Próg jest ostatnim elementem w kształtowaniu wejścia do pomieszczenia. Duża liczba opcji nie tylko progów wejściowych, ale także wewnętrznych, implikuje również ich różną konstrukcję i montaż. Aby prawidłowo wybrać i zainstalować wymagany próg do drzwi, należy przestudiować rodzaje tych konstrukcji, materiały do ​​\u200b\u200bich produkcji oraz technikę montażu.

Do czego jest potrzebny?

Wszelkie progi są zaprojektowane do wykonywania następujących funkcji:

• Wydzielający - próg drzwi wejściowych ma za zadanie oddzielić pomieszczenie od ulicy;
• Ochronny - zapobiega wnikaniu kurzu, brudu z ulicy lub innego pomieszczenia;
• Dźwiękochłonny - przyczynia się do wygłuszenia pomieszczenia. W tym celu aktywnie wykorzystywane są produkty z gumowymi wkładkami, które zapewnią szczelność w najlepszy możliwy sposób;
• Dekoracyjne – piękne i oryginalne progi z drzwiami stworzą niepowtarzalny zestaw;
• Ochronne - zapewniają dodatkową ochronę drzwi przed włamaniem. Na przykład istnieją konstrukcje progowe, w których montowany jest specjalny system zamków;
• Oporowe - progi mogą utrzymać podłogę (linoleum, laminat);
• Dekorowanie - niektóre modele są instalowane w taki sposób, aby ukryć wady lub wady podłogi;
• Oszczędność ciepła - wszystkie progi utrzymują ciepło w domu lub mieszkaniu.

Rodzaje i urządzenie

Progi są następujących typów:

• Wejście- zainstalowany przy wejściu do domu (mieszkania, budynku);
• Pokój wewnętrzny- montowany w otworze w łazience lub kabinie prysznicowej. Wielu nie rozumie, dlaczego potrzebny jest próg w mieszkaniu przy wejściu do łazienki. Wszystko jest bardzo proste: jeśli w tym pomieszczeniu nastąpi przełom wody, stanie się on granicą, która nie pozwoli na przepływ do reszty mieszkania. Niektórzy instalują ten ogranicznik, aby odizolować całe mieszkanie od nadmiaru wilgoci pochodzącej z łazienki. Ponadto nikt nie zabrania instalowania progu w korytarzu lub w pobliżu drzwi w kuchni;
• Na balkon- Jest niezbędny element, ponieważ zatrzymuje ciepło w mieszkaniu i zapobiega przedostawaniu się kurzu do środka. W tym przypadku próg z zewnątrz powinien być przede wszystkim funkcjonalny, a od wewnątrz piękny i pasujący wzorniczo do ogólnego wystroju pomieszczenia.

Wśród rodzajów tego projektu znajdują się modele o ciekawej i niezwykłej nazwie - gilotyny. Są przymocowane do końca drzwi. Kiedy drzwi się zamykają, przesuwają się w dół i całkowicie rozrywają szczelinę między podłogą a drzwiami.

Niektóre drzwi sprzedawane są już w komplecie z progiem. Co jest bardzo wygodne, ponieważ nie musisz tracić czasu na szukanie wymaganej instancji. W przypadku braku takiego elementu przy drzwiach w gotowej formie, można go kupić osobno i zainstalować samodzielnie.

Asortyment sklepów budowlanych jest dość zróżnicowany. Znalezienie odpowiedniego produktu nie jest trudne. W sprzedaży można zobaczyć progi zarówno z niedrogich materiałów, jak i dość drogich okazów. Progi wykonane są z następujących materiałów:

• Drewno to niedroga opcja. Zarówno wewnętrzne, jak i wejściowe progi drewniane. Jego jakość zależy od gatunku drewna. Dąb, sosna, grab są uważane za najsilniejsze i najbardziej odporne na zużycie. funkcja modele drewniane jest potrzeba starannej pielęgnacji i corocznego barwienia. Plus - drzewo jest łatwiejsze w montażu.

• Metal jest trwałym materiałem. Proszki z niego są reprezentowane przez różne kształty i typy. Są wyjątkowo trwałe. Tę samą cechę posiadają wyroby ze stali i mosiądzu. Aluminiowy próg służy do mocowania wykładziny podłogowej.

• Plastik jest dość kruchym materiałem.. Plastikowe progi ulegają deformacji podczas długotrwałego nasłonecznienia. Tego typu produkt najlepiej stosować w połączeniu z plastikowymi drzwiami.

• kamień, beton stosowane są głównie do montażu przy wejściu od ulicy oraz na balkonie. Nie zaleca się instalowania takich produktów w pomieszczeniu ze względu na ciężar samej konstrukcji i jej objętość. Ten rodzaj progu można łatwo wykończyć laminatem i innymi elementami dekoracyjnymi.

• Korek- stosuje się, gdy konieczne jest ukrycie różnicy poziomów w pomieszczeniach różne pokoje. Ten materiał jest bardzo elastyczny i plastyczny w porównaniu z innymi prezentowanymi opcjami.

Funkcje instalacji

Do wykonania progu w pomieszczeniu nie jest konieczne kontaktowanie się ze specjalistycznymi rzemieślnikami. Montaż można wykonać samodzielnie, ale należy o tym pamiętać standardowa wysokość tego produktu wynosi 30 mm. Istnieje tylko niewielkie odchylenie od normy w górę lub w dół.

Aby rozpocząć pracę, musisz upewnić się, że powierzchnia przyszłego progu jest płaska i sucha. Jeśli tak nie jest, konieczne jest poprawienie wad, aby później gotowy produkt nie wypaczał się ani nie odkształcał.

Opcje wejścia najlepiej wykonać z najtrwalszych materiałów. Za pomocą cegły i betonu możesz zrobić próg do drzwi wejściowych. Ponieważ beton jest substancją płynną, konieczne jest wykonanie dla niego szalunku (ze starych lub niepotrzebnych desek), który następnie zostanie scementowany kompozycją. Dzięki takiemu podejściu nie będzie się wyróżniać z ogólnego widoku otworu pomieszczenia.

Podczas instalowania progu wykonanego z drewna algorytm pracy jest nieco inny.

Procedura montażu jest następująca:

• Mierzona jest długość i szerokość konstrukcji;
• Przygotowywane są materiały na próg (są cięte na kawałki);
• W deskach wycina się rowki (wysokość desek powinna odpowiadać wysokości przyszłego stopnia);
• Obliczana jest odległość, na jaką zostaną wbite gwoździe (zwykle jest to 10 cm);
• Poziom powierzchni sprawdza się za pomocą poziomu budynku. Musi być równo;
• Próg jest mocowany na gwoździach (śrubach);
• Trwa końcowe wykończenie progu.

Przy konstruowaniu progu przed drzwiami balkonowymi stosuje się takie same materiały jak przy drzwiach wejściowych. Praca jest wykonywana w ten sam sposób.

Podczas instalowania progu brana jest pod uwagę długość stopy osoby dorosłej, aby wygodnie było korzystać ze stopnia, a noga całkowicie się na nim mieściła. W niektórych przypadkach projektowanie progów zaczyna się od tego, że próg najpierw wykańcza się w pomieszczeniu, a następnie montuje się resztę stopnia od zewnątrz.

deseń

Wielu właścicieli zastanawia się, jak wykończyć próg po zakończeniu montażu. Jeśli został wykonany z drewna, logiczne jest przeprowadzenie prac nad pokryciem produktu lakierem, farbą lub specjalnym rozwiązaniem chroniącym go przed wilgocią i brudem.

Produkty z cegły lub betonu najlepiej ozdobić płytkami, laminatem. Jednym z najtańszych sposobów do tej pory jest wykończenie linoleum. Jest niedrogi, ale też niezbyt trwały.

To, jak wykończony zostanie próg mieszkania lub pokoju, zależy od preferencji i fantazji właścicieli domu. W każdym przypadku konieczne jest wykonanie prac związanych z montażem produktu o wysokiej jakości. W końcu takie rzeczy opanowuje się nie przez rok.

Prawidłowo zamontowany i wykończony próg nie tylko ochroni pomieszczenie przed chłodem, ale także nada całości wyglądu całemu pomieszczeniu.

Decydując się na projekt progu należy koniecznie wziąć pod uwagę rozmiar oraz materiał, z którego wykonana jest skrzynka oraz drzwi przejściowe. Próg w pełni spełni swoje funkcje, gdy przy jego projektowaniu zostaną uwzględnione następujące wskaźniki:

• piętro. Ten wskaźnik jest brany pod uwagę w pierwszej kolejności, ponieważ od niego zależy sama wysokość nakrętki. Zbyt wysoka uniemożliwi swobodne poruszanie się po pomieszczeniu, podobnie jak zbyt niska. Standardowy stopień nie powinien przekraczać 3 cm przed drzwiami wejściowymi. W prywatnym domu może być wyższy.
• Materiał. Jej wybór będzie uzależniony od przewidywanego stopnia obciążenia oraz częstotliwości użytkowania produktu. Jeśli jest to próg wejściowy, lepiej wybrać metal. Dla drzwi wewnętrzne PVC najlepiej nadaje się do drewna lub tworzywa sztucznego. Aby wejść na balkon, kupują płytki, metal i drewno.
• Brak luk między wszystkimi elementami drzwi - próg musi wyraźnie pasować do wielkości i kształtu otworu. Idealnym rozwiązaniem tego problemu byłby zakup progu wraz z drzwiami.

Dostępne w handlu ciekłe mieszaniny powlekające są gotowe do użycia. Podczas nakładania materiału na przegrody należy skrupulatnie postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Roztwór nanosi się ręcznie za pomocą pędzli lub opryskiwaczy mechanicznych.

Suche kompozycje hydroizolacyjne przygotowuje się przez dodanie wody w proporcjach określonych w instrukcji roboczej. Po intensywnym wymieszaniu ściany pomieszczenia pokrywa się roztworem dokładnie tak długo, jak wskazano w instrukcji, małymi porcjami.

Po nałożeniu pierwszej warstwy powłoki na podkład należy poczekać, aż częściowo wyschnie i nałożyć kolejną. Pierwsza i druga warstwa powinny przylegać do siebie i zapewniać wysokie właściwości ochronne.

Aby zwiększyć siłę przyczepności między warstwami, można zastosować siatkę gipsową, specjalne taśmy do łączenia narożnych i wystających elementów ściennych.

Procedura pracy z powłokami rolkowymi

Przy klejeniu hydroizolacji elewacji zewnętrznych zabezpieczana powierzchnia jest dodatkowo zagruntowana specjalnymi roztworami odpowiednimi dla konkretnego walcowanego wyrobu. Na warstwę mastyksu nakłada się poprzez stapianie lub klejenie pierwszą warstwę ochronnego materiału rolki.

Następnie roluje się rolkami dla lepszego kontaktu i pozbycia się pęcherzyków powietrza. Rolki są sklejone jeden na drugim z zakładką 10-15 cm Drugie zwijanie rolek odbywa się w kierunku prostopadłym do pierwszego.

Mieszanki penetrujące, zalety, zastosowania

Hydroizolacja ścian rolowana lub powlekana nie wnika w głąb konstrukcji betonowej, zapobiega wydostawaniu się pozostałej pary wodnej z porów materiału.

Na rynku dostępne są również masy izolacyjne o głębokiej penetracji. Zawarte w ich składzie składniki wchłaniają się w głąb masy betonowej do 40 cm.Podczas interakcji z materiałem wszystkie mikroskopijne skorupy i spękania zostają wypełnione w ścianach, zapewniając trwałość filmu ochronnego, porównywalną z żywotnością Beton.

Główne zalety związków penetrujących to:

• zastosowanie w konstrukcjach podziemnych i naziemnych;
• aplikacja na mokre materiały;
• 100% wodoodporność;
• ogromny zakres temperatur powierzchni od - 30 do + 75 stopni;
• odporność warstwy ochronnej na uszkodzenia mechaniczne.

Do rozprowadzania masy iniekcyjnej stosuje się tradycyjną metodę ręczną przy pomocy pędzli malarskich. Bardziej równomierne i gęste warstwy hydroizolacji zapewniają zmechanizowane natryskiwanie za pomocą dysz.

Cechy ochrony przed wilgocią powłok do drewna

Hydroizolację drewnianej podłogi należy przeprowadzać tak ostrożnie i odpowiedzialnie, jak to tylko możliwe, ponieważ niewłaściwa obróbka drewna doprowadzi do jego szybkiego rozkładu i pękania. Materiały hydroizolacyjne dobierane są zgodnie z ich właściwościami i parametrami

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• hipoalergiczność;
• doskonałe właściwości ochrony przed wilgocią;
• niska waga, aby uniknąć nadmiernych obciążeń fundamentu;
• łatwość instalacji;
• trwałość i wysoka wytrzymałość.

Materiały odpowiednie dla wszystkich powyższych parametrów:

• bitum;
• folia polietylenowa;
• membrana PVC;
• rozwiązania specjalne;
• izoplast;
• ruberoid;
• polimer.

