Każdy chce, aby jego dom był przytulny. Jeśli chodzi o podłogę, każdy chciałby zobaczyć parkiet, jednak z reguły jest to kosztowna przyjemność i nie każdego na nią stać. Parkiet można zastąpić zwykłym linoleum, ale nie jest on przyjazny dla środowiska. W tym przypadku jak najbardziej odpowiednia opcja Będzie laminat, jest znacznie tańszy i nie wygląda gorzej, jeśli zostanie poprawnie zainstalowany.

Charakterystyka techniczna laminatu

Laminat ma następujące właściwości techniczne:

1 Grubość. Z reguły laminat produkowany jest o grubości od 6 do 12 mm. Im grubszy laminat, tym lepszy pod każdym względem. Laminat bezklejowy charakteryzuje się mocniejszym zamkiem, co oznacza, że ​​wytrzymałość połączenia jest większa, a powłoka dłużej wytrzyma bez pęknięć. Wyższe właściwości pochłaniania dźwięku. Montaż laminatów o grubości 8 i 12 mm jest łatwiejszy niż laminatów o grubości 6 lub 7 mm.

2 Ochrona Aqua Stop. Panele można zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci i ewentualnymi odkształceniami w obszarze krawędzi. Aby to zrobić, krawędzie są hydrofobizowane, to znaczy rowek i kalenica są poddawane specjalnym impregnacjom. Jest to obowiązkowe w przypadku paneli montowanych bez kleju. Wielu producentów przeprowadza całkowitą impregnację odporną na wilgoć całej podstawy.

3 system S.A.S (System pochłaniania dźwięku). Umożliwia rozpraszanie fali dźwiękowej od stopni do 50%, dlatego laminat z takim systemem nazywany jest „cichym”. System S.A.S Jest to papier strukturalny o grubości 0,3 mm naklejony na warstwę przeciwoporową. W tym przypadku laminat montuje się bez podkładu, bezpośrednio na czystym podłożu betonowym. Jeżeli montaż odbywa się na podłożu dźwiękochłonnym, wówczas S.A.S. nie zadziała.

4 System antystatyczny. Czasami w górnej warstwie odpornej na zużycie oprócz materiału podstawowego znajduje się specjalny składnik grafitowy. Sprawia, że ​​laminat jest antystatyczny. Rozwój ten wynika z faktu, że konwencjonalny laminat ma niską przewodność elektryczności statycznej.

5 Nadaje się do ogrzewania. Instalując ogrzewanie podłogowe, należy zwrócić uwagę na ikonę „Spełnienie wymagań dotyczących ogrzewania podłogowego” i przestrzegać specjalnych wymagań instalacyjnych.

6 Klasa emisji. W broszurach reklamowych obok nazwy materiału widnieje oznaczenie El. W tym przypadku mówimy o klasyfikacji i kontroli paneli drewnianych pod kątem uwalniania formaldehydu. El to grupa materiałów, w których uwalnianie formaldehydu nie przekracza 0,12 mg/m3 (10 razy mniej niż maksymalna dopuszczalna norma).

7 Odporność na światło. W przypadku podłóg laminowanych jest on określany zgodnie z normą EN20105 (tzw. standard Blue Wool) i zwykle wynosi co najmniej sześć (w ośmiostopniowej skali).

Rodzaje laminatów według metody montażu

Podłogi laminowane układane są zgodnie z zasadą "pływająca podłoga", to znaczy panele są ze sobą połączone, ale nie są przymocowane do podstawy. W takim przypadku pomiędzy zewnętrzną krawędzią podłogi a ścianami pozostawia się niewielką szczelinę (10-15 mm) na wypadek zmiany rozmiaru paneli pod wpływem temperatury i wilgotności. Szczelinę zamyka cokół. W zależności od sposobu łączenia paneli możemy wyróżnić laminaty tradycyjne (czasami nazywane klejem) i laminaty bezklejowe.

Pierwsze próbki laminatu montowano za pomocą kleju, czyli poszczególne panele sklejano ze sobą na końcach. Ta metoda instalacji wymaga dobrych umiejętności zawodowych. Stosowany jest specjalny, szybkoschnący klej, który łatwo wiąże, zapobiegając zawilgoceniu materiału. Dla wysokiej jakości instalacja Stosuje się także specjalne pasy napinające, które napinają sąsiadujące panele w czasie wysychania kleju (10-15 minut). Instalacja jest zatem powolna, a praca dość żmudna. Koszt tego laminatu jest niższy niż laminatu bezklejowego, ale montaż jest droższy. Laminatu nie można przyklejać do podłoża, montuje się go na zasadzie „pływającej podłogi” i umieszcza na podłożu ze specjalnego polietylenu o grubości 2 mm lub z korka naturalnego.

Zaletą laminatu klejącego jest to, że tworzy on ciągłą płytę, aczkolwiek „pływającą”. Dzięki mocnemu połączeniu klejowemu nie posiada nawet najmniejszych szczelin, dzięki czemu z łatwością wytrzymuje agresywne obciążenia mechaniczne i wielokrotne czyszczenie na mokro.

Jednak ostatnio ten rodzaj laminatu cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem ze względu na złożoność montażu. Zastąpiono go laminatem bezklejowym, montowanym metodą suchą. Panele łączone są ze sobą za pomocą specjalnego zatrzasku. Nawet osoba nieprzeszkolona może pomyślnie przeprowadzić instalację. Teoretycznie podłogę można rozebrać i naprawić (niektórzy producenci wskazują, że montaż i demontaż można wykonać nawet sześciokrotnie). Dlaczego teoretycznie? W rzeczywistości zapięcie zatrzaskowe okazuje się nierozbieralne. Niektórzy producenci zalecają układanie bezklejowych podłóg laminowanych za pomocą kleju lub masy uszczelniającej, aby zwiększyć trwałość podłogi i zabezpieczyć końce przed wilgocią i pęcznieniem.

W przypadku laminatu bezklejowego wymagane jest dokładniejsze przygotowanie podłoża, wylewka musi być idealnie wypoziomowana (różnica 1 mm na 2 mb). Zamki mechaniczne, na które montowany jest laminat bezklejowy, pozostawiają drobne szczeliny, które rozszerzają się w miarę użytkowania. Krawędzie pęcznieją, co powoduje rozpychanie się płyt, a po wyschnięciu proces ulega odwróceniu. Tworzy to zauważalne luki. W efekcie żywotność laminatu bezklejowego ulega znacznemu skróceniu.

W porównaniu do laminatu samoprzylepnego koszt laminatu bezklejowego jest wyższy, ale montaż jest prostszy i tańszy. Czas montażu został skrócony do minimum. Nie trzeba czekać, aż klej wyschnie (około jednego dnia). Zamontowaną podłogę można od razu użytkować: chodzić po niej, montować meble. Laminaty bezklejowe dzieli się zazwyczaj na dwie grupy: laminaty na prefabrykaty

Kliknij zamki nazywane są „podwójnymi”, czyli zamkami pod kątem 450. Zasadnicze różnice między nimi polegają jedynie na cechach montażowych, a nie na tym, że jak się powszechnie uważa, laminat z zamkiem Click-Lock można wielokrotnie montować i zdemontowany, w przeciwieństwie do powłoki z zamkiem-zamkiem. Zamek zatrzaskowy jest w rzeczywistości trochę łatwiejszy do demontażu. Jednak w praktyce demontaż podłogi z reguły następuje tylko podczas jej demontażu w celu ułożenia nowego pokrycia. Główną zaletą laminatu z zamkiem Click-Lock jest to, że ryzyko uszkodzenia desek podczas montażu jest zminimalizowane, dzięki czemu praca z taką podłogą jest wygodniejsza dla osoby nieprofesjonalnej. Montaż podłogi laminowanej za pomocą zamków wymaga pewnych umiejętności. Dodatkową zaletą zamków Click-lock jest wytrzymałość połączenia paneli, a co za tym idzie dłuższa żywotność podłogi bez powstawania pęknięć. Laminat z zamkiem Click-Lock może układać się na powierzchni z różnicą do 3 mm na 1 mb, np.

układanie podłóg laminowanych Zamek-zamek wymagana jest pozioma podstawa. Dlatego zamki Lock są bardziej ekonomiczną opcją, ponieważ są zwykle niedrogie, ale lepiej powierzyć ich montaż profesjonalistom. Laminaty z zatrzaskami Click to bardziej zaawansowane technologicznie i niezawodne pokrycia podłogowe. Po uważnym zapoznaniu się z instrukcją montażu ich montaż będzie prosty i mieszczący się w możliwościach nawet początkującego.

