Za pomocą witrażu możesz nadać niezwykły design dowolnemu szklanemu przedmiotowi lub całemu wnętrzu. Możesz to zdobyć, kontaktując się ze specjalnym warsztatem lub wykonując go samodzielnie. Stworzenie witrażu własnymi rękami nie jest trudne, wystarczy silna chęć jego stworzenia i odrobina wytrwałości, a także wysłuchanie wskazówek, które opisuję poniżej. Nawiasem mówiąc, choć nie zagłębiliśmy się w proces tworzenia, od razu zauważę, że witraże najlepiej wyglądają w pomieszczeniach z oknami na południe.

Potrzebujemy więc: drutu aluminiowego 1,6 mm, białego kleju (emulsja PVA) i specjalnych farb witrażowych. Te ostatnie można zastąpić barwnikami anilinowymi – barwnikami stosowanymi przy barwieniu tkanin.

Jednak przed rozpoczęciem pracy dokładnie zastanów się, jaki efekt chcesz ostatecznie osiągnąć: czy będzie to jakiś rysunek na szkle (ptaki, ryby, zwierzęta, ludzie, postacie z bajek, kwiaty itp.), czy też Twoim celem jest po prostu wielobarwną ozdobą. Następnie na papierze whatman (tekturowym lub milimetrowym) narysuj kontury wzoru, wskazując na nim, gdzie i jaki kolor zostanie zastosowany. Możesz wykonać szkic samodzielnie, ale w razie wątpliwości możesz poprosić o pomoc bardziej uzdolnionych artystycznie znajomych.

Teraz zdejmij szybę z miejsca, w którym się znajduje (drzwi, otwór okienny, rama itp.), a stronę, na której będzie wykonany witraż, odtłuść za pomocą ekstraktu i acetonu. Następnie napraw przygotowany wcześniej szkic z tyłu szyby.

Pierwszy krok.

Następnie nasze szkło należy ustawić ściśle poziomo, aby zminimalizować błąd, użyj poziomicy lub małej kulki. Następnie zaginamy kontury drutem niezbędne elementy. Delikatnie, ale obficie nasmaruj drut klejem i dociśnij go do szyby, kładąc na nim metalową płytkę z obciążeniem. Pozostawiamy wszystko w bezruchu na 1-1,5 godziny, aby drut miał czas na przyklejenie się.

Ale tym razem nie siedzimy bezczynnie, tylko przygotowujemy farby (kolory). W przypadku stosowania barwników anilinowych należy je rozpuścić w wodzie destylowanej i przesączyć (pozbędzie się to ewentualnych cząstek stałych lub grudek), a następnie wymieszać z klejem PVA. W rezultacie powinieneś otrzymać rozwiązanie przypominające konsystencję kremu, w przeciwnym razie praca z nim nie będzie zbyt wygodna.

Drugi krok.

Teraz sprawdzamy nasycenie kolorów na kawałku szkła, w tym celu nakładamy tam odrobinę farby. Kiedy farba wyschnie, zobaczysz, jaki masz odcień. Jeśli odcienie są zbyt jasne, możesz je stłumić, dodając tam emulsje, a wręcz przeciwnie, bladość zostanie skorygowana przez dodany barwnik. Pamiętaj jednak, ilość intensywnych i blade kolory muszą być zrównoważone, więc nie staraj się, aby wszystkie kolory były tak jasne, jak to możliwe.

Po przygotowaniu wszystkich kolorów i odcieni wlej je do szklanych słoików i przykryj pokrywkami, co zapobiegnie ich wysychaniu. Możesz przejść do najbardziej podstawowego i kluczowego etapu pracy - nałożenia kolorów na szkło, a raczej na zaznaczone na nim obszary. Aby to zrobić, będziesz potrzebować trochę wprawy (można to zrobić na niepotrzebnym kawałku szkła) i czystego pędzla. Kolory nakładamy na elementy witrażowe zaczynając od drutu (obrys części). Ponadto przy dodawaniu nowych porcji koloru konieczne jest ciągłe monitorowanie grubości warstwy całego elementu, co zadecyduje o jednolitości koloru elementu w przyszłości. Pamiętaj również, że nie możesz nakładać koloru na istniejący, ponieważ farba ma tendencję do wysychania, więc wszelkie dodatkowe poprawki będą bardzo zauważalne i doprowadzą do wady całego płótna.

Trzeci krok.

Jeśli z tego czy innego powodu coś nie poszło tak, jak chciałeś, w żadnym wypadku nie próbuj niczego naprawiać. Lepiej całkowicie zmyć nieudany obszar, pozostawić szkło do wyschnięcia i spróbować ponownie.

Kiedy już w pełni opanujesz jeden kolor, przejdź do innego. Aby uniknąć smug, nowe elementy należy malować dopiero w miejscach, w których sąsiednie elementy już wyschły.

Po skończeniu wszystkich elementów przyjrzyj się tylnej części witrażu. Jeśli wszystko poszło dobrze, spieszę pogratulować, praca się skończyła, a witraż można naprawić na swoim właściwym miejscu. Ale często nie wszystko idzie tak gładko. Zdarza się, że miejsca przyklejenia drutu nie wyglądają zbyt schludnie. Nie rozpaczaj, weź białą emalię i narysuj w tych miejscach cienkie białe paski (zapięcia druciane), oczywiście najpierw odtłuszczając tam szybę.

Teraz to wszystko jest pewne. Cóż, jeśli chcesz, aby Twój witraż był trwalszy, polecam werniksować powstałe dzieło sztuki.

Wideo.

Witraż to miły dodatek do każdego wnętrza. Ale profesjonalnie wykonane witraże są drogie. Tymczasem istnieją różne rodzaje technik witrażowych, a niektóre pozwalają na wykonanie witraży własnymi rękami. Najprostsze pozwalają na wykonanie na przykład witrażu sufitowego, bardzo podobnego do prawdziwego, jeśli nie przyjrzysz się uważnie. A według bardziej złożonego, ale dostępnego dla majsterkowicza, uzyskuje się dzieło, którego nawet specjalista bez demontażu nie jest w stanie odróżnić od „prawdziwego”.

Główny sekret technologii

Technologia wykonania dowolnego witrażu nie wymaga głębokiej wiedzy. Ale na pewno potrzebujesz dokładnego oka, prawidłowego i mocna ręka i najwyższą starannością. Najmniejsze błędy, kumulujące się w miarę ich popełniania, ostatecznie nadają produktowi niezbyt atrakcyjny, a nawet niechlujny wygląd. Zatem głównymi warunkami sukcesu są umiejętności, pomysłowość i wyszkolenie. Jeżeli po trzech testowych kompozycjach wielkości dużej książki trafisz na dobrą, prawdziwą, to jesteś samorodkiem.

O szkicach i nożyczkach

Podstawą każdego witrażu jest szkic element po elemencie. Szkice witraży wykonywane są zawsze w dwóch egzemplarzach. Jeśli są one wykonane na komputerze i wydrukowane, nie ma problemu: wydruki są absolutnie identyczne.

Jednakże w przypadku dużego panelu szkic należy narysować ręcznie, a następnie skopiować na maszynie drukarskiej. Pomimo tak poważnej nazwy, najprostsza maszyna do projektowania to po prostu tafla szkła (która następnie zmieści się na podstawie), ułożona na dwóch krzesłach, a pod nią żarówka.

Aby zrobić witraż bez błędów, musisz mocno pamiętać: montaż odbywa się zgodnie z PODSTAWOWYM, najdokładniejszym szkicem, a jego kopia trafi do szablonów. W przeciwnym razie niespójności są nieuniknione, a dopasowanie fragmentów po drodze komplikuje i psuje pracę.

Potrzebne są nożyczki nie proste, ale specjalne szablony z trzema ostrzami. Trzecia wycina pasek o szerokości 1,76 mm. Przed wycięciem szkic wtórny przykleja się do arkusza cienkiej, ale gęstej tektury (idealny przypadek to tektura elektryczna o grubości 0,5 mm) i już wycięto pufę papierowo-tekturową. W przeciwnym razie podczas wykonywania fragmentów bardzo trudno będzie obrysować kontur na miękkim papierze.

Podczas klejenia należy zachować ostrożność - papier nasączony dowolnym klejem rozciąga się po wygładzeniu i należy go przykleić na całej płaszczyźnie. Każdy gotowy szablon zweryfikowane zgodnie z oryginalnym szkicem. Nawiasem mówiąc, fragmenty obu szkiców muszą być jednakowo ponumerowane jeszcze przed wycięciem.

