© При използване на материали от сайта (цитати, изображения) трябва да се посочи източникът.

Печка, направена от газов цилиндър, ще се окаже по-икономичен и ефикасен от производството със същата сложност от други налични материали. Самата форма на газовия цилиндър ще помогне. Качеството на една печка до голяма степен се определя от нейната камина. Идеалната камина във всички отношения е сферична. Като се има предвид, че горивната камера трябва да има поне 2 отвора - вход, за зареждане на гориво и подаване на въздух, и изход, за изпускане на отработените газове в комина, оптималната форма на горивната камера е не много дълъг и тесен цилиндър с заоблени краища и това е цилиндърът. Формата му е избрана въз основа на необходимостта от поддържане на по-голямо налягане с минимален разход на метал, но резултатът е същият.

Какъв вид печка може да се направи от цилиндър?

Тъй като формата на горивната камера е оптимизирана на най-обща основа, тогава печките, направени от цилиндри, могат да бъдат много различни - от пламъчно изгаряне до сложни дизайни, от които дори опитен топлотехник, както се казва, обръща очите си назад. Тази статия разглежда няколко пещи, подредени в нарастващ ред на сложност на производството; тяхното предназначение също се взема предвид:

• за жилищни помещения.
• Отоплителни системи за нежилищни помещения.
• Лятно готвене.
• Универсална малогабаритна преносима аварийна; печка за всеки случай.

Необходимостта от минимизиране на разходите за допълнителни материали и възможността да направите печка със собствените си ръце без сложни инструменти и / или технологични операции също се вземат предвид. Разбира се, предпоставка е достатъчно удобство и безопасност при използване. За съжаление е невъзможно да се дадат препоръки относно легализирането на домашни печки: противопожарните правила за тях са много строги. Тук всеки трябва да реши проблема на място, както може. Или изобщо не решавайте: сами да изграждате печки не е забранено никъде, но възможните последствия ще бъдат изцяло върху автора/собственика.

Забележка: изискването за максимална простота и ниска цена не се отнася за ракетната печка, описана в края. Тази печка обаче не само отоплява голяма стая с помощта на дървени стърготини, но също така ви позволява да получите истинско топло легло у дома, без да изграждате тухлена печка. А необходимите разходи за материали и труд са няколко пъти по-малко.

Какъв цилиндър да търся?

Преди всичко: печката изисква изцяло метален цилиндър. Композитните взривозащитени не са подходящи, не са топлоустойчиви. 5-литров битов цилиндър (елемент 1 на фигурата) определено не е подходящ за основната част на печката: той е твърде малък. Съотношението на неговата повърхност към обем ще даде такава загуба на топлина, че няма да е възможно да се изгори напълно каквото и да е гориво. Правенето на допълнителна топлоизолация не си струва труда. Сложността на работата, цената на материалите, размерите и теглото на пещта ще се увеличат толкова много, че цялата работа губи смисъла си.

Забележка: Единственото възможно използване на 5-литров цилиндър е резервоар за гориво за печка с течно гориво. Две от тях ще бъдат разгледани по-долу.

12 и 27 литрови бутилки (позиции 2 и 3) ви позволяват да направите печка за всеки случай, която също може да се съхранява в килера на градски апартамент. От 12-литров като печка можете да премахнете топлинна мощност от 2-3 kW, а от 27-литров - 5-7 kW.

Най-добрата подготовка за печката е най-обикновена 50-литрова пропан бутилка с диаметър 300 мм и височина 850 мм (позиция 4). Обемът му вече е достатъчен за ефективно изгаряне на всяко гориво по всеки известен метод, а теглото и размерите му все още не усложняват работата. Освен това има много такива цилиндри в употреба, които все още са в добро работно състояние, но са изчерпали експлоатационния си живот според спецификациите; те могат да бъдат закупени евтино. Повечето от описаните по-долу печки са направени точно от такива цилиндри.

Забележка: ако имате избор, трябва да използвате цилиндър с клапан, а не клапан. Вентилът е отличен регулатор на мощността на печката чрез подаване на въздух (въздушен дросел).

Що се отнася до обикновените 40-литрови бутилки за промишлени газове (позиция 5) с калибър 240 мм, те са лошо подходящи за пещта: въпреки че стените са направени от дебел издръжлив метали ще осигури дълготрайност на печката, но самите цилиндри са твърде тесни, тежки и обемисти. Добра мощна печка, до 100 kW и повече, може да се направи от 12 или 18 инча професионален цилиндър, но те са рядкост, скъпи и не всеки здрав човек може да се нагърби с такава празна.

По принцип би било възможно да се направят лагерни печки от малки промишлени бутилки от 2-10 литра, но отново металът е дебел, издръжлив, труден за работа и самата печка ще бъде твърде тежка. Има обаче в популацията от малки специални балони някои екзотични индивиди, които са отлични; За тях ще говорим по-късно.

От просто към сложно: печка с балон

Вероятно сте се досетили още по-рано, че най-простата домашна печка от газов цилиндър е аварийна резервна печка, 12 или 27 литра. Можете да използвате 50-литрова печка върху нея, но такава печка вече няма да се побере в градска килера. Балонна печка няма да може редовно да загрява няколко поколения: сравнително тънкият метал на тялото на домакинския цилиндър ще изгори. Но е напълно възможно да отоплявате навес с него от време на време или да стоите върху него, докато се стопли.

Дизайнът е изключително прост, вижте фиг. От закупените компоненти се нуждаете само от врата на горивната камера или моноблок от камерата за пещ/духалка. Тук теоретично оптималната форма на дебел, къдрав цилиндър работи най-добре: цилиндричната буржуйка не се нуждае от решетка с пепелник или каквито и да е вътрешни прегради. Едно нещо, което е необходимо, както всяка тенджера, за добър топлообмен е хоризонтално коминно коляно от метална тръба с дължина 2-2,5 m.

Забележка: диаметърът на комина на 12-литрова печка е 60 мм, 27-литрова печка е 80 мм, 50-литрова печка е 100-120 мм.

Готвене с балони

Газовите бутилки правят добри скари. Те също горят гориво, но това вече не са печки, а кулинарни технологично оборудване, а за него е писано доста. Затова няма да се спираме по-нататък на готвенето с газови бутилки. Въпреки това, тези, които се интересуват, както се казва, без да напускат касата, за да разберат как сами да си направят скара за барбекю от цилиндър, могат да гледат видеоклипа:

Относно пиролизата

Във всички следващи конструкции на цилиндрични печки в една или друга степен се използва пиролиза - разлагане под въздействието на висока температура на тежки органични съединения в леки, летливи и запалими. Пиролизата ви позволява да изгорите всичко, което по принцип може да изгори, напълно - до въглероден диоксид и водна пара. Едва ли е възможно да се изгради пещ с ефективност над 70% без пиролиза.

Един от основните параметри на процеса на пиролиза, който трябва да се вземе предвид при разработването на пещ, е степента на неговата сложност. Просто казано, това е броят на термохимичните реакции, необходими за разграждането на първоначалните сложни и тежки молекули в такива, способни да изгорят докрай.

Пиролизата на тежки запалими течности (напр. използвано моторно масло) обикновено протича на 2-3 етапа. Дървеното гориво се разпада на лесно запалими газове в многоетапен процес, като пълната му пиролиза изисква 5-6 пъти повече време, отколкото при печка на течно гориво.

Тъй като отработените газове се движат от източника на горене в комина под въздействието на тяга, пиролизата завършва на известно разстояние от горивната камера. За нефтените пещи е незначително, около 10-15 см, и в тях пиролизата може да се комбинира в пространството с доизгаряне на пиролизни газове. Това условие важи и за печките на въглища; летливи компоненти въглищаизпъкват и лесно се разпадат.

За пълна пиролиза на дървесно гориво е необходим газопламъчен път с дължина около 1 m, като в неговото пространство е необходимо да се разграничат физически или имплицитно 3 зони (камери): самата горивна камера (газогенератор), където горивото изгаря и се отделят първични пиролизни газове, вторичен газификатор (реактор) с подаване на вторичен въздух (вторичен въздух), където пиролизата е напълно завършена, и доизгаряне, също с вторично подаване, където леките газове са напълно изгорени. Тези условия трябва да се вземат предвид при проектирането на печка на дърва.

Маслен гараж

Следващият най-труден, скъп и трудоемък метод е от балон. Този продукт е много търсен: можете да отоплявате гараж с такава печка за нищо, но няма мащабно производство, пожарникарите го забраняват. Нека си припомним накратко принципа на неговото действие.

Маслото гори тихо в резервоара за гориво, въздухът се подава тук на дози с помощта на въздушен дросел. Тук топлината от изгарянето му отива главно за изпаряване. Парите се издигат във вертикална газификационна колона или реактор. Стените на реактора са перфорирани, външният въздух преминава свободно през отворите. налягането в целия канал на пещта поради тягата на комина е по-ниско от атмосферното.

Притокът на въздух рязко увеличава изгарянето на маслените пари, температурата се повишава и започва пиролиза. Продуктите от пиролизата също започват да горят, което води до още по-високо повишаване на температурата; в средната част на реактора може да достигне 1300 градуса. При тази температура се образуват забележими количества азотни оксиди. Окислението на азота е ендотермична реакция, която изразходва значителна част от енергията на горивото. Окислението на азот обаче е полезно в този случай: предпазва пещта от прегряване и експлозия; Скоростта на образуване на азотни оксиди се увеличава рязко с повишаване на температурата, съгласно степенен закон.

В горната част на реактора пиролизните газове почти са изгорели и има голям излишък на въздух. За пълно доизгаряне в колоната, тя би трябвало да бъде направена няколко метра висока и здрава, без перфорация, но тогава азотните оксиди биха преминали пика на температурната си нестабилност и биха пренесли значителна част от енергията на горивото в тръбата. За да се избегне това, газовете от реактора се изпускат в камера за доизгаряне или доизгаряне.

Доизгарянето е разделено приблизително наполовина от непълна преграда. Директно пред него пиролизните газове изгарят, поддържайки температура, която предотвратява стабилизирането на азотните оксиди. Зад преградата целият кислород във въздуха вече е изразходван, но температурата тук все още е над 700 градуса. Сега азотните оксиди се разлагат с освобождаване на енергия обратно в азот и кислород, който се използва за допълнително изгаряне на останалите пиролизни газове; освобождаването на енергия от тези 2 процеса поддържа приблизително постоянна температура в камерата за допълнително изгаряне.

Изходът към комина от доизгарянето е разположен далеч от преградата, но е достатъчно да се премести на 15-20 см от нея: термохимичните реакции в нефтените газове протичат бързо. Вече напълно изгорелите газове с температура около 400 градуса отиват в комина, което осигурява ефективност на пещта до 80% и по-висока.

Обикновено за пещи, използвани за изпускане на газове от цилиндри, се използва 50-литрова бутилка с пропан, нарязана в съотношение 2:1, една трета отива в резервоара, а 2/3 в камерата за допълнително изгаряне, поз. 1 на фиг. От такава печка можете да отделите до 30 kW топлина, но има и много аварийни ситуации със сериозен изход от тях.

Списанието „Зад волана“ обаче отдавна публикува дизайна на гаражна пещ за работа с мощност 5-7 kW с резервоар от 5-литров цилиндър. С такава ниска мощност беше възможно да се комбинира реакторът с камерата за последващо изгаряне в една напълно функционална колона:

1. В долния конус на колоната газовете се разширяват и температурата пада до стойност, достатъчна за пиролиза, но почти елиминираща окислението на азота.
2. Перфорацията на колоната е рядка и въздушният поток през нея е в лек излишък.
3. В горния конус газовете отново се задържат за време, достатъчно за пълно изгаряне при мощност приблизително до 8 kW.

В тази пещ все още се образуват азотни оксиди, но в незначителни количества, което осигурява само автоматично регулиране на режима на пещта. Работното управление на мощността се осигурява от въртящ се вентил на гърловината за пълнене, който е и въздушен дросел.

Тази пещ може да бъде значително подобрена, ако има 10 или 12 литров индустриален цилиндър с калибър 150 mm и височина 800/900 mm. Те най-често продават хелий за надуване на балони. Рентабилността на бизнеса с балони достига 400%, но най-често се извършва на временни промоции, а срокът на годност на балон, напълнен с хелий, е ограничен и кратък: хелият е вторият рекордьор след водорода за скорост на дифузия. Поради това напълно изправните хелиеви бутилки често се продават евтино.

Забележка: Не препоръчваме да се опитвате да управлявате бизнес с хелий сам. Върху него здраво е сложила лапа цветарската и празничната мафия в цял свят, която, казват, дори Коза ностра заобикаля.

Дизайнът на 2-цилиндрова пещ „хелий-пропан“ за минно дело е показан на поз. 4. Дебелите стени на цилиндъра разпределят топлината по-равномерно по височината му, а куполът в горната част и тесният 60-80 mm изход в коминния уловител задържат газовете по-ефективно от конуса. Поради това може да се увеличи перфорацията на колоната и съответно въздушният поток, като се получи мощност от 10-12 kW. Максимално зареждане от 3,5 литра е достатъчно за 3-4 часа работа на пълна мощност.

В същото време можете да подобрите системата гориво-въздух. Стандартен цилиндричен клапан е идеален за дросела, просто трябва да го удължите отвътре с тънкостенна стоманена тръба, поз. 4а. Можете просто да го завиете, колкото е възможно по-силно, върху частта от фитинга, стърчаща навътре: резбата за кацане върху него е заострена, така че ще хване здраво.

По-добре е фитингът за пълнене да се прибира и да се плъзга в гърлото, поз. 4б. Чрез удължения фитинг се запалва печката и се следи нивото на горивото. И когато е прибран, можете относително безопасно да добавите масло, докато фурната работи.

Ако печката постоянно се нагрява, тогава все още е препоръчително да запомните сапьорите, за които най-опасната не е първата, а някоя N-та мина. Можете напълно да гарантирате срещу авария с печка, като организирате захранване с гориво от отделен захранващ резервоар или само захранващо устройство, поз. 5. Височината на хранилката не трябва да надвишава максимално допустимото ниво на гориво в резервоара (за 5-литров резервоар това е приблизително 2/3 от височината му), а хранилката трябва да бъде разположена най-малко на 0,5 m от печката. По този начин можете да контролирате нивото на горивото и да зареждате печката както искате. В допълнение, обемът на хранилката може да бъде всякакъв, само височината му е ограничена, така че е напълно възможно да се адаптира резервоар за него с презареждане за ден или повече.

"Дълги" печки

В този случай тази метафора не означава печки, направени от лежащи индустриални бутилки, а от обикновени 50-литрови печки на дърва. В режим на продължително горене дървесината се подлага на пиролиза, което значително увеличава ефективността и продължителността на топлообмена на печките. Горивото в тях (от сухи дървени стърготини и плевели до отломки антични мебели) изгаря в тънък слой от повърхността, поради което „дългите“ печки понякога се наричат ​​печки с повърхностно горене.

Пиролизата може да се случи или във физически ограничен отделен обем с последващо изгаряне на пиролизните газове в доизгаряне (това са пещи с отделно горене), или пирогенните газове веднага се изпаряват в голяма, добре загрята буферна камера, където пиролизата завършва и пирогенните газове изгарят, това са пещи за съвместно горене. За да се осигури висока ефективност и на двете, е много желателно въздухът, влизащ в зоната на пиролиза, да се нагрява.

Бубафоня

Пример за пещ с продължително горене с разделно изгаряне е широко известната. В него пиролизата е концентрирана под потискането на „палачинката“. Диаграмата на устройството bubafoni е показана на фиг. на дясно; Докато горивото гори, въздуховодът с палачинката се движи надолу. Вече е писано много подробно за принципите на работа и характеристиките на изработката на бубафони, така че ще отбележим само следното:

• Ефективността на домашен бубафон може да надхвърли 85%, а продължителността на топлопредаване от едно натоварване на гориво може да достигне един ден.
• Горивото за бубафони трябва да е сухо в стаята с влажност до 12%
• Допустимо е да добавяте гориво към бубафона по време на движение, но не можете да го спрете, за поддръжка / ремонт трябва да изчакате, докато товарът изгори напълно.
• Диаметърът на 50-литрова бутилка от 300 мм е минимално допустимият за бубафони, така че тази печка трябва да бъде направена от нея внимателно и с пълно разбиране на материята.

Бубафоня е много икономична печка и е много подходяща за отопление на гаражи и домакинства. помещения. Дизайнът му е прост и може да се направи у дома. На пътеката. ориз. Показани са основните етапи на работния процес и размерите конкретно за балонни бубафони с мощност до 5-6 kW. Просто трябва да добавите, че пролуките за подаване на въздух между коренните (най-близките до въздуховода) краища на лопатките трябва да се поддържат еднакви. При заваряване, вместо приспособление, е удобно да използвате подходящи метални парчета - парчета прът и др. Остриетата първо се хващат отвън и след това, след отстраняване на „проводниците“, се изпичат докрай.

