Bez względu na to, jak różnorodny jest dostępny asortyment materiały wykończeniowe, płytki ceramiczne, choć należą do zacnych „weteranów” rynku budowlanego, bynajmniej nie spieszą się z rezygnacją z czołowych pozycji popularności. Zajmuje bardzo specyficzną „niszę” - materiał ten, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości użytkowe, jest wykorzystywany do prac zewnętrznych i zewnętrznych, do pomieszczeń mieszkalnych i technicznych, do wykańczania podłóg i ścian, elewacji i konstrukcji hydraulicznych, przyległych budynków, a nawet do projektowania ogrodów elementy.

Płytka praktycznie nie ma konkurentów w dziedzinie dekoracji wnętrz z wyraźnym wysoki poziom wilgotność - łazienki, łazienki, kuchnie itp. Wytrzymałość ceramiki pozwala jej wytrzymać duże obciążenia, dlatego w przypadku podłóg w takich pomieszczeniach najczęściej preferuje się ją, ponieważ przy wszystkich swoich pozytywnych właściwościach jest również bardzo przystępna cenowo. Jeszcze jedna rzecz ważna godność- względna łatwość instalacji: jeśli dokładnie zrozumiesz zawiłości układania płytek na podłodze, trochę wypełnisz rękę, wykażesz się starannością, możesz samodzielnie poradzić sobie z taką pracą.

Zanim jednak zabierzemy się za stylizację, warto zastanowić się nad problemami jej właściwego doboru.

Udając się do sklepu w celu wybrania i zakupu niezbędnego materiału, wynajmujący powinien „uzbroić się” w podstawową wiedzę o tym, które płytki są zwykle w sprzedaży.

Wybierz płytkę na podłogę, kierując się wyłącznie nią walory dekoracyjne jest niezwykle frywolnym podejściem. W dobrym salonie-sklepie nieocenioną pomocą mogą być przeszkoleni sprzedawcy, którzy podpowiedzą, który model płytek jest przeznaczony do jakiego celu. Ale lepiej umieć poruszać się po ikonach i piktogramach, które same w sobie mogą wiele powiedzieć. Bardzo wspólny znaki, które mogą wystąpić, przedstawiono w tabeli:

1 - To jest płytka o wyraźnych właściwościach mrozoodpornych. Nadaje się na podłogę ganku, werandy, balkonu czy loggii. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na zakup takiej płytki do dalszej podłogi w ogrzewanym pomieszczeniu.

2 - Stopa na pochyłej płaszczyźnie - symbol właściwości antypoślizgowych płytki. W przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności (łazienka, kuchnia) czy przedpokojów, gdzie na butach często wnoszona jest wilgoć z ulicy, jest to bardzo ważne kryterium. Często takiej ikonie towarzyszy wskaźnik cyfrowy - jest to współczynnik tarcia. W przypadku tych pomieszczeń najlepszym wyborem byłoby lekko szorstka płytek o określonym współczynniku co najmniej 0,75.

3 - Znak w postaci diamentu (czasami spotykany z wizerunkiem wiertła) - płytka ma podwyższone właściwości wytrzymałości powierzchniowej, odporność na akcentowane uderzenia. Dobra jakość na podłogę w kuchni - przypadkowo upuszczone naczynia nie spowodują poważnych uszkodzeń powłoki.

4 - Takiemu piktogramowi zawsze towarzyszy wartość liczbowa - jest to grubość płytek ceramicznych. Do układania na podłodze zwykle kupuje się materiał o grubości około 7 - 8 mm.

5 - Wytrzymałość na zginanie pojedynczej płytki. Ten parametr jest określany na podstawie wyników testów laboratoryjnych, a im wyższy, tym lepszy materiał (na przykład w przypadku kamionki porcelanowej wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż w przypadku zwykłych płytek). Jednak płytki na podłodze należy układać tak, aby obciążenie zginające było minimalne - ciasno i równomiernie do powierzchni, bez powietrze bąbelki, muszle itp.

6 - Ikona w kształcie dłoni wskazuje, że ta płytka ceramiczna jest przeznaczona wyłącznie do montażu na ścianach. Bez względu na to, jak piękne i trwałe może się wydawać, nie można go kupić do układania na podłodze.

7 - Ale obraz śladu buta mówi sam za siebie - ta płytka jest zaprojektowana specjalnie na podłogę.

8 lub 16 to wskaźniki odporności płytek ceramicznych na ścieranie, obciążenia ścierne. Zgodnie z międzynarodową normą PE1 (EN ISO 105645.7) istnieje 5 klas zużycia:

9 - Ten piktogram oznacza, że ​​płytka ceramiczna została poddana procedurze podwójnego wypalania. Taki materiał ma zwykle błyszczącą szkliwioną powierzchnię i jest bardziej odpowiedni do układania na ścianach. Ponadto technologia podwójnego wypalania implikuje zwiększoną porowatość ceramiki – a to spadek jej wytrzymałości mechanicznej i zwiększoną nasiąkliwość.

10 - Ikona w postaci kolby chemicznej wskazuje na podwyższoną odporność powierzchni płytki na kwasy, zasady i inne agresywne substancje, w tym wszelkiego rodzaju domowe środki chemiczne. Wskaźnikiem literowym tej właściwości materiału jest „AA”.

11 - Jeśli natkniesz się na taką ikonę, musisz uważać przy wyborze płytki - w jednym pudełku mogą znajdować się płytki w różnych odcieniach.

12 – NieKtóry drogie rodzaje płytek ceramicznych mogą być produkowane z udziałem metali szlachetnych: srebra (Ag), złota (Au) czy nawet platyny (Pt).

Piktogramy 13 ÷ 15 informują o parametrach fabrycznego opakowania płytek ceramicznych. I tak w powyższym przykładzie symbol 13 wskazuje, że waga brutto pudełka wynosi 19,00 kilogramów, symbol 14 oznacza, że ​​jedno opakowanie wystarcza na 1,42 m² powierzchni podłogi, a symbol 16 oznacza, że ​​w pudełku znajdują się 24 płytki.

O niektórych specyficznych właściwościach materiału informują piktogramy wskazane w tabeli pod numerami od 17 do 21. Takie płytki ceramiczne przeznaczone są do specjalnych warunków eksploatacji. Mogą to być dworce kolejowe. I i lotniska, placówki medyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, hotele, obiekty sportowe. Nie ma sensu kupować takich płytek na podłogę w prywatnym domu lub mieszkaniu.

Inne punkty, których nie można pominąć:

• Jeżeli płytki planowane są na podłodze w łazience, kabinie prysznicowej, kuchni lub innym pomieszczeniu o dużej wilgotności, wymagany jest materiał o minimalnym (nie wyższym niż 3%) współczynniku nasiąkliwości.
• Istotne są również wymiary liniowe (długość i szerokość) płytki. Oczywiście im większa płytka, tym szybciej można ją położyć. Jednak w przypadku pomieszczeń o małej powierzchni i skomplikowanych kształtach podłóg zbyt duże płytki nie sprawdzą się – powstanie dużo odpadów. Tak, a duże płytki w takich małych pokojach będą wyglądać nieco śmiesznie. Ponadto nie wolno nam zapominać, że ostrożne układanie dużych płytek jest znacznie trudniejsze.
• W przypadku zakupu kilku paczek płytek ceramicznych zdecydowanie należy wybrać towar z jednej partii.

Jest to konieczne z dwóch powodów:

- Po pierwsze, nawet zupełnie identyczny model płytek, ale z różnych partii, może wykazywać niewielkie odchylenia w odcieniu. W warunkach sklepu całkiem możliwe, że nawet nie będzie to zauważalne. Jednak po ułożeniu takiej powłoki na podłodze i przy normalnym oświetleniu taka różnica może znacznie zepsuć zamierzony wygląd wnętrza pomieszczenia.

Różne partie mogą różnić się także kalibracją – wymiarami liniowymi płytki

- Po drugie, nie wyklucza się wahań wymiarów liniowych płytek. Widać wyraźnie, że cięcie materiału w produkcji odbywa się pod kontrolą precyzyjnej elektroniki. Ale nadal pozostaje ceramiczny i mogą występować drobne błędy, więc kalibracja jest obowiązkowa produkt końcowy. W jednej partii zawsze muszą znajdować się płytki tego samego rozmiaru, a różnica między różnymi partiami może wynosić nawet kilka milimetrów. Podczas układania takiej płytki na podłodze, zwłaszcza na dużych powierzchniach, mogą wystąpić widoczne gołym okiem niespójności.

• Pamiętaj, aby sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń, popękane płytki lub z odpryskami na powierzchni. Sprzedawcy mogą twierdzić, że małżeństwo jest nieuniknione i musi zostać zaakceptowane. Nie, nie musisz, płacisz za produkt wysokiej jakości.
• Ogólnie przyjmuje się, że należy zakupić pewną rezerwę, o 10% większą niż powierzchnia lokalu. Zostanie to wydane na „cięcia” iw przypadkach odszkodowań za niefortunne nieporozumienia. Trzeba pamiętać, że nie zawsze będzie można później dokupić dodatkowe płytki, aby uzupełnić brakującą ilość – o tym już było wspominane, gdy mowa o partiach.

