Частна къщаобикновено се нагрява автономно отоплителна система. Но няма нужда да се затоплят стопански постройки и гаражи денонощно и в същото време е невъзможно да се направи напълно без топлина, особено през зимата в гараж, когато работите върху кола. Можете временно да отоплявате сервизно помещение или гараж с електрически нагревател, но това решение води до разходи, тъй като електричеството днес е скъп ресурс.

Но опцията за малка печка, работеща на твърдо гориво, ще бъде не само по-икономична, но и удобна, тъй като малка домашна печка или ракетна печка е напълно енергийно независима, компактна и мобилна. Най-лесната печка за производство е от газова бутилка пропан с капацитет 50 литра, тъй като почти не изисква заваряване на шевове.

Бутилките с пропан са направени от дебела стомана и печка, която има газов цилиндър като тяло, ще изгори много, много бавно. За да успеете, се нуждаете от заваръчна машина и умения на заварчик, тъй като ще се изисква висококачествена изработка и добро заваряване на фугите. Заваръчните шевове са непрекъснати, а не прекъсващи, тъй като конструкцията трябва да бъде напълно запечатана, това е основното изискване за печка.

Работа и строителство

Относно дизайна - радва със своята простота. Има две врати: съд за пепел, известен също като камера за пепел, и горивна камера. Коминната тръба може да се среже отзад или горна частцилиндрично тяло.

Има и малко трудности в принципа на работа: горивото се поставя върху решетката, запалва се и се наблюдава бързото нагряване на металния цилиндър. Известно е свойството на металите бързо да се нагряват и също толкова бързо да отделят топлина и да се охлаждат, така че ще трябва да наблюдавате печката и периодично да добавяте дърва за огрев в горивната камера. По отношение на ефективността на това устройство е ниско и имате нужда от много дърва за огрев. Но печката яде всяко твърдо гориво и дърва за огрев - няма капризи, това е едно от предимствата на този дизайн. Всеядността на бръмбарите е добре известен факт, подходящи са не само трупи, торф и въглища, но и много видове битови отпадъци, хартия и парцали, дърводелски отпадъци и др.

две важни точки: първо - металните печки работят много по-ефективно, ако са облицовани с тухли и можете да използвате обикновени керамични тухли (не огнеупорни) и да направите зидарията, като добавите глина към разтвора. Задължително условие е наличието на въздушна междина от 50 - 100 mm между горещия метал и тухлената зидария.

Вторият момент е, че за да се увеличи топлопреминаването на тенджерата, монтажът на комина не трябва да се извършва вертикално, а под ъгъл, като дължината на комина трябва да се увеличи, като се прокара по стените и тавана. . Такъв счупен комин ще допринесе за по-пълно изгаряне на горивото, включително малки остатъци. За да се получи економайзер, изходът на коминната тръба от тялото на печката е направен вертикален, както се изисква от правилата на топлотехниката, но след това тръбата върви под ъгъл или под формата на счупени сегменти. В този случай горещите димни газове няма да могат веднага да излетят на улицата, но ще прехвърлят почти цялата топлина в стаята. Разбира се, такава печка с комин ще бъде неподвижна.

Работете върху направата на печка от цилиндър

Първо, бившият цилиндър с пропан се освобождава от остатъците от газ, които винаги присъстват. Внимателно развийте вентила и насочете струята в обратна посока. Газовият поток е видим за окото и когато изсъхне, е необходимо да се излее кондензатът от цилиндъра - изключително неприятно вещество с остра, неприятна миризма. Като обърнете контейнера и източите кондензата в ненужен контейнер и след това го изхвърлите, можете да се отървете от ненужната миризма. Трябва да се внимава да не попадне конденз на пода или мебелите в къщата, тъй като ще бъде трудно да се отървете от тази миризма. Най-добре е да подготвите цилиндъра не на закрито, а далеч от всички сгради.

След освобождаване на цилиндъра той се обръща отново и се напълва с вода под гърлото във вертикално положение. Водата ще измести последните остатъци от газовата смес. След това цилиндърът се поставя настрани и водата се източва. След това цилиндърът е напълно безопасен и върху него можете да използвате електрическо или газово заваряване, както и рязане с мелница.

Шкембе, изработено от цилиндър, както и всички останали модели тенджери, може да бъде вертикално и хоризонтално. Вторият се счита за най-простият, традиционен и „технологичен“ в изпълнение.

Накратко технологична последователностекзекуция хоризонтална печка:

• Отрежете капачката на цилиндъра. Инструмент - мелница
• Направете дупка за монтиране на комина в задната или горната част на корпуса. Диаметърът на тръбата може да бъде в диапазона 80 - 120 mm.
• За предната стена на печката ще ви е необходим метален лист с дебелина. Най-малко 4 mm и достатъчно голям, за да изреже кръг с диаметър, равен на диаметъра на цилиндъра. За вентилатора, известен също като пепелника, и за горивната камера се изрязват два правоъгълни отвора в кръг с помощта на мелница или длето. Изрежете внимателно, за да оформите основата за вратите. Можете да запечатате прозореца за горене, като поставите азбестов шнур отвътре по контура на отвора. След заваряване на пантите към изрязаните правоъгълници се получават врати.
• Като решетка могат да служат арматурни пръти, огънати като змия. Получената решетка е прикрепена към вътрешната повърхност на цилиндъра чрез заваряване - това е опростен метод. Малко по-сложно, но по-практично за по-нататъшна работа би било да поставите решетката върху ъглите, заварени към страничните секции на цилиндъра.
• Краката на печката са много важен елемент. Краката могат да бъдат направени от стоманена тръба, достатъчен диаметър: 32 - 50 мм. Краката могат да бъдат заварени и от външната страна на цилиндъра.
• Накрая се прави челна заварка, свързваща цилиндъра и предната част на камината с отвори за камината и пепелника.
• Печката ще бъде готова след свързване на комина от стоманена тръба. Първата камина ще покаже плътността на конструкцията. Като правило, при внимателно изпълнение и добро заваряване на шевовете, печката работи правилно.