Technologia układania laminatu

Leżąc na starej drewnianej podłodze Podłogę laminowaną można układać bezpośrednio na podłodze z desek. Ale trzeba wziąć pod uwagę dwa czynniki. Pierwszym z nich jest poziom starej podłogi w płaszczyźnie poziomej. Dla długości około 2 m dopuszczalne są różnice rzędu kilku milimetrów, nie więcej. Jeżeli nierówności przekraczają dopuszczalny limit, należy je wyrównać szlifierka. Drugim czynnikiem jest sztywność podłogi, to znaczy należy określić, czy stare deski zwisają, chwieją się itp. itp. W razie potrzeby należy je wzmocnić lub wymienić. Jeśli problem ten dotyczy prawie całej podłogi z desek, lepiej go usunąć i położyć laminat na betonowym podłożu.

Układanie na betonie. Podobnie jak w przypadku podłóg drewnianych, podczas montażu podłogi laminowanej na betonie należy sprawdzić, czy jest ona wypoziomowana w poziomie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek odchyleń zaleca się wykonanie wylewki samopoziomującej. Następnie, w celu uszczelnienia, należy położyć na powierzchni folię z tworzywa sztucznego, najlepiej układając ją w kierunku prostopadłym do kierunku układania laminatu. Sąsiednie paski folii muszą zachodzić na siebie (co najmniej 20 cm). Aby nie przesuwały się i nie marszczyły podczas układania laminatu, połącz folię zwykłą taśmą. Aby zwiększyć ochronę cieplną, powierzchnia betonu przed ułożeniem laminatu jest często pokryta arkuszami sklejki o grubości 2 mm.

Układanie na starym linoleum. Laminat można układać bezpośrednio na starym linoleum. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę te same dwa czynniki, o których mowa powyżej: poziomość i sztywność podstawy. Jeśli linoleum leży nierówno, z dużymi różnicami, dziurami i nierównościami, najprawdopodobniej winna jest nierówna podstawa, na której ułożono to linoleum. W takim przypadku będziesz musiał go usunąć i wyrównać beton pod nim. Jeśli laminat zostanie ułożony na starym linoleum, a następnie hydroizolacja

Wideo: proces instalacji laminatu

Laminat to wspaniały wynalazek, który pozwala zaprojektować podłogę w pomieszczeniach tak prosto i szybko, jak to możliwe. Kształt lameli i ich konfiguracja są dokładnie przemyślane, dzięki czemu nawet początkujący użytkownik nie będzie miał trudności z ich montażem.

Ponieważ elementy podłogi laminowanej są łatwe w cięciu i łączeniu, podłogę taką można szybko zamontować nawet w pomieszczeniach o skomplikowanym układzie.

Jeśli interesuje Cię samodzielne układanie podłóg laminowanych, nasz artykuł pomoże Ci, kierując się prostymi zasadami, wykonać tę pracę szybko i poprawnie.

Podstawowe zasady użytkowania podłóg laminowanych

Przed montażem podłogi laminowanej sprawdź, czy jest ona odpowiednia do Twoich warunków.

1. Prace związane z układaniem przeprowadza się w dobrze ogrzanym, suchym pomieszczeniu. Aby przedłużyć żywotność laminatu, należy utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę od 15 do 30 stopni i wilgotność na poziomie 40-70%.
2. Podstawa laminatu musi być absolutnie płaska, to znaczy drewniana lub której maksymalne różnice nie powinny przekraczać 2 mm na 1 m2, a nachylenia nie powinny być większe niż 4 mm na 2 m. Znaczące Nierówności należy wyrównać poprzez wylewkę podłogową lub zastosowanie systemu samopoziomującego.
3. Nie montuj laminatu na: doprowadzi to do wyschnięcia i deformacji elementów. Laminat nie powinien nagrzewać się od dołu o więcej niż 27 stopni. W takim przypadku możliwe jest zastosowanie hydraulicznych systemów grzewczych, które równomiernie rozprowadzają ciepło bez przegrzania. Weź pod uwagę wymaganą odległość między spodem laminatu a powierzchnią ogrzewanej podłogi - co najmniej 3 cm.

Zatem wziąłeś pod uwagę wszystkie funkcje i wymagania i przygotowałeś podstawę podłogi. Najwyższy czas zaopatrzyć się w niezbędne materiały i narzędzia.

Materiały i narzędzia do układania laminatu

Technologia układania podłóg laminowanych jest prosta. Najpierw na przygotowane podłoże kładzie się podłoże pod laminat (materiał - spieniony polietylen), a następnie montuje się elementy samego laminatu posadzka. Ta opcja jest odpowiednia dla. Na betonowym podłożu pod podłożem należy wykonać hydroizolację. Nadaje się do tego prosta folia polietylenowa o grubości 200 mikronów.

Aby zadanie zostało wykonane poprawnie, potrzebne będą:

• Laminat;
• Folia polietylenowa;
• Elementarz;
• Spieniony polietylen;
• Klej;
• Kliny do luk technologicznych;
• Brzeżny;
• Mocowania listew przypodłogowych;
• Młotek;
• Ołówek;
• Kącik ruletki i budowy;
• Piła do metalu (wyrzynarka);
• Nóż budowlany;
• Drewniany klocek.

Kliny można kupić w sklepie razem z laminatem lub można je wykonać samodzielnie, pocinając skrawki laminatu, płyty gipsowo-kartonowej lub okładziny w kołki o szerokości 10-15 mm.

Klej będzie niezbędny do zabezpieczenia elementów z laminatu tam, gdzie nie wystarczą krawędzie i haczyki.

Rada: kupując laminat, pamiętaj o niewielkim marginesie, ponieważ nikt nie jest odporny na błędy, zwłaszcza w miejscach, gdzie ściana się wygina. Nie zapominaj, że rozmiar i liczba lameli w opakowaniu może się różnić w zależności od producenta.

Po zakupie wszystkiego, czego potrzebujesz, umieść laminat w pomieszczeniu, w którym planujesz go zainstalować, na dwa dni. Jest to konieczne, aby materiał „przyzwyczaił się” do wilgoci i temperatury.

Technologia układania laminatu

Przede wszystkim dokładnie oczyść powierzchnię podłogi z kurzu i zanieczyszczeń. Pomoże Ci w tym odkurzacz budowlany. Następnie zagruntuj podstawę, zarówno drewnianą, jak i betonową. Podłogi drewniane można również zabezpieczyć środkiem antyseptycznym.

