifowania wzdłuż krawędzi - nie będzie można szlifować blisko ściany lub pionowej powierzchni.

Wibracja

Podeszwa szlifierki wibracyjnej może być prostokątna lub trójkątna. Podczas pracy wykonuje ruchy okrężne o małej amplitudzie – wibruje, od czego pochodzi nazwa tego typu sprzętu. Ta szlifierka do drewna służy do dokładnego wykańczania - do lakierowania lub malowania, ale ma niską wydajność.

Szlifierka wibracyjna do drewna o prostokątnej powierzchni umożliwia obróbkę dużych powierzchni, ale przy jej pomocy nie można szlifować drewna w pobliżu płaszczyzn pionowych i ścian - zaczyna uderzać o przeszkodę. Trójkątny pod tym względem jest bardziej odpowiedni do pracy w rogach i trudno dostępnych miejscach, ale nadal nie można go mocno przycisnąć do ściany.

Kolejną wadą wibratorów są tak zwane „baranki”. Jeśli ziarnko piasku lub inny stały fragment dostanie się pod powierzchnię, pozostawia na drewnie małe kółka - „baranki”. Trudno jest usunąć te ślady. Trzeba używać papieru ściernego o coraz mniejszej gradacji, stopniowo usuwając rysy. Ale jeśli w trakcie tego procesu coś ponownie dostanie się pod podeszwę, proces powtarza się ponownie. Dlatego przed pracą powierzchnia jest dokładnie czyszczona i zwykle łączona jest plyos - w celu szybkiego i terminowego usunięcia obcych fragmentów.

Oscylacja

Ściśle mówiąc, to nie jest młynek, ale można nim grindować. Ponadto miejscami niedostępnymi dla innych typów maszyn są narożniki (nawet ostre), miejsca bezpośrednio przy pionowych ścianach. Do szlifowania na narzędziu zainstalowana jest trójkątna platforma o specjalnym kształcie, na której zamocowany jest samoprzylepny papier ścierny.

Podczas pracy platforma porusza się w płaszczyźnie poziomej z bardzo małą amplitudą – wierzchołki trójkąta odchylają się o około 1,7° (jest to średnio 2,5 mm). Z powodu tego małego ruchu następuje polerowanie. Taką maszyną można szlifować w rogach i blisko powierzchni pionowych. Co więcej, możesz usunąć nie tylko drewno, ale także rozmazany i zaschnięty klej. Ogólnie rzecz biorąc, maszyna oscylacyjna służy do szlifowania wykańczającego w trudno dostępnych miejscach - ze względu na niską wydajność i miejsce szlifowania nierealne jest obróbka nią mniej lub bardziej dużych powierzchni.

Jaki rodzaj młynka wybrać

Podsumowując, możemy powiedzieć, że do prac domowych i budowlanych idealnie potrzebne są dwie szlifierki - do zgrubnego i dokładnego wykończenia. Najczęściej stosowaną parą jest taśma + ekscentryczny. Jeśli planujesz zacząć robić meble, nie możesz obejść się bez oscylacyjnego.

Jeśli nie podoba ci się wynik szlifierki taśmowej, możesz kupić dwie szlifierki oscylacyjne o różnych mimośrodach. Do szlifowania zgrubnego odpowiednie jest narzędzie o mimośrodzie 6-8 mm, do szlifowania wykańczającego, a nawet polerowania - 2-4 mm. Jedynym minusem tego rozwiązania jest to, że dobre szlifierki mimośrodowe są drogie.

Jeśli budżet jest ograniczony, a gospodarstwo ma szlifierkę (szlifierkę kątową), można nią wykonać szlifowanie zgrubne, a do pośredniego lub wykańczającego użyć orbitalnego lub wibracyjnego. Pamiętaj tylko, że wibracje są najmniej produktywne, choć najtańsze. Jeśli to możliwe, kup orbitalny - jest bardziej uniwersalny i daje lepsze efekty.