Вертикална печка от цилиндър може да се направи по два начина. Няма фундаментални разлики с хоризонталната версия, освен че не са необходими крака за вертикална инсталация.

1. Първият метод: по-труден при рязане и заваряване, но по-удобен при монтажни работи. Началото на работа е същото като при направата на хоризонтална печка. Отрежете капака на цилиндъра и монтирайте решетка от стоманена армировка вътре. Отстрани са изрязани отвори за вентилатора и горивните камери.
2. Вторият метод: почти няма нужда да се реже метал, но сглобяването на печката е по-трудно. Капакът не се отрязва, а се монтира решетка от армировка през изрязан отвор за горивната камера. Много е неудобно да се работи в такива тесни условия, но печката е почти солидна.

Изработка на ракетна печка от цилиндър

Разлики между котлони и струйни печки:

• Ракетната печка има по-висока ефективност. Причината е специалната организация на движението на горещите димни газове, в т.ч въглероден окис CO във фурната, в този случай цилиндър. Траекторията на това движение е особено дълга и сложна, а топлообменът съответно е по-висок. Ракетна печка от същия 50-литров цилиндър може да затопли по-голяма стая в сравнение с буржоазната версия.
• Дизайнът на ракетната печка е допълнен от вътрешна част - квадратна тръба, изведена от дъното на стоманен контейнер. Тръбата не е затворена в краищата, а външната й част служи за горивна камера, а вътре се образува отворен комин, през който нагр. въздушни потоцив цилиндър.
• Свързването на комина се извършва не отгоре, а от долното ниво на конструкцията, тъй като потокът от горещ дим, дим и нагрят въздух също ще върви отгоре надолу и ще запълни напълно цилиндъра.

Ракетната печка е много по-сложна от котлона, за нея ще са необходими допълнителни компоненти и части. Изпускането на комина отдолу е по-трудно, а инсталирането на квадратна тръба вътре в цилиндъра и осигуряването на въздушен поток на две нива, първичен и вторичен поток, добавя към сложността на производството. от газови бутилкиракетните печки се правят по-лесно, тъй като има готов херметизиран корпус от дебела стомана, фабричен. Рязането ще е необходимо само за да се направят отвори за свързване на комина и под вратата на горивната камера.

Изгарянето на ракетна пещ се извършва както при пещи с продължително горене, като се използва методът на нагряване до „топла тръба“. Първата стъпка е да добавите бързо изгарящо леко гориво (хартия, слама, клони и листа). Когато коминът се загрее, направете гориво от въглища или дърва за огрев. Ракетните печки получиха името си отчасти поради техните характеристики - ако се използват неправилно (много силна тяга с отворен пепелник), можете да получите поток от огън отгоре и звук, напомнящ за работата на турбина или, както се казва, излитане на ракета.

Ракетната печка изисква специален подход, тъй като изисква експериментална тинктура за всеки вид гориво. За да определите режима на горене, в началото на процеса отворете напълно вратата на пепелта и наблюдавайте. Веднага след като печката влезе в нормален режим, тя започва да „бръмчи“ и вратата на пепелта започва постепенно да се затваря, намалявайки подаването на въздух и течението. Когато печката спре да бръмчи и шумоли, луфтът между вратата на пепелта и тялото остава в определено положение.

Отопление на печкаНай-често се създава в такива структури, които не могат да бъдат свързани към друга отоплителна система. Ако желаете и имате време, можете да извършите цялата работа по формирането на структурата със собствените си ръце. Може да работи на дърва или други видове гориво. Печка, направена от газов цилиндър, се счита за най-лесният вариант за създаване. Самата форма на цилиндъра осигурява образуването на печката със сферична камина. Резултатът е. Подходящ е както за частен дом, така и за.

Видове печки с газови бутилки

Може да се организира веднага няколко вида печки, различаващи се по своя принцип на действие и характеристики. Могат да се използват различни видовегориво.

Има няколко вида печки:

• структура за отопление и готвене, използвана в жилищни сгради;
• отоплителна печка, която служи за отопление на стая или няколко стаи;
• готвене домашен дизайн, който обикновено се използва само през лятото;
• Аварийната печка е универсална, компактна и преносима, поради което се използва при повреда на основното отопление или възникване на някаква неизправност в него.

Положителни и отрицателни параметри

Използването на газов цилиндър за формиране на този дизайн има някои предимства:

1. На разположение печка с продължително горене, без да харчите много пари, тъй като ще ви трябват стандартни и евтини елементи и материали.
2. Извършете всички процеси можете да го направите сами.
3. Можете да използвате полученото оборудване за дом, баня или други сгради.
4. Можете да го намерите в интернет видео инструкции за създаване на структура.
5. Използвайте тези печки Просто, няма опасност.
6. Може да се направи различни видове фурни.

Недостатъците на това оборудване включват факта, че цялата работа трябва да се извършва съгласно чертежите. Без тях можете да нарушите основните принципи на дизайна на печката и да направите сериозни грешки.

Кой цилиндър да изберете за работа

За да създадете печка с продължително горене, трябва да изберете само подходящи и висококачествени материали. Следователно трябва да изберете изцяло метален цилиндър. Не са подходящи взривозащитени елементи, които не са устойчиви на високи температури. Също така не е подходящ за домашна употреба, тъй като такива елементи обикновено са твърде малки по размер.