Wszystkie z nich muszą być zorganizowane przeciąg podłogi. Wybór jednego lub drugiego materiału powinien zależeć zarówno od możliwości finansowych, jak i od charakterystyki użytkowania lokalu. Jeśli technologia ochrony przed wilgocią nie jest wystarczająco przestrzegana, w większości przypadków cały przepływ pracy będzie musiał zostać wykonany od pierwszego etapu.

drewniana podłoga - idealna opcja na prywatny dom. Wygląda estetycznie, jest bezpieczna dla zdrowia, ale wymaga dodatkowej ochrony. Aby służyła dłużej i nie straciła swojego pierwotnego wyglądu, należy dokładnie przemyśleć wybór metody hydroizolacji, dobrać odpowiednie materiały. Mogą to zrobić profesjonaliści, którzy mogą wykonać pracę szybko i skutecznie.

Cechy popularnych metod hydroizolacji

Ochrona przed wilgocią podłóg różne sposoby. Po ułożeniu hydroizolacji w większości przypadków wykonywany jest jastrych podłogowy, po którym układana jest płytka, laminat lub inna powłoka. Istnieje kilka sposobów wykonywania prac ochronnych:

Hydroochrona łazienki metodą wklejania

Metoda wklejania hydroizolacji

Materiał (pokrycia dachowe, papa szklana, papa, polietylen, polipropylen, folia PVC) docinamy w zależności od wielkości pomieszczenia. Następnie przygotowane części przykleja się do zagruntowanej płaszczyzny za pomocą zakładki lub kolby; w tym drugim przypadku szwy muszą być zgrzane lub sklejone. Stosowane są polimerowe membrany wielowarstwowe, które posiadają również właściwości termoizolacyjne. Która hydroizolacja jest lepsza dla podłogi, jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

Powłoka (malowanie) hydroizolacja

Najtańszy, a zatem powszechny sposób. Jako hydroizolację stosuje się bitumy, mieszanki tynków, masy uszczelniające (bitumiczno-polimerowe i bitumiczno-gumowe), uszczelniacze i lakiery polimerowe. Podstawa, oczyszczona z gruzu i brudu, jest zwilżana, a następnie traktowana podkładem, aby zapewnić lepszą przyczepność. Przygotuj mieszankę zgodnie z instrukcjami producenta.

Materiał do hydroizolacji podłogi nakłada się pędzlem, wałkiem lub szpatułką; po 4-6 godzinach układana jest druga warstwa; ostateczna grubość nie przekracza 2-20 mm. Po zakończeniu prac uszczelniane są szwy (miejsca styku podłogi z innymi powierzchniami oraz wejścia rur); jastrych i układanie płytek można rozpocząć w ciągu jednego dnia.

Gotowa izolacja farby w łazience

Powłoka hydroizolacyjna jest nakładana na dowolną powierzchnię, łatwo jest z nią przetwarzać trudno dostępne miejsca. Jest uważana za szybką metodę; ale z czasem na powierzchni powłoki bitumicznej lub polimerowej mogą pojawić się pęknięcia.

Hydroizolacja zasypki

Ta metoda jest odpowiednia do ochrony podłogi w pomieszczeniach mokrych. Szalunek jest montowany na podstawie. Dodaje się materiały sypkie (beton, proszki hydrofobowe, piasek lub popiół perlitowy, asfaltoizol).

Pod wpływem wody luźna mieszanka równomiernie się rozprowadza i nabiera konsystencji żelu, stając się barierą dla dalszego rozprzestrzeniania się wilgoci. Grubość takiej hydroizolacji może dochodzić do 50 cm.

Hydroizolacja gipsu

Tynki do hydroizolacji posadzek mają ważną zaletę – w 0⁰C nie tracą swoich właściwości i nie tworzą spękań (jak np. bitumy). Hydroizolacja gipsowa jest łatwa w użyciu i przyjazna dla środowiska. W skład mieszanek wchodzą dodatki cementowe, gipsowe, mineralne i polimerowe, które czynią warstwę elastyczną odporną na silne wahania temperatur (od -20°C do +50°C).

Przygotowanie podłogi do hydroizolacji

Może być ciekawie! Przeczytaj o tym w artykule pod poniższym linkiem.

Powierzchnia jest obrabiana przez nałożenie 2 (rzadko 3) warstw. Warstwy są nakładane w kierunkach prostopadłych do siebie.

Odlewana ochrona podłogi

Do nalewania stosuje się roztwory i wodoodporne mastyksy, składające się z plastikowej podstawy z dodatkami. Jako dodatki stosuje się polimery, bitumy, żywice, płynną gumę, plastyfikatory.

Niezwykła opcja ochrony - podłoga samopoziomująca 3D na wideo:

Materiał rozprowadza się na zagruntowanym podłożu betonowym na dwa sposoby – na gorąco lub na zimno, w kilku etapach. Następnie powierzchnię suszy się gorącym powietrzem (palnik gazowy, promieniowanie IF). Dla dodatkowej niezawodności warstwa jest wzmocniona włóknem szklanym lub metalową siatką. Grubość gotowej folii wynosi od 5 do 15 cm.

Impregnacja (penetrująca) hydroizolacja

Do zabezpieczania roztworów betonowych, betonowo-polimerowych lub skład cementu z chemicznie aktywnymi dodatkami (polimery, sole metali alkalicznych i ziem alkalicznych). Taka kompozycja jest w stanie wniknąć głęboko w powierzchnię betonu (niektóre na 50-60 cm), czyniąc go wodoodpornym. Na hydroizolację można od razu położyć płytki ceramiczne.

Urządzenie do hydroizolacji podłóg drewnianych, kłody (belki do podłóg)

końce dziennika

Mówiąc o wodoodporności drewniany dom, Specjalna uwaga należy podawać końce kłód, ponieważ w tym kierunku wnikanie wilgoci do drewna jest szczególnie intensywne. . Niezabezpieczone końce są niebezpieczne, ponieważ prowadzą do pękania, a nawet do podłużnej deformacji bali (ze względu na różną szybkość wydostawania się wilgoci w kierunku wzdłużnym i poprzecznym)

Niezabezpieczone końce są niebezpieczne, ponieważ prowadzą do pękania, a nawet do podłużnej deformacji bali (ze względu na różną szybkość wydostawania się wilgoci w kierunku wzdłużnym i poprzecznym).

Muszę powiedzieć, że ta wrażliwość domów drewnianych została zauważona bardzo dawno temu, dlatego „proces technologiczny” montażu domu z bali zawsze obejmował operacje zatykania końców w taki czy inny sposób.

W wersji minimalnej koniec kłody ociosano siekierą w kierunku poprzecznym, co tworzyło dość skuteczne uszczelnienie żywiczno-włókniste. Maksymalnie wszystkie końce były pokryte związkami woskowymi lub wapiennymi.

Dziś takie uszczelnienie wykonuje się za pomocą specjalnych bezbarwnych mas, które tworzą niezawodną folię paroprzepuszczalną (np. REMMERS Induline SW-910).

Technologia nakładania takich uszczelniaczy jest prosta:

• szlifowanie zabezpieczanej powierzchni;
• usuwanie kurzu, suszenie;
• aplikacja pędzlem lub pistoletem natryskowym (gruntowanie nie jest konieczne).

Kompozycje ochronne tego typu można stosować również na inne powierzchnie (nie tylko na końcówki).

Pomimo technologicznej prostoty, uszczelnienie końcowe należy wykonać z uwzględnieniem gatunku drewna, stopnia jego starzenia, a także „z wyczuciem” na oznaki infekcji grzybem lub pleśnią, a więc dla optymalnego doboru materiałów i metod aplikacji zalecamy kontakt z działem technicznym naszej firmy.

Gdy potrzebna jest dodatkowa ochrona przed wilgocią

Istnieje kilka sytuacji, w których elementy drewniane domy z bali lub bali wymagają dodatkowej ochrony przed wilgocią. Co więcej, hydroizolacja w architekturze drewnianej oznacza czasem zupełnie inne technologie.

Ale zanim rozważymy każdy z nich, przypominamy sobie, że drewno z natury jest materiałem porowatym, który może wchłaniać i uwalniać wilgoć. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, ta funkcja prowadzi do kilku nieprzyjemnych konsekwencji:

• zmiana wymiarów liniowych i objętościowych, a także pękanie kłód;
• spadek odporności na uszkodzenia biologiczne (pleśń, grzyby, próchnica, korniki itp.);
• spadek wytrzymałości mechanicznej.

W zdecydowanej większości przypadków konieczność kapitalnych napraw domów z bali i tarcicy spowodowana jest właśnie dużą podatnością drewna na wilgoć.

W związku z tym prawie każdemu projektowi domu drewnianego towarzyszy dziś szczegółowe planowanie środków dodatkowego uszczelnienia i izolacji przeciwwilgociowej najbardziej krytycznych elementów konstrukcji budynku.

W zasadzie wszystkie elementy drewniane mające kontakt ze środowiskiem zewnętrznym lub użytkowane w pomieszczeniach o dużych różnicach wilgotności (łazienki, wanny i sauny, baseny) powinny być poddane dodatkowej obróbce. Ale ponieważ całkowita obróbka wszystkich bali i desek jest zbyt kosztowna, ta technika jest stosowana celowo, dla ograniczonej liczby jednostek budowlanych w domu.

Zastanów się, które elementy domów drewnianych najbardziej wymagają dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej i jakie materiały są potrzebne do jej wykonania.

Hydroizolacja parteru

Teraz rozważymy czynności poprzedzające budowę jastrychu. W przypadku budynku niepodpiwniczonego będzie to hydroizolacja podłogi w mieszkaniu, w przypadku gdy dom jest podpiwniczony będzie to ocieplenie podłogi piwnicy.

Po wykonaniu odpowiedniej szpachli wytłumiającej lub podłoża przystępujemy do głównych prac związanych z hydroizolacją posadzki przed wylewką.

W tym celu stosuje się różne materiały:

• budowlane folie polietylenowe;
• membrany PCV;
• ruberoid;
• produkty rolowane bitumiczno-polimerowe;
• poliizobutylen;
• hydrolat itp.

Od wyboru konkretnego materiału zasada pracy się nie zmienia. Powiedzmy, że tradycyjne folie polietylenowe są najtańszym i najłatwiejszym sposobem hydroizolacji, jednak membrany i materiały bitumiczno-polimerowe, a także inne nowoczesne wykładziny i powłoki izolacyjne Najlepsza wydajność i wydajność, ale znacznie przewyższają polietylen pod względem kosztów i złożoności instalacji.

Materiały rolkowe są starannie klejone

Zrolowany materiał układa się na piasku. Poszczególne paski są starannie zgrzewane lub klejone, w przypadku polietylenu stosuje się taśmę klejącą. Folia polietylenowa powinna mieć grubość 200 - 300 mikronów, lepiej jest użyć dwóch warstw z zachodzącymi na siebie szwami. Zakładka pasków powinna wynosić co najmniej 10 - 15 centymetrów. W przypadku stosowania różnych nowoczesnych membran dyfuzyjnych lub innych powłok, układanie należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta, ponieważ dla różne materiały warunki instalacji mogą się znacznie różnić.

Jeśli nie stosuje się szorstkiego jastrychu lub „chudego betonu”, to podczas instalowania ramy wzmacniającej na folii należy zachować ostrożność, aby zastosować okładziny, które nie pozwolą elementom wzmacniającym przebić powłoki. Jednak bardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby zbudowanie warstwy „chudego” betonu o grubości 6–7 cm z konwencjonalnej mieszanki cementowo-piaskowej z drobnym kruszywem kamiennym, która jest również pokryta pokryciem dachowym lub membraną na wierzchu.

Szorstki jastrych jest również pokryty hydroizolacją

Następnie na warstwie zanurzeniowej układana jest rama wzmacniająca i wykonywany jest jastrych wykończeniowy. Szorstki jastrych można pokryć bitumem lub bitumiczno-polimerowym mastyksem, a na wierzchu można położyć warstwę ekstrudowanej pianki polistyrenowej lub gęstej pianki do izolacji.

Istota i początkowy etap wykonania warstwy hydroizolacyjnej

Bezpieczeństwo większości materiałów uwzględnionych w projekcie płyt stropowych zależy od tego, jak dobrze wykonano hydroizolację.

Szczególną uwagę należy zwrócić na te przypadki, w których przeprowadza się hydroizolację podłogi drewniany dom ponieważ drewno źle znosi wilgoć.

Wydajność zależy również od jakości hydroizolacji. materiały termoizolacyjne i bezpieczeństwo różne powłoki przed powstawaniem na nich grzybów lub pleśni. Naturalnie takie formacje nie będą widoczne na zdjęciu i podczas oględzin, ale ostatecznie objawią się różnymi zapachami, wilgocią wewnątrz pomieszczenia itp.

Domy szkieletowe mają dość złożona struktura podłogi, dlatego przed ułożeniem materiałów hydroizolacyjnych konieczne jest przeprowadzenie prac przygotowawczych.

Są to następujące kroki:

1. Stworzenie wysokiej jakości izolacji fundamentów.
2. Układ efektywnej wentylacji konstrukcji podłogi.
3. Ułożenie wysokiej jakości warstwy hydroizolacyjnej i paroizolacyjnej na parterze domu.

Wybierając materiał hydroizolacyjny, należy wziąć pod uwagę następujące cechy:

• stosowanie materiałów łatwopalnych w połączeniu z drewnianymi podłogami jest niedopuszczalne;
• materiał musi mieć takie wymiary, aby istniała szczelina wentylacyjna między szorstką podstawą a wykładziną podłogową;
• na ciągnionej betonowej podłodze można układać tylko izolatory wykonane z materiałów hydrofobowych: pokrycia dachowe, polietylen itp.;
• jeśli opóźnienie podłogi jest wodoodporne lub drewniana podłoga, najlepiej stosować płynne mieszanki hydrofobowe o działaniu antyseptycznym.