1. Na oczyszczoną powierzchnię betonu nałóż folię hydroizolacyjną, zachowując odstęp między paskami materiału wynoszący 20 cm, a złącza sklejając taśmą. Połóż na wierzchu warstwę pianki polietylenowej.
2. Układanie laminatu rozpoczyna się od okna, jako źródła naturalnego światła.
3. Podkład można ułożyć na całej podłodze lub tylko na niej mały obszar, którymi się aktualnie zajmujesz, a następnie zdawaj raport w miarę postępów. Dzięki temu podczas pracy utrzymasz go w stanie nienaruszonym i czystym.
4. Należy zwrócić uwagę, aby podłoże wystawało 2-3 cm na ściany, tworząc w ten sposób pas amortyzujący. Kolejne paski materiału nakładamy od końca do końca na poprzednie i zabezpieczamy taśmą.
5. Pierwsza lamela umieszczana jest w narożniku pomieszczenia od strony okna. Kołki wkłada się między nim a ścianą, a także od końca. Teraz dodajemy solidne paski do końca, upewniając się, że elementy są prawidłowo połączone.
6. Na końcu lameli znajdują się rowki, które umożliwiają równomierne doprowadzenie kolejnego elementu pod niewielkim kątem i szczelne wsunięcie go w poprzedni. Nie wymaga to dużego wysiłku.
7. Brakującą odległość, w którą nie mieści się cała lamela, można uzupełnić segmentem. Odwróć element lamelowy na krótszym końcu i umieść go na już zamontowanym miejscu, opierając go o ścianę. Po wewnętrznej stronie zobaczysz linię cięcia. Podczas znakowania nie zapomnij pozostawić odstępu od ściany, co najmniej 10 mm. Przytnij lamele na wymaganą długość za pomocą piły do ​​metalu lub wyrzynarki i włóż ją do ogólnego rzędu.
8. Drugi rząd należy ułożyć bez klikania zamka pierwszym rzędem, ale dotykając go krawędzią końca. Połącz cały rząd w taki sam sposób jak pierwszy, a po jego całkowitym złożeniu podnieś go i włóż w zamek do oporu, zatrzaskując go na całej długości. Jeśli w niektórych miejscach zamek nie kliknie całkowicie, przyłóż drewniany klocek i uderz go młotkiem.

Uwaga: podłogi laminowane są dostępne z podkładem dźwiękoszczelnym. Nie należy pod nim układać spienionego polietylenu, a jedynie warstwę hydroizolacji na powierzchni betonu.

Korzystając z tego wzoru, wypełnij całą powierzchnię podłogi. Wszelkie specjalne prace będą wymagane w miejscach, w których znajdują się rury grzewcze i łuki ścienne.

Zasady układania podłóg laminowanych po przekątnej

Okazuje się, że ta opcja instalacji jest również dość prosta. Dodatkowo wizualnie zwiększa przestrzeń pomieszczenia. Wadą tej metody jest dodatkowe zużycie materiału. Z grubsza obliczyć wymagana ilość, dodaj 7-8% do powierzchni pomieszczenia.

Przygotowanie nie różni się od tego, które przeprowadza się przed normalnym montażem.

1. Wybierz róg w pobliżu okna i rozciągnij od niego linię o nachyleniu 45 stopni względem ścian. To właśnie tej linii będziesz później używać, aby poprowadzić Cię w celu wyrównania ułożenia lameli.
2. Przytnij krawędzie pierwszego paska pod kątem 45 stopni. Pierwszą listwę ułóż w narożniku, wkładając kliny tak, aby powstała szczelina termiczna.
3. Kolejny krok: weź dwa paski lameli i zmierz je tak, aby ich połączenie znajdowało się na środku pierwszego rzędu, a wstępnie przycięte krawędzie pod kątem 45 stopni zrównały się ze ścianą, biorąc pod uwagę szczelinę.

W ten sposób wypełnij całą podłogę. Można najpierw ułożyć wszystkie nienaruszone elementy laminatu, koncentrując się na łączeniach i linii, a po zakończeniu pracy wypełnić miejsca przy ścianach skrawkami. Ta opcja jest preferowana dla początkujących w tego typu pracach, ponieważ pozwala uniknąć biegania na połączeniach rzędów z powodu nierównych ścian.

Metody układania podłóg laminowanych w sytuacjach niestandardowych

Pomieszczenia o idealnie płaskich powierzchniach, bez żadnych występów i gniazd komunikacyjnych, należą do rzadkości. Dlatego stajemy przed koniecznością wycinania kształtek z lameli. Do tego będziesz potrzebować:

• Ołówek;
• Kącik konstrukcyjny;
• Nóż budowlany;
• Puzzle.

Oto kilka opcji, które pomogą Ci poradzić sobie z podłogami laminowanymi w wymagających przestrzeniach.

• 1. Aby się obejść, musisz przyciąć lamele. Obróć element na całej długości, połóż go na ułożonych i za pomocą narożnika zaznacz położenie rur na szerokości.
  2. Następnie umieść lamele na boku rury i oprzyj ją o ścianę za pomocą kołka. Zaznacz w tym miejscu drugi znak na poziomie budynku (odległość od ściany do rury). W ten sposób otrzymasz przecięcia linii wyznaczających położenie otworów na rurę.
  3. Wywierć otwory w listwach za pomocą specjalnych wierteł balerinowych. Średnica powinna być większa niż średnica rur, szczeliny można zamknąć specjalnymi wkładkami do podłóg laminowanych.
  4. Teraz przetnij blaszkę na dwie części w poprzek pośrodku otworu. Przymocuj jedną część do reszty podłogi aż do rury, a drugą przymocuj od rury do ściany. Aby wzmocnić mocowanie, nałóż klej na końce i dociśnij je do siebie.

Wskazówka: Jeśli wycięcia są niechlujne i zbyt widoczne, ukryj je za elementami dekoracyjnymi, takimi jak lamówki do rur.

Jeśli ściany Twojego pokoju mają występy, wytnij wymagany kształt wyrzynarką bezpośrednio wzdłuż listew. W przypadku, gdy przeszkodą jest przestrzeń pod grzejnikami, należy przyciąć dół poszycia i przyłożyć płytę laminowaną do podstawy ściany, zachowując odstępy.

Aby koniec lameli dobrze zmieścił się pod chłodnicą lub obudową należy lekko wyregulować zamek sąsiedniej lameli. Aby to zrobić, ostrożnie odetnij wystającą krawędź od dołu końca. Aby zapobiec pogorszeniu się wytrzymałości połączenia, należy posmarować złącza lameli klejem i mocno je docisnąć.

Co jeszcze warto wiedzieć o układaniu podłóg laminowanych?

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem przestrzeni życiowej o dużej powierzchni, większej niż 8 x 8 metrów, wówczas ułożenie podłogi laminowanej będzie miało pewne cechy. Będziesz musiał utworzyć złącza dylatacyjne. W tym celu należy zastosować specjalne profile montowane na podłodze pomiędzy dwoma odcinkami montowanego laminatu, które nie są ze sobą połączone.

Górna część profilu dzielącego będzie taką samą nakładką jak w „ciastach”. drzwi. Powodem tego jest rozszerzalność cieplna materiału i konieczność ograniczenia maksymalnej powierzchni klejonej podłogi laminowanej, aby zmniejszyć całkowite odkształcenie. Ten sam profil należy zamontować wzdłuż granic oddzielenia różnych pętli podłogi ciepłej wody zainstalowanej w tym samym pomieszczeniu.

Po całkowitym wypełnieniu podłogi i ułożeniu laminatu w trudnych miejscach należy usunąć kliny zamontowane na obwodzie i przyciąć krawędzie podkładu, które zbytnio wystają z powierzchni. Zostaw tylko kilka centymetrów zakładki na ścianie, aby utworzyły pas amortyzujący. Teraz pozostaje tylko zamontować listwę przypodłogową i praca zostanie zakończona.

Specyfiką montażu listew przypodłogowych na podłodze laminowanej jest to, że nie ma elementów mocujących do laminatu i podłogi jako takiej. Listwa cokołowa mocowana jest bezpośrednio do ściany. Istnieje kilka rodzajów listew przypodłogowych i opcji ich mocowania, dlatego podczas montażu należy kierować się instrukcją producenta.

• Drewniane listwy przypodłogowe ze względu na swoją twardość nadają się tylko do absolutnie płaskich ścian;
• Jeśli powierzchnia ściany jest nierówna, optymalne będą listwy przypodłogowe z tworzywa sztucznego.
• Jeśli przewody są ułożone pod spodem, należy je zabezpieczyć w specjalnych rowkach, aby komunikacja nie wpadła w szczelinę pomiędzy laminatem a ścianą.
• Nałóż filcowe podkładki na nogi wszystkich mebli znajdujących się w pomieszczeniu z podłogą laminowaną.

Aby laminat służył Ci przez długi czas, należy go chronić przed wilgocią i zmianami temperatury. Istnieją rodzaje powłok laminowanych, które nie boją się zewnętrznych uszkodzenie mechaniczne, ale nadal taka podłoga wymaga ostrożnego obchodzenia się: staraj się unikać powstawania zadrapań i odprysków, zaszkodzą one nie tylko wyglądowi, ale także jakości materiału.