Nawiasem mówiąc, jeśli planowane jest układanie płytki, wówczas rezerwę można nawet nieznacznie zwiększyć - do 15%. Dzięki tej technologii trudniej jest dopasować materiał wzdłuż ścian, jest więcej odpadów, a ponadto prawdopodobieństwo popełnienia pewnych błędów, ale braku doświadczenia, jest znacznie większe.

Ceny płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne

Jak układać płytki na betonowej podłodze

Proces licowania podłogi płytkami ceramicznymi można podzielić na cztery główne etapy:

• Przygotowanie powierzchni do układania.
• Przeprowadzenie niezbędnego znacznika, sporządzenie schematu pracy.
• Układanie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej.
• i prace wykończeniowe.

Przygotowanie powierzchni podłogi do układania płytek

Wymagania dotyczące podłoża do układania płytek są w zasadzie proste - musi być mocne, stabilne i zapewniać dobrą przyczepność do kompozycji klejowej. Jak to osiągnąć?

Jeśli mówimy o betonowym podłożu, to najpierw należy dokonać gruntownej rewizji starego jastrychu, na którym planowane jest układanie płytek. Nie ma co leniuchować – należy stukać w każdy centymetr podłogi, aby upewnić się, że nie ma niestabilnych miejsc.

• Przede wszystkim sprawdzana jest jego poziomość - jeśli ten warunek nie jest spełniony, po prostu nie da się uniknąć wylania nowego jastrychu. Jeśli równość jest zadowalająca (różnice nie przekraczają 2-3 mm), to stara powłoka może nadal służyć, oczywiście pod warunkiem, że jest stabilna.
• Jeżeli w trakcie kontroli ujawnią się miejsca łuszczenia się jastrychu, kruszenia betonu, głębokiego zaolejenia, należy je usunąć do „zdrowej” powierzchni, zarówno na szerokość, jak i na głębokość. Szerokie pęknięcia i szczeliny należy przyciąć na szerokość do 10 - 15 mm.
• Na powierzchni nie powinno być śladów farby, produktów olejowych, tłuszczów, resztek starej powłoki - wszystko jest zeskrobywane do czystego betonu.
• Wszystkie wypukłości są koniecznie ścięte - jeśli czasami możesz spojrzeć na niewielkie wgłębienie „przez palce”, ponieważ nadal będzie ono wypełnione klejem podczas procesu murowania, to nawet najmniejszy guzek uniemożliwi nawet układanie.
• Następnie przeprowadzane jest dokładne czyszczenie z odpyleniem powierzchni. Aby ssanie naprawcze dobrze leżało, konieczne jest zagruntowanie wszystkich miejsc do naprawy i pozostawienie podkładu do całkowitego wyschnięcia.
• Przygotowywana jest kompozycja naprawcza - może to być „klasyczna” mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1: 3, ale wysycha przez długi czas.

Gotowy i całkowicie zamrożony jastrych jest również dwukrotnie zagruntowany, po czym można przystąpić do dalszej pracy.

Ceny różnych rodzajów jastrychów i podłóg samopoziomujących

Wylewki i posadzki samopoziomujące

Znakowanie podłóg do układania płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne powinny stać się ozdobą pomieszczenia, a będzie to możliwe tylko wtedy, gdy odpowiednio rozplanuje się ich położenie na podłodze. Niedbale, ukośnie ułożone płytki mogą całkowicie dopełnić wnętrze

Metod i sposobów układania płytek ceramicznych na podłodze jest wiele – nie sposób omówić ich wszystkich w skali tego artykułu – to temat na osobną publikację. Ale nawet najprostsza, „klasyczna” metoda wymaga precyzji i dokładności.

Rozpoczęcie planowania układania od ściany jest bardzo ryzykowne, ponieważ najmniejsza wada będzie rosła z każdym kolejnym rzędem i bardzo trudno będzie ją wyeliminować. Dlatego linie odniesienia i pierwsze rzędy płytek znajdują się zwykle mniej więcej na środku pomieszczenia.

Pierwsza linia odniesienia jest zwykle rysowana wzdłuż pomieszczenia. Aby to zrobić, w dwóch miejscach, na początku i na końcu, dokładnie mierzy się odległość między przeciwległymi ścianami i stosuje punkty środkowe. Są one połączone prosto (zwykle wykonywane za pomocą powlekanego sznurka) i otrzymują podłużną linię podstawową.

Teraz musisz narysować drugą, prostopadłą do pierwszej, również w przybliżeniu na środku pokoju. Bardzo ważne jest przestrzeganie ścisłej prostopadłości. Aby uniknąć błędów, a jest to całkiem możliwe przy użyciu kwadratu i linijki, zdecydowanie należy sprawdzić kąt prosty, korzystając ze wzoru słynnego „trójkąta egipskiego”: 3² + 4² = 5². Zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa jest to trójkąt, którego przyprostokątne są wielokrotnością 3 i 4, a przeciwprostokątna jest wielokrotnością 5.

Na przykład mierzymy od punktu przecięcia nogi 900 i 1200 mm. Zaznaczone punkty łączymy odcinkiem, a jego długość powinna wynosić dokładnie 1500 mm - nie więcej nie mniej.

Po narysowaniu linii i sprawdzeniu ich prostopadłości można zastanowić się, jak ułożyć rzędy płytek i od czego zacząć układanie. Pamiętamy, że narysowane linie odniesienia wcale nie są „dogmatem” początku murowania - nie będzie im trudno wykonać równoległy transfer w dowolnym kierunku.

Na przykład, jeśli Drzwi wejściowe w przestronnym pokoju znajduje się dokładnie na środku, wtedy możesz ułożyć pierwsze rzędy płytek w ten sposób - wzdłuż ułożonych linii odniesienia. Zasada jest następująca - tak, aby wchodząc do pomieszczenia, oczom ukazała się płaska powierzchnia, bez cięć i dopasowań. (patrz poz. „a” na rysunku).

Ale w małym pomieszczeniu, z przesunięciem do krawędzi (poz. „b”), a nawet ewentualnie o skomplikowanym kształcie lub nieruchomych przeszkodach, początek murowania może być smstyl do wolnej „łaty” - stąd znacznie wygodniej będzie pracować we wszystkich kierunkach, ale to wejście okaże się „drzwiami frontowymi”.

W każdym razie nigdy nie należy leniuchować - należy przeprowadzić kontrolne układanie środkowych podłużnych i poprzecznych rzędów płytek ceramicznych „na sucho”, bez użycia zaprawy, ale z zachowaniem zaplanowanej szczeliny między sąsiednimi płytkami.

Nie zaniedbuj początkowego „suchego” układania płytek - pozwoli to ocenić opcje jego lokalizacji

Tak prosta procedura pozwoli ci wizualnie ocenić przyszły obraz, zmierzyć odległości i ostatecznie zdecydować o schemacie układania, czyli zatrzymać się na jednej z zasad:

1 w mały pokój, na przykład w łazience lub w kuchni, możesz wziąć dwie ściany od wejścia (zielone strzałki) jako „linię startu”, pod warunkiem, że są one dokładnie prostopadłe. W takim przypadku cała widoczna część pomieszczenia zostanie wyłożona całymi płytkami, a przycięte krawędzie zostaną ukryte pod meblami lub armaturą.

2 - murowanie przeprowadza się od środka w taki sposób, aby na posadzce ułożyć jak najwięcej całych płytek, pozostawiając wąskie odcinki do uzupełnienia fragmentami (brązowe strzałki). Korzystne pod względem oszczędności materiałowych. Jednak ze względu na jakość muru zaleca się pozostawienie przy ścianach odcinków nie węższych niż ⅓ szerokości płytki.

3 - nieco bardziej efektownie wygląda układ z minimalną liczbą całych płytek w rzędzie, ale z rozciągniętymi fragmentami wzdłuż ścian (niebieskie strzałki). Taka powłoka wygląda na bardziej kompletną, az operacyjnego punktu widzenia jest bardziej niezawodna niż nr 2.

4 - ułożenie po przekątnej - pomoże ukryć krzywiznę pomieszczenia. Wśród wad jest bardziej skomplikowane wykonanie, zwłaszcza w zakresie wstępnego znakowania i układania fragmentów płytek, marnuje się więcej materiału.

Jeśli zdecydowałeś się na to, powinieneś natychmiast nakreślić, jaki schemat będzie wykonywana praca- od najdalszego rogu do wejścia lub poprzez podzielenie przestrzeni na kilka obszarów w prostych rzędach, z późniejszym ich wypełnieniem.

„Wypełnienie” przestrzeni można też zrobić na różne sposoby. Tak więc niektórzy mistrzowie układają porządek. Inni preferują schemat „drabiny” ze stałym wzrostem liczby rzędów układanych w tym samym czasie.