Witraż klasyczny lub szklany to okno wykonane z wielu szkieł wielobarwnych, przezroczystych lub mlecznych; nabiał w tym przypadku oznacza - nieprzezroczysty barwiony w masie. Szkło matowe jest jednostronnie „szorstkie”, a przy pęknięciu przezroczyste.

Fragmenty witrażu nazywane są czasami smaltami witrażowymi, aby nie mylić ich ze smaltami, z których typuje się szkło. Z mozaiki powstał witraż. Czasami nawet mówią po prostu „smalta”, bo. Witraży jest znacznie więcej niż szklanych mozaik. W dalszej części tekstu smalta to wszędzie smalta witrażowa.

Każda smalta jest obramowana profilem w kształcie litery U wykonanym z ołowiu, cyny, miedzi lub mosiądzu. Następnie smalty układa się bezpośrednio na pierwotnym szkicu, a szwy są lutowane. Okazuje się, że okno jest oprawione z profili w kształcie litery H. Natychmiast umieszcza się na nim ramę z mosiężnego narożnika, aby zwiększyć wytrzymałość i przylutować już wzdłuż konturu. Powstały obraz wstawia się do ramy okna lub do otworu z podświetleniem. W tym przypadku smalty są matowe lub mleczne.

Na rycinie w poprzedniej części – jedno z najwspanialszych dzieł witrażowych świata, witraż w południowym oknie katedry św. Wincentego w Blois. Na zdjęciu powyżej - nowoczesne witraże typu klasycznego. Zarówno tam, jak i tam stosowana jest technika łączona z wykorzystaniem fuzji, patrz poniżej. Klasyczny witraż jest bardzo trudny w obróbce, czasochłonny i niezbyt trwały. Nie umieszczano ich w oknach uchylnych – mogły się pokruszyć z bawełny otwartego skrzydła.

Od prostych do złożonych

Film i sufit

Witraż foliowy (pierwszy od lewej na następnym rysunku poniżej) odnosi się do fałszywych witraży: na szklanej podstawie, przezroczystej, matowej lub mlecznej, w taki czy inny sposób nakładany jest wzór z imitacją granic pomiędzy smaltami. W tym przypadku jest to po prostu folia samoprzylepna; poniżej porozmawiamy o imitacji granic konturowych, wcale nie jest to trudne.

Wykonanie witraża z folii nie jest trudniejsze niż samo przyklejenie czegoś taśmą samoprzylepną. Najważniejsze jest, aby dobrze odtłuścić szybę roztworem płynu do mycia naczyń w wodzie 1:5-1:20, a następnie spłukać wodą destylowaną. Pęcherzyki na folii są przebijane igłą i znikają bez śladu w ciągu jednego lub dwóch dni.

Nowoczesne folie są dość trwałe, ale z bliska od razu widać, że to tylko imitacja. Z drugiej strony zupełnie na to nie wygląda. Dlatego witraże foliowe najczęściej montuje się na suficie. Tam są po prostu na swoim miejscu - tanio i wesoło.

Wcześniej witraże sufitowe nie były zbyt powszechne: podstawa jest ciężka, delikatna i niezwykle traumatyczna w przypadku zawalenia się. Zgodnie z właściwościami materiału witraż na szkle w ogóle nie powinien wisieć. Teraz najlepszą podstawę do witraży sufitowych - akryl.

Spróbuj zgiąć lub złamać dysk komputera. Jest to wytrzymałość tworzywa akrylowego przy grubości zaledwie około 1 mm. Osoba rzuca ręcznie arkusz akrylu o wymiarach 3 x 3 m i grubości 2-3 mm, który pod własnym ciężarem nie ugina się przez wiele lat. I nagle wypada - cicho planuje, kołysząc się. A film na akrylu jest bardzo mocny. To prawda, że ​​​​akryl jest znacznie droższy niż szkło.

Galaretowaty

Druga poz. po lewej - witraż z farbami lub w galarecie. Z twarzy jest już bardzo podobny do prawdziwego, ale od środka nadal widać podróbkę, nawet jeśli jest ułożona razem z twarzą w lustrzanym odbiciu.

Technikę witraży rozważymy bardziej szczegółowo poniżej: z zręczne ręce takie kompozycje wychodzą z twarzy bardzo efektownie, jednak ich uzyskanie nie jest takie proste. Aby zakończyć efekt, potrzebne jest podwójne przejście promieni świetlnych przez szkło bazowe; stąd gładka lub teksturowana powierzchnia odblaskowa pod spodem. Dlatego najczęstszym zastosowaniem techniki zalewania jest witraż na lustrze.

Faktem jest, że farba po prawidłowym wypełnieniu tworzy menisk, patrz poniżej. Promienie, bezpośrednie i odbite od folii lustrzanej, przechodzą przez jej odcinki o różnej krzywiźnie, a witraż bawi się kolorami z mocą i siłą. Wpływa również dyfrakcja na granicach granicy, dlatego lepiej, aby była ciemna, ale błyszcząca, patrz także poniżej. Szczególnie efektowny jest „wypełniacz” do luster akrylowych z odblaskowym podłożem tantalowo-niobowym.

Muślin

Witraż Tiffany'ego (obok poz. od lewej do prawej) to już prawdziwy, pełnoprawny witraż wykonany ze smaltów szklanych. Jedyną różnicą w stosunku do klasyki jest to, że oprawa nie jest wykonana z odlewanych lub kutych rowków, ale jest uformowana bezpośrednio na końcu smalty z lutowanej folii metalowej (folia), co nie było jeszcze możliwe do wykonania w średniowieczu.

Przy zastosowaniu folii mosiężnej, twardych, niskotopliwych lutów (które w dawnych czasach też nie istniały) i półaktywnych topników Tiffany’ego okazuje się dość mocny. Sprawdzi się również jako witraż na oknie, m.in. na zawiasach lub francuski i przy drzwiach. Technika Tiffany'ego pozwala na „witraże” trójwymiarowych struktur prostokątnych i krzywoliniowych. Aby to zrobić, boczne powierzchnie smalty są ścięte pod kątem 45 stopni lub pod kątem wymaganym do krzywizny. sprzęt przemysłowy nie jest to wymagane. Przeanalizujemy również dalej technikę Tiffany'ego.

aspekt

Witraż fasetowany, poz. przedostatnia. - niezastąpiony znak prestiżowego wnętrza. Faseta - szeroka, pod niewielkim kątem, optycznie dokładna, wypolerowana faza na grubej, od 6 mm płycie szklanej. Kąt fasety musi być dokładnie dobrany do właściwości optycznych szkła, aby uzyskać tzw. fasetka diamentowa, dająca największe załamanie światła.

Smalty witraży fasetowanych wykonywane są jako przezroczyste, bezbarwne lub kolorowe, ze specjalnych rodzajów szkła - potażu (lekkiego, o niższym współczynniku załamania światła) i ołowiu (ciężkiego, o wysokim współczynniku załamania światła). Szczególnie efektowne są witraże fasetowe, wykonane z umiejętnie dobranych kombinacji obu (faset kronflintowych).

Fasetowane smalty montowane są w specjalnych, fragmentarycznych profilach wykonanych z wytrzymałego stopu aluminium, ze względu na dużą wagę. Ogólnie rzecz biorąc, witraże fasetowane wymagają wysokich umiejętności i warunków przemysłowych do produkcji. Najczęściej smalty zamawiane są partiami w przedsiębiorstwach optyczno-mechanicznych i są już montowane w małej/średniej produkcji.

Połączenie

Fusing witrażu, czyli fuzja witrażu (od angielskiego bezpiecznika - topić, topić; ostatnia pozycja) wykonuje się ze smalty podgrzanej do mięknięcia (300-1200 stopni, w zależności od rodzaju szkła), ułożonej według szablonu na płaszczyźnie żaroodpornej. Całość jest zwijana, dzięki czemu uzyskuje się płynne przejścia kolorów, nieosiągalne w innych technikach witrażowych.

Fuzja to szczyt sztuki witrażowej. Nawet jeśli są produkowane przez roboty w środowisku przemysłowym, dzięki walcowaniu, każdy produkt jest wyjątkowy. Duże witraże fuzyjne kosztują dużo pieniędzy; jednak wraz z rozwojem robotyzacji ceny stale spadają, tutaj, jak mówią, dwa okrążenia przed całym światem są Chiny. Sama technika fuzji znana jest od czasów starożytnych; to według niej robiono i robi się smalty z twarzami itp. do klasycznych witraży.