Film przedstawiający sposób układania podłóg laminowanych

Układanie podłóg laminowanych to bardzo delikatna sprawa, ale ogólnie nie jest trudna. Aby powłoka trwała maksymalny termin należy przestrzegać podstawowych zasad prawidłowego montażu. W razie potrzeby pracę może wykonać każda osoba, która nie ma specjalnych umiejętności konstrukcyjnych. Najważniejsze jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami producenta i robić wszystko zgodnie z zasadami.

Przygotowanie bazy

Pierwszym ważnym warunkiem przy montażu dowolnego rodzaju laminatu jest staranne przygotowanie podłoża. Pod tym względem materiał ten jest najbardziej wymagający spośród wszystkich innych powłok. Laminat można układać na następujących rodzajach chropowatych powierzchni:

Laminat można także przykleić do ściany, jeśli taki był zamysł projektantów. Istnieje kilka sposobów.

Chropowata podstawa może być dowolną z powyższych, najważniejsze jest to, że jest idealnie równa, gładka, bez pęknięć, zagłębień i nierówności.

Betonowa podstawa

Ważny warunek Praca przygotowawcza jest stylizacja. Nie należy ignorować tego etapu, nawet jeśli podstawa jest idealnie płaska. Podłoże wykonuje serię ważne funkcje: pochłania odgłos kroków, wilgoć, izoluje podłogę.

Układanie na płytkach lub linoleum

Dopuszczalne jest układanie laminatu na linoleum lub płytki w przypadkach, gdy stanowią trwałą, równą powłokę i są instalowane zgodnie ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do prawidłowego montażu laminatu. Można nawet obejść się bez folia polietylenowa, ale podłoże jest wymagane.

W jakich przypadkach nie należy montować podłóg laminowanych?

Laminat jest dość wymagającą powłoką. Wybierając ten materiał do montażu wewnątrz pomieszczeń, pamiętaj o kilku „zakazach”:

• paneli laminowanych nie można układać na dywanach;
• niedopuszczalne jest ich przyklejanie lub w jakiś sposób mocowanie do podstawy podłogi;
• Nie zaleca się układania zwykłego laminatu w łazienkach, łaźniach i innych pomieszczeniach, w których występuje nadmiar wilgoci;
• paneli nie można układać;

Do kuchni i korytarzy należy kupować wyłącznie specjalne typy laminaty przeznaczone do montażu w pomieszczeniach o nadmiernej wilgotności.

Metody układania

Podłogę laminowaną montuje się na trzy sposoby:

• spoiwo;
• System „klik-blokada”;
• System „Lok Lock”.

Pierwsza metoda jest najrzadziej stosowana i przypomina system montażu parkietu. Jego istotą jest to, że krawędzie paneli są pokryte kompozycją klejową i ściśle ze sobą połączone.

Zazwyczaj powłokę montuje się metodą klejenia w pomieszczeniach o aktywnym ruchu, gdy konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się wilgoci do szczelin. Rzadkość stosowania tej metody wynika z istotnych wad:

• instalacja jest dość pracochłonna;
• krótki czas działania (klej szybko wysycha);
• niemożność naprawy obszaru powłoki.

Najbardziej popularny jest montaż podłóg laminowanych za pomocą systemu zatrzaskowego „Click”.

Wyjaśnia to łatwość montażu, który odbywa się metodą pióro-wpust. Jeden panel wsuwa się w drugi pod kątem 30° i dociska do niego. W rezultacie słychać dźwięk przypominający kliknięcie. Następnie za pomocą klocka i młotka panel ostrożnie wbija się w poprzedni.

System blokowania „Lok” działa nieco inaczej. Deski układane są poziomo. Pomiędzy nimi powinna być niewielka przerwa. Czop jest wyrównany z rowkiem, następnie klocek i młotek kontynuują mocowanie, aż do aktywacji zamka.

Schemat układania

Najczęściej laminat układa się bezpośrednio, czyli równolegle do kierunku padania światła. Jeśli jednak pozwala na to geometria pomieszczenia, możliwe są również dwie inne opcje montażu: ukośna i prostopadła.

W zależności od warunków oświetleniowych pomieszczenia lub rozwiązania projektowego stosuje się trzy schematy układania laminatu:

• klasyczny;
• szachy;
• przekątna.

Powszechnym warunkiem wszystkich schematów i metod układania powłoki jest układanie podłogi laminowanej „naprzemiennie”. Oznacza to, że każdy panel kolejnego rzędu jest przesunięty do przodu w stosunku do panelu sąsiedniego o poziom 15-20 cm.

Wybór sposobu i układu podłogi laminowanej pozwala wizualnie zmienić geometrię pomieszczenia, skupiając się na zaletach i zakrywając wszelkie „wady” konstrukcyjne.

Klasyczny schemat

Schemat ten można nazwać najbardziej ekonomicznym, dzięki czemu najczęściej stosuje się go w pomieszczeniach mieszkalnych. Zgodnie z klasycznym schematem montaż paneli rozpoczyna się od najbliższej ściany i odbywa się równolegle do przepływu oświetlenia. W takim przypadku pozostała część panelu poprzedniego rzędu staje się początkiem następnego rzędu. Panele będą musiały zostać również przycięte przy drzwiach i wnękach na baterie. Eksperci nie zalecają stosowania elementów krótszych niż 30 cm, ogólnie rzecz biorąc, gdy są używane klasyczny schemat składowanie odpadów wynosi około 5%.

Schemat szachowy

Schemat ten nazywany jest również cegłą, ponieważ wzór powłoki imituje cegłę.

Przemieszczenie paneli w każdym rzędzie następuje na poziomie połowy deski poprzedniego rzędu. Główną wadą wzoru szachowego jest duże marnotrawstwo materiału (około 15%). Ale wytrzymałość powłoki podwaja się.

Wzór ukośny

Układanie paneli po przekątnej niewiele różni się od klasycznego schematu. Montaż rozpoczyna się od ściany, na której się znajduje wejście, pod kątem 45°. Osłona zamontowana ukośnie prezentuje się bardzo elegancko. Dodatkowo optycznie powiększa przestrzeń małych pomieszczeń. Nadmierne zużycie materiału zależy od geometrii pomieszczenia. W pokojach kwadratowych będzie to nie więcej niż 10%, a w długich - nie mniej niż 15 cm.

Instrukcje Instalacji

Instrukcja układania powłoki dołączona jest do każdego opakowania produktu. Główne zasady Układanie laminatu wygląda następująco:

• Pomiędzy ścianą a panelem należy pozostawić odstęp co najmniej 10 mm. Jest to jeden z najważniejszych warunków montażu podłogi laminowanej. Szczelina jest wykonana w taki sposób, aby materiał otrzymał wolna przestrzeń na rozszerzalność w okresach zmian temperatury. Jeśli nie pozostawisz szczeliny, integralność powłoki zostanie naruszona w ciągu roku: panele po prostu rozejdą się w szwach. Szerokość szczeliny jest wzmocniona specjalnymi klinami, które są usuwane po zakończeniu pracy.
• Panele w każdym rzędzie układane są z przesunięciem w stosunku do sąsiedniego panelu. Jest to konieczne, aby osiągnąć wytrzymałość powłoki.
• Układanie laminatu należy rozpocząć od narożnika, w pobliżu którego zamontowany jest grzejnik i rury grzewcze. W panelach ułożonych wokół rur należy wyciąć otwory równe ich średnicy, a także pozostawić szczelinę dylatacyjną co najmniej 10 mm.
• Panele ostatniego rzędu są dopasowane do siebie wymagany rozmiar biorąc pod uwagę lukę.
• Ostatnim etapem układania laminatu jest przyklejenie paneli i paneli dekoracyjnych. Lepiej jest przymocować panele za pomocą specjalnych zacisków, które zapewniają ścisłe dociśnięcie całego pokrycia.
• Podłoga z laminat blokujący gotowy do użycia natychmiast po zakończeniu pracy. Powłoka klejąca będzie potrzebowała trochę czasu, aby klej wysechł.

