Dawno, dawno temu przeprowadzenie gruntownego remontu w prywatnym domu lub mieszkaniu zajęło dużo czasu: zebranie wymaganej kwoty, wybór wysokiej jakości materiału, zatrudnienie profesjonalnych pracowników. Dziś każdy poradzi sobie z tym zadaniem samodzielnie. Praktyczne płyty gipsowo-kartonowe najlepiej nadają się do remontu i ocieplenia pomieszczeń. Różne wnętrza, wyrazistość pomieszczeń - Twoja wyobraźnia jest nieograniczona. Partycje są najłatwiejsze do wykonania z GKL. Ale niestety po zamontowaniu arkusze płyt kartonowo-gipsowych nie stworzą przyjemnej atmosfery w Twoim mieszkaniu - istniejące wióry, pęknięcia, spoiny, wystające łby śrub zepsują ogólny obraz. Ale jest wyjście - to kit. Dobrze dobrana szpachlówka rozwiąże wszystkie problemy, które się pojawiły. Powstaje pytanie - jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe ?

Nikt nie chce pracować dodatkowo, tracić cennego czasu na dodatkową pracę, więc często zastanawiamy się, czy możemy się bez niej obejść szpachlówka wykończeniowa, przecież dużo łatwiej jest szpachlować tylko na zgrubnie? Tak, w niektórych przypadkach jest to możliwe, ale nie we wszystkich.

Każdorazowo po pracy z płytą kartonowo-gipsową musimy zaszpachlować spoiny, ukryć zaślepki wkrętów samogwintujących, a także wyrównać nierówności, które powstały podczas montażu. Również długotrwałe przechowywanie GKL lub niewłaściwy transport mogą również wprowadzać własne korekty.

Firma Knauf, która jest jedną ze sztandarowych firm naszego rynku produkcji suchej zabudowy, pozwala uniknąć szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych pod tapetę lub płytki, nie licząc samych narożników, fug i łbów wkrętów.

Cel ten osiągnęli za pomocą specjalnego podkładu - farby dyspersyjnej rozcieńczonej wodą. Ten podkład na powierzchni obrabianej blachy zamienia się w cienką warstwę, która doskonale łączy się z każdym rodzajem kleju, a także zabezpiecza płytę gipsowo-kartonową przed uszkodzeniem w przypadku pęknięcia tapety.

Dlatego pytanie, jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe, nie ma znaczenia, jeśli wybierzesz Knauf.

Stosowanie podkładu do płyt gipsowo-kartonowych

Istnieje liczba znaczące korzyści na podkład do suchej zabudowy. Po pierwsze, za jego pomocą przylegają do siebie sąsiadujące ze sobą materiały, co znacznie ogranicza występowanie bąbelków, zdzierających się z tej samej tapety czy płytki. Po drugie, jest równomiernie rozłożony na całej powierzchni, co pomaga zmniejszyć zużycie materiałów.

Podkład stosuje się zawsze przy wykańczaniu pomieszczeń, zwłaszcza przy pracach z płytami gipsowo-kartonowymi, ponieważ z jego pomocą poprawiamy przyczepność szpachli, zmniejszamy zużycie kleju przy wklejaniu tapet. Dodatkowo, po początkowej szpachlówce stosuje się również podkład, aby warstwa wykończeniowa lepiej się później trzymała, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy, takie jak rolowanie lub odpadanie.

Podkłady najlepiej dobierać w zależności od rodzaju i etapu prac. Najlepiej stosować szpachlówki o właściwościach głębokiej penetracji.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania pracy

Po zakończeniu instalacji arkuszy płyt kartonowo-gipsowych , musisz je dalej wykończyć. Jeśli planujesz malowanie, szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych powinno odbywać się co najmniej w dwóch etapach.

Technologia tynkowania płyt kartonowo-gipsowych jest następująca:

• Pamiętaj, aby na suchą ścianę nałożyć podkład o właściwościach głębokiej penetracji.
• Zamykamy otwory pozostawione po wkrętach samogwintujących.
• Szpachlujemy stawy.
• Wykonujemy szpachlowanie narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
• Nakładamy podkład na GKL.
• Powierzchnię wykańczamy szpachlą startową.
• Szlifujemy nierówności.
• Nakładamy podkład na płytę gipsowo-kartonową.
• Szpachlówka z kompozycją wykończeniową.
• Ściany pokrywamy podkładem do końcowych prac.

A teraz wciąż dowiadujemy się, z jaką szpachlówką do suchej zabudowy. Użyj zarówno polimeru, jak i gipsu. Szpachlówki polimerowe zapewniają ostateczne wykończenie, ponieważ pomagają wyrównać powierzchnię. Gips natomiast jest zarówno początkowy, jak i końcowy, w zależności od wielkości ziaren.

Dzieje się kit do płyt kartonowo-gipsowych różne rodzaje- gotowy do użycia lub suchy, wymagający rozcieńczenia wodą. Oczywiście lepiej jest użyć tego pierwszego, więc masz gwarancję, że zapewnisz sobie grudki, które mogą wystąpić przy niewłaściwym dawkowaniu suchych składników, ale jest to też znacznie droższe.

Zagruntowujemy powierzchnię

Nawet przed szpachlowaniem należy wstępnie przygotować powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej jako suchą i czysty materiał. Kurz, różne zanieczyszczenia usuwamy odkurzaczem lub wilgotną ściereczką. Przygotowujemy podkład i smarujemy ściany narzędziami malarskimi.

Zasadniczo płyta gipsowo-kartonowa jest zagruntowana w jednej warstwie, ale w razie potrzeby można ją powielić, jak na przykład w kuchni lub łazience. Kolejne etapy wykańczania można rozpocząć dopiero po wyschnięciu nałożonej warstwy.

Zamykamy szwy i główki śrub

Do uszczelnienia szwów stosuje się specjalne kompozycje Fugenfuller, Knauf Uniflot, Knauf-Fugen, a także ich analogi. Tego typu szpachlówki wysychają bardzo szybko, dlatego zaleca się rozcieńczać je w małej dawce.

Szpachlówkę najlepiej nakładać małą szpatułką na zaślepki wkrętów samogwintujących, równolegle z tym można zakryć szwy.

Krawędzie GKL mają swoje własne cechy: wzdłuż krawędzi jest cieńsza, a wzdłuż niej jest prosta. Oczywiście połączenia doczołowe są nieco trudniejsze do zamknięcia, ale o tym później.

Połączenia pionowe

Po pierwsze, podczas uszczelniania podłużnych połączeń płyt kartonowo-gipsowych cieńszą krawędzią, przestrzeń między nimi jest wypełniona kitem.

Następnie na mokrą szpachlę przykleja się sierp lub taśmę wzmacniającą. Jest to konieczne, aby zapobiec ewentualnym pęknięciom. Podczas używania taśmy konieczne jest wstępne namoczenie przez kilka minut. Następnie przyklej taśmę do złącza i ponownie nałóż szpachlę na wierzch.

Wytnij szwy

Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych z prostą krawędzią w miejscach cięcia i łączenia płyt jest możliwe tylko po ich uprzedniej obróbce. Konieczne jest zwilżenie krawędzi płyty gipsowo-kartonowej wodą, a po zwilżeniu gipsu pod kątem 45 ° wykonać małe rowki. Tę pracę najlepiej wykonać przed gruntowaniem.

Nasmaruj powstałe połączenia podkładem, po wyschnięciu wypełnij szew kitem. Najlepiej użyć dwóch szpatułek 10 i 20 cm Najpierw mniejszą, rozprowadź mieszankę. Drugi, więcej, usuń nadmiar. Bardzo ważne jest, aby dobrze wypełnić szew, aby uzyskać mały guzek wystający ponad płaszczyznę. Jeśli tak, to wszystko jest zrobione poprawnie.

Ponownie nasmaruj szew za pomocą świeżo przygotowanej szpachli. Grubość nowej warstwy powinna wynosić około pół milimetra. Następnie mocujemy wstępnie namoczoną taśmę papierową w celu wzmocnienia szwu. Usuń nadmiar szpachli za pomocą szpatułki.

Należy upewnić się, że na taśmie papierowej nie ma zacięć. Ponownie zbieramy nadmiar kompozycji i rozprowadzamy pozostałą szpachlę cienką kulką.

A jeśli tak: pierwsza taśma, po szpachlówce?

Niektórzy gonią za oszczędnością czasu i pieniędzy, po prostu klejąc na GKL lub siatkę samoprzylepną, sierp lub taśmę papierową. W tym przypadku skrzyżowanie pozostaje niewypełnione. Takie połączenie wyjdzie z przekrzywioną tapetą, pęknięciami. W tym przypadku oszczędności są nieadekwatne. Jeśli dotyczy odpowiednia technologia, a następnie podczas tapetowania ściany z płyt gipsowo-kartonowych oni cię nie zawiodą.

Nawiasem mówiąc, sierp i samoprzylepne mają istotne wady. Serpyanka nie może utrzymać niezbędnej sztywności, jest zdeformowana, rozciągnięta. Włókna tkaniny przeszkadzają w wykończeniu, wystają z drobnymi zmarszczkami. Samoprzylepna siatka rozkłada się natychmiast, niczego nie wzmacniając.

Szpachlowanie narożników zewnętrznych i wewnętrznych

Szpachlowanie narożników płyt kartonowo-gipsowych to ważny i decydujący moment wykończenia. Obcinane są za pomocą metalowych narożników Shitrok i aluminiowych, taśmy papierowej i sierpa. W dekoracji narożników wewnętrznych zwykle stosuje się taśmę wzmacniającą lub sierp. Zasada jest taka sama jak przy wykańczaniu szwów. Złącze jest szpachlowane, papier lub sierp jest przymocowany na górze, nadmiar kompozycji jest usuwany. Następnie róg jest ponownie wykończony najcieńszą warstwą.

Perforowane narożniki aluminiowe służą do wykończenia narożników zewnętrznych. Jest cięty pod kątem 45° lub nieco mniejszym. Kąt 90° nie jest używany. Odbywa się to tak, aby metal nie wybrzuszał się podczas pracy.

Aby naprawić aluminiowy narożnik, kit nakłada się w małych dawkach w równej odległości około dziesięciu centymetrów. Narożnik jest dociskany, sprawdzane jest jego położenie, nadmiar mieszanki jest usuwany, doprowadzając go do płaskiej płaszczyzny względem całej powierzchni. Po wyschnięciu szpachli krawędzie są szlifowane, w razie potrzeby ponownie szpachlowane.

Sheetrock Corner jest wygodniejszy w użyciu, ponieważ ma papierową podstawę. Jest sztywniejsza niż taśma papierowa iw przeciwieństwie do narożników aluminiowych perforowanych nie powoduje ostrych spadków z resztą powierzchni.

Szlifowanie narożników i spoin

Szlifowanie to delikatna i bardzo pyląca czynność, dlatego należy zachować ostrożność. Uwierz, że musisz zasłonić wilgotną szmatką - zapobiegnie to przedostawaniu się kurzu do innych pomieszczeń. Dobrze jest też przykryć podłogę mokrymi szmatami lub wiórami drzewnymi.

Jeśli poprzednia praca została wykonana ostrożnie i zgodnie z technologią, szlifowanie zajmie trochę czasu.

Najpierw wszystkie wypukłości są odcięte. Wtedy zaczyna się właściwe szlifowanie. Do pręta przymocowana jest siatka szlifierska o rozmiarze oczek 180-200. Oni wykonują pracę. Dla lepszego szlifowania użyj skośnego światła. Ale jeśli planowana jest tapeta, możesz szlifować i nie tak sumiennie.

Konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej - gogli, respiratora, rękawiczek. To uratuje twoje zdrowie.

Po szlifowaniu wszystko jest ponownie zagruntowane, ponieważ osiadły pył będzie przeszkadzał w dalszej pracy.