Друг вид се счита за, който най-често се инсталира в гаражи. Много по-трудно е да оформите такава конструкция със собствените си ръце, отколкото елемент за изгаряне на дърва. Принципът на работа на това оборудване:

1. В специален горивен отдел се случва горящо масло. Кислородът се доставя тук на малки порции от специален въздушен дросел.
2. В резултат на горенето възникват пари, които се издигат в уникален реактор с преоформени стени.
3. Въздухът отвън прониква през съществуващите отвори, което усилва съществуващото изгаряне на маслените пари. Това води до повишаване на температурата, което води до пиролиза,следователно температурата се повишава още по-бързо. Това води до образуване на азотни оксиди, което предпазва фурната от прегряване.
4. Газовете от реактора влизат в камерата за доизгаряне, която има две секции, разделени една от друга с преграда. Пиролизните газове изгарят пред преградата, което води до поддържане на висока температура. След разделянето целият кислород се изразходва, но температурата все още е много висока.
5. Към камерата за доизгаряне е свързан комин, през който се изхвърлят продуктите от горенето.

Или печка като тенджера би била идеална за работилница. Докато дървото гори в печката, то идеално затопля стаята, като консумира малко гориво. За да бъде помещението постоянно топло, камината трябва да е добре уплътнена и да има отдушник с регулируема клапа. В резултат на дозировката на въздуха печката може да гори от едно зареждане доста дълго време. Авторът сглоби малка печка от газов цилиндър, печката има малка повърхност за готвене, на която можете да загреете чайник или да изпържите бъркани яйца. Ако се интересувате от проекта, предлагам да го проучите по-подробно!

© При използване на материали от сайта (цитати, изображения) трябва да се посочи източникът.

Печка, направена от газов цилиндър, ще се окаже по-икономичен и ефикасен от производството със същата сложност от други налични материали. Самата форма на газовия цилиндър ще помогне. Качеството на една печка до голяма степен се определя от нейната камина. Идеалната камина във всички отношения е сферична. Като се има предвид, че горивната камера трябва да има поне 2 отвора - вход, за зареждане на гориво и подаване на въздух, и изход, за изпускане на отработените газове в комина, оптималната форма на горивната камера е не много дълъг и тесен цилиндър с заоблени краища и това е цилиндърът. Формата му е избрана въз основа на необходимостта от поддържане на по-голямо налягане с минимален разход на метал, но резултатът е същият.

Какъв вид печка може да се направи от цилиндър?

Тъй като формата на горивната камера е оптимизирана на най-обща основа, тогава печките, направени от цилиндри, могат да бъдат много различни - от пламъчно изгаряне до сложни дизайни, от които дори опитен топлотехник, както се казва, обръща очите си назад. Тази статия разглежда няколко пещи, подредени в нарастващ ред на сложност на производството; тяхното предназначение също се взема предвид:

• за жилищни помещения.
• Отоплителни системи за нежилищни помещения.
• Лятно готвене.
• Универсална малогабаритна преносима аварийна; печка за всеки случай.

Необходимостта от минимизиране на разходите за допълнителни материали и възможността да направите печка със собствените си ръце без сложни инструменти и / или технологични операции също се вземат предвид. Разбира се, предпоставка е достатъчно удобство и безопасност при използване. За съжаление препоръки за узаконяване домашни печкиневъзможно е да се даде: правилата за пожар са много строги за тях. Тук всеки трябва да реши проблема на място, както може. Или изобщо не решавайте: сами да изграждате печки не е забранено никъде, но възможните последствия ще бъдат изцяло върху автора/собственика.

Забележка: изискването за максимална простота и ниска цена не се отнася за ракетната печка, описана в края. Тази печка обаче не само отоплява голяма стаяна клонки, но също така ви позволява да получите истинско топло легло у дома, без да изграждате тухлена фурна. А необходимите разходи за материали и труд са няколко пъти по-малко.

Какъв цилиндър да търся?

Преди всичко: печката изисква изцяло метален цилиндър. Композитните взривозащитени не са подходящи, не са топлоустойчиви. 5-литров битов цилиндър (елемент 1 на фигурата) определено не е подходящ за основната част на печката: той е твърде малък. Съотношението на неговата повърхност към обем ще даде такава загуба на топлина, че няма да е възможно да се изгори напълно каквото и да е гориво. Правенето на допълнителна топлоизолация не си струва труда. Сложността на работата, цената на материалите, размерите и теглото на пещта ще се увеличат толкова много, че цялата работа губи смисъла си.

Забележка: само възможно приложение 5-литров цилиндър е резервоар за гориво за печка с течно гориво. Две от тях ще бъдат разгледани по-долу.

12 и 27 литрови бутилки (позиции 2 и 3) ви позволяват да направите печка за всеки случай, която също може да се съхранява в килера на градски апартамент. От 12-литров като печка можете да премахнете топлинна мощност от 2-3 kW, а от 27-литров - 5-7 kW.

Най-добрата подготовка за печката е най-обикновена 50-литрова пропан бутилка с диаметър 300 мм и височина 850 мм (позиция 4). Обемът му вече е достатъчен за ефективно изгаряне на всяко гориво от всяко по познат начин, а теглото и размерите не затрудняват работата. Освен това има много такива цилиндри в употреба, които все още са в добро работно състояние, но са изчерпали експлоатационния си живот според спецификациите; те могат да бъдат закупени евтино. Повечето от описаните по-долу печки са направени точно от такива цилиндри.

Забележка: ако имате избор, трябва да използвате цилиндър с клапан, а не клапан. Вентилът е отличен регулатор на мощността на печката чрез подаване на въздух (въздушен дросел).