Wideo: witraże metodą fusingu

Wykonanie prostego witrażu

imitacje

O witrażu filmowym powiedziano już i nie ma w tym nic skomplikowanego. Zanim jednak przejdziemy do kolorowych, porozmawiajmy o imitacji wiązania ołowianego; jest to powszechne w obu przypadkach. O przyzwoicie wyglądającej imitacji witrażu w dużej mierze decyduje podobieństwo krawędzi nakładki do osłony z naturalnego metalu.

granice

Oprawę klasycznego witrażu można imitować na trzy sposoby, zarówno folią, jak i farbą:

• Przyklejanie brzegów fragmentów taśmą ołowianą. Sprzedawane specjalnie do gablot witrażowych;
• Tworząc kontury z miękkiego drutu, patrz poniżej;
• Kontury prowadzące za pomocą pasty konturowej.

Pierwszy sposób

Taśma ołowiana to prawdziwa taśma, bez cudzysłowu: taśma z folii ołowianej o szerokości około 1/8 cala, warstwa klejąca taka sama jak na zwykłej taśmie i folia ochronna. Rozwiń rolkę, rozłóż ją wzdłuż konturu, odetnij, usuń folię ochronną, nałóż, dociśnij - to wszystko. Do witraży foliowych - po sklejeniu, do okien zalanych - przed wylaniem.

Drugi sposób

Kontur wygina się z drutu i skleja (folia - po; wylewanie - przed) PVA. Ale nie proste, ale naczynia. Jest trochę droższy od „papieru”, a na etykiecie jest napisane: „Do klejenia szkła i porcelany”. Nie nadają się kleje reaktywne, zwłaszcza cyjanoakrylanowe „Superglue”. Jest też niezwykle płynny, płynie wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebny.

Drut do tej techniki jest tradycyjnie używany z aluminium, a następnie patynowany, jak w przypadku Tiffany, patrz poniżej. Ale autor tego artykułu wielokrotnie z powodzeniem stosował miedziany drut nawojowy w izolacji emaliowanej o wysokiej wytrzymałości (drut emaliowany). Łatwiej się wygina, a w sklepach radiowych i na targowiskach radiowych można go spotkać z izolacją dosłownie wszystkich kolorów tęczy, patrz rys., o średnicy okrągłej od 0,02 do 2,5 mm i płaskiej od 1 do 16 mm (opona).

Opona jest rzadka i droga. Ale każdy kontur wygięty z okrągłego drutu można wypoziomować i lekko spłaszczyć, mocno ściskając go w imadle stołowym pomiędzy dwiema równymi płaskimi płytami stalowymi o grubości 8-12 mm. Izolacja nawet prawie przedwojennego PEV nie ulega pogorszeniu.

Szczególnie dobre są kontury drutu miedzianego do witraży na lustrach; zostało to już omówione. Jeśli zależy Ci na zmatowieniu i patynowaniu, wystarczy przesunąć po gotowym papierze ściernym, a odsłonięta miedź po chwili pokryje się najbardziej prawdziwą, a nie indukowaną patyną.

Trzeci sposób

Pastę konturową przygotowujemy według przepisu:

1. Zastawa stołowa PVA - 50 ml.
2. Naturalny czarny tusz do rzęs (najlepszy holenderski) - 20-30 ml.
3. Proszek aluminiowy (srebrny) - 30-40 gr.

Do PVA wprowadzamy tusz do rzęs, dokładnie mieszamy i małymi porcjami dodajemy srebro cały czas mieszając, aż do uzyskania kremowej pasty. Jeśli potrzebujesz oprawy przypominającej mosiądz, srebro zastępujemy proszkiem brązu. „Zawartość ołowiu” zależy od stosunku tuszy do srebra; sprawdza się to za pomocą testowej, całkowicie wysuszonej kropli.

Makaron przygotowywany jest według potrzeb, nie jest przechowywany. Podczas używania trzeba cały czas mieszać – rybik wypływa na wierzch. Nakładaj wzdłuż konturu pędzlem artystycznym, obficie zbierając, aby położył się z kiełbasą o jednakowej grubości, potrzebne są tu duże umiejętności. Dla początkującego wygodniejszy jest mały pistolet do strzykawek cukierniczych, ale wtedy nawet po umyciu nie nadaje się do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem.

Wideo: witraż z filmu angielskiego zrób to sam

"Galaretowaty"

Witraż wykonujemy w następującej kolejności:

• Gotowanie stół montażowy: równa tarcza pokryta białym perkalem, filcem, suknem lub flanelą.
• Umieściliśmy na nim szablon - numerowany szkic podstawowy.
• Odtłuszczamy szkło - bazę i nakładamy na szablon. Końcówki chwytamy rękami w nowych rękawiczkach tekstylnych; Nie używaj przyssawki i nie zostawiaj palców na twarzy.
• Wyginamy, wyrównujemy i spłaszczamy kontury, po kolei od lewego (dla leworęcznych - prawego) górnego rogu.
• Dostosowujemy według potrzeb i przyklejamy przyborami PVA. Suszyć przez kilka dni.
• Wypełnij farbą (patrz poniżej). Sąsiednie komórki tego samego schematu kolorów wylewa się naprzemiennie w miarę wysychania poprzednich: nagle wyciekają, zaschniętą kroplę można łatwo usunąć za pomocą żyletki.
• Suszymy jeszcze jeden dzień, po wylaniu ostatniej komórki wkładamy ją do metalowej ramy – gotowe do montażu!

Aby przygotować farby, zobacz poniższe, ale na razie skupmy się na wypełnieniu; to najważniejsza procedura. Wlać farbę obficie zaimpregnowanym pędzlem lub strzykawką od wewnątrz wzdłuż konturu, ale w żadnym wypadku nie dotykając krawędzi (patrz ryc.)! Farba powinna naturalnie spływać do menisku! Jeśli kolor wyszedł wodnisty, po wyschnięciu wlać go ponownie w ten sam sposób.

Niedopuszczalne jest zalewanie/uzupełnianie farby w środku. Jeśli potrzebujesz grubszej plamy w tym miejscu, musisz ją konturować i wlać tam więcej. W tym przypadku dwa wypełnienia ramki (wzdłuż konturu zewnętrznego i wewnętrznego) wykonywane są niezwłocznie, jedno po drugim.

Faktem jest, że „blamba” pośrodku przełamie załamanie światła. Pojawi się znany fotografom „efekt bokeh”, a pojedynczy taki element naruszy integralność percepcji kompozycji. A jeśli jest ich dużo, cały witraż okaże się niechlujny.

Malatura

Domowe farby witrażowe znane są w czterech rodzajach:

1. Na PVA i anilinie - najłatwiejszy do przygotowania i najbardziej niestabilny;
2. Radziecka rzadkość - na kleju BF-2 i paście do długopisu;
3. Żelatyna-anilina - delikatna i bezpośrednia światło słoneczne wypalić, ale dać idealny menisk;
4. Nitrooil - najdroższy, ale ma wszystkie zalety bez wad.

Pierwszy. Farby PVA-anilinowe przygotowuje się w prosty sposób: rozcieńczamy 50-100 ml naczyń PVA wodą destylowaną dwa lub trzy razy. Następnie w gorącym destylacie - barwnik anilinowy do tkanin zgodnie z instrukcją dołączoną do tabletki i przefiltrować przez perkal, gaz lub cienkie rajstopy damskie. Do emulsji PVA dodajemy kilka kropli, mieszamy, nakładamy kroplę na szkło i sprawdzamy kolor. Rozjaśniony - dodaj roztwór pigmentu; przyciemnione - emulsje.

Drugi. BF-2 rozcieńcza się dwukrotnie acetonem i do roztworu dodaje kroplami pastę ręczną, mieszając. Kolor sprawdza się za pomocą kropli testowej jak powyżej. Daje doskonały menisk, postawę, jasną, ale - niestety! – obrót czystym acetonem jest ograniczony, ponieważ jest używany do nielegalnej, rzemieślniczej produkcji narkotyków. I nie można zastąpić rozpuszczalnika nitro ani alkoholu.

Trzeci. 6 gr. żelatynę spożywczą rozcieńcza się w 200 ml. destylat w temperaturze 40-50 stopni. Po ochłodzeniu do tej samej temperatury wkrapla się roztwór barwnika anilinowego taki sam jak w przypadku pierwszej farby i sprawdza się również barwę. Wytrzymałość i odporność na blaknięcie można nieznacznie zwiększyć pokrywając po wyschnięciu przezroczystym lakierem akrylowym. Anilina z PVA - to niemożliwe, będzie pływać.