Szpachlówka do płyt gipsowo-kartonowych zrób to sam

Aby w pełni cieszyć się ścianami domu, lepiej jest szpachlować płyty gipsowo-kartonowe. Twój dom nabierze reprezentacyjnego i zadbanego wyglądu. Poza tym kontemplacja nierówne ściany może negatywnie wpływać na klimat psychologiczny wewnątrz rodziny. Szpachlowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych to odpowiedzialne wydarzenie. Zdarza się, że sam właściciel zostaje zabrany do naprawy - osoba nieprzygotowana i wrażliwa. Ma przed sobą wiele pytań. Pierwsze pytanie brzmi: jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe, jakich narzędzi użyć? Będziesz potrzebował dwóch szpatułek - dużej o długości ostrza 40 cm lub większej i małej wąskiej. Szpachlówkę GKL przeprowadza się w kilku etapach. Jaką szpachlę wybrać do suchej zabudowy na pierwszym etapie prac? Najpierw użyj początkowego. Nakłada się go grubą warstwą 5 mm, aby ukryć wszelkie wady i nierówności.

Pytanie drugie : jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe? Odpowiadamy – to prosta sprawa. Za pomocą małej szpatułki nałóż trochę szpachli wzdłuż krawędzi dużej szpatułki. Następnie, dociskając szpatułkę do ściany, rozprowadzamy szpachlę. Powtarzając w ten sposób szpachlujemy ściany z płyt gipsowo-kartonowych. Następnie ostrożnie wyrównaj powierzchnię. Im lepiej wykonamy wyrównanie, tym mniej szlifowania będzie wymagane. Po wyschnięciu szpachli na płycie gipsowo-kartonowej przystępujemy do szlifowania. Oczyszczamy powierzchnię z kurzu i podkładu. Używamy podkładu o głębokiej penetracji. Pozwól mu ponownie wyschnąć i przejdź do dalszej pracy.

Jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe w drugim etapie? Musisz nałożyć warstwę wykończeniową. Jaki kit, ty decydujesz. Dzieje się tak na bazie gipsu lub polimerów. Szpachlówka wykończeniowa jest rozcieńczona cieńsza i trudniejsza w użyciu. Aby jakościowo szpachlować ściany z płyt gipsowo-kartonowych i uzyskać idealną powierzchnię, najlepiej wstępnie zagruntować ściany, a wtedy wszystko będzie w porządku. w najlepszym wydaniu. Sama technologia pracy jest podobna do pierwszego etapu. Różnica polega na tym, że szpachlówkę nakłada się cienką warstwą i szybko wyrównuje. Po wyschnięciu otynkowanych ścian są one zabierane do szlifowania. Odbywa się to za pomocą drobnego papieru ściernego przymocowanego do paska. Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię, stosuje się oświetlenie boczne lub dolne, najlepiej z lampą LED. Pomoże to zidentyfikować najmniejsze nieprawidłowości.

Konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych zrób to sam wymagają wysokiej jakości wykończenia. Aby dekoracyjna warstwa wykończeniowa leżała idealnie, nikt nie anulował takiego procesu jak kit. Jest to obowiązkowy moment w przygotowaniu GKL do wykończenia, a także niezbędny etap związany z uszczelnianiem szwów, połączeń, narożników.

Dziś w sklepach budowlanych można znaleźć dowolne mieszanki, można użyć zarówno gotowej szpachli, jak i mieszanki, która nie została jeszcze rozcieńczona. Gotowa mieszanka jest dobra, jeśli jesteś pewien, że ją kupiłeś i od razu biegniesz do szpachlowania ściany. Ale jeśli naprawa musi zostać opóźniona lub mieszanka jest dozowana, taki produkt nie zadziała - szybko się zepsuje.

W zależności od rodzaju spoiwa mieszanki szpachlowe to:

• Gips;
• Cement;
• Polimer.

Wszystkie trzy rodzaje mas nadają się do szpachlowania, ale bardzo ważna jest znajomość warunków procesu - gdzie szpachlować, co dokładnie, w jakich warunkach itp. Na przykład w niektórych pomieszczeniach potrzebna jest tylko szpachlówka odporna na wilgoć. Oczywiście wiele zależy od możliwości finansowych. Są na przykład uznane marki, których jakość nie wchodzi w rachubę. Ale mało znane marki mogą być na dobrym poziomie, więc wybór staje się jeszcze bardziej skomplikowany.

Jaka szpachlówka do szpachli do płyt gipsowo-kartonowych: mieszanka gipsowa

Eksperci twierdzą, że najlepszą szpachlówką do suchej zabudowy jest mieszanka gipsowa. Materiał ten bazuje na naturalnych składnikach i wypełniaczach poprawiających właściwości mieszanki. Jest to projekt naturalny, absolutnie nieszkodliwy i, że tak powiem, „zrozumiały” dla kupującego.

Wśród zalet szpachli gipsowej:

• Nie kurczy się;
• Materiał dobrze nadaje się do wyrównania;
• Ta szpachlówka wysycha dość szybko;
• Wykonanie zaprawy jest proste - wystarczy dodać do wody gips w odpowiedniej ilości.

Jak widać właściwości mówią same za siebie, co sprawia, że ​​mistrzowie dokonują wyboru na swoją korzyść.

Ale szpachlówka gipsowa ma też wady – a przede wszystkim słabą wodoodporność. Faktem jest, że gips szybko wchłania wilgoć. A kiedy ponownie wyschnie, powłoka pęknie.

Szpachlówka cementowa i jej właściwości

Jest to najbardziej odporna na wilgoć szpachlówka spośród wielu dostępnych na rynku. Wygodne jest również to, że takie szpachlówki dobrze wytrzymują ekstremalne temperatury. Dlatego szpachlówki te doskonale nadają się do wykańczania płyt kartonowo-gipsowych w kuchni czy łazience.

Brak szpachli mieszanki cementowe- silny skurcz w okresie wysychania, a także powstawanie mikropęknięć. Dlatego trzeba kilka razy szpachlować. Jeśli sam nie zdecydujesz, pozwól im szpachlować skład cementu specjaliści - wciąż znają wszystkie niuanse tego materiału.

Mieszanki szpachli polimerowych

Ale mieszanki polimerów przewyższają obie powyższe kompozycje pod względem ich właściwości użytkowych. Można je stosować w każdym pomieszczeniu, w salonie i sypialni, łazience i kuchni, przedpokoju i korytarzu itp. Mieszanki te nie kurczą się, zapewnią idealnie płaską i gładką powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej, dlatego wykończenie takimi mieszankami jest całkiem realne.

Przedstawiono nowoczesne kompozycje polimerowe:

• Szpachlówka lateksowa. Ta mieszanka nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.
• Szpachlówka akrylowa. To samo uniwersalny skład- zarówno dla ścian pokoju, jak i dla fasady wiedzy. To prawda, że ​​\u200b\u200bakryl, mimo wszystkich swoich uroków, twardnieje bardzo szybko.

Powłoki te są plastyczne, o wysokiej wytrzymałości, bezwonne i, co najważniejsze, trwałe. Praktyczne zastosowanie takich mieszanek wskazuje na zachowanie struktury powłoki i brak procesów deformacji ujemnej.

Odpowiednia szpachlówka do płyt kartonowo-gipsowych: co jest lepsze

Dla każdego etapu pracy należy wybrać mieszankę o określonych właściwościach funkcjonalnych. Niektóre masy służą do eliminowania pęknięć i uszczelniania szwów, inne są bardziej odpowiednie do wyrównywania powierzchni, a inne do dekoracyjnego wykańczania ścian, sufitów, ścianek działowych.

Istnieją następujące rodzaje szpachli:

• Startowy. Potrzebny do obróbki szwów i zauważalnych zagłębień, dużych pęknięć i innych widocznych wad. Jest to gruboziarnista mieszanka, która jest potrzebna do wstępnej obróbki zgrubnej.
• Wykończeniowy. Służy do nakładania warstwy wykończeniowej, niweluje pozostałe niedoskonałości i pomaga uzyskać najbardziej równą powierzchnię pod tapetowanie i malowanie. Jest to biała drobnoziarnista mieszanka.
• Uniwersalny. Niesie ze sobą zarówno szpachlówkę startową, jak i wykończeniową. Służy również do uszczelniania szwów, wyrównywania, usuwania wad itp. Mieszanka o wysokiej wytrzymałości.

W zależności od rodzaju pracy należy wybrać odpowiednią szpachlówkę.

Koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą, wskaż cel swojej pracy, poziom wyszkolenia i uzyskaj dobrą radę.

W jaki sposób stosuje się kit do płyt gipsowo-kartonowych (wideo)

Szpachlowanie jest ważnym procesem w naprawach przy użyciu płyt kartonowo-gipsowych. Nie trać czasu i pieniędzy, a wtedy następna naprawa nie będzie szybka. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy produkt jest certyfikowany.

Wykończenie sufitów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi umożliwiło uproszczenie procesów poziomowania do minimum. Ale, jak pokazuje praktyka, nawet tak równy i gładki materiał musi zostać doprowadzony do pewnego stopnia równości. Dlatego szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych jest niezbędnym, a nawet nadrzędnym procesem, jeśli chodzi o wykończenie malowania lub tapetowania.

Wybór szpachli do płyt gipsowo-kartonowych

Zacznijmy od tego, że współczesny rynek oferuje dość szeroką gamę rozwiązań szpachlowych. Ale nie każdy nadaje się do płyt kartonowo-gipsowych, więc pytanie, jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe, jest jednym z najważniejszych.

Po pierwsze, płyta gipsowo-kartonowa nazywa się tak nie bez powodu. Jego struktura oparta jest na gipsie. Dlatego potrzebna jest szpachlówka gipsowa. To prawda, że ​​\u200b\u200bw wilgotnych pomieszczeniach lepiej jest stosować rozwiązania z dodatkiem specjalnych materiałów.

Po drugie, w procesie tynkowania płyt kartonowo-gipsowych należy użyć dwóch różnych mieszanek. Jeden do uszczelniania szwów między arkuszami, drugi do wykańczania wyrównania. Dwa rozwiązania różnią się od siebie tym, że pierwsze jest wariantem gruboziarnistym, a drugie drobnodyspersyjnym.

Obecnie producenci oferują trzeci rodzaj zaprawy tynkarskiej – jest to materiał uniwersalny, który służy zarówno do uszczelniania spoin, jak i do wyrównywania płaszczyzny. Na przykład firma Knauf sugeruje zastosowanie rozwiązań marki Uniflot lub Fugen.

Oprócz szpachli czysto gipsowych producenci oferują inne modyfikacje tej mieszanki. Na przykład odpowiedniki odporne na wilgoć. Najlepiej sprawdzają się w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, toaleta, łazienka, prysznice i baseny). Na rynku dostępne są również materiały zawierające polimery. Doskonały materiał o wysokiej wydajności, ale droższy niż wszystkie inne. Zaznaczam, że po nałożeniu tego typu szpachli na płytę gipsowo-kartonową nie ma potrzeby szlifowania wyrównanej powierzchni.

Zasadniczo w ten sposób można odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj szpachlówki do szpachlówki gipsowej. Dalej - sam wybierz najlepszą opcję i rozpocznij pracę.

Proces szpachlowania

Początkowo przygotuj wszystko, czego potrzebujesz do szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych. Przede wszystkim musisz znaleźć narzędzia i materiały.

Z narzędzi, których będziesz potrzebować:

• dwie szpatułki: szeroka i wąska;
• wałek i pędzel;
• papier ścierny.

Z materiałów:

• kit;
• podkład głęboko penetrujący;
• wzmacniająca taśma papierowa.

Uszczelnianie szwów

Konieczne jest rozpoczęcie uszczelniania szwów od ich obróbki podkładem. Po wyschnięciu szew jest całkowicie wypełniony kitem do płyt kartonowo-gipsowych. Należy pamiętać, że konieczne jest szpachlowanie w taki sposób, aby natychmiast zamknąć obszary, wzdłuż których arkusze były mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.

Podczas gdy materiał wyrównujący nie wysechł, natychmiast konieczne jest ułożenie taśmy wzmacniającej wzdłuż połączenia arkuszy. Dlatego szpachlowanie połączeń płyt kartonowo-gipsowych należy przeprowadzać sekcjami. Na przykład wypełnili zaprawą pionową spoinę na ścianie na całą wysokość sufitu, od razu nałożyli taśmę. I tak na wszystkich stawach.