Що се отнася до обикновените 40-литрови бутилки за промишлени газове (позиция 5) с калибър 240 мм, те са лошо подходящи за пещта: въпреки че стените са направени от дебел издръжлив метали ще осигури дълготрайност на печката, но самите цилиндри са твърде тесни, тежки и обемисти. Добра мощна печка, до 100 kW и повече, може да се направи от 12 или 18 инча професионален цилиндър, но те са рядкост, скъпи и не всеки здрав човек може да се нагърби с такава празна.

По принцип би било възможно да се направят лагерни печки от малки промишлени бутилки от 2-10 литра, но отново металът е дебел, издръжлив, труден за работа и самата печка ще бъде твърде тежка. Има обаче в популацията от малки специални балони някои екзотични индивиди, които са отлични; За тях ще говорим по-късно.

От просто към сложно: печка с балон

Вероятно сте се досетили още по-рано, че най-простата домашна печка от газов цилиндър е аварийна резервна печка, 12 или 27 литра. Можете да използвате 50-литрова печка върху нея, но такава печка вече няма да се побере в градска килера. Балонна печка няма да може редовно да загрява няколко поколения: сравнително тънкият метал на тялото на домакинския цилиндър ще изгори. Но е напълно възможно да отоплявате навес с него от време на време или да стоите върху него, докато се стопли.

Дизайнът е изключително прост, вижте фиг. От закупените компоненти се нуждаете само от врата на горивната камера или моноблок от камерата за пещ/духалка. Тук теоретично оптималната форма на дебел, къдрав цилиндър работи най-добре: балонната печка не се нуждае от решетка с пепелник, вътрешни преградивсякакви неща. Едно нещо, което е необходимо, като всяка тенджера, за добър топлообмен е хоризонтално коляно на комина, направено от метална тръбадължина от 2-2,5м.

Забележка: диаметърът на комина на 12-литрова печка е 60 мм, 27-литрова печка е 80 мм, 50-литрова печка е 100-120 мм.

Готвене с балони

Газовите бутилки правят добри скари. Те също горят гориво, но това вече не са фурни, а кулинарно технологично оборудване и за това е писано доста. Затова няма да се спираме по-нататък на готвенето с газови бутилки. Въпреки това, тези, които се интересуват, както се казва, без да напускат касата, за да разберат как сами да си направят скара за барбекю от цилиндър, могат да гледат видеоклипа:

Относно пиролизата

Във всички следващи конструкции на цилиндрични печки в една или друга степен се използва пиролиза - разлагане под въздействието на висока температура на тежки органични съединения в леки, летливи и запалими. Пиролизата ви позволява да изгорите всичко, което по принцип може да изгори, напълно - до въглероден диоксид и водна пара. Едва ли е възможно да се изгради пещ с ефективност над 70% без пиролиза.

Един от основните параметри на процеса на пиролиза, който трябва да се вземе предвид при разработването на пещ, е степента на неговата сложност. Просто казано, това е броят на термохимичните реакции, необходими за разграждането на първоначалните сложни и тежки молекули в такива, способни да изгорят докрай.

Пиролизата на тежки запалими течности (напр. използвано моторно масло) обикновено протича на 2-3 етапа. Дървеното гориво се разпада на лесно запалими газове в многоетапен процес, като пълната му пиролиза изисква 5-6 пъти повече време, отколкото при печка на течно гориво.

Тъй като отработените газове се движат от източника на горене в комина под въздействието на тяга, пиролизата завършва на известно разстояние от горивната камера. За нефтените пещи е незначително, около 10-15 см, и в тях пиролизата може да се комбинира в пространството с доизгаряне на пиролизни газове. Това условие важи и за печките на въглища; летливи компоненти въглищаизпъкват и лесно се разпадат.

За пълна пиролиза на дървесно гориво е необходим газопламъчен път с дължина около 1 m, като в неговото пространство е необходимо да се разграничат физически или имплицитно 3 зони (камери): самата горивна камера (газогенератор), където горивото изгаря и се отделят първични пиролизни газове, вторичен газификатор (реактор) с подаване на вторичен въздух (вторичен въздух), където пиролизата е напълно завършена, и доизгаряне, също с вторично подаване, където леките газове са напълно изгорени. Тези условия трябва да се вземат предвид при проектирането на печка на дърва.

Маслен гараж

Следващият най-труден, скъп и трудоемък метод е от балон. Този продукт е много търсен: можете да отоплявате гараж с такава печка за нищо, но няма мащабно производство, пожарникарите го забраняват. Нека си припомним накратко принципа на неговото действие.

Маслото гори тихо в резервоара за гориво, въздухът се подава тук на дози с помощта на въздушен дросел. Тук топлината от изгарянето му отива главно за изпаряване. Парите се издигат във вертикална газификационна колона или реактор. Стените на реактора са перфорирани, външният въздух преминава свободно през отворите. налягането в целия канал на пещта поради тягата на комина е по-ниско от атмосферното.

Притокът на въздух рязко увеличава изгарянето на маслените пари, температурата се повишава и започва пиролиза. Продуктите от пиролизата също започват да горят, което води до още по-високо повишаване на температурата; в средната част на реактора може да достигне 1300 градуса. При тази температура се образуват забележими количества азотни оксиди. Окислението на азота е ендотермична реакция, която изразходва значителна част от енергията на горивото. Окислението на азот обаче е полезно в този случай: предпазва пещта от прегряване и експлозия; Скоростта на образуване на азотни оксиди се увеличава рязко с повишаване на температурата, съгласно степенен закон.