Remont generalny lokalu wymaga odnowienia podłóg. Wiele osób jako najbardziej wybiera laminat nowoczesny materiał, który dobrze zamontowany prezentuje się efektownie i pozwala odmienić wnętrze. Pracując z tym materiałem, w krótkim czasie otrzymujemy praktyczną i atrakcyjną podłogę. Jeśli zdecydowałeś się na podłogę laminowaną, pamiętaj, że z łatwością poradzisz sobie z jej montażem samodzielnie. Rozważmy wszystkie niuanse układania podłóg laminowanych własnymi rękami.

Cechy podłóg laminowanych

Laminat ma swój własny charakter i swoje własne właściwości użytkowe. Zanim podejmiesz decyzję o montażu tego materiału, upewnij się, że podłoga ta będzie idealnie pasować do warunków panujących w Twoim domu.

Laminat „uwielbia” ciepłe i suche pomieszczenia. Optymalna wilgotność dla tej powłoki wynosi 30-60%, a temperatura 15-35 stopni. W innych warunkach, jeśli nie użyjesz materiału, żywotność powłoki znacznie się zmniejszy: ulegnie pogorszeniu wygląd, złącza się rozchodzą, laminat pęka i zapada się od wewnątrz.

Do zrobienia poprawna stylizacja potrzebny laminat. W przypadku laminatu musi być płaski, ze spadkami nie większymi niż 4 mm na każde 2 metry i różnicami wysokości nie większymi niż 2 mm na każdy metr podstawy. Jeśli podłoga ma istotne wady w postaci pęknięć, nierówności, wystających spoin, należy to wszystko wyeliminować. Wyrównaj podłogę, instalując wylewka betonowa lub bazowa powłoka samopoziomująca.

Pamiętać! Laminat ułożony na podłodze z ubytkami zaczyna skrzypić, szybko staje się bezużyteczny, pęka i zapada się.

Podłogą bazową może być:

• jastrych betonowy;
• stary drewniany parkiet;
• lub płyta pilśniowa.

W przypadku podłóg laminowanych nie jest to konieczne, najważniejsze jest, aby podstawa była równa.

Decydując się na instalację ogrzewania podłogowego typu „Ciepła podłoga”, warto zastosować specjalny laminat, który wytrzymuje dolne nagrzewanie do 27-30 stopni. Alternatywnie można zastosować hydrauliczny system ogrzewania podłogowego. Jego cechy konstrukcyjne pozwalają na utrzymanie akceptowalnej temperatury podłogi laminowanej i równomierne rozprowadzanie ciepła po całej jej powierzchni.

Jeśli warunki pracy są dopuszczalne przy zastosowaniu laminatu, można zakupić materiały, komponenty i narzędzia instalacyjne.

Materiały do ​​układania podłóg laminowanych

Technologicznie montaż laminatu jest bardzo prosty. Układa się go na przygotowanej podłodze i tak naprawdę sam laminat układa się na wierzchu metodą pływającą, tj. bez mocowania paneli do podłoża. zależą od rodzaju podłoża. W przypadku podłóg drewnianych stosuje się podkład ze spienionego polietylenu. Podłogi betonowe również wymagają hydroizolacji. Z reguły stosuje się zwykły polietylen (200 mikronów) lub specjalną membranę. Hydroizolację układa się pod warstwą spienionego polietylenu. Następnie układamy laminat według standardowej technologii. Jak widać, nawet początkujący może zainstalować podłogę laminowaną własnymi rękami.

Aby zainstalować powłokę, będziemy potrzebować następujących materiałów:

• laminat;
• podłoże (najbardziej ekonomiczny jest spieniony polietylen);
• hydroizolacja posadzek betonowych (polietylen lub membrana);
• Elementarz;
• kliny do luk technologicznych;
• listwa przypodłogowa;
• mocowania listew przypodłogowych;
• klej do stawów;
• szeroka taśma do mocowania podkładu.

Laminat należy kupić z rezerwą, więc powinieneś to najpierw zrobić.

Po pierwsze, podczas procesu instalacji pozostaną skrawki, których nie można wykorzystać.

Po drugie, w pomiarze powierzchni mogą wystąpić błędy, a niektóre cechy konstrukcyjne pomieszczenia będą wymagały większego zużycia materiału.

Po trzecie, w trakcie montażu istnieje ryzyko uszkodzenia elementów powłoki. Z reguły lamele ulegają uszkodzeniu w miejscach wyjścia rur, skomplikowanych rozwiązań wnętrzarskich, narożnikach itp.

Dlatego przy zakupie nie należy zaniedbywać pewnej ilości zapasowego materiału.

Różni producenci mogą mieć różne standardy dotyczące liczby i rozmiaru lameli w opakowaniu. Zwykle w standardowym opakowaniu znajduje się wystarczająca ilość listew na 2 podłogi metry kwadratowe na piętrze znajdują się jednak boksy z materiałem na 1,9 i 2,4 metra kwadratowego. M.

Bardziej szczegółowo o tym, jak poprawnie obliczyć ilość laminatu, rozmawialiśmy w artykule „Obliczanie ilości laminatu zgodnie ze schematem układania z przykładami”.

Podłoże może mieć grubość od 2 do 5 mm. Wybór zależy od jakości podłogi bazowej. Im mniejsze są różnice w wysokości podłoża, tym cieńszy można zastosować podkład. Najpopularniejsza grubość to 3 mm.

Aby utrzymać różnicę temperatur od ścian pomieszczenia, wymagane będą kliny. Można je kupić w sklepie razem z laminatem. Nie są drogie, a ich zakup nie będzie miał dużego wpływu na budżet. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz wykonać własne kliny z kawałków samego laminatu, płyty gipsowo-kartonowej lub drewnianych kołków. Najważniejsze jest to, że ich grubość waha się od 5 do 15 mm. Umożliwi to zastosowanie różnych klinów w celu wygładzenia nierówności ścian i występów pomieszczenia podczas montażu.

Podczas pracy z laminatem klej stosuje się w przypadkach braku przyczepności pomiędzy krawędziami paneli oraz w celu dodatkowego uszczelnienia połączeń. Samych listew nie należy przyklejać do podłogi.

Do montażu podłogi będziemy potrzebować następującego narzędzia:

• młotek;
• drewniany klocek i wspornik do wyłożenia paneli końcowych (często sprzedawany w zestawie z klinami);
• wyrzynarka lub piła do metalu;
• ruletka;
• nóż budowlany;
• narożnik konstrukcyjny;
• ołówek.

Po zakupie wszystkiego niezbędne materiały i narzędzia, pozostaw paczki z podłogą laminowaną w pomieszczeniu, w którym planujesz wymieniać podłogę, na dwa do trzech dni. Jest to konieczne, aby materiał dostosował się do warunków klimatycznych i uzyskał maksymalną wytrzymałość specjalnie dla warunków dalszego użytkowania. Ten krok jest wymagany podczas układania podłóg laminowanych.

Po upływie powyższego czasu można przystąpić do prac. Przyjrzyjmy się, jak prawidłowo zainstalować podłogę laminowaną, biorąc pod uwagę wszystkie niuanse procesu.

Proces montażu podłogi laminowanej

Przed ułożeniem listew w podłogę pełną należy dokładnie oczyścić podłogę z kurzu i zanieczyszczeń. Dobrze, jeśli potrafisz skorzystać z odkurzacza budowlanego lub przemysłowego. Powierzchnię, niezależnie od materiału, należy dokładnie zagruntować. Podłogę laminowaną należy układać na podłodze drewnianej dopiero po posmarowaniu drewnianej podstawy środkiem antyseptycznym.

Układanie podłóg laminowanych na podłodze betonowej wymaga zastosowania hydroizolacji. Połóż folię lub membranę na czystej i suchej powierzchni. Ułożyć paski materiału z zakładką 20 cm i uszczelnić połączenia taśmą. Jeśli podłoga bazowa jest drewniana, ten krok jest pomijany i od razu przechodzimy do następnego kroku.