Podczas układania hydroizolacji konieczne jest przeprowadzenie maksymalnej obróbki w pomieszczeniach, pod którymi znajduje się piwnica: piwnica, piwnica lub wanna.

Maksymalna ekspozycja na wilgoć występuje w piwnicy. W tym przypadku przede wszystkim układana jest hydroizolacja parter w celu jak największej ochrony pierwszego piętra domu przed wnikaniem wilgoci, z późniejszym negatywnym wpływem na podłogi.

Materiały hydroizolacyjne fundamentów

Zależy to od kilku czynników: powierzchni obrabianej powierzchni i jakości materiałów hydroizolacyjnych. Najtańszy materiał to bitum, dobrze zatrzymuje wilgoć i jest bardzo łatwy w użyciu, sam materiał nie rozkłada się w kontakcie z wodą. Hydroizolacja fundamentu bitumem jest łatwa do wykonania własnymi rękami.

W przypadku dużej wilgotności gleby i bliskości wód gruntowych do fundamentu domu konieczne jest dodatkowo zakupienie materiałów powłokowych, rolkowych i penetrujących, a także obliczenie kosztów robót budowlanych odwadniających.

Niedrogie materiały do ​​hydroizolacji fundamentów są impregnacja hydroizolacyjna głęboka penetracja i tynk hydroizolacyjny. Materiały te nie są używane jako główny izolator.

Zadaniem impregnatu jest wypełnienie pęknięć w betonie, co z kolei zapobiega przenikaniu wody do podłoża, zapewnia mrozoodporność oraz zapobiega korozji.

Tynk służy bardziej poprawie właściwości materiału izolacyjnego, ponieważ zawiera specjalne dodatki i plastyfikatory. Tynk jest używany nie tylko jako powłoka dekoracyjna, ale także wydłużyć żywotność głównego izolatora.

Izolatory rolkowe najczęstsza metoda hydroizolacji fundamentu. Są izolatory z już przyklejoną bitumią, którą trzeba podgrzać palnikiem, oraz takie, które wymagają dodatkowej warstwy kleju.

W porównaniu z papą, izolatory rolowane zdecydowanie wygrywają.

Są bardziej odporne na wilgoć, nie blakną na słońcu, są bardziej elastyczne i potrafią przybrać kształt powierzchni, którą mają chronić, dzięki czemu są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Izolacja gumowa to najbardziej niezawodny, trwały, ale i najdroższy sposób na hydroizolację podłoża.

wylewa się na całą powierzchnię podłoża i zapewnia niezawodne połączenie z podłożem.

Ten rodzaj izolacji zwykle wymaga specjalne narzędzia można to jednak zrobić samodzielnie. Za pomocą wałka na zagruntowaną powierzchnię nakłada się płynną gumę. Ilość warstw i schnięcie zależy od producenta materiału.

Hydroizolacja ścian za pomocą impregnacji

Obecnie istnieje wiele impregnatów do drewna, które wypełniają mikropęknięcia w drzewie i pokrywają kłody domu wodoodporną folią. W której wygląd drzewo się nie zmienia.

Jedną z tych impregnacji można nazwać płynnym szkłem. Ta impregnacja jest od dawna stosowana jako środek hydroizolacyjny. Jest sprzedawany we wszystkich głównych sklepach ze sprzętem. Ma jasnoszary lub żółty kolor. Zakrywając kłody takim materiałem masz pewność, że nie będą już obawiać się wilgoci.

Nie zapominaj, że bez względu na to, jak mocna i niezawodna jest hydroizolacja ścian. Bez tego nie ma to żadnego sensu. Tak więc wszelkie zabezpieczenie przed wilgocią należy rozpocząć od fundamentu i piwnicy budynku, a dopiero potem przejść do ścian.

Nie zaleca się spłacania budynku bez wstępnego uszczelnienia ścian.

Nie ma znaczenia, jaką hydroizolację ścian wybierzesz, liczy się to, jakiego materiału użyjesz. Wynik całkowicie zależy od jakości materiału i plusu sumiennej pracy.

Takie prace lepiej powierzyć profesjonalnym firmom, ale przy odrobinie pracowitości i pracy można taką instalację wykonać samodzielnie.

Ogólne zasady organizacji podłoża

Niezależnie od tego, czy zastosowany zostanie podkład listwowy z podpiwniczeniem, czy na gruncie będzie spoczywać szorstka wylewka podłogowa, konieczne jest zorganizowanie podkładu lub ściółki, tj. warstwa, która będzie stanowić barierę dla wilgoci unoszącej się z gruntu, a także pełnić funkcję izolacji termicznej.

Woda ma tendencję do rozprzestrzeniania się w kierunku pionowym przez najmniejsze kapilary istniejące w glebie. Jeżeli wymiary przekroju poprzecznego tych kapilar zwiększą się do rozmiarów przekraczających 0,5 mm, wówczas taka propagacja staje się trudniejsza. Zatem, aby zorganizować skuteczną barierę, musimy stworzyć warstwę ze znacznymi kieszeniami i szczelinami powietrznymi, których wilgoć w glebie nie może pokonać. Również ta warstwa zapobiegnie zamarzaniu podłogi, co może wystąpić, gdy bezpośredni kontakt z glebą.

Na podłoże stosuje się kruszony kamień o dużej frakcji, czasami dolną warstwę pokrywa się kostką brukową. Kruszywo powinno mieć co najmniej 30 - 50 mm, a jego warstwa powinna wynosić co najmniej 10 cm Po zasypaniu tłuczeń jest dokładnie ubijany za pomocą rolek lub instalacji wibracyjnych.

Najpierw posypać żwirem

Następnie piasek rzeczny lub z kamieniołomu wylewa się na warstwę pokruszonego kamienia warstwą 7 - 10 cm, która jest również ubijana za pomocą specjalnego narzędzia. Od tego, jak dobrze warstwy zasypki zostaną ułożone i zagęszczone, zależeć będzie ich hydrofobowość i właściwości nośne, co wpłynie na integralność późniejszego jastrychu betonowego.

Czasami na piasek wylewa się warstwę drobnego żwiru i zamyka płynną zaprawą cementową. Odbywa się to w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki.

Kruszony kamień pokryty piaskiem

Podłoże z dużego tłucznia lub kostki brukowej tworzy warstwę, w której nie ma małych kapilar, zamiast nich występuje duża liczba objętościowych szczelin lub kieszeni powietrznych, których woda nie może pokonać na drodze propagacji kapilarnej. Jeśli woda gruntowa nie podnosi się wysoko, podłoże może zawierać warstwę ekspandowanej gliny, która będzie pełnić rolę doskonałej izolacji.

Czasami ekspandowana glina jest używana jako grzejnik

Czasami wymagane są środki zwiększające wodoodporność podłoża. Jeśli na podstawie pomiarów poziomu wód gruntowych i analizy gleby zostanie podjęta decyzja o wykonaniu dodatkowych środków hydroizolacyjnych, wówczas warstwy piasku i żwiru są impregnowane bitumem lub specjalnymi związkami polimerowymi, konieczne jest wykonanie szorstkiego jastrychu i potraktowanie masą uszczelniającą lub penetrująca hydroizolacja. Ponadto często łączone są różne materiały.

Co to jest hydroizolacja pionowa

Pionowa ochrona przed wilgocią jest odpowiednia dla już wybudowanego mieszkania i dla tego, które jest w budowie. Taka hydroizolacja jest rozumiana jako obróbka specjalnymi związkami lub materiałami ścian wykonanego fundamentu.

Odbywa się to za pomocą mastyksu bitumicznego, mieszanka gipsowa, płynna guma, zwykła glina, roztwory penetrujące.

Hydroizolacja pionowa fundamentu

Najczęściej mastyks bitumiczny służy do ochrony fundamentu budowanego domu przed wilgocią. Jest niedrogi, a jednocześnie ma doskonałe właściwości hydroizolacyjne. Zasada wykonywania pracy z jego pomocą jest podana poniżej:

• zdobądź kawałek bitumu;
• w dowolnym pojemniku podgrzej go do stanu płynnego;
• potraktuj fundament powstałym roztworem (zwykle mastyks bitumiczny nakłada się 3-4 razy).

Kompozycja wniknie we wszystkie istniejące szczeliny i najmniejsze pęknięcia w konstrukcji i stanie się dobrą barierą dla wilgoci starającej się wniknąć do wnętrza budynku mieszkalnego.

Mastyks bitumiczny jest również sprzedawany w postaci gotowej. Jeszcze łatwiej się z nią pracuje. Z reguły gotowa kompozycja nie wymaga dodatkowego ogrzewania. Tak, a taki mastyk nakłada się nie 3-4 razy, ale maksymalnie dwie warstwy.

Ważny! Co 5-7 lat fundament należy ponownie potraktować kompozycją bitumiczną. . Rozwiązania penetrujące do ochrony przed wilgocią mają większą trwałość - Penetron, Aquatro i inne

Należy je nakładać na oczyszczony z kurzu podkład (dodatkowo należy go lekko zwilżyć przed bezpośrednim zastosowaniem kompozycji penetrującej). Roztwór impregnuje konstrukcję bazową na głębokość 12-15 cm i skutecznie zabezpiecza ją przed wilgocią.

Rozwiązania penetrujące do ochrony przed wilgocią - Penetron, Aquatro i inne - mają większą trwałość. Należy je nakładać na oczyszczony z kurzu podkład (dodatkowo należy go lekko zwilżyć przed bezpośrednim zastosowaniem kompozycji penetrującej). Roztwór impregnuje konstrukcję bazową na głębokość 12-15 cm i skutecznie zabezpiecza ją przed wilgocią.

Izolacja penetrująca nie jest jeszcze bardzo popularna w naszym kraju ze względu na jej nowość i dość wysoki koszt. Jednocześnie znacznie lepiej chroni fundamenty przed wodą niż mastyks bitumiczny znany domowym rzemieślnikom.

Co robić, gdy podnosi się poziom wód gruntowych

Wysoka ochrona przed wodą

W porównaniu z poprzednim problemem, ten może przynieść więcej kłopotów i wymagać poważniejszych inwestycji. Wyjściem w tym przypadku będzie niezawodny drenaż i odwadnianie. Jeśli fundament jest narażony na nacisk, konieczne jest odizolowanie nie tylko podstawy, ale także naprawa piwnicy.

Oprócz wzmocnienia izolacji od zewnątrz wymagane będą dodatkowe środki na wewnętrznej krawędzi ścian. W takim przypadku kesony są często wyposażane, ale budowę można rozpocząć dopiero po uniemożliwieniu przenikania wilgoci do fundamentu, wykonując jeden z następujących sposobów:

• materiały rolkowe z dodatkową ochroną (na przykład konstrukcja ścian z cegły na obwodzie części nośnej budynku);
• membrany dyfuzyjne (musisz wybrać te, które mają perforowaną powierzchnię, są przeznaczone do ochrony pionowej);
• związki penetrujące;
• zastrzyk.

Najbardziej niezawodną, ​​ale niezwykle kosztowną metodą będą naprawy przy użyciu stalowej okładziny ściennej od wewnątrz.

Do pracy pobierane są arkusze o grubości 4-6 mm.

Najbardziej niezawodna ochrona piwnicy

Najpierw są cięte i mocowane na powierzchni podłogi i ścian (w przypadku konstrukcji pionowych należy je wyprowadzić tuż nad poziomem wód gruntowych). Arkusze są łączone ze sobą przez zgrzewanie. Do podłogi i ścian - za pomocą specjalnych kotew. Są one napędzane w taki sposób, aby między zabezpieczaną powierzchnią a blachą stalową pozostawały mała przestrzeń, który jest wypełniony zaprawą cementową przez otwory w arkuszach. Po zakończeniu prac otwory te są zamykane stalowymi płytami do spawania.

Metody izolacji

Istnieją następujące metody hydroizolacji. Przede wszystkim jest to stosowanie specjalnych dodatków i wyższej klasy betonu na etapie produkcji zaprawy. Ta hydroizolacja fundamentu zrób to sam jest niemożliwa, ponieważ należy przestrzegać pewnych proporcji i technologii produkcji.

Drugim sposobem jest pokrycie monolitu materiałami powłokowymi, klejącymi lub tynkarskimi. Nie boją się wilgoci i tworzą barierę uniemożliwiającą jej wnikanie w strukturę.

Zanim odpowiednio zaimpregnujesz fundament, musisz wybrać materiały najwyższej jakości.

Kompozycje bitumiczne

Urządzenie do powlekania hydroizolacji fundamentu polega na zastosowaniu bitumu, mas polimerowych, emulsji, roztworów. Związki te wnikają we wszystkie pory, szczeliny i pęknięcia podłoża betonowego i nie dopuszczają do zniszczenia konstrukcji przez wilgoć.

Podstawa fundamentu jest wkopana od zewnątrz. Szerokość wykopu wynosi co najmniej 1 m. Podeszwa fundamentu powinna wzrosnąć odpowiednio o pół metra, głębokość wykopu powinna znajdować się poniżej. Do czego służą te rozmiary? To ustawi maksimum skuteczny system drenaż i dwukrotnie zwiększają żywotność hydroizolacji.

Następnie za pomocą zaprawy cementowej usuwa się wszelkie wady podłoża (nierówności, pęknięcia, pęknięcia między bloczkami).

