narożnik Sander(szlifierka kątowa)

Szeroka gama elektronarzędzi na rynku rosyjskim ma na celu ułatwienie różne rodzaje wykonane samodzielnie. Jeśli w sferze zawodowej zakup specjalistycznego sprzętu jest po prostu konieczny, to w życiu codziennym nie zawsze racjonalne jest wydawanie pieniędzy na drogie narzędzie, które po wykonaniu określonej pracy może w ogóle nie być przydatne. Najpopularniejszym elektronarzędziem jest kątownik Szlifierka(UShM). Zakres jego zastosowania nie ogranicza się do obróbki metali - szlifowanie drewna za pomocą szlifierki odbywa się za pomocą specjalnych dysz.

Dla tych, którzy nie wiedzą "Czy można obrabiać drewno szlifierką?" ten artykuł będzie pomocny. Do szlifowania i polerowania wyroby z drewna lub duże powierzchnie tablicy, konieczne będzie dokupienie odpowiedniej dyszy - koła. Do szlifierek różne rozmiary wybrane są dysze zaprojektowane dla określonej prędkości obrotowej. Specjalne tarcze przeznaczone do obróbki drewna muszą być starannie dobrane. Tarcza musi odpowiadać wymiarom narzędzia, do jej zamocowania służy specjalna nakrętka.

Podczas pracy ze szlifierkami kątowymi należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i używać wyłącznie fabrycznych ściernic odpowiednich dla danego modelu elektronarzędzia.

Szlifierka do obróbki drewna

Tarcze do szlifowania zgrubnego drewna do szlifierek kątowych

Istnieje kilka odmian kół, które różnią się kształtem, materiałem wykonania i przeznaczeniem. Z reguły drewniany półfabrykat musi być najpierw poddany szorstkiej obróbce powierzchniowej, po której jest poddawany dokładnemu lub końcowemu wykończeniu powłoki za pomocą segmentów ściernych.

Do takiej pracy zaprojektowano specjalną przystawkę do szlifierki do szlifowania drewna. Najbardziej pożądane są:

• Kręgi zgrubne. Taka przystawka szlifierska do szlifierki najlepiej służy do usuwania warstwy stara farba. Nadaje się również do powłok lakierowanych, których nie można usunąć ręcznie. Może to być kilkukrotnie malowana drewniana podłoga lub parapet okienny. Konstrukcja krążków ściernych składa się z krążka oraz metalowego włosia wykonanego z elastycznego drutu. Dysze produkowane są z różnym ułożeniem stalowego włosia. W zależności od uzyskania pożądanego efektu włosie można ułożyć na całym obwodzie tarczy równolegle do instrumentu lub prostopadle do segmentu – jak w konwencjonalnej szczoteczce.

• Szczotki sznurkowe to gruboziarniste tarcze z powłoką ścierną przeznaczone do zgrubnego szlifowania i usuwania nierówności na powierzchniach drewnianych. Za pomocą tego narzędzia drewniany półfabrykat nabiera ostatecznego kształtu. Wydajność pracy w porównaniu ze zwykłym narzędziem ręcznym jest znacznie wyższa.

• Dyski końcowe. Dysze są używane, gdy trzeba wyrównać produkt od końca. Taka obróbka wymaga ukośnych cięć i krawędzi przedmiotu obrabianego. Technika jest identyczna z pilnikiem, ale materiał ścierny jest bardziej skuteczny niż narzędzie ręczne. Podczas pracy z segmentem ważne są umiejętności i wtedy tak proste narzędzie może całkowicie zastąpić frezarkę w zakresie obróbki krawędzi.

Za pomocą szlifierki do polerowania drewna można całkowicie odnowić meble pokryte lakierem i farbą. Po takim zdzieraniu grubość drewnianej podstawy praktycznie się nie zmniejsza, ale świeżo pomalowane meble będą wyglądać pięknie i efektownie.

Podczas wykonywania prac szlifierskich za pomocą szlifierki wybór narzędzia nie jest tak znaczący w porównaniu z obecnością dobrze wysuszonego drewna i brakiem pęknięć na powierzchni.

Ściernice do delikatnej obróbki i obszary ich zastosowania

Do szlifowania drewna za pomocą szlifierki stosuje się dysze o uniwersalnej konstrukcji ze specjalną delikatną powłoką. Taka obróbka jest przeznaczona do produkcji niektórych prac:

• Tarcza płatkowa służy do szlifowania tablicy. Design tego segmentu odpowiada jego nazwie. Jego powierzchnia robocza jest wyposażona w dużą liczbę trapezoidalnych płatków papieru ściernego, które nakładają się na siebie jak rybie łuski (trzy czwarte poprzedniego rzędu). Przy takim układzie płatków ścieranie dyszy następuje znacznie wolniej.