В горната част на реактора пиролизните газове почти са изгорели и има голям излишък на въздух. За пълно доизгаряне в колоната, тя би трябвало да бъде направена няколко метра висока и здрава, без перфорация, но тогава азотните оксиди биха преминали пика на температурната си нестабилност и биха пренесли значителна част от енергията на горивото в тръбата. За да се избегне това, газовете от реактора се изпускат в камера за доизгаряне или доизгаряне.

Доизгарянето е разделено приблизително наполовина от непълна преграда. Директно пред него пиролизните газове изгарят, поддържайки температура, която предотвратява стабилизирането на азотните оксиди. Зад преградата целият кислород във въздуха вече е изразходван, но температурата тук все още е над 700 градуса. Сега азотните оксиди се разлагат с освобождаване на енергия обратно в азот и кислород, който се използва за допълнително изгаряне на останалите пиролизни газове; освобождаването на енергия от тези 2 процеса поддържа приблизително постоянна температура в камерата за допълнително изгаряне.

Изходът към комина от доизгарянето е разположен далеч от преградата, но е достатъчно да се премести на 15-20 см от нея: термохимичните реакции в нефтените газове протичат бързо. Вече напълно изгорелите газове с температура около 400 градуса отиват в комина, което осигурява ефективност на пещта до 80% и по-висока.

Обикновено за пещи, използвани за изпускане на газове от цилиндри, се използва 50-литрова бутилка с пропан, нарязана в съотношение 2:1, една трета отива в резервоара, а 2/3 в камерата за допълнително изгаряне, поз. 1 на фиг. От такава печка можете да отделите до 30 kW топлина, но има и много аварийни ситуации със сериозен изход от тях.

Списанието „Зад волана“ обаче отдавна публикува дизайна на гаражна пещ за работа с мощност 5-7 kW с резервоар от 5-литров цилиндър. С такава ниска мощност беше възможно да се комбинира реакторът с камерата за последващо изгаряне в една напълно функционална колона:

1. В долния конус на колоната газовете се разширяват и температурата пада до стойност, достатъчна за пиролиза, но почти елиминираща окислението на азота.
2. Перфорацията на колоната е рядка и въздушният поток през нея е в лек излишък.
3. В горния конус газовете отново се задържат за време, достатъчно за пълно изгаряне при мощност приблизително до 8 kW.

В тази пещ все още се образуват азотни оксиди, но в незначителни количества, което осигурява само автоматично регулиране на режима на пещта. Работното управление на мощността се осигурява от въртящ се вентил на гърловината за пълнене, който е и въздушен дросел.

Тази пещ може да бъде значително подобрена, ако има 10 или 12 литров индустриален цилиндър с калибър 150 mm и височина 800/900 mm. Те най-често продават хелий за надуване на балони. Рентабилността на бизнеса с балони достига 400%, но най-често се извършва на временни промоции, а срокът на годност на балон, напълнен с хелий, е ограничен и кратък: хелият е вторият рекордьор след водорода за скорост на дифузия. Поради това напълно изправните хелиеви бутилки често се продават евтино.

Забележка: Не препоръчваме да се опитвате да управлявате бизнес с хелий сам. Върху него здраво е сложила лапа цветарската и празничната мафия в цял свят, която, казват, дори Коза ностра заобикаля.

Дизайнът на 2-цилиндрова пещ „хелий-пропан“ за минно дело е показан на поз. 4. Дебелите стени на цилиндъра разпределят топлината по-равномерно по височината му, а куполът в горната част и тесният 60-80 mm изход в коминния уловител задържат газовете по-ефективно от конуса. Поради това може да се увеличи перфорацията на колоната и съответно въздушният поток, като се получи мощност от 10-12 kW. Максимално зареждане от 3,5 литра е достатъчно за 3-4 часа работа на пълна мощност.

В същото време можете да подобрите системата гориво-въздух. Стандартен цилиндричен клапан е идеален за дросела, просто трябва да го удължите отвътре с тънкостенна стоманена тръба, поз. 4а. Можете просто да го завиете, колкото е възможно по-силно, върху частта от фитинга, стърчаща навътре: резбата за кацане върху него е заострена, така че ще хване здраво.

По-добре е фитингът за пълнене да се прибира и да се плъзга в гърлото, поз. 4б. Чрез удължения фитинг се запалва печката и се следи нивото на горивото. И когато е прибран, можете относително безопасно да добавите масло, докато фурната работи.

Ако печката постоянно се нагрява, тогава все още е препоръчително да запомните сапьорите, за които най-опасната не е първата, а някоя N-та мина. Можете напълно да гарантирате срещу авария с печка, като организирате захранване с гориво от отделен захранващ резервоар или само захранващо устройство, поз. 5. Височината на хранилката не трябва да надвишава максимално допустимото ниво на гориво в резервоара (за 5-литров резервоар това е приблизително 2/3 от височината му), а хранилката трябва да бъде разположена най-малко на 0,5 m от печката. По този начин можете да контролирате нивото на горивото и да зареждате печката както искате. В допълнение, обемът на хранилката може да бъде всякакъв, само височината му е ограничена, така че е напълно възможно да се адаптира резервоар за него с презареждане за ден или повече.

"Дълги" печки

В този случай тази метафора не означава печки, направени от лежащи индустриални бутилки, а от обикновени 50-литрови печки на дърва. В режим на продължително горене дървесината се подлага на пиролиза, което значително увеличава ефективността и продължителността на топлообмена на печките. Горивото в тях (от сухи дървени стърготини и плевели до отломки антични мебели) изгаря в тънък слой от повърхността, поради което „дългите“ печки понякога се наричат ​​печки с повърхностно горене.

Пиролизата може да се осъществи или във физически ограничен отделен обем с последващо изгаряне на пиролизните газове в доизгаряне (това са пещи с отделно горене), или пирогенните газове веднага се изпаряват в голяма, добре загрята буферна камера, където пиролизата завършва и пирогенните газове изгарят, това са пещи за съвместно горене. За да се осигури висока ефективност и на двете, е много желателно въздухът, влизащ в зоната на пиролиза, да се нагрява.