Następnie powierzchnię traktuje się specjalną mieszanką podkładową: poprawi to przyczepność masy uszczelniającej do betonowej podstawy.

Kompozycje mastyksowe typu powłokowego rozcieńcza się wodą zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Powstały roztwór dwukrotnie traktuje się podkładem, pozwalając każdej warstwie całkowicie wyschnąć. Nakłada się je, podobnie jak farby, pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Konieczne jest zapewnienie ciągłości nakładanego materiału.

Zamiast gotowego mastyksu można użyć bitumu w postaci kostki. Jest podgrzewany w pojemniku do stan ciekły i nakładać warstwami (2-4 razy).

W zależności od głębokości podłoża można obliczyć grubość hydroizolacji. Podeszwa fundamentu znajduje się na głębokości do 2 m - warstwa hydroizolacji o grubości 2 mm, do 5 m - wielkość izolacji do 6 mm. Świeżą warstwę zmierzysz za pomocą krążka, grzebienia, wysuszonego materiału - uniwersalnym grubościomierzem.

Taka hydroizolacja jest w mocy nawet osoby, która nie jest zaznajomiona z tego typu pracami.

Wklejanie hydroizolacji

Metody zapewniają najbardziej kompletną ochronę fundamentu. Najpopularniejszym materiałem jest materiał pokryciowy. Jest dostępny cenowo, jego żywotność wynosi do 60 lat. Minus - jest mało prawdopodobne, aby można było przeprowadzić hydroizolację bez asystenta.

Schemat klejenia urządzenia hydroizolacyjnego składa się z trzech etapów.

Etap 1 - przygotowanie. Rozpoczynają pracę od wykopania fundamentu, oczyszczenia go, usunięcia wystających części. Następnie powierzchnię wyrównuje się zaprawą cementowo-piaskową. Następnie ściany podstawy są traktowane podkładem.

Etap 2 - przygotowanie hydroizolacji. Rolka jest rozwijana i pozostawiana do wypoziomowania na jeden dzień. Ściany fundamentowe są traktowane roztworem mastyksu.

Etap 3 - układanie pokrycia dachowego. Montaż odbywa się od góry do dołu. Zakładka pasków powinna wynosić 10-15 cm.

Powierzchnia każdego paska, stopniowo rozwijająca się, jest traktowana palnikiem z jednej strony i mocno dociskana do ściany fundamentowej za pomocą specjalnych rolek. Należy unikać tworzenia się pęcherzyków powietrza. Gdy tylko jedna warstwa stwardnieje, następna może być spawana.
W dolnej części fundamentu powstaje zaokrąglenie przejściowe (odpływ pod kątem 45°). Osadza się na nim również materiał pokrycia dachowego. Następnie wypełnianie jest zakończone.

Prace nad izolacją fundamentów przy użyciu materiałów walcowanych należy wykonywać przy suchej, spokojnej pogodzie i dodatniej temperaturze otoczenia.

Prawidłowo wykonana hydroizolacja to pewny sposób na uratowanie konstrukcji, przedłużenie jej żywotności.

Co obejmuje ochrona szorstkiego podłoża przed wilgocią?

Hydroizolacja podłoża wykonanego z drewna to zestaw prac, które są wykonywane w jednym celu - chronić pomieszczenie wewnątrz przed wilgocią i wilgocią. materiały drewniane wraz z licznymi zaletami mają istotną wadę - potrzebę ochrony przed szybkim zniszczeniem pod wpływem wilgoci. Proces pracy w drewnianym domu obejmuje:

• zapewnienie ochrony fundamentu;
• hydroizolacja podłoża na pierwszym piętrze;
• wykonanie prac związanych z wykonaniem wentylacji wszystkich stropów.

Hydroizolacja podłoża jest zabezpieczeniem przed wilgocią wykonanej podłogi typu solid drewniane deski lub płyty betonowe. W przestrzeni między surową a wykończoną podłogą musi być wentylacja. Obecnie istnieje wiele materiałów zapewniających dobrą wodoodporność, więc musisz wybierać spośród nich, kierując się nie tylko kosztami, ale także specyfikacje. Warto wziąć pod uwagę, że drewno jest materiałem palnym, więc elementy niebezpieczne dla ognia są niepożądane do hydroizolacji.

W drewnianym domu układanie hydroizolacji podłoża jest nie tylko pożądane, ale wręcz obowiązkowe. W przypadku podłogi betonowej stosuje się materiały, które nie przepuszczają wilgoci - może to być folia polietylenowa lub materiał dachowy. Opcja podłoża - deski - wymaga obróbki związkami budowlanymi, takimi jak lakiery bitumiczne lub z dodatkiem polimerów.

Zewnętrzna strona ścian

Był i stał się bocznicą

Zwykły, dobrze oszlifowany dom z drewna lub bali nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia termicznego ani hydroizolacji. Konieczność uszczelnienia ścian pojawia się zwykle wtedy, gdy konstrukcja jest już stara, z dużą ilością pęknięć i szczelin.

W takich przypadkach bardziej opłaca się ocieplić dom lamówką niż stale uszczelniać pęknięcia.

Najbardziej uniwersalna metoda rozgrzewania obejmuje następujące kroki:

• instalacja ramy;
• układanie izolacji w połączeniu z paroizolacją i hydroizolacją;
• poszycie bocznicy.

W tym przypadku stosuje się walcowaną hydroizolację, układaną na materiale izolacyjnym.

Należy pamiętać, że do normalnego funkcjonowania folii hydroizolacyjnej między membraną a bocznicą musi pozostać niewielka szczelina wentylacyjna. . W niektórych przypadkach potrzeba dodatkowego uszczelnienia ścian w domach z drewna lub bali może pojawić się również w stosunkowo nowych budynkach (na przykład, jeśli znajdują się one w deszczowych regionach klimatycznych z silnym obciążeniem ścian wiatrem)

W niektórych przypadkach potrzeba dodatkowego uszczelnienia ścian w domach z drewna lub bali może pojawić się również w stosunkowo nowych budynkach (na przykład, jeśli znajdują się one w deszczowych regionach klimatycznych z silnym obciążeniem ścian wiatrem).

Przejawia się to tym, że podczas deszczu ściany wewnątrz pomieszczenia „płaczą”, pomimo normalnego stanu uszczelnienia.

szew polimerowy

Istnieje kilka rozwiązań tego problemu:

• impregnacja istniejącej uszczelki związkami hydrofobowymi, wykonywana bez wymiany uszczelnienia (wykonanego na zewnątrz ścian);
• montaż polimerowej wersji szczeliwa interwencyjnego, którego wierzchnia warstwa zapewnia prawie całkowite uszczelnienie ściany.

Wyboru optymalnej metody hydroizolacji ścian należy dokonać biorąc pod uwagę takie czynniki jak stan bali, stopień ich skurczu, a także składy stosowane wcześniej do malowania lub impregnacji.

Aby uniknąć błędów, zalecamy powierzenie takiej pracy tylko wykwalifikowanym specjalistom. W celu uzyskania bardziej szczegółowych porad dotyczących doboru technologii hydroizolacji do konkretnego stanu domu z bali prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Rodzaje hydroizolacji według metody aplikacji

W zależności od metody aplikacji wyróżnia się następujące rodzaje hydroizolacji:

• wklejanie,
• Powłoka,
• tynkowanie.

Klejenie hydroizolacji

Obecnie zamiast bitumu coraz częściej stosuje się płyty TechnoNIKOL. W tym przypadku hydroizolacja adhezyjna będzie składać się z odpornych na wilgoć wielowarstwowych membran o gęstości do 5 mm. Takie membrany to bitumiczne samoprzylepne folie polimerowo-cementowe, które od dawna stosowane są do zabezpieczania konstrukcji ceglanych i żelbetowych.

Nakładanie membran na podkład nie jest trudne: są one podgrzewane palnik gazowy i mocno docisnąć do ściany, podczas gdy folia jest wyrównana za pomocą wałka. Doskonale radzą sobie z pęknięciami i wilgocią, ale wymagają dodatkowych ścian dociskowych lub jastrychów. Zastosowanie membran nie pozwala na osiągnięcie tego samego Wysoka jakość hydroizolacja, jak przy ochronie fundamentu bitumem. Ponieważ takie wklejanie hydroizolacji nie pozwala na wypełnianie małych porów.

Oprócz arkuszy Technicol można zastosować również inne materiały klejące, których wybór jest bardzo różnorodny. Różnią się cechami jakościowymi, a zatem kosztami. Na przykład tradycyjne pokrycia dachowe, pergamin i papa są zastępowane nowszymi materiałami wzmocnionymi poliestrem.

Hydroizolacja powłoki

Ten rodzaj hydroizolacji może pełnić funkcję zarówno głównej, jak i dodatkowej ochrony fundamentu. Powłoka hydroizolacyjna to powłoka o grubości 3-4 mm, którą nakłada się na podstawę fundamentu. W zależności od składu taka hydroizolacja może być elastyczna lub sztywna.

Aby stworzyć hydroizolację powłoki, stosuje się różnorodne roztwory polimerowe i masy bitumiczno-polimerowe, które można nakładać na zimno lub na gorąco. Mieszanki te nakładać szpachelką, pacą malarską lub natryskiem.

Hydroizolacja gipsu

Ten rodzaj hydroizolacji fundamentów polega na nałożeniu kilku warstw zapraw o grubości do 22 mm. Często stosuje się zaprawę mineralno-cementową z dodatkiem specjalnych materiałów w celu zwiększenia odporności warstwy hydroizolacyjnej na wilgoć. Takimi dodatkami mogą być masy asfaltowe, polimerobeton, hydrobeton i inne.

Dzięki hydroizolacji tynku budynek jest doskonale zabezpieczony przed kapilarnym wchłanianiem wilgoci. Ale jednocześnie pęknięcia mogą pojawiać się znacznie szybciej, dlatego hydroizolację tynku nakłada się tylko na gorąco. Wybrany materiał należy nakładać w kilku warstwach.

Po wyposażeniu hydroizolacji na całym obwodzie fundamentu, konieczne jest wypełnienie dołu tłustą gliną, która będzie działać jako dodatkowy materiał hydroizolacyjny.

Hydroizolacja fundamentów to odpowiedzialny biznes. Jeśli zdecydujesz się wykonać całą pracę samodzielnie, pamiętaj, że kluczem do sukcesu będzie właściwy dobór materiałów hydroizolacyjnych i przestrzeganie kolejności wykonywanych prac. W takim przypadku posłuży fundament twojego domu długi czas i nie będzie wymagał kosztów naprawy.

Jaka jest hydroizolacja ścian drewnianego domu

Podczas wznoszenia drewnianych budynków używa kilku różnego rodzaju hydroizolacja, w tym:

• powłoka lub jej odmiana - malowanie;
• wklejanie;
• asfalt;
• twardy.

Hydroizolacja powłoki drewniane ściany jest produkowany na zaprawach na bazie bitumu lub emulsji, zawierających specjalne wypełniacze i dodatki. Taka powłoka jest nakładana na wewnętrzną lub zewnętrzną powierzchnię ścian w jednej warstwie o grubości około 5 mm. Jego odmiana, hydroizolacja farb, jest wytwarzana przy użyciu specjalnych płynnych lub plastikowych kompozycji nakładanych kolejno w trzech warstwach, grubość powłoki wynosi 0,5-0,7 mm. Wybierając ten rodzaj izolacji, należy pamiętać, że powłoki i hydroizolacje malarskie chronią powierzchnię ścian drewnianych tylko przed wnikaniem wilgoci kapilarnej, czyli radzą sobie ze swoją funkcją ochronną przy braku ciśnienia hydrostatycznego.

Wklejanie hydroizolacji odbywa się za pomocą materiałów rolkowych, które są montowane za pomocą mastyksu. Najczęściej jako materiały izolacyjne do wklejania stosuje się izolację, pokrycia dachowe, hydroizolację itp. Materiał jest mocowany za pomocą gorących i zimnych mas uszczelniających. Przed nałożeniem warstwy mastyksu na powierzchnię eksperci zalecają nałożenie warstwy podkładu. Najczęściej powierzchnia jest wklejana z głowicy hydrostatycznej. Materiał hydroizolacyjny można układać w kilku warstwach, w zależności od siły uderzenia hydrostatycznego i kategorii wilgotności.

Wklejanie hydroizolacji odbywa się za pomocą walcowanych materiałów izolacyjnych

Hydroizolację asfaltu uzyskuje się przez ułożenie stałej warstwy masy asfaltowej o grubości do półtora centymetra. Taką powłokę można nakładać zarówno na powierzchnie poziome, jak i nachylone w piwnicach drewnianych domów. Hydroizolacja asfaltu jest dostępna w dwóch odmianach: na gorąco i na zimno. Gorące masy uszczelniające są trwalsze, ale ich koszt jest znacznie wyższy niż w przypadku zimnych. Właściwości hydroizolacyjne gorącego asfaltu pojawiają się po jego ostygnięciu, a zimnego asfaltu po wyschnięciu.