Jest to najczęstszy rodzaj przystawki do szlifierki do szlifowania drewna, która wykonuje obróbkę miękkiej powierzchni, a samo narzędzie jest mniej traumatyczne. Aby osiągnąć pożądany stopień przetworzenia i wysoką jakość, tarcza jest dobierana zgodnie z wielkością ziarna. Rozmiar ścierniwa decyduje o tym, jak szybko i skutecznie zostaną usunięte nierówności na drewnianej powierzchni.

Polerowana powłoka na różnych etapach obróbki może pozostać nieco chropowata lub być idealnie równa bez najmniejszych skaz i haczyków. Efekt końcowy można uzyskać przy konsekwentnym przejściu od tarcz ściernych o frakcji gruboziarnistej do segmentów do drobniejszej obróbki. Dlatego do szlifowania drewna będziesz potrzebować kilku tarcz na szlifierkę kątową, które będą się zmieniać etapami.

Aby korzystać z dyszy do płatków, wymagane są pewne umiejętności, co oznacza, że ​​\u200b\u200bprzeszkolenie przed wykonywaniem odpowiedzialnej pracy będzie po prostu konieczne.

• Tarcze do miękkiego szlifowania. Uniwersalna dysza do szlifierki do szlifowania drewna pojawiła się na rynku stosunkowo niedawno i wyróżnia się specjalną konstrukcją oraz wysoką funkcjonalnością. Przykra praca przeznaczone są do wykonywania wymiennych krążków o pożądanej wielkości ziarna, które mocuje się do lepkiej podstawy dyszy. W związku z tym narzędzie ścierne otrzymało odpowiednią nazwę - lepki dysk.

Główną zaletą szlifierki tarczowej do szlifowania drewna jest szybka wymiana zużytej wymiennej tarczy: cała procedura odbywa się bez demontażu dyszy głównej, która jest mocowana nakrętką. Najpierw musisz kupić lepką przystawkę do szlifowania na szlifierce, aby później bez żadnych trudności wymienić zużyty segment ścierny.

Jak dobrać nasadki szlifierskie do szlifierki kątowej

Kręgi należy wybierać zgodnie z głównymi parametrami:

• średnica zewnętrzna (przy dużych rozmiarach proces przetwarzania jest przyspieszony, a żywotność zwiększona);
• średnica lądowania (ustawienie koła o większym rozmiarze na mniejszy jest możliwe za pomocą specjalnego adaptera);
• grubość (im większa grubość, tym dłuższy będzie segment);
• wielkość ziarna (frakcja musi odpowiadać rodzajowi obróbki: gruboziarnisty materiał ścierny do przykra praca i małe - do miękkiej obróbki i tworzenia powłoki wykończeniowej);
• rodzaj segmentu (odpowiedni do specjalnych dysz do obróbki powierzchni drewnianych).

Odniesienie! Średnica wału w nowoczesnych szlifierkach kątowych do drewna wynosi 22,2 mm.

Co musisz wiedzieć podczas pracy ze szlifierką

Aktualizacja wykładziny podłogowe(parkiet), mebli lub elewacji domu, gdzie występują konstrukcje drewniane lub poszczególnych elementów, odbywa się za pomocą szlifierki do rozdrabniania, która wyposażona jest w różne dysze. Nic więc dziwnego, że szlifierki kątowe do polerowania drewna są poszukiwane wśród profesjonalistów iw życiu codziennym. Ale aby wybrać odpowiednie narzędzie do pracy, musisz dokładnie zbadać drewnianą powierzchnię pod kątem obecności grzyba, pęknięć i nierówności. Udostępniono film, aby pomóc początkującym, którzy chcą wiedzieć „Jak prawidłowo szlifować drzewo za pomocą szlifierki”.

Do każdego modelu szlifierki kątowej należy dobrać dyszę szlifierską, tylko w takim przypadku zagwarantowane będzie bezpieczne wykonanie pracy i wysokiej jakości obróbka powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy ze szlifierką (szlifowanie drewna) należy upewnić się, że tarcza jest prawidłowo zamocowana. Szlifierką kątową należy poruszać płynnie po powierzchni i nie dopuścić do wibrowania narzędzia.

Podczas pracy ze szlifierką kątową do szlifowania drewna niedopuszczalne jest stosowanie tarcz o małej grubości (duża prędkość obrotowa i obciążenie prowadzą do pęknięcia koła, które jest obarczone obrażeniami).

Koszt kręgów do obróbki drewna

Cena narzędzia do polerowania powierzchni drewnianych nie jest wysoka, ale zależy od materiału, średnicy i grubości. Tabela pokazuje średni koszt narzędzia ściernego w główne miasta Rosja:

Praca ręczna wymaga użycia wysokiej jakości narzędzi, a szlifierka kątowa z dyszami znacznie ułatwia pracę i przyspiesza proces obróbki powierzchni drewnianej.