Po uszczelnieniu wykonuje się dodatkową powłokę wszystkich połączeń kolejną warstwą materiału wyrównującego. Ta warstwa powinna dobrze wyschnąć. Potem przychodzi papier ścierny. Za jego pomocą wszystkie obszary pokryte szpachlą należy przeszlifować.

Wyrównywanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych

Tak więc połączenia są uszczelnione, pozostaje wyrównanie samej powierzchni GKL. Po co szpachlować ściany z płyt gipsowo-kartonowych, skoro sam materiał jest bardzo równy? Chodzi o to, że podczas mocowania arkuszy część płaszczyzny jest wciskana, więc okazuje się, że jest wklęsła. Reszta, wręcz przeciwnie, wygina się. Dlatego te różnice trzeba wyrównać. I dlatego szpachlówka do płyt gipsowo-kartonowych na całym obszarze jest sprawą najwyższej wagi.

Jeśli chodzi o licowanie płytkami ceramicznymi, wady te można ukryć. Ale kiedy wykończenie polega na malowaniu lub tapetowaniu, nie można obejść się bez wstępnego wyrównania.

Wiesz już, czy konieczne jest szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych, teraz możesz przejść do szczegółów tego procesu. Dlatego przede wszystkim powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej traktuje się podkładem za pomocą wałka. Po wyschnięciu szpachlę nakłada się na całą powierzchnię konstrukcja z płyt kartonowo-gipsowych niezbyt gruby. Ważne jest tutaj wyrównanie różnic. Jak pokazuje praktyka, jedna warstwa zawsze wystarczy, aby pozbyć się defektów. Jeśli różnice są wystarczająco duże, kit będzie musiał zostać nałożony na dwie warstwy. Ale wcześniej pierwszą wysuszoną warstwę traktuje się podkładem. A po wyschnięciu nakładana jest druga warstwa wykończeniowa.

Należy go wysuszyć, a następnie przeszlifować papierem ściernym. Przed malowaniem lub tapetowaniem powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych należy ponownie zagruntować.

Do nakładania szpachli na płytę gipsowo-kartonową stosuje się dwie szpatułki. Za pomocą wąskiego narzędzia roztwór jest wyciągany z pojemnika, w którym się znajduje. Następnie nakłada się go na powierzchnię roboczą szeroką szpatułką. Ważne jest tutaj rozciągnięcie mieszanki wzdłuż krawędzi roboczej narzędzia. Następnie szeroka szpatułka rozwiązanie stosuje się do płyt kartonowo-gipsowych. Najczęściej rzemieślnicy stosują poprzeczne nakładanie materiału. Chociaż pod tym względem jest to wygodne dla każdego.

Próbowaliśmy więc zrozumieć temat szpachlowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych i odpowiedzieliśmy na pytania, czy szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych jest konieczne i jaką szpachlę wybrać. Jak zawsze zapraszamy do dyskusji. Zostaw swoje pytania i sugestie.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z okładziną ścian i konstrukcji nośnych płytami gipsowo-kartonowymi należy przystąpić do wykończenia tego rodzaju powierzchni, czyli szpachlowania hl. Przede wszystkim warto dokładnie przestudiować asortyment rynku budowlanego i wybrać, która szpachla jest najlepsza do płyt kartonowo-gipsowych. Każdy z dostępnych na rynku materiałów różni się pod względem technicznym i technicznym charakterystyka operacyjna. W tym artykule staraliśmy się szczegółowo przeanalizować trzy rodzaje szpachli, aby wybrać najlepszą opcję.

Szpachlowanie jest obowiązkową procedurą, ponieważ arkusze płyt kartonowo-gipsowych mają połączenia i miejsca z wkrętami samogwintującymi. Po zakończeniu mogą prowadzić do nieprawidłowości, które będą widoczne gołym okiem. W takim przypadku masę wyrównującą należy nakładać kilkukrotnie (co najmniej trzy warstwy zaprawy szpachlowej). Z tego wynika, że ​​w przypadku obecności w pomieszczeniu konstrukcji nośnych z płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest staranne wykończenie powierzchni.

Dowiedzmy się, czym jest rozwiązanie kit. Zwyczajowo kit jest rozumiany jako specjalna szybko utwardzająca się mieszanka przeznaczona do budowy i prace wykończeniowe, w szczególności do wyrównywania ścian lub wygładzania nierówności.

Ostatnio popularne stało się stosowanie szpachli do płyt kartonowo-gipsowych, ponieważ w ten sposób można uzyskać idealnie gładką powierzchnię pod późniejszą dekoracyjną dekorację ścian.

Jeśli zamierzasz samodzielnie wykonać wykończenie, po prostu nie możesz obejść się bez pewnej wiedzy. Ważne jest, aby umieć prawidłowo przygotować zaprawę szpachlową, prowadzić prace etapami, przestrzegając technologii szpachlowania. Jednak nawet początkujący może sobie z tym poradzić, najważniejsze jest ustalenie, która szpachla do szpachlówki z płyt kartonowo-gipsowych, aby zapobiec kosztom niepotrzebnych materiałów budowlanych.

Na wideo: dlaczego trzeba szpachlować płyty gipsowo-kartonowe.

Rodzaje mieszanek

Dziś na rynku budowlanym można znaleźć ogromny wybór szerokiej gamy szpachli, zarówno uniwersalnych, jak i zaprojektowanych specjalnie do konkretnego rodzaju ściany. Jednak nie zawsze łatwo jest zdecydować, jaki rodzaj szpachli do płyt kartonowo-gipsowych jest potrzebny, do tego trzeba mieć wystarczające doświadczenie.

Powiązany artykuł: Szpachlówka odporna na wilgoć - doskonały wybór do pomieszczeń mokrych

Po uzgodnieniu

Kompozycje szpachlowe są do różnych celów. Na przykład niektóre służą do naprawy wiórów i pęknięć w płytach kartonowo-gipsowych, inne są przeznaczone do wyrównywania konstrukcji nośnych (sufitów i ścian), a trzecia kategoria obejmuje mieszanki do dekoracyjnych wykończeń.

Głównym zadaniem każdej szpachli jest eliminacja mikropęknięć, spoin, a także dekoracyjnej okładziny powierzchniowej. Jednak płyta gipsowo-kartonowa często wymaga wstępnego wyrównania. Każdy rodzaj prac wykończeniowych wymaga własnego rodzaju szpachli:

• Szpachlówka wyrównująca lub startowa. Przeznaczony jest do eliminacji mikropęknięć, nierówności na powierzchni oraz uszczelniania szwów. Materiały wyrównujące to rozwiązania z dużą liczbą dużych włókien o szerokiej gamie odcieni od jasnego brązu do grafitu.

• Jest to drobnoziarnista mieszanka - doskonale zamyka drobne ubytki powierzchni i tworzy jednolitą warstwę wykończeniową. Często takie materiały budowlane są białe.

• Nadaje się zarówno do pełnego, jak i częściowego wyrównywania ścian. Jego cechą wyróżniającą jest możliwość zastosowania na każdym etapie prac budowlanych.

Gotowy do użycia

Również szpachlówki są w postaci suchej i gotowe do użycia. W pierwszym przypadku wymagane jest przygotowanie roztworu (sucha kompozycja jest rozcieńczana wodą do uzyskania jednorodnej masy). Druga opcja nie wymaga żadnych manipulacji ze strony pracownika i może być nakładana na powierzchnię niemal natychmiast. Jednak suche mieszanki dobrze znoszą zmiany temperatury, można je stosować okresowo iw małych dawkach w celu bardziej równomiernego wypoziomowania płyt kartonowo-gipsowych.

Rada! Daj pierwszeństwo suchej mieszance, ponieważ gotowa szpachlówka będzie kosztować kilka razy więcej. Niski koszt suchych mieszanek wynika przede wszystkim z trwałości i wygody ich przechowywania w magazynach.

Kompozycja

Do tej pory na rynku dostępne są trzy rodzaje szpachli do płyt kartonowo-gipsowych:

• gips;
• cement;
• polimerowy.

Zobaczmy, który kit do suchej zabudowy lepiej wybrać.

Gips

Większość doświadczonych budowniczych do wykańczania płyt kartonowo-gipsowych zaleca się stosowanie szpachli gipsowej, ponieważ podstawa gipsowa jest bardziej preferowana w przypadku materiałów kruchych i plastikowych. piętno Najlepszym kitem do płyt kartonowo-gipsowych jest jego przyjazność dla środowiska i wysoka trwałość.

Powiązany artykuł: Jakie są rodzaje szpachli do drewna i jakie są ich właściwości?

Ponadto zalety stosowania mieszanek szpachlowych gipsowych w pracach wykończeniowych obejmują brak przedłużonego skurczu na powierzchni, łatwość wyrównywania i szybkie schnięcie roztworu. Szpachlówka gipsowa jest bardzo popularny ze względu na prostotę jego przygotowania: aby szpachlować płyty gipsowo-kartonowe, należy dodać niewielką ilość wody do mieszanki i ostrożnie ją ułożyć.

Do wad tego typu mieszanki należy zaliczyć niewystarczającą wodoodporność, przez co po jej zastosowaniu na powierzchni mogą pojawić się pęknięcia i odpryski.

Cement

Najbardziej odpornym na wilgoć materiałem jest kit cementowy. Do jego zalet należy dobra tolerancja na wysokie temperatury. Taką mieszanką lepiej szpachlować konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych w łazienkach, kuchni i pomieszczeniach gospodarczych. Główną wadą zaprawy na bazie cementu jest długi czas schnięcia, a także niejednorodność aplikacji.

Ważny! Aby uzyskać bardziej jednolitą powłokę, zaleca się nakładanie szpachli cementowej w kilku cienkich warstwach.

Polimer

Uniwersalnym rodzajem szpachli jest polimer, nadaje się do dekoracji ścian zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych (przemysłowych, przemysłowych). Może być również stosowany w pokojach dziecięcych, gdzie wymagana jest wysoka przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo kompozycji, w łazience - ponieważ jest wodoodporny.

Zastosowanie szpachlówki polimerowej gwarantuje gładką, jednolitą powłokę bez przedłużonego skurczu. Ponadto zalety tego rodzaju mieszanki szpachlowej obejmują niezawodność, długą żywotność, atrakcyjność wygląd(zwłaszcza finał ozdobne wykończenie). Jedyną wadą szpachlówki polimerowej jest jej wysoki koszt.

Jeśli planujesz wykończenie płyt kartonowo-gipsowych w dzielnicy mieszkalnej, zalecamy, aby nie oszczędzać na swoim bezpieczeństwie i kupić szpachlówkę polimerową.

Jak prawidłowo szpachlować?

Powyżej sprawdziliśmy, która szpachla nadaje się do płyt kartonowo-gipsowych, teraz przejdźmy do samego wyrównania. NA etap przygotowawczy konieczne jest oczyszczenie powierzchni, nałożenie podkładu, pozostawienie do wyschnięcia na określony czas, a następnie przystąpienie do szpachlowania.

Wyrównanie ścian i sufitów za pomocą płyt kartonowo-gipsowych w naszych czasach jest jedną z najpopularniejszych technologii naprawy i dekoracji. Same arkusze GKL, akcesoria do nich do stworzenia ramy lub materiały do ​​\u200b\u200bmontażu bezramowego - wszystkie nie są bardzo drogie, procedura pracy z nimi jest prosta i szybko opanowana nawet przez początkujących rzemieślników, a sam proces wyrównywania w porównaniu z samo tynkowanie, zajmuje znacznie mniej czasu i nie wymaga wysoko wykwalifikowanych wykonawców.

Rezultatem jest płaska powierzchnia lub sufit, prawie gotowy do dalszych operacji wykończeniowych. Jednak słowo „prawie” nie zostało tu użyte przypadkowo – aby wykończenie wyglądało naprawdę wysokiej jakości, trzeba jeszcze popracować nad powierzchniami. W tej publikacji omówimy, jak szpachlować płyty gipsowo-kartonowe do malowania - dlaczego jest to wymagane, jakie materiały są zalecane do użycia, główne metody technologiczne wykonywania tego kluczowego etapu.

Ale najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – czy naprawdę konieczne jest szpachlowanie powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych tuż przed malowaniem?

Jaki jest sens tynkowania płyt kartonowo-gipsowych przed malowaniem?