Czwarty. Przygotowujemy kompozycję 60% objętościowych przezroczystego nitro-lakieru meblowego i 40% rozpuszczalnika 647. Wyciśnij artystyczną farbę olejną bezpośrednio z tuby kulkami wielkości groszku, zamieszaj, sprawdź, czy kolor nie spadł. Nadaje się do powłok akrylowych; jednocześnie wytrzymałość jest akrylowa, a trwałość jest praktycznie nieograniczona.

Uwagi:

1. Czasami farba nie miesza się, ale zwija się. Oznacza to – producent jest oszustem: nie jest przygotowany na bazie naturalnego oleju konopnego.
2. Kolory można mieszać w sposób artystyczny, zachowując jednak zasady mieszania farb olejnych mineralnych. W przeciwnym razie może się okazać, jak w przypadku obrazów Ozerowa.

Wideo: mistrzowska klasa witraży

Muślin

Witraże Tiffany'ego są o rząd wielkości lub dwa trudniejsze w obróbce niż te opisane powyżej, dlatego zajmiemy się nimi etapami. Na wszystkich etapach występują zawiłości i subtelności, być może z wyjątkiem patynowania. A zaniedbanie techniki na którymkolwiek z nich zepsuje pracę. Poza tym trzeba mieć trochę Specjalne narzędzie i materiały.

Narzędzie

nóż do szkła

Głównym kluczem do sukcesu podczas pracy nad tiffany jest nóż do szkła, ponieważ trzeba ciąć małe krzywoliniowe kawałki szkła i witraż bardzo lepki. Dlatego potrzebny jest tylko diamentowy nóż do cięcia szkła. Doradcy raczej nie poradzą sobie z kolejkami górskimi przez okno.

Istnieją dwa rodzaje diamentowych noży do szkła: z końcówką (ołówki diamentowe) i z krzywoliniową krawędzią tnącą. Te pierwsze nadają się tylko do cięć prostych, drugie do cięć zakrzywionych. Rodzaj części tnącej i sposób cięcia są wskazane w certyfikacie narzędzia, a z wyglądu - nóż do szkła z zakrzywioną krawędzią jest koniecznie masywny, z kolbą do gwintowania / łamania, patrz ryc. Po przecięciu ołówkiem nacięty kawałek po prostu się odłamuje.

Niepożądane jest kupowanie z rąk - w 90% przypadków są one sprzedawane, ponieważ diament jest przebity i nie daje dzwonienia (patrz poniżej). Istnieją również pilniki szklane - cienkie paski stalowe z powłoką diamentową. Robią całkiem przyzwoite zakrzywione nacięcia dużych części (szklanki do szafek itp.), ale nie nadają się do smaltu - nie da się wyciąć małego promienia.

Uwagi:

1. Diament, więc wiadomo, chociaż jest mistrzem w twardości, jest kruchy. starożytny mit o niewolnikach, którym obiecano wolność, jeśli rozbiją diament młotkiem na kowadle - to tylko mit. Kłuje, a nawet upuszcza na kamienną podłogę. Dlatego nóż do szkła należy przechowywać w zwykłym pudełku i obchodzić się z nim ostrożnie.
2. Przecinarki do szkła różnych producentów bardzo, bardzo różnią się jakością cięcia. Wyznacznikiem dobra jest etui wykonane ze skóry naturalnej z filcową wyściółką.

lutownica

Lutowanie Tiffany'ego odbywa się metodą kapilarną, dlatego nie nadaje się lutownica elektryczna/radiowa z długą czerwono-miedzianą końcówką. Potrzebujesz narzędzia z niklowanym żądłem z brązu; służy jedynie do ogrzewania, a lut nie przykleja się do niego podczas procesu lutowania. Można to rozpoznać po początkowo krótkim, białym, błyszczącym żądle (patrz niżej na rysunku z akcesoriami do lutowania), sprzedawane są pod marką Long Life. Moc - 100 W, nie więcej i nie mniej.

Ścierny

Aby wykończyć smaltę po cięciu, pożądane jest posiadanie młynka do szkła, patrz rys. Ale to dużo kosztuje, a w każdym razie do dostrojenia potrzebne są trzy paski szlifierskie o numerach 220-240 i szerokości 12-20 mm: kwadratowe, półokrągłe i trójkątne. To ostatnie jest również konieczne, jeśli istnieje maszyna do pobierania próbek ostrych narożników wewnętrznych; na rysunkach, powiedzmy, z liśćmi, bardzo trudno się bez nich obejść.

Uwagi:

1. W przypadku niewielkich witraży o dużej objętości szlifierka jest absolutnie konieczna. Niemożliwe jest dokładne utrzymanie wymaganych kątów skosu powierzchni bocznych za pomocą rąk.
2. Pożądane jest również posiadanie pilnika diamentowego o przekroju soczewkowym - do wykańczania tych samych narożników na bardzo małych fragmentach.

Należy szukać sztabek z naturalnego granatu lub korundu, ciężkich i bardzo mocnych. „Piaskowe” cuda technologii proszkowych nie ostrzą szkła, ale same je szlifują. Ale obracanie smaltów nawet na najlepszym batoniku jest konieczne pod warstwą wody, dla której podczas obracania batonik zanurza się w misce, blasze do pieczenia lub innej odpowiedniej tacy.

Szpatułka do patyny

Szpatułkę do nakładania patyny wykonujemy sami - z wykałaczki i kawałka gęstej gumy piankowej o szerokości 5-6 mm i grubości 3-4 mm. Nakładamy go na wykałaczkę i mocujemy cienkim miękkim drutem.

materiały

Szkło

Smalty długości Tiffany'ego można wykonać ze zwykłego szkła poprzez jego pomalowanie, podobnie jak w przypadku „wypełniacza”. Ale lepiej kupić specjalny witraż. Półprzezroczyste, matowe lub mleczne. W arkuszach jest drogo, ale te same firmy sprzedają tanią bitwę (materiał jest cenny), ale nie potrzebujemy wiele.

Uwagi:

1. Nie ma potrzeby zamawiania natychmiastowego pocięcia na smalty według szkicu. Drogie i nie dostosujesz się później. Musisz sam wyciąć smalty.
2. Ponieważ Tiffany jest montowany na lutowaniu, którego temperatura nie wytrzymuje farby, należy go najpierw całkowicie złożyć ze zwykłego szkła, a dopiero potem wylać. Jest to możliwe po obu stronach z inną kolorystyką, co zapewni przepełnienie obrazu, patrząc z różnych stron.

Folia

Folia do oprawy smaltowej – folia – sprzedawana jest w sklepach artystycznych zwłaszcza do witraży wraz z taśmą ołowianą. Jednostka towarowa - rolka wstążki 4-7 mm. Niepożądane jest samodzielne cięcie arkusza folii w paski: witraż wyjdzie niechlujnie.

Lutowanie

Materiały do ​​lutowania pokazano na rysunku, jest też lutownica. Zwróć uwagę na napis: „Bez kalafonii”. Lut nitkowaty z zawartością kalafonii (harpius) nie nadaje się do lutowania witraży. Topnik lutowniczy (to jest słoik na rysunku) potrzebny jest do boraksu lub innego półaktywnego, do lutowania elektroniki. Pozostałości aktywnego topnika (kwasu fosforowego itp.) nie mogą zostać usunięte ze spoiwa, gdyż w końcu ulegną korozji.

Zwykle do lutowania Tiffany'ego zaleca się lut POS-61 ze względu na jego topliwość - 190 stopni. Ze zwykłych lutów cynowo-ołowiowych (240-280 stopni) smalty czasami pękają. Ale POS-61 jest delikatny, bardzo miękki. Jest też POS-61M z dodatkiem miedzi, 192 stopnie, ale tylko trochę mocniejszy.

Najlepsze luty do Tiffany'ego to z dodatkami kadmu: POSK-50-18 (145 stopni na rysunku) i Avia-1 (200 stopni, wytrzymałość - jak duraluminium). POSK-50-18 jest słabszy, ale wciąż znacznie silniejszy niż POS-61/61M. Jest niedrogi, w przeciwieństwie do Avia-1, jest łatwo dostępny.

Patyna

Teraz w sklepach artystycznych i budowlanych sprzedają patynę kowalską różne rodzaje. Kup lepszy płyn, gotowy do użycia. Samo przygotowanie kompozycji proszkowej będzie tylko nieco tańsze, ale trudne, a jakość powłoki będzie gorsza.