Gdy część jest gotowa, jej powierzchnię należy dokładnie przeszlifować.

Na elementach z litego drewna zwyczajowo wygładza się nacięcia piłą lub usuwa ślady kleju, piaskuje miejsca, w których odłamały się wióry lub wygładza wystające włókna najcieńszego drewna. papier ścierny przed bejcowaniem lub lakierowaniem drewna. Nawet okładziny ze sklejki lub forniru, które mają prawie gładką, nieskazitelną powierzchnię, można lakierować bez wstępnego szlifowania tylko w ostateczności.

Panele i elementy z litego drewna mogą posiadać prawie niezauważalne nierówności, które staną się wyraźnie widoczne po nałożeniu lakieru, bejcy lub innego środka zabezpieczającego.

Oczywiste jest, że szlifowanie nie powinno prowadzić do pojawienia się nowych rys i rowków. Unikniesz tego niebezpieczeństwa, jeśli użyjesz odpowiedniego papieru ściernego i kamienia do swojego produktu.

Kolarstwo

Podczas strugania półfabrykatów z litego drewna po strugarce pozostają mniej lub bardziej zauważalne bruzdy. Najlepiej eliminować je cyklicznie.

Wielu rzemieślników domowych woli obrabiać powierzchnie tylko w jednym cyklu i całkowicie zrezygnować z papieru ściernego. Dobrze naostrzony skrobak może wyczyścić strugane powierzchnie i nadać im niemal nieskazitelny wygląd.

Cykl to metalowy prostokąt z krawędzią tnącą zaostrzoną pod kątem prostym, który jest wykonywany wzdłuż powierzchni. Krawędź tnąca jest tępa, dlatego od czasu do czasu należy ją naostrzyć. Najpierw na osełce lub kole szlifuje się fazę (skośną stronę części tnącej), następnie cykl odwraca się, kładzie płasko na pręcie i w tej pozycji przejeżdżają po kamieniu ruchami prostymi lub okrężnymi, chwytając krawędź tnąca krawędzi.

Podczas pracy cykl wykonuje się dwiema rękami, tak aby kciuki znajdowały się pośrodku twarzy skierowanej do Ciebie. Zawsze ustawiaj cykl pod kątem i prowadź w kierunku włókien drzewnych. Skrobaka należy używać wyłącznie do litego drewna, sklejki lub forniru. Płyty wiórowe szybko tępią cykle i pozostawiają na nich nacięcia. Do obróbki powierzchni szpachlowych lepiej jest używać papieru ściernego.

Cykle usuwają nierówności pozostawione przez strugarkę lub wystające włókna drewna.

Nawilżanie drewna i nakładanie podkładu

Niezależnie od tego, czy będziesz szlifować skrobaki, czy w inny sposób, w każdym przypadku przed szlifowaniem powierzchni litego drewna lub sklejki lub elementów fornirowanych należy ją zwilżyć.

Aby to zrobić, lepiej użyć ciepłej wody (możesz nawet podgrzać, jeśli część jest wykonana z litego drewna). Następnie musisz poczekać, aż części całkowicie wyschną. Małe wgniecenia pod wpływem wody znikną.

Ale nacięte włókna drzewne, dociśnięte do powierzchni części przed zmoczeniem, pęcznieją i po lekkim wyschnięciu stoją pionowo. W związku z tym powierzchnia, która przed zmoczeniem wydawała się nieskazitelnie gładka, często staje się szorstka, puszysta.

Po szlifowaniu powierzchnia ponownie staje się gładka.

Podkład do szybkiego szlifowania

Powierzchnia elementu drewnianego, niezależnie od tego, czy zachowuje swój naturalny wygląd, czy też jest pokryta bejcą lub lakierem, jest gruntowana.

Podkład zamyka wszystkie pory, jakby je uszczelniał.

W efekcie zmniejsza się higroskopijność drewna, a farba układa się lepiej i bardziej równomiernie niż na niezagruntowanej powierzchni.

Upewnij się, że pomieszczenie, w którym pracujesz, jest suche, wolne od kurzu i niezbyt chłodne. Stwarzasz więc idealne warunki do pracy. Podkład wygodniej jest nakładać miękkim płaskim pędzlem.

Podkład wysycha w około pół godziny. Ale odczekaj co najmniej godzinę, zanim zaczniesz szlifować zagruntowaną powierzchnię najdrobniejszym papierem ściernym (nr 240). Pracuj tylko zgodnie z kierunkiem słojów drewna, częściej zmieniaj szlifowanie i wybijaj drobny pył, który tworzy się podczas szlifowania.

Powierzchnia, która wydawała się nieskazitelnie gładka, po zwilżeniu stała się szorstka, puszysta.