Dla osoby, która pierwszy raz podejmuje się takiego wykończenia, może wydawać się to niezrozumiałe – „po co mi jeszcze szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych, skoro już zapłaciłem za gładką powierzchnię?”. Istnieje kilka odpowiedzi na to pytanie. Co więcej, niektóre przyczyny – „leżą powierzchownie”, czyli są dość oczywiste, z innymi trzeba się zmierzyć już w trakcie dalszego wykańczania.

• Wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (z wyjątkiem niektórych całkowicie miniaturowych konstrukcji) za pomocą jednego arkusza jest prawie niemożliwe. Oznacza to, że zakłada się, że istnieją złącza, na których nastąpi albo fabryczna faza (blachy z krawędzią UK, PLC, PLUK), albo wycięte niezależnie podczas montażu powłoki.

To już bezpośrednio mówi o potrzebie wykonania szpachli w celu doprowadzenia powierzchni do idealnej równości.

• Szwy między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych nie wystarczą tylko do wypełnienia kitem. Aby uniknąć pojawienia się spękań wzdłuż linii spoiny, konieczne jest wykonanie zbrojenia, które należy pokryć od góry równą warstwą masy szpachlowej.
• Podczas montażu na konstrukcji ramowej stosuje się metalowe wkręty samogwintujące. Ich czapki muszą być koniecznie wpuszczone w grubość materiału, a powstałe w wyniku tego otwory muszą być szpachlowane.

Osiąga to równość powierzchni i tworzy warstwa ochronna, co zapobiegnie pojawianiu się rdzawych plam przez wykończenie z powodu korozji metalowych nakładek.

To były oczywiste powody, a teraz spójrzmy na te mniej zauważalne.

ceny kitu

kit

• Najczęściej podczas przeprowadzania napraw korzystają z opcji budżetowych na płyty gipsowo-kartonowe. A idealna gładkość ich powierzchni może być myląca. Nie wykluczone są drobne, niedostrzegalne gołym okiem nieregularności, faliste spadki poziomu, dosłownie o ułamek milimetra, ale które są bardzo fajne potem pojawiają się w świetle po malowaniu. Szpachlowanie pozwala doprowadzić powierzchnię prawie do ideału.
• Nawet przy zakupie materiału najwyższej jakości, w którym obecność wad fabrycznych jest praktycznie wykluczona, pozostaje możliwość pozostawienia na powierzchni rys, wgnieceń i innych uszkodzeń powstałych podczas transportu płyty gipsowo-kartonowej, jej podnoszenia na posadzkę lub wślizgnięcie się do domu podczas prac instalacyjnych. Wszystkie te drobiazgi, jeśli nie są szpachlówką, mogą również pojawić się natychmiast po nałożeniu farby.
• Płyty gipsowo-kartonowe są zwykle malowane kompozycjami na bazie wody. A powierzchnia tektury jest w stanie aktywnie wchłaniać wilgoć, wnikając w znajdującą się pod nią warstwę gipsu, co czasami kończy się jej pęcznieniem i pojawieniem się nierówności.

• na zaszpachlowanych i pozostałych „gołych” kartonowych obszarach powierzchni będzie wchłaniał się i wysychał nierównomiernie, co objawiać się będzie zgrubieniami, plamami.
• W konsekwencji powyższego powodu, aby uzyskać całkowicie jednolite malowanie ścian, konieczne będzie nałożenie większej liczby warstw, co oznacza wzrost zużycia farby.

Do jakich więc wniosków dochodzimy:

A. Jeśli naprawa odbywa się w „wielkim” pomieszczeniu, w którym na pierwszy plan wysuwa się jakość i prezencja wykończenia, lepiej nie zaniedbywać pełnych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. Podobne podejście byłoby rozsądnym rozwiązaniem, nawet jeśli jakość samej płyty gipsowo-kartonowej budzi choćby niewielkie wątpliwości lub do malowania używane są drogie farby i lakiery, których zużycie jest pożądane, aby zminimalizować.

B. W przypadku, gdy jakość płyty gipsowo-kartonowej jest gwarantowana na wysokim poziomie, a podczas transportu i montażu nie doszło do poważnych uszkodzeń, można ograniczyć się do wypełniania i wzmacniania szwów, narożników wewnętrznych i zewnętrznych, uszczelniania otworów po wkrętach samogwintujących i drobnych zidentyfikowanych wady. Ponadto można ograniczyć się do takiej ilości prac przygotowawczych, gdy malowanie zostanie wykonane farbami o grubej fakturze - takie wykończenie samo w sobie może całkowicie zamaskować drobne wady i nierówności powierzchni.

W tej publikacji nie będziemy rozważać instalacji płyt kartonowo-gipsowych - na naszym portalu jest wystarczająco dużo informacji na ten temat.

Zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych do dekoracja wnętrz lokal

O dużej popularności płyt kartonowo-gipsowych decyduje nie tylko łatwość pracy z nimi, ale także najwyższa wszechstronność. Na stronach naszego portalu można znaleźć artykuły-instrukcje dotyczące przebudowy pomieszczeń z instalacją z tego materiału, instalacji, w tym -.

Ale przy prawie każdym użyciu płyty gipsowo-kartonowej nie można zrezygnować z jej szpachlowania w takiej czy innej objętości.

Materiały i narzędzia do szpachlowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych

Szpachlówki prezentowane w asortymencie sklepów ze sprzętem różnią się pod wieloma względami, a ich szeroka różnorodność może zmylić początkującego mistrza.

Ceny płyt kartonowo-gipsowych

płyta gipsowo-kartonowa

• Według materiału bazowego kit można podzielić na trzy grupy:

— Na bazie cementu: mają dobrą odporność na wysoka wilgotność, więc bardziej nadają się do odpowiednich pomieszczeń - kuchni, łazienek, łazienek. Rzadko stosuje się je do przygotowania ścian do malowania w zwykłych pomieszczeniach, ponieważ dają maksymalny skurcz i mają zbyt długi okres całkowitego zestalenia.

- Na bazie gipsu - najczęstsza grupa. Doskonała przyczepność do płyt kartonowo-gipsowych, uniwersalność zastosowania, szybkie wiązanie, łatwa obróbka - ostateczne fugowanie i szlifowanie powierzchni. Wadą jest to, że nie lubią wysokiej wilgotności.

- Na bazie polimeru (akrylu) - trudno znaleźć niedociągnięcia, ponieważ takie kompozycje łączą w sobie wszystkie najlepsze cechy innych. Jedynym warunkowym „minusem” jest dość wysoka cena.

• Zgodnie z przeznaczeniem takie kompozycje to:

- Uruchamianie lub wyrównywanie. W przypadku nakładania na powierzchnie płyt kartonowo-gipsowych, gdzie nie jest wymagane specjalne wyrównanie, takie szpachlówki służą tylko do uszczelniania spoin i wymagają obowiązkowego nałożenia masy wykończeniowej na wierzch.

- Wykończenie lub front - posiadają drobno zdyspergowaną strukturę wypełniacza, co pozwala na tworzenie idealnie gładkich powierzchni. Główny materiał przy szpachlowaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych i.

- Uniwersalna - z powodzeniem stosowana na każdym etapie procesu wykańczania. To prawda, ze względu na wyższą cenę.

• Ze względu na stopień gotowości do pracy szpachlówki można podzielić na:

- Suche mieszanki budowlane wymagające rozcieńczenia wodą i doprowadzenia do wymaganej jednorodności i pożądanej konsystencji. Główną wadą jest to, że sam proces ich przygotowania musi być przeprowadzony z najwyższą starannością i zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu wyłącznie czystych pojemników. Niedoświadczonym rzemieślnikom czasami nie udaje się od razu pozbyć drobnych, niezmieszanych fragmentów i osiągnąć odpowiedniej konsystencji, co następnie wpływa na jakość prac wykończeniowych. Szpachlówkę należy przygotowywać w małych porcjach, z gwarantowanym użyciem w ciągu pół godziny, ponieważ szybko zaczyna się wiązać i wkrótce staje się całkowicie bezużyteczny.

- Gotowe pasty, które trafiają do sprzedaży w hermetycznie zamykanych wiaderkach, są dużo wygodniejsze w użyciu, bo mają już odpowiednią konsystencję, aw zamkniętym opakowaniu ich żywotność jest niewspółmiernie dłuższa. Najlepsza opcja, chyba że mistrz jest zadowolony z dość wysokiej ceny za takie kompozycje.

Poniższa tabela przedstawia kilka rodzajów wypełniaczy szeroko stosowanych przez finiszerów do szpachlowania powierzchni płyt kartonowo-gipsowych. Kryterium wyboru tych konkretnych marek z całej dostępnej różnorodności jest proste - częstotliwość ich stosowania przez doświadczonych rzemieślników, którzy dzielą się swoimi zaleceniami i technikami technologicznymi w Internecie.

Nazwa kompozycji, ilustracja	Krótki opis składu	Przybliżony poziom cen
„Multi-finisz Knauf”(biały)	Szpachlówka uniwersalna to sucha zaprawa na bazie białego cementu, zalecana do stosowania w pomieszczeniach o wyraźnie podwyższonej wilgotności. Nadaje się do uszczelniania szwów i innych ubytków, do wyrównującej warstwy wykończeniowej o grubości co najmniej 1 mm. W obszarach mieszkalnych użycie jest niepraktyczne. Termin całkowitego zestalenia sięga 24 godzin. Pakowanie - worki 25 kg.	400 rub.
„Knauf Fugen”	Wysokiej jakości materiał, który można uznać za uniwersalny - nadaje się do uszczelniania spoin oraz do szpachlowania wykończeniowego. Przystępna cena i deklarowana wytrzymałość to zalety takiego składu. Jednak pomimo jego dużej popularności, jest na niego wiele skarg. Do uszczelniania i wzmacniania połączeń płyt gipsowo-kartonowych materiał nie jest zły, ale traci na niektórych innych typach, wytrzymałość może nie być wystarczająca - pojawienie się pęknięć nie jest wykluczone. Zbyt szybkie wiązanie utrudnia pracę szczególnie początkującym. Szarawy kolor mieszanki daje plamę na traktowanej ścianie, co będzie wymagało dodatkowego zużycia farby. I wreszcie, po całkowitym stwardnieniu, szpachlówka bardzo niechętnie kończy szlifowanie. Wielu mistrzów odmawia go używać - na rzecz innych kompozycji. Pakowane w worki 5, 10 i 25 kg.	Za worek 25 kg - 360÷390 rubli.
Firma Knauf Uniflott	Sucha zaprawa na bazie gipsu, przeznaczona specjalnie do spoinowania powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych, iw tym obszarze zastosowania - niespotykana pod względem właściwości wytrzymałościowych. Grubość aplikacji - do 5 mm. Nie kurczy się. Żywotność gotowego rozwiązania wynosi do 30 minut. Wygodne opakowanie - worki 5 i 25 kg. Główną wadą jest dość wysoka cena, która ostro wyróżnia się na tle ogólnym.	Za worek 5 kg - 325 rubli, 25 kg -1490 rub.
„Wykończenie polimerowe Bolara”	sucha zaprawa do baza polimerowa, przeznaczona do wykańczania wyrównywania ścian w pomieszczeniach. Nie kurczy się, tworzy idealnie równą i gładką powierzchnię o śnieżnobiałym kolorze. Można nakładać warstwami od 0,2 do 2,0 mm. Długa „żywotność” daje nowicjuszowi szansę na poprawienie popełnionych błędów. Pakowanie - worki 20 kg. Oszczędności i bardzo atrakcyjna cena.	400 rub.
„Poszukiwacze zakończą”	Jeden z najbardziej budżetowych, ale z dość dobra jakość opcje. Sucha zaprawa na bazie gipsu w opakowaniu 20 kg. Dość długa „żywotność” przygotowanego roztworu, około godziny, ale jednocześnie – po 3 godzinach powierzchnia jest gotowa do szlifowania. Grubość aplikacji - od 0,3 do 5,0 mm. Przeznaczony do pomieszczeń o normalnej wilgotności.	320 rub.
Sheetrock SuperFinish	Jedna z najpopularniejszych gotowych do użycia szpachlówek. Pastowata kompozycja na bazie polimeru z wypełnieniem mineralnym (pył marmurowy o frakcji nie większej niż 25 mikronów). Doskonała przyczepność, plastyczność, łatwość aplikacji i rozprowadzania w cienkiej warstwie. Nadaje się do wypełniania spoin oraz do wykańczania powierzchni. Szybka gotowość do pracy - wystarczy dokładnie wymieszać kompozycję przed użyciem. Po pierwszym użyciu w zamkniętym pojemniku może być przechowywany i używany w miarę potrzeb przez cały rok. Opakowanie - plastikowe wiadra 3,5 litra (5,6 kg), 11 litrów (18 kg) i 17 litrów (28 kg).	Wiadro 3,5 l. - 350 rubli. 11 l. - 770 rubli. 17 l. - 1180 rubli.