Połóż warstwę podkładową z pianki polietylenowej. Podkładem można od razu pokryć całą podłogę lub położyć go w trakcie montażu laminatu. Druga metoda pomoże utrzymać podłoże w nienaruszonym stanie i czystości podczas pracy, co jest ważne przy samodzielnym montażu powłoki laminowanej. Ułóż paski podkładowe od końca do końca i zabezpiecz te obszary taśmą, aby zapobiec ich rozwinięciu.

Niuans: Jeśli zakupiony laminat jest już wyposażony w warstwę dźwiękochłonną, możesz zrezygnować z podkładu z pianki polietylenowej. Laminat tego typu układać bezpośrednio na podłożu i zastosować powłokę hydroizolacyjną, jeśli podłoga jest betonowa.

Najpopularniejszym wzorem układania laminatu jest układ prosty, z panelami rozmieszczonymi w odstępach od 20 do 50 procent długości. Kierunek listew jest zwykle wybierany wzdłuż źródła światła. Pozwala to wizualnie zmniejszyć spoiny między deskami i poprawia ogólne postrzeganie integralności powłoki. W przypadku tej metody układanie laminatu rozpoczyna się od ściany lub narożnika znajdującego się najbliżej okna. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedno okno, możesz rozpocząć pracę od dowolnego z nich.

Konstrukcyjnie każda deska osłonowa posiada specjalne zamki umożliwiające łączenie ze sobą. Aby połączyć panele wystarczy włożyć czop w rowek. Wygląda to tak: kładziemy jedną lamele, ustawiamy pod kątem kolejną, wsuwamy pióro drugiego panelu w rowek pierwszego i układamy aż do kliknięcia. Panele należy mocować ciasno, ale bez użycia siły, aby uniknąć uszkodzeń.

Montaż laminatu należy rozpocząć w rogu pomieszczenia przy oknie. Włóż kołki pomiędzy ścianę a pierwsze deski pokrywające, aby stworzyć różnicę temperatur. Ułóż solidne paski laminatu w rzędzie aż do końca pomieszczenia, pamiętając o dokładnym połączeniu ich wzdłuż krótszego boku listew. Odetnij ostatnią blaszkę, biorąc pod uwagę różnicę temperatur.

Drugi rząd należy zaczynać od kawałka pozostałego z poprzedniego rzędu. Jeżeli jest krótsza niż 30 cm, należy odciąć połowę nowej deski, aby zachować rozkład i równomierny wzór powłoki.

Płyty laminowane drugiego rzędu układamy bez blokowania zamka z poprzednim rzędem. Najpierw należy zadokować wszystkie panele rzędu. Następnie musisz podnieść cały rząd, włożyć go do końca w zamek i opuszczając, kliknąć zamki. Jeżeli w niektórych miejscach oba rzędy nie są szczelnie połączone, należy do zewnętrznego końca płyty laminowanej przymocować bloczek konstrukcyjny i delikatnie w niego (klock) wbić młotkiem tak, aby zamki mocno się zazębiły, a szczelina pomiędzy rzędy znikają.

Analogicznie cała podłoga jest zmontowana.

W każdym rzędzie ostatnia deska będzie wystawać poza wymiary poprzedniego rzędu. Aby prawidłowo przyciąć, wykonaj następujące czynności:

1. Obróć panel laminowany od prawej do lewej (nie do góry nogami);
2. Opieramy go o ścianę za pomocą przymocowanego kołka i kładziemy na ostatnim ułożonym panelu zmontowanego rzędu;
3. Na górnej stronie za pomocą ołówka zaznacz linię do cięcia wzdłuż krawędzi dolnego panelu;
4. Za pomocą wyrzynarki lub piły do ​​metalu odetnij fragment deski zgodnie z oznaczeniami;
5. Odwracamy panel z powrotem i montujemy go do ostatniego panelu rzędu.

W miejscach gdzie znajdują się zakręty i wyjścia komunikacyjne należy wyciąć odpowiednie otwory zgodnie z wymiarem, po uprzednim wykonaniu oznaczeń.

Układanie laminatu po przekątnej

Alternatywą dla prostego układania na wprost jest wzór ukośny. Efekt daje ułożenie laminatu po przekątnej wzrost wizualny przestrzeń. Ta sztuczka pozwoli ci użyć nieograniczonej liczby rozwiązania projektowe we wnętrzu. Wadą tej metody jest duże zużycie materiału - 8-10% więcej niż w przypadku standardowego systemu podłóg bezpośrednich.

Wszystkie etapy przygotowania podłogi i technika układania podkładu są podobne do bezpośredniego układania płyt laminowanych, ale technologia układania ukośnego ma swoje własne cechy.

Wybierz róg w pobliżu okna. Lepiej zacząć od strony, gdzie znajdują się rury lub trudne obszary wnętrza. Ułatwi nam to docięcie i montaż paneli laminowanych. Przeciągamy żyłkę od tego rogu pod kątem 45 stopni do przeciwległej ściany pokoju. Podczas montażu lameli ta żyłka będzie dla Ciebie przewodnikiem.

Pierwszy panel laminatu docinamy pod kątem 45 stopni i montujemy go przyciętą stroną do ściany, nie zapominając o umieszczeniu klinów.

Kąt ułożenia ukośnego można wykonać w zakresie 35-40 stopni. Jednak zdecydowanie nie zalecamy ustawiania go na mniej niż 30 stopni, ponieważ powierzchnia nie będzie wyglądać pięknie – stworzy to wizualny efekt krzywej podłogi.

Kolejne rzędy układa się w taki sposób, że połączenia paneli nowego rzędu będą znajdować się blisko środka lub w odległości 15-20 cm od krawędzi poprzedniego rzędu. Zmontowane paski laminatu układa się przyciętymi krawędziami w stronę ściany. Układamy w ten sposób całą powierzchnię podłogi, kierując się żyłką i łączeniami sąsiednich rzędów laminatu. Technologia zbierania rzędów i łączenia ich jest podobna do opisanej powyżej w przypadku układania bezpośredniego.

Rada! Najpierw ułóż w rzędzie całe deski, a następnie uzupełnij miejsca przy ścianach resztkami przyciętych wcześniej paneli. Pomoże to uniknąć efektu pochyłej podłogi i pozwoli zaoszczędzić materiał.

Niuanse układania płyt laminowanych

Nie ma idealnie równych pomieszczeń, więc w każdym razie będziesz musiał wyciąć przestrzenie w lamelach dla komunikacji i innych elementów konstrukcyjnych pomieszczenia. Aby to zrobić, użyjemy ołówka (do zaznaczenia), kątownika konstrukcyjnego, noża budowlanego i wyrzynarki. Zastanówmy się poniżej, jak przyciąć i ułożyć płyty laminowane na półkach i wylotach rur komunikacyjnych.

Rury grzewcze

Obracamy płytę laminowaną wzdłuż i za pomocą narożnika zaznaczamy położenie rur. Oznaczenia wykonujemy bezpośrednio w miejscu montażu, umieszczając lamele w jej przyszłym miejscu. Montujemy kołek kontrolny do ściany, kładziemy lamelę na boku rur i opieramy ją o ścianę. Używając poziom budynku w tej pozycji zaznaczamy położenie rury. Otrzymujemy oznaczenie miejsca na wycięcie na rurę.

Otwory wiercimy zgodnie z oznaczeniami za pomocą wiertarki z koronką (można kupić w sklepie razem z laminatem). Wykonujemy otwór o 1-1,5 cm większy niż średnica rury. Jest to konieczne, aby utrzymać różnice temperatur między powłoką a rurami. Wtedy mogą być dwie opcje.

Pierwszy. Za pomocą wyrzynarki lub piły wycinamy podejście do powstałego otworu od końca płyty laminowanej. Montujemy lamele, pozostawiając szczelinę wokół komunikacji i zamykamy tę szczelinę specjalnym plastikowym pierścieniem, który jest sprzedawany w sklepach wraz z laminatem.