Techniczne kryteria wyboru

Każde narzędzie jest podzielone na klasy różniące się zasobem roboczym (i ceną). Tak więc szlifierka do drewna może być domowa lub profesjonalna. Gospodarstwa domowe są przeznaczone do krótkotrwałej ciągłej pracy z przerwami. Zasadniczo zaleca się pracę nie więcej niż 3 godziny dziennie, z okresowymi przerwami 15 minut.

Profesjonalne modele są zaprojektowane do pracy przez 8-12 godzin, przerwy są rzadko potrzebne lub w ogóle nie są potrzebne. Zasób roboczy takiego narzędzia jest wielokrotnie większy. W tym celu stosuje się trwałe i niezawodne (czytaj - drogie) materiały. Ponadto wydajność takiego sprzętu jest znacznie wyższa, z reguły występuje większa liczba korekt.

Przy wyborze pierwszą rzeczą, którą należy ustalić, jest to, jakiej klasy ma być Twój samochód. Muszę powiedzieć, że niektórzy producenci mają dobrą klasę domową, a niektórzy mają również linie półprofesjonalne. Jest to klasa pośrednia, z reguły do ​​użytku prywatnego jest optymalna pod względem kombinacji cena / jakość. Niektóre modele są używane nawet przez profesjonalistów.

Ogólne opcje wyboru

Chociaż szlifierki do drewna różnią się, istnieje kilka wspólnych punktów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze. Tutaj są:

To są ogólne punkty, na które należy zwrócić uwagę. Teraz o tym, co jest ważne dla różnych typów młynków.

Taśma

Wybierając szlifierkę taśmową, należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

Należy również zwrócić uwagę na to, jak wygodna jest zmiana taśmy. Istnieją również modele, które pozwalają na szybką zmianę szczotek. Czasami dołączone są nawet zapasowe pędzle.

Popularne modele szlifierek taśmowych

Ekscentryczny (orbitalny)

Oprócz wszystkich ogólnych parametrów opisanych w wyborze ekscentryczna maszyna do szlifowania drewna istnieją pewne niuanse:

Wybrany model wymaga jeszcze przetestowania w sklepie. Aby to zrobić, zainstaluj krążek papieru ściernego na platformie i włącz narzędzie. Wibracje nie powinny być w ogóle odczuwalne. Oznacza to, że jest dobrze wyważony i będzie pracował komfortowo.

Popularne losowe szlifierki oscylacyjne

Wibracja

Przede wszystkim musisz wybrać kształt podeszwy. Może być prostokątny (najczęściej), kwadratowy lub prasowany. Tutaj zaciska się system mocowania papieru ściernego, wystarczy pociągnąć kawałek papieru ściernego dobry rozmiar i zabezpieczone klipsami. Do normalnej pracy odsysania pyłu w rozciągniętym papierze właściwe miejsca(dziury w platformie) musisz zrobić dziury. Najlepiej podłączyć odkurzacz do usuwania kurzu, ponieważ obecność kurzu pod platformą prowadzi do pojawienia się duża liczba zadrapania. Oznacza to, że zamiast szlifowania otrzymujemy uszkodzoną część. To jest ważna kwestia.

Czego szukać:

Szlifierka wibracyjna służy wyłącznie do szlifowania wykańczającego i charakteryzuje się niską wydajnością. Można na nim umieścić tylko papier drobnoziarnisty. Obróbkę zgrubną należy przeprowadzić za pomocą innego narzędzia.

Popularne modele szlifierek wibracyjnych

W przypadku elementów z litego drewna zwykle wygładza się nacięcia piłą lub usuwa ślady kleju, piaskuje miejsca, w których odłamały się wióry lub wygładza wystające włókna drzewne najdrobniejszym papierem ściernym, zanim drewno zostanie pokryte bejcą lub lakierem. Nawet okładziny ze sklejki lub forniru, które mają prawie gładką, nieskazitelną powierzchnię, można lakierować bez wstępnego szlifowania tylko w ostateczności.