Materiały do ​​wzmacniania szwów i narożników

Nie tak dawno temu na pytanie, w jaki sposób wzmocnione są szwy między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych, zdecydowana większość ludzi odpowiedziałaby - włókno szklane. Ale dzisiaj nie jest już uważany za najlepsza opcja, i całkiem słusznie.

Spróbuj małego eksperymentu. Weź taką siatkową taśmę i spróbuj rozciągnąć ją palcami na boki, prostopadle do osi. Niestety, siatka się rozciąga, a jeśli nie jest to próbka najwyższej jakości, może nawet rozwinąć się w osobne nitki. Efekt będzie jeszcze wyraźniejszy, jeśli siła rozciągająca zostanie przyłożona po przekątnej - kwadratowe komórki łatwo zamieniają się w wydłużone w kształcie rombu, fale i fałdy tworzą się w środku, geometria segmentu jest całkowicie naruszona.

Teraz spróbuj powtórzyć te same kroki z paskiem papieru o tym samym rozmiarze. Czy to prawda? - zupełnie inny obraz? I to pomimo faktu, że sam papier może być znacznie cieńszy niż nitki siatki.

Producenci płyt gipsowo-kartonowych i mas szpachlowych bezpośrednio zalecają stosowanie pasków papierowych do wzmacniania spoin i zapewniają wydanie materiału dobrze przystosowanego do takiego zastosowania. Co więcej, nie jest to wcale innowacja, a raczej powrót do starych, „klasycznych” tradycji zdobienia. Oczywiście do produkcji takich pasków wzmacniających stosuje się specjalny papier wysokiej jakości, o gęstej strukturze włókien i dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Nawiasem mówiąc, dotyczy to narożników, wewnętrznych i zewnętrznych. Plastikowe narożniki z siatkowymi „skrzydełkami” z powodzeniem zastępują paski papieru z cienkim metalowym wzmocnieniem.

Produkuje się wiele takich taśm wzmacniających i oczywiście w tej dziedzinie są już liderzy popularności.

Rodzaj taśmy wzmacniającej, ilustracja	Krótki opis taśmy wzmacniającej	Przybliżony poziom cen
Knauf Kurt	Taśma papierowa, wysokowytrzymała, z naniesioną mikroperforacją zapobiegającą powstawaniu pęcherzyków powietrza po wklejeniu w warstwę szpachli i wygładzeniu. Na środku taśmy nakładana jest podłużna fałda, która umożliwia wykonanie równomiernego fałdu. Może być używany z dowolnym rodzajem krawędzi GKL. Szerokość - 50 mm, grubość - 0,2 mm, produkowane w rolkach o długości 25 metrów.	680 ÷ 750 rub.
„Następna wersja X-Glass”	Taśma papierowa o wysokiej odporności na ścieranie i rozdzieranie. Mikroperforacja umożliwiająca ucieczkę powietrza. Dobra wchłanialność dzięki specjalnej mikrostrukturze włókien celulozowych. W połączeniu z utwardzoną szpachlą daje wzmocnioną powłokę szwów, zbliżoną właściwościami fizycznymi do płyt kartonowo-gipsowych. Chyba najtańsza opcja. Formularz wydania - rolki o szerokości 51 mm i długości 50 m.	68 rub.
„Taśma łącząca Sheetrock”	Taśma wzmacniająca na specjalnej bazie celulozowej, o najwyższej wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie. Tworzy monolityczną strukturę powierzchni płyty gipsowo-kartonowej na łączeniach i narożnikach. Linia zagięcia jest nakładana wzdłuż środkowej osi taśmy. Specjalna tekstura zapewnia maksymalną przyczepność z wypełniaczami. Aby uzyskać wysokiej jakości wykończenie na wierzchu, wystarczy nałożyć trzy minimalnie cienkie warstwy szpachli. Szerokość taśmy - 52 mm, długość rolki 76,2 metra.	190 rub.
Budowa SD	Taśma papierowa z perforacją (widoczną pod światło) i linią znakowania wzdłuż osi (zagięcie). Grubość taśmy - 0,25 mm ± 10 mikronów. Szerokość - 50 mm, dostępna w rolkach o długości 50, 90 i 153 metry	Rzuć 153 m. - 200 rubli.
„Taśma metalowa Sheetrock Flex”	Taśma wzmacniająca do formowania narożników zewnętrznych i wewnętrznych. Podstawą jest wysokowytrzymały papier z mikroperforacją, na którym umieszczone są dwie podłużne metalowe wkładki ze stali nierdzewnej. Tekstura bazy zapewnia doskonałą przyczepność do kompozycji szpachlowych. Bez odpadów - cięte na odpowiedni wymiar. Możliwość zastosowania w dowolnych narożnikach, wewnętrznych i zewnętrznych, prostych ostrych lub rozwartych - równie dobrze tworzy równomierne zbrojenie płaszczyzn, wykluczając powstawanie pęknięć czy zsypów krawędzi. Szerokość taśmy - 52 mm, długość rolki - 30,4 m.	1100 rub.
elastyczna taśma	Taśma wzmacniająca narożniki - mocna podstawa papierowa i dwie równoległe wkładki wykonane z ocynkowanego metalu. Brak perforacji na podłożu papierowym determinuje specyfikę aplikacji - taśma jest przyklejana do gotowego złącza klejem PVA, a dopiero potem zamykana szpachlą. Wadę tę rekompensuje niska cena. Szerokość taśmy 50 mm, szerokość wkładek metalowych 10 mm przy grubości metalu 0,22÷0,35 mm. Długość rolki - 15 lub 30 metrów.	Rzuć 30 m. - 350 rubli.
Narożniki metalizowane "Sheetrock"	Narożniki na podłożu papierowym o wysokiej wytrzymałości z wklejonymi paskami ze stali nierdzewnej. W asortymencie dostępne są dwa rodzaje osobno - do narożników zewnętrznych i wewnętrznych. Długość rogu wynosi 3,05 metra. Zapewnij najszybsze i najdokładniejsze formowanie i wzmacnianie narożników, które nie boją się deformacji.	Za narożniki zewnętrzne - 310 rubli. Za narożniki wewnętrzne - 230 rubli.

Aby uzupełnić pytanie o materiały, należy również wspomnieć. Ten podkład jest zalecany do obróbki całej powierzchni konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych przed rozpoczęciem prac nad jej szpachlowaniem. I bez wątpienia służy do gruntowania gotowej wygładzonej powierzchni - już przed wykończeniem ściany lub sufitu.

Asortyment podkładów prezentowanych w sklepach jest bardzo szeroki, ale wciąż istnieje kilka marek, które są bardzo popularne wśród profesjonalnych finisherów.

Należą do nich Tiefen Grund firmy Knauf, ST-17 firmy Ceresit, podkład uniwersalny UNIS, produkty Litocol - podkład Primer F-m. Wszystkie gwarantują jakość pracy i mają mniej więcej ten sam poziom cen - koszt 10-litrowego kanistra mieści się w przedziale 450÷650 rubli.

Narzędzia do szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych

Aby praca przy szpachlowaniu powierzchni płyt gipsowo-kartonowych zakończyła się sukcesem, należy „uzbroić się” w wysokiej jakości narzędzia.

• Przede wszystkim potrzebujesz zestawu szpatułek. Najlepiej mieć do dyspozycji zestaw produktów różniących się szerokością płaszczyzny roboczej. Do wstępnego uszczelnienia pęknięć i otworów, pracy w rogach, wygodna będzie szpatułka o szerokości 50 ÷ 60 mm. Do wypełnienia i wzmocnienia szwów wymagany będzie szerszy - 120 ÷ 150 mm. I wreszcie przy wykańczaniu szpachlowania dużych powierzchni ściany lub sufitu nie można obejść się bez szpatułki (kielni) o płaszczyźnie roboczej 250 ÷ 400 mm (niektórzy doświadczeni rzemieślnicy preferują nawet szerszą szerokość 500 ÷ 600 mm).

Szpatułki muszą być w dobrym stanie technicznym, co oznacza absolutną równość ich metalowej powierzchni roboczej, aw szczególności jej krawędzi. I jeszcze jeden ważny wymóg to czystość narzędzia: przylegające, zaschnięte fragmenty zapraw, które nie zostały oczyszczone po poprzednim użyciu, są całkowicie niedopuszczalne.

Ceny szpatułek

• Bardzo przydatna może być szpatułka do malowania (metalowa lub plastikowa) z drobnym zębem wzdłuż krawędzi roboczej. Wygodnie jest im działać podczas wzmacniania narożników, równomiernie rozprowadzając szpachlę przed wklejeniem w nią narożników lub taśmy.

• Do fugowania i szlifowania powierzchni szpachlowych używa się tarki (platformy) z zestawem papier ścierny lub siatką ścierną o różnym stopniu ziarnistości.

• Do wstępnego i ostatecznego gruntowania powierzchni ścian i sufitów najlepiej mieć do dyspozycji kąpiel malarską, wałek i pędzel, co jest wymagane przy trudno dostępnych miejscach. Wygodne jest, jeśli do rolki przewidziany jest uchwyt przedłużający - drewniany lub teleskopowy.
• Ostry nóż budowlany z wymiennymi ostrzami jest niezbędny do cięcia lub regulacji niefabrycznych faz krawędzi na płytach gipsowo-kartonowych, do cięcia taśm. Taśmy metalizowane najlepiej ciąć mocnymi nożyczkami.

• Konieczne jest przygotowanie pojemników, w których zostanie przygotowana mieszanka szpachli iz którymi wygodnie jest pracować już podczas jej nakładania. Mistrzowie wykończenia często preferują wąskie długie wanny ze skośnymi krawędziami i lekko zaokrąglonym dnem - wygodnie jest wyciągnąć z nich zaprawę szpatułką, usuwając nadmiar gładką krawędzią wanny. W takim pojemniku praktycznie nie ma nieużywanych pozostałości w rogach, łatwo go umyć po zakończeniu pracy.

Jeśli wymagana jest niewielka ilość szpachli, na przykład na etapie uszczelniania szwów, zaprawę można wymieszać szpatułką bezpośrednio w samej kąpieli. Jeśli potrzebna jest duża objętość, lepiej rozcieńczyć roztwór mikserem budowlanym (wiertarka z dyszą) w okrągłym wiadrze.

Bez względu na to, jaki pojemnik jest używany, wymogiem jest czystość. Co więcej, mamy na myśli naprawdę czysty stan, porównywalny z nowym, a nie taki, że „mrużąc oczy” podczas mycia małe fragmenty zaschniętego roztworu pozostają na ścianach, dnie iw „tradycyjnym” miejscu - w rogach. Po pierwsze, nawet drobne cząstki stałe, które dostały się do świeżej zaprawy, utrudnią nakładanie równych warstw szpachli, tworząc bruzdy. Po drugie, takie „wyspy” starego rozwiązania na ściankach pojemnika stają się „epicentrami” do szybkiego wiązania przygotowanej szpachlówki, zdolnej do doprowadzenia całej partii do stanu bezużytecznego w krótkim czasie.

• Powyższa ilustracja przedstawia więcej lamp przenośnych. Doświadczeni finiszerzy wykorzystują je do doskonałego usuwania szpachlowanych powierzchni – zmieniając kierunek promieni świetlnych, dzięki grze światła i cienia, łatwo dostrzec nawet niewielkie odchylenia od ogólnej płaszczyzny powierzchni.