Najbardziej czasochłonnym sposobem ochrony drewnianego domu przed wilgocią jest sztywna hydroizolacja. Powłoka ochronna jest wykonywana w postaci warstwy tynku, składającej się z cementu i piasku, którą nakłada się najpierw na ściany i podłogę piwnicy, a następnie na podłogę w samym domu. Do takiej izolacji najlepiej wybrać wodoodporny cement, który nie kurczy się. Ponadto cement portlandzki, który zawiera szczeliwa, jest często stosowany w pracach hydroizolacyjnych. Sztywna hydroizolacja to najbardziej niezawodna ochrona przed wilgocią dla budynków drewnianych.

Wszystkie te metody hydroizolacji są stosowane zarówno do podłóg, jak i ścian w drewnianym domu. Wysokiej jakości hydroizolacja ochroni drewnianą konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci, występowaniem grzybów i pleśni oraz znacząco przedłuży żywotność domu. Należy pamiętać, że oprócz zewnętrznej hydroizolacji drewnianego budynku należy zadbać również o jego zabezpieczenie przed wilgocią. przestrzeń wewnętrzna. Wewnętrzna hydroizolacja ścian drewnianych odbywa się poprzez obróbkę ich powierzchni specjalnymi uszczelniaczami.

Podczas obróbki powierzchni ściany takim wodoodpornym uszczelniaczem należy zwrócić szczególną uwagę na szwy i połączenia kłód.

Hydroizolacja tynkiem niezawodnie ochroni ściany budynku przed wilgocią

Wybierając rodzaj powłoki hydroizolacyjnej do ścian drewnianych, przede wszystkim zwracają uwagę na to, jakie kosmetyczne wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne będzie miał dom. Jeśli planujesz zachować jak najwięcej naturalnego wyglądu drewna, najlepszym wyborem będzie impregnacja farby. Izolacja klejowa wymaga dodatkowego zabezpieczenia od zewnątrz przed przystąpieniem do prac wykończeniowych budynku.

Domy drewniane można wznosić na dowolnej podstawie, z wyjątkiem słupów murowanych. Wstępne prace przed montażem warstw izolacyjnych są następujące:

1. Szorstkie podłoże jest czyszczone poprzez wymianę spróchniałych lub zdeformowanych bali (czytaj także: „Wymiana podłóg w drewnianym domu na jastrych betonowy”).
2. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne są traktowane środkiem antyseptycznym.
3. Ściany z bali i podstawa są oddzielone wodoodpornym bitumicznym mastyksem.
4. Straty energii cieplnej można ograniczyć układając płyty styropianowe pod balami na podłożu.
5. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w piwnicy, konieczne jest utworzenie otworów wentylacyjnych.

Z powyższego możemy wywnioskować, że warstwa hydroizolacyjna jest bardzo ważna i nie tak łatwa w montażu, jak mogłoby się wydawać. Podłoga będzie niezawodnie chroniona przed wilgocią tylko wtedy, gdy zastosowane zostaną skuteczne materiały hydroizolacyjne.

Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami instalacji, co da gwarantowany wynik. Zawsze możesz zwrócić się do specjalistów, którzy wezmą odpowiedzialność za wszystkie etapy pracy - od zamówień niezbędne materiały przed ułożeniem każdej warstwy i oddaniem podłóg

Są chwile, kiedy szczeliny w całej podłodze są w przybliżeniu tej samej szerokości. Powstają w wyniku użycia mokrych desek do podłóg, jest to szorstkie małżeństwo budowniczych. Jeśli masz taką sytuację, istnieje proste i oryginalne wyjście. Ostatnio modne stały się tak zwane podłogi pokładowe.

Podłoga z prawdziwego modrzewia

Ich główną różnicą są ciemne pasy między deskami podłogi. Nowoczesne materiały i technologie pozwalają jednocześnie wykonać hydroizolację i stworzyć wyjątkową powłokę.

1. Kup uszczelniacz w ciemnym kontrastowym kolorze, czarny wystarczy. Należy pamiętać, że ma wysoką wodoodporność.W tym przykładzie zastosowano olej KiiltoFix Masa i Parquet
2. Wypełnij szwy. Przed wyschnięciem materiału usunąć nadmiar szpachelką Wypełnienie spoin masą uszczelniającą

   Proces wypełniania szwów

   Usunięcie nadmiaru szpatułką

3. Po całkowitym utwardzeniu przeszlifować podłogę specjalnym preparatem szlifierki. Oczyść powierzchnię z kurzu Szlifowanie powierzchni
4. Pokryj drewnianą podłogę wodoodpornym lakierem prace wewnętrzne. Trzeba pokryć co najmniej dwa razy, lakier musi być specjalnie do tego przeznaczony drewniane podłogi. Takie materiały mają dość wysoką plastyczność, co zapobiega pojawianiu się pęknięć na podłodze, które występują w wyniku zmian wymiarów liniowych drewna.

Nakładanie wodoodpornego lakieru

Prosta i stosunkowo tania technologia pozwala na wykonanie wodoodpornej podłogi drewnianej w designerskim stylu.

Domy drewniane budowane są na każdym fundamencie, z wyjątkiem słupowego. Dlatego hydroizolacja piwnicy jest konieczna dla wszystkich budynków, bez wyjątku. Przed nałożeniem kompozycji ochronnej lub uzwojenia konieczne jest:

• oczyścić podłoże i naprawić zniszczone części konstrukcji;
• zaimpregnować wszystkie drewniane elementy kompozycją antyseptyczną;
• potraktować odległość między podstawą a koronami farbą mastyksową lub hydrofobową;
• w suficie należy zapewnić wentylację.

Hydroizolacja podłóg i sufitów nie jest łatwą procedurą. Aby chronić drewniane konstrukcje przed wilgocią i szkodnikami, potrzebne jest zintegrowane podejście. Zwykłe uzwojenie folią hydroizolacyjną nie wystarczy. Ochronny placek podłogowy musi zawierać wszystkie elementy, w tym paroizolację. Oszczędzanie na tych foliach nie jest tego warte, ponieważ często przyczyną gnicia kłód nie jest wilgoć z ziemi, ale kondensat, który tworzy się wewnątrz sufitu.

• Podłogi samopoziomujące zrób to sam
• Płytka podłogowa z PCV
• Jak zrobić suchy jastrych podłogowy własnymi rękami

Klasyfikacja według metody aplikacji

Zgodnie z metodą aplikacji hydroizolacja ścian dzieli się na Powłoka I wklejanie.

Powłoka hydroizolacyjna ścian odbywa się poprzez nakładanie płynnych kompozycji na beton lub cegłę (ręcznie lub mechanicznie) i jest wytwarzana przy użyciu następujących materiałów:

• Mastyksy bitumiczne;
• mieszanki cementowe;
• masy polimerowe;
• Pasty uszczelniające.

Wklejanie hydroizolacji ścian odbywa się za pomocą walcowanych materiałów odpornych na wilgoć, przyklejanych do powierzchni w miejscach kontaktu z wodą za pomocą specjalnych składników klejących.

Nakładanie płynnych, odpornych na wilgoć mas jest bardziej opłacalne niż wklejanie rolowanymi materiałami ochronnymi. Roztwory powłokowe wchodząc w ścisły kontakt z powierzchnią bryły budynku, wypełniają wszelkie nierówności, nierówności, wnikają w zabezpieczaną konstrukcję, zapewniając niezawodną ochronę przed wnikaniem wilgoci.

Wymienione produkty służą do ochrony przed wodą zewnętrzną i ściany wewnętrzne Domy.

1. Masy bitumiczne do hydroizolacji ścian

Mastyks bitumiczny powstaje przez zmieszanie różnych bitumów z wypełniaczami: talkiem, wapnem. Pasty bitumiczno-polimerowe otrzymywane są poprzez połączenie asfaltu z substancjami polimerowymi i żywicami syntetycznymi. Materiały silnie przylegają do powlekanej powierzchni.

Jakość składu poprawiają dodatki:

• plastyfikatory;
• gumy;
• uszczelniacze.

Wszystkie mają wysoką odporność na wilgoć. Wady mieszanek bitumicznych obejmują krótką żywotność i zniszczenie w wyniku narażenia na ujemne temperatury.

Najnowsze masy bitumiczne można stosować do pokrywania ścian domu na zimno. Eksperci zalecają stosowanie:

• Quelud „Zatrzymać wodę” - uniwersalne zastosowanie do wszelkich materiałów, łazienek, fundamentów zewnętrznych. Odbywa się to poprzez powlekanie warstwami pastowatej mieszaniny;
• Aquaizol - izolacja chroni ściany fundamentów i piwnic domu przed wilgocią;
• Ceresit CL - tworzywo sztuczne, masa polimerowa do hydroizolacji ściany od wewnątrz pod płytkami elewacyjnymi;
• Mastyks bitumiczny MBU na bazie mieszanki bitumów olejowych. Ta czarna lepka masa łączy w sobie właściwości zimnych i gorących żywic. Ma szerokie zastosowanie, m.in. do hydroizolacji zewnętrznych ścian fundamentów.

2. Mieszanki cementowe odporne na wilgoć

Cementowa hydroizolacja ścian przygotowywana jest na bazie: cementu portlandzkiego, minerałów, dodatków polimerowych i żywic. Te ostatnie poprawiają plastyczność mastyksu cementowego. Cement odpowiada za wysoki stopień przyczepności do zabezpieczanej powierzchni ściany.

Najlepsze mieszanki cementowe:

• Ceresit CR-65 - do wykonywania gęstych, hermetycznych warstw hydroizolacji ścian. Zapewnia ochronę zewnętrznych i wewnętrznych części konstrukcji zakopanych w ziemi;
• KREISEL 810 - sucha zaprawa. Służy do hydroizolacji pionowych ścian otaczających w pomieszczeniach o nadmiernej wilgotności.

3. Komponenty polimerowe

Żywice polimerowe - porównawczo nowy rodzaj izolacja powłoki. Wykonane są ze związków o dużej masie cząsteczkowej, przy użyciu różnych syntetycznych modyfikatorów i plastyfikatorów.

Elementy te zapewniają mocne połączenie z obrabianą konstrukcją, stuprocentową ochronę ścian przed wodą. Materiały niepalne zapewniają ochronę konstrukcji przed ogniem.

• Krasko Hydropan to uniwersalna masa polimerowa na bazie żywicy akrylowej. Głównym zastosowaniem jest izolacja przegrody wewnętrzne i ściany pomieszczeń przy układaniu płytek ceramicznych;
• mastyks nr 11 Petromast - odporna na wilgoć kompozycja do ochrony ścian oporowych, fundamentów;
• Hydroizolacja Ceresit CL51 - elastyczna substancja tworząca na powierzchni konstrukcji bezszwową powłokę wodoodporną.

4. Pasty uszczelniające

Po dodaniu do masy bitumiczne uszczelniacze otrzymują kompozycje stosowane do długotrwałego zachowania trwałości konstrukcji betonowych. Stosuje się je tylko do betonu. Stosowanie past uszczelniających do materiałów porowatych, takich jak cegła, jest niedopuszczalne ze względu na duże zużycie środka zabezpieczającego.

Roztwory płynne z dodatkiem składników uszczelniających dzielą się na powierzchowny I przenikliwy.

Mieszanki powierzchniowe Disperbit, IzobitAlyu tworzą warstwę ochronną na krawędziach otaczających ścian, co wyklucza kontakt z wodą.

Najskuteczniejsze mieszanki penetrujące:

• Penetron Admix - skuteczna penetrująca hydroizolacja ścian produkcji amerykańskiej;
• Osmosil - hydroizolacja produkcji włoskiej głęboko wnikająca w ściany;

Tworzenie bariery wodnej dla podłogi drewnianej

W przypadku konstrukcji ramowo-płytowej, budowy domu drewnianego lub domu z bali nie wykonuje się wylewki betonowej. Zwykle podłoga jest podnoszona na wspornikach słupowych, które są zbudowane z cegły lub betonu wylanego do szalunku. Podpory te są pokryte powlekaną hydroizolacją ze wszystkich stron, a górne końce są pokryte papą dachową lub innym materiałem walcowanym, najlepiej w kilku warstwach.

Słupy można pokryć masą bitumiczną

Następnie na filarach układane są kłody i rozpoczyna się montaż podłoża. Aby to zrobić, możesz użyć odpornej na wilgoć sklejki impregnowanej specjalnymi związkami hydrofobowymi. Często sklejka jest przybijana pod kłodami, a następnie pokryta warstwą polietylenu lub gumowej membrany.

Sklejka pokryta membraną

Powłoka musi być szczelna, paski są sklejone z zakładką 10 - 15 cm Na wierzchu kładzie się grzejnik, który jest przykryty paroizolacją (w przypadku wełna mineralna). Następnie na kłodach montowana jest szorstka podłoga z desek, która jest również pokryta plastikowe opakowanie lub membrana z wylotem ściennym 15 - 20 cm.

Drewniana podłoga montowana na górze

Taka hydroizolacja wystarczy i możesz zacząć wykańczać podłogę. W miejscach o dużej wilgotności - kuchni, łazience i toalecie - należy stosować powłoki odporne na wilgoć lub lekkie podłogi samopoziomujące zabezpieczone materiałami hydroizolacyjnymi. W łazienkach i kuchniach można zastosować podłogi samopoziomujące.

Hydroizolacja fundamentów

Fundament decyduje o integralności całej konstrukcji, dlatego jego ochrona przed wilgocią w postaci opadów atmosferycznych, cofki hydrostatycznej i podciągania kapilarnego wód gruntowych, a także sezonowych wód powierzchniowych musi być szczególnie niezawodna.