„Wypełnianie” przestrzeni może odbywać się liniowo lub, jak pokazano na rysunku, skokowo

Nawiasem mówiąc, są zwolennicy układania płytek ceramicznych na podłodze „w biegu”, a nawet losowo - czasami jest to część planu projektowego dekoracji pokoju. Ale w warunkach zwykłego domu nadal wolą ograniczać się do bezpośredniego wzoru układania „od szwu do szwu”.

Układanie płytek na podłodze

• Przygotujmy się więc do instalacji. niezbędne narzędzie i materiały.

- Do pracy potrzebne będą szpatułki, zwykłe, o szerokości od 100 do 250 mm i karbowane, o wysokości bruzdy 8 - 10 mm. Do spoinowania dobrze jest zaopatrzyć się w elastyczną gumową szpatułkę.

- Będziesz potrzebował miksera budowlanego lub wiertarki z dyszą do mieszania płytek z odpowiednim pojemnikiem do tego samego celu.

- Powinien być zawsze pod ręką poziom budynku.

- W niektórych przypadkach konieczne będzie użycie siły, aby ułożyć płytkę na miejscu. W tym celu wygodnie jest użyć gumowego młotka.

- Należy od razu pomyśleć o tym, jak płytki będą cięte (więcej na ten temat poniżej).

- Konieczne jest stworzenie zapasu krzyży kalibracyjnych o wymaganej grubości, plastikowych klinów do wyrównania wysokości.

- Aby nie przenosić brudu, musisz mieć zapas czystych szmat, gąbkę do wycierania roztworu z przedniej powierzchni płytki.

• Chyba nikt już o tym nie myśli. własnej produkcji klej do płytek - zawsze można go kupić w sklepie. Wybierając, musisz kontrolować cel kompozycji - oprócz zwykłego, przeznaczony w większości wnętrz stosowane są specjalistyczne mieszanki, przeznaczony pokoje z warunkami wysoka wilgotność, na ulicę, szczególnie oporną lub dla tak zwane „powierzchnie złożone”, dla systemu „ciepłej podłogi” itp.

Klej rozcieńcza się, stopniowo dodając suchą mieszankę do ilości wody określonej w instrukcji, przy ciągłym mieszaniu za pomocą miksera lub wiertarki. Kompozycja powinna okazać się absolutnie jednorodna, bez grudek, o wystarczająco gęstej konsystencji - aby grzbiety utworzone przez pacę zębatą nie rozprzestrzeniały się.

Po uzyskaniu konsystencji kompozycji niezbędnej do pracy pozostawia się do „dojrzewania” na 5 minut, następnie ponownie miesza się przez 2 ÷ 3 minuty - i można przystąpić do układania.

Nie należy przygotowywać zbyt dużej ilości zaprawy na raz, zwłaszcza jeśli nie ma się doświadczenia w układaniu płytek ceramicznych. Termin jego „życia” jest ograniczony – musi to być zaznaczone w jego instrukcjach. Jeśli klej zacznie zauważalnie gęstnieć podczas pracy, będziesz musiał go wyrzucić - nie możesz go ponownie rozcieńczyć wodą - straci swoje właściwości.

• Początkujący mistrzowie, najwyraźniej słysząc wiele starych, nieistotnych rad lub gdzieś o tym czytając, moczą płytkę w wodzie przed położeniem jej na podłodze. W ten sposób popełniają poważny błąd.

Podobne podejście jest możliwe, jeśli płytka jest układana na konwencjonalnej zaprawie cementowo-piaskowej, a nawet wtedy - nie we wszystkich przypadkach. A wszystkie nowoczesne mieszanki budowlane – kleje do płytek ceramicznych, przeznaczone są do precyzyjnego nakładania na suchą powierzchnię. Nadmiar wody znacznie obniży wydajność kleju, a płytka z czasem zacznie „tańczyć” i odpadać.

Dlatego przed ułożeniem pierwszej płytki przeczytaj jeszcze raz uważnie instrukcję użycia zakupionego kleju do płytek – tam chyba wszystko jest wskazane.

• Gdzie nakładać klej - na podłogę, czy na płytki? W tej kwestii nie ma jednomyślności. Ktoś lubi nakładać na płytkę - linie znakujące na podłodze pozostają nienaruszone.

Z drugiej strony wygodniej jest od razu posmarować znaczną powierzchnię podłogi, a następnie skoncentrować się na równomiernym ułożeniu płytek (oczywiście, jeśli masz jakieś doświadczenie, inaczej możesz nie mieć czasu).

Inną opcją jest wstępne przyklejenie powierzchni podłogi klejem.

Jest jeszcze trzecia rada - malować i tu, i ówdzie, ale układać płytki tak, aby kierunek grzbietów wykonanych pacą zębatą na posadzce i na płytce był prostopadły - w ten sposób wszystkie ubytki będą wypełniony, zapewniona jest maksymalna przyczepność.

• Po posmarowaniu klejem płytka układana jest na powierzchni w odpowiednim miejscu, mocno dociskana do posadzki, kontrolowane jest jej położenie względem linii odniesienia, a także jej poziome położenie. górna płaszczyzna w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
• Prace są kontynuowane w tej samej kolejności, z obowiązkowym montażem krzyży kalibracyjnych - wyraźnie zachowają wymaganą szczelinę między płytkami.

Podczas układania każdej płytki należy sprawdzić jej poziomość na poziomie budynku. Natychmiast dokonywane są niezbędne korekty - dodanie lub usunięcie zaprawy, wstawienie małego klina itp.

• Konieczne jest upewnienie się, że w szczelinie płytek nie pozostał nadmiar kleju - ta przestrzeń będzie potrzebna do wypełnienia fug. Lepiej więc natychmiast usunąć klej, ponieważ później będzie to bardzo trudne. Razem Więc, z przedniej powierzchni płytki natychmiast usunąć plamy roztworu szmatką lub gąbką, zapobiegając ich wysychaniu.
• Między płytkami pozostawia się krzyżyki dystansowe do momentu wstępnego związania zaprawy. Następnie, gdy płytka już się unieruchomi, krzyżyki należy usunąć - nie można ich pozostawić w szwach, dopóki klej nie stwardnieje całkowicie, ponieważ wtedy będą trudności z wydobyciem.

Wideo: wizualna lekcja układania płytek na podłodze

• Bardzo wygodne w użyciu są nowoczesne urządzenia do szybkiego układania płytek - tzw. systemy poziomowania. W zestawie zaciski do statywu (elementy jednorazowe) oraz kliny (mogą być ponownie użyte).

- Po ułożeniu pierwszej płytki na klej, dobrze dociśniętej i wypoziomowanej, zakładamy po dwa zaciski z każdej strony tak, aby piętą wchodziły pod płytkę. Grubość nogi zacisku określi rozmiar szwu. Zaciski są instalowane w odległości około 50 mm od rogu.

Zaciski zamontowane...

Następnie układana jest kolejna płytka. Pod nim znajduje się również szeroka pięta klipsa.

... następnie układana jest następna płytka ...

Klin jest wkładany i wkręcany do oporu w zacisk, gdzie zostanie zamocowany przez żebrowaną powierzchnię na hakach. Bardzo ważne - kliny wbijamy zawsze od strony wcześniej ułożonych i wyrównanych płytek.

... kliny są włożone do końca i całkowicie zamocowane.

- W ten sposób dolna, równa krawędź klina „wciąga” powierzchnię kolejnej płytki idealnie w płaszczyznę już ułożonej. To prawda, że ​​\u200b\u200bnikt nie anuluje kontroli za pomocą poziomu.

- Kliny powinny pozostać w tej pozycji do całkowitego wyschnięcia kleju. Następnie usuwa się je lekkimi uderzeniami bocznymi za pomocą gumowego młotka. Konstrukcja zacisków polimerowych jest taka, że ​​mogą wytrzymać naprężenia rozciągające, ale natychmiast pękają, gdy są narażone na pęknięcie. Poniżej, pod płytkami, pozostać tylko połamane pięty.

- Kliny, jak już wspomniano, można dalej używać, a połamane haczyki są utylizowane.

Wideo: układanie płytek za pomocą systemu poziomowania płytek

Cięcie płytek

Wcześniej chodziło tylko o ułożenie całej płytki, ale w praktyce nigdy nie ma przypadków, żeby wszystko się do tego ograniczało. Teraz nadszedł czas, aby rozważyć problem cięcia płytek.

• Zaleca się montaż fragmentów nie natychmiast, ale dzień po głównej części podłogi. W tym czasie klej już dobrze się chwyci i będzie można dokładnie zmierzyć wymagane wymiary.
• Podczas wyznaczania ułożenia płytek nie należy zapominać o rozstawie między szwami – należy to koniecznie skorygować.
• Istnieje kilka sposobów cięcia płytek ceramicznych:

1. Najwygodniejszym sposobem jest użycie przecinarki do płytek, narzędzia biurkowego, które zapewnia gładkie i dokładne cięcie. Wystarczy położyć płytkę linią znakowania wzdłuż środkowej listwy, siłą odciągnąć wałek od siebie wzdłuż powierzchni płytki, a następnie opierając łapy na powierzchni płytki po obu stronach narysowanej linii , naciśnij dźwignię w dół.