Na przygotowaną powierzchnię płaskim pędzlem ostrożnie nałożyć rozcieńczony podkład.

Szlifowanie płaskich powierzchni

Podczas szlifowania gładkich powierzchni ważne jest prawidłowe użycie papieru ściernego: zbyt szorstki papier ścierny porysuje drewno, papier ścierny bez zgrubienia nierówno obrabia powierzchnię. Piasta zapewnia równomierne dopasowanie skóry do drzewa na stosunkowo dużej powierzchni. Zwykle używaj szefa korka. Ale odpowiedni jest również mały drewniany klocek o równych, gładkich krawędziach. Możesz także użyć specjalnych podkładek mocujących wykonanych z twardej gumy lub tworzywa sztucznego: składają się one z dwóch części - górnej i dolnej, między którymi układany jest papier ścierny.

Najpierw grubo, potem dobrze

Do czyszczenia zgrubnych cięć piłą stosuje się papier ścierny z gruboziarnistą powłoką ścierną (ziarnistość 100). Powierzchnie heblowane przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 120. Do ostatecznego szlifowania końcowego użyć papieru ściernego o ziarnistości 180 lub 240. Drewno szlifować cały czas zgodnie z kierunkiem słojów i bez nadmiernego wysiłku. Doświadczeni rzemieślnicy przez długi czas unikają szlifowania powierzchni, a ich ruchy są bardzo lekkie, prawie bez nacisku. W rezultacie maleńkie końce włókien są tylko dociskane do powierzchni, ale nie odcinane.

Specjalne urządzenie do szlifowania - tak zwane „płyty piaskowe” o różnych rozmiarach i ziarnistościach. Każda to stalowa płytka z maleńkimi „kręglami” wystającymi na powierzchnię o ostrych krawędziach. Podczas szlifowania taką płytą ze względu na dużą odległość między trzpieniami powstaje dużo trocin, a ich krawędzie tnące przez długi czas pozostać ostrym. W przypadku „płytek piaskowych” jest zauważalnie „agresywny” niż zwykły papier ścierny.

Jeśli powierzchnie dużych części są polerowane przez przechodzenie po nich piastą owiniętą papierem ściernym, to podczas obróbki małych części zachowują się inaczej: kawałek skóry o odpowiednim rozmiarze mocuje się na stole warsztatowym za pomocą pasków taśmy samoprzylepnej i przeciąga skóra z częścią. Pozwala to uniknąć zaokrąglonych krawędzi. Przed przystąpieniem do dalszej obróbki detalu, po szlifowaniu należy go dokładnie oczyścić z kurzu.

Podczas szlifowania równych powierzchni użyj specjalnej piasty, aby skóra była równomiernie dociśnięta do drewna.

Małe części najlepiej szlifować, przesuwając papier ścierny przymocowany do stołu warsztatowego.

Przyrządy pomocnicze wykonane z korka i tworzywa sztucznego do mocowania papieru ściernego. „Płytki piaskowe” są przyklejone do nakładki-uchwytu.

Zakrzywione linie i profile

Szlifowanie skomplikowanych krawędzi i profili wymaga specjalnego talentu i odpowiedniego narzędzia szlifierskiego. Boss z nakładką z papieru ściernego nie sprawdzi się tutaj. Często wygodniej jest pracować po prostu biorąc papier do ręki i trzymając jego krawędzie między palcami, aby nie porysowały części.

Podczas obróbki części o skomplikowanych kształtach zaleca się stosowanie domowych „plików”. Wykonuje się je w następujący sposób. Wąskie paski papieru ściernego przykleja się do desek lub okrągłych patyczków. Za pomocą tych „pilników” można dokładnie obrabiać najmniejsze zaokrąglenia lub najwęższe wgłębienia na częściach toczonych.

Do szlifowania zaokrąglonych powierzchni dobrze nadają się gąbki szmerglowe, które są sprzedawane wraz z papierem ściernym w sklepach ze sprzętem. Gąbki posiadają z obu stron powłokę ścierną o grubym, średnim lub drobnym ziarnie, a cienka miękka podkładka pomiędzy powłokami nadaje gąbce szczególną elastyczność i sprężystość. Istnieją również gąbki szlifierskie, które są grubsze i dość twarde: są przeznaczone do szlifowania równych powierzchni bez wad.

Pył drzewny z gąbki jest usuwany przez jej kruszenie. Gąbkę można również wyprać, jednak przed ponownym użyciem należy odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Krążki ścierne o grubym, średnim i drobnym ziarnie są szczególnie przydatne do zaokrąglania i profilowania.

Gąbki szmerglowe są tak elastyczne, że ciasno dopasowują się do wszelkich profili zaokrąglonych, a nawet wielostopniowych.