Забележка: Мощността на бубафона може да се регулира в широк диапазон, до 10 пъти, но само ръчно, т.к. Въздушният дросел може да се монтира само в горния край на въздуховода, който е подвижен.

Слобожанка

Комбинираната пещ Slobozhanka е още по-проста по дизайн и не отстъпва на Bubafon по отношение на параметрите, диаграма на фиг. на дясно. Но едва ли си струва да се направи slobozhanka от балон, защото минималният му допустим диаметър е около 500 mm и балон slobozhanka няма да покаже добра ефективност. В допълнение, всички печки Slobozhanka имат много сериозни недостатъци:

Изграждане на печка Слобожанка

1. Под покрива на печката се натрупват изключително токсични газове; ако отворите капака на печката, докато се движите, можете да се отровите до смърт.
2. Няма начин да спрете Слобожанката: ако затворите дросела, печката ще издърпа въздух обратно през комина, преди да се задуши. Налягането в пещта ще надвиши атмосферното налягане и токсичната смес ще излезе.
3. Твърдо, плътно въглеродно отлагане се утаява върху огнището или решетката на пещта, както във всички „дълги“ пещи. След около година (това е с добро гориво) той расте до устието на въздуховода и е трудно да го съборите и на лесно достъпни места.

Красива непозната

Повечето други домашни „дълги“ печки не са по-добри, но по-сложни от bubafoni. Но има една, почти чисто пиролизна печка (която рядко се среща с дърва), заслужаваща внимание; нейният чертеж е показан на фиг. Освен това тази печка е и бункерна, което също е рядкост при печките на дърва.

Според принципа на работа „непознатият“ е опростена и пресечена ракетна печка, за която вижте следващата. раздел Задържането на пирогази в доизгарянето под котлона се постига чрез диафрагма в комина, по същия начин, по който шайбите разпределят охлаждащата течност от отоплителната мрежа към потребителите. В бизнеса с пещи такава конструктивна техника е рядкост, защото всяко отслабване на тягата влошава качеството на печката, но в този случай създателите са превърнали злото в добро.

как? Ограничение на мощността: това е изключително лятна селска печка. Достатъчно е само за готвене, въпреки че можете да изстискате няколко пъти повече от 50-литрова бутилка. Но „непознатият“ работи върху всеки запалим боклук, който може да бъде избутан в бункера; най-доброто от всичко - върху доста дълги чипове, клони и сухи стъбла и е много по-икономично, по-евтино, по-просто и по-леко от най-простата тухлена плоча. Фундаментът тук, разбира се, не е необходим и е достатъчен комин с височина 1,5-2 м. Пещта се запалва отгоре, през гърлото на газификатора или люка за зареждане, като се използва запалима течност.

На авторите на „непознатия“ не може да се отрече познаването на отоплителната техника, но с метала те бяха малко прекалено умни: отделни и дори подвижни газификатори под печките и свода (долната решетка и преградата в оригинала) просто не са необходими тук. Дъното може да бъде дъното на самия 50-литров цилиндър със същия 20-милиметров отвор в центъра, а съдът за пепел може да бъде поставен в полата му. Изходната тръба на газификатора е заварена към купола на цилиндъра, а доизгарянето може да бъде направено от парче 300 mm тръба или ламарина. В този случай е напълно възможно да почистите печката през бункера за гориво и изхода на газификатора.

Венецът на творението или...

Емела не си го е и мечтала

Венецът на творчеството на балонната печка без съмнение е ракетната печка, виж фиг. Но не само и не толкова, защото извършването му по всички правила изисква значителна (макар и неусложнена) работа, внимание, изобретателност и точност. Основното е, че ракетната печка е специално създадена за 50-литрова бутилка, въпреки че най-често се прави от варел. Не само формата, но и размерите на 50-литров пропанов цилиндър са оптимални за тази печка: ако ракета от варел загрее хоризонтална част от комина в пейка (свиня) с дължина до 6 m, тогава балон едно, с капацитет на барабана четири пъти по-малък (вижте по-долу за подробности) - до 4 м. Малко вероятно е някой да има нужда от легло с тази дължина, но ракетната свиня може да бъде направена от тънкостенна метална гофра, като я поставите във вълнообразен модел в масата на леглото. Това, разбира се, значително ще увеличи както ефективността на отоплението на помещението, така и продължителността на топлообмена след нагряване, която може да достигне 12 часа.

Предимствата на ракетната печка не свършват дотук:

• Това е печка, която не само гори дълго, но и гори непрекъснато. Допълнително гориво може да се добавя, докато пещта работи без ограничения.
• Ракетната печка също може да се спира и запалва отново без ограничения, а самото запалване е просто: с хартия, слама или талаш, като огън.
• Ракетната печка диша, също като .
• За разлика от тухлените печки, ракетната печка е почти нечувствителна към дълги прекъсвания в горивната камера през студения сезон.
• Ускоряването на новопостроена или стояща ракетна печка също е просто: нагряване с хартия, талаш или слама, докато печката стане топла на допир.
• Основата на ракетната пещ не е необходима: въпреки че теглото й е под един тон, опорната площ е голяма и натоварването от пещта върху пода не надвишава допустимите 250 кг на квадратен метър според SNiP. м.

Ракетната печка има само 2 недостатъка и, както се казва, не е фатално. Първо, след запалването и евентуално по време на процеса на горене е необходимо да настроите режима на печката, като регулирате подаването на въздух. Ако печката издава силен шум, това не означава, че загрява по-добре. Напротив, в този режим пътят газ-въздух бързо обраства с въглеродни отлагания; Правилно загрята печка тихо шепне.

Второ, мощността на пещта се регулира само от количеството заредено гориво. Онлайн регулирането на мощността обикновено е невъзможно; Само режимът на фурната се задава от подаването на въздух. По време на шофиране можете не само да добавите повече гориво, за да увеличите мощността, но и да извадите отделни тлеещи стърготини с щипки и веднага да ги загасите, но това е опасност от пожар.

Забележка: ако „шепотно“ изглежда, че печката се нагрява слабо, няма значение, изчакайте, докато топлината отиде в батерията. Фурната ще го освободи по-късно, охлаждайки след нагряване. Ако трябва бързо да загреете, без да мислите за разхода на гориво, отворете въздуха, докато започне да бръмчи. Не е препоръчително да го довеждате до силен рев, въглеродните отлагания вътре ще се утаят силно.

Как работи една ракета?

Конструкцията и принципът на работа на ракетна печка. Тук припомняме най-важното.

Идеята за ракетна пещ „на пръсти“ е следната: представете си 2 физически свързани процеса с ефективност под 100%; Да кажем 90% всеки. За настъпването на 2-ри са необходими продуктите на 1-ви. Ако те бъдат изстреляни заедно наведнъж, тогава поради взаимна намеса, причинена от ентропията, крайната ефективност няма да надвишава 65%. И ако първо „превъртите“ първия, запишете резултатите му някъде и след това стартирате втория върху тях, тогава максималната обща ефективност ще бъде малко повече от 80%.

В най-общ смисъл това е универсален закон. Именно благодарение на него пазарната икономика с всичките й тромави и лакоми финансови, административни и властови надстройки се оказва по-ефективна от естествената икономика. В ракетната печка този закон се осъществява технически чрез последователното включване на 2 печки, една генерираща топлина и една съхраняваща и загряваща.

Пещта-генератор се състои от (виж фиг.) вентилатор 1а с регулатор на подаването на въздух (той пуска печката в действие), бункер за гориво 1b със сляп капак, канал за подаване на вторичен въздух 1b за осигуряване на пълно изгаряне на гориво, пламъчна тръба (пожарна тръба) 1d и вътрешен или първичен комин - щранг - 1d. Пожаропроводът не може да бъде твърде къс или дълъг: той трябва, от една страна, да загрява добре вторичния въздух, без който не може да се постигне пълно изгаряне на дървесни пирогазове. От друга страна, в твърде дълъг пожаропровод, самите газове ще се охладят и пиролизата няма да завърши. Цялата генераторна печка е надеждно обвита с висококачествена топлоизолация с възможно най-нисък топлинен капацитет. Всичко, което се изисква от първичната пещ, е да изгори напълно горивото и да освободи поток от изгорели горещи газове от щранга.

Забележка:от гледна точка на ефективност оптималният вътрешен диаметър на щранга е 70 mm. Но ако искате да постигнете максимална мощност на пещта, тогава имате нужда от щранг тръба с диаметър 100 mm; тогава черупката му се нуждае не от 150, а от 200 мм. В този случай ефективността леко намалява. Освен това, когато се описва технологията за изграждане на пещта, размерите са дадени и за двата случая.

Основата на отоплително-акумулиращата част на пещта е топлинен акумулатор с голям капацитет, но е невъзможно веднага да се изпуснат газове от щранга в него, температурата им е около 1000 градуса. Има добри топлоустойчиви материали за съхранение на топлина, но те са много скъпи, така че авторите на ракетната печка са използвали кирпич като устройство за съхранение. Неговият топлинен капацитет е огромен, но не е устойчив на топлина, така че вторичната пещ трябва да започне с преобразувател на топлина от висок до среден клас, с температури до 300 градуса. Освен това част от първичната топлина трябва незабавно да се освободи в помещението, за да се компенсират текущите топлинни загуби.

Всички тези функции се изпълняват от барабана на пещта, като за него ще се използва 50-литров цилиндър. Газовете от тръбата навлизат под капака на барабана 2а с повърхността за готвене 2b. Барабанът е тънкостенен метал, пренася топлината добре в стаята. След като се търкалят под капака, газовете влизат в пръстеновидното спускане на барабана между неговата тръба 2g и металната обвивка на изолацията на щранга 2v. Под барабана 2d също има метал; металът не пропуска димните газове в изолацията на първичната пещ.

Факт е, че евтините и висококачествени изолационни материали са порести. Оставете димните газове да потекат в тях - порите им ще бъдат засмукани, те бързо ще се запушат с изпарения и цялата изолация, а с нея и ефективността на пещта, ще изчезнат в канала. Adobe също е порест и също много лесно се разваля от въглеродни отлагания. Следователно основната задача при изграждането на ракетна печка е да се осигури пълна херметичност на канала за газ и дим.

В барабана, приблизително на 1/3 от височината му отгоре, газовете вече са се охладили достатъчно, за да предадат топлината си към резервоара за съхранение. От тази височина до дъното започва облицовката (обмазката) на цялата печка с кирпич. В барабана димните газове отделят навън и в резервоара за съхранение приблизително половината от топлината, генерирана от генератора, но е твърде рано да ги прехвърлите към топлообменника: от барабана през изхода му влизат 2е газове вторичния съд за пепел 3а със запечатана почистваща врата 3b, и след това в дълъг хоризонтален участък на комина (свиня) 4. От свинята газовете, които почти напълно са предали топлината на кирпиченото легло, се освобождават в правилна външна комин.

Защо е необходим вторичен съд за пепел? Газовете, излизащи от барабана, не са много горещи и вече са химически неутрални, т.к изгорял докрай. Но те все още не съдържат голям бройтвърдо окачване; главно микрочастици от минерални компоненти на дървесината. И прасето, както беше споменато по-горе, е направено от тънко метално влакно и също е положено с усука, и цялата тази тръба е плътно зазидана, така че е невъзможно да се почисти прасето. Ако пуснете мръсни газове в него, празнината скоро ще обрасло със сажди и леглото ще трябва да бъде счупено. И във вторичния пепелник суспензията се утаява. Веднъж или два пъти годишно ще трябва да се изгребва, но сега печката ще издържи много години.

Така че сега знаем достатъчно, за да започнем изграждането на ракетна печка. Това ще направим.

Изграждане на ракета

Първо, трябва да се запасим с 5 вида облицовки. Въпреки това, техните компоненти са или евтини, или просто лежат наоколо и не е трудно да подготвите смесите сами:

1. 5а - най-често срещаният кирпич: глина, старателно смесена със ситно нарязана слама и смесена с вода, докато тестото стане гъсто. защото леглото не е продухано или сакля, освен теглото си не е натоварено с нищо и се намира на закрито, качеството на глината няма голямо значение, можете да вземете собствено изкопан дере.
2. 5б – основен топлоизолатор. Средномаслена пещна глина наполовина с натрошен камък от леки шамотни тухли ШЛ. Поливайте, докато тестото стане гъсто.
3. 5v – топлоустойчиво, газонепроницаемо, механично здраво покритие. Обикновен шамотен пясък с пещна глина 1:1 по обем. Поливайте, докато достигне консистенцията на пластилин.
4. 5g – пясък от собствено копаене, речен или клисурен, или много тънък пясък. Не е необходимо измиване или калциниране, просто пресейте през 3 mm сито.
5. 5d – средномаслена печена глина.

Някои уточнения. По-добре е да се въведе тревна слама в кирпич (сено от ливадна трева), с нея силата, от която всъщност не се нуждаем, ще бъде по-ниска, но топлинният капацитет също ще бъде по-голям. Що се отнася до рецептите за приготвяне на кирпич, изберете всяка подходяща, за ракетна печка това не е важно. Можете да го направите както във видеото по-долу, но не е необходимо да строим цялата къща.

Видео: изработка на кирпич

Смес 5b изисква натрошен камък (не пясък!) И само SHL. Други шамотни глини (ShM, ShV и т.н.) сами по себе си са добри акумулатори на топлина, не е за нищо, че печките са направени от тях. Но в този случай големият топлинен капацитет само ще навреди. Препоръчително е да добавите още трошен камък, стига глината да го слепи.

Целта на 5v сместа е да удължи живота на печката. Всички метални конструкции в него са стоманени с дебелина на стената до 3 мм, така че е необходимо ракетата да „лети“ правилно. Но в топлинния път тънкият метал бързо ще изгори. Дотогава обаче покритието 5B ще бъде изпечено и с течение на времето участъци от стоманени тръби ще бъдат спонтанно заменени с керамични. Вярно е, че тогава печката ще трябва да се почисти внимателно (щрангът, макар и бавно, все още обраства с въглеродни отлагания), в края на краищата е крехък.

5 g съдържа доста голям примес на алуминиев оксид. В строителния пясък е нежелан, затова се изхвърля. Но алуминиевият оксид е подходящ за облицовката на щранга: топлинният капацитет на сместа е минимален и когато се синтерува, той също ще придобие известна сила. И те получават суровините безплатно.

Забележка: Щрангът също може да бъде облицован със състав 5b, но, първо, струва пари. Второ, работата ще отнеме много време - ще трябва да го редите на слоеве, като предишният слой изсъхне напълно, в противен случай покритието в черупката ще изсъхне необичайно дълго време и вътрешността със сигурност ще се напука.

Етап 0

Първо трябва да направите легло за печката, вижте фиг. – издръжлива дървена естакада с необходимата конфигурация. Рамката му е направена от пресичащи се дървени трупи (греда 100x100 mm) с клетка от най-малко 600x900 mm под печката и най-малко 600x1200 mm под самата пейка. Продълговатите клетки на рамката са ориентирани по протежение на леглото. Извитите ръбове на рамката се довеждат до контура с помощта на парчета дървен материал и дъски.

Забележка: Няма нужда да повдигате леглото по-високо, като се вземе предвид силата на облицовката на леглото, ще бъде удобно.

Рамката е покрита с 40 мм дъски на перо и канал. Фугите на палубните дъски трябва да са ориентирани перпендикулярно на дългите страни на клетките на рамката. Краищата на гредите и дъските, излизащи извън желания контур на пейката, веднага се изпиляват, за да се оформят, но външният й контур засега остава свободен, ще се облицова с гипсокартон и др. след завършване на конструкцията на пещта.

Преди сглобяване частите първо се импрегнират с биоцид, а цялата конструкция се импрегнира два пъти с водно-полимерна емулсия. Частите на рамката се закрепват на кръстовините с диагонални двойки конфирмати 6x90 mm, а дъските за подови настилки се закрепват към рамката с надлъжни двойки конфирмати 6x60 mm, чифт в дъска за всяка надлъжна греда.

След това, на мястото, където печката е постоянно монтирана, 4 мм минерален картон се полага на пода с малко поле за рязане по контура, а мястото, над което ще бъде самата печка, е допълнително покрито с лист покривно желязо; трябва да се изреже предварително във формата, като се има предвид, че отместването преди огъня на пещта трябва да бъде най-малко 100 mm, това е достатъчно за ракета.

Сега леглото е преместено на мястото си. Веднага се организира изход към външния комин, някъде в задния ръб на леглото. Долният му ръб трябва да е на 70-90 мм над ниво А на облицовката на пещта (вижте фигурата с основната диаграма), т.е. 120-140 мм от нивото на настилката на леглото.

Етап 1

На леглото по целия контур се изработва здрав кофраж с височина А, съгласно основното разположение на пещта (40-50 мм), с гладък горен ръб. Ако леглото е в съседство със стената, кофражът се довежда до стените и нивото на горната му част се удря по тях с шнур. След това кофражът се запълва с кирпич и повърхността му се заглажда с политура - плоска гладка дъска със заоблен ъгъл. Ако кофражът е непълен и е неудобно да водите далечния край на глазурата по маркировката, все още можете да облегнете маяци, направени от ленти от шперплат, към стените; премахват се, когато кирпичът изсъхне, а пукнатините се запълват.