Panele i elementy z litego drewna mogą posiadać prawie niezauważalne nierówności, które staną się wyraźnie widoczne po nałożeniu lakieru, bejcy lub innego środka zabezpieczającego.

Oczywiste jest, że szlifowanie nie powinno prowadzić do pojawienia się nowych rys i rowków. Unikniesz tego niebezpieczeństwa, jeśli użyjesz odpowiedniego papieru ściernego i kamienia do swojego produktu.

jak szlifować drewno

Gdy część jest gotowa, jej powierzchnię należy dokładnie przeszlifować.

Sprawdzanie drewna pod kątem światła

Nierówności na powierzchni elementu drewnianego są bardziej zauważalne, jeśli światło nie pada bezpośrednio, ale wzdłuż powierzchni: wtedy wszystkie wgłębienia, kopce i wystające włókna są wyraźnie widoczne. Przytrzymaj część pod światło, jeśli chcesz sprawdzić jakość swojej pracy.

Nie szlifować drewna zwojami cienkiego drutu stalowego.

Sklepy z narzędziami sprzedają najdelikatniejszy drut stalowy zwinięty w zwoje. Na opakowaniu takiego motka jest napisane, że w szczególności mogą szlifować drewno. Ale jeśli zamierzasz polakierować część, nigdy nie używaj tego produktu do szlifowania. Mimo dokładnego odkurzenia mogą pozostać drobne cząsteczki drutu, które po pewnym czasie zaczną rdzewieć, plamiąc powierzchnię i zmniejszając trwałość lakieru.

Kolarstwo

Podczas strugania półfabrykatów z litego drewna po strugarce pozostają mniej lub bardziej zauważalne bruzdy. Najlepiej eliminować je cyklicznie.

Wielu rzemieślników domowych woli obrabiać powierzchnie tylko w jednym cyklu i całkowicie zrezygnować z papieru ściernego. Dobrze naostrzony skrobak może wyczyścić strugane powierzchnie i nadać im niemal nieskazitelny wygląd.

Cykl to metalowy prostokąt z krawędzią tnącą zaostrzoną pod kątem prostym, który jest wykonywany wzdłuż powierzchni. Krawędź tnąca jest tępa, dlatego od czasu do czasu należy ją naostrzyć. Najpierw na osełce lub kole szlifuje się fazę (skośną stronę części tnącej), następnie cykl odwraca się, kładzie płasko na pręcie i w tej pozycji przejeżdżają po kamieniu ruchami prostymi lub okrężnymi, chwytając krawędź tnąca krawędzi.

Podczas pracy cykl wykonuje się dwiema rękami, tak aby kciuki znajdowały się pośrodku twarzy skierowanej do Ciebie. Zawsze ustawiaj cykl pod kątem i prowadź w kierunku włókien drzewnych. Skrobaka należy używać wyłącznie do litego drewna, sklejki lub forniru. Płyty wiórowe szybko tępią cykle i pozostawiają na nich nacięcia. Do obróbki powierzchni szpachlowych lepiej jest używać papieru ściernego.

skrobak do dokładnego zdzierania forniru drewnianego

Cykle usuwają nierówności pozostawione przez strugarkę lub wystające włókna drewna.

Nawilżanie drewna i nakładanie podkładu

Niezależnie od tego, czy będziesz szlifował skrobaki, czy też inaczej, w każdym przypadku przed szlifowaniem powierzchni elementów wykonanych z litego drewna lub wyłożonych sklejką lub fornirem należy ją zwilżyć.

Aby to zrobić, lepiej użyć ciepłej wody (możesz nawet podgrzać, jeśli część jest wykonana z litego drewna). Następnie musisz poczekać, aż części całkowicie wyschną. Małe wgniecenia pod wpływem wody znikną.

Ale nacięte włókna drzewne, dociśnięte do powierzchni części przed zmoczeniem, pęcznieją i po lekkim wyschnięciu stoją pionowo. W związku z tym powierzchnia, która przed zmoczeniem wydawała się nieskazitelnie gładka, często staje się szorstka, puszysta.