Бубафоня

Пример за пещ с продължително горене с разделно изгаряне е широко известната. В него пиролизата е концентрирана под потискането на „палачинката“. Диаграмата на устройството bubafoni е показана на фиг. на дясно; Докато горивото гори, въздуховодът с палачинката се движи надолу. Вече е писано много подробно за принципите на работа и характеристиките на изработката на бубафони, така че ще отбележим само следното:

• Ефективността на домашен бубафон може да надхвърли 85%, а продължителността на топлопредаване от едно натоварване на гориво може да достигне един ден.
• Горивото за бубафони трябва да е сухо в стаята с влажност до 12%
• Допустимо е да добавяте гориво към бубафона по време на движение, но не можете да го спрете, за поддръжка / ремонт трябва да изчакате, докато товарът изгори напълно.
• Диаметърът на 50-литрова бутилка от 300 мм е минимално допустимият за бубафони, така че тази печка трябва да бъде направена от нея внимателно и с пълно разбиране на материята.

Бубафоня е много икономична печка и е много подходяща за отопление на гаражи и домакинства. помещения. Дизайнът му е прост и може да се направи у дома. На пътеката. ориз. Показани са основните етапи на работния процес и размерите конкретно за балонни бубафони с мощност до 5-6 kW. Просто трябва да добавите, че пролуките за подаване на въздух между коренните (най-близките до въздуховода) краища на лопатките трябва да се поддържат еднакви. При заваряване, вместо приспособление, е удобно да използвате подходящи метални парчета - парчета прът и др. Остриетата първо се хващат отвън и след това, след отстраняване на „проводниците“, се изпичат докрай.

Забележка: Мощността на бубафона може да се регулира в широк диапазон, до 10 пъти, но само ръчно, т.к. Въздушният дросел може да се монтира само в горния край на въздуховода, който е подвижен.

Слобожанка

Комбинираната пещ Slobozhanka е още по-проста по дизайн и не отстъпва на Bubafon по отношение на параметрите, диаграма на фиг. на дясно. Но едва ли си струва да се направи slobozhanka от балон, защото минималният му допустим диаметър е около 500 mm и балон slobozhanka няма да покаже добра ефективност. В допълнение, всички печки Slobozhanka имат много сериозни недостатъци:

Изграждане на печка Слобожанка

1. Под покрива на печката се натрупват изключително токсични газове; ако отворите капака на печката, докато се движите, можете да се отровите до смърт.
2. Няма начин да спрете Слобожанката: ако затворите дросела, печката ще издърпа въздух обратно през комина, преди да се задуши. Налягането в пещта ще надвиши атмосферното налягане и токсичната смес ще излезе.
3. Твърдо, плътно въглеродно отлагане се утаява върху огнището или решетката на пещта, както във всички „дълги“ пещи. След около година (това е с добро гориво) той расте до устието на въздуховода и е трудно да го съборите и на лесно достъпни места.

Красива непозната

Повечето други домашни „дълги“ печки не са по-добри, но по-сложни от bubafoni. Но има една, почти чисто пиролизна печка (която рядко се среща с дърва), заслужаваща внимание; нейният чертеж е показан на фиг. Освен това тази печка е и бункерна, което също е рядкост при печките на дърва.

Според принципа на работа „непознатият“ е опростена и пресечена ракетна печка, за която вижте следващата. раздел Задържането на пирогази в доизгарянето под котлона се постига чрез диафрагма в комина, по същия начин, по който шайбите разпределят охлаждащата течност от отоплителната мрежа към потребителите. В бизнеса с пещи такава конструктивна техника е рядкост, защото всяко отслабване на тягата влошава качеството на печката, но в този случай създателите са превърнали злото в добро.

как? Ограничение на мощността: това е изключително лятна селска печка. Достатъчно е само за готвене, въпреки че можете да изстискате няколко пъти повече от 50-литрова бутилка. Но „непознатият“ работи върху всеки запалим боклук, който може да бъде избутан в бункера; най-доброто от всичко - върху доста дълги чипове, клони и сухи стъбла и е много по-икономично, по-евтино, по-просто и по-леко от най-простата тухлена плоча. Фундаментът тук, разбира се, не е необходим и е достатъчен комин с височина 1,5-2 м. Пещта се запалва отгоре, през гърлото на газификатора или люка за зареждане, като се използва запалима течност.

На авторите на „непознатия“ не може да се отрече познаването на отоплителната техника, но с метала те бяха малко прекалено умни: отделни и дори подвижни газификатори под печките и свода (долната решетка и преградата в оригинала) просто не са необходими тук. Дъното може да бъде дъното на самия 50-литров цилиндър със същия 20-милиметров отвор в центъра, а съдът за пепел може да бъде поставен в полата му. Изходната тръба на газификатора е заварена към купола на цилиндъра, а доизгарянето може да бъде направено от парче 300 mm тръба или ламарина. В този случай е напълно възможно да почистите печката през бункера за гориво и изхода на газификатора.

Венецът на творението или...