Етап 2

Докато ниво А изсъхва, нека започнем да правим барабан от цилиндър, вижте фиг. Първо отрежете върха му, така че да се получи отвор с диаметър 200-220 mm (не забравяйте да изпуснете останалия газ!), Покрива се със стоманен кръг с дебелина 3-4 mm, това ще бъде котлон. След това правят разрез на 40-50 мм под горния заваръчен шев на цилиндъра, това е почти капака.

Към капака е заварена тънка ламарина. Неговият страничен шев също трябва да бъде заварен; това ще отнеме полата от връзката на шева. Гответе при постоянен ток от 60 A с 2 mm електрод. Трябва да кажа, че задържането на дъгата в този режим е доста трудно, трябва да сте доста опитен заварчик. След монтирането на полата в нея се пробиват дупки за болтове M4-M5, 3-6 отвора. равномерно по обиколката, на 20-25 мм от долния ръб.

Третият разрез на балона е под долния шев, където тръбата започва да се превръща в заоблено дъно. Не е необходимо да отстранявате остатъците от балонената пола, тъй като това само ще го задържи по-здраво в печката. Сега в долната част на тръбата правим изрез за нейния изход под формата на хоризонтално удължен правоъгълник. Височината му е 70 мм, а ширината зависи от избраната щрангова тръба, вижте вмъкването горе вдясно на основната схема.

Следващата операция е полагане на уплътнението. Изисква плетен азбестов шнур; плетеният рошав канап не е подходящ. Шнурът е залепен със суперлепило или, по-добре, „Момент“. Тогава лепилото, разбира се, ще изгори, но уплътнението ще се придържа към остатъците, особено след като капакът ще трябва да се отстранява веднъж годишно, а не всяка година.

След като поставихме уплътнението, веднага след като лепилото се стегне, поставяме капака и поставяме върху него товар от 2-3 кг. Под товар маркираме местоположението на отвора в тръбата. След като свалите капака, пробийте и почукайте резбата. Сега вкарваме тръбата в обърнатия капак и измерваме дълбочината на барабана, това е необходимо, за да се изясни височината на щранга. Отделяме капака от тръбата, така че уплътнението да не се напои с лепило и кабелът да не загуби своята еластичност, етап 2 е завършен.

Етап 3

Ниво А ще отнеме седмица или две, за да изсъхне и през това време ще работим върху горивната част на пещта. Части 1a, 1b и 1d от професионална тръба 150x150 mm; 1D щрангова тръба е кръгла. Когато маркирате детайлите, трябва да спазвате разстоянието, посочено на основната диаграма от задния ръб на бункера, когато се гледа от страната на вентилатора, до предния ръб на барабана. В рамките на посочените граници той е произволен, въз основа на местоположението на пещта и нейния дизайн. Преместването на вентилатора напред също не е задължително, но, разбира се, навътре в разумни граници. Няма нужда да натискате вентилатора и под бункера, вентилът ще бъде горещ. Най-добрият вариант е вентилаторът да се изреже наравно с предния ръб на бункера, както е показано на диаграмата.

След изрязване на отворите за бункера и тръбата за щранг, първата стъпка е да заварите преградата на канала за вторичен въздух 1b, на височина 30 mm от дъното на горивната камера. Не е необходим пълен шев, достатъчни са 2 скоби през все още незаварения заден край на горивната камера, 2-4 през отвора за бункера и 2 през пепелника. Материал – листова стомана 1,5-2,5 мм.

Забележка: Ъгълът на наклона на бункера може да бъде в рамките на 45-90 градуса от хоризонталата. Но когато се наклони на 45 градуса, грубите дървени стърготини могат да заседнат, а ако бункерът е вертикален, тогава при добавяне на гориво ръката ви се озовава опасно близо до горещия барабан. Затова е избран наклон от 60 градуса.

Задният ръб на въздушната преграда трябва да е изравнен с предния ръб на отвора на щранга. Предният му ръб трябва да стърчи навън с 20-25 мм. Този рафт е необходим, за да се избегне изхвърлянето на отпадъци при почистване на печката: този дизайн не позволява използването на решетка с прибиращ се съд за пепел и пепелта ще трябва да се изстърже в тавата; ръбът му се плъзга под рафта. Ракетната пещ обаче не произвежда нищо друго освен пепел.

По-добре е вентилът да се направи с вертикален ход в жлебове с плоски пружини; въртящата се врата няма да осигури правилно плавно регулиране на режима на пещта, а дроселът с въртящ се амортисьор е по-труден за правене. Капакът на бункера е огънат от поцинкована стомана. Тук няма нужда от пълна стегнатост, стига да приляга плътно.

Когато горивната метална конструкция е готова (не забравяйте да заварите щранговата тръба и да заварите задната част на пламъчната тръба!), тя е облицована с 5B съединение в слой от 10-12 mm, както е показано на диаграмата. Непрекъснатото покритие се нанася само по дъното. Горната част и страните на вентилатора от предния му ръб до бункера остават свободни. Подредени се поставят да съхнат.

Изсушете, като поставите вентилационната част на пръта. В началото го проверяват редовно: ако покритието се изплъзне, то се отстранява и се прави нова порция от по-богата глина и с по-малко вода. Не разчитайте на случайността, това е отговорна операция!

Етап 4

Горивната част ще изсъхне скоро (2-3 дни) и през това време е напълно възможно да се направи кофраж за изолация и да се постави долният му слой, т.к. Кирпичът от ниво А вече е изсъхнал достатъчно, за да издържи малко тегло. Конструкцията на кофража е ясна от фиг. Значението на отбелязаното в червено ще стане ясно по-късно. Кофражът е направен от дъски или шперплат с дебелина 20-25 мм. Няма нужда да закрепвате здраво частите, тъй като... след това кофражът ще трябва да бъде демонтиран. Достатъчни са тънки телени скоби от външната страна в ъглите; Можете просто да го покриете с лента.

Кофражът се поставя с външния ръб на предната дъска на нивото на ръба на леглото и точно по оста на бъдещата печка. Трябва да го инсталирате внимателно, с измервания, в противен случай частите на печката няма да паснат по-късно. Можете да предотвратите случайно разместване с тънки заострени колчета, като ги забиете в кирпича отвън. Маяците, по които ще бъде подравнен долният слой изолация, са направени от всякакъв материал, но тяхната височина трябва да бъде точно равна на тази на предната кофражна лента.

Етап 5

Кофражът се запълва със смес 5b до ниво B. Пълнежната повърхност се изравнява с глазура по протежение на маяците и предната лента.

Етап 6

Докато изолационната подложка изсъхне и горивната част изсъхне, ние правим черупката на щранга и под барабана. С черупката всичко е просто: или парче тръба, или го огъваме от тънък (1-2 mm) лист. И двете, разбира се, са направени от стомана. Ако черупката е направена от ламарина, шевът може да се прегъне, не е необходим идеален кръг.

Забележка: няма нужда да правите черупка под тръбата на щранга и след това да използвате глина (вижте по-долу), за да заоблите горната част на щранга. Печката работи по-добре, ако газовете текат в долната част с завой.

Под барабана, както се вижда на диаграмата, има наклон. Това е необходимо за по-добра турбулентност на потока във вторичния съд за пепел, вижте по-долу. Но ако си помислите: „Е, сега ще изрежем елипса в елипса!“, тогава сте напразно. При наклон от 10 градуса главна осЕлипсата се оказва цели 304,5 мм, но имаме нужда от по-малка, 5-7 градуса.

Тоест, правим външния диаметър на заготовката на огнището (стоманен лист 2-3 mm) с 4 mm по-малък от вътрешния диаметър на барабана, а диаметърът на изреза за черупката е с 3 mm по-голям от външния му диаметър и ще пасне като роден. След монтирането на огнището, ние ще намажем пукнатините по външния и вътрешния контур (отбелязани със зелени кръгове на диаграмата) с 5d глина, като вкараме колбасите във филетата просто с пръст.

Етап 7

Проверяваме дали ниво 5B е напълно сухо. Това може да стане чрез временно премахване на предната кофражна лента. Ако не, вземаме пауза за дим (съжалявам, борим се с никотина. Пием сок.) за ден-два.

Ако е суха, поставяме частта на пещта в кофража, покритието й вероятно вече е изсъхнало. Необходимо е също така да го поставите точно по оста на пещта, вертикално и хоризонтално, с измервания: барабанът и корпусът в крайна сметка трябва да са концентрични плюс или минус 2 mm, а горната част на вторичния съд за пепел (вижте по-долу) да пасва плътно под горния ръб на изхода на барабана. Поставяме предния ръб на вентилатора на едно ниво с външния ръб на кофража и съответно леглото. В същото време тя ще стърчи от изолацията до дебелината на кофражната дъска, това е достатъчно, за да се намаже след това с кирпич отвън: използваната изолация е ефективна, но и чувствителна към влажността на въздуха.

Ние фиксираме откритата горивна част с колчета, точно както кофража. Нека останат в масата на изолацията, нищо страшно. Сега монтираме допълнителни предни панели и запълваме кофража до горе със смес 5b, тук сме достигнали ниво G на облицовката. Вече не е необходимо да го изравнявате напълно, за да не хванете случайно бункера, стърчащ от разтвора. Достатъчно е да се изглади с политура, опряна в ръбовете на кофража, в зоната, където се намира барабана, обозначена в бледо сиво на кофражната схема. Но тук трябва да го изравните до гладкост.

Етап 8

Ние сушим ниво G. Това също е отговорна операция, не можете да разчитате на микроклимата на помещението и конвенционалното сушене чрез естествено изпарение навън, фурната ще се окаже лоша и краткотрайна. Необходимо е да се създадат повече или по-малко стабилни условия вътре в масата за сушене.

Това става с обикновена крушка с нажежаема жичка 40-60 W. Той (включен, разбира се) се вкарва в горивната камера, така че колбата да е под щранга. Просто трябва да осигурите някаква мини естакада за фасунгата на лампата, така че крушката да не докосва метала, в противен случай стъклото може да се спука. Горната част на ниво D ще изсъхне достатъчно, за да издържи на по-нататъшни операции, докато правим вторичния съд за пепел, вижте по-нататък.

Забележка: електрическата крушка ще трябва да гори непрекъснато общо приблизително 30 дни, като се вземат предвид следващите етапи на сушене. През това време 60-ватовият ще изразходва 24x30x0,06 = 43,2 kW/час електроенергия, а 40-ватовият ще изразходва 28,8 kW/час, което ще струва съответно 129 рубли. 60 копейки и 86 търкайте. 40 копейки Дали такъв разход е прекомерен, остава да решите вие. Въпреки това, от всяка страна е по-добре да вземете 40 вата. Сушенето ще отнеме повече време, но ще бъде по-качествено и по-малко чувствително към качеството на суровините.

Етап 9

Изработваме вторичен пепелник или накратко само пепелник, защото... В тази пещ няма първична. Тук той прилича на външен вид на същия агрегат в американските прототипи на ракетни печки, но се различава фундаментално от тях.

При американците почти ламинарен поток от газове влиза в пепелника през широкия изход на барабана, но тук е усукан за по-дълбоко почистване, вижте по-нататък. етап от схемата за инсталиране на ямата за пепел. Причината за вихрите е въртенето на Земята; по-точно породената от него сила на Кориолис, същата, която върти водата, изтичаща от ваната.

Забележка: военно-исторически странности. В края на Втората световна война нацистите разработиха V-3, свръхдалечно многокамерно оръдие с постепенно ускорение на снаряда, за да обстрелват Лондон. Те са направили напори в скалата и са сглобили цялата система. И тогава се оказа, че германците, известни със своята задълбоченост... забравиха да вземат предвид въртенето на Земята! Всички снаряди щяха да пропуснат. Така че V-3 никога не е стрелял, причинявайки само паника в западните разузнавателни агенции и вълна от митове, достигнали до днес. По-късно Саддам Хюсеин се носеше със същата идея. Той щеше да стреля от пустинята си по Берлин, Париж и същия Лондон. Неговите специалисти вече са изчислили всичко точно и са провели успешни експерименти върху малки модели. Но отново след всичко се оказа, че всички съвременни технологии не са в състояние да създадат прецизни прецизни оръжейни цеви с дължина 200-300 м. Като цяло работата обича глупака. Дори ако глупакът е умен и знае много.

Чертежите на ямата за пепел са показани на фиг. Размер L се измерва от точка А (маркирана в червено на диаграмата на кофража) по перпендикуляра (червена стрелка там) до ръба на леглото. Размер H е сумата от височините на кофража, измерени на място, и изходния прозорец, който вече е изрязан в барабана (70 mm, ако е изрязан точно). Скосяването на горната част на гърба на пепелника е произволно в разумни граници, стига по-късно да не стърчи изпод покритието на барабана с кирпич.

Оградената кутия за пепелник е изработена от тънка стоманена ламарина или поцинкована стомана 0,6-1,2 мм. Предният панел (лицето) е изработен от стоманен лист 4-6 мм, т.к може да се покаже отвън и има отвори с резба M5 за закрепване на капака. Изрезът за борера на комина е по протежение на външния диаметър на съществуващия метален димоотвод; 150-180 мм е подходящ за тази печка. Местоположението му е произволно, просто трябва да спазвате размерите A, B и C на чертежа на пепелника. Всички части, с изключение на прасето, са свързани чрез заваряване с непрекъснат шев в същия режим, както при полата на капака на барабана. За добавянето на прасе вижте по-долу.

Капакът на почистващия отвор с размери 180х180 мм също е от стомана с дебелина 4-6 мм. Уплътнението отдолу е от минерален картон. Монтажни болтове – от М5х8 до М5х15 с шестостенни глави. Не трябва да се използват болтове с шлицове: вътрешността на пепелника обраства с тънък слой плътни сажди. Дебелината на слоя му скоро ще се стабилизира, но болтовете за отстраняване на капака трябва да се развият с торцов ключ с манивела.

Забележка: Не е препоръчително да използвате врата на панти с резе - тя няма да осигури уплътнение завинаги. Няма да го забележите веднага, но апетитът на печката ще се увеличи и ще започне да обраства с дим вътре. И трябва да отваряте пепелника за почистване най-много веднъж годишно, ако печката се отоплява със сухи дърва.

Етап 10

Трябва да приемем, че докато си играехме с пепелника, ниво G вече беше изсъхнало. Можете да проверите, като временно премахнете кофражната стена, както и ниво B. Ако сте готови, монтирайте барабана и съда за пепел.

Сменете тръбата на барабана без капака. Уверяваме се, че той и тръбата на щранга са концентрични, както и че изходният прозорец е на правилното място, вижте вмъкването горе вдясно на обща схемапещ и диаграма на фиг.

Поставяме малко смес 5b вътре в барабана и с шпатула оформяме от нея клин с наклон 5-7 градуса, сближаващ се към изходния прозорец. Сега го поставяме на място отдолу и го притискаме в разтвора с пръчка. Избираме хоросана от изреза под черупката, в противен случай няма да можете да монтирате черупката; хоросанът е върху натрошен камък. След това инсталираме черупката, като я завъртаме леко. Покриваме празнините по външния и вътрешния контур с 5d глина, както е описано по-рано.

Етап 11

Няма нужда да чакате изолацията под пода да изсъхне, ние веднага облицоваме щранга. Запълваме черупката слой по слой, общо 5-7 слоя, с 5g смес (домашно изкопан пясък или тънък пясък). Всеки блат уплътняваме с точилка с равен край и напръскваме с пулверизатор до образуване на коричка. Не достигайки 5-6 см до върха, оформяме тапа от 5d глина. Когато изсъхне, между него, тръбата и корпуса се образуват тънки пукнатини, но това е добре: когато пещта се запали, те скоро ще бъдат обрасли със сажди от плътността и здравината на бетона.

Етап 12

Веднага след инсталирането на барабана, монтирайте съда за пепел; По-късно ще затворим отвора за почистване с капак. Монтажът му е прост: на долния и по-големия странична повърхностНанесете слой 5d глина с дебелина 2-3 мм. Поставяме съда за пепел на място, натискаме и натискаме. След това покриваме контура на изходния прозорец на барабана (известен също като входен съд за пепел) отвън със същата 5d глина. Изстисканите вътре кренвирши намажете с пръст на филета. Не изпускайте от поглед: ръбът на огнището стърчи в съда за пепел като тесен сегментен рафт; под него също трябва да се оформи филе. По принцип преходът от барабана към пепелника трябва да бъде запечатан отвътре и отвън (зелен овал на общата схема на пещта).

Етап 13

Ако нивото G на изолацията все още не е изсъхнало напълно, изчакваме да изсъхне. За да се ускори, кофражът вече може да бъде премахнат. Ако да, махаме и кофража (съхненето продължава, лампата в горивната камера все още свети!) и полагаме изолация с разтвор 5В до ниво Б. Полагаме го без кофраж, на ръка. Ръчно, без много прецизност, оформяме полукръгла арка на ниво B.