Rodzaj hydroizolacji należy dobierać w zależności od konkretnych warunków – składu litologicznego oraz właściwości fizyko-mechanicznych gruntu, a także warunków hydrogeologicznych.

Do zabezpieczenia podłoża można zastosować hydroizolację powlekaną, klejoną, impregnującą lub montowaną.

Czasami konieczne staje się zainstalowanie systemu odwadniającego, który pozwala w jak największym stopniu chronić fundament przed działaniem wilgoci i roztworów soli.

W obecności agresywnych wód gruntowych wymagane jest zastosowanie materiałów o podwyższonej wytrzymałości. Z penetracji wód powierzchniowych, które istnieją w dowolnym regionie i na dowolnym obszarze, podczas budowy zawsze powstaje obszar ślepy.

Powłoka hydroizolacyjna fundamentu

Ta opcja jest uważana za najbardziej ekonomiczną, ale nie najtrwalszą, ponieważ podczas pracy hydroizolacja jest uszkodzona i przecieka, nie mogąc wytrzymać obciążeń ścinających.

Do powlekania stosuje się różne masy uszczelniające na bazie bitumu i żywic syntetycznych (gumy) z dodatkiem cementu w celu zwiększenia przyczepności do betonu, a także dodatków uplastyczniających, które zwiększają odporność na pękanie, oraz polimerów w celu zwiększenia trwałości i stabilności właściwości hydrofobowych.

Hydroizolacja fundamentów

W tym przypadku stosuje się materiał walcowany - zarówno zgrzewalny, jak i samoprzylepny. Fundament wymaga zastosowania dwóch lub więcej warstw izolacji.

Pokrycie dachowe jest szeroko stosowane jako materiał, rzadziej papa.

Stosowane są również materiały zbrojone włóknem szklanym o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i rozciągliwości - hydroisol, hydrostekloizol, stekloizol, rubitex, stekloelast.

Impregnacja lub hydroizolacja penetrująca fundamentów

Warstwa izolacji impregnującej na powierzchni podłoża powinna wynosić 1-3 mm. Dzięki swoim właściwościom taka hydroizolacja blokuje prawie wszystkie kanały kapilarne w betonie i czyni go bardzo odpornym na wilgoć.

Jednak ze względu na małą plastyczność materiału podczas odkształceń i drgań, którym może być poddawany fundament, integralność warstwy ochronnej ulega zniszczeniu.

Zamontowana hydroizolacja fundamentu

Bardzo tani sposób hydroizolacje montowane - zastosowanie podczas eksploatacji warstw buforowych z zagęszczonej gliny i bentonitu z samoniszczących warstw sczepnych z geowłókniny, tektury i wewnętrznej warstwy gliny.

Ale jeśli pozwalają na to fundusze, lepiej zastosować geomembrany polimerowe w postaci tkaniny nabijanej z filtrem tekstylnym, dzięki czemu wykluczona jest możliwość zamulenia kanałów odwadniających systemu utworzonego przez nabijaki.

Powłoka hydroizolacyjna do ścian drewnianych

Powłoka hydroizolacyjna - nakładanie materiałów hydroizolacyjnych na powierzchnię pionową lub poziomą. Często są to mastyksy, składające się ze spoiw i wypełniacza. Materiały te są w stanie wytrzymać niskie i wysokie (do +500°C) temperatury bez pękania z powodu pierwiastki chemiczne zapobieganie temu procesowi.

Mastyksy są stosowane zarówno jako samodzielny materiał budowlany, jak iw połączeniu z innymi środkami ochrony, takimi jak izolacja.

W zależności od metody aplikacji ten rodzaj hydroizolacji dzieli się na aplikację na gorąco i na zimno. Podstawą kompozycji do aplikacji na zimno jest rozpuszczalnik lub woda, procent substancji bitumicznych wynosi około 70%. Głównymi zaletami takiej hydroizolacji są bezpieczeństwo przeciwpożarowe, brak konieczności wstępnego przygotowania podłoża oraz możliwość zastosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Roztwory do użytku na gorąco wymagają uprzedniego Praca przygotowawcza. Ich cnotami są niski koszt, brak szwów, szybkie wiązanie i utwardzanie.

Konieczne jest ogrzanie kompozycji izolacyjnej ściśle według instrukcji, w przeciwnym razie jej właściwości nie będą spełniać wymagań regulacyjnych.

Najbardziej niezawodne są zimne powłoki epoksydowo-gumowe i gorące bitumiczno-polimerowe.

Ogólnymi zaletami hydroizolacji powłok jest możliwość wykonywania pracy punktowo lub w sekcjach, do obróbki powierzchni o najbardziej złożonej konfiguracji.

Kilka ogólnych zasad

Skład hydroizolacji

Kończąc przegląd hydroizolacji w drewnianym domu, osobno podkreślamy znaczenie przestrzegania następujących uniwersalnych zasad:

• ewentualną powłokę ochronną należy nakładać na wcześniej oczyszczoną powierzchnię i dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie ogniska pleśni lub grzyba zostały usunięte lub zatrzymane;
• jeśli na obrabianych kłodach występują głębokie pęknięcia, prace należy rozpocząć od wyrównania powierzchni. Malowanie lub impregnację przeprowadza się dopiero po całkowitej polimeryzacji szpachli;
• wszystkie rodzaje prac hydroizolacyjnych (zwłaszcza na zewnątrz) należy wykonywać w porze ciepłej i suchej;
• podczas układania membran paroizolacyjnych i hydroizolacyjnych niezwykle ważne jest przestrzeganie ich orientacji (zawsze jest strona przednia i jest to zaznaczone na samej taśmie, a także w dołączonej dokumentacji).

Firma Master Srubov przyjmuje zamówienia na wszelkiego rodzaju mechaniczne i mechaniczne obróbka chemiczna domki z bali, w tym hydroizolacja podłóg, ścian i wieńców nośnych w domach z bali i bali. Możesz wyjaśnić cechy współpracy i zamówić opracowanie szczegółowego planu pracy za pośrednictwem dogodnego dla Ciebie kanału komunikacji, spośród opublikowanych na stronie „Kontakty”.

Hydroizolacja odlewana

Ten rodzaj hydroizolacji jest najbardziej niezawodny i jest stosowany do powierzchni poziomych, nachylonych i pionowych. Wykonuje się go z gorących mas asfaltowych lub zimnych zapraw przez wylewanie (w przypadku ścian - do szalunku) lub tynkowanie, grubość warstwy wynosi około 30 mm. Hydroizolacja odlewana reprezentuje wodoodporna, elastyczna powłoka. Gorące masy asfaltowe nabierają swoich właściwości ochronnych natychmiast po aplikacji.

Hydroizolacja odlewów jest złożonym i kosztownym przedsięwzięciem, dlatego jest wykonywana w szczególnie krytycznych przypadkach.

Obiecującymi materiałami w tym kierunku są beton asfaltowo-keramowy, pianka epoksydowa, perlit bitumiczny.

Hydroizolacja podłogi w kuchni

Na podłogę w kuchni oddziałuje wilgoć nie tylko od spodu – z gruntu, ale także od góry – w procesie zmywania, gotowania i innych praca w kuchni dużo wody dostaje się na podłogę.

Dlatego konieczne jest zabezpieczenie podłogi nie tylko od dołu, jak napisano powyżej, ale także od góry.

Zasada hydroizolacji podłogi w kuchni w dużej mierze zależy od wykończenia podłogi.

Wyposażenie kuchni w drewnianą podłogę jest niepraktyczne, ponieważ jest ona najbardziej podatna na wilgoć i trudno będzie ją zabezpieczyć. Jeśli zdecydujemy się na położenie w kuchni parkietu, deski parkietowej lub deski litej, konieczne jest uprzednie ich uprzednie oczyszczenie lakierem wodoodpornym.

Aby uzyskać dodatkową hydroizolację podłogi w kuchni, betonową podstawę można potraktować materiałem malarskim.

Jeśli planowane jest użycie linoleum jako powłoki wykończeniowej w kuchni, wówczas betonową podstawę, na której jest układany, należy pokryć materiałem hydroizolacyjnym, na przykład przez malowanie lub powlekanie. Następnie połóż linoleum na kleju. W takim przypadku samo linoleum będzie działać jako materiał hydroizolacyjny.

Płytki ceramiczne mają również właściwości hydrofobowe, ale jako siatka bezpieczeństwa nie będzie zbyteczne traktowanie jastrychu betonowego mastykami bitumiczno-polimerowymi, farbami lub w inny sposób. A dla lepszej przyczepności kleju do płytek do podłoża na hydroizolacji konieczne jest zaimpregnowanie go specjalnym podkładem.

Hydroizolacja podłogi w prywatnym domu to bardzo odpowiedzialna sprawa. Jeśli nie zostanie to zrobione na czas i przy wysokiej jakości, z czasem mogą pojawić się grzyby i inne pleśnie, których nie można usunąć. A struktura całego domu będzie się stopniowo zawalać. Nie ma co mówić o wysokiej wilgotności w pomieszczeniach, która prowadzi do częstych alergii i innych chorób. Lepiej wszystko przemyśleć i skompletować na czas, niż później odbudowywać i naprawiać.

wymagania dotyczące hydroizolacji podłogi

Strategia hydroizolacji jest regulowana przez wiele dokumentów regulacyjnych. Podczas pracy należy kierować się wymaganiami SNiP 3.04.01-87 (sekcja 4, mówiąca o podłogach) i SNiP 2.03.13-88 (na podłogach). Zgodnie z tymi dokumentami hydroizolację należy wykonać w konstrukcji podłogi pomieszczeń mokrych (łazienki, toalety, sauny).

Ponadto zapoznanie się z instrukcją VSN-9-94 DS (montaż podłóg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej) oraz specyfikacjami użytych materiałów nie będzie zbyteczne. Zgodnie z normami budowlanymi podłogi w pomieszczeniach mokrych układane są kilka centymetrów poniżej głównego poziomu pozostałych pomieszczeń. Ta technika pozwala zatrzymać wodę na ograniczonej przestrzeni i szybko wyeliminować skutki. Przy wejściu wykonuje się stopień lub krawężnik ograniczający.

Odpowiednio zorganizowany próg do łazienki

Drzwi wejściowe nie tylko chronią posesję przed intruzami, ale także dopełniają projekt domu dzięki skosom, opaskom i różne opcje designerskie wykończenia. Aby nadać konstrukcji pełny wygląd, przy drzwiach wejściowych montowane są progi. Podnoszą estetykę pomieszczenia. W tym artykule opisano rodzaje progów, podpowiadamy, jak prawidłowo zainstalować te konstrukcje samodzielnie w domu.

Próg przy drzwiach to ostatni element w projektowaniu przestrzeni drzwiowej. W nawach wewnętrznych listwy służą jako element dekoracyjny, ale do wejścia i drzwi balkonowe ich instalacja jest obowiązkowa, ponieważ chronią podłogę przed gromadzeniem się brudu, kurzu. Progi zalecane są przy wejściach do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub zagrożonych zadymieniem i przykrym zapachem (łazienki, toalety, kuchnie).

Przypisanie progu:

• dźwiękoszczelność;
• izolacja cieplna;
• przeszkoda w rozprzestrzenianiu się zapachów na zewnątrz lokalu;
• ochrona przed gromadzeniem się brudu, kurzu;
• wykończenie dekoracyjne.

Uwaga

Zamontowanie drążka zwiększa stopień ochrony lokalu przed intruzami. Ważnym zadaniem progu jest jego zdolność do wyrównywania różnic w pokryciach podłóg pomiędzy strefami.

Jakie rodzaje konstrukcji można zainstalować w mieszkaniu?

Progi są klasyfikowane według materiałów, z których są wykonane:

• drzewo;
• metal;
• Beton.

Niektóre specyficzne typy wykonane są na bazie korka i PVC.

Metal

Aby ozdobić metalowe konstrukcje własnymi rękami, użyj stopów z materiałów takich jak:

• mosiądz;
• aluminium;
• Stal nierdzewna.

Profile aluminiowe są bardziej popularne:

• są odporne na ścieranie;
• bezpretensjonalny w opiece.

Takie deski nie różnią się estetyką, posiadają powierzchnię ślizgową, dlatego zdobią je ryflowane elementy wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego.

Zalety progów metalowych:

• nadaje się do pomieszczeń przemysłowych i mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu;
• optymalny do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, toalety);
• prosty projekt: profil, uszczelniacz, płytka ozdobna;
• długa żywotność z konserwacją Charakterystyka wydajności;
• duży wybór rozmiarów;
• łatwa instalacja, elastyczność;
• uderzenia mechaniczne, korozja nie są mu straszne;
• stosunkowo niska cena.

Instalacja metalowy profil nie wymaga umiejętności, specjalnych narzędzi, ponieważ jest po prostu mocowany na wkrętach samogwintujących. Do mocowania niskich desek dopuszczalne jest stosowanie kleju do płytek.

Parapety metalowe wykonywane są z profili wysokich i niskich (do 2 cm wysokości) w zależności od funkcjonalności pomieszczenia i obciążenia powierzchni przejścia. Do drzwi wejściowych i balkonowych zalecane są drzwi wysokie.

Drewno

Do wykończenia progu drewnem można użyć wyłącznie twardego drewna, takiego jak:

• osika;
• sosna;

Ich asortyment jest duży: łatwo jest wybrać według tekstury, koloru, wzoru. Drzewo jest piękne, ale kapryśne w opiece, wymaga okresowej aktualizacji pokrycie ochronne i częste sprzątanie.