Etapy pracy

Szkic/szablon

Już przy wyborze wzoru należy wziąć pod uwagę cechy technologii i jej słabości. Zagięcia krawędzi smaltów w kształcie litery S, N i głębokiego U są niedopuszczalne: ze względu na różnicę w TC szkła i metalu smalty w końcu będą się czołgać i wypadać wzdłuż nich. Idealny smalt to obszar ograniczony wypukłymi gładkimi krzywiznami. Jeśli potrzebne jest niemonotoniczne zagięcie, należy je zebrać z kawałków, nawet jeśli mają ten sam ton, patrz rys. Nagle gotowa kompozycja okazuje się migotliwa/niezdarna ze względu na oprawę – nic nie da się zrobić, trzeba zmienić lub dopracować rysunek.

Notatka: rysunki do witraży stanowią odrębną dziedzinę sztuki malarskiej. W Internecie jest wiele gotowych różne techniki, ale jeśli chcesz mieć swój własny, niepowtarzalny, musisz zwrócić się do artysty witraży lub poszukać w sobie zdolności twórczych.

Cięcie smaltu

Najpierw musisz zrobić podstawę, taką samą jak w przypadku witraży. Przy odpowiednim cięciu pozostałości odrywają się przy najlżejszym pchnięciu, więc nie trzeba od razu doprowadzać ich do nawisu: po wykonaniu nacięcia pod szkłem, za nacięcie wsuwa się cienką szynę i lekko dociska palcem na pozostałościach. Nie zerwał się - możesz dotknąć wagi.

Spróbuj wyciąć kawałek zwykłej szyby okiennej. Jeśli cięcie skrzypi, widać rysę, a dla przerwy trzeba kilka razy stuknąć, jest za wcześnie na walkę ze smaltami.

Przy odpowiednim cięciu szkło wydaje ciche, cienkie dzwonienie, a pęknięcia w ogóle nie widać. Na przerwę wystarczy lekki nacisk lub lekkie szturchanie od dołu. Aby uzyskać takie cięcie, należy zachować kąt narzędzia w kierunku cięcia (około 45 stopni, czyli zgodnie ze specyfikacją noża do szkła) i zachować go ściśle prostopadle w kierunku poprzecznym.

Drugim warunkiem jest ściśle stała siła docisku. Podczas cięcia dowolnego rodzaju żyłek należy wypracować umiejętność kąta i siły, aby osiągnąć pełny automatyzm. To się nazywa podniesienie ręki.

Notatka: dokładny kąt i nacisk są indywidualne dla każdego diamentowy nóż do szkła. Dlatego asy szklarskie nie korzystają z narzędzi innych osób i nie oferują ich do wynajęcia.

Ale to nie wszystko. Zakrzywione cięcie samo w sobie nigdy nie pęknie, nawet jeśli pękniesz. Opuści bok i, zgodnie z Pierwszym Prawem Murphy’ego, dokładnie tam, gdzie będzie najbardziej bolało. Co robić?

Nacięcia pomocnicze na stycznej, im grubsze, tym bardziej zakrzywione, patrz rys. Główna zasada– ugięcie pomiędzy dwoma sąsiednimi nacięciami pomocniczymi nie powinno przekraczać dwóch grubości szkła. Nawiasem mówiąc, tę okoliczność należy również wziąć pod uwagę przy opracowywaniu szablonu. Dlatego jeśli zamówisz rysunek od artysty, natychmiast określ szablon. Jednakże, dobrzy mistrzowie szablon jest dołączony do rysunku bez żadnego szablonu.

Jeśli na smalcie znajduje się kąt, wymagana jest styczna do najmniej wypukłej strony od jej dzioba. Z powyższego wynika ważny wniosek: nie próbuj wycinać z dużego kawałka na raz wielu jednobarwnych smaltów. Prawie wszystkie drogie materiały pójdą na marne. Ogólnie rzecz biorąc, smalty są cięte pojedynczo w miarę wypełniania szablonu, patrz poniżej.

Tutaj pojawia się pytanie: jak prześledzić szablony smaltu? Nóż do szkła nie jest żyletką ani nożem uniwersalnym, jest raczej pulchny. Do tego potrzebne są nożyczki do szablonów. Szerokość trzeciego, środkowego ostrza uwzględnia po prostu powstałe wcięcie.

Ustaw na kompozycję

Przed przystąpieniem do montażu witrażu szablon na desce montażowej mocuje się za pomocą równych szyn po lewej stronie (dla leworęcznych - po prawej) i u góry. Z odpowiedniego górnego rogu układają smaltę, patrz po lewej na ryc.

Smalty wycina się ściśle pojedynczo, w przeciwnym razie cały zestaw rozłoży się przed osiągnięciem połowy. Po wycięciu podnoszą go i wyrównują zgodnie z szablonem (do lutowania potrzebne jest wcięcie do wewnątrz od konturu 0,5-0,7 mm). Następnie owijają go folią i zwijają jego krawędzie okrągłym kawałkiem drewna lub plastiku (poz. środkowa). Po walcowaniu tą samą kielnią wyprasuj powierzchnię boczną; do ostrych narożników wewnętrznych wygodnie jest użyć szkolnej linijki plastikowej z krawędzią klinową lub plastikowego noża z zestawu jednorazowe zastawy stołowe i dovaltsovyvayut.

Teraz smaltę nakłada się na miejsce przed lutowaniem, mocno dociska do poprzednich lub boku i sprawdza szablon kolejnego z szablonem. W razie potrzeby odetnij szablon zakrzywionymi nożyczkami do paznokci, a dopiero potem wróć do szklanki obcinakiem do szkła. Na części wypełnionej nie powinno być widocznych przerw pomiędzy smaltami, prawy poz. na ryc.

Notatka: Najlepsze witraże uzyskuje się pisząc na maszynie drukarskiej, pokrytej perkalem lub suknem. Najmniejsze pęknięcie jest natychmiast widoczne.

Zaciskanie i topienie

Po ułożeniu wszystkich smaltów kompozycję starannie zagniatamy poziomo listwami, teraz po prawej (lewej) i dolnej stronie. Jeśli smalty jednocześnie zaczną wystawać pod kątem do góry, prasują i wykańczają folię, dociskając ją od góry. Potem zaczynają się sypać.

Wykorzystane szablony smaltowe układane są obok tarczy według składu i numeracji. Nie jest wymagana szczególna dokładność, o ile kawałki nie są pomieszane. Teraz fragmenty są przenoszone na ten szablon pośredni, zaczynając od rogu przeciwnego do początkowego, tj. w odwrotnej kolejności montażu. Dlatego konieczne jest, aby topnik na końcach smalty nie wyschnął.

Następnie smalty są przenoszone pojedynczo z powrotem na szablon roboczy w taki sam sposób, w jaki zostały zebrane. Jednocześnie ramkę foliową smarujemy cienką warstwą topnika (ma konsystencję wazeliny) za pomocą zapałki lub wykałaczki. Po ponownym złożeniu kompozycji na starym miejscu są one ponownie zaciśnięte, ale prawa (lewa) i dolna szyna są teraz przymocowane goździkami. Można przystąpić do lutowania.

Lutowanie

Głównym warunkiem lutowania jest nierobienie wielu rzeczy na raz. Ze względu na różnicę w TCR szkła i metalu po przegrzaniu cała kompozycja może pęcznieć i rozpadać się. Jednocześnie musisz przylutować obszar w jednej lub dwóch męskich dłoniach, a następnie poczekać, aż ostygnie i lutować dalej. Lutowanie przeprowadzaj w kolejności układania.

Tiffany jest lutowany metodą kapilarną. Najpierw wzdłuż konturu następnej smalty kawałki nici lutowniczej o szerokości grota lutownicy są kapane na szew w odstępie 1-1,5 cm. Operację przeprowadza się na wadze, bez dotykania gwintu lutowia i żądła folii. To żmudna, wyczerpująca i odpowiedzialna praca, dlatego nie spiesz się, rób przerwy na odpoczynek.

Następnie szwy są lutowane. Każdą kroplę lub kiełbaskę lutowia na szwie podgrzewa się, aż cała naraz wejdzie w szew i rozprzestrzeni się po nim w środku. Jeśli topnik odparuje i wypali się wcześniej, może się to nie zdarzyć, więc topnik obficie, ale bez zanieczyszczeń. Brakujący topnik w procesie lutowania można uzupełnić dopiero po ostygnięciu lutowanej powierzchni. Rozsypywanie zestawu nie jest konieczne, topnik można nałożyć na wierzch i lekko podgrzać, aby wpłynął w szew.