Етап 14

Без да чакаме ниво B да изсъхне, ние правим кофраж по контура на леглото, както при оформяне на ниво A, но вече до ниво D. Сега изясняваме стойността му според данните от измерването: над горния ръб на отвора за борера в пепелника трябва да има най-малко 80 mm. Също така е нежелателно да се правят повече от 120 mm, топлопредаването на печката след нагряване ще бъде бавно. За краткост ще наричаме новото ниво G G1.

Етап 15

Запълваме новия кофраж с кирпич до долния ръб на отвора за борера в пепелника, от едната страна. От друга - до долния ръб на изхода към външния комин. Ние го изравняваме грубо с ръцете си, но трябва да се уверим, че няма спадове и съответно U-образни участъци на прасето. Ако прочетете внимателно в началото, ще разберете, че ще можем да повдигнем прасето от пепелника до комина с 10-30 мм. Необходимо е за равномерно затопляне на леглото, но наклонените надолу зони на прасето във всеки случай са нежелателни.

Етап 16

Разтягаме подготвеното гофриране до пълната му дължина. Вкарваме единия му край в съда за пепел с 15-20 мм и го разпалваме отвътре с плоска отвертка през почистващата врата. Покриваме външния контур на входа на прасето в пепелника с 5d глина, както вече беше описано.

След това покриваме началото на прасето, считано от пепелника, с 15-25 см с кирпич, който ще предпази гофрирането от издърпване при следващите операции. Сега поставяме прасето в леглото с извивки, но не по-близо от 100 мм до който и да е ръб. Докато лежите, леко натиснете надолу, като леко натискате в кирпича. След като го поставихме, вмъкваме далечния край на гофрирането в изходния отвор в комина и отново покриваме контура с 5d глина.

Етап 17

Ние ръчно покриваме прасето с кирпич, така че да няма празнини или ниши под дъното на гофрирането. След това запълваме кофража с кирпич и заглаждаме повърхността му с лак. Ако кирпичът е дебел, тежък и направен от мазна глина, можете веднага да оформите закръгляния в горните ъгли, вижте вмъкването долу вдясно на основната диаграма. Удобно е да направите това с лента от поцинкована стомана, огъната на четвърт кръг с корито. Ако кирпичът е лек, ще трябва да го почистите с фреза или кръг около камъка по време на финалната обработка.

Етап 18

Постоянно поставяме капаците на съда за пепел и барабаните на място. Лампата в камината все още свети, изсъхва! Закрепваме капака на барабана с винтове с конусовидни глави: когато са затегнати плътно, те ще притиснат плътно уплътнението между капака и тръбата.

Етап 19

Оформяме кирпиченото покритие на барабана, както вече казахме: 1/3 от горната му част остава свободна, а като се брои от половината му височина, слоят кирпич трябва да е не по-тънък от 100 mm. Що се отнася до останалото, както Бог желае, тук ракетната печка ще толерира всякакъв дизайн.

Етап 20

След пълно изсъхване (около 2 седмици), отстранете кофража и закръглете останалите ъгли, ако е необходимо. Последните операции преди запалването са боядисване на барабана с топлоустойчив емайл при 450 градуса (750 градуса е много по-скъпо) и покриване на пейката с акрилен лак в 2 слоя; 2-ра след пълно изсъхване на 1-ва.

Лакът няма да попречи на печката да диша, дъхът ще тече през покривката на леглото. Но, първо, лакът ще попречи на кирпича да събира прах. Второ, ще го предпази от случайна влага. Трето, това ще даде на печката благородния вид на глазирана глина.

Краен етап: изстрелване на ракета

В суха фурна поставяме пепелния клапан в жлебовете, без да го затваряме (електрическата крушка вече не е там, разбира се), затваряме капака на бункера и го загряваме с хартия, слама, талаш и др., като през цялото време захранваме гориво през отвора за пепел. Когато леглото се почувства поне малко по-топло на допир, добавете още леко гориво и заредете стандартното гориво в бункера. След като изчакахме, докато печката бръмчи доста силно, затваряме отдушника „до шепот“. Това е всичко, ракетната печка с пейка е готова! Сега - започваме! Тоест в леглото.

Накрая

Има посока в творчеството на печка с балон, която все още се развива само от пушачи и след това по някакъв начин: изграждането на печки от 2 или повече цилиндъра. А от гледна точка на топлотехниката перспективите му са доста сериозни.

Старото неавтономно водолазно оборудване беше разделено на 2 класа въз основа на броя на точките за закрепване на каската: три болта с мек костюм за работа на дълбочина до 60 м и тежък, твърд 12 болтов дълбоководен. Професията на плитководния водолаз имаше напълно официално име - водолаз с три болта. В тази връзка се чудя какъв скрит смисъл биха видели троловете и гоблините от Рунет в името, добре, да кажем: „Общество на производителите на многоцилиндрови печки“?

Представете си ситуацията: за да затоплите стая у дома или да готвите храна, трябва бързо да изградите обикновена печка на дърва. Качеството на горивото и разхода са на втори план. Подходящ вариант- домашно направена ракетна печка от скрап материали. Каним ви да се запознаете с дизайна на нагревателя и процеса на сглобяване у дома.

Конструкция и принцип на действие

Ракетната печка, показана на диаграмата, се състои от следните основни елементи:

• бункер за съхранение на дърва за огрев с вертикален или наклонен дизайн;
• хоризонтална горивна камера;
• тръба с облицовка - доизгаряне (второто общо име е щранг);
• метална капачка, която играе ролята на въздушен топлообменник;
• вентилатор;
• канал за комин.

При работа печката използва 2 принципа: възникването на естествена тяга във вертикалната секция и изгарянето на дървесни (пиролизни) газове. Първият се осъществява поради нагряването на горивната камера и отпадъчните продукти от горенето, които имат тенденция да се издигат през канала за допълнително изгаряне. Отделените пиролизни газове изгарят в него.

справка. Името ракетна или реактивна печка се свързва именно с принципа на работа - във вертикалния канал възниква мощна естествена тяга, която предизвиква интензивно горене в горивната камера и отделяне на топлина.

Алгоритъмът на работа на печката е както следва:

1. Дърва за огрев, заредени в бункера, се запалват отдолу. Подаването на въздух се осъществява през люка на вентилатора.
2. По време на процеса на горене димните газове загряват изолираните стени на камерата за допълнително горене и се втурват под тънък метален капак, където отдават по-голямата част от топлината на въздуха в помещението.
3. При достатъчно количество вторичен въздух, пиролизните газове имат време да изгорят вътре в щранга, освобождавайки допълнителна топлина.
4. Продуктите от горенето се изхвърлят директно в комина или първо се изпращат в циркулацията на дима на пещта.

Опции за преносими печки "Робинзон"

В опростена къмпинг версия, печката е направена без качулка и изолация. Съответно вторичните газове не изгарят напълно, тъй като имат време да излетят в комина. Малък преносим нагревател, наречен „Робинсън“, е предназначен за бързо готвене с гориво от всякакво качество и степен на влажност.

Изисквания към размерите на елементите

Основният топлообменен елемент на ракетната печка е метална капачка, интензивността на отопление на стая в къщата зависи от нейния размер. В стационарни тухлени конструкции обикновено се използва 200-литров варел с диаметър 60 см. Преносимите версии са направени от стандартни газови бутилки Ø300 mm.

Схема на ракетен нагревател с печка

Съответно останалите размери зависят от размерите на цевта - диаметър и площ на напречното сечение:

• височината на капачката се предвижда да бъде 1,5-2 пъти диаметъра;
• площта на напречното сечение на доизгарянето е 5-6,5% от диаметъра на цевта;
• дължината на щранга е направена така, че между горния срез на тръбата и капака да има минимално разстояние от 7 cm;
• вътрешният размер на горивната камера е равен на напречното сечение на камерата за допълнително изгаряне, каналът за пепел е наполовина по-голям;
• диаметърът на комина е 1,5-2 пъти по-голям от напречното сечение на доизгарянето, височината е най-малко 4 m.

За да ви улесним при изчисляването на диаметрите на тръбите и облицовките, представяме чертеж за различни опцииракетни печки - от цилиндър, варел и стари кофи (щрангът е направен от кръгла или профилна тръба).

Правим печка - ракета

Най-лесният начин да направите лека къмпинг печка, показана на чертежа, е да намерите домакинствоследните материали:

• кръгла стоманена тръба с диаметър 133-150 мм и дължина 0,5 м;
• профилна тръба 14 х 20 см, дължина 0,4 м;
• лист метал с дебелина 2-3 mm за решетки;
• прът Ø8-10 мм за крака;
• парчета желязо за стойката.

Вертикална кръгла тръба е заварена към профила под ъгъл 45 °, след което към тялото са прикрепени очи за краката (те трябва лесно да се отстранят). Вътре в наклонената камина е поставена решетка, а отвън е прикрепен капак. За да улесните почистването на пепелта отдолу, препоръчително е да поставите втора врата.

съвет. Не забравяйте да заварите стойка към горния ръб на пожарния канал - газовете трябва да проникнат между дъното на съда и тялото, в противен случай няма да се получи "ракетен" тласък.

Чертеж на подобрена версия на преносима печка

Дизайнът на пещта може да бъде подобрен чрез организиране на подаването на вторичен въздух вътре в пламъчната тръба. Модернизацията ще увеличи ефективността и продължителността на изгарянето на дърва за огрев. Пробийте дупки от двете страни от двете страни, покривайки ги с ракетни „дюзи“ според представения чертеж. Как работи тази печка е показано във видеото:

От газова бутилка

Следните материали ще бъдат използвани за направата на ракетна печка „направи си сам“:

• кръгли тръби с напречни размери 70 и 150 mm; с дебелина на стената 4 мм;
• квадратна гофрирана тръба с диаметър 150-200 mm;
• коминна тръба Ø10-15 см;
• лист от нисковъглеродна стомана (клас St20);
• плътна базалтова вата (80-120 kg/m3) или насипни огнеупорни материали, например вермикулит или перлитен чакъл.

За да започнете, изрежете валцувания метал на заготовки в съответствие с чертежа. След това трябва да отрежете капака на резервоара за пропан, след като развиете крана и напълните резервоара до върха с вода. Инструментът е обикновен мелница с метален кръг.

По-нататъшната технология на сглобяване е както следва:

Майсторът ще ви разкаже подробно за производството на ракетна печка от цилиндър във видеото:

Изградена от тухла

Най-простата ракетна печка за готвене може да бъде изградена от тухли без използване на хоросан, както е показано на диаграмата към поръчката. Такава структура може лесно да се разглоби и премести, ако е необходимо.

Ракетната печка с пейка трябва да се постави върху основа от бетон или трошен камък. Материал – съответно керамична или огнеупорна тухла, пясъчно-глинеста или шамотна замазка. Готовата основа се покрива с покривен филц с цел хидроизолация, след което се полага непрекъснат първи ред тухли. По-нататъшният ред на работа изглежда така:

важно. Строителството се извършва в съответствие с описаните правила за зидария на пещи.

Дължината на димните канали вътре в камината е ограничена от тягата в ракетната камина и външния комин. По-добре е общата дължина на димоотводните тръби да бъде в рамките на 4 м. За да предотвратите обратното пушене на нагревателя в помещението, повдигнете горната част на комина на височина 5 м, като броите от решетката. Как да изградите тухлена печка - ракета без варел, гледайте видеото:

В заключение - плюсовете и минусите на печката

Такива конструкции наистина се изработват бързо и не е задължително изпълнителят да е висококвалифициран. Първото и основно предимство на ракетните пещи е тяхната простота и неизискваща употреба на материали. Освен това те приемат добре различни горива - сурови дърва за огрев, клони, храсти и т.н.

Сега за отрицателните точки:

Поради горните причини ракетният нагревател е изключително неудобен за гараж, където е необходимо помещението да се затопли доста бързо. Но опцията за туризъм е незаменима сред природата по всяко време на годината.

Инженер проектант с повече от 8 години опит в строителството.
Завършва Източноукраинския национален университет. Владимир Дал със специалност „Апаратура за електронната промишленост“ през 2011 г.

Подобни публикации:

Повечето прости решенияза организиране на отоплението на частен дом винаги ще бъде популярно, особено сред домашните занаятчии. Те включват ракетна печка на дърва, която можете да направите сами без значителни финансови разходи. Нагревателят е доста интересен и си заслужава специално внимание. Нека да разгледаме принципа на работа на ракетната печка, нейните предимства и недостатъци и методите за приготвянето й у дома.

Как работи ракетната печка?

Прави впечатление, но така наречената ракетна или реактивна печка всъщност няма нищо общо с реактивното задвижване, още по-малко с космическите полети. Това популярно име възникна по 2 причини: поради известно сходство на работния блок с обърната ракета и поради бръмчащия звук. Вярно е, че се появява в определен режим и показва твърде много въздух, подаден в горивната камера.

важно. Режим, при който ракетната печка издава силен шум или дори бучи е неефективен и неикономичен. При нормална работа на тенджерата се чува само тихо шумолене.

В момента има 2 вида струйни печки на дърва:

• преносим;
• стационарни (отопление).

Най-простата преносима модификация на печка тип ракета се произвежда масово под името „Робинсън“ и е предназначена за загряване на вода и готвене на храна в условия на лагер. Използвайки нейния пример, е най-лесно да разберете принципа на работа на устройството. По същество това е тръба във формата на обърната буква "L", както е показано на диаграмата:

Как работи ракетната печка:

1. Дърва за огрев се поставят в хоризонталната част на тръбата, която служи като приемен бункер за гориво, и се запалват от вертикалната секция.
2. Вътре в L-образния канал възниква естествена тяга поради температурната разлика между входящия въздушен поток и изходящите димни газове.
3. Интензивността на горене на ракетна печка се увеличава с нагряването на тялото, така че е необходимо да се ограничи подаването на въздух. В противен случай дървото ще изгори много бързо - цялата топлина ще излети в комина.

Принципът на работа на така наречената реактивна пещ е да използва енергията на възходящия поток от продукти на горенето. Колкото по-висока е температурата на стените на горивната камера, толкова по-интензивно горят дървата и толкова по-мощен е пламъкът.

Благодарение на естествената тяга, която възниква, обикновена стоманена печка Robinson загрява голям съд с вода за около десет минути. И ако направите вертикалната секция изолирана, както е показано на диаграмата, тогава след загряване ще можете да изгорите доста дебели трупи.

Опция за стационарна фурна

Направи си сам стационарни ракетни печки за отопление на дома са оборудвани със специална качулка, за да задържат топлината на димните газове и след това да я прехвърлят в стаята. В този случай общата картина на изгарянето на дърва е малко по-различна. При ограничено подаване на първичен въздух и изгаряне на гориво започват да се отделят пиролизни газове. Те се изгарят в долната част на вертикалната тръба, където през отделен канал се подава вторичен въздух.

Забележка. В това отношение печката на дърва е ракета с продължително горене, само че не използва вентилатор за нагнетяване на въздух.

Горещите продукти от горенето, издигащи се под капака, започват да се охлаждат, след което падат в пространството между стените и навлизат в канала на комина. В този случай върху газовете действат три сили:

1. Земно притегляне. Той кара по-студените и по-тежки газове да се спускат надолу и да се насочват към изхода на канала на комина.
2. Налягането на нови продукти на горене, пристигащи при по-висока температура от горивната камера.
3. Естествена тяга на комина.

Сумата от тези три сили прави възможно закрепването на димоотводи към печка от ракетен тип свободна форма, само за да отнема повече топлина. На практика това се използва за направата на отопляемо легло от ракетна печка, както е показано на диаграмата:

Забележка. Има и друг начин за предотвратяване на отделянето на топлина заедно с димните газове навън. За да направите това, от ракетната печка е направен комин с водна риза и две тръби, които са свързани към.

За предимствата и недостатъците

Така наречената струйна печка е най-евтиният вариант за отопление на частен дом. В това отношение тя няма равна. Освен това, добър майсторе в състояние да направи тухлена печка по такъв начин, че да изглежда доста прилично в интериора на стаята. Всъщност трябва само да прецизирате изпъкналата метална капачка и капака на горивната камера. Останалите части на устройството, заедно с газопроводите, ще бъдат скрити от погледа.

Домашните ракетни печки със сигурност не могат да се нарекат супер ефективни, но като цяло този показател до голяма степен зависи от самия собственик на жилище. Ако постоянно изгаряте сурово дърво, тогава няма да има голяма полза. Точно както няма смисъл да се опитвате да постигнете режим на „рев“ от топлогенератора, погрешно вярвайки, че той е най-добрият. Тук е необходимо ръчно да се ограничи подаването на въздух, както се прави в нагревателите с продължително горене.