Dodatkowe wyposażenie oznacza obecność wygodnych kóz lub drabin do bezpiecznej pracy na wysokości. Podczas czyszczenia ścian konieczna będzie ochrona oczu i narządów oddechowych przed drobnym pyłem gipsowym, to znaczy należy przygotować okulary i respirator. I tak - zwykłe ubranie robocze i rękawiczki, panama lub bandana - do zakrycia włosów.

Szpachlowanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych do malowania - krok po kroku

Praca przygotowawcza

• Rozpocznij pracę od przygotowania lokalu. Konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wszystkich powierzchni przeznaczonych do szpachlowania. Zaleca się chodzić po samych powierzchniach miękką szczotką, aby usunąć z nich przylegający kurz. Jeszcze lepiej, jeśli masz do dyspozycji odkurzacz budowlany – czynność nakładania samej szpachli, choć nie „czysta”, to i tak trzeba wykonać w czystym pomieszczeniu.
• Następnie następuje proces gruntowania powierzchni.

W rzeczywistości niektórzy rzemieślnicy uważają ten etap za zbędny, argumentując, że podczas produkcji płyt kartonowo-gipsowych otrzyma już wszystkie niezbędne impregnacje związkami, które zapewniają zarówno wytrzymałość powierzchni, jak i dobrą przyczepność do materiałów wykończeniowych.

Tak to jest, ale podczas transportu płyt kartonowo-gipsowych, a zwłaszcza podczas montażu, który wiąże się z cięciem arkuszy, powierzchnia może pokryć się trudną do usunięcia warstwą drobnego pyłu, co drastycznie obniży stopień przyczepności kit. Ponadto zanieczyszczenia z innych płynnych materiałów mogą dostać się na powierzchnię i tworzyć plamy - to również może stać się obszarem problematycznym. A końcowe odcinki płyt kartonowo-gipsowych i domowe sfazowania na łączeniach - tym bardziej potrzebny jest podkład, który zwiąże gips i zapobiegnie jego kruszeniu.

Jednym słowem, jeśli wykonujesz pracę „dla siebie” i liczysz na wysokiej jakości i trwały efekt, jeśli nadal nie masz ugruntowanego doświadczenia w nakładaniu szpachli (a najprawdopodobniej tak jest, ponieważ jesteś czytając ten artykuł), to warto nie być skąpym i nie leniuchować – spędzić z nim całą powierzchnię specjalna uwaga na łączeniach, przyciętych końcach, narożnikach. Co więcej, koszt gleby jest przystępny, sama praca nie zajmie dużo czasu, ale dalsze operacje zostaną znacznie uproszczone.

Najwygodniej jest pracować, wlewając ziemię z kanistra do kąpieli malarskiej. W przypadku dużych powierzchni wałek z miękkim włosiem jest idealny do nakładania podkładu. Narożniki i łączenia, a także inne trudne miejsca należy dodatkowo rozsmarować pędzlem.

Biorąc pod uwagę właściwości płyt kartonowo-gipsowych, wystarczy jedna warstwa wysokiej jakości podkładu. Kontynuuj dalsze czynności po całkowitym wyschnięciu nałożonego podkładu

• Następnie przygotowuje się zaprawę szpachlową do wykonania pierwszych operacji - uszczelnienia szwów.

Jeśli używana jest gotowa szpachlówka (np. „Kamień”), to po dokładnym wymieszaniu w fabrycznym pojemniku wystarczy ją włożyć do kąpieli w odpowiedniej ilości. Następnie nie zapomnij szczelnie zamknąć wiadra z roztworem ze standardową pokrywką.

W przypadku stosowania suchej mieszanki (na przykład Knauf Uniflott lub Knauf Fugen) kit będzie musiał być przygotowany ręcznie, a co najważniejsze - bezpośrednio w tej samej kąpieli, do której będą wykonywane prace. Użycie miksera w tym przypadku jest całkowicie niepotrzebne, ponieważ do pierwszego etapu nie są wymagane duże objętości, a „żywotność” gotowej szpachli jest bardzo ograniczona. Oznacza to, że konieczne jest przygotowanie do pracy tylko takiej ilości roztworu, która gwarantuje zużycie w ciągu 20, maksymalnie 30 minut.

Poza tym trzeba pamiętać o zasadzie – bez względu na to, jakiej szpachli użyjemy, objętość, która zostanie zebrana w wannie i zużyta w pracy, musi pozostać na ścianie. Żaden nadmiar nie jest przenoszony z powrotem do pojemnika ogólnego - doprowadzi to do rozpoczęcia procesu wiązania roztworu. I często idzie to jak lawina, czyli dosłownie minuty mijają od pierwszych oznak utraty plastyczności do całkowitej nieprzydatności szpachli.

Ilustracja
	W całkowicie czystej kąpieli pobiera się niezbędną ilość czystej wody o temperaturze pokojowej, zgodnie z instrukcją i planowaną objętością szpachli.
	Z pomocą małej matki z papierowej torby zbiera się suchą mieszankę i rozrzuca po powierzchni wody. Powinieneś spróbować zrobić to tak równomiernie, jak to możliwe. W idealnej sytuacji sproszkowana mieszanka natychmiast nasiąka wodą i opada na dno.
	Z reguły dla normalnej konsystencji szpachlówki wannę wypełnia się w taki sposób, aby mieszanina sedymentacyjna była w przybliżeniu równa poziomowi wody.
	Za pomocą tej samej pacy lub szpatułki rozpoczyna się delikatne mieszanie roztworu. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca przy dnie i na krańcach wanny, aby nie było żadnych „nalotów” mieszanki.
	Głównym zadaniem jest osiągnięcie całkowicie jednorodnej konsystencji i całkowitego braku grudek, w przeciwnym razie wysokiej jakości szpachlówka nie zadziała. Wszystkie napotkane grudki są ostrożnie wcierane w ściany wanny, a następnie mieszane.
	Do uszczelniania połączeń i ich wzmacniania nie jest potrzebny zbyt płynny roztwór. Wręcz przeciwnie, kit powinien być wystarczająco gruby, plastyczny, aby można go było pewnie trzymać na ścianie, a tym bardziej na powierzchni sufitu. Gdy „łopatka” jest odwrócona, roztwór zebrany na szpatułce nie powinien „opadać” - masę należy trzymać, tylko stopniowo zsuwając się z roboczej powierzchni metalu. Kiedy rozwiązanie jest gotowe, możesz przejść do dalszych operacji.

Nie da się doradzić, ile konkretnie przygotować szpachlówki, ponieważ zależy to zarówno od zbliżającej się operacji, jak i od poziomu umiejętności wykonawcy. Lepiej nie próbować przygotowywać dużej ilości zaprawy - łatwiej i taniej jest wymieszać nową porcję niż regularnie wyrzucać do śmieci zastygłą szpachlę. Pamiętaj - nie ma możliwości "resuscytacji" roztworu poprzez dodanie do niego wody. Jedynymi wyjątkami są gotowe mieszanki przechowywane w szczelnych pojemnikach.

Doświadczenie we wstępnym „oszacowaniu” wymaganej ilości mieszanki przyjdzie z czasem.

Wzmocnienie połączeń między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych

Tak więc powierzchnie płyt kartonowo-gipsowych są zagruntowane, wymagana ilość szpachlówka przygotowana. I możesz zabrać się do pracy, w której pierwszym krokiem będzie uszczelnienie i wzmocnienie szwów między arkuszami.

Na pokazanym przykładzie mistrz używa do tego etapu kitu Knauf Uniflott, jako jednego z najtrwalszych, oraz taśmy wzmacniającej Sheetrock Joint Tape.

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Pomiędzy sąsiednimi arkuszami płyt kartonowo-gipsowych, niezależnie od rodzaju krawędzi, fabrycznej lub samoprzycinanej, koniecznie tworzy się niewielka szczelina. Może być zarówno bardzo mały, jak i znaczący, na przykład dla arkuszy z krawędzią PLUK lub z krawędzią ściętą. W każdym razie musi być szczelnie wypełniony kitem - w żadnym wypadku pod taśmą wzmacniającą nie powinna znajdować się wnęka powietrzna. Ta szczelina jest mocno „wypchana” roztworem za pomocą wąskiej szpatułki.
	Szpachlówki nie żałują - biorą go w nieco nadmiernej ilości, starając się jak najbardziej uszczelnić w przestrzeni szwu.
	Tutaj przejawia się wygoda kompaktowej wąskiej wanny na kit - wygodnie jest trzymać ją w dłoniach, zastępując ją od dołu pod obszarem roboczym. Jeśli jakaś część roztworu ześlizgnie się, to nie będzie na podłodze (skąd kategorycznie nie zaleca się ponownego wkładania go do pracy), ale w wannie.
	Po gęstym wypełnieniu szpachli całego ubytku światła na całej długości spoiny należy niezwłocznie zebrać jej nadmiar. Łatwo to zrobić tą samą szpatułką, nakładając ją nieco ukośnie i usuwając szpachlę na tekturową powierzchnię.
	Bardzo ważne jest, aby starać się nie pozostawiać na powierzchni nieusuniętych zacieków lub rowków szpachli – po stwardnieniu mogą one poważnie skomplikować wykonanie kolejnych operacji.
	Nawiasem mówiąc, przy wybranym rozwiązaniu całkiem możliwe jest, nawet bez rozpraszania się, wypełnienie otworów z nakrętek śrub znajdujących się w pobliżu. To wypełnianie odbywa się zwykle w zaledwie dwóch ruchach - w poprzek, z obowiązkowym usunięciem nadmiaru szpachli z powierzchni tektury.
	Szew z wypełnioną szczeliną między arkuszami będzie wyglądał mniej więcej tak. Teraz rozwiązanie musi mieć czas na wykorzystanie. Zwykle to robią - po zakończeniu wypełniania jednego szwu natychmiast przechodzą do następnego i tak dalej, aż podobna operacja zostanie wykonana na wszystkich połączeniach płyt kartonowo-gipsowych. Czas ten, zwłaszcza w przypadku zastosowania szpachlówki Knauf Uniflott, powinien wystarczyć, aby roztwór w jamie stawowej zakleszczył się i uzyskał minimalną wymaganą wytrzymałość.
	Po zestaleniu się roztworu wstępnego wypełnienia szwu można przejść bezpośrednio do zbrojenia. Ponownie przygotowuje się wymaganą ilość zaprawy, odcina się taśmę wzmacniającą o wymaganej długości. Od razu można zrobić ważne zastrzeżenie. W Internecie można znaleźć wiele przykładów szwów wzmacniających, które pokazują wstępne namoczenie taśmy w wodzie lub użycie kleju PVA do jej ułożenia. Być może właśnie to zalecają producenci takich materiałów. Ale w przypadku użycia markowych taśm wzmacniających „Knauf Kurt” lub „Sheetrock Joint Tape” nie ma wstępnych manipulacji - taśmy zostaną ułożone bezpośrednio na warstwie szpachli. To sprawdzona technologia i nie ma sensu jej zmieniać ani komplikować.
	Profesjonalne zespoły pracujące na dużych obiektach, gdzie wymagane są wysokie prędkości wykańczania, są wykorzystywane do wysokiej jakości zbrojenia specjalne środki„mała mechanizacja”. Ale w warunkach domowych napraw całkiem możliwe jest obejście się przy użyciu zwykłych narzędzi. W szczególności do równomiernego rozprowadzenia szpachli przed przyklejeniem pasków wzmacniających dobrze sprawdzi się szpachelka z drobnym grzebieniem „piłozębnym” o zębach 3×3 mm.
	Tak więc warstwa szpachli jest nakładana na całej długości obrabianego szwu. Po pierwsze, można go ułożyć zwykłą szpatułką.
	Ale aby rozprowadzić wzdłuż linii szwu - powinien już być postrzępiony. O wiele trudniej jest to zrobić za pomocą konwencjonalnej szpatułki, zwłaszcza że konieczne jest utrzymanie w przybliżeniu równej grubości warstwy na całej długości. Wspomniana paca zębata utworzy równoległe podłużne rowki, których wysokość jest optymalna do przyklejenia taśmy zbrojącej.
	Wycięty pasek taśmy wzmacniającej jest przygotowywany do pracy. Ledwo wyginają się wzdłuż linii środkowej - jest na to zagięcie.
	Taśmę nakłada się na nałożoną szpachlę, stroną z lekko wystającym narożnikiem do ściany.
	Bardzo ważne jest uzyskanie wyraźnego wyrównania środka (zagiętego paska) taśmy z osią łączenia arkuszy. Pochylenie jest niedozwolone.
	Taśma ułożona wzdłuż szwu jest lekko stopiona palcami. Najpierw - wzdłuż linii środkowej, a następnie - wzdłuż krawędzi. Na świeżo nałożonej zaprawie z wykonanymi rowkami będzie się dobrze trzymał.
	Kolejnym krokiem jest całkowite „zatopienie” taśmy zbrojącej w szpachli, tak aby nie było pod nią pęcherzyków powietrza – tylko w takim przypadku w pełni poradzi sobie ze swoją funkcją. Niewielką ilość zaprawy nabiera się na szpatułkę o szerokości ok. 60 mm - w tym przypadku jest ona potrzebna raczej jako "smarowanie" - szpatułka bez problemu przesunie się po taśmie bez jej rozrywania.
	Następnie ruchem skierowanym ściśle wzdłuż osi spoiny, bez chybotania, wtapia się taśmę w uprzednio nałożoną zaprawę.
	Aby krawędź taśmy na początku wygładzania nie poruszała się i nie zaczęła się marszczyć, można ją przytrzymać drugą szpatułką.
	Taki obraz uzyskamy w trakcie recesji taśmowej. Konieczna jest proporcja zastosowanych wysiłków: z jednej strony pod taśmą nie powinno być ubytków, z drugiej strony niemożliwe jest również całkowite wyciśnięcie spod niej całej masy szpachlowej.
	Operację przeprowadza się na całej wysokości (długości) szwu, zapewniając jednolitość taśmy w roztworze.
	Po ułożeniu, zagłębieniu i wygładzeniu taśmy na całej długości należy ją pokryć od góry warstwą szpachli - po utwardzeniu uzyskana zostanie monolityczna struktura, która wytrzyma obciążenia przemieszczenia lub zerwania. Roztwór nakłada się nieco przesadnie na cały obszar „pustki” między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych.
	W takim przypadku lepiej jest nakładać szpachelkę ruchami prostopadłymi do linii szwu, tak aby wypełniła całą tę przestrzeń.
	Następnie nałożoną szpachlę wyrównuje się wzdłuż linii szwu. Stosuje się szerszą szpatułkę, tak aby jej płaszczyzny opierały się o powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej. Zalecany rozmiar narzędzia to 150÷200 mm.
	Po wykonaniu takiego wyrównania wzdłuż całej linii szwu i upewnieniu się, że taśma papierowa nigdzie nie odstaje i nie marszczy się, przeprowadza się końcowe wygładzanie. Niewielką ilość roztworu zbiera się na szerokiej szpatułce i nakłada, jak mówią, „na sdir”. W takim przypadku pamiętaj, aby wybrać resztki materiału na płaszczyźnie płyty gipsowo-kartonowej.
	Oto taki zgrabny wzmocniony szew, wyrównany z płaszczyzną płyty gipsowo-kartonowej, powinien być wynikiem. W tej formie szew pozostawia się do całkowitego wyschnięcia.
	Następnego dnia konieczna jest rewizja szwu. Nawet wysokiej jakości szpachlówka trochę się skurczy i mogą pojawić się drobne wady.
	W szczególności ta ilustracja pokazuje, że po skurczeniu roztworu na środku szwu utworzył się prawie niezauważalny rowek. W zasadzie nie ma w tym nic poważnego – jeśli planowane jest ciągłe szpachlowanie całej powierzchni, to po takiej usterce nie będzie śladu.
	Ale możesz, aby oczyścić sumienie, nadal chodzić niewielką ilością roztworu „na łzę” wzdłuż linii szwu.
	Rezultatem jest idealnie płaska linia łączenia, precyzyjnie doprowadzona do poziomu płaszczyzny płyty gipsowo-kartonowej. Nawiasem mówiąc, ponieważ roztwór jest już rozcieńczony, sensowne jest natychmiastowe przycięcie otworów ze śrub - szpachlówka w nich prawdopodobnie również trochę się skurczy.