Zalety:

• przyjazność dla środowiska;
• prosta instalacja;
• kompatybilność ze zwykłymi wykładzinami podłogowymi (laminat, linoleum);
• stosunkowo niska cena;
• odporność na ścieranie;
• wysokie właściwości izolacji cieplnej i akustycznej.

Drewniane deski mogą być wykonane niezależnie od tarcicy liściastej. Wśród niedociągnięć wyróżnia się konieczność aktualizacji powłoki ochronnej, okresowe plamienie i podatność na wilgoć.

Nie zaleca się montażu w otworach wejściowych i balkonowych, ponieważ drewno jest mniej odporne na gromadzenie się brudu i kurzu. Ze względu na niską odporność na wilgoć nie są instalowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Nadaje się do drzwi wewnętrznych.

Beton

Droższa, ale najtrwalsza opcja. Progi betonowe są trudne w montażu, nie nadają się do montażu w otworach z wbudowanymi drzwiami. Montowane są przy drzwiach wejściowych i balkonowych. Osobliwości:

• wymagać wykończenie zewnętrzne drewno, laminat lub dachówka;
• nadaje się do obszarów o dużym natężeniu ruchu;
• żywotność - do 50 lat;
• optymalnie dobrać progi betonowe na etapie projektowania, gdy drzwi nie zostały jeszcze zamontowane;
• właściwości wodoodporne;
• nieopłacalne dla otwory wewnętrzne ze względu na wysoką cenę, z wyjątkiem łazienek i toalet.

Wraz z powstawaniem wiórów, pęknięć w betonowej podstawie wymagany jest całkowity demontaż powłoki i drzwi. Optymalny do wykończenia progów w domach prywatnych. Musisz wypełnić próg mieszanką cementu i piasku z obowiązkowym dodatkiem plastyfikatora, ponieważ konieczne jest nadanie plastyczności. Wysokie progi można zbudować z cegły.

Jak to zrobić zaraz po zainstalowaniu urządzenia do drzwi?

Przed instalacją musisz określić obszar przyszłego progu. Pod względem wzornictwa i funkcjonalności produkty różnią się:

• wysokość;
• materiały;
• funkcje instalacyjne.

Obliczenie

Obliczenia opierają się na decyzji projektowej. Do drzwi wejściowych odpowiednie są wysokie progi o grubości od 2 cm, optymalna grubość niskiego progu aluminiowego to 30 mm. W obliczeniach uwzględniane są następujące wielkości:

• szerokość otworu między zboczami;
• odległość między wykładziną podłogową a krawędzią dolnego pionowego pręta skrzynki;
• odległość od krawędzi dolnej pionu pudełka do końca występu nakrętki;
• grubość elementów dekoracyjnych.

Próg może wypełnić całą szerokość otworu między skarpami. Aby uzyskać dokładność pomiaru, zaleca się użycie poziom budynku. Podczas pomiaru szerokości wzdłuż zbocza kieruj się krokami co 5-7 cm, aby uniknąć niedokładności. Jeśli pręt jest zamocowany w rowkach, do szerokości dodaje się 2 cm (1 cm na każdą krawędź). Obliczenia pomogą w wyborze produktów fabrycznych lub szalunków.

Uwaga

Pomiary wykonujemy po demontażu starej powłoki i zamontowaniu ościeżnicy, jeżeli próg nie jest wyliczany na etapie przygotowania projektu. Powierzchnia jest oczyszczona z dużych zanieczyszczeń, kamienia lub piasku.

Dobór niezbędnych materiałów i narzędzi

1. Aby zamontować metalowy lub drewniany profil, potrzebujesz piły do ​​\u200b\u200bmetalu lub drewna.
2. Do montażu - śrubokręt, młotek, gwoździe i śruby.
3. Do formowania konstrukcji betonowej - szalunek, podkład, szpatułki.
4. Do obróbki drewnianego progu należy wybrać powłokę ochronną.

Przy wyborze materiału brane są pod uwagę obciążenie, rodzaj pomieszczenia oraz wykończenie otworu. Zanim zdecydujesz, jak zamknąć otwór, musisz wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

• wykrojniki dekoracyjne dobierane są w zależności od faktury ościeżnicy lub podłogi (drewno, płytki);
• do pomieszczeń o dużej wilgotności potrzebne są materiały odporne na wilgoć (beton, metal);
• nie zaleca się stosowania plastikowych pasków jako głównego profilu, ponieważ są one krótkotrwałe;
• rozważ rodzaj zapięcia paska (zewnętrzne lub ukryte), gdzie produkty na wewnętrznym zapięciu są bardziej estetyczne;
• w domach prywatnych przy drzwiach wejściowych lepiej jest wylać betonowy próg;
• przy wyborze trwałych materiałów na drzwi wejściowe weź pod uwagę obciążenie i drożność.

Dekoracyjny deski wykonane z drewna są bardziej kapryśne w utrzymaniu, ale trwalsze niż PCV. Konstrukcje odporne na wilgoć należy uzupełnić kompensatorem korkowym. Aby uszczelnić otwory, wymagana jest szpachlówka. Jeśli materiał dekoracyjny wystarczająco lekki, aby można go było zamontować na kleju, weź kleje do płytek.

Aby ocieplić wysoki próg wejściowy, należy przygotować materiały takie jak wełna mineralna i siatka zbrojąca.

Jak montować i cementować?

1. Wstępnie powierzchnia jest oczyszczana z zanieczyszczeń.
2. Wysoki próg jest wykonany z betonu lub cegły w 1-2 rzędach.
3. Cegłę układa się na cemencie, okresowo stukając młotkiem w celu uszczelnienia.
4. Następnie mur jest obramowany zaprawą cementową.

Etapy montażu wysokiego progu z betonu:

1. przygotować szeroki szalunek ze sklejki lub drewna;
2. owinąć szalunek folią spożywczą lub potraktować go stałym olejem, aby ułatwić pozostawanie w tyle za betonem;
3. podeprzeć belkę wzdłuż ścian bocznych prostopadłych do zboczy;
4. jeśli wysokość nakrętki jest większa niż 7 cm, zainstaluj podłużne metalowe światła ostrzegawcze, aby wyrównać masę;
5. ułożyć warstwę wełny mineralnej, zabezpieczyć siatką zbrojącą o przekroju nie większym niż 50 mm;
6. zagruntować powierzchnię 1-2 warstwami;
7. wlać beton do szalunku lub wrzucić go na istniejącą podstawę;
8. wyrównać beton linijką lub szeroką kielnią;
9. pozostawić do wyschnięcia na 2-3 dni, od czasu do czasu zraszając wodą.

Po wyschnięciu szalunek jest usuwany, a powierzchnia dekorowana. W przypadku niskiego progu brane są listwy aluminiowe, które są mocowane w sposób ukryty lub zewnętrzny, gdy widoczne są łby wkrętów samogwintujących.

Kroki instalacji:

1. zainstaluj próg, wykonaj oznaczenia na obwodzie;
2. zaznacz miejsca na otwory w pręcie;
3. wywiercić otwory w podłodze zgodnie z gotowymi oznaczeniami;
4. wbijać kołki;
5. przymocuj pręt za pomocą wkrętów samogwintujących, zatapiając zaślepki w podstawie.

Za pomocą ukrytej metody mocowania wkręty samogwintujące wraz z kołkami są wkładane w podłużny rowek pręta. Następnie próg jest mocowany do podstawy, uderzany młotkiem przez arkusz sklejki lub drewna.

Jak osłonić laminatem i innymi materiałami?

Konstrukcje betonowe i ceglane wymagają dekoracji. Aby uszlachetnić projekt, możesz użyć materiałów takich jak:

• płyty kompozytowe;
• ceramika;
• płytka;
• drzewo;
• metal;
• laminat;
• linoleum.

Poszycie wykonuje się za pomocą litych płyt lub fragmentarycznie. Beton jest wstępnie obrabiany w kontakcie z betonem. Do mocowania nadaje się klej do płytek lub zaprawa cementowo-piaskowa.

Jak schować próg:

1. szczeliny między podłogą a pudełkiem są wypełnione pianka montażowa niska ekspansja;
2. na podstawę nakłada się cienką warstwę kleju;
3. po zainstalowaniu fragmentów lub paneli są one stukane młotkiem w celu niezawodnego zamocowania;
4. fugi płytek są haftowane, uszczelnione;
5. boazeria jest pokryta masą ochronną.

Przed instalacją szacowana jest powierzchnia podstawy. Na płaszczyźnie tworzony jest znacznik z przyszłym wzorem lub wybierany jest panel o odpowiednim rozmiarze. Fragmenty wykończeniowe są cięte zgodnie z gotowym znacznikiem.

Faktura skóry jest dopasowana do wzoru materiału ościeżnicy, skarp i opasek. Wybierając drzewo, należy wziąć pod uwagę kierunek wzoru.

Próg przy drzwiach wejściowych chroni połacie drzwi przed wpływami zewnętrznymi. Mając dobrane materiały, po wykonaniu obliczeń można pięknie projektować strefa wejściowa. Betonowe i ceglane cokoły przy drzwiach wejściowych zdobione są dostępnymi materiałami budowlanymi, co otwiera pole do realizacji większości rozwiązań projektowych.

Przydatne wideo

Oferujemy obejrzenie filmu na temat instalacji różnych kanałów progowych:

Ganek jest zwykle nazywany platformą w postaci półki lub podłogi, znajdującą się bezpośrednio przed wejściem do domu i z reguły mającą ochronę przed opadami atmosferycznymi w postaci baldachimu lub daszka. W zależności od wysokości piwnicy, dla wygody przejścia z zewnętrznej części przylegającej bezpośrednio do domu, w konstrukcji ganku można umieścić jeden lub więcej stopni. Dzięki dużej wysokości progu drzwi wejściowych nad poziomem gruntu, ganek wyposażony jest w specjalną drabinę z jednym lub kilkoma marszami.

W każdym razie głównym praktycznym celem ganku przy drzwiach wejściowych jest wygoda przejść między poziomami pierwszego piętra domu a terytorium, na którym się znajduje. Kolejnym praktycznym celem projektu było zabezpieczenie drzwi wejściowych przed bezpośrednim działaniem czynników klimatycznych (zimno, ciepło), bezpośrednim deszczem, śniegiem, promieniami słonecznymi itp.

Oprócz utylitarnych funkcji ochronnych i bezpiecznego przejścia, ganek często pełni pełni rolę wizytówki w domu, ważny element projektu architektonicznego całej konstrukcji. Z reguły w tym celu w szczegółach ganku często stosuje się wszelkiego rodzaju dekoracje w postaci ozdobnych rzeźb, dekoracji itp. Dom z prawą werandą, ułożony w jednej ideologii z całą konstrukcją, ma doskonały, harmonijny i wykończony wygląd.

Rodzaje przydomowej werandy

Rodzajów werand jest bardzo dużo. Wyróżnia je design, kształt podstawy oraz materiały wykonania. W zależności od projektu są:

• weranda zewnętrzna;
• wewnętrzny ganek.

W budowie odkryty ganek schody prowadzą na platformę znajdującą się przed drzwiami wejściowymi. Wewnętrzny ganek różni się tym, że na początku schodów przed drzwiami wejściowymi znajduje się jeden lub więcej stopni. Reszta znajduje się na zewnątrz drzwi wejściowych domu, w jego wewnętrznym korytarzu lub przedpokoju. Profesjonaliści nazywają również dołączone i wbudowane projekty ganków.

Oczywiście najłatwiejszym do wdrożenia jest ganek zwykły plac zabaw wykonane przy drzwiach wejściowych. Oprócz wszystkiego, ważnym czynnikiem jest kształt podstawy tej witryny. Najczęściej spotykane są kształty kwadratowe i prostokątne, okrągłe i półokrągłe, trapezowe oraz ich kombinacje. Na przykład prostokątny ganek o powiększonym obszarze wygląda spektakularnie półkoliste stopnie z boku itp. Nawiasem mówiąc, ganek, który ma dużą powierzchnię, płynnie przechodzi w kategorię zamkniętej lub otwartej werandy, na której można wygodnie ustawić meble do wypoczynku lub ceremonii parzenia herbaty.

Budowa ganku własnymi rękami - od czego zacząć?

Z reguły najlepszą opcją jest sytuacja, w której projekt architektoniczny domu już to przewiduje pewne rozwiązanie kształtu ganku. Ta opcja jest również najkorzystniejsza z konstruktywnego punktu widzenia, ponieważ wspólny fundament i hydroochrona, inne cechy złożonej konstrukcji, gwarantują osiadanie i pękanie podczas eksploatacji, wycofywanie sąsiedniego ganku itp. Ale jeśli podczas budowy dom ganek nie został zbudowany, jego urządzenie należy rozpocząć od projektu.

Bardzo ważne jest, aby planowana konstrukcja nie zepsuła się wygląd istniejącego budynku, nie wyglądał śmiesznie ani nazbyt ambitnie. Ważna jest możliwość zachowania proporcjonalności kształtów i wymiarów, nawet w przypadku najprostszej konstrukcji, w zależności od jej wielkości. Ganek wygląda śmiesznie, przekraczając skromne rozmiary domu. Podobnie jak w przypadku sytuacji odwrotnej.