Много печки, включително ракетни печки, страдат от загубата на полезна топлина през комина, така че в този случай няма да навреди да прикрепите водна верига към димоотвода, както беше споменато по-горе. Е, голямо количество топлина ще бъде отнето от леглото, въпреки че ще трябва да работите усилено, за да го настроите. Останалите отрицателни страни на ракетата изглеждат така:

1. Уредът се нуждае от постоянен надзор и ръчно управление, тъй като няма никаква автоматизация.
2. Зареждането на дърва за огрев трябва да се извършва доста често.
3. Металната капачка се нагрява до температура, която причинява изгаряния на човек след докосване. Това е опасно за малки деца.

Забележка. Самоделни печкиракетен тип не са подходящи за отопление на баня, тъй като при нормални условия на работа те не са в състояние да отделят голямо количество топлина за кратък период от време.

Най-лесният начин е да направите малка преносима печка със собствените си ръце - ракетата Робинсън, чиято рисунка е представена по-долу. Ще ви трябва рязане на профилни тръби, метал за крака и стойки, както и умения за заваряване. Освен това не е необходимо спазване на точните размери, посочени в чертежа. Можете да вземете тръби с различно сечение, но просто трябва да ги намалите или увеличите пропорционално, така че частите да паснат една към друга.

Забележка. Моля, имайте предвид, че чертежът показва дизайн, подобрен от наш експерт. Както подобава на ракета, към нея са прикрепени импровизирани дюзи, които получават вторичен въздух за доизгаряне, който влиза в тръбата през редица отвори. Благодарение на тази модернизация интензивността на горенето се увеличава значително. За повече информация относно работата на компактна печка на дърва вижте видеоклипа:

Най-често срещаните варианти на големи ракетни печки са направени от газов цилиндър или метална бъчва от двеста литра. Трябва да разберете, че тези готови елементи се използват като външен капак, а вътрешните части на печката трябва да бъдат направени от тръби с по-малък диаметър или изградени от шамотни тухли. Освен това от цилиндър можете да направите както стационарен нагревател с малка пейка, така и устройство, което може да се движи.

Моля, имайте предвид, че изчисляването на топлинната мощност на ракетна пещ е доста трудно, няма единен метод за изчисление. По-лесно е да разчитате на готови чертежи на вече работещи проби и да ги сглобявате. Просто трябва да сравните размерите на бъдещата печка с размерите на отопляемото помещение. Например за отопление малка стаяРазмерът на цилиндъра е достатъчен, в други случаи е по-добре да вземете голям варел. Изборът на вътрешни части за тях е показан на диаграмата:

Печка ракета от цилиндър

В допълнение към самия газов цилиндър, за да сглобите печката, ще ви трябва:

• профилна тръба 150 х 150 мм за горивната камера и зареждащия бункер;
• стоманени тръби с диаметър 70 и 150 мм ще преминат към вътрешния вертикален канал;
• същото с диаметър 100 мм за комина;
• изолация (базалтово влакно с плътност най-малко 100 kg/m³);
• ламарина с дебелина 3 мм.

За майстор, квалифициран в заваряването, тази работа няма да бъде особено трудна. Горната част на цилиндъра трябва да бъде отрязана по шева, след като първо развиете вентила и го напълните до върха с вода. От двете страни се изрязват отвори за монтиране на горивна камера и поставяне на комин. Профилна тръбапоставен и свързан към вертикален канал, който се изпуска през дъното на цилиндъра. По-нататъшната работа по производството на ракетната пещ се извършва в съответствие с чертежа:

В края горната част трябва да бъде заварена на място, след което внимателно проверете всички шевове за пропускливост, така че въздухът да не тече неконтролируемо във фурната. След това можете да прикрепите комин с водна риза (ако има такава) и да започнете тестването.

важно. За да се създаде достатъчна тяга, горната част на тръбата трябва да се повдигне над нивото на горивната камера на височина 4 m.

Зидария на ракетен нагревател от тухли

Тази опция за печка ще изисква закупуване на шамотни тухли, обикновените керамични тухли няма да работят за ракетна печка. Зидарията се извършва с шамотно-глинен разтвор, продава се и като готова строителна смес. Как да направите стационарна ракетна печка:

1. Първо трябва да изкопаете дупка, да уплътните дъното и да излеете основа с размери 1200 х 400 мм и височина 100 мм, както е показано на снимката.
   
2. След втвърдяване основата е покрита с лист базалтов картон и са положени горивната камера, бункер за зареждане на дърва за огрев и вертикален канал. В края на горивната камера е монтирана врата за почистване на пепелния съд.
   
3. След като глината изсъхне, ямата се запълва, а върху вертикалния канал се поставя предварително избрана тръба или малко буре с диаметър 450 mm. Пролуката между тухлената зидария и стените на тръбата е запълнена с огнеупорна изолация, например базалтова вата, експандирана глина, вермикулит.
   
4. На последен етапвърху конструкцията се поставя капачка от голям метален варел с диаметър 600 мм. Първо, в горната му част се прави изрез и се монтира тръба за свързване на комина. Когато цевта се обърне, той ще бъде на дъното.

След това е въпрос на технология; можете да изнесете комина директно навън или да построите друга пейка с циркулация на дим. За тази цел ще направят обикновени керамични тухли и глинесто-пясъчен разтвор. Поръчка тухлена зидарияракетна печка с малка пейка са показани подробно във видеото:

Заключение

Разбира се, ракетната печка на дърва не е върхът на съвършенството и е привлекателна само поради своята простота и евтиност. А вписването му в интериора на едно жилищно пространство е доста предизвикателство. Това предполага заключението, че такъв източник на топлина може да бъде изграден някъде в дача или във временно убежище, където хората не остават постоянно. Нагревателят не се страхува от дълги прекъсвания между осветлението и се затопля достатъчно бързо. Това устройство не е подходящо за отопление на голяма жилищна сграда или баня, необходими са други решения.

Простият и евтин дизайн на ракетната печка започна своя поход по света от Северна Америка, където все още е много популярен в селските райони. Позната е на всички континенти, включително и в далечна Австралия. Отоплителният агрегат пленява любителите ентусиасти със своята простота и енергийна ефективност, което в комбинация с ниската цена го прави изключително атрактивен за производство в домашни условия. Разбира се, с реактивна пещ голяма къщане за отопление, но в селска къща или в малка градинска къщаще е повече от подходящо. Изненадващо, но факт - само няколко души знаят за този невероятен дизайн. И това е в страна, където студеното време продължава повече от шест месеца! Днес ще запълним тази празнина и ще ви разкажем всичко, което знаем за топлата и уютна „ракета“, включително най-малките подробности за това как да я направите сами и тънкостите на нейната работа.

Реактивна печка - какво е това?

Топлината на дома, която идва от реактивната печка, не може да бъде осигурена от нито един модерен нагревател.

Ракетна печка или, както се нарича още ракетна печка, всъщност няма нищо общо модерни технологиине притежава. Единственото нещо, което прави този нагревател да изглежда като космическо превозно средство, е интензивният поток от пламък и бръмченето, свързано с неправилна работа. Въпреки това не може да се каже, че ракетната печка е напълно изостанало устройство в техническо отношение. Въпреки простия си дизайн, той използва най-модерните методи за изгаряне на твърди горива:

• пиролитично изгаряне на газове, отделени при суха дестилация на твърдо гориво;
• движение на газообразни продукти през каналите на пещта, което не изисква принудително изхвърляне поради течение.

Ето как изглежда обикновена печка с реактивен двигател

Най-простата „ракета“ е извито парче тръба с голям диаметър. Дърва за огрев или друго гориво се поставят в къс хоризонтален участък и се запалват. Отначало нагревателят работи като обикновена тенджера, но това е само докато се повиши температурата на по-дългата вертикална част, която играе ролята на комин. Нажеженият метал насърчава повторното запалване на запалими вещества и появата на вакуум в горната точка на комина. Поради увеличеното течение, въздушният поток към дървата за огрев се увеличава, което значително увеличава интензивността на горене. За да се постигне още по-голяма ефективност от това оригинално устройство, отворът на камината е оборудван с врата. Когато напречното сечение на въздушния канал намалее, подаването на кислород към дървата за огрев спира и започва пиролитното му разлагане на газообразни въглеводороди. Но при такава проста инсталация те няма да изгорят напълно - за това ще трябва да създадете отделна зона за допълнително изгаряне на димните газове. Между другото, именно това, както и топлоизолацията на комина, позволяват на по-сложните „ракети“ успешно да се конкурират с други агрегати на твърдо гориво. Що се отнася до най-простия дизайн, който обмисляме, той често се използва за готвене или затопляне на храна. Всичко, което е необходимо за това, е да оборудвате удобна платформа за тенджера или чайник на вертикалната част на печката.

География на приложение на ракетни нагревателни агрегати

Като прост и удобен уред за отопление и готвене, ракетната печка намира широко приложение както в мобилни, така и в стационарни версии. Най-често се използва:

• за отопление на жилищни помещения;
• като оборудване за сушене на плодове;
• за отопление на оранжерии;
• за осигуряване на нормални условия на труд в цехове или гаражи;
• за поддържане на минусови температури в складове, битови сгради и др.

Благодарение на своята простота, непретенциозност и надеждност, струйният нагревател се радва на заслужено уважение сред рибари и ловци, ентусиасти на автомобилни ралита и любители на оцеляването. Има дори специална версия, чиято цел е посочена от името - „Робинсън“.

Предимства и недостатъци на ракетната печка

Въпреки простия си дизайн, ракетната печка има много предимства:

• ниво на ефективност на нивото на най-добрите примери за модерно отоплително оборудване, работещо на твърдо гориво;
• ефективност - за постигане на необходимата температура, реактивният блок ще консумира четири пъти по-малко дърва за огрев от традиционния дизайн на пещта;
• температура на нагряване над 1000 °C;
• възможност за използване на всякакъв вид твърдо гориво, включително сухи растителни отпадъци, шишарки, борови иглички и талаш;
• пълно изгаряне и екологичност - по време на работа температурата на пламъка се повишава толкова много, че саждите се запалват. Димът от ракетни печки се състои основно от водна пара и въглероден диоксид;
• възможност за допълнително зареждане с гориво за продължителна работа на отоплителното устройство;
• простота и надеждност;
• наличието на преносими конструкции, предназначени за мобилна употреба.

Отоплителният блок не е без недостатъци. Работата на устройството е свързана с риск от навлизане на въглероден окис в дома. Печката не може да се използва за отопление на голяма къща, а опитите за инсталиране на воден топлообменник в зоната на горене водят до намаляване на топлинната мощност и нарушаване на нормалната работа. Недостатъците включват ниската естетическа стойност на дизайна, което обаче е много двусмислено твърдение, тъй като за любителите на етно стила дизайнът на печката е истинска находка.

Видове струйни нагревателни устройства. Избор на дизайн за самостоятелно производство

Занаятчиите са разработили няколко дизайна на ракетни печки, подходящи за мобилна или стационарна употреба:

• преносими устройства, направени от метални тръби, кутии или кофи;
• струйни нагревателни устройства от газов цилиндър;
• пещи, изградени от шамотни тухли и метални съдове;
• отоплителни топлогенератори с пещ.

Най-трудни за производство са конструкциите, чиято конструкция изисква умения на зидар. Въпреки това, ако имате подробни диаграми на серийни оформления, дори начинаещ домашен майстор може да се справи с тази работа.

Преносима ракетна печка

Преносимите ракетни печки се произвеждат масово от индустрията

Опциите за туризъм са представени от най-простите дизайни, които се основават на същата тръба, огъната или заварена от отделни секции. Подобренията засегнаха само инсталирането на преграда за подреждане на ямата за пепел, в която е направен слот за изтичане на въздух. Често долната част на зареждащата камера е оборудвана с решетка за подаване на въздух директно към горивната зона. Отворът за съхранение на дърва за огрев е оборудван с врата, която впоследствие регулира подаването на въздух.

Изискванията за мобилен дизайн се простират и до удобството при готвене, така че горната част на комина трябва да бъде оборудвана със стойка за метални прибори.

Газова бутилка

Използването на газов цилиндър е следващата стъпка в развитието на устройствата за струйно отопление. | Повече ▼ сложен дизайнви позволява значително да увеличите топлинната мощност и ефективността на пещта. Всичко, което е необходимо за производството на инсталацията, е домакински газов цилиндър или варел за гориво, секции от дебелостенни стоманени тръби и метален лист с дебелина 3–5 mm.

Ракетна печка, направена от газов цилиндър, може да се използва за отопление на малки битови помещения

Ако имате парче стоманена тръба с дебели стени и диаметър над 30 см, от него може да се направи ракетна печка. Тази опция ще ви позволи да избегнете трудоемките операции, свързани с разглобяването на фабричния резервоар за газ.

Как работи такъв дизайн може да се види на диаграмата по-долу. Дърва за огрев, заредени в горивната камера, горят поради потока въздух през прозореца за зареждане. Доизгарянето на горими газове възниква в тръба, монтирана вътре в цилиндъра поради подаването на вторичен въздух. За засилване на ефекта вътрешната камера е изолирана, което позволява повишаване на температурата вътре над 1000 °C. Горещите газове удрят камбаната, докато се движат и влизат във външната камера, чиито стени действат като топлообменник. След като са отдали енергията си, продуктите от горенето се отвеждат през комин, изрязан в долната част на задната страна на цилиндъра.

За да се създаде тяга, необходима за стабилна работа на ракетната печка, горната част на комина се повдига най-малко на 4 m спрямо прозореца за зареждане.

Комбинирана ракетна печка от тухла и метален варел

Използването на шамотни тухли за подреждане на горивната камера и вътрешните камери на струйно отоплително устройство превръща „ракетата“ в категорията на стационарни конструкции. Високият топлинен капацитет на използваните материали позволява топлината да се натрупва и освобождава в рамките на няколко часа, поради което такива агрегати често се инсталират в жилищни помещения.

Конструкция на пещта с огнеупорна облицовка на работната зона

Реактивна печка с пейка

Подобно на другите печки на твърдо гориво, "ракетата" има недостатъка, че голяма част от топлината се губи през комина. Въпреки това някои предимства на неговия дизайн позволяват лесно да се отървете от този недостатък. Работата е там, че устройството беше наречено реактивно по причина, но поради високата скорост на изрязване на горящи газове. Тази функция може да се превърне в полза чрез значително увеличаване на дължината на каналите за изпускане на дим.

Схема на струйна печка с пейка

Тази идея намери своето приложение в масивни стационарни конструкции с диван под формата на диван или легло. Успешно се изработва от тухла или трошен камък, украсен с пластична маса от глина и дървени стърготини. Благодарение на високия топлинен капацитет на използваните материали, камината може да задържа топлина през цялата нощ, което в съчетание с високата ефективност прави отоплителния уред изключително привлекателен за монтаж в жилищни помещения.

Когато избирате дизайн за производство у дома, трябва да вземете предвид характеристиките на неговата работа. Като опция за къмпинг изберете мобилна единица - тя ще бъде достатъчна за затопляне, сушене на дрехи и приготвяне на обяд. За периодично отопление на малки технически помещения се използва преносима конструкция, изработена от газов цилиндър. Ако трябва да загреете малка Вилаили дача, тогава просто няма по-добър вариант от струен нагревател с печка.

Изграждаме ракетна пещ със собствените си ръце

Препоръчва се за ръчно правеноДизайнът е елитът на ракетните нагревателни устройства. След изграждането, той ще зарадва собственика за дълго време с комфорт и уютна топлина, дори и в най-тежкия студ. Както може би се досещате, говорим за агрегат с пейка. Въпреки факта, че такъв дизайн е най-сложен, диаграмите, инструкциите и описанията, които представихме, ще ви позволят да изградите печка само за 2-3 дни.

Устройство и принцип на действие

Ракетната пещ се състои от няколко камери и канали. Бункерът за зареждане на дърва за огрев е изработен от шамотни тухли и е оборудван с отвор в долната част за подаване на въздух. Има огнеупорна облицовка и канал, който свързва горивната камера с вертикален димоотвод (пожарна тръба или щранг). Като корпус на ракетната пещ се използва метален варел, вътре в който камерата за доизгаряне е облицована с магнезит или шамотни тухли. Топлообменникът на отоплителния агрегат е не само стоманен контейнер, но и дълги хоризонтални канали на пещта, изработени от поцинковани стоманени тръби или тухли.

Процесите, протичащи в стационарна реактивна пещ, наподобяват работата на пиролизни отоплителни агрегати

Не е необходимо да се използват огнеупорни материали за изграждане на топлообменни канали. Достатъчна е добре изгорена червена тухла.

Тялото на пещта и естакадата е оформено от торби с пясък, каменни или тухлени фрагменти и е покрито с глинен състав. Добър капацитет за съхранение на топлина довършителни материалипозволява на конструкцията да отделя топлина за няколко часа след пълното изгаряне на дървата за огрев. За отстраняване на продуктите от горенето се използва висок комин, който може да преминава както на закрито, така и на открито.