Jeśli trzymasz papier ścierny w dłoni, upewnij się, że krawędzie papieru nie rysują drewna.

Szmerglowe „pilniki” można wykonać z pasków odpowiedniego papieru ściernego naklejonych na paski lub okrągłe patyczki.

zaokrąglenia

Obróbka drewnianej części jest zwykle zakończona lekkim zaokrągleniem jej krawędzi, to znaczy ostre krawędzie przejść z jednej płaszczyzny do drugiej lub od powierzchni czołowej do końcowej są lekko szlifowane.

Podczas wykonywania tej pracy bądź bardzo ostrożny i ostrożny, ponieważ możesz zranić się o ostre krawędzie części. Nie dopuszczaj do gwałtownych ruchów podczas obracania części, które mogą doprowadzić do uderzenia w twardy przedmiot i odpowiednio do uszkodzenia. Po zakończeniu zaokrąglenia obrabianą powierzchnię można polakierować. Zwróć uwagę, że na zaokrąglonej krawędzi lakier układa się jednolitą warstwą i lepiej się trzyma, natomiast na ostrej krawędzi przejścia z jednej płaszczyzny na drugą ta warstwa jest bardzo cienka i często pęka.

Zaokrąglaj papierem ściernym tylko z występem, który jest skierowany pod kątem 45 stopni do obu powierzchni. Piasta zapewnia równomierne szlifowanie i zaokrąglanie.

Upewnij się, że praca, jeśli to możliwe, jest wykonywana w kierunku włókien drzewnych, a po bokach końcowych - od środka do krawędzi. Podczas szlifowania wzdłuż krawędzi należy lekko docisnąć piastę papierem ściernym do powierzchni, aby nie zerwać włókien drzewnych.

Podczas zaokrąglania krawędzi wbijaj piastę owiniętą papierem ściernym pod kątem do krawędzi bocznych lub lekko dociskając wzdłuż krawędzi.

Podczas prowadzenia różne rodzaje naprawy, w czasie produkcji mebli lub przedmiotów drewnianych często konieczne jest przeprowadzenie szlifowania drewna. Istnieje sporo metod, których użycie pozwala wypolerować drzewo. Mają swoje wady i zalety, niektóre wymagają użycia narzędzi ręcznych.

Szlifowanie drewna można wykonać:

1. przy użyciu szlifierki kątowej można doprowadzić drzewo do wymaganego stanu. Młynek ma materiał ścierny reprezentowany przez okrąg;
2. można również użyć konwencjonalnego wiertła, aby doprowadzić powierzchnię drzewa do pożądanego stanu;
3. szlifierka do płaszczyzn może stać się głównym projektem do szlifowania drewna;
4. szlifierki taśmowe służą do szlifowania drewna materiałem ściernym;
5. możliwe jest również wykonanie szlifowania przy użyciu narzędzi ręcznych.

Pomimo tego, że rozważany naturalny materiał ma dość wysoką twardość struktury, można zastosować całkiem sporo metod szlifowania, z których niektóre omówimy bardziej szczegółowo.

Szlifowanie szlifierką do płaszczyzn i szlifierką kątową (szlifierką)

Szlifierka kątowa (szlifierka) to wielofunkcyjne urządzenie, które również znajduje zastosowanie w tej sytuacji. W tym celu stosuje się specjalne kręgi. Koła z klapkami są wykonane z papieru ściernego, który jest przymocowany do płaskiej powierzchni. W tym przypadku koło może mieć różne średnice, różne rozmiary ziarna. Przy wyborze można wyróżnić następujące zalecenia:

1. aby usunąć farbę, weź gruboziarnisty okrąg;
2. jeśli konieczne jest usunięcie cienkiej warstwy drewna, możesz wziąć materiał ścierny o średniej wielkości ziarna;
3. aby nadać drewnu wyjątkową gładkość, można użyć drobnoziarnistego materiału ściernego.

Należy jednak zauważyć, że usuwanie powierzchni nie będzie prowadzone wzdłuż włókien. Jednocześnie regulacja prędkości obrotowej, posuwu jest prawie niemożliwa. Szlifierki kątowej można użyć, gdy nie ma potrzeby stosowania wskaźnika wysokiej wydajności.

Do szlifowania drewna można użyć specjalnego sprzętu, który nazywa się szlifierką do płaszczyzn. Cechy tego obejmują:

1. Drzewo jest czesane ruchem posuwisto-zwrotnym materiału ściernego.
2. Papier ścierny porusza się z dużą prędkością, co pozwala osiągnąć dobry wynik w pracy.
3. W przeciwieństwie do innych metod, w tym przypadku szlifierka przeprowadza obróbkę wzdłuż włókien, co określa wysoka jakość produkty.