Drugi. Koncentrując się na środku powstałego otworu, odetnij część płyty laminowanej w poprzek. Rezultatem będą dwie części jednego panelu. Jedną część umieszczamy w przestrzeni między ścianą a rurą, a drugą - między rurą a resztą podłogi. Do łączenia wyciętych elementów używamy kleju. Nakładamy go na podcięte końcówki i dociskamy do siebie części.

Rzuty ścienne

Jeżeli w pomieszczeniu występują występy ścienne, należy przyciąć lamele bezpośrednio wzdłuż występu. Jeżeli występuje przeszkoda w postaci ściany pokrytej płytami plastikowymi lub gipsowo-kartonowymi, słupów, miejsc pod grzejnikiem, należy zamontować lamele ze szczeliną aż do podstawy ściany. Pracę można ułatwić przycinając spód płyt laminowanych. Wszystkie prace wykonuje się za pomocą noża budowlanego lub wyrzynarki.

Aby prawidłowo zamontować panel laminowany, należy poprawić jego zamek. W tym celu odetnij wystającą krawędź u dołu końca deski. Ponieważ połączenie ulegnie deformacji, nałóż klej na łączenia laminatu i dociśnij lamele do siebie.

Funkcje układania podłóg laminowanych w dużym pomieszczeniu

Jeśli Twoje pomieszczenie ma więcej niż 8 metrów długości lub szerokości, warto dodatkowo wykonać dylatację. Służą do tego specjalne profile. Montowane są pomiędzy dwoma luźnymi odcinkami płyt laminowanych. Widok profilu z góry przypomina próg w drzwiach. Ułożenie dylatacji jest konieczne, aby uniknąć deformacji (pęcznienia) powierzchni podczas wahań temperatury. Ogranicza całkowite ruchy podłogi laminowanej podczas zmian temperatury w strukturze materiału oraz zapobiega jej pływaniu i pękaniu.

Ostatnia część instalacji

Po zakończeniu montażu wykładziny laminowanej na całej podłodze i we wszystkich trudno dostępnych miejscach należy dokładnie przyciąć wystające krawędzie podłoża i usunąć wszelkie kliny na obwodzie ściany. Pozostaje tylko zamontować listwę przypodłogową i w ten sposób zamknąć różnicę temperatur między ułożonym pokryciem a ścianą.

Montaż listew przypodłogowych na podłodze laminowanej

Instalując listwy przypodłogowe nad podłogą laminowaną, należy pamiętać o jednej rzeczy: cecha konstrukcyjna: nie przewiduje się mocowania samej listwy przypodłogowej bezpośrednio do laminatu i podłogi bazowej. Cokół mocowany jest wyłącznie do ściany. Aby prawidłowo przymocować wybrany cokół, musisz przestrzegać Instrukcje Instalacji dołączony do zestawu przez producenta.

Listwy przypodłogowe zawsze dopasowują się do konturu ścian pomieszczenia. Na nierówne ściany Lepiej jest używać elastycznych plastikowych listew przypodłogowych. Drewniane listwy przypodłogowe należy stosować tylko wtedy, gdy ściany są idealnie równe i nie ma ryzyka powstania nieestetycznych pęknięć. Ponadto drewniane listwy przypodłogowe są bardzo drogie.

Układając przewody wzdłuż listwy przypodłogowej, zabezpiecz je w rowkach specjalnie zaprojektowanych do komunikacji. Niedopuszczalne jest, aby przewód wpadał za listwę przypodłogową lub w szczelinę temperaturową wykładziny podłogowej.

Po zamontowaniu listew przypodłogowych zbierz wszystkie zanieczyszczenia i wytrzyj podłogę wilgotną (nie mokrą!) szmatką. W przyszłości przestrzegaj szeregu standardowych zasad pielęgnacji podłogi laminowanej, nie dopuszczaj do kontaktu jej z dużą ilością wody i monitoruj warunki temperaturowe lokal. Wtedy powłoka będzie Ci służyć bardzo długo.

Rada! Nie zapomnij o założeniu na nogi mebli specjalnych miękkich podkładek z filcu lub kokosa, aby nie porysować i nie zdeformować powłoki.

Jak widać układanie podłóg laminowanych własnymi rękami to dość prosta procedura, która nie wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. Nawet początkujący może zainstalować nowoczesne podłogi laminowane. Dlatego też, przestrzegając powyższych prostych zasad i stosując się do naszych rad, bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem samodzielnie.

Obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów na podłogi jest laminat. Jego montaż jest dość prosty, sama powłoka jest uniwersalna, estetyczna i charakteryzuje się rozległością schemat kolorów, różnorodność tekstur i oczywiście dostępność. Dlatego w naszym artykule się skupimy Specjalna uwaga panele laminowane, należy wziąć pod uwagę ich cechy, subtelności wyboru, zakres zastosowania i technologię montażu.

Struktura i zakres

Stanowią nowoczesną dekoracyjną powłokę czterowarstwową, w której jako podłoże wykorzystuje się płytę wiórową lub płytę MDF.

Dolna warstwa materiału jest zabezpieczona związkami hydrofobowymi, dzięki czemu produkt nie wchłania kondensatu nagromadzonego u podstawy. Trzecia warstwa to trwała płyta MDF, która pełni funkcję nośną i nadaje materiałowi wytrzymałość.

Na wierzchu płyty znajduje się ozdobna folia papierowa, która nadaje produktowi pożądany kolor i reliefowy wzór. Pokryta jest wytrzymałą folią polimerową, która zapobiega uszkodzeniom materiału i pełni funkcję warstwy wierzchniej.

Koncentrując się na składzie paneli, można zrozumieć, z jakimi materiałami najlepiej je łączyć i gdzie jeszcze można zastosować laminat. Montaż produktów laminowanych odbywa się dziś na prawie wszystkich powierzchniach we wnętrzu. W nowoczesne projekty projektowe Laminat można zobaczyć nie tylko na podłodze, ale także na ścianach, a nawet na sufitach.

Ale czy laminat można układać we wszystkich pomieszczeniach? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bardziej szczegółowo.

Wymagania lokalowe

Przed wyborem tego materiału na główną wykładzinę podłogową należy upewnić się, że mikroklimat wewnątrz remontowanego pomieszczenia jest odpowiedni dla tego rodzaju wykończenia. W końcu od warunków pracy zależy, jak długo wytrzyma laminat. Panele montuje się w pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie nie występują nagłe zmiany temperatury i skoki wilgotności.

Za optymalną temperaturę pracy podłóg laminowanych uważa się przedział 15-30 stopni, natomiast poziom wilgotności w pomieszczeniu nie powinien przekraczać 70%.

Podstawą do ułożenia paneli może być płaska podłoga betonowa lub podłoga drewniana(przy różnicach wysokości nie większych niż 2 mm na 1 m²). Jeżeli na powierzchni występują duże różnice i nierówności, należy je wyrównać specjalnymi masami poziomującymi lub wylać nową wylewkę betonową. Montaż na nierównym podłożu z pewnością doprowadzi do szybkiego zniszczenia powłoki.

nad systemem ogrzewania podłogowego: za czy przeciw?

Dziś wielu jest zainteresowanych pytaniem „Czy można zainstalować podgrzewaną podłogę pod laminatem?” W końcu niektórzy eksperci twierdzą, że ta powłoka całkowicie nie nadaje się do stosowania po podgrzaniu, inni twierdzą, że panele laminowane są najskuteczniejszą opcją do układania podgrzewanych podłóg. Komu zatem powinniśmy wierzyć?

Rzecz w tym, że 10 lat temu tej powłoki naprawdę nie można było używać w ten sposób. Panele wyschły, zdeformowały się, zakryły ogromna ilość pęka i całkowicie zawodzi.

Nowoczesne powłoki laminowane dobrze tolerują ciepło, dzięki czemu można je łatwo układać na systemach grzewczych. Jest jednak jedno zastrzeżenie: nie każdy rodzaj laminatu jest kompatybilny z takimi systemami grzewczymi.