Wideo: Technika witrażu Tiffany (eng)

ramy

Kompozycja jest również wlutowana w ramę. Nie ma potrzeby klejenia żywicy epoksydowej lub akrylu: ze względu na różnicę w TKR witraż nie wytrzyma dłużej niż 5-7 lat. Zrób ramkę z narożnika z mosiądzu lub brązu.

Rama musi być solidna; w nakładce na styku konturu dozwolone jest jedno złącze lutowane. Dlatego profil w kształcie litery U nie jest odpowiedni: jak umieścić w nim witraż? Można go natomiast wsunąć w kawałkach pod witraż, ale wówczas potrzebne będą wlutowane w rogach szaliki, które będą widoczne na ukończony produkt. Jednak znowu jest to kwestia gustu. Możesz od razu skoordynować wzór z szalikami.

Oprawkę czyści się od wewnątrz gumką szkolną do połysku (topnik półaktywny nie rozpuszcza warstwy tlenkowej na mosiądzu) i dokładnie myje wacikiem, obficie zwilżonym alkoholem. Następnie przetrzyj nową, nieużywaną ściereczką do okularów z mikrofibry.

Teraz rama od wewnątrz i krawędź witrażu od lica i boku są smarowane topnikiem, rama jest nakładana na kompozycję i lutowana, jak smalty, kawałek po kawałku. Po ochłodzeniu witraż jest ostrożnie odwracany, do niewłaściwej bocznej szczeliny między krawędzią kompozycji a ramą nakładany jest topnik, podgrzewany aż do rozprzestrzenienia się, a szczelina jest lutowana. Pozostaje spłukać resztki topnika i patynować.

zaczerwienienie

Nie trzeba już marnować litrów alkoholu, aby usunąć pozostałości topnika: doskonale sobie z nimi radzą detergenty do naczyń. Szczególnie satysfakcjonująca okoliczność dla osoby niepijącej: od „on, kochanie” podczas mycia alkoholem, taki dukhan…

Witraż (już witraż) w łazience pod prysznicem myjemy gąbką piankową nasączoną detergentem. Szczególnie lepkie pozostałości topnika usuwa się szczoteczką do zębów. Nie nadają się od razu, więc prosta operacja okazuje się żmudna: nie można mocno docisnąć ani odciąć. Często witraż trzeba zanurzyć na jeden dzień w wannie, w której wali się całą butelkę Fairy, aż osad topnika zwiędnie i odpadnie pod gąbką.

Patynacja

Ostatnim etapem jest patynowanie oprawy. Operacja jest prosta: wlać do małego pojemnika eksploatacyjnego, zebrać na szpatułkę i nałożyć na oprawę. Nadmiar zasuszenia zmywa się tą samą gąbką do mycia naczyń pod prysznicem bez żadnych trudności.

Podczas patynowania jest tylko jeden niuans: jest to żrąca i szkodliwa rzecz, gotowa do spożycia patyna kowalska. Dlatego musisz pracować w wentylowanym pomieszczeniu, w rękawiczkach ochronnych, okularach i najlepiej w respiratorze płatkowym.

Po oczyszczeniu z resztek patyny i wyschnięciu witraż jest gotowy - można go wstawić w ramę na miejsce i podziwiać.

O matowaniu

Witraże foliowe i zalane, stosowane z podświetleniem, dobrze wyglądają, jeśli spód podstawy jest matowy. Czasami majsterkowiczom oferuje się przepisy na matowanie chemiczne, ale wydaje się, że ci rekomendatorzy sami nie wąchali tej chemii, ponieważ żyją: w matach chemicznych stosuje się śmiercionośne lotne składniki - kwas fluorowodorowy (fluorowodorowy) i jego związki. Matowanie kwasem krzemowym nie jest lepsze: potrzebny jest stężony kwas siarkowy i powstają również trujące lotne produkty.

Najprostszym sposobem na samodzielne zmatowienie wnętrza bazy jest pobranie i nałożenie od środka plastikowej kalki kreślarskiej. Trwa ponad 10 lat. Jeśli matowa podstawa jest widoczna z dwóch stron, istnieje pracochłonny, ale całkowicie nieszkodliwy sposób:

• Kupujemy 10-50 g, w zależności od powierzchni, proszku korundowego o najmniejszej frakcji (0,05 mm).
• Rozłóż małe stosy na powierzchni szkła.
• Do każdego stosu wsypujemy siemię lniane, rzepakowe, olej palmowy lub wrzeciono, aż do uzyskania zawiesiny; Lista jest uporządkowana według preferencji.
• Pocieramy z lekkim naciskiem polerką wykonaną z całej, a nie podwójnej skóry surowej; dobrze sprawdzi się kawałek starego, grubego, szerokiego paska biodrowego.
• Trzy strony przednie (gładkie) polerowane, o naprzemiennych ruchach wzdłużno-poprzecznych i okrężnych. Przy odrobinie wprawy można w ten sposób uzyskać nawet matowe szkła do sprzętu fotograficznego.
• Pozostałości ścierniwa zmywa się wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i gąbką.

Notatka: musisz spłukać go na patelnię, a nie do wanny, w przeciwnym razie hydraulika zgaśnie.

Wideo: pokaz witraży Tiffany’ego

Wreszcie aluminium

Ktoś po przeczytaniu artykułu będzie pamiętał: zaraz, ale przeszklenia mebli? Dlaczego nie witraże? W standardowych profilach duraluminiowych tanie, piękne, błyszczące. I możesz je zgiąć.

Nie, nie ma witraży. Witraż jest samodzielnym produktem przenośnym w solidnej ramie, lutowanej lub odlewanej. OK, śpijmy. Aluminium jest lutowane i nawet bez argonu - istnieją specjalne luty „skrobujące” (na przykład CSP) i niezbyt żrące topniki na bazie kwasu oleinowego lub palmitynowego.

Tak, ale potrzebna jest temperatura 350-400 stopni, szkło nie utrzymuje jej w bliskim kontakcie z metalem. Jeśli jednak cały zestaw nagrzeje się bardzo powoli na osłonie ogniotrwałej, pęcznieje i rozpada się pod wpływem różnicy TCR. Należy uwzględnić rozszerzalność cieplną - po ochłodzeniu rozluźnia się i rozpada.

Zatem „prawdziwych”, a nie na kleju i żywicach, nie uzyskuje się jeszcze witraży w oprawie aluminiowej. Jeśli ktoś wymyśli, jak je wykonać, z pewnością będzie to rewolucja w sztuce witrażowej: stopy aluminium są lekkie, a wytrzymałością porównywalną do stali.

(1 oceny, średnia: 5,00 z 5)

Własnoręcznie wykonany witraż nada Twojemu pomieszczeniu oryginalności i niezwykłości. Rzeczy do wnętrz wykonane samodzielnie mają znaczną przewagę nad produkcją seryjną. W tym artykule omówimy 4 sposoby wykonywania witraży własnymi rękami.

Pierwszy sposób na wykonanie witraży

Witraże zrób to sam wymagają witraży. Szkło przycięte na wymiar jest dokładnie myte i odtłuszczane. Wybrany rysunek wykonywany jest na kartce papieru w pełnym rozmiarze. Kontury rysunku przenoszone są na szkło czarną farbą olejną za pomocą cienkiego pędzla. Do tych celów można przystosować gumową puszkę z końcówką igły medycznej. Farbę w tym przypadku rozcieńcza się do wymaganej lepkości. Należy pamiętać, że przenosząc kontury wzoru, nie należy dotykać rękami odtłuszczonej powierzchni.

Fragmenty witraża można oddzielić za pomocą wąskich listew lub połówek gałązek przyklejonych do szyby.

Innym sposobem naniesienia konturu wzoru na witraż jest użycie żywicy epoksydowej, do której dodaje się proszek aluminiowy lub brązowy. Tę kompozycję wygodnie nakłada się na linie konturu za pomocą starej tubki pasty do zębów.

Teraz możesz zacząć kolorować obraz. Farby do witraży w domu przygotowywane są na bazie:

• żelatyna spożywcza;
• klej BF-2 (lub inne podobne kompozycje klejące);
• bezbarwny lakier nitro do mebli.