Projekt jest dość prosty, pozwala osiągnąć dobra jakość. Ale przy zmianie dużych powierzchni szlifierka ma niską wydajność. Niektóre modele mają dość dużą powierzchnię, do której przymocowana jest skóra, ale dość trudno jest w tym przypadku zapewnić niezbędną siłę.

Szlifierka taśmowa

Szlifierka taśmowa jest najbardziej wydajnym narzędziem, które można wykorzystać do wysokowydajnej obróbki drewna. Technika strumieniowa ma również wysoką wydajność.

Praca konstrukcji odbywa się za pomocą okrągłej taśmy szlifierskiej, która może mieć różny stopień ziarnistości. Konstrukcja prowadzi usuwanie materiału wzdłuż włókien. Nie zapominaj jednak, że za pomocą tego projektu nie można szlifować narożników. Możesz użyć taśmy do wielu prac: podłóg, ścian, mebli i tak dalej.

Pomimo dużej automatyzacji pracy, możliwe jest zapewnienie mechanicznego uderzenia metodą ręczną. Wynika to z faktu, że usuwanie włókien można przeprowadzić we właściwym kierunku. Możliwe jest również wykonanie obróbki narożników. Jednak, aby osiągnąć pożądany rezultat, musisz mieć pewne umiejętności. Praca jest bardzo trudna i czasochłonna. Dlatego narzędzie ręczne jest bardzo popularny tylko w niektórych przypadkach.

Papier ścierny to materiał, który prawie zawsze jest wskazany na naszych kursach mistrzowskich decoupage. Wydawać by się mogło, że można o tym pisać, bo wszystko jest niezwykle proste – papierem ściernym lub papierem ściernym szpachluje się nierówności i nierówności powierzchni, aby nadać jej idealną (dobrze lub prawie idealną!) gładkość.

Ale dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę twórczą, istnieje wiele różnych pytań dotyczących materiałów i ich właściwego wykorzystania. Dlatego dziś porozmawiamy o papierze ściernym, jego ziarnistości oraz o tym, jak prawidłowo szlifować różne powierzchnie.

„Papier ścierny” różni się wielkością ziarna i podstawą, na którą nakłada się materiał ścierny.

Papier baza - najczęstsza i najtańsza opcja. Łatwo łamie się na kawałki różnej wielkości, może być bardzo drobnoziarnisty, co idealnie nadaje się do końcowego mielenia. Jednak tę opcję można uznać za jednorazową: oderwać kawałek, przeszlifować go i wyrzucić. Bardzo szybko się zapycha i zużywa.

tkanka podstawa jest znacznie bardziej odpornym na zużycie materiałem. Najczęściej impregnowany specjalnymi żywicami, co dodaje mu właściwości hydrofobowych. Po jednorazowym użyciu można go umyć wodą, wysuszyć i użyć ponownie. Jest bardziej plastyczny, można go wygiąć i oskórować trudno dostępne miejsca, na przykład szczeliny w rzeźbionych szkatułkach czy deskach.

Jest również Dołączny podstawa (papier + tkanina) - najdroższy „papier ścierny”. Z tkaniny wzięła elastyczność i właściwości hydrofobowe, az papieru - umiejętność nakładania najlepszego materiału ściernego.

Istnieją inne przydatne zasoby, takie jak:

kamienie szlifierskie- Bardzo przydatna do szlifowania dużych płaskich powierzchni. Można prać i używać wielokrotnie.

gąbki ścierne (szlifujące).- idealne do szlifowania skomplikowanych, obszernych, kulistych, wytłaczanych powierzchni.

Klasyfikacja papieru ściernego według ziarnistości

P40 - P60. Służy do wstępnej obróbki zgrubnej drewna. Papieru takiego należy użyć, jeśli na powierzchni występują sęki lub odpryski, silne nierówności.

P70 - P120. Podstawowe prace porządkowe. Usuwanie starej warstwy lakieru lub farby.

P150 - P180. Końcowa obróbka powierzchni przed nałożeniem dekoru, podkładu, farby.

P220 - P360. Doskonały do ​​pośrednich etapów szlifowania. Na przykład szlifowanie międzywarstwowe podczas lakierowania, do polerowania warstwy farby.

„Papier ścierny” z numerami od 400 używany głównie do polerowania powierzchni, jeśli to konieczne.

Rodzaje papieru ściernego o wielkości ziarna od 1000 używany głównie w działalność zawodowa warsztaty samochodowe, stolarnie, sklepy meblowe itp.

Osobno chciałbym porozmawiać o tak wygodnej rzeczy, jak uchwyt na papier ścierny. W przypadkach, gdy musisz szlifować duże i równe powierzchnie, po prostu nie możesz się bez niego obejść!

Uchwyt (lub tarka) do papieru ściernego to twardy plastikowy pręt z klipsami mocującymi papier ścierny.

Jak szlifować papierem ściernym?