Bardzo poręczne narzędzie- przecinarka do płytek

Przy nawet niewielkim doświadczeniu mistrza praktycznie nie ma małżeństwa w takim cięciu.

2. Ręczna przecinarka do płytek jest dość wygodnym narzędziem, ale już wymaga od pracownika większej zręczności.

Najpierw walec jest rysowany wzdłuż zamierzonej linii ryzyka. Następnie płytka jest zaciskana tak, aby przecinarka do płytek znajdowała się dokładnie na górze wzdłuż osi linii ciąć. Ruch ręki - a kafelek należy podzielić na dwie części.

Podobnie cięcie odbywa się za pomocą konwencjonalnego przecinaka do szkła, z tą różnicą, że rozbijanie odbywa się na krawędzi stołu warsztatowego lub za pomocą linii umieszczonej na dnie stołu warsztatowego. ciąć metalowy pręt (gwóźdź lub drut).

Przy wszystkich zaletach przecinarek ręcznych i stacjonarnych pozwalają na cięcie płytek wyłącznie w linii prostej.

3. szlifierka z tarczą diamentową - takie podejście jest szczególnie dobre, gdy wymagane jest cięcie płytek pod kątem lub tworzenie skomplikowanych kształtów.Główną trudnością jest tutaj zapewnienie bezpiecznego zamocowania płytki podczas pracy ze szlifierką, aby nie wyleciała i nie pękła .

Płytki można precyzyjnie przyciąć na wymiar za pomocą szlifierki diamentowej

Płytkę można przeciąć na wylot - gdy wymagane są szczegóły złożonej konfiguracji. Jeśli odetniesz proste długie odcinki, możesz tylko naruszyć integralność górnej warstwy szkliwa - wtedy nie będzie trudno złamać płytkę wzdłuż zamierzonej linii.

Szczególną uwagę należy zwrócić na środki ostrożności - koniecznie zasłońcie oczy i twarz maseczką, tzw jak nie wykluczone rozrzucanie małych gorących fragmentów ceramiki.

4. małe działki płytki można usunąć za pomocą szczypiec.

W takim przypadku w obszarze przeznaczonym do usunięcia wskazane jest nałożenie drobnej siatki za pomocą wałka do cięcia szkła. Następnie za pomocą szczypiec ostrożnie wyłamują bardzo małe fragmenty, stopniowo doprowadzając płytkę do siebie dobry rozmiar.

W razie potrzeby drobne nierówności pozostałe po cięciu można usunąć za pomocą listwy owiniętej gruboziarnistą (80) papier ścierny. Przy dużych zębach można je „skorygować” szczypcami. Jeśli pozostaje wyraźna ostra krawędź, lepiej najpierw przetworzyć ją okrągłym pilnikiem.

Proces układania ciętych fragmentów w rzeczywistości nie różni się od tego, co opisano powyżej.

Podczas wykonywania prac przy cięciu płytek i układaniu ich fragmentów należy zachować szczególną ostrożność. Ceramika może pękać i to nie wzdłuż zamierzonej linii, co oznacza, że ​​​​istnieje duże prawdopodobieństwo skaleczenia ręki podczas naciskania. Ponadto złamane krawędzie mogą mieć bardzo ostre krawędzie, które mogą powodować bardzo głębokie cięcia. Wszystkie prace należy wykonywać wyłącznie w rękawicach ochronnych.

Uszczelnianie szwów

Po pokryciu całej powierzchni podłogi płytkami ceramicznymi można przystąpić do fugowania.

• Przede wszystkim należy ponownie sprawdzić stan szwów - należy je oczyścić do pełnej głębokości i szerokości.
• przygotowywanie się roztwór do spoinowania - zaprawa. Może być na bazie cementu lub dwuskładnikowej żywicy epoksydowej.

1. W warunki życia częściej stosuje się zaprawy cementowe (tzw ZG 2 zgodnie z EN 13888).

Zaprawa cementowa do spoin

Sprzedawane są w sklepach w postaci hermetycznie pakowanych suchych mieszanek, mogą mieć różne odcienie – zawsze istnieje możliwość dobrania koloru najbardziej pasującego do całości projektu. Zamyka się je do pożądanej konsystencji najczęściej wodą. Ale w przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności lub podłóg o dużym obciążeniu nadal zaleca się stosowanie specjalnego dodatku lateksowego do rozcieńczania kompozycji - powierzchnia podłogi tylko na tym skorzysta.

2. Ostatnio dużą popularnością cieszą się fugi epoksydowe (klasa RG wg EN 13888). Są to mieszanki dwuskładnikowe, które przygotowuje się bezpośrednio przed rozpoczęciem prac nad wypełnianiem spoin.

„Życie” takiej kompozycji jest krótkie, dlatego przygotowuje się ją w małych porcjach, aby mieć pewność, że zadziała przed stwardnieniem.

Spoiny epoksydowe są trwalsze, odporne na chemikalia, są znacznie bardziej plastyczne i nie pękają z upływem czasu. Kompozycje te mają znacznie szerszą gamę odcieni (w tym kolory jasne, nasycone), a poza tym wiele podobnych fug sprzedawanych jest z efekty specjalne- iskierki, blask fluorescencyjny itp.

Jedyny istotna wada fugi epoksydowe (z wyjątkiem pewnej trudności z odpowiednie przygotowanie skład roboczy) – to wciąż bardzo wysoka cena, bardzo ograniczająca zakres ich stosowania.

• Gotową kompozycję nanosi się na gumową szpatułkę lub gumową tarkę i nanosi siłą na obszar szwu, zwykle w kierunku 45 stopni od linii szwu. Taka trajektoria zapewni najbardziej kompletne i gęste wypełnienie przestrzeni między szwami.

• Po wypełnieniu spoin konieczne jest natychmiastowe usunięcie nadmiaru mieszanki z powierzchni płytki - później będzie to znacznie trudniejsze. Zwykle rozpoczyna się to, gdy na powierzchni płytki pojawi się fuga biała powłoka- zaczął wysychać (zwykle po 20 - 30 minutach).

Aby to zrobić, weź piankową gąbkę, dobrze umytą i wykręconą, i usuń nią resztki fugi. Ruchy są zwykle takie same jak podczas fugowania - 45 stopni do linii szwu. Jednocześnie należy starać się nie dotykać szwów, aby nie wyprać stamtąd rozdymki. Gąbkę należy jak najczęściej dokładnie płukać, stale zmieniając wodę. Nawiasem mówiąc, woda pełni tutaj podwójną rolę - zmywa zanieczyszczenia i bierze udział w nawilżaniu. skład cementu materiał do spoinowania.

po 3 — 4 godzinach można ponownie spłukać powierzchnię piankową gąbką. Następnie, gdy podłoga wyschnie po umyciu, pozostałą lekką powłokę cementową można łatwo usunąć, przecierając płytki suchą, czystą, miękką ściereczką.

Następnie płytka ceramiczna nabierze już „ceremonialnego” wyglądu i będzie można powiedzieć, że proces jej układania został zakończony.

Ceny fug do szwów

Zaprawa do fug

Wideo: opcja fugowania na podłodze z płytek

Jeśli jednak podszewka została wykonana w pomieszczeniu o dużej wilgotności lub przy intensywnym obciążeniu powierzchni, zaleca się wykonanie jeszcze jednej prostej operacji - pokrycie szwów wodoodporne.

Odbywa się to bardzo prosto - kompozycję obficie nakłada się na szwy cienką szczotką. Taki zabieg nada kompozycji fugi właściwości hydrofobowe, co znacznie wydłuży żywotność powłoki ceramicznej, zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci w tych miejscach i ułatwi czyszczenie.

Kiedy środek hydrofobowy zostanie wchłonięty i wyschnie, możesz przywrócić ostateczny porządek. Konieczne jest dokładne spłukanie podłogi czystą wodą – i możemy założyć, że cały wieloetapowy proces układania płytek na podłodze mamy już za sobą!

Zdecydowałeś się na długo wyczekiwany remont w swoim mieszkaniu i położyłeś podłogę z płytek ceramicznych? Pozostaje kupić odpowiednią płytkę i zdecydować o sposobie jej ułożenia.

Ważny! Przy wyborze płytek ceramicznych weź pod uwagę wielkość i kształt pokoju. Przygotować powierzchnię: wyrównać wszystkie luźne miejsca, zatynkować, zagruntować. W zależności od opcji układania płytek oblicz jej zużycie z marginesem 10%. Nie zapomnij wziąć pod uwagę odległości między płytkami (szew).

Zanim zaczniesz opracowywać schemat układania płytek na podłodze, zalecamy zapoznanie się z jego głównymi metodami.