Високата производителност на „ракетата“ се обяснява с метода на изгаряне на гориво, който клони не толкова към отоплителни агрегати с директен поток, колкото към пиролизни котли. Работата на пещта е придружена от активно отделяне на газови компоненти, които се изгарят в щранга. Капачката помага да се намали скоростта на потока на горещите газове, в противен случай те просто няма да имат време да се окислят. Между другото, нагряването на горната част на пламъчната тръба създава вакуум в края й, поради което се получава активно изгаряне на горивото. В този случай в щранга се вдига толкова висока температура, че дори саждите се запалват. Независимо от това, в точката на прехода от вертикалния канал към хоризонталния топлообменник, експертите препоръчват инсталирането на пепелник, оборудвайки неговата камера с малка врата, за да позволи периодична поддръжка.

Изчисляване на основни параметри, чертеж

Няма нужда да давате точните размери на ракетна печка с пейка - нейните размери и конфигурация напълно зависят от характеристиките на помещението. Представеният метод за изчисляване на параметрите, базиран на използването на пропорциите на всички части на ракетната пещ, ще бъде напълно достатъчен за проектиране на високопроизводителна, ефективна единица.

За да извършите изчислението, е достатъчно да знаете диаметъра D и височината H на външния топлообменен корпус (барабан).

1. Височината на пламъчната тръба е най-малко 1,3H.
2. Разстоянието между щранга и капачката е 0,1–0,15H.
3. Външното глинено покритие се извършва не по-високо от 1/3H.
4. Дебелината на топлоакумулиращия слой трябва да бъде не повече от 1/3D.
5. Напречното сечение на пламъчната тръба е 0,25–0,3D.
6. Височината на пепелника е до 10% от вертикалните размери на корпуса.
7. Напречното сечение на вентилатора трябва да бъде 50% по-малко от площта на щранга.
8. Дебелината на кирпичената възглавница над топлообменника е поне 1/4D.
9. Височината на комина е повече от 4 m.
10. Дължината на хоризонталния топлообменник се изчислява въз основа на обема на барабана. Ако се използва стандартен варел за гориво, той може да достигне 6–8 m.

Както можете да видите, не е трудно да се определят размерите на всички елементи на пещта, особено след като нейният дизайн позволява някои свободи по отношение на размерите и конфигурацията.

За перфекционистите и тези, които се страхуват да експериментират, представяме чертеж на нагревател, начертан в мащаб върху маркиран лист хартия. Ако е необходимо, вземането на точни размери от него няма да е трудно.

Чертеж на стационарна струйна отоплителна система

Материали и инструменти

Изграждането на струйна пещ не изисква специално оборудване. Единствените електроинструменти, необходими по време на работния процес, са машина за заваряване и ъглошлайф, и то само за няколко минути - за отделяне на капака на варела и конфигуриране на тръбите на топлообменника. Всеки собственик може да намери и всичко останало:

• мистрия (мистрия);
• буш чук;
• ниво на сградата и отвес;
• рулетка;
• контейнер за приготвяне на разтвора;
• байонетна лопата;
• трамбоване;
• кофи;
• мистрия за бетон.

Въпреки че дизайнът на „ракетата“ не е взискателен по отношение на материалите, все пак ще трябва да закупите някои от тях. Ето списък на това, което ще е необходимо по време на строителния процес:

• огнеупорни тухли от всякакъв вид;
• метален варел за направа на обвивка;
• тръба Ø30–40 см, която да държи топлоизолационното покритие на вертикалния канал. Можете да използвате корпуса от стар бойлер, подходящ капацитет от промишлен приемник или хидравличен акумулатор;
• поцинковани стоманени тръби с диаметър над 25 см, които ще са необходими като топлообменник;
• стоманена тръба за подреждане на комин с диаметър 150 mm и коляно за изхода му на 90 °;
• люк за пепелник;
• вентилаторна врата;
• специална топлоустойчива смес за приготвяне на разтвора (може да бъде заменена с пясък и глина);
• перлит за топлоизолация на щранг;
• Червена тухла;
• отпадъци от развалини или тухли;
• дървени стърготини или плява.

Тъй като цевта ще бъде само частично вградена във фурната, тя ще трябва да бъде боядисана, за да се увеличи естетическата стойност на уреда. За да направите това, допълнително ще ви трябва метална четка, разтворител за обезмасляване на металната повърхност, грунд и всякаква топлоустойчива боя.

Избор на място и други подготвителни дейности

При определяне на строителната площадка трябва да вземете предвид изискванията, които се прилагат за всички конструкции на печки на твърдо гориво с открит пламък:

• площта на помещението, в което се планира да се инсталира струйно отоплително устройство с шезлонг, трябва да бъде най-малко 16 m2;
• липсата на трупи (подови греди) под тялото на печката значително ще опрости монтажа;
• над камината не трябва да има дървени греди или тавани;
• ако част от комина минава през тавана, тогава печката е инсталирана по-близо до централната част на къщата. В този случай тръбата може да бъде закрепена близо до билото;
• Не трябва да инсталирате отоплителна конструкция близо до външния контур на сградата - ценната топлина ще излезе навън. По-добре е да прикрепите устройството към една от вътрешните стени;
• Не се препоръчва изграждането на реактивно устройство в близост дървени стении прегради. В този случай се избира отделно настаняване.

Също така е важно колко удобно ще бъде да запалите ракетната печка и да хвърлите дърва за огрев в нея. За да направите това, горивната камера се поставя към входа, като се осигурява най-малко 1 m свободно пространство пред нея.

Една от многото опции за инсталиране на печка в средата на стаята

IN малка стаяУдобно е да поставите ракетната печка в ъгъла, като ориентирате товарния бункер в една посока, а шезлонга в другата.

След като са избрали място, те започват да го подготвят за бъдещо строителство. Ако стаята има дървен под, тогава частта от нея, която ще бъде под печката, се отстранява. След това се изкопава плитка яма, дъното на която се уплътнява с трамбовка.

Освен това е необходимо да се подготви метална цев за монтаж. За да направите това, отрежете капака му по контура. В този случай част от удебеляването под формата на метален обръч остава, за да се осигури твърдостта на основата на корпуса. Най-вероятно контейнерът за гориво ще бъде замърсен и ръждясал, така че е по-добре да го почистите преди монтажа.

Последното нещо, което трябва да направите, преди да започнете строителството, е да подготвите разтвора. Най-добре е да използвате специален топлоустойчив състав, който можете да закупите в строителните магазини, но можете да минете с обикновена смес от пясък и глина в съотношение 1: 1 или 1: 2, в зависимост от съдържанието на мазнини на последния. Водата ще е необходима до ¼ от обема на сухите съставки - изходът трябва да бъде състав, напомнящ гъста заквасена сметана.

Инструкции за напредъка на работата

Както вече споменахме, за да направите ракетна печка с пейка, ще отнеме много повече усилия и време, отколкото при направата на метална единица. Това ще улесни задачата и ще намали времето стъпка по стъпка инструкцияс илюстрации на всички етапи на строителството.

1. Мястото, където ще бъде оформена горивната камера, се задълбочава с 10 см и се излага с огнеупорни тухли, след което се монтира кофраж по контура на пещта. За укрепване на основата е необходимо да се монтира армировка от строителна мрежа, фитинги Ø10–20 mm или парчета метални тръби и ъгли.

   

   Подреждане на кофража

2. Поставете основата на работната камера според нивото.

   

   Основата на товарната камера е облицована с огнеупорни тухли

3. Конструкцията се излива с бетон. По-нататъшната работа може да започне веднага след втвърдяването на разтвора. По правило един ден е достатъчен за това.

   

   Изливане на основата

4. Основата на реактивната пещ и горивната камера са оформени от огнеупорни тухли, положени в непрекъснат модел.

   

   База за ракетна печка

5. Няколко реда зидария повдигат страничните стени на конструкцията.

   

   Стените са оформени от шамотни тухли, монтирани на ръба

6. Долният канал на топлогенериращата ракета се оборудва.
7. Горивната камера е покрита с ред тухли, положени напречно така, че да оставят отворени два отвора - горивната камера и щранга (вертикален канал).

   

   Начин на покриване на хоризонталната част на работната камера

8. За монтаж е подготвен стар корпус от акумулаторен бойлер. За да направите това, устройството се отрязва от двете страни, за да се получи тръба с голям диаметър.

   

   Подготвени за монтаж части на пещта

9. Долната част на резервоара за гориво и смазочни материали е снабдена с фланец, в който ще се побере хоризонталната тръба на топлообменника. Заваръчните шевове трябва да са непрекъснати, за да се осигури плътност и съответно безопасност на конструкцията.

   

   Монтажът на долната тръба се извършва чрез заваряване

10. След като изходната тръба се нареже в цевта, тя се почиства от ръжда, покрива се с грунд и няколко слоя топлоустойчива боя.
11. Страничен изход е заварен към хоризонталния комин, изпълняващ ролята на пепелище. За да го почистите, каналът е оборудван с уплътнен фланец.
12. Пожарна тръба е изработена от шамотни тухли. Формата на вътрешния му канал е квадрат със страна 18 см. По време на работа не забравяйте да контролирате вертикалното положение на конструкцията с помощта на отвес или ниво на сградата.

    

    Височината на вертикалния канал зависи от размера на външния барабан

13. На пламъчната тръба е монтиран корпус, след което празнините между металния контейнер и стените на вертикалния канал се запълват с перлит. За да се избегне разливане на топлоизолация по пода, долната част на щранга е внимателно запечатана с глинена смес.

    

    Метод за топлоизолация на щранг

14. Капачката на горивната камера е изработена. Като него можете да използвате отрязана част от бойлера, като му осигурите удобна дръжка.
15. Корпусът на пещта е оформен от тухлена или каменна зидария. За целта можете да използвате и торби с пясък, поставени в основата на вертикалния канал.

    

    Корпусът на фурната може да бъде облицован с торби с пясък

    Невзрачният пролетен вид е скрит с помощта на кирпичено покритие. За да се направи, към глинестия разтвор се добавят до 50% големи частици. дървени стърготиниили плява (плява).

    

    Покриване на тялото на пещта

    Добавките в глинеста смес изпълняват същата роля като натрошен камък в бетона. Те са необходими, така че по време на сушене и последваща работа с променливи топлинни натоварвания повърхността на пещта да не се напука.

16. Запълването с перлит отгоре също трябва да бъде запечатано с покритие.
17. Оформя се предната част на фурната. За да направите това, очертайте контура на печката, като използвате всеки подходящ метод (тухлена или каменна зидария, торби с пясък, кирпич). Вътрешната част се запълва с трошен камък, а на горната част се придава желаната форма с кирпичена смес.
18. Върху подготвената основа се монтира външна обшивка от метална цев, ориентираща контейнера с долната тръба към пейката. Долната част на съда е запечатана с глина.

    

    Монтаж на кожух - метална цев

19. С помощта на гофрирана тръба към горивната камера се отвежда канал, който свързва горивната камера с външната атмосфера. Ако не е инсталирана, фурната ще консумира топъл въздухот помещението, което ще бъде заменено от студени маси, идващи отвън. От страната на горивната камера каналът ще трябва да бъде затворен веднага щом дървата за огрев изгорят напълно. Това няма да позволи на въздуха от улицата да проникне в топлообменните канали.

    

    Канал за подаване на въздух отвън на сградата

20. За да се провери работата на ракетната печка, се извършва първото запалване, по време на което се уверяват, че газовете свободно излизат в хоризонталния комин.
21. Към долната тръба са свързани тръби на топлообменника, които са монтирани върху основа, оформена от червена тухла.
22. Монтира се комина. Всички връзки на части от хоризонтални и вертикални канали са запечатани с помощта на азбестов шнур и огнеупорно покритие.
23. По същия начин, както при производството на тялото на печката, придайте необходимата конфигурация на пейката.

    

    Напълно оформена пещ с пейка

24. Цевта може да бъде напълно покрита с кирпич, като остане отворена само хоризонталната платформа, която е удобна за използване за затопляне на храна.
25. Коминът, изведен навън, е оборудван с уловител за конденз и катран, а горният разрез е защитен от валежи с капачка.

    

    Външната част на комина е оборудвана с уловител за течности

Тестовете на ракетната пещ се извършват само след пълно изсъхване на кирпиченото покритие. В противен случай декоративното покритие може да се напука.

Изглед на готовата ракетна печка с пейка

За безопасна работаЗа ракетна пещ помещението трябва да бъде оборудвано със сензори за въглероден окис.

Модернизация на ракетен топлогенератор

За да разширят обхвата на приложение на реактивните отоплителни печки, те се модифицират, увеличавайки удобството и гъвкавостта на дизайна. В мобилните конструкции платформата, предназначена за готвене, често се заменя с пълноценна печка. Удобно е да използвате такъв плот в собствения си двор за домакински цели - за приготвяне на храна за домашни любимци или по време на периода на консервиране на храна за зимата. Особеност на този тип ракетна пещ е широк и плосък хоризонтален канал, в който се насочват горещи газове от дюзата. Преминавайки под повърхността на печката, те я нагряват до червено, след което отиват във вертикалния комин. Удобните крака придават стабилност на конструкцията, а оригиналната форма позволява уредът да се използва като стойка или маса, когато не се използва по предназначение.

Реактивна печка с печка е необходимо нещо в крайградската зона

Течен топлообменник не може да се монтира в пламъчната тръба на реактивна пещ, но това не означава, че не може да се използва като топлогенератор във водна отоплителна система. За да направите това, „ракетата“ е оборудвана с един вид верига от радиаторни плочи, които създават своеобразен лабиринт в зоната на доизгаряне. Благодарение на тяхното нагряване топлината се отвежда от камерата за доизгаряне към водната риза. Ефективността на устройството зависи от площта и топлинния капацитет на плочите, така че те са направени под формата на масивни метални ленти с площ до ¾ от напречното сечение на пожарния канал. Трябва да се каже, че такъв топлообменник се използва най-добре за производство на топла вода, като се използва самата ракетна печка по традиционния начин.

Диаграма на ракетен блок, оборудван с водна верига

Ракетната печка с конвектор е с оригинален дизайн. За да се увеличи преносът на топлина, на повърхността на външния корпус са монтирани вертикални тръби, които изпълняват същата роля като въздушните канали на булериана. Студеният въздух се улавя в долната част на тръбните топлообменници и се нагрява, докато се движи нагоре. Това осигурява принудителна конвекция, което допълнително повишава топлинната ефективност на инсталацията.

Корпус на ракетен топлогенератор, оборудван с конвектор

Характеристики на използването на реактивни пещи

Тъй като е система с продължително горене, ракетната печка изисква предварително загряване преди употреба. По правило в мобилните инсталации никой не спазва това изискване - те консумират малко гориво, а самата печка най-често се използва на принципа „работи и това е добре“. При стационарни конструкции загряването на пещта преди стартиране е изключително важно, тъй като със студена пламъчна тръба не може да има въпрос за допълнително изгаряне. Дървесината ще гори, без да отделя топлина, а коминът много бързо ще се покрие със сажди, катран и креозот.

Печката се затопля с дървени стърготини, хартия или стърготини, които се зареждат в горивната камера и се запалват. Достигането на работен режим се оценява по бръмчене в топлинния канал. Силният звук показва неефективна работа на уреда. Веднага след като бръмченето започне да намалява, трябва да започнете да добавяте основното гориво. Вентилационният отвор трябва да е напълно отворен през първите 10-15 минути. След това подаването на въздух се намалява, като се фокусира върху звука на печката - той трябва да „шумоли“ или „шепне“. След като дървата изгорят, въздуховодът на камината се покрива, за да не излиза топлината от помещението. Веднъж на всеки 2-3 дни пепелта се отстранява с метална лъжичка и кожух.

Поддръжката на струйната печка се извършва не повече от веднъж на сезон. За да направите това, отворете вратата на пепелника, през която се отстраняват останалите сажди. Ако е необходимо, почистете димния канал, като използвате люка на неговия сифон. Трябва да кажа това правилна работаструйният нагревател никога не води до дим в стаята. Всичко, което се изисква от собственика, е да следва препоръките за използване на „ракетата“ и да не пренебрегва правилата за безопасност.

Направи си сам ракетна печка: тънкости и нюанси на конструкцията (видео)

Единствен по рода си спецификации, почти нулевите разходи и наличието на материали за изграждане покриват всички недостатъци на струйната пещ. Ако желаете, можете да изградите пълноценно отоплително устройство през уикенда, включително да подредите удобен диван. „Ракета” е удобна и с това, че не изисква висококвалифициран печкар, а във външния си дизайн позволява реализирането и на най-нестандартната дизайнерска концепция.

Днес са разработени и внедрени доста разновидности и модели на печки на дърва. В тази серия ракетната печка „направи си сам“, чиито чертежи ще бъдат представени по-долу, напълно отговаря на всички очаквания. Такава отоплителна конструкция със сигурност заслужава специално внимание, тъй като има някои специфични предимства, които са незаменими при определени условия.