Po szlifowaniu powierzchnia ponownie staje się gładka.

Podkład do szybkiego szlifowania

Powierzchnia elementu drewnianego, niezależnie od tego, czy zachowuje swój naturalny wygląd, czy też jest pokryta bejcą lub lakierem, jest gruntowana.

Podkład zamyka wszystkie pory, jakby je uszczelniał.

W efekcie zmniejsza się higroskopijność drewna, a farba układa się lepiej i bardziej równomiernie niż na niezagruntowanej powierzchni.

Upewnij się, że pomieszczenie, w którym pracujesz, jest suche, wolne od kurzu i niezbyt chłodne. Stwarzasz więc idealne warunki do pracy. Podkład wygodniej jest nakładać miękkim płaskim pędzlem.

Podkład wysycha w około pół godziny. Ale odczekaj co najmniej godzinę, zanim zaczniesz szlifować zagruntowaną powierzchnię najdrobniejszym papierem ściernym (nr 240). Pracuj tylko zgodnie z kierunkiem słojów drewna, częściej zmieniaj szlifowanie i wybijaj drobny pył, który tworzy się podczas szlifowania.

Powierzchnia, która wydawała się nieskazitelnie gładka, po zwilżeniu stała się szorstka, puszysta.

Na przygotowaną powierzchnię płaskim pędzlem ostrożnie nałożyć rozcieńczony podkład.

Szlifowanie płaskich powierzchni

Podczas szlifowania gładkich powierzchni ważne jest prawidłowe użycie papieru ściernego: zbyt szorstki papier ścierny porysuje drewno, papier ścierny bez zgrubienia nierówno obrabia powierzchnię. Piasta zapewnia równomierne dopasowanie skóry do drzewa na stosunkowo dużej powierzchni. Zwykle używaj szefa korka. Ale odpowiedni jest również mały drewniany klocek o równych, gładkich krawędziach. Możesz także użyć specjalnych podkładek mocujących wykonanych z twardej gumy lub tworzywa sztucznego: składają się one z dwóch części - górnej i dolnej, między którymi układany jest papier ścierny.

Najpierw grubo, potem dobrze

Do czyszczenia zgrubnych cięć piłą stosuje się papier ścierny z gruboziarnistą powłoką ścierną (ziarnistość 100). Powierzchnie heblowane przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 120. Do ostatecznego szlifowania końcowego użyć papieru ściernego o ziarnistości 180 lub 240. Drewno szlifować cały czas zgodnie z kierunkiem słojów i bez nadmiernego wysiłku. Doświadczeni rzemieślnicy przez długi czas unikają szlifowania powierzchni, a ich ruchy są bardzo lekkie, prawie bez nacisku. W rezultacie maleńkie końce włókien są tylko dociskane do powierzchni, ale nie odcinane.

Specjalne urządzenie do szlifowania - tak zwane „płyty piaskowe” o różnych rozmiarach i ziarnistościach. Każda to stalowa płytka z maleńkimi „szpilkami” wystającymi na powierzchnię o ostrych krawędziach. Podczas szlifowania taką płytą ze względu na dużą odległość między „kołkami” powstaje dużo trocin, a ich krawędzie tnące przez długi czas pozostać ostrym. W przypadku „płytek piaskowych” jest zauważalnie „agresywny” niż zwykły papier ścierny.

Jeśli powierzchnie dużych części są polerowane przez przechodzenie po nich piastą owiniętą papierem ściernym, to podczas obróbki małych części zachowują się inaczej: kawałek skóry o odpowiednim rozmiarze mocuje się na stole warsztatowym za pomocą pasków taśmy samoprzylepnej i przeciąga skóra z częścią. Pozwala to uniknąć zaokrąglonych krawędzi. Przed przystąpieniem do dalszej obróbki detalu, po szlifowaniu należy go dokładnie oczyścić z kurzu.