Producenci wytwarzają produkty specjalnie zaprojektowane do tych celów i etykietują je w specjalny sposób. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, przed zakupem laminatu zwróć uwagę na jego opakowanie. Powinno być oznaczone „Umożliwia zastosowanie ogrzewania podłogowego” lub „Umożliwia zastosowanie ogrzewania podłogowego”. Obok tych znaków zwykle podaje się maksymalną dopuszczalną temperaturę nagrzewania powłoki oraz rodzaj systemu grzewczego, dla którego jest ona przeznaczona (wodny lub elektryczny).

Laminat jako element dekoracyjny wnętrza: jaki wybrać

Ostatnio coraz popularniejszy staje się montaż podłóg laminowanych na ścianie. W salonach stanowi wyposażenie paneli pod telewizory, w sypialniach zdobi ściany wezgłowia łóżka, a w korytarzach stanowi dekorację sufitu.

Wybierając laminat do ścian, nie należy kupować drogich opcji, ponieważ cena jest zwykle zbyt wysoka w stosunku do odporności powłoki na ścieranie, która jest bardziej niezbędna dla podłogi. Ponieważ ściany nie podlegają żadnym obciążeniom, do ich dekoracji można kupić próbki najniższej klasy.

Koszt ułożenia podłogi laminowanej

Rozpoczynając remont, każdy właściciel lokalu chce poznać przybliżoną kwotę, jaką będzie musiał przeznaczyć na realizację prac. Dlatego poruszymy kwestię kosztów podłóg laminowanych i prac związanych z ich montażem.

Cena produktów z niższej półki zaczyna się od 300 rubli za m². Bardziej odporne na zużycie opcje kosztują od 400 do 700 rubli za tę samą objętość. Nie zapominaj, że istnieją panele laminowane premium, których cena jest nieograniczona.

Montaż laminatu będzie płatny osobno. Cena usług wyspecjalizowanych ekip uzależniona jest także od klasy materiału i stopnia złożoności pracy. Minimalna opłata za układanie podłóg laminowanych wynosi 250 rubli za m². Montaż elitarnych produktów odbywa się w cenie 400-700 rubli za m². Za pokrycie powierzchni o skomplikowanej geometrii pobierana jest dodatkowa opłata.

Jeśli Twój budżet jest bardzo ograniczony, możesz zobaczyć, jaka jest technologia jego montażu.

Montaż laminatu „zrób to sam”: niezbędne materiały i narzędzia

Zanim zaczniesz samodzielnie wykonywać pracę, zapoznaj się z podstawowymi zasadami i niuansami tego rodzaju działalności. Przygotuj wszystko z wyprzedzeniem niezbędne narzędzia oraz materiały, które będą potrzebne przy wykańczaniu podłogi.

Aby zainstalować laminat, będziesz potrzebować:

Laminat;

Elementarz;

Materiał hydroizolacyjny;

Kliny (do układania szczelin);

Elementy mocujące do cokołów;

Brzeżny;

Podkład pod laminat;

Śrubokręt;

Przyrząd pomiarowy;

Puzzle;

Gumowy młotek;

Ołówek.

Do laminatu należy podchodzić z rezerwą, ponieważ nawet doświadczeni rzemieślnicy nie są odporni na błędy. Należy również pamiętać, że produkty z różnych partii mogą różnić się kolorem, a nawet rozmiarem.

Przygotowanie do montażu

Po zakupie panele należy wyjąć z opakowania i pozostawić na dwa dni w pomieszczeniu, w którym będą montowane. Jest to konieczne, aby materiał „dostosował się” do mikroklimatu pomieszczenia i nie odkształcił się po montażu.

Najważniejszym krokiem w procesie układania podłogi laminowanej jest przygotowanie podłoża. Postawiono mu dość wysokie wymagania, dlatego podłogę należy wcześniej przygotować:

1. Podstawa jest dokładnie sprawdzana, wykrywane są wszelkie nieprawidłowości i inne wady.

2. Jeśli zostało odkryte duża liczba znaczne różnice w wysokości, odpryski i łuszczenie się, stara powłoka zostaje usunięta.

3. Korzystając z poziomu budynku, sprawdź równość powierzchni. Wszystkie wykryte dziury są uszczelniane za pomocą zaprawa cementowa lub wypełnione masami samowypełniającymi. Jeżeli na powierzchni zostaną wykryte nierówności większe niż 5 mm, należy je wypełnić warstwą jastrychu betonowego.

Gładka podstawa jest oczyszczana z gruzu, kurzu i różnych zanieczyszczeń, a następnie traktowana podkładem. Jeśli laminat zostanie zamontowany na górze, powierzchnia jest wstępnie traktowana środkiem antyseptycznym.

Układanie powiązanych materiałów

Materiał hydroizolacyjny układa się na oczyszczonej i suchej podłodze. Folię układamy tak, aby sąsiednie paski zachodziły na siebie na odległość 20 cm, a miejsca łączenia oklejamy taśmą.

Kolejnym krokiem jest ułożenie podkładu pod laminatem. Układanie paneli rozpoczyna się zwykle od okna, dlatego układanie podkładu zaczyna się od tego samego narożnika. Absolutnie nie jest konieczne zakrywanie od razu całej podstawy, ponieważ w trakcie pracy trzeba będzie po niej chodzić, stanie się nierówna i brudna. Materiał można układać podczas układania wykładziny podłogowej. Aby utworzyć pas amortyzujący, podłoże powinno wystawać 2-3 cm na ściany pomieszczenia. Połączenia mocuje się taśmą.

Technologia montażu laminatu

Teraz możesz położyć laminat. Montaż podłóg laminowanych odbywa się w następującej kolejności:

1. Pierwszy panel umieszcza się w odległym rogu pomieszczenia po stronie źródła naturalne światło(okno). Przy pierwszej desce należy ostrożnie odciąć zamek znajdujący się z boku ściany.

Kołki wkłada się pomiędzy produkt a ścianę. Ułożyli więc cały rząd aż do ściany. Panele mocuje się za pomocą specjalnych wpustów znajdujących się na końcu każdego elementu.

Jeżeli zachodzi potrzeba docięcia małego kawałka laminatu, należy obrócić panel na drugą stronę, zaznaczyć żądaną długość i ostrożnie dociąć go za pomocą wyrzynarki.

2. Drugi rząd należy zaczynać od kawałka laminatu, który pozostał po docięciu ostatniego elementu pierwszego rzędu (nie powinien być krótszy niż 30 cm). Wszystkie panele drugiego rzędu łączone są wyłącznie za pomocą rowków końcowych (do momentu ułożenia całego rzędu). Następnie wszystkie produkty drugiego rzędu są lekko uniesione, wkładane w rowki pierwszego i zatrzaskiwane na miejscu.

Aby upewnić się, że wszystkie zamki zadziałały, przyłóż drewniany klocek do końców drugiego rzędu i delikatnie uderz młotkiem w laminat.

3. W ten sposób montuje się całą podłogę. Na styku podłogi i ściany pozostają szczeliny o szerokości co najmniej 1 cm.

4. Dzień po ułożeniu podłogi laminowanej wykonuje się ją na laminacie. Przede wszystkim listwy przypodłogowe montuje się wzdłuż tych ścian, do których przylegają końcowe strony elementów osłonowych. Bezpośrednio przed montażem progów i listew przypodłogowych kołki zainstalowane w szczelinie są usuwane.

Montaż drzwi na laminacie

Zwykle po montażu dekoracyjne pokrycie instalacja jest w toku drzwi wewnętrzne. Podłogę laminowaną bardzo łatwo zarysować podczas tych prac, dlatego zaleca się okrycie jej grubą tekturą.

Wiele osób uzna, że ​​lepiej najpierw zamontować drzwi, a dopiero potem położyć wykładzinę, ale może to powodować pewne trudności, ponieważ nie da się zgadnąć, na jaką wysokość podniesie się poziom podłogi po ułożeniu podkładu i materiał dekoracyjny. Mogą wystąpić problemy z otwarciem drzwi. Dodatkowo rama i listwy są również dopasowane do poziomu podłóg, a ich docięcie po montażu będzie bardzo trudne. Dlatego eksperci zalecają najpierw ułożyć laminat, a dopiero potem zająć się drzwiami.