W prawidłowym procesie szlifowania należy pamiętać o najważniejszej rzeczy:

Musisz zacząć od gruboziarnistego papieru ściernego, a zakończyć drobnoziarnistym;

Po szlifowaniu pamiętaj o wyszczotkowaniu powstałego pyłu lub wytrzyj produkt wilgotną szmatką.

1. Przygotowanie powierzchni.

Aby podnieść papier ścierny do szlifowania drewniany powierzchnia, która ma być przygotowana do pracy i wykonana nawet do nałożenia kolejnego dekoru, musisz ocenić jakość przedmiotu obrabianego, z którym będziesz pracować. Czasami zdarza się, że drewniany blank jest początkowo bardzo dobry i gładki, później proces szlifowania można albo pominąć, albo delikatnie przeszlifować bardzo drobnym papierem ściernym, bardziej z przyzwoitości niż z konieczności :)

Jeśli drewno jest złe, z wybrzuszeniami, odpryskami, rysami lub sękami, stosujemy się do powyższej zasady: najpierw wyrównujemy powierzchnię gruboziarnistym papierem ściernym (P70 - P120), następnie przechodzimy do drobnoziarnistego (P150 - P220). Czasami z gruboziarnistego papieru pojawiają się bardzo silne rysy, co odstrasza wielu początkujących, ale nie martw się - późniejsze szlifowanie drobnym papierem je usunie.

Czasami, gdy musisz pracować z gładkimi i ślizgającymi się powierzchniami (na przykład zrób decoupage na metalu lub plastiku), dla lepszej przyczepności materiałów zaleca się lekkie chodzenie drobnoziarnistym papierem po powierzchni. Ale tutaj sytuacja jest inna, ważne jest, aby nie nadać gładkości, a wręcz przeciwnie, dodać rys, aby kolejne warstwy podkładu i farby lepiej zaczepiały się o śliską powierzchnię.

2. Szlifowanie międzywarstwowe podkładu i farby.

Szlifowanie międzywarstwowe powierzchni w zasadzie nie jest obowiązkowe, ale wielu to robi, ponieważ pozwala to produktowi zachować gładkość i równość przez cały proces pracy, usunąć ślady pędzla lub gąbki.

Do szlifowania międzywarstwowego podkładu lub farby odpowiedni jest papier P220 - P360. W szlifowaniu międzywarstwowym bardzo ważne jest, aby wszystkie poprzednie warstwy były dokładnie wysuszone (w przeciwnym razie „papier ścierny” z łatwością poniesie ze sobą mokrą farbę lub rozerwie serwetkę decoupage. Jeśli do suszenia materiałów używasz suszarki do włosów, ważne jest, aby produkt całkowicie ostygł po podgrzaniu!

Należy pamiętać, że papier ścierny niektórych producentów może malować produkt w kolorze jego podstawy!

3. Końcowe szlifowanie międzywarstwowe podczas lakierowania.

To jest najważniejszy krok. W roli grubej skóry najlepiej zastosować papier P360 - P400. Przy takiej ziarnistości najlepiej usunąć zacieki lakiernicze i nadać powierzchni ostateczną równość.

W roli papieru drobnoziarnistego używamy P400 - P800. Nie bój się białawego nalotu, który pojawia się po szlifowaniu – kolejna warstwa lakieru, która opadnie na oszlifowaną powierzchnię, usunie go.

Ostatnia warstwa lakieru wykończeniowego nie wymaga szlifowania. Ale można go polerować filcowym lub filcowym kółkiem.

W produkcji wyrobów z drewna często pojawia się pytanie: „Jak wypolerować drzewo?” za pomocą polerowania w celu uzyskania powłoki ochronnej. Najczęściej polerowanie stosuje się w dekoracji mebli i rękodzieła. Polerowana powierzchnia zachowuje strukturę drewna i nadaje produktowi piękny wygląd.

Zastosowanie polerowania do wykańczania

Do wykończenia stosuje się kilka metod, do których stosuje się substancje:

• lakier;
• olej suszący;
• pasta woskowa.

Podczas wykańczania produktów z drewna, gdy do polerowania używany jest lakier, a warstwa ochronna, co nadaje powierzchni wygląd handlowy. Proces polerowania polega na nałożeniu specjalnej kompozycji pasty zawierającej trzykrotnie mniej żywicy niż w lakierze. Powstała na drewnie powłoka ma przezroczystą strukturę i błyszczący odcień.

Przy wyborze metody wykańczania i polerowania należy wziąć pod uwagę rodzaj drewna. Do produkcji mebli najbardziej odpowiednie rodzaje drewna:

• mahoń;
• brzozowy;
• gruszki;
• bukszpan;
• klon;
• Jabłonie.

Również szeroko stosowany, ale dość pracochłonny w przetwarzaniu rasy:

• dąb;
• sosny.