Wideo: jak wybrać sposób układania płytek podłogowych

1. Tradycyjny

To najczęstszy sposób. Zapewnia ułożenie płytek ceramicznych równolegle do podłogi i ściśle do siebie w równych rzędach. Kluczem do jakości okładziny jest równość. Zwykle do stworzenia takiego wzoru wykorzystuje się płytki kwadratowe, ale dobrze będą wyglądać również płytki prostokątne.

Tradycyjny sposób układania płytek

Funkcje rysunkowe. Tradycyjny mur będzie miał niezwykły i oryginalny wygląd jeśli używasz płytek różne kolory. To jest najprostsze i jednocześnie szybki sposób układając płytki, należy jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych punktów:

• przy najmniejszej fabrycznej wadzie płytki lub nieostrożnym układaniu wszystkie nieprawidłowości i nieścisłości gwałtownie wpadną w oczy;
• okładzina tej opcji wygląda nieco monotonnie;
• najlepszym sposobem są tylko bezszwowe płytki ceramiczne.

Technologia układania w stosy. Ważne jest przestrzeganie jednorodności układania, a także wymiarów poziomych i pionowych połączeń. Nie wymaga profesjonalnego szkolenia i umiejętności.

2. Przekątna

To jest najpiękniejsze i trudna opcja, pomimo faktu, że podstawowe umiejętności stylizacji służą jako podstawa metody diagonalnej. Trudność polega na ukośnych osiach, wzdłuż których znajdują się płytki podłogowe. Pewne umiejętności, znaczne koszty materiałowe i czasowe wymagają obowiązkowego cięcia płytek, co również stwarza trudności przy takim licowaniu.

Układanie płytek po przekątnej

Zaletą muru diagonalnego jest możliwość idealnego ukrycia krzywizny powierzchni. Stosowany jest najczęściej do licowania niestandardowych i małych powierzchni.

Funkcje rysunkowe. Podczas układania siatka wzoru powinna znajdować się pod kątem 45 stopni do podłogi. Idealny do kwadratowych płytek. Wzór prezentuje się bardzo ciekawie nawet przy zastosowaniu zwykłych płytek ceramicznych.

Należy pamiętać o w dużych ilościach odpady, ponieważ płytki przylegające do ścian mają zostać przycięte. Ten najlepsza opcja ukrywając wszystkie błędy nierównej podłogi. Pokój optycznie się powiększa.

Technologia układania w stosy. Ważne jest, aby pamiętać o dokładnym obliczeniu wzoru ukośnego. Przed ułożeniem powierzchnię podłogi należy dokładnie oczyścić z farby, linoleum, cząstek drewna, a następnie zagruntować. Płytki ceramiczne są znacznie łatwiejsze w montażu na idealnie płaskiej podłodze, przy użyciu minimalnej ilości kleju.

Pierwszy rząd układa się w tradycyjny sposób bezpośrednio z prostokątnej płytki, której długość jest równa przekątnej głównych kwadratowych płytek. Drugi rząd jest układany z wstępnie wyciętych trójkątów wyłożonych kafelkami (przeciwprostokątna skierowana w dół). Wszystkie kolejne rzędy można układać w rzędy poziome, zgodnie z zasadą układania po przekątnej.

3. Przesunięcie

Ta metoda przypomina murowanie. Dość powszechne i oryginalny sposób układanie płytek na podłodze. Najlepiej prezentują się gładkie płytki prostokątne, choć często układane są również kwadratowe. Okładziny offsetowe stworzą historyczną atmosferę w Twojej przestrzeni. Odpowiednia opcja aby uniknąć ogólnej monotonii i ukryć drobne wady.

Sposób układania płytek z offsetem (offset)

Zdjęcie: układanie kontrastujących płytek z przesunięciem

Funkcje rysunkowe. Murarstwo i korytarza, nadając pomieszczeniu oryginalności. Układanie schodkowe odbywa się tylko w poziomych rzędach, a każda płytka następnego rzędu jest układana tak, aby jej środek pokrywał się ze szwem poprzedniego rzędu.

4. Stylizacja w jodełkę

Metoda polega na układaniu płytek ceramicznych w postaci parkietu. Taka podłoga wygląda bardzo interesująco i nietypowo. Do układania „choinek” użyj płytki prostokątne. Istnieją dwie opcje takiego schematu układania:

Układanie płytek w jodełkę

Płytki ceramiczne to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych materiałów wykończeniowych powierzchni. Jest mocny, trwały, piękny. Atrakcyjny wygląd materiału z powodzeniem uzupełnia szereg niezwykle ważne cechy: na przykład odporność na ścieranie, łatwość pielęgnacji itp. Ale tylko prawidłowe, wysokiej jakości ułożenie płytek na podłodze i ścianach pomoże powłoce w pełni „ujawnić” wszystkie swoje zalety, wykazać swoją niezbędność i niezawodność.

W tym artykule opowiemy o tym, jak układać płytki na podłodze, rozważ wszystkie etapy procesu, jak mówią, od A do Z.

Przygotowanie podłoża

Pierwszy etap jest najbardziej odpowiedzialny. Dlaczego? Rzeczywiście, aby płytka (a właściwie wszelkie inne powłoki) wyglądała idealnie, konieczne jest, aby podstawa pod nią była idealna, a raczej idealnie równa.

Instrukcja wypoziomowania podłogi pod płytkami:

1. W pomieszczeniu „przetwarzanym” należy zamknąć wszystkie drzwi i okna – brak przeciągów podczas wylewania mieszanki!

2. Monitoruj temperaturę podstawy - nie powinna spaść poniżej pięciu stopni Celsjusza.

3. Wszelkie prace wyrównujące wymagają, aby podłoże było czyste i suche. Zajmij się tym. W szczególności dokładnie odkurzyć lub zamieść podłogi.

4. Ślady farb, olejów i innych substancji obecnych na posadzce należy bezwzględnie usunąć - zakłócają one pełną przyczepność mieszanki do podłoża. Z czasem w tych miejscach mogą pojawić się dziury, pęknięcia i inne wady.

5. Aby otrzymać podstawa jakości pod płytką należy określić za pomocą poziomicy (wody lub lasera) różnicę wysokości podłogi i „wyeliminować” ją jastrychem.

6. Wypełnić posadzkę cienką warstwą gruntu, powstałe kałuże i smugi wyrównać.

7. Przygotowanie mieszanki ma niemałe znaczenie. szczegółowe instrukcje do rozcieńczenia roztworu znajduje się na opakowaniu - nie zaniedbuj jego czytania, ponieważ w praktyce istnieje tendencja do eksperymentowania z ilością „wprowadzanej” wody.

8. Rozpocznij nalewanie roztworu natychmiast po jego przygotowaniu. Zgodnie z zaleceniami ekspertów najlepiej zrobić to poprzez uformowanie pasów o szerokości około pół metra, a następnie rozprowadzenie mieszanki po powierzchni.

Proces nalewania powinien być schludny, ale szybki. Weź również pod uwagę zalecenia producenta dotyczące zalecanej grubości jastrychu.

9. Podłoga wysycha w około 12 godzin. Możesz rozpocząć kluczowy proces - układanie płytek - po dwóch do trzech dniach.

Wybór płytek podłogowych

Trwałość powłoki będzie zależeć nie tylko od jakości jastrychu, ale także od właściwości użytkowych wybranej płytki.

płytki łazienkowe

Przepustowość łazienki w zdecydowanej większości przypadków jest niska. Dlatego płytki podłogowe do danego pomieszczenia można dobrać z najniższą klasą ścieralności. W przypadku łazienki ważniejszą cechą materiału jest odporność na chemię gospodarczą i oczywiście wilgoć.

Nie powinieneś patrzeć na błyszczące płytki - tak, to jest estetyczne, ale nie chcesz od razu wyskakiwać spod prysznica na lodowisko, prawda? A z połyskiem tak będzie, uwierz mi.

Ze względu na różnorodność oferty wybór płytek może być opóźniony o wiele tygodni i miesięcy. Pomóżmy skrócić ten proces, poznając podstawowe zasady doboru płytek i jego wpływ na projekt łazienki w artykule:.

Płytki kuchenne

Do kuchni optymalna jest trzecia klasa ścieralności. Podłoga w kuchni jest narażona na regularne ataki „upadków”, „rozlania”, „rozsypania” czegoś. Dlatego płytki podłogowe w tym pomieszczeniu muszą charakteryzować się wyjątkową odpornością na wpływy mechaniczne i fizyczne.

Aby czyszczenie podłogi w kuchni zawsze sprawiało radość, nie należy kupować teksturowanego lub porowatego materiału.

Płytki do przedpokoju

Jest to obszar o niezwykle dużym natężeniu ruchu. Dlatego do przedpokoju (holu) zachęcamy do zakupu materiału kafelkowego o czwartej klasie odporności na zużycie.

Jak położyć płytki na podłodze - krok po kroku

Wymagany inwentarz

Tak więc podłoga jest wyrównana, płytki są kupowane. Teraz możesz przejść bezpośrednio do układania.