Wzmocnienie naroży konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych

Od razu trzeba zrobić uwagę - nie mówimy o tynkowaniu ścian, w którym konieczne jest wydobycie równych narożników. Zakłada się, że podczas montażu ścian z płyt gipsowo-kartonowych lub innych konstrukcji konieczne jest jasne figury geometryczne już podano. Zadanie polega na wykonaniu niezbędnego zbrojenia (zbrojenia) i przygotowaniu tych miejsc do dalszego wykończenia.

Poniżej rozważymy mały przykład, w którym mistrz używa gotowej do użycia uniwersalnej mieszanki arkuszowej All Purpose Joint Compound i narożników wzmacniających arkusz na bazie papieru z metalowymi wkładkami. Jeśli ma to być rolowana taśma narożna, także z metalowymi wstawkami, istota technologii praktycznie się od tego nie zmienia.

Ponownie powtarzamy, że istnieje specjalny sprzęt do wzmacniania narożników metalizowaną taśmą papierową, w tym instalacje do nakładania zaprawy z paskami o optymalnej wysokości i szerokości, aplikatory rolkowe do wałowania i inne urządzenia. Ale w warunkach naprawy domowej, gdy wolumeny są małe i nie ma sensu nadmiernie dostosowywać procesu, wszystko można zrobić bardzo ostrożnie za pomocą podstawowego „arsenała” narzędzi.

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Szpachlówka „Sheetrock All Purpose Joint Compound” charakteryzuje się zwiększoną uniwersalnością, łatwością aplikacji, dużą plastycznością oraz doskonałą wytrzymałością po utwardzeniu. Do wzmacniania narożników - świetna opcja.
	Narożniki blachodachówki w pełni uzasadniają swoje przeznaczenie – po wtopieniu w zaprawę stają się niemal niewidoczne, a jednocześnie stanowią doskonałe wzmocnienie na stykach wewnętrznych i zewnętrznych płaszczyzn.
	Jak widać, zewnętrzne i wewnętrzne rogi różnią się nieco rozmiarem papieru i metalowych pasków (na zewnątrz są zauważalnie szersze, ponieważ to właśnie te rogi mogą podlegać mechanicznym wpływom osób trzecich). Na ilustracji wyraźnie widać perforację paska papieru - dzięki temu powstaje absolutna solidność, ciągłość między warstwami papieru i szpachli.
	Zacznijmy od pokazania zbrojenia wewnętrznego narożnika. Na narożniku Sheetrock metalowe paski wzdłuż dwóch płaszczyzn są nierozłączne, co oznacza, że ​​nie ma szczególnej potrzeby specjalnego przygotowania narożnika pod zbrojenie. Na styku dwóch płaszczyzn mogą występować niewielkie szczeliny - w tym przypadku nie trzeba ich zamykać kitem - narożnik po prostu je zablokuje. Oczywiście, jeśli jest czas, chęć i nie brakuje rozwiązań, to też łatwo je „doszczelnić”. Ponadto pożądane jest przeprowadzenie takiego przygotowania w przypadku, gdy nie zostanie użyty gotowy narożnik, ale wzmacniająca taśma papierowa z metalowymi wstawkami.
	Tak więc niewielką ilość szpachli nakłada się na obie płaszczyzny wzdłuż linii styku płaszczyzn zwykłą szpatułką (kielnią).
	Nie musisz być szczególnie gorliwy - rozwiązanie naprawdę wymaga sporo.
	Ponadto ponownie stosuje się szpatułkę „grzebieniową” z małym zębem. Za jego pomocą nałożona szpachlówka jest wyrównana wzdłuż linii narożnika.
	To samo dzieje się natychmiast po drugiej stronie rogu.
	Szpachla zbierze nadmiar zaprawy i pozostawi rowki na powierzchni płyty gipsowo-kartonowej o optymalnej wysokości do sklejenia narożnika.
	Narożnik wzmacniający, przycięty na żądaną długość, jest instalowany w wewnętrznym narożniku i lekko stopiony palcami, aby zapewnić jego niezawodne zamocowanie w roztworze z tworzywa sztucznego.
	Następnie na wąską szpatułkę (50 ÷ 60 mm) zbiera się bardzo małą ilość roztworu. Umożliwi to łatwe przesuwanie się powierzchni roboczej narzędzia po taśmie papierowej, bez zarysowań, a jednocześnie rozprowadzenie szpachli na wierzchu cienką, równą warstwą.
	Przytrzymując w razie potrzeby krawędź narożnika szpachelką, jedną jego stronę zanurza się w nałożonym roztworze. Należy zadbać o to, aby pod papierem pozostała cienka, równa warstwa szpachli, a nadmiar wyciśnięto z krawędzi i przez perforację papieru.
	Równocześnie, dzięki wyciśniętemu i obecnemu na szpatułce roztworze, powstaje niezbędna warstwa zewnętrzna, która zostaje wygładzona równo z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej.
	Następnie podobną operację powtarza się na drugim „skrzydle” rogu.
	Jeśli to konieczne, możesz dodać trochę szpachli na wierzchu, wygładzić narożnik, a następnie zebrać cały nadmiar z płaszczyzn płyt kartonowo-gipsowych, uzyskując płynne przejście od rogu do ścian. Następnie wzmocnienie wewnętrznego narożnika można uznać za zakończone - pozostawia się je do całkowitego zestalenia szpachli.
	Teraz zewnętrzny kącik. Analogicznie do wewnętrznego, przy użyciu gotowego narożnika wzmacniającego, dowolnego Praca przygotowawcza do wypełniania małych szczelin na styku płaszczyzn niekoniecznie jest operacją. Niewielką ilość zaprawy nakładamy szpachelką wzdłuż linii narożnika, najpierw z jednej strony...
	... a potem - iz drugim.
	Ponadto ponownie stosuje się pacę zębatą, za pomocą której wybiera się nadmiar zaprawy i nakłada podłużne rowki optymalna wysokość i wypełnienie.
	Następnym krokiem jest zainstalowanie narożnika wzmacniającego przyciętego na żądaną długość na linii narożnika i lekkie stopienie go palcami w zastosowanym roztworze.
	W razie potrzeby położenie narożnika jest korygowane, aby jego wierzchołek wyraźnie pokrywał się z linią skrzyżowania płaszczyzn.
	Następnie, dla zabezpieczenia, trzymając krawędź rogu jedną szpachelką, drugą (z niewielką ilością zebranego roztworu) jedno papierowe „skrzydło” zatapia się w szpachlówce, a nadmiar wyciska się.
	Ta sama operacja jest wykonywana po drugiej stronie rogu.
	Sam narożnik wzmacniający jest instalowany na miejscu i bezpiecznie wklejany w warstwę zaprawy. Pozostaje nałożyć kolejną cienką warstwę szpachli na papierowe „skrzydła”.
	Używając szpatułki po obu stronach, wzdłuż rogu nakłada się nieco nadmiarową ilość szpachli.
	Następnie szpachelką o szerokości 100 ÷ 120 mm wygładza się nałożoną zaprawę z wyrównaniem do poziomu powierzchni płyty g-k. Jednocześnie wszystkie nadmiarowe i pozostałe bruzdy są usuwane i czyszczone.
	To samo jest następnie przeprowadzane na drugiej stronie. Jednocześnie upewniają się, że powstaje zgrabna linia narożnika - nie jest to trudne.
	Gotowy wzmocniony narożnik zewnętrzny będzie wyglądał mniej więcej tak. Pozostawia się, aż roztwór całkowicie wyschnie. Ostateczne udoskonalenie narożnika, czyli eliminacja drobnych wad, zostanie przeprowadzone już podczas nakładania ciągłej warstwy wykończeniowej szpachli.

Po zakończeniu zbrojenia szwów i narożników można przystąpić do ostatecznego wypełnienia całej powierzchni płyty gipsowo-kartonowej.

Dowiedz się ze specjalnego artykułu na naszym portalu.

Wykończenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Powtórzmy jeszcze kilka razy - przy wysokiej jakości suchej zabudowie i starannie wykonanym wzmocnieniu szwów i narożników, przy całkowitym wygładzeniu nałożonej zaprawy, czasami zaniedbuje się bryłę, zwłaszcza jeśli jest gruba farba teksturowana. Jednak ten krok jest nadal wysoce zalecany w celu wyeliminowania drobnych niedoskonałości powierzchni, które mogą być widoczne przez farbę.

Gruba warstwa szpachli na płycie gipsowo-kartonowej jest całkowicie niepotrzebna, ponieważ praktycznie nie ma spadków poziomu. Ważne jest, aby uzyskać jednolitość i absolutną gładkość powierzchni. Z reguły ciągłe szpachlowanie odbywa się w dwóch etapach - zapewnia to maksymalną jakość powierzchni przed malowaniem.

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Na początek wymagana ilość szpachli jest zbierana w wannie - wygodniej będzie z nią pracować niż stale podnosić roztwór z dużego wiadra.
	Przykład szpachlowania zostanie pokazany na małym, jeszcze nieobrobionym obszarze. Należy pamiętać, że szwy i rogi są już wzmocnione. Poziomy szew został wykonany z domowej roboty ściętą fazą - wymaga uwagi podczas pracy. Po prawej stronie fragment ściany już szpachlowany z warstwą pierwotną.
	Do pracy potrzebne są dwie szpatułki. Jeden o szerokości 200 ÷ 250 mm - wygodniej jest im wziąć roztwór z wanny i nałożyć go na ściany, a także zebrać nadmiar z drugiej szpatułki. Druga szpatułka ma 400 mm (może być dłuższa, ale trudniej będzie pracować, zwłaszcza jeśli nie ma doświadczenia). Pierwszym krokiem jest szpachlówka na szpatułce, w odpowiednio dużej ilości.
	To rozwiązanie zaczyna być równomiernie rozprowadzane po powierzchni płyty gipsowo-kartonowej.
	Szpachlówkę należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, bez szczelin, w warstwie o grubości około 1,5÷2 mm. Nie powinieneś dać się zbytnio ponieść początkowej aplikacji - wystarczy powierzchnia około 0,5 metra kwadratowego, a nawet mniej. Cienka warstwa szpachli wiąże się dość szybko, ale nadal wymaga starannego wyrównania.
	Następnie bierze się dużą szpatułkę, całkowicie oczyszczoną z roztworu. Wyrównują szpachlę na powierzchni z wysiłkiem, jak mówią - „do rozprucia”, pozostawiając na ścianie tylko cienką jednolitą warstwę.
	Podczas wykonywania tej operacji szpatułka zbierze nadmiar roztworu swoją powierzchnią roboczą. Nadmiar szpachli natychmiast usuwa się drugą, krótszą szpatułką.
	W rezultacie na ścianie pozostaje cienka, równomiernie rozłożona warstwa szpachli. Natychmiast upewniają się, że z krawędzi szpatułki nie pozostały żadne rowki - są natychmiast wygładzane, uzyskując równość powierzchni.
	Dotarliśmy do niefabrycznego styku płyt kartonowo-gipsowych. Jest już wzmocniony, ale ponieważ nie przewiduje „pustki”, może powstać mały stopień. Aby się go pozbyć, należy nałożyć kit w tym obszarze wzdłuż szwu.
	A potem, również wzdłuż szwu, przechodzą „do sdir”. Przy starannym przeprowadzeniu takiej operacji krok całkowicie się wygładzi.
	Przy odrobinie doświadczenia praca może być wykonywana „na dwie ręce”. Za pomocą małej szpachelki nadmiar szpachli wybiera się z dużej, a także nakłada na powierzchnię ...
	... a duży już wykonuje dystrybucję i wygładzanie „na sdir”.
	Szczególną uwagę zwraca się na obszary wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych narożników. Tam, po wygładzeniu, nadmiar wychodzący poza górną część rogu jest koniecznie usuwany.
	Prace trwają w tej samej kolejności, aż cały wybrany fragment ściany zostanie szpachlowany, po czym pozostawiony do całkowitego wyschnięcia. Należy starać się jak najdokładniej wykonać wstępne szpachlowanie, aby uniknąć konieczności zdzierania pośredniego przed nałożeniem drugiej, już wykończeniowej warstwy. To prawda, ale brak doświadczenia może nie zadziałać od razu, a powierzchnia będzie musiała zostać oczyszczona, aby usunąć małe wady wystające ponad powierzchnię. A to z kolei będzie wymagało również gruntowania pośredniego po zdzieraniu, ponieważ konieczne będzie związanie całego mikroskopijnego pyłu, w przeciwnym razie przyczepność drugiej warstwy szpachli będzie niewystarczająca. O metodach czyszczenia powierzchni zostanie omówionych poniżej.
	I to jest kolejne potwierdzenie tezy, że nadal trzeba szpachlować powierzchnie z płyt gipsowo-kartonowych, i to co najlepsze – w dwóch warstwach. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy szpachli powierzchnia przybrała wygląd pasków. Nie jest to brak zastosowania rozwiązania – tak po prostu pojawiły się nierówności samej płyty gipsowo-kartonowej. Wgłębienia niewidoczne gołym okiem po wypełnieniu grubszą warstwą szpachli wyglądają na jaśniejsze. To samo będzie z farbą! Druga warstwa już całkowicie wyrówna powierzchnię, czyniąc ją absolutnie jednorodną.
	Technologia nakładania drugiej warstwy jest prawie taka sama. Najpierw nakłada się nadmiar szpachli ...
	... a następnie szeroką szpatułką przechodzą „na szczelinie”, wygładzając wszystkie nierówności i pozostałe ślady z krawędzi narzędzia.
	W ten sam sposób działają na całym obszarze. W pewnym sensie drugie przejście jest jeszcze łatwiejsze, ponieważ nie musisz już rozpraszać się szwami niefabrycznymi. Jeśli z jakiegoś powodu praca nie została zakończona, to po wznowieniu nakładania warstwy wykończeniowej szpachli wykonuje się małe wejście o szerokości 150-200 mm na już przetworzony obszar, aby nie tworzyły się stopnie.
	W rezultacie uzyskuje się w przybliżeniu taką powierzchnię, która nie jest już półprzezroczysta, która po wyschnięciu nabierze równomiernego matowego białego koloru.
	Po całkowitym wyschnięciu całej powierzchni szpachli pozostaje „polerowanie”, czyli całkowite pozbycie się drobnych defektów poprzez szlifowanie. Niezbędne narzędzia są przygotowywane do pracy. W jego skład wchodzą kielnie (platformy szlifierskie) z wymiennymi oczkami lub papierem ściernym, szpatułka - do usuwania zbyt wystających zacieków, gąbki szlifierskie, pręty, bez których trudno to osiągnąć dobry wynik w wewnętrznych kącikach pędzelek z miękkim włosiem do zamiatania kurzu z powierzchni. Respirator staje się obowiązkowym elementem wyposażenia - praca przed nim jest bardzo zakurzona.
	Doświadczenie profesjonalnych finisherów pokazuje, że taka „budżetowa” wersja platformy szlifierskiej nie jest zbyt wygodna. Ręka szybko się męczy, a siła nie jest przenoszona wystarczająco równomiernie.
	Bardziej jakościowo i przy mniejszej utracie wytrzymałości praca szlifowania ścian będzie wykonywana przez platformę tego typu. Jego przemyślana konfiguracja zapewnia racjonalne przyłożenie i równomierne rozłożenie siły na powierzchni obrabianej ściany.
	Na platformach układane są paski papieru ściernego lub siatki ściernej. Siatka jest nieco droższa, ale nie zatyka się kurzem i będzie służyć, dopóki nie zostanie wtarta w otwory. Do wstępnego oczyszczenia np. między dwiema warstwami szpachlówki wykończeniowej lub do wyeliminowania zbyt wystających ubytków można zastosować siatkę P180. Większej gradacji nie należy stosować – powierzchnia płyty gipsowo-kartonowej jest już równa, a zbyt „szorstki” materiał ścierny może tylko zaszkodzić wykonanej pracy. A do szlifowania wykańczającego ogólnie lepiej jest wziąć siatkę P220.
	Możesz użyć przenośnej lampy, aby odkryć defekty powierzchni w grze cienia i światła. Łuski i przejścia między warstwami pokazane na rysunku nie są szczególnie typowe dla cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni płyty gipsowo-kartonowej, jednak wszystko może się zdarzyć. Ale ślady z krawędzi szpatułki są dość powszechne, zwłaszcza przy braku doświadczenia w wykańczaniu.
	Szlifowanie zaleca się wykonywać ruchem okrężnym, zwykle w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zmieniając zastosowany wysiłek w zależności od obecności i nasilenia defektów. W trakcie pracy miękką szczotką okresowo usuwa się z powierzchni osiadający pył. Konieczne jest uzyskanie całkowicie płaskiej, gładkiej powierzchni, bez wad. Kontrolę jakości zdejmowania izolacji najlepiej również wykonywać przy użyciu przenośnej lampy.
	Obróbka narożników zewnętrznych z reguły nie nastręcza żadnych trudności - obie zbieżne płaszczyzny są kolejno szlifowane. Następnie zaleca się lekkie, jednym lub dwoma ruchami, przejście papieru ściernego wzdłuż linii narożnika.
	Małe, ledwo zauważalne zaokrąglenie rogu przyniesie korzyści i usunie drobne nierówności.
	W przypadku narożników wewnętrznych jest to nieco trudniejsze - potrzebna jest tutaj zwiększona dokładność, ponieważ szlifując jedną płaszczyznę można niechcący pozostawić bruzdy na drugiej. Zwykle w tym celu pozostawia się niewielkie zwolnienie siatki (papier ścierny) z boku platformy, a obszar jest szlifowany wzdłuż rogu, aby nie dotykał sąsiedniej ściany.
	Następnie przechodzą na drugą stronę, również ostrożnie ją przetwarzając.
	A na koniec, aby ostatecznie doprowadzić kąt do perfekcji, stosuje się ścierną gąbkę. Zapewni to idealny kąt prosty.
	Możesz użyć pręta i specjalnego, trapezowego kształtu - prawdopodobieństwo uszkodzenia sąsiedniej płaszczyzny takim narzędziem praktycznie nie istnieje. Jest to również odpowiednie, jeśli złącze, zgodnie z planem, ma kąt inny niż prosty. Takie batony nie są tanie, ale zapewniają najwyższa jakość praca.
	Szlifowanie ścian kończą generalnym sprzątaniem - kurz z powierzchni zmiata się szczotkami (można użyć odkurzacza przełączając go na nadmuch). Sprzątanie podłogi - zbieranie i mycie wszelkich gruzu budowlanego. Po tym pozostaje wykonanie ostatecznego „akordu” – pokrycie gotowych powierzchni podkładem, który ostatecznie zwiąże drobny pył i zapewni wysoką przyczepność z farbą. Gruntowanie przeprowadza się w jednej warstwie, ale bardzo ostrożnie, unikając smug, które mogą pozostawić wyraźne ślady. Farba na tak przygotowanych ścianach z płyt gipsowo-kartonowych będzie leżała bardzo równomiernie, a na powierzchniach nie pojawią się żadne defekty.

Należy poprawnie zrozumieć, że na początku, przy braku doświadczenia, praca może nie przebiegać tak płynnie, jak pokazano w instrukcjach. Nie ma sprawy - ręka wkrótce się zapełni. Aby uzyskać podstawową praktykę, lepiej jest ćwiczyć na niepozornych fragmentach ścian, a nawet na początek na dużych fragmentach płyt kartonowo-gipsowych pozostałych po montażu. Staranność, dokładność, konsekwencja, stosowanie się do zaleceń technologicznych - a wszystko się ułoży!

W przykładach podanych w tym artykule większy nacisk położono na szpachlowanie ścian. Jednak bardzo często się montuje sufity podwieszane które również wymagają podobnego traktowania. Technologia jest mniej więcej taka sama, tylko komplikują ją bardziej niewygodne warunki pracy. Aby wypełnić tę lukę w dostarczonych informacjach, sugerujemy zapoznanie się z poniższym filmem.

Wideo: jak prawidłowo szpachlować jednopoziomowy sufit z płyt gipsowo-kartonowych