Produkty do polerowania drewna

Do polerowania drewna w przedsiębiorstwach komercyjnych oferowana jest duża lista różnych substancji wykończeniowych:

1. Lakier szelakowy - stosowany do wykańczania mebli.
2. Lakier alkidowy - stosowany do powlekania parkietu.
3. Lakier akrylowy - stosowany do obróbki wyrobów z drewna.
4. Lakier poliuretanowy - służy do ochrony wyrobów drewnianych przed opadami atmosferycznymi.
5. Nitrolak - używany do obróbki wyrobów z drewna.

Możesz zrobić pastę do polerowania drewna w domu, używając pewnych substancji:

• żywica szelakowa - 60 g;
• alkohol etylowy 90 * - 500 ml.

Proces produkcji jest dość prosty. Żywicę wlewa się do szklanego pojemnika i zalewa alkoholem, dobrze miesza, zamyka szczelną pokrywką i podaje w infuzji, aż żywica całkowicie się rozpuści. Ponadto kompozycja jest filtrowana i stosowana zgodnie z jej przeznaczeniem do polerowania produktów drewnianych.

Technologia polerowania

Proces polerowania drewna odbywa się w kilku etapach:

1. szlifowanie powierzchni;
2. stosowanie gleby;
3. polerowanie;
4. polerowanie.

Szlifowanie powierzchni

Proces szlifowania nie jest szczególnie trudny, ale nadanie drewnu zajmuje dużo czasu wymagany typ. Powierzchnia drewna przeznaczonego do wykończenia nie powinna mieć zadziorów, wiórów, pęknięć i innych nierówności. Aby to zrobić, drzewo jest przetwarzane w 3 etapach:

• papier ścierny nr 46-60;
• papier ścierny nr 80-100;
• papier ścierny nr 140-170,

aż powierzchnia będzie gładka i błyszcząca.

Szlifowanie odbywa się za pomocą drewnianego klocka owiniętego papierem ściernym wzdłuż włókien drzewnych. Po szlifowaniu powierzchnię wyciera się suchą czystą szmatką, zwilża wodą i ponownie wyciera suchą szmatką. Przerwa jest utrzymywana do całkowitego wyschnięcia przez 2 godziny i obrabiana papierem ściernym nr 120-140, aż pozostałe włókna drzewne zostaną całkowicie usunięte. W razie potrzeby operację powtarza się kilka razy, aż drewno uzyska błyszczące wykończenie.

Aplikacja gruntowa

Proces gruntowania odbywa się za pomocą specjalnego wacika poprzez nałożenie lakieru na drewnianą powierzchnię. Tampon musi być wykonany bezwzględnie z tkaniny lnianej (nie pozostawia kosmków tkaniny).

Wszystkie przepływy pracy są wykonywane w następującej kolejności:

• wacik jest impregnowany lakierem i za jego pomocą cała powierzchnia drewna jest przetwarzana, aż powstanie jednorodna powłoka;
• pauzę utrzymuje się do całkowitego wyschnięcia lakieru, oczyszczenia drobnoziarnistym papierem ściernym i wytarcia czystą, suchą szmatką;
• nakładane są dodatkowo 2 warstwy lakieru;
• przygotowywana jest kompozycja składająca się z 1 godziny polerowania i 1 godziny lakieru, która pokrywa całą powierzchnię;
• drewno suszy się przez 2 dni.

Polerowanie

Proces polerowania polega na nałożeniu politury na drewno i przebiega w następującej kolejności:

• niewielką ilość nakłada się na lniany wacik olej roślinny dla lepszego poślizgu po obrabianej powierzchni;
• wacikiem zwilżonym pastą delikatnie przeciera się całą powierzchnię;
• operację przetwarzania przeprowadza się 3 razy z przerwami po nałożeniu każdej warstwy, aż lakier całkowicie wyschnie;
• drewno jest obrabiane drobnoziarnistym papierem ściernym i przecierane suchą szmatką (po każdym nałożeniu lakieru).

Polerowanie

Aby wypolerować drewno do idealnego stanu, operacje robocze przeprowadza się kilka razy, aż do uzyskania pożądanego rezultatu.

Wykonywane są następujące prace:

• drzewo jest obrabiane drobnoziarnistym papierem ściernym zamoczonym w oleju roślinnym;
• niewielką ilość oleju roślinnego i pasty nakłada się na wacik i traktuje całą powierzchnię (operację powtarza się kilka razy).

Podczas wykonywania operacji polerowania, gdy używany jest lakier lub środek polerujący, należy przestrzegać wszystkich proces technologiczny do stworzenia trwałego, równego, błyszczącego wykończenia drewna. Jeśli masz określone umiejętności i odpowiednie substancje, możesz wykańczać produkty z drewna w domu.