Będziesz potrzebować:

• sama płytka ceramiczna;
• przecinak do płytek;
• piła;
• roztwór kleju;
• poziom;
• rękawice ochronne;
• ołówek;
• Łopatka;
• ruletka;
• skrobak z dyszą;
• gąbka;
• szmata;
• podkład podłogowy;
• wiaderko.

technologia układania płytek podłogowych

1. Dopuszcza się rozłożenie materiału na podłodze przed przystąpieniem do pracy w celu oszacowania jego najlepszego położenia.

2. Potrzebujesz przyciąć dachówkę? Lepiej „ukryć” takie obszary w rogach.

3. Aby zachować równe i równe odstępy, stosuje się specjalne „krzyże”.

4. Nałóż klej na powierzchnię podłogi (nie więcej niż jeden metr kwadratowy na raz) - za pomocą szpatułki lub szpatułki.

Cały nadmiar roztworu należy natychmiast usunąć!

Bieżące porady w trakcie pracy:

• numer szpatułki należy dobrać w zależności od wymiarów płytki. Im większa płytka, tym większe powinny być zęby;
• do układania płytek podłogowych na ogrzewaniu podłogowym należy stosować tzw. rozwiązania wzmocnione;
• szpachelka grzebieniowa jest zawsze używana do nakładania kleju w równych paskach;
• płytki należy układać tak szybko, jak to możliwe (ale oczywiście nie ze szkodą dla jakości pracy);
• elementy powłoki są wyrównane gumowym młotkiem na wysokość;
• płytki cofnięte w stosunku do sąsiednich należy zawsze usunąć i dodać zaprawę;
• podczas układania sprawdzana jest płaskość powierzchni i zbieżność krawędzi płytek stale;

Warto wiedzieć! Niewłaściwe jest stosowanie „lamówek” z płytek na wszystkich ścianach w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Tak i wygląda to nieestetycznie. Jeśli już rozpocząłeś naprawę, nie skąp się przy zakupie 10-15% zapasu płytek (dokładna liczba zależy od powierzchni do wykończenia, a także od metody instalacji).

• nie zaczynaj układać płytek na zaprawie, która już trochę związała – przyczepność między płytką a podłożem zostanie osłabiona

cięcie materiału

Do cięcia płytek podłogowych (jeśli to konieczne) użyj przecinarki do płytek. Poszczególne elementy są zaznaczane, montowane na podstawie i mocno dociskane do linijki. Odcinają się od siebie. Lekki nacisk na dźwignię powoduje pęknięcie płytki.

Poprzez użycie Specjalne narzędzie szew jest równy, a powierzchnia jest integralna.

Jeśli konieczne jest wyłożenie przestrzeni w pobliżu drzwi lub dowolnego obiektu o unikalnym, z góry określonym kształcie, wówczas kontury na płytce są rysowane za pomocą profilu. Cięcie w tym przypadku odbywa się za pomocą specjalnej piły.

Układanie płytek ceramicznych na podłodze - popularne opcje

Pierwsza opcja

Najpopularniejszym rodzajem murowania jest „szew na szew” („tyłek”), czyli gdy płytki przylegają do siebie prawie ściśle. Wielokolorowe płytki można układać naprzemiennie.

Druga opcja

Rodzaj muru „z rzędu” implikuje przesunięcie wzdłuż szwu w każdym z rzędów.

Układanie na rąbek otwarty ułatwia układanie płytek ceramicznych o różnej wielkości. Rzeczywiście, podczas układania od końca do końca mogą pojawić się trudności podczas układania sąsiednich płytek, istnieje ryzyko szczelin, nierównych szwów, co z kolei doprowadzi do uszkodzenia wygląd wyłożona powierzchnia.

Wyraźne oddzielenie płytek, osiągnięte dzięki murowaniu z otwartą spoiną, sprawia, że ​​drobne nierówności powłoki są całkowicie niewidoczne.

Podczas układania płytek od końca do końca szew jest wąski, jego wymiary nie są stałe; Lukę tę niezwykle trudno wypełnić. Ponadto wypełnienie bardzo często może przebiegać niejednorodnie, w wyniku czego wypełniacz złuszcza się i wszelkie płyny łatwo przedostają się do powstałych pustek: woda, agresywne detergenty itp.

Jak długo schną płytki podłogowe?

W większości przypadków posadzkę wyłożoną kafelkami można użytkować już po jednym dniu, jednak absolutną odporność uzyskuje się dopiero po 72 godzinach. Utwardzanie kleju następuje równomiernie, jeśli powierzchnia nie jest poddawana przedwczesnym obciążeniom.

Układanie płytek na podłodze - WIDEO

Mamy szczerą nadzieję, że przedstawione przez nas informacje teoretyczne, poparte pouczającą instrukcją wideo, uchronią Cię przed pytaniem, jak układać płytki na podłodze i pomogą wszystkim, którzy mają wątpliwości, zdecydować się na samodzielne wykonanie tego procesu.

Płytki ceramiczne są stosowane do podłóg od dawna. Jest trwały, odporny na zużycie, praktyczny i piękny materiał. Oczywiście tylko profesjonaliści mogą sobie pozwolić na ekskluzywne wykończenie. Ale podłoga w toalecie, łazience lub kuchni jest całkiem możliwa do samodzielnego wykonania. Bądź wytrwały, a wszystko się ułoży. Nawet jeśli rozbijesz kilka płytek, oszczędności i tak będą wielokrotnie większe.

Czym charakteryzują się wyroby ceramiczne?

• skład surowców: z czerwonej, białej, kolorowej gliny;
• metoda produkcji: prasowana, wyciskana;
• strzelanie: pojedyncze, podwójne;
• struktura materiału: porowata, gęsta;
• rodzaj powłoki: szkliwiona, nieszkliwiona.

W przypadku odchyleń do 10 cm najpierw nakłada się wyrównującą mieszankę cementowo-piaskową, a po wyschnięciu samopoziomującą.

Zły dobór mieszanki spowoduje, że powierzchnia będzie pękać lub źle wypoziomowana, co doprowadzi do dodatkowych kosztów i straty czasu na korektę prac.

Jeśli planujesz układać płytki na starym podłożu z płytek, nie będą potrzebne masy wyrównujące.

Wreszcie ceramikę można położyć na drewnianej podłodze, po uprzednim jej wzmocnieniu. Do wstępnej okładziny wymagane będą płyty cementowo-włóknowe.

Krok 3. Zakup wszystkiego, czego potrzebujesz

Tak więc wybrany jest wzór układu, nakreślona jest metoda przygotowania podstawy. Co będzie wymagane od materiałów:

Główny:

• ceramika;
• klej;
• spoinowanie (w leksykonie budowniczych - fuga);
• impregnacja;
• plastikowe dystanse.

Pomocniczy (przygotowanie bazy):

• mieszanka samopoziomująca (lub płyty z włókna cementowego);
• podkład-podkład;
• hydroizolacja rolkowa lub powlekana;
• piasek kwarcowy;
• środki odtłuszczające.

Jakie narzędzia będą potrzebne:

• pojemnik na klej;
• wiertarka elektryczna z dyszą mieszającą;
• Mistrz OK;
• szpatułki: metalowa ząbkowana do nakładania kleju i wąska gumka do fugowania;
• wałek ręczny lub elektryczna przecinarka do glazury, jako opcja - obcęgi do glazury, przecinak do szkła;
• struna wolframowa z powłoką diamentową;
• brzeszczot do metalu lub wyrzynarka do piłowania (do mocowania sznurka);
• korona pierścieniowa do wiercenia otworów lub wiertarka baletnica;
• ruletka;
• sznurek do znakowania;
• ołówek;
• kwadrat;
• krótki (do 300 mm) poziom budynku;
• metalowa linijka lub poziomica o długości 1,5 m;
• gumowy młotek.
• okulary ochronne.

Krok 4. Przygotowanie podłogi

Aby powłoka pewnie trzymała się podłoża, nie spadała i nie chrzęściła pod stopami, podłoże nie powinno być luźne, niesztywne (niestabilne). Po rewizji ustal, czy coś trzeba zrobić z bazą, jeśli tak, to co dokładnie. Na podstawie wyników audytu (krok 2) podejmowana jest decyzja o sposobie wzmocnienia fundamentu.

Betonowa podstawa:

Luźne, łuszczące się miejsca zeskrobujemy ręcznie (dłutem) lub perforatorem z płaską dyszą. Oczyść powierzchnię z kurzu, brudu i tłuszczu za pomocą środków chemicznych. Wyrównaj podstawę za pomocą roztworu na bazie jednej lub drugiej mieszanki wyrównującej.

Nałożyć warstwę płynnego podkładu gruntującego. Klej w rolce lub hydroizolacja powłoki. Wierzch posypać cienką warstwą piasku kwarcowego (dla lepszej przyczepności kleju do podłoża).