Емела не си го е и мечтала

Венецът на творчеството на балонната печка без съмнение е ракетната печка, виж фиг. Но не само и не толкова, защото извършването му по всички правила изисква значителна (макар и неусложнена) работа, внимание, изобретателност и точност. Основното е, че ракетната печка е специално създадена за 50-литрова бутилка, въпреки че най-често се прави от варел. Не само формата, но и размерите на 50-литров пропанов цилиндър са оптимални за тази печка: ако ракета от варел загрее хоризонтална част от комина в пейка (свиня) с дължина до 6 m, тогава балон едно, с капацитет на барабана четири пъти по-малък (вижте по-долу за подробности) - до 4 м. Малко вероятно е някой да има нужда от легло с тази дължина, но ракетната свиня може да бъде направена от тънкостенна метална гофра, като я поставите във вълнообразен модел в масата на леглото. Това, разбира се, значително ще увеличи както ефективността на отоплението на помещението, така и продължителността на топлообмена след нагряване, която може да достигне 12 часа.

Предимствата на ракетната печка не свършват дотук:

• Това е печка, която не само гори дълго, но и гори непрекъснато. Допълнително гориво може да се добавя, докато пещта работи без ограничения.
• Ракетната печка също може да се спира и запалва отново без ограничения, а самото запалване е просто: с хартия, слама или талаш, като огън.
• Ракетната печка диша, също като .
• За разлика от тухлените печки, ракетната печка е почти нечувствителна към дълги прекъсвания в горивната камера през студения сезон.
• Ускоряването на новопостроена или стояща ракетна печка също е просто: нагряване с хартия, талаш или слама, докато печката стане топла на допир.
• Основата на ракетната пещ не е необходима: въпреки че теглото й е под един тон, опорната площ е голяма и натоварването от пещта върху пода не надвишава допустимите 250 кг на квадратен метър според SNiP. м.

Ракетната печка има само 2 недостатъка и, както се казва, не е фатално. Първо, след запалването и евентуално по време на процеса на горене е необходимо да настроите режима на печката, като регулирате подаването на въздух. Ако печката издава силен шум, това не означава, че загрява по-добре. Напротив, в този режим пътят газ-въздух бързо обраства с въглеродни отлагания; Правилно загрята печка тихо шепне.

Второ, мощността на пещта се регулира само от количеството заредено гориво. Онлайн регулирането на мощността обикновено е невъзможно; Само режимът на фурната се задава от подаването на въздух. По време на шофиране можете не само да добавите повече гориво, за да увеличите мощността, но и да извадите отделни тлеещи стърготини с щипки и веднага да ги загасите, но това е опасност от пожар.

Забележка: ако „шепотно“ изглежда, че печката се нагрява слабо, няма значение, изчакайте, докато топлината отиде в батерията. Фурната ще го освободи по-късно, охлаждайки след нагряване. Ако трябва бързо да загреете, без да мислите за разхода на гориво, отворете въздуха, докато започне да бръмчи. Не е препоръчително да го довеждате до силен рев, въглеродните отлагания вътре ще се утаят силно.

Как работи една ракета?

Конструкцията и принципът на работа на ракетна печка. Тук припомняме най-важното.

Идеята за ракетна пещ „на пръсти“ е следната: представете си 2 физически свързани процеса с ефективност под 100%; Да кажем 90% всеки. За настъпването на 2-ри са необходими продуктите на 1-ви. Ако те бъдат изстреляни заедно наведнъж, тогава поради взаимна намеса, причинена от ентропията, крайната ефективност няма да надвишава 65%. И ако първо „превъртите“ първия, запишете резултатите му някъде и след това стартирате втория върху тях, тогава максималната обща ефективност ще бъде малко повече от 80%.

В най-общ смисъл това е универсален закон. Именно благодарение на него пазарната икономика, с всичките й тромави и лакоми финансови, административни и властови надстройки, се оказва по-ефективна от естествената икономика. В ракетната печка този закон се осъществява технически чрез последователното включване на 2 печки, една генерираща топлина и една съхраняваща и загряваща.

Пещта-генератор се състои от (виж фиг.) вентилатор 1а с регулатор на подаването на въздух (той пуска печката в действие), бункер за гориво 1b със сляп капак, канал за подаване на вторичен въздух 1b за осигуряване на пълно изгаряне на гориво, пламъчна тръба (пожарна тръба) 1d и вътрешен или първичен комин - щранг - 1d. Пожаропроводът не може да бъде твърде къс или дълъг: той трябва, от една страна, да загрява добре вторичния въздух, без който не може да се постигне пълно изгаряне на дървесни пирогазове. От друга страна, в твърде дълъг пожаропровод, самите газове ще се охладят и пиролизата няма да завърши. Цялата генераторна печка е надеждно обвита с висококачествена топлоизолация с възможно най-нисък топлинен капацитет. Всичко, което се изисква от първичната пещ, е да изгори напълно горивото и да освободи поток от изгорели горещи газове от щранга.

Забележка:от гледна точка на ефективност оптималният вътрешен диаметър на щранга е 70 mm. Но ако искате да постигнете максимална мощност на пещта, тогава имате нужда от щранг тръба с диаметър 100 mm; тогава черупката му се нуждае не от 150, а от 200 мм. В този случай ефективността леко намалява. Освен това, когато се описва технологията за изграждане на пещта, размерите са дадени и за двата случая.

Основата на отоплителната и акумулиращата част на пещта е топлинен акумулатор с голям капацитет, но е невъзможно веднага да се изпуснат газове от щранга в него, температурата им е около 1000 градуса. Има добри топлоустойчиви материали за съхранение на топлина, но те са много скъпи, така че авторите на ракетната печка са използвали кирпич като устройство за съхранение. Неговият топлинен капацитет е огромен, но не е устойчив на топлина, така че вторичната пещ трябва да започне с преобразувател на топлина от висок до среден клас, с температури до 300 градуса. Освен това част от първичната топлина трябва незабавно да се освободи в помещението, за да се компенсират текущите топлинни загуби.