Realizując projekt, należy wybrać wysokość ganku, liczbę stopni lub marszów oraz ich lokalizację. Tak więc stopnie mogą być umieszczone z jednej strony lub z trzech stron, w zależności od kształtu podstawy. Na podstawie szerokości drzwi wybierana jest również szerokość ganku. Nie powinien być węższy. Z jednymi drzwiami, ganek musi mieć szerokość co najmniej 1,5 - 1,6 metra, czyli więcej o 0,5−0,6 metra. W związku z tym wymiary dobierane są przy dwuskrzydłowych drzwiach wejściowych. Podczas układania fundamentu ważne jest, aby prawidłowo położyć jego fundament. Tutaj należy wziąć pod uwagę istniejącą głębokość posadowienia głównej konstrukcji i na niej się skupić. Ważnym elementem jest wielkość stopni. Optymalny i wygodny stosunek szerokości stopnia do jego wysokości wynosi 1,697 (szerokość od 280 do 300 mm, wysokość 165 mm).

Należy pamiętać, że im szerszy i niższy stopień, tym łatwiej wspiąć się po takiej drabinie. Jeśli liczba stopni jest większa niż trzy, powinieneś zadbać o urządzenie przy projektowaniu ganku niezawodnych balustrad i ogrodzeń.

Materiały do ​​budowy ganku

Projektując swoją wersję ganku, należy zwrócić uwagę i na materiale jego produkcji. Możliwe są następujące opcje:

Jak zbudować betonową werandę?

Technologia budowy ganku betonowego:

• Dla zaakceptowanego wariantu urządzenia betonowy ganek rozpocznie się praca staranne wyrównanie terenu przyszłe budownictwo.
• Fundament zostanie położony w miejscu, w którym przygotowywana jest odpowiednia forma wykopu.
• Gleba jest wybierana na głębokość do 1,5 metra.
• Na dnie kładzie się poduszkę z piasku i dokładnie wyrównuje - warstwę piasku o grubości od 0,1 do 0,25 metra. Następnie gruz kładzie się na wierzchu warstwą 5 centymetrów.
• Po starannym ubiciu, zgodnie z wybraną formą podstawy, zgodnie z wymiarami, powstaje szalunek. Ułożone w szalunku metalowa rama ramy. Konieczne jest zapewnienie niezawodnego połączenia budowanego fundamentu ganku z głównym fundamentem domu.
• Następnie mieszankę betonową wlewa się do przygotowanej konstrukcji. Dla prawidłowe działanie ganek w przyszłości, wysokość platformy powinna być poniżej progu drzwi o 5-10 centymetrów.
• W celu usunięcia ewentualnych ubytków i lepszego zagęszczenia betonu zaleca się użycie specjalnego wibratora budowlanego. W miejscach, gdzie montowane są balustrady i ogrodzenia, zrobić wkładki z drewnianych prętów.
• Związanie mieszanki betonowej zajmie od 7 do 28 dni. Na ten okres powstały monolit należy przykryć folią.

Wykonywanie budynku z cegły

Wspólnymi punktami w budowie ganku murowanego i ganku betonowego jest potrzeba solidne fundamenty, związane z założeniem domu. Ważne jest również, aby zadbać o zabezpieczenie przed wodoodpornością.

Tutaj całkiem odpowiedni jest klasyczny filc dachowy ułożony w dwóch warstwach. Do budowy schodów na ułożonym fundamencie należy wybrać wysokiej jakości cegłę i cement o gatunku nie niższym niż M-400. Ważne jest, aby całkowita liczba kroków była liczbą nieparzystą.

Zacznij od instalacji najniższy stopień. Pozostałe kroki są ułożone w zależności od wielkości dna. Budowę należy wykonać w taki sposób, aby głębokość podestu przed progiem drzwi wejściowych, łącznie ze schodkiem górnym, wynosiła co najmniej 1 metr. W tym przypadku jego wysokość powinna znajdować się poniżej progu o 5-10 centymetrów. W celu zaoszczędzenia materiałów dozwolone jest przeprowadzanie łączony mur. Obwód i boki zewnętrzne można wyłożyć cegłą, a pusty środek wypełnić zaprawą betonową ze wzmocnioną ramą. W tym drugim przypadku należy wziąć pod uwagę czas wiązania betonu.

Jak zbudować drewnianą werandę

Istnieje wiele opcji aranżacji drewnianej werandy. Być może jest to najbardziej wszechstronny i prosty sposób na jego urządzenie. Ale w tym przypadku powinieneś zadbać o fundament, na którym zostanie zbudowana konstrukcja. Aby to zrobić, możesz zastosować metody opisane powyżej wzmocniony fundament z mieszanki betonu i tłucznia kamiennego.

I możesz umieścić go w przygotowanej dziurze monolityczna płyta żelbetowa. Jeśli ganek nie różni się dużą wagą i wymiarami, wystarczą nawet płyty chodnikowe. Prace rozpoczynają się od zainstalowania czterech kolumn-krzeseł o wymaganej wysokości. Wszystkie elementy drewniane wkopane w podłoże gruntowe terenu są pokrywane gorącym bitumem i owijane pokryciem dachowym na głębokość wykopu. Na krzesłach dołączone poziome pręty, które są podstawą przyszłej górnej platformy. Przygotowane wcześniej cięciwy i stopnie idą do marszu.

Istnieje również wiele metod montażu. W cięciwach można wycinać półki na ułożone w stos stopnie. Możesz wyciąć stopnie z końcami. Rozważana jest ta metoda montażu schodów najtrwalszy.

Należy wziąć pod uwagę porady ekspertów. Zalecają zainstalowanie środkowej cięciwy z półkami o szerokości marszu większej niż 1,2 metra. Po zamontowaniu biegu schodów, przed jego zamontowaniem, należy ułożyć na podłożu dwie warstwy hydroizolacji. Podczas tworzenia konstrukcji ważne jest, aby górne końce krzeseł znajdowały się na tym samym poziomie. Po zmontowaniu i zainstalowaniu marszu wykonuje się poręcze i ogrodzenia. Boki ganku zaszyte są deskami. Podobnie jak w przypadku budowy ganku murowanego, do drewnianego należy wybrać wysokiej jakości drewno. Przyczyni się to do jego długiej i niezawodnej pracy.

Główne błędy technologiczne popełniane podczas budowy ganku

Właściwie zbudowany taras może służyć przez długi czas. Jednak to nie wystarczy na 3 lata, jeśli podczas budowy doszło do naruszeń w procesie. Na przykład chcąc zaoszczędzić na materiałach, właściciel odnowił ganek płytek ceramicznych przeznaczony do użytku wewnętrznego. Oczywiste jest, że zmiany temperatury i wilgotności zrobią swoje i po kilku latach elegancki strój ganku runie.

Szkodliwy jest również nadmierny pośpiech przy stawianiu stopni betonowych. Należy je wlewać jeden po drugim, po kolei, a nie jednorazowo. Grozi mu zapomnienie o hydroizolacji przy konstruowaniu drewnianej podstawy szybki rozkład i zniszczenie całej konstrukcji. Stosowanie jakichkolwiek materiałów niskiej jakości do budowy ganku jest wysoce niepożądane. Pamiętaj, skąpiec płaci dwa razy.

Kiedy otwór drzwi wejściowych jest już zamontowany, a drzwi są już prawie gotowe do pełnienia swoich funkcji, pozostaje bardzo niewiele - aby prawidłowo i sprawnie wyposażyć próg. Ponadto instalowane są również progi do przejść wewnętrznych, a aby wszystkie procesy były wykonywane ręcznie, konieczne jest przestudiowanie wszystkich funkcji instalacji. Dzisiaj powiem ci, jak zrobić drzwi z progiem w mieszkaniu i własnymi rękami.

Próg do drzwi wejściowych w mieszkaniu

Rodzaje i cechy

Ponieważ próg jest ważnym elementem stale poddawanym obciążeniom mechanicznym, należy go dobrać do rodzaju pomieszczenia i jego przeznaczenia. Parapety są zwykle instalowane w miarę potrzeb, ale są miejsca, w których muszą być umieszczone. Te miejsca to:

• Drzwi wejściowe
• Balkon
• Łazienka

Ważny! Drzwi z progiem na balkon można montować zarówno ze standardowymi poprzeczkami, jak i przy pomocy dodatkowej warstwy ocieplenia oraz elewacji z cegły lub betonu.

Jako początkujący nie od razu było dla mnie jasne, dlaczego konieczne jest obowiązkowe zamontowanie progów, dlatego zacząłem przeglądać różne źródła, a ponadto poprosiłem o pomoc mojego przyjaciela mistrza, który chętnie opowiedział mi o funkcjach, które może wykonać próg drzwi wejściowych. Postanowiłem zrobić małą tabelkę o ich typach i funkcjach:

Niuanse do rozważenia

Zanim wykonasz próg drzwi wejściowych, powinieneś nie tylko wybrać materiał, z którego zostaną zbudowane, ale poznać niektóre funkcje. Na początek chcę powiedzieć, że standardy wysokości progu wejścia wynoszą 30 mm. Jednak w niektórych przypadkach może być nieco niższa lub wyższa.

Ważny! Należy pamiętać, że wysoki próg może powodować dyskomfort dla mieszkańców mieszkania. Dlatego przed rozpoczęciem instalacji należy pomyśleć o odpowiedniej wysokości.

Zdarza się również, że wraz z progiem wyposażona jest również platforma, która służy do poszerzenia obszaru, po którym osoba będzie stąpać. Takie miejsce wykonuje się poprzez ułożenie szalunku i wylanie betonu. W przyszłości taki próg można wykończyć płytkami i tym samym uczynić go bardziej stabilnym i trwałym. Ponieważ progi mogą być wykonane z różne materiały, postanowiłem opisać każdy gatunek. Dzięki temu będziesz miał możliwość wyboru najbardziej optymalnego dla swoich drzwi wejściowych. Zanim wykonasz próg, przygotuj się, polegający na demontażu starych materiałów oraz oczyszczeniu z kurzu i brudu w miejscach ułożenia nowego półrożka.

Zrób to sam

Jeśli zdecydujesz, że próg Twojego mieszkania będzie wykonany z drewna, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

• Młotek i gwoździe
• Sander

Ponieważ materiał nie jest tak odporny na zużycie, należy natychmiast pomyśleć o późniejszym wykończeniu za pomocą impregnatów, lakierów i materiałów malarskich. Postępuj zgodnie z tym planem, jeśli zdecydujesz się samodzielnie wykonać próg mieszkania:

1. Wykonaj niezbędne pomiary i przygotuj deski według potrzeb, przycinając je na żądane kawałki.
2. Wykonuj rowki za pomocą piłowania - ich wysokość jest równa wysokości nowego progu mieszkania
3. Zrób oznaczenia i pozostaw ślady co 10 cm - następnie wywierć podstawy pod paznokcie
4. Użyj poziomicy, aby sprawdzić wypoziomowanie podstawy
5. Przymocuj próg za pomocą wkrętów lub gwoździ
6. Wykonaj prace dekoracyjne i pokryj drewno lakierem lub farbą o pożądanym kolorze

Ważny! Jeśli kupiłeś gotowy próg, wystarczy go zainstalować za pomocą elementów złącznych.

Betonowe progi wymagają dokładniejszego przygotowania i pewnej wprawy, ponieważ dla nich konieczne jest wyposażenie szalunku, w który później wlewany jest beton. Ta opcja jest najczęściej używana w domach prywatnych, a nie w mieszkaniach. Do tego procesu będziesz potrzebować:

1. zaprawa betonowa
2. szalunki
3. Elementarz
4. Szpatułki
5. Linijka budowlana i poziom

Po oczyszczeniu terenu z kurzu i brudu konieczne jest potraktowanie powierzchni roztworem gleby. Po wyschnięciu należy wykonać szalunek. Gdy jest gotowa, betonową mieszankę rozcieńcza się i wlewa do określonego poziomu. Pamiętaj, że w ostatecznym rozrachunku drzwi muszą stykać się w całości z progiem, dlatego pomyśl wcześniej o wykończeniu konstrukcji betonowej.

Próg-gilotyna - co to jest?

Taki próg to mechanizm, który przy otwartych drzwiach opada i nie przeszkadza w normalnym ruchu. Dzięki niemu nie musisz już ciągle podnosić nóg wchodząc do mieszkania. Jest to bardzo wygodne, ponieważ pamiętasz, ile razy przypadkowo się potknąłeś, zapominając podnieść lub podnieść nogę na niższą wysokość?

Gilotyna ma kilka zalet, które sprawiają, że jest bardzo popularna i pożądana w świecie bystrzycy:

• Uszczelka ma bardzo dobry skok, co pozwala ukryć duże szczeliny
• Akceptowalny koszt
• Łatwa instalacja i wymiana
• Taki próg ma długą żywotność - 200-250 tysięcy otworów
• Doskonałe parametry izolacji termicznej i akustycznej

Dekoracyjna dekoracja wejścia do mieszkania może być różnorodna i wykonywana ściśle według upodobań smakowych. Ktoś używa płytek, ktoś lubi kolorować, a ktoś, kto decyduje się zaoszczędzić pieniądze, używa zwykłego projektu z linoleum. W każdym razie wykończenie powinno być wysokiej jakości i pasować do ogólnego wnętrza pomieszczenia. Funkcjonalność progu oraz jego wygląd mogą nie tylko ochronić wnętrze przed zimnem, ale także dopełnić gdzieś wygląd pomieszczenia.