Aby otrzymać farbę do witraży na bazie żelatyny, do jej roztworu dodaje się barwnik gwaszowy lub anilinowy, stosowany do barwienia tkanin. Powstałymi kompozycjami maluje się wzór. Linie konturowe nie pozwalają na mieszanie się różnych odcieni, dzięki czemu nie trzeba czekać, aż wyschnie pomalowana wcześniej sąsiednia powierzchnia. Farby na bazie żelatyny są niepalne, praktycznie nietoksyczne, można je stosować nawet w pomieszczeniach zamkniętych.

Farby do witraży na bazie BF-2 wykonane są z lekkich gatunków kleju, rozcieńczając go dwukrotnie acetonem. Do powstałego roztworu dodaje się rozpuszczalną w alkoholu farbę, tusz lub pastę do długopisów. Taka farba bardzo szybko gęstnieje, dlatego należy ją zużyć w krótkim czasie.

Farby na bazie nitrolaku do mebli przygotowuje się w następujący sposób. Lakier rozcieńcza się dwukrotnie specjalnym rozpuszczalnikiem. Do powstałej kompozycji dodaje się artystyczne farby olejne o pożądanym kolorze. Należy pamiętać, że proporcja farby nie powinna przekraczać 10% przygotowanej kompozycji. Prace z rozpuszczalnikami należy wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

Po wyschnięciu farb powierzchnię witrażu pokrywa się bezbarwnym lakierem, dzięki czemu szkło można myć wodą.

Za pomocą cienkich listew, piwa i soli Epsom szklane drzwi można pomalować na antyki. Drewno jest malowane pod dębem bagiennym, a listwy są ustawione tak, aby uzyskać imitację drobnoziarnistego dewitryfikacji. Do obróbki szkła przygotowuje się roztwór o następującym składzie: szklanka piwa i opakowanie soli Epsom. Dla lepszego rozpuszczenia piwo można lekko podgrzać. Roztwór nakłada się za pomocą gąbki powierzchnia pozioma witraż. Oczywiście szkło należy najpierw dobrze umyć i odtłuścić. W miarę wysychania sól Epsom tworzy dekoracyjne wzory w kolorze żółto- brązowy. Po wyschnięciu szkło zostaje powlekane warstwa ochronna lakier.

Drugi sposób wykonania witraży

Po opracowaniu szkicu witrażu należy go przykryć szkłem, na którym będzie wykonany witraż. Musi być czyste i odtłuszczone.

Pierwsza metoda wykonywania witraży polega na zastosowaniu rozpuszczalnych tkanin kolorowych, takich jak jedwab acetatu, który łatwo rozpuszcza się w acetonie i lakierach nitro. Wytnij kawałki cienkiej tkaniny o wymaganej konfiguracji i kolorze zgodnie ze wzorem przyszłego witrażu. Pokryć szybę cienką warstwą przezroczystego lakieru nitro i wysuszyć. Następnie ten sam lakier nitro nakłada się na oddzielne strefy i przykleja się do nich płaty przedmiotu obrabianego. Klejenie należy wykonać tak dokładnie, jak to możliwe, ponieważ tkanina zaczyna się rozpuszczać niemal natychmiast i nie będzie można jej przesuwać. Po przyklejeniu klapy w przeznaczone dla niej miejsce, pokryj ją od góry lakierem nitro i przejdź do kolejnej.

Po wypełnieniu całej szyby elementami witrażowymi nałóż kolejną warstwę lakieru nitro, a na nią kilka warstw parkietu. Kolejnym krokiem w wykonaniu witrażu własnymi rękami jest wykonanie pseudoramki. W tym celu żywicę epoksydową miesza się z utwardzaczem w stosunku 1: 8 ~ 10. Powstałą masę miesza się z talkiem i proszkiem aluminium lub brązu, aż mieszanina nabierze metalicznego połysku i nie rozleje się po szkle. Następnie powstałą masą napełnia się strzykawkę cukierniczą lub zużytą tubkę pasty do zębów i wyciska równym wałkiem wzdłuż konturów witrażu. W takim przypadku ważne jest, aby unikać przecięć linii, ponieważ rolki nie powinny na siebie wpadać.

Zalecamy wykonywanie wszystkich czynności z lakierem nitro w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu, a przy żywicy epoksydowej należy pracować w gumowych rękawiczkach. Rozpuszczalnikiem epoksydu jest benzyna.

Trzeci sposób wykonania witraży

Witraż można wykonać z potłuczonego szkła i kleju silikatowego. Najpierw musisz opracować pełnowymiarowy rysunek witrażu na kartce papieru. Obraz musi być kolorowy. Przy opracowywaniu szkicu za podstawę przyjmuje się rysunek z pocztówki, plakatu lub ilustracji w czasopiśmie. Należy pamiętać, że ciemny kontur odgrywa ważną rolę na rysunku, dlatego jego rysunek powinien być wyrazisty, ale prosty i konstruktywny. Gotowy szkic należy wkleić na odwrotną stronę szyby, na której będzie wykonany witraż, przednią stroną do szyby. Następnie za pomocą cienkiego pędzla i szybkoschnącej farby w kolorze czarnym, ciemnobrązowym lub granatowym nakładamy na szkło kontury obrazu. Teraz musisz podnieść kolorowe szkło. Wystarczą bezużyteczne światła samochodowe, zużyte filtry, szkło itp. Okulary należy rozbić na fragmenty o wymaganej wielkości. Witraż wykonuje się w następujący sposób. Szkło z naklejonym szkicem należy ułożyć na poziomej podstawie, np. na stole, stroną zadrukowaną do góry.

Następnie jego powierzchnię należy odtłuścić. amoniak, nałóż na nią warstwę kleju silikatowego (płynnego szkła) i ułóż według wzoru mozaikę z kolorowych fragmentów szkła. Ozdobę witrażową można układać w sekcjach ograniczonych konturami. Po 4-6 godzinach należy wypełnić powierzchnię gotowego witrażu klejem tak, aby pokrył wszystkie wystające fragmenty. Aby zapobiec spływaniu kleju ze szkła, wokół witrażu można ułożyć ograniczenie z drewnianych listew, mocując je plasteliną.

Ciągła warstwa kleju silikatowego wyrównuje nierówności witrażu, dzięki czemu jego powierzchnia staje się falista i błyszcząca oraz dobrze przepuszcza światło. Aby podczas produkcji witrażu uzyskać ciągłą warstwę koloru, należy przygotować zaprawę mieszając klej silikatowy z kruszonym szkłem i końcówką pędzla rozprowadzić ją równomiernie na powierzchni szyby. Zamiast kleju silikatowego można zastosować klej epoksydowy lub żywicę poliestrową

O witrażach mówi Alexander Poltavets, kierownik artystycznej pracowni witraży:

Czasami bardzo trudno jest znaleźć szkło o odpowiednim kolorze. Jednak z każdej beznadziejnej sytuacji zawsze można znaleźć dwa wyjścia. Szkło bezbarwne można pomalować lakierem zapon. Jako barwnik stosuje się również farby anilinowe: żółty - auramina, rivanol; niebieski - błękit metylenowy; zielony - jaskrawozielony (można kupić w aptece); czerwony - rodamina. Aby powłoka była jednolita, powierzchnię szkła pokrywa się lakierem, pozwalając, aby nadmiar odpłynął. Jeśli szkło jest wystawione na działanie silnego światła słonecznego, lepiej jest pomalować szkło lakierem gliftowym. Jest to roztwór sztucznej żywicy (gliftalu) i farby anilinowej tego czy innego koloru w alkoholu winnym. Jeśli nie ma lakieru zapon lub gliptal, możesz przygotować lakier w kolorze alkoholu o następującym składzie:

• 500 ml alkoholu etylowego (winnego),
• 1 g farby anilinowej,
• 1 g szelaku.

Czwarty sposób na wykonanie witraży

Istnieje możliwość wykonania witraży z pełnokolorowego szkła w poniższej technologii. Przygotowujemy szkic witraża i naprawiamy go na odwrotnej stronie przezroczyste szkło, podobnie jak w poprzednich przypadkach. Z całych kolorowych szkieł wycinamy fragmenty wzoru o wymaganej konfiguracji. Wykonujemy „na sucho” komplet witraży na przezroczystym szkle bazowym. Przestrzeń pomiędzy kawałkami kolorowego szkła wypełnia się roztworem o następującym składzie: cement - 1 część, piasek - 3 części, klej (typu PVA) - 1 część. Dla wygody podczas tej operacji można nawet wyjąć spod szamponu plastikowy pojemnik, do którego korka włożona jest szklana lub plastikowa rurka o średnicy 4-5 mm. Przed wylaniem krawędzie kolorowych szkieł na stykach ze szkłem silikatowym są dokładnie smarowane roztworem za pomocą drewniany patyk. Po wyschnięciu wykonuje się główne wypełnienie. Dzięki takiemu zabiegowi roztwór nie przecieka pod kolorowe szkło, a witraż okazuje się schludny.