Aby nałożyć nową powłokę na starą płytkę, należy przeszlifować podłoże szlifierką rotacyjną lub do płaszczyzn (okrągła szczotka metalowa, ściernica, taśma ścierna).

Do podłóg drewnianych:

Podłoże obłożone jest płytami gipsowo-włóknowymi (GVL) o grubości 20 mm (dla pomieszczeń suchych) lub płytami cementowo-drzazgowymi (DSP) o grubości 10-15 mm (w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności). Połączenia nie powinny znajdować się między deskami, w przypadku GVL są one wypełnione specjalnym klejem, w przypadku DSP - elastyczną masą poliuretanową.

Krok 5. Oznaczenia

Zarys pokoju rzadko jest idealnie prostokątny. W przypadku gładkiej podłogi nie rzuca się to w oczy. Prostopadłe łączenia płytek podkreślają nierówności ścian. Jak zredukować tę iluzję? Procedura:

Jeśli ściany są wystarczająco proste (różnica między przekątnymi nie przekracza 1 cm), narysuj jedną z linii wyznaczających równolegle do dłuższego boku pomieszczenia.

Krok 6. Przygotowanie kleju

Sucha mieszanka do kleju do płytek sprzedawana jest w workach 25 kg. Aby go zamknąć, weź otwarty pojemnik o pojemności 5 - 10 litrów (pusty plastikowe słoiki spod farby, szpachli i innych materiałów). Najważniejsze, aby wnętrze było suche, czyste i wolne od tłuszczu.

Do pojemnika wlać określoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość suchej mieszanki (proporcja podana jest na opakowaniu).

Zrób małą pierwszą partię, aż poczujesz, ile roztworu możesz użyć podczas jego żywotności.

Weź wiertarkę elektryczną z nasadką miksera i mieszaj zawartość, aż roztwór uzyska konsystencję kwaśnej śmietany i nie pozostaną w nim niezmieszane grudki.

Aby uniknąć rozwarstwienia roztworu, nie należy ustawiać zbyt wysokich obrotów miksera.

Pozostaw mieszaninę na 10-15 minut i ponownie wymieszaj. Klej jest gotowy do użycia.

Krok 7. Stylizacja

Jak układać płytki podłogowe można zobaczyć w tym filmie:

Tańczymy z pieca. Pierwsza płytka jest układana zgodnie ze znacznikami (krok 5) zgodnie z wybraną opcją układu. Jeśli prace rozpoczyna się od środka pomieszczenia, wybiera się ćwiartkę oznaczenia naprzeciwko wejścia, aby nie chodzić po nowo ułożonej płytce.

Za pomocą kielni rozprowadzić po posadzce ilość zaprawy w przeliczeniu na 2 - 3 płytki. Użyj pacy zębatej o szerokości zęba od 6 do 8 mm, aby wygładzić klej. Połóż pierwszą płytkę w zaznaczonym rogu, lekko dociśnij ją od góry rękami lub poziomicą, sprawdzając poziomość krótką poziomicą. W razie potrzeby wyrównaj horyzont, zatapiając jedną krawędź płytki gumowym młotkiem lub podkładając pod nią dodatkową porcję kleju.

Następna płytka jest instalowana blisko pierwszej, krzyże dzielące są umieszczane w rogach, niektórzy wolą układać je pionowo po bokach płytki. Sprawdź pozycję poziomą i pozycję względną za pomocą długiej poziomnicy. Po ułożeniu rozmazanej powierzchni następna porcja roztworu jest układana i wygładzana.

Wrzucam jeszcze kilka. Po chwili stanie się jasne: ile płytek masz czasu na ułożenie jednej porcji roztworu, po czym praca pójdzie szybciej. Gdy przychodzi czas na ułożenie dodatkowych elementów (nie w całości) są one docinane na żądany wymiar. Wykonuje się kręcone nacięcia w celu przejścia różnych rur. Układanie odbywa się, zaczynając od najdalszych rogów pokoju, a kończąc na drzwiach wejściowych.

Krok 8: Fugowanie

Mieszankę zaprawy rozcieńcza się do gęstej pasty, po czym nakłada się ją na szczeliny płytek, próbując wypełnić je na pełną głębokość. Tylko wtedy możesz mieć pewność, że po pewnym czasie na szwach nie pojawią się ubytki, przez które będzie wnikać wilgoć.

Spoiny wypełnia się pastą za pomocą szpatułki z twardej gumy, wykonując nią ruchy krzyżowe.
wzdłuż szwu od lewej do prawej i odwrotnie, trzymając pod kątem 45 ° do podłogi. Nadmiar fugi usuwa się tą samą gumową szpatułką, prowadząc ją wzdłuż szwu prostopadle do powłoki.

Po około 20 minutach podłoga jest ostatecznie przecierana wilgotną gąbką, którą okresowo spłukuje się z przylegających cząstek fugi. Po całkowitym stwardnieniu powierzchnię fugi pokrywa się uszczelniaczem lub impregnatem do spoin w celu ochrony przed wilgocią.

Subtelności stylizacji

Oferujemy obejrzenie filmu na temat układania płytek:

Kilka wskazówek z doświadczenia glazurników:

• Do układania na podłodze lepiej wybrać ceramikę o matowej powierzchni;
• Jeśli to możliwe, wybierz płytkę bez sfazowań (zaokrągleń) na końcach. Wizualnie zwiększają grubość szwu, to znaczy, jeśli szew zostanie wybrany równy 3 mm, będzie wyglądał jak 5 - 6 mm;
• Przy wyborze pacy zębatej przyjmuje się, że im grubszy wyrób ceramiczny, tym szersze powinny być wycięcia;
• W celu silniejszego wiązania czasami smaruje się również tylną stronę płytki: warstwę kleju nakłada się pacą zębatą i usuwa płaską (powłoka „na pasku”);
• W ten sposób bardziej niezawodne jest również klejenie produktów wielkoformatowych;
• Do usuwania nieprawidłowo ułożonych płytek (zwłaszcza jeśli nie znajduje się na krawędzi) stosuje się specjalne przyssawki;
• Krzyżyki są wyjmowane bez czekania, aż klej całkowicie się zakleszczy;
• Przed spoinowaniem produktów ceramicznych o chropowatej powierzchni, w celu uniknięcia zanieczyszczenia, są one wstępnie pokrywane płynem ochronnym;
• Szwy płytek powinny być lekko zagłębione w stosunku do płytek. Aby to zrobić, po fugowaniu szwy są prasowane końcem metalowej rurki, której średnica jest nieco większa niż szerokość szwu;
• Wybierz odpowiedni czas, po którym powłokę można zetrzeć z fugi. Jeśli zaczniesz za wcześnie, fuga będzie się rozmazywać na płytce, a jeśli będziesz zwlekać, szpachlówka stwardnieje i będziesz musiał ją zeskrobać, ryzykując zarysowaniem powierzchni.

Tak więc technologia wykańczania podłogi ceramiką nie stwarza żadnych szczególnych trudności. Najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich wskazówek i zaleceń dotyczących układania płytek. Więcej pewności siebie, a nowa podłoga będzie Cię zachwycać przez lata.

Płytki na podłodze w kuchni, łazience, przedpokoju czy pomieszczeniu gospodarczym - idealna opcja podłogi ze wszystkich punktów widzenia. Powłoka z łatwością tworzy pożądany efekt w projekcie, najważniejsze jest, aby wybrać odpowiednie kolory i teksturę. Nie wymaga wysiłku przy czyszczeniu, łatwo się czyści, jest oczyszczona z zabrudzeń, ma schludny wygląd. Odpowiednio dobrane podłogowe płytki ceramiczne niestraszne są wysokiej wilgotności, temperatury, są trwałe i nie ścierają się jak farba.

Wady - zimna podłoga, żmudna praca przy układaniu i zwiększona twardość, dzięki czemu potłuczone naczynia, które spadają na taką podłogę, z pewnością pękną. Wady te nie są jednak znaczące. Podłogę wyłożoną kafelkami można ocieplić, kuchnię wyposażyć tak wygodnie, że ryzyko upuszczenia naczyń jest minimalne, a technologia odpowiednia stylizacja może opanować każdy, kto ma odpowiednie chęci i pracowitość.

Wybierając płytkę na podłogę, należy wziąć pod uwagę kilka punktów.