Podczas szlifowania równych powierzchni użyj specjalnej piasty, aby skóra była równomiernie dociśnięta do drewna.

szlifowanie drewna

Małe części najlepiej szlifować, przesuwając papier ścierny przymocowany do stołu warsztatowego.

Przyrządy pomocnicze wykonane z korka i tworzywa sztucznego do mocowania papieru ściernego. „Płytki piaskowe” są przyklejone do nakładki-uchwytu.

Zakrzywione linie i profile

Szlifowanie skomplikowanych krawędzi i profili wymaga specjalnego talentu i odpowiedniego narzędzia szlifierskiego. Boss z nakładką z papieru ściernego nie sprawdzi się tutaj. Często wygodniej jest pracować po prostu biorąc papier do ręki i trzymając jego krawędzie między palcami, aby nie porysowały części.

Podczas obróbki części o skomplikowanych kształtach zaleca się stosowanie domowych „plików”. Wykonuje się je w następujący sposób. Wąskie paski papieru ściernego przykleja się do desek lub okrągłych patyczków. Za pomocą tych „pilników” można dokładnie obrabiać najmniejsze zaokrąglenia lub najwęższe wgłębienia na częściach toczonych.

Do szlifowania zaokrąglonych powierzchni dobrze nadają się gąbki szmerglowe, które są sprzedawane wraz z papierem ściernym w sklepach ze sprzętem. Gąbki posiadają z obu stron powłokę ścierną o grubym, średnim lub drobnym ziarnie, a cienka miękka podkładka pomiędzy powłokami nadaje gąbce szczególną elastyczność i sprężystość. Istnieją również gąbki szlifierskie, które są grubsze i dość twarde: są przeznaczone do szlifowania równych powierzchni bez wad.

Pył drzewny z gąbki jest usuwany przez jej kruszenie. Gąbkę można również wyprać, jednak przed ponownym użyciem należy odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Krążki ścierne o grubym, średnim i drobnym ziarnie są szczególnie przydatne do zaokrąglania i profilowania.

Gąbki szmerglowe są tak elastyczne, że ciasno dopasowują się do wszelkich profili zaokrąglonych, a nawet wielostopniowych.

Jeśli trzymasz papier ścierny w dłoni, upewnij się, że krawędzie papieru nie rysują drewna.

Szmerglowe „pilniki” można wykonać z pasków odpowiedniego papieru ściernego naklejonych na deski lub okrągłe patyczki.

zaokrąglenia

Obróbka drewnianej części jest zwykle zakończona lekkim zaokrągleniem jej krawędzi, to znaczy ostre krawędzie przejść z jednej płaszczyzny do drugiej lub od powierzchni czołowej do końcowej są lekko szlifowane.

Podczas wykonywania tej pracy bądź bardzo ostrożny i ostrożny, ponieważ możesz zranić się o ostre krawędzie części. Nie dopuszczaj do gwałtownych ruchów podczas obracania części, które mogą doprowadzić do uderzenia w twardy przedmiot i odpowiednio do uszkodzenia. Po zakończeniu zaokrąglenia obrabianą powierzchnię można polakierować. Zwróć uwagę, że na zaokrąglonej krawędzi lakier układa się jednolitą warstwą i lepiej się trzyma, natomiast na ostrej krawędzi przejścia z jednej płaszczyzny na drugą ta warstwa jest bardzo cienka i często pęka.

Zaokrąglaj papierem ściernym tylko z występem, który jest skierowany pod kątem 45 stopni do obu powierzchni. Piasta zapewnia równomierne szlifowanie i zaokrąglanie.

Upewnij się, że praca, jeśli to możliwe, jest wykonywana w kierunku włókien drzewnych, a po bokach końcowych - od środka do krawędzi. Podczas szlifowania wzdłuż krawędzi należy lekko docisnąć piastę papierem ściernym do powierzchni, aby nie zerwać włókien drzewnych.

Podczas zaokrąglania krawędzi wbijaj piastę owiniętą papierem ściernym pod kątem do krawędzi bocznych lub lekko dociskając wzdłuż krawędzi.