Тази версия на печка на дърва е проста и оригинална в дизайна и не изисква голям брой скъпи компоненти и материали за производство. Инсталирайте такава печка, като я направите сами, вероятно всеки може да го направи, дори и да няма опит в конструирането на такива конструкции, но може да прочете предоставените чертежи и да работи с някои инструменти.

Интересно е да се отбележи, че ако е необходимо, ракетна печка може да се направи дори за 20-30 минути, например от желязна кутия. Въпреки това, ако положите всички усилия, е възможно да получите удобна стационарна конструкция за вашия дом с отопляем диван, който дори може да замени обикновен диван.В същото време ракетната печка няма да изисква сложни аранжименти, като тип камбана или руски печки, които са масивни конструкции.

Принцип на действие на ракетната печка

Ракетната печка първоначално е била замислена като един от функционалните елементи за оцеляване в трудни условия. Следователно неговият дизайн трябваше да отговаря на определени критерии:

• Ефективно отопление на помещението.
• Възможност за готвене.
• Висока ефективност на устройството, когато се използва за отопление на различни дървесни горива от всякакво качество.
• Възможност за добавяне на гориво без спиране на горивния процес.
• Освен това печката трябваше да задържа топлината поне 6-7 часа, за да могат собствениците да прекарат нощта в комфортни условия.
• Максимална безопасност на дизайна, по отношение на елиминирането на възможността за изтичане на въглероден окис в помещението.
• Друго условие, което трябваше да бъде изпълнено, беше простотата и достъпността на дизайна за изработката му от всеки непрофесионалист.

Затова взехме за основа основни принципи няколко вида отоплителни уреди, използващи твърдо гориво от дървесина:

• Свободна циркулация на нагрят въздух и газове през всички канали. Печката работи без принудителен въздух, а тягата се създава от комин, който изтегля продуктите от горенето. Колкото по-високо е повдигната тръбата, толкова по-интензивна е тяга.
• Принципът на доизгаряне на газове, отделяни по време на изгаряне от гориво (пиролиза), който се използва в устройства с продължително горене. Този принцип на работа е изключително важен поради високата ефективност на устройството, която се постига чрез създаване на специални условия за доизгаряне на пиролизни газове за най-пълно използване на енергийния потенциал, съдържащ се в горивото.

Терминът "пиролиза" означава разграждането на твърдо гориво до летливи вещества под въздействието на високи температури и едновременно с това "кислородно гладуване". При определени условия те са способни да горят, като също така отделят голямо количество топлинна енергия. Важно е да знаете, че пиролизата на недостатъчно изсушена дървесина отнема доста дълго време в газова фаза, тоест отделеният пиролизен газ ще изисква много топлина, за да създаде смес (дървен газ), която може да изгори напълно. Поради това не се препоръчва използването на мокро гориво за ракетна печка.

Разнообразие от ракетни печки - от прости до сложни

Най-простият дизайн на ракетна печка

В прост дизайн на ракетна печка, загрята от снопове клони или трески, продуктите от горенето почти веднага се изпращат в комина, без да имат време да образуват запалим дървесен газ в тялото на печката, така че няма да е възможно да се затопли стаята с него. Такива фурни могат да се използват само за готвене. Този модел се произвежда в стационарни и мобилни версии, работи само на принципа на свободната циркулация на нагрятия въздух, тъй като в него не са създадени необходимите условия за пълноценен пиролизен процес.

В такива пещи се използва като горивна камера. малка площтръби. Може да има хоризонтално положение, както е показано на диаграмата, или да е обърнато нагоре. В последния случай горивото се зарежда вертикално.

След запалване на горивото, поставено в тръбата, отделящите се от нея нагрети газове се устремяват нагоре по вертикалната част на тръбата навън.

Върху вертикалната тръба се монтират контейнери за готвене или загряване на вода. За да се гарантира, че газовете излизат свободно и дъното на контейнера не блокира напълно течението в тръбата, в горната част на печката е монтирана специална метална стойка. Тя създава празнина с необходимия размер, коятоПомага за поддържане на апетита.

Отгоре има много оригинална стойка за съд с топла вода

Между другото, този най-прост тип устройство за пещ е първият изобретен и поради отварянето на горивната камера и пламъка, излизащ от нея, пещта най-вероятно е получила името ракета. Освен това, ако режимът на горене е неправилен, структурата издава свистящо „ракетно“ бръмчене, но ако печката е конфигурирана правилно, тя шумоли тихо.

Усъвършенствана ракетна печка

Тъй като е невъзможно да се отоплява помещението с помощта на най-простата ракетна печка със свободен изход на газове, дизайнът по-късно е допълнен с топлообменник и канали за изпускане на дим.

След подобренията целият принцип на работа на ракетната печка се промени донякъде.

• За да се поддържа висока температура на нагрятия въздух във вертикална тръба, тя беше изолирана с огнеупорен материал и след това покрита отгоре с друг метален корпус, направен от тръба с по-голям диаметър или метален варел със затворен връх.
• На отвора на горивната камера беше монтирана врата, а в долната част на пещта се появи отделен канал за вторичен въздух. Чрез него започна да се извършва издухване (необходимо за изгаряне на пиролизни газове), което преди това се случи през отворена камина.
• Освен това тръбата на комина е преместена в долната част на тялото, което принуждава нагрятия въздух да циркулира из цялото тяло, обикаляйки всички вътрешни канали, вместо да отива директно в атмосферата.

• Продуктите от горенето, които имат висока температура, първо започнаха да се издигат до тавана на външния корпус, да се натрупват там и да го нагряват, което направи възможно използването на външния хоризонтална повърхносткато котлон. След това потокът от газове се охлажда и слиза надолу, превръща се в коляно и едва оттам отива в тръбата на комина.
• Благодарение на всмукването на вторичен въздух, газовете се изгарят в края на долния хоризонтален канал, което значително повишава ефективността на пещта. Свободната циркулация на газовете създава саморегулираща се система, която ограничава притока на въздух в горивната камера, тъй като той се подава само когато горещите газове се охладят под „тавана“ на корпуса.

Много популярна схема е от метален профили стара газова бутилка

Моделът на печката, показан на фигурата, работи като „печка“ и има комин, извеждащ навън. Въпреки това, той не е подходящ за използване в жилищни помещения, тъй като поради промени във външното налягане може да възникне обратна тяга, което ще допринесе за навлизането на въглероден оксид в помещението. Следователно такава печка винаги трябва да бъде под наблюдение и най-често се използва за отопление на сервизни помещения или гараж.

Ракетна печка с топло легло

Ракетна печка с пейка също е конструирана на принципа на доизгаряне на пиролизни газове, но в тази версия топлообменникът е структура от комбинирани дълги канали, идващи от печката и положени или оформени от незапалими пластмасови материали под повърхността на пейката на печката.

Трябва да се отбележи, че такава отоплителна система в никакъв случай не е нова и всъщност такава ракетна печка има доста богата история. Изобретен е преди много време, вероятно в Манджурия, наречен „кан“ и все още е традиционен за селските къщи в Китай и Корея.

Подобни фурни, наречени "кан" с за дълго времеизползвани за отопление на къщи в Източна Азия

Системата представлява широко легло от камък, тухла и глина, отвътре койтоЗагрятият в печката въздух преминава през подредените канали, които по същество представляват удължен комин. Преминавайки през този лабиринт и постепенно отделяйки топлина, газовият поток, охлаждайки се, излиза в комин с височина 3000 ÷ 3500 мм, разположен на улицата, до къщата.

Самата печка е разположена в единия край на пещта и по правило е оборудвана с котлон, което позволява да се използва за готвене.

Отгоре каменно-глинената конструкция „кан” се покрива със слама или бамбукови рогозки или се нарежда там дюшеме. През нощта кушетките са били използвани като легла, а през деня - под формата на седалка, на която, традиционно за азиатските народи, е била поставена специална ниска маса с височина 300 мм - зад нея се е хранело.

Тази отоплителна система е доста икономична по отношение на разхода на гориво, тъй като за отоплението й е достатъчно да използвате клон със средна дебелина. Тази ракетна печка може да задържа топлина за дълго време, създавайки удобни условия за сън през цялата нощ.

И корейските печки "ондол" вероятно са станали прототипи на съвременните "топли подове"

Корейските домове използват отоплителна система, подобна на „кан“, която се нарича „ондол“. Тази опция за отопление, за разлика от китайската, е инсталирана не вътре в дивана, а под целия под на къщата. По принцип може да се твърди, че този метод за пренос и разпределение на топлината в жилищните помещения изглежда е в основата на дизайна на съвременната система „топъл под“.

Дизайн на пещ с свързантръбите към него се виждат ясно на представената схема.

В наши дни, с модерното богато разнообразие от материали, каналите в тази конструкция на пещта могат да бъдат направени от метални тръби, положени под формата на намотка и добре изолирани с незапалими материали. Следователно последната секция на коминната система може да излезе от конструкцията на печката до самата печка или в края на печката и след това да премине през стената в комин, монтиран на улицата.

В представената диаграма можете да видите резултатите от проектната работа, която позволи да се постигне относителна простота на схемата, която има висока ефективност и също така отговаря на всички изисквания за речева ракета.

Горивото се зарежда вертикално в горивния отвор. След това се запалва и, изгаряйки, постепенно се утаява. Въздухът, който поддържа горенето, навлиза в дъното на горивната камера през отвор, който действа като вентилатор. Тя трябва да осигурява достатъчен въздушен поток за доизгаряне на отделящите се продукти от термичното разлагане на дървесината. Но в същото време не трябва да има твърде много въздух, тъй като той може да охлади първоначално освободените газове и в този случай процесът на изгаряне на пиролизните газове няма да може да се осъществи и продуктите от горенето ще се утаят стените на корпуса.

В тази версия пещта с вертикално зареждане има камерата е със сляп капак, койтоще премахне риска от навлизане на газове в помещението при създаване на обратна тяга.

В напълно изолиран обем на освободения газ се генерира топлинна енергия, температурата и налягането се повишават, тягата се увеличава. Докато горивото гори, горящите газове излизат през каналите на тялото на пещта в топлообменника, като по пътя нагряват вътрешните повърхности. Тъй като каналите имат сложна конфигурация, газовете се задържат вътре в пещта за по-дълго време, отдавайки топлина на тялото и повърхности на каналите, които,от своя страна те загряват повърхността на дивана и съответно самата стая.

С течение на времето всяка пещ и нейните канали изискват почистване от отлагания на сажди. В този дизайн проблемната зона са тръбите на топлообменника, разположени вътре в пейката. За да се извършат безпроблемно тези превантивни мерки, на нивото на топлообменника, преминаващ от корпуса на пещта към тръбите под пещната пещ, е монтирана херметически затворена почистваща врата (обозначена на диаграмата „Вторична херметична яма за пепел“). Именно на това място се концентрират и утаяват всички неизгорели продукти от термичното разлагане на дървесината. Вратата се отваря периодично и проходите се почистват от сажди - този процес гарантира дългосрочна работа на комина. За да може вратата да се затваря плътно, към вътрешните й ръбове трябва да се закрепят азбестови уплътнения.

Как правилно да отоплявате ракетна печка?

За постигане на максимален отоплителен ефект е препоръчително да загреете печката преди да добавите по-голямата част от горивото. Този процес се извършва с помощта на хартия, сухи стърготини или дървени стърготини, които се подпалват в пещта. Когато системата загрее, тя ще промени звука, който издава - може да заглъхне или да промени тона си. Основното гориво се поставя в отопляемия модул, който ще се запали от топлината, вече създадена от нагряването.

Всякакви дърва за огрев и дори тънки клони са подходящи за ракетната печка, но най-важното е те да са сухи.

Докато горивото не изгори добре, горивната камера или вратата на пепелта трябва да се държат отворени . Но само когато огънят стане силен и печката започне да бръмчи, вратата се затваря. След това, по време на процеса на горене, достъпът на въздух от пепелника постепенно се блокира - тук трябва да се съсредоточите върху тоналността на звука на печката. Ако въздушната клапа случайно се затвори и интензивността на пламъка намалее, тя трябва да се отвори леко отново и печката ще пламне с нова сила.

Предимства и недостатъци на ракетната печка

Преди да преминете към описание на производствения процес на ракетна печка, препоръчително е да обобщите информацията за нейните предимства и недостатъци.

Ракетните печки са доста популярни поради своите положителни качества , които включват:

• Простота на дизайна и малко количество материали.
• Дори начинаещ майстор може да направи всеки от дизайните на пещта, ако желае.
• Изграждането на ракетна печка не изисква закупуване на скъпи строителни материали.
• Неизискващо изискване за принудителна тяга на комина, саморегулиране на работата на печката.
• Високоефективна ракетна пещ със система за доизгаряне на пиролизен газ.
• Възможност за добавяне на гориво по време на разпалване на печката.

Въпреки големия брой предимства на този дизайн, неговата работа също има редица недостатъци :

• Когато използвате най-простия дизайн на ракетна печка, можете да използвате само сухи клони и трески, тъй като излишната влага може да причини обратна тяга. При по-сложна система на устройството не се препоръчва използването на влажна дървесина, тъй като няма да осигури необходимата температура за протичане на пиролиза.
• Ракетната печка не може да бъде оставена без надзор по време на горенето, тъй като това е много опасно.
• Този тип устройство е неподходящо за отопление на баня, тъй като не отделя достатъчно топлина в инфрачервения диапазон, което е особено важно за парна баня. Ракетна печка с пейка може да бъде подходяща само за стаята за отдих на сградата на сауната.

Видео: специално мнение за ракетните печки

Изработка на ракетна печка с пейка

Ракетните печки могат да имат различни размери, а за производството им се използват различни материали - това са метални тръби, варели и газови бутилки, тухли и глина. Съвсем приемливо е и комбиниран вариант, състоящ се от тръби, камъни, глина и пясък. Именно той заслужава специално внимание.

От газов цилиндър можете да направите печка с прост дизайн, включително да я използвате за версия с пейка.

Как да направите самата проста печка е повече или по-малко ясно от чертежите, представени по-горе, и описанието на нейната работа, така че си струва да обмислите производството на отоплителен уред, специално оборудван с пейка.

Видео: домашна ракетна печка от газов цилиндър

Може да се интересувате от информация как да направите с инструкции стъпка по стъпка

За да стане напълно ясно какво и къде се намира в конструкцията на ракетната пещ, тази диаграма ще бъде използвана за описание на работата.

И така, въпросната ракетна печка се състои от следните елементи:

• 1а– духалка с регулатор за подаване на въздух, с помощта на който фурната се настройва на желания режим;
• 1б– горивна камера (бункер) със сляп капак;
• 1в– канал за подаване на вторичен въздух, осигуряващ пълно изгаряне на отделяните от дървесината пиролизни газове;
• 1g– пламъчна тръба с дължина 150÷200 mm;
• 1г– първичен комин (щранг), с диаметър 70÷100 мм.

Пламъчната тръба не трябва да се прави твърде дълга или къса. Ако този елемент е твърде дълъг, вторичният въздух в него бързо ще се охлади и процесът на изгаряне на пиролизните газове няма да завърши.

Цялата конструкция на пламъчната тръба и щранга трябва да бъдат топлоизолирани възможно най-ефективно. Задачата на това устройство е да осигури пълно изгаряне на пиролизните газове и да подава горещи маси от щранга към други канали, които вече ще пренасят топлината в помещението и на пейката.

Тук трябва да се отбележи, че за да се получи оптимална ефективност от пещта, диаметърът РАзерът се изработва с размер 70 мм, а ако се цели постигане на максимална мощност на пещта, то трябва да се изработва с диаметър 100 мм. В този случай дължината на пламъчната тръба трябва да бъде 150÷200 mm. Освен това, когато се описва монтажът на пещта, ще бъдат дадени размери и за двата случая.

Невъзможно е незабавно да се предаде нагрят въздух от щранга в топлинния акумулатор, тъй като температурата му достига 900÷1000 градуса. Висококачествените топлоустойчиви топлоакумулиращи материали имат доста висока цена, поради което най-често за тези цели се използва кирпич (глина, смесена с нарязана слама). Този материал има висок потенциал за топлинен капацитет, но не е устойчив на топлина, така че проектирането на вторичната пещ (тялото на цилиндъра) започва с преобразувател на температурата на въздуха, който трябва да се нагрее само до 300 градуса. Част от генерираната топлина незабавно се освобождава в помещението и попълва текущите топлинни загуби.

Описаните функции се изпълняват от корпуса на пещта, изработен от стандартна 50-литрова газова бутилка.

• 2а– капак на тялото на пещта. Отопляемият въздух влиза под него от щранга;
• 2б– повърхност за готвене, която се нагрява отвътре от нагорещени газове, излизащи от тръбата;
• 2v– метална изолация на щранг (корпус);
• 2g– топлообменни канали. Нагрятият газ влиза в тях, отклонявайки се под тавана на корпуса;
• 2г– долна метална част на тялото;
• 2д– изход от корпуса към почистващата камера.

Основната задача при подреждането на тези части на пещта е да се осигури пълна херметичност на тръбата за изпускане на дим.