Kolorowe kwiaty z żywicy epoksydowej. Mistrzowska klasa fotograficzna

Niedawno na półkach wyspecjalizowanych sklepów pojawiła się dwuskładnikowa kolorowa żywica epoksydowa francuskiej produkcji Gédéo Résine Couleur, promująca kreatywność. Kolorowa żywica epoksydowa to doskonały materiał do stworzenia zupełnie nowego przedmiotu dekoracyjnego, za jego pomocą można stworzyć różnego rodzaju modele, detale architektoniczne, ramki, dekoracje stołu, biżuteria, spinki do włosów i wiele innych. Jeśli kupisz kolorową żywicę epoksydową, sugeruję wykonanie z niej tak wspaniałego bukietu kwiatów. Mistrzowska klasa pracy i fotografii od autorki: Diany Ash

Więc jak myślisz? Chcesz kupić żywicę epoksydową? Bardzo piękna kompozycja kwiatowa może okazać się ozdobą wnętrza. Kwiaty z żywicy epoksydowej są bardzo podobne do szklanych, fascynują swoją lekkością, delikatnością i kruchością. Przy okazji o szkle) Na stronie http://showcases48.rf można kupić szklane witryny w Woroneżu. Jeżeli posiadasz własny sklep to wybór gablot należy potraktować poważnie, to właśnie gablota będzie w stanie zaprezentować Twój produkt w całej okazałości. Firma Glass Lipetsk od kilku lat zajmuje się produkcją i montażem różnorodnych gablot i osprzętu szklanego. Na stronie internetowej firmy można zamówić, a także obejrzeć galerię zdjęć bardzo pięknych witryn, które z powodzeniem mogą ozdobić wnętrze naszego mieszkania.

Tak więc do pracy potrzebujemy dwuskładnikowej kolorowej żywicy epoksydowej, różowej, liliowej i zielonej,

szklisty wierzchni płaszcz na bazie wody do decoupage nr 744,

nożyce do drutu,

taśma kwiatowa w kolorze zielonym, białym i brązowym, do łodyg, słupków i pręcików

kij do grilla,

cylindry plastikowe lub drewniane,

kawałki pianki

Nawijamy drut na kij do grilla, następnie wyjmujemy go i lekko wyciągamy. Zdobądź falisty drut na płatki kwiatów

Bierzemy plastikowy lub drewniany cylinder o średnicy 4 mm i przygotowujemy półfabrykaty na płatki, jak pokazano na zdjęciu poniżej

Nadajemy półfabrykatom kształt płatków:

Bierzemy dwuskładnikową kolorową żywicę epoksydową, rozcieńczamy ją w misce w stosunku 80% do 20% barwnika. Opuszczamy do niego obrabiany przedmiot, a następnie kładziemy go do wyschnięcia na kawałku pianki

Do liści potrzebny jest cylinder o średnicy 35 mm. Owijamy cylinder drutem, usuwamy i nadajemy kształt liścia

W przypadku kwiatów możesz wykonać trzy uzwojenia jednocześnie z trzema płatkami:

Opuszczamy płatki wraz z łodygami do roztworu szklistego, wodnego topu do decoupage nr 744

Słupki z pręcikami wykonujemy z drutu i taśmy kwiatowej

Owijamy łodygi kwiatów zieloną taśmą florystyczną.

Zapragnęłam więc czegoś wyjątkowego, słonecznego i świeżego, jak morska bryza!
Tobie też? Następnie wykonujemy kolczyki „Paisley” z drutu, żywicy epoksydowej i
perłowe barwniki!

I. Wybierz motyw. Chciałem zrobić indyjskie ogórki. Wydrukowałem rysunek
który będzie dla mnie wzorem.Możesz oczywiście narysować go ręcznie.

II. Odciąłem dwa identyczne (około 20 cm) kawałki o średnicy 1,5 mm.
Aluminium - bo jest lekkie, miękkie i pulchne. To jest dokładnie to, czego teraz potrzeba.
Jeśli nie ma aluminium, możesz użyć miedzi, miedzi ze srebrzeniem.

III. Główny rozmiar elementu ustalam za pomocą okrągłego słoika o odpowiedniej średnicy.

IV. Nadaję drutowi pożądany kształt, odwołując się do szablonu.

V. Dostaliśmy takie, prawie identyczne precle.

VI. Na kawałku deski naciągam szeroką taśmę klejącą stroną klejącą do góry.

VII. Kładę zaślepki na lepkiej stronie taśmy klejącej i sprawdzam, czy drut
bardzo dobrze trzymał się filmu.

VIII. Postanowiłam skomplikować wzór dodając małe rondelki Daisy. Oni też są cudowni
przykleja się do taśmy i pozostaje na swoim miejscu. W zasadzie wypełnienie i dekoracja
może być wszystko, myślałam też o filigranach.

IX. Jeszcze raz przed wylaniem żywicy sprawdzamy czy drut dobrze się trzyma
na taśmę. W przeciwnym razie żywica wycieknie.

X. Delikatnie, powoli wlewać cienką warstwę wymieszanej masy
przezroczysta żywica epoksydowa. Zastosowany związek

Wymieszaną żywicę lepiej odstawić na kilka godzin, wszystkie bąbelki znikną,
powstałe podczas mieszania, żywica zgęstnieje i nie będzie tak mocna
rozpowszechnianie się. Wymieszaną masę można umieścić w łaźni wodnej
(w misce z gorąca woda), więc odgazowanie będzie szybsze.

XI. Aby produkt był jeszcze bardziej atrakcyjny, zdecydowałam się na naklejenie kryształków na rondelku.
Używamy do tego tej samej żywicy epoksydowej.

XII. Obrabiany przedmiot jest wypełniany i suszony. Ten krok jest zgodny z instrukcją dla żywicy epoksydowej.
Nie zapomnij o zakryciu elementów osłoną przeciwpyłową!

XIII. Następnego dnia po wyschnięciu zauważyłem, że moje blankiety są mętne i mleczne.
To był klej z taśmy samoprzylepnej (po prawej). Nie martw się, teraz wszystko naprawimy (po lewej).

XIV. Na dole jeszcze nie odklejony blankiet od taśmy klejącej, na górze już oczyszczony z resztek kleju,
doskonale przezroczysty i czysty element.

XV. Aby usunąć pozostały klej, musisz zaopatrzyć się w waciki i
rozpuszczalnik. Mam białego ducha.

XVI. Można śmiało wyczyścić, nie uszkodzi to żywicy. Następnie wytrzyj do sucha.

XVII. Aby uzyskać dodatkowy wystrój i dodać efekty i kolor, użyjemy
dodając je do wymieszanej mieszanki. Są niemożliwe
lepiej pasuje do wizerunku indyjskich ogórków!

XVIII. Nakładamy kroplę zielonego związku. Nadajemy kształt.

XIX. Nadajemy barwnikowi kształt kropli, używamy wykałaczki – jest to wygodne.

Nawet jeśli okaże się, że nie jest to całkiem symetryczne i takie samo, nie martw się.
Ręcznie robione i autorskie kreski są cenione wyżej!

XX. Z góry kapała masa perłowa z niebieskim błyskiem. Można tworzyć wzory
używając różnych kontrastujące kolory barwniki. Pozwól elementom wyschnąć.
Nie zapomnij o osłonie przed kurzem.

XXI. Mieszanka barwiąca uległa polimeryzacji.
Okazało się dobrze.
Teraz możemy zdecydować, co chcemy zrobić z tych elementów.
Można wywiercić otwory i będzie złącze!

XXII. Tak element wygląda w świetle. Czysty, przejrzysty.
Kolor jest błękitny, bardzo mi się podoba!

XXIV. I bonus! :)
Była oczywiście żywica epoksydowa, szkoda ją wyrzucić.
Zepsute zatyczki do uszu były pod ręką. Odgryzłem im część kontaktową,
wypełnione kolorowymi związkami.
Okazało się, że kwiaty z emalią z masy perłowej!
Teraz będę miała bransoletkę z pięknymi wisiorkami.
Generalnie według tej zasady wiele rzeczy można "emaliować" :)

Mam nadzieję, że ta prosta lekcja przyda się początkującym szwaczkom.
i da nowe pomysły już doświadczonym mistrzom.