1. Wybierając płytkę, nie bądź leniwy, aby połączyć ze sobą dwie lub trzy płytki, aby upewnić się, że nie ma między nimi szczelin i że ściśle do siebie pasują.
2. Płytki podłogowe nie mogą się ślizgać. Możesz sprawdzić poślizg, zwilżając przednią stronę wodą. Powierzchnia musi być szorstka, z powłoką korundową lub ryflowana. Śliskie płytki nie nadają się na podłogi i nadają się na ściany.
3. Należy kupować materiał z marginesem, podczas montażu można go rozłupać, uszkodzić. W tym celu należy zmierzyć obszar, który ma zostać pokryty, a następnie porównać go z wielkością próbki i prawidłowo określić. wymagana ilość. Pozostałą część powłoki po naprawie można przechowywać w domu w przypadku uszkodzenia podczas eksploatacji, do wymiany.
4. Oblicz wymaganą ilość w następujący sposób: podziel powierzchnię podłogi przez powierzchnię próbki płytek, aby znaleźć wymaganą ilość. Musisz dodać kolejne 10-15 procent na małżeństwo i akcje.
5. Zwróć uwagę na odporność na wilgoć. Patrzeć specyfikacje, zwilżyć. Odwrotna strona nie powinna wchłaniać wilgoci.
6. Przy wyborze należy preferować cięższe, grubsze płytki (od 8 do 13 cm). Musi być odporny na uderzenia i wytrzymać solidny wysiłek fizyczny.
7. Według twardości płytka jest podzielona na 5 poziomów. posadzka odpowiadają poziomom od 3 do 5.
8. Zwróć uwagę na to, jak płytka jest myta, reaguje na mycie substancji ściernych. Przy wyborze projektanci powinni wybrać płytki podłogowe, które kontrastują ze ścianami w kolorze.
9. Najbardziej niezawodnym materiałem do układania płytek jest kamionka porcelanowa. Kosztuje więcej, ale nie stwarza problemów podczas instalacji i eksploatacji.
10. Jeśli kuchnia jest mała, lepiej wybrać płytki mniejszy rozmiar(10 na 10). Duże płytki optycznie zmniejszają pomieszczenie. Najłatwiejszy sposób układania kwadratowych płytek klasycznych. Jeśli wybierzesz kręcone, nie zapomnij o listwach przypodłogowych, obramowaniach, narożnikach. Dla takich miejsc istnieją specjalne formy płytek.

Narzędzia i materiały potrzebne podczas procesu układania

Aby samodzielnie położyć płytki, musisz zaopatrzyć się w narzędzia i materiały.

Mieszanki klejowe

Gotowy roztwór kleju w obszernych plastikowych wiaderkach lub torbach jest drogi, ale w praktyce jego użycie nie jest zbyt wygodne. Lepiej kupić specjalną suchą zaprawę, którą łatwo zamienić w domowy klej budowlany. Ponadto suchą mieszankę można przygotować w częściach, wybierając dogodny harmonogram i tempo prac licowych.

Gotowy klej lub suchą mieszankę klejową można zastąpić zaprawą cementowo-piaskową. Praca z mieszanką cementową jest trudna, ale będzie tania, pomoże wygładzić błędy w krzywiznie podłogi, a jeśli chodzi o jakość montażu, jeśli wszystko zostanie wykonane starannie, zaprawa cementowa, przygotowany własnoręcznie, nie podda się klejowi.

Dobry skład mieszanki kleju budowlanego to połączenie piasku, cementu zwykłej jakości i suchej zaprawy klejowej. Jest zarówno niezawodny, jak i ekonomiczny.

Fuga (fuga do spoin na styku płytek)

Fuga - fuga do spoin międzypłytkowych na styku płytek. Wybierając fugę należy zwrócić uwagę na fakt, że kontrastowa fuga rozświetli podłogę, podkreślając kształt płytki, a fuga dopasowana do koloru płytki da efekt jednolitej gładkiej powłoki. Szerokość szwu zależy od jakości płytki i wynosi od 2 do 20 mm.

Przed licowaniem konieczne jest przygotowanie podłogi do układania płytek. Jeśli powierzchnia nie jest równa, należy ją wyrównać zgodnie z instrukcją Roboty budowlane technologie. Drobne błędy można łatwo skorygować za pomocą zaprawy cementowej, a także kruszywa budowlanego z suchych mieszanek budowlanych.

Połóż płytki na czystej powierzchni. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy całkowicie oczyścić pomieszczenie z mebli i rzeczy, podłogę dokładnie odkurzyć, umyć, oczyścić z tłuszczu, brudu i wysuszyć. Pomieszczenie musi być wentylowane i zamknięte na czas pracy i suszenia, eliminując przeciągi.

Jak układać płytki podłogowe w stosunku do ścian

Istnieją trzy główne rodzaje układania płytek podłogowych.

1. „Szew w szew” – najłatwiejszy, najbardziej zrozumiały i najprostszy sposób, gdy płytki układa się sekwencyjnie, jedna po drugiej, w równych równych rzędach, podczas gdy szwy są takie same, są ułożone równomiernie jedna nad drugą, płytki są równoległe do ścian pokoju.
2. „Po skosie” – płytki nie są równoległe do ścian, rogi płytek „patrzą” na ściany. Jest to mniej ekonomiczne, bardziej kłopotliwe, ponieważ wiele płyt trzeba ciąć po przekątnej. Ale to właśnie ta metoda może estetycznie uczynić pomieszczenie bardziej atrakcyjnym, wizualnie bardziej przestronnym, dzięki ukośnym liniom na podłodze.
3. „W biegu” – płyty układa się jedna na drugiej, ale szwy nie pasują, fragmenty powłoki układa się jak cegły, granica między nakładającymi się płytkami jest pośrodku szwu płytki spodniej.

Wideo - Układanie płytek

Układanie płytek

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest określ punkt, od którego rozpocznie się układanie i gdzie zostanie ułożona pierwsza płytka. Taki punkt może znajdować się na środku ściany lub na środku pomieszczenia. Jest to konieczne do symetrycznej stylizacji, ponieważ jest wygodne.

Po przygotowaniu kompozycja kleju, nałóż ją na podłogę. Przy grubszych płytkach dajemy grubszą warstwę kleju. Wyrównać, rozprowadzić równomiernie pacą zębatą. Upewniamy się, że podczas wyrównywania rowki mają taką samą głębokość i wysokość.

Doświadczeni mechanicy zwykle wypełniają 1 metr kwadratowy klejem lub cementem. metr. Jeśli nie ma doświadczenia, lepiej zmniejszyć obszar. Płytki należy układać szybko, aż klej zwietrzeje i zacznie wysychać.

Jeśli zamiast specjalnego kleju zostanie użyta zaprawa cementowa lub bardziej niezawodna mieszanka cementu i kleju, płytkę należy namoczyć w misce z wodą, aby zapewnić szczelne „sklejenie” i przyczepność (przyczepność) do przygotowanej powierzchni podłogi.

Na gotowy fragment posadzki z nałożonym klejem należy nałożyć i docisnąć rękoma płytkę, a następnie ostrożnie uderzyć z każdej strony gumowym młotkiem budowlanym, aby ułożona płytka równomiernie przylegała.

W tym celu używany jest poziom budynku. Jeśli krawędź płytki jest wyższa niż powinna, obniż ją dociskając lub uderzając młotkiem. Jeśli płytka „opada”, lepiej dodać niewielką porcję roztworu kleju.

Między płytki wkładamy plastikowe krzyżyki dzielące. tak, aby szwy między fragmentami powłoki były takie same. Krzyżyki można zastąpić zapałkami lub wąskimi drewnianymi klinami, kołkami o średnicy 2-8 mm.

Czasami płytka nie mieści się na końcu rzędu, w takim przypadku na ratunek przyjdzie przecinarka do płytek, a jeśli jej nie ma, zwykła „szlifierka”. Może być używany do cięcia i cięcia szkła. Będzie to wymagało dodatkowego wysiłku, ale - żadnych dodatkowych kosztów.

Podczas pracy przy układaniu płytek należy mieć w pobliżu wilgotną szmatkę, aby natychmiast zetrzeć plamy z kleju i cementu, aż kompozycja zgęstnieje i wyschnie.

Po całkowitym ułożeniu płytek należy poczekać, aż klej całkowicie wyschnie. Konieczne jest wykluczenie najmniejszych przeciągów, szczelne zamknięcie okien i drzwi, upewnienie się, że w pokoju ze świeżo ułożonymi kafelkami nie ma nikogo, w tym zwierząt i dzieci. Klej wyschnie w ciągu kilku dni. Po całkowitym wyschnięciu możesz przystąpić do zakończenia pracy - fugowania.

Szwy między płytkami przeciera się specjalną mieszanką budowlaną. Wyciągamy wszystkie plastikowe krzyżyki dzielące (lub zapałki) ze szczelin między płytkami, a następnie małą gumową szpatułką nakładamy mieszankę fugową na szew.

Nawiasem mówiąc, rozdymkę można zabarwić, dodając do niej barwnik gotowa mieszanka. Farbę dobiera się indywidualnie zgodnie z zadaniami estetycznymi, które sobie stawiasz.

Jeśli podłoga wyłożona płytkami znajduje się w zatłoczonym pomieszczeniu, zamiast fugi można zastosować płynną zaprawę cementową, która jest mocniejsza, bardziej odporna na agresję fizyczną i nie ściera się szybko.

Po spoinowaniu podłoga wyłożona kafelkami musi wyschnąć. Zwykle zajmuje to jeden dzień. Następnie możesz umyć podłogę i odetchnąć z ulgą: naprawa i budowa części prac związanych z podłogą jest zakończona.