В корпуса (барабана), на височина ⅓ от неговия “таван”, газовете изстиват и вече имат нормална температура за постъпване в резервоара за съхранение. От приблизително тази височина до пода на стаята, фурната топлоизолиранняколко слоя различни композиции- този процес се нарича облицовка.

• 3а– втората почистваща камера, през която топлообменникът („свинята“), разположен под пейката, се почиства от въглеродни отлагания;
• 3б– уплътнена врата на втората почистваща камера;
• 4 - „свиня“, дълъг хоризонтален участък от комина, разположен под пейката.

След като преминаха през „свинските“ тръби и почти напълно прехвърлиха топлината към кирпичената пейка, газовете излизат през главния канал на комина в атмосферата.

След като сте разбрали подробно структурата на ракетната пещ, можете да продължите към нейното изграждане.

Изграждане на ракетна печка с пейка - стъпка по стъпка

Преди всичко, трябва да подготвите съединения за облицовка. Техните компоненти ще струват много малко, тъй като често могат да бъдат намерени напълно безплатни, буквално точно под краката ви:

• 5а– кирпич. Както бе споменато по-горе, това е глина, смесена с нарязана слама и смесена с вода, докато разтворът за зидария стане гъст. Всяка глина за производство на кирпич е подходяща, тъй като няма да бъде повлияна от външни атмосферни влияния;
• 5 Б– пещна глина, смесена с ломен камък. Това ще бъде основният топлоизолатор. Разтворът трябва да има консистенция на смес за зидария;
• 5v– термоустойчива облицовка от пещна глина и шамотен пясък в съотношение 1:1 с консистенция на пластелин;
• 5g– обикновен пресят пясък;
• 5d – средномаслена глина за зидария на печки.

Стъпка по стъпка работата по дизайна се извършва в следната последователност:

Легло за дивана

След като подготви всички необходими композиции, се прави легло - издръжлив дървен щит с необходимата конфигурация. Рамката му е изработена от дървен материал с напречно сечение 100×100 mm. Рамка - с клетки с размери 600x900 mm под печката и 600x1200 mm под пейката. Ако се планира криволинейна форма на леглото, тогава тя се довежда до желаната конфигурация с помощта на дъски и парчета дървен материал.

Леглото е рамкова основа за по-нататъшното изграждане на конструкцията на пещта

Рамката е обшита с дъска с перо и канал с дебелина 40 mm - тя е фиксирана през дългите страни на рамката. По-късно, след завършване на монтажа на пещта, страната фасадна частЛеглото ще бъде покрито с гипсокартон. Всички подробности дървена конструкциялеглата трябва да се импрегнират с биоцид и след това да се боядисат два пъти с емулсия на водна основа.

След това на пода, на мястото на помещението, където ще бъде монтирана печката, се полага минерален картон (картон от базалтови влакна) с дебелина 4 mm, като размерът и формата напълно съответстват на параметрите на леглото. Директно под печката върху картона е фиксиран лист покривно желязо, който ще се простира на 200–300 mm от под печката пред пещта.

След това леглото се пренася и стабилно монтира върху избраното и покрито местоположениефурна, така че рамката да стои стабилно, без луфт. В края на бъдещото легло, на височина 120–140 mm над нивото на леглото, в стената се прави отвор за комина.

Кофраж и изливане на първо ниво кирпичена смес

По целия контур на леглото е монтиран траен кофраж с височина (A -40÷50 mm) и гладък горен ръб.

Кирпичената смес (5а) се изсипва в кофража и повърхността му се изравнява с помощта на правилото. Страните на кофража служат като маяци за изравняване.

Изработка на корпуса на пещта

• Докато пълнежът от кирпич изсъхне и този процес ще отнеме 2-3 седмици, можете да започнете да правите тялото на печката от цилиндър. Трябва да се отбележи, че ракетна печка е направена от варел по абсолютно същия начин.

Рязане на газов цилиндър и направа на капак с „пола“

• Първата стъпка е да се отреже горната част на празния цилиндър, за да се получи отвор с диаметър 200÷220 mm. След това тази дупка се затваря с предварително подготвен стоманен кръгъл дървен материал с дебелина 4 мм - тази повърхност ще играе ролята на плот. След това се прави още един разрез на 50÷60 мм под плота, за да се оформи капак.
• Той е заварен по външния периметър на получения капак, т.нар“пола” от тънка стоманена ламарина. Ширината на полата трябва да бъде 50÷60 мм, шевът на тази лента е заварен. Ако нямате опит в заваръчни работи, тогава е по-добре да поверите този процес на професионалист.
• След това по цялата обиколка на полата, отстъпвайки от долния ръб на 20÷25 mm, се пробиват равномерно отвори, в които ще се завинтват болтовете.
• След това долната празна част на цилиндъра се отрязва на височина приблизително 70 mm от дъното. След това в дъното на цилиндъра се изрязва дупка, за да може щрангът да влезе в тялото.
• След това е необходимо да прикрепите добре изтъкан азбестов шнур към вътрешния ръб на капака с помощта на лепило Moment, след което веднага да го поставите върху тялото на цилиндъра и да го натиснете отгоре с товар от 2,5–3 kg. Шнурът ще служи като уплътнение. След това през отворите в металната „пола“ се пробиват отвори в тялото на цилиндъра, в които се нарязват резби за болтовете.
• След това трябва да измерите дълбочината на кутията, тъй като е необходимо да определите височината на щранга.
• След това капачката се отстранява от цилиндъра, за да се предпази уплътнението от пълно насищане с лепило, в противен случай азбестът ще загуби своята еластичност.

Изработка на горивната част на пещта

Следващата стъпка е да се направят следните елементи от квадратна тръба (или канал) с напречно сечение 150×150 mm: 1a - вентилатор, 1b - горивна камера; 1g - топлинен канал.

Щрангът (1d) е изработен от кръгла тръба с диаметър 70÷100 mm.

Ъгълът на вкарване на горивната камера (бункер) във въздуходувката и пламъчната тръба може да варира в рамките на 45÷60 градуса от хоризонталата. Неговият горен ръб е поставен наравно с издухващия елемент, издаден напред, както е показано на диаграмата.

В долната част на вентилатора и пламъчните тръби трябва да отделите канала за вторичен въздух (1c). Разделен е с метална пластина с дебелина 3÷4 мм. Задният му ръб трябва да завършва точно на нивото на предната стена на щранга, а предният ръб трябва да излиза напред от вентилатора с 25÷30 mm. Плочата е прищипана на четири места чрез заваряване вътре в тръбата.

След това в края на пламъчната тръба се изрязва отвор отгоре, в който щрангът е заварен под прав ъгъл, а краят на този канал е затворен с метален квадрат, също закрепен чрез заваряване.

Трябва да се монтира на вентилатора врата - резе, което ще помогне за регулиране на подаването на въздух. Капакът на горивната камера е изработен от поцинкован метал. Бункерът не изисква херметично затваряне - основното е, че капакът приляга плътно към входа.

След това готовата конструкция се покрива с разтвор 5B. Прави се непрекъсната подплата само отдолу, а страните и горната част на духалката се оставят без подплата. За да изсъхне по-бързо сместа за покритие, конструкцията се поставя върху стълба с вентилационна камера. Необходимо е да се гарантира, че сместа не се плъзга от повърхностите или позор, тъй като подплатата играе голяма роля в запазването на топлината. Ако това се случи, тогава покритието трябва да се направи отново, като се използва по-дебела глина.

Изолация за ракетна печка

След като слоят кирпич изсъхне, се монтира кофраж за осигуряване на топлоустойчива топлоизолация на пещта. Извършва се само под местоположението на печката. Височината на кофража заедно със слоя кирпич ще бъде 100÷110 mm.

Монтираният кофраж се запълва със състав 5b и се изравнява по протежение на маяците, които ще служат като страни на кофража. В основната диаграма този слой е обозначен с буквата B.

Изработка на дъно и кора на барабана

Корпусът се изработва от кръгла тръба с диаметър 150÷200 mm или се навива от стоманен лист.

Долната обла греда, която ще се поставя вътре в барабана, се изрязва от ламарина с дебелина 1,5÷2 mm, като в средата й се изрязва кръгъл отвор. Диаметърът на кръга на този елемент трябва да бъде с 4 mm по-малък от вътрешния размер на цилиндъра, а диаметърът на средния изрез за черупката трябва да бъде с 3 mm по-голям от външния му диаметър.

Монтаж на горивната конструкция

След като топлоизолационният слой изсъхне в кофража, върху него се монтира горивната конструкция. Монтира се чрез контролиране на нивото вертикално и хоризонтално и след това се фиксира към топлоизолационния слой с помощта на колчета. След това около пещта се монтира кофраж с височина 350÷370 mm от пода. Тук трябва да имате предвид, че почистващата камера (3а) и нейната врата (3b) трябва да бъдат монтирани до замразената смес (5b), с която ще се пълни кофража. Връзката (2е) на почистващата камера с топлообменния канал (2d) ще минава върху облицовъчния състав, излят в кофража. Сместа също се изравнява до съвършенство, заравнява се с кофраж, използвайкиправила.

Камера за почистване

Докато сместа изсъхва в кофража, можете да започнете да правите почистваща камера с врата и преход към топлообменника. Изработен е от поцинкована стомана с дебелина 1.5÷2 мм, а лицевата му част е от метал с дебелина 4÷6 мм. Отстрани на почистващата камера се изрязва отвор с диаметър 150÷180 mm за монтиране на края на коминната тръба, която ще минава под леглото.

Вратата на почистващата камера е изработена с размери 160×160 мм, също от стомана 4÷6 мм. Преди да се монтира, около периметъра на вътрешната повърхност се монтира уплътнение от минерален картон. Самата врата се завинтва към кутията на камерата със закрепващи болтове, за които се нарязват резби в пробитите отвори.

Тази диаграма показва размерите на всички елементи и мястото на монтаж и свързване на камерата с барабана (цилиндъра). След това, след изпробване на елементите, в долната част на барабана на пещта се изрязва прозорец с размер 70 mm, в който чрез заваряване ще се монтира свързващият канал (2e).

Гофрираните тръби под леглото могат да бъдат разположени произволно, в зависимост от конфигурацията на леглото, важно е само да се придържате към размерите, посочени на чертежа за производство на почистващата камера, обозначена с букви A, B и C. Как правилно да прикрепите „свинската“ тръба ще бъде обсъдено по-долу.

Монтаж на барабан

Когато разтворът в кофража изсъхне, той се отстранява. Върху щранга, върху втвърдената топлоизолация, е поставен барабан за горивна система, изработен от газов цилиндър. В момента барабанът е монтиран без капак - монтажът му е показан на представената схема.

Разтвор 5б се нанася върху дъното на монтирания барабан и с помощта на шпатула от него се оформя наклонена повърхност от 6-8 градуса към изходния прозорец на почистващата камера. След това кръгло парче метален лист се поставя върху щранга и се спуска до дъното на барабана и се притиска към положения хоросан. Разтворът се отстранява от средния отвор около щранга, в противен случай ще бъде невъзможно да се монтира черупковата тръба. След това самата тръба се поставя върху щранга в освободеното пространство и леко се завинтва в разтвора. Всички празнини, образувани по външния и вътрешния контур, се замазват с глина (5d).

Облицовка на горивната конструкция отвътре

След монтирането на черупката и огнището не е необходимо да чакате изсъхването на топлоизолационния разтвор, можете веднага да продължите с облицовката на щранга. Съставът (5 g) се излива в черупката, около щранга, на 6-7 слоя. Всеки слой трябва да бъде уплътнен колкото е възможно повече, като същевременно намокряте сухата смес с вода от спрей бутилка. Отгоре това запълнено с пясък пространство се покрива с глинен слой (корк) с дебелина 50÷60 mm, като се използва 5d разтвор.

Монтаж на почистваща камера

След като инсталирате барабана, трябва да инсталирате почистваща камера. Монтирането на кутията не е трудно - за това върху преходния канал и отвора на барабана, както и отстрани и отдолу на барабана, се нанася слой от 5d разтвор с дебелина 3÷4 mm. кутия. Кутията се монтира на място, а прозорецът на преходния канал (2e) се вкарва в подготвения отвор на барабана и се натиска добре и се натиска надолу. Разтворът, който се появява отстрани, веднага се намазва. Входът на почистващата камера към барабана трябва да бъде добре уплътнен, следователно, ако има останали празнини, те трябва да бъдат добре уплътнени.

Полагане на топлоизолационен слой

Кофраж за ниво Г

След това кофражът се монтира по външния контур на леглото, точно както при производството на ниво A. Височината на това ниво D трябва да се определи, като се фокусира върху отвора за свързване на „свинята“. Над горния ръб на отвора нивото трябва да се повдигне с около 80÷100 mm.

Запълване на кофража

Следващата стъпка е да напълните кофража с кирпичен разтвор (5а) до долния ръб на отвора, подготвен за монтиране на „свиня“ в почистващата камера От една страна, а в края на пейката - до долния ръб на изхода за комина.

Сместа се нарежда и изравнява ръчно, като се следи сместа да прилепне възможно най-плътно към предишния слой. По този начин от камерата за почистване до изхода на комина образува се покачванеза „свински” тръби, чиято разлика във височината трябва да бъде 15÷30 mm. Този дизайн е необходим, за да се гарантира, че леглото се затопля равномерно.

Може да се интересувате от информация как да изберете

Монтаж на гофрирана тръба

Следващата стъпка е да опънете гофрираната тръба по цялата дължина на леглото. Единият му край се свързва с почистващата камера, вкарва се в отвора на дълбочина 20÷25 mm и изгаряневътре в камерата с плоска отвертка през вратата за почистване. След това входът на тръбата към пепелника се намазва с 5d разтвор, а началото на тръбата 150÷200 mm се намазва с кирпич. Това ще закрепи добре тръбата в желаното положение и ще предотврати изплъзването й от отвора по време на по-нататъшна работа.

След това тръбата в кофража се полага под формата на намотка, но винаги трябва да е на разстояние около 100 mm от ръбовете на кофража и стената. По време на монтажа тръбата се притиска в слоя кирпич, положен отдолу. След полагане на тръбата по цялата й дължина, вторият й край се фиксира с глинен разтвор в изхода на комина.

След това цялата „свиня“ се покрива с кирпичен хоросан, който трябва да се уплътни добре, особено между завоите на тръбата, така че да не се образуват празнини в нея. След като пространството се запълни с кирпичена маса наравно с горната част на гофрираната тръба, в кофража се излива по-течен кирпичен разтвор и накрая повърхността се заглажда с правило, което се извършва по стените на кофража, които действат като маяци.

Може да се интересувате от информация за това какво е изгарянето на дърва

Монтиране на капаци

След това капаците на почистващата камера и барабана се закрепват с болтове. Те трябва да бъдат затегнати плътно, така че да притискат уплътненията, монтирани вътре.

Покритие на барабана на пещта

След това барабанът на пещта е покрит с кирпич ⅔ от дъното на тялото. Горна частбарабанът се оставя свободен от слоя кирпич. Топлоизолацията се полага с дебелина минимум 100÷120 mm, като конфигурацията на покритието се избира от самия майстор.

Довършителни работи на пещ

След две или две седмици и половина слоят кирпич трябва да изсъхне и монтираният кофраж може да бъде премахнат. След това, ако е необходимо, десните ъгли на конструкцията се заоблят. Освен това барабанът е покрит с топлоустойчив емайл, който издържа на температури до 450÷750 градуса. Повърхността на кирпича на дивана е покрита с акрилен лак на два слоя, всеки от които трябва да изсъхне добре. Лакът ще закрепи повърхностния материал, предотвратявайки събирането на прах, предпазва кирпича от влага и придава естетиката на глазирана глина.

Ако желаете, върху повърхността на леглото може да се постави дървена настилка от тънки дъски - често се прави подвижна. Страничните части на леглото понякога са завършени с гипсокартон или покрити с камък. Декоративно покритиеизпълнени по вкуса на собственика на дома.

Може да се интересувате от информация за това как да изградите

Извършване на тест на пещ

Трябва да се тества суха фурна. За да направите това, трябва да загреете конструкцията, като поставите леко гориво под формата на хартия в съда за пепел и го допълвате по време на процеса на горене. Когато усетите топлина на повърхността на печката, можете да добавите основното гориво към горивната камера. Когато печката започне да бръмчи, отдушникът се затваря, докато звукът се промени на „шепот“.

В заключение трябва да се каже, че ракетната печка може да бъде изработена и от тухла или камък - всичко зависи от финансовите възможности и творческите способности на капитана. Основното, което може да ви привлече в този дизайн е възможността да импровизирате и творите, използвайки различни материали за изработка и декорация. Ето защо тези, които мечтаят да инсталират печка с отопляема пейка в дома си, трябва да разгледат по-отблизо тази опция.

цени готови опцииракетни печки

фурна ракета

Видео: пример за изграждане на ракетна печка с топло легло

Евгений АфанасиевГлавен редактор