Всички тези функции се изпълняват от барабана на пещта, като за него ще се използва 50-литров цилиндър. Газовете от тръбата навлизат под капака на барабана 2а с повърхността за готвене 2b. Барабанът е тънкостенен метал, пренася топлината добре в стаята. След като се търкалят под капака, газовете влизат в пръстеновидното спускане на барабана между неговата тръба 2g и металната обвивка на изолацията на щранга 2v. Под барабана 2d също има метал; металът не пропуска димните газове в изолацията на първичната пещ.

Факт е, че евтините и висококачествени изолационни материали са порести. Оставете димните газове да потекат в тях - порите им ще бъдат засмукани, те бързо ще се запушат с изпарения и цялата изолация, а с нея и ефективността на пещта, ще изчезнат в канала. Adobe също е порест и също много лесно се разваля от въглеродни отлагания. Следователно основната задача при изграждането на ракетна печка е да се осигури пълна херметичност на канала за газ и дим.

В барабана, приблизително на 1/3 от височината му отгоре, газовете вече са се охладили достатъчно, за да предадат топлината си към резервоара за съхранение. От тази височина до дъното започва облицовката (обмазката) на цялата печка с кирпич. В барабана димните газове отделят навън и в резервоара за съхранение приблизително половината от топлината, генерирана от генератора, но е твърде рано да ги прехвърлите към топлообменника: от барабана през изхода му влизат 2е газове вторичния съд за пепел 3а със запечатана почистваща врата 3b, и след това в дълъг хоризонтален участък на комина (свиня) 4. От свинята газовете, които почти напълно са предали топлината на кирпиченото легло, се освобождават в правилна външна комин.

Защо е необходим вторичен съд за пепел? Газовете, излизащи от барабана, не са много горещи и вече са химически неутрални, т.к изгорял докрай. Но те все още съдържат малко количество твърда суспензия; главно микрочастици от минерални компоненти на дървесината. И прасето, както беше споменато по-горе, е направено от тънко метално влакно и също е положено с усука, и цялата тази тръба е плътно зазидана, така че е невъзможно да се почисти прасето. Ако пуснете мръсни газове в него, празнината скоро ще обрасло със сажди и леглото ще трябва да бъде счупено. И във вторичния пепелник суспензията се утаява. Веднъж или два пъти годишно ще трябва да се изгребва, но сега печката ще издържи много години.

Така че сега знаем достатъчно, за да започнем изграждането на ракетна печка. Това ще направим.

Изграждане на ракета

Първо, трябва да се запасим с 5 вида облицовки. Въпреки това, техните компоненти са или евтини, или просто лежат наоколо и не е трудно да подготвите смесите сами:

1. 5а - най-често срещаният кирпич: глина, старателно смесена със ситно нарязана слама и смесена с вода, докато тестото стане гъсто. защото леглото не е продухано или сакля, освен теглото си не е натоварено с нищо и се намира на закрито, качеството на глината няма голямо значение, можете да вземете собствено изкопан дере.
2. 5б – основен топлоизолатор. Средномаслена пещна глина наполовина с натрошен камък от леки шамотни тухли ШЛ. Поливайте, докато тестото стане гъсто.
3. 5v – топлоустойчиво, газонепроницаемо, механично здраво покритие. Обикновен шамотен пясък с пещна глина 1:1 по обем. Поливайте, докато достигне консистенцията на пластилин.
4. 5g – пясък от собствено копаене, речен или клисурен, или много тънък пясък. Не е необходимо измиване или калциниране, просто пресейте през 3 mm сито.
5. 5d – средномаслена печена глина.

Някои уточнения. По-добре е да поставите тревна слама в кирпич (сено от ливадна трева), с нея силата, от която всъщност не се нуждаем, ще бъде по-ниска, но топлинният капацитет също ще бъде по-голям. Що се отнася до рецептите за приготвяне на кирпич, изберете всяка подходяща, за ракетна печка това не е важно. Можете да го направите както във видеото по-долу, но не е необходимо да строим цялата къща.

Видео: изработка на кирпич

Смес 5b изисква натрошен камък (не пясък!) И само SHL. Други шамотни глини (ShM, ShV и т.н.) сами по себе си са добри акумулатори на топлина, не е за нищо, че печките са направени от тях. Но в този случай големият топлинен капацитет само ще навреди. Препоръчително е да добавите още трошен камък, стига глината да го слепи.

Целта на 5v сместа е да удължи живота на печката. Всички метални конструкции в него са стоманени с дебелина на стената до 3 мм, така че е необходимо ракетата да „лети“ правилно. Но в топлинния път тънкият метал бързо ще изгори. Въпреки това, дотогава покритието 5B ще бъде изпечено, а след време и области стоманени тръбище бъдат спонтанно заменени с керамични. Вярно е, че тогава печката ще трябва да се почисти внимателно (щрангът, макар и бавно, все още обраства с въглеродни отлагания), в края на краищата е крехък.

5g съдържа доста голям примес на алуминиев оксид. В строителния пясък е нежелан, затова се изхвърля. Но алуминиевият оксид е подходящ за облицовката на щранга: топлинният капацитет на сместа е минимален и когато се синтерува, той също ще придобие известна сила. И те получават суровините безплатно.

Забележка: Щрангът също може да бъде облицован със състав 5b, но, първо, струва пари. Второ, работата ще отнеме много време - ще трябва да го редите на слоеве, като предишният слой изсъхне напълно, в противен случай покритието в черупката ще изсъхне необичайно дълго време и вътрешността със сигурност ще се напука.

Етап 0

Първо трябва да направите легло за печката, вижте фиг. – издръжлива дървена естакада с необходимата конфигурация. Рамката му е направена от пресичащи се дървени трупи (греда 100x100 mm) с клетка от най-малко 600x900 mm под печката и най-малко 600x1200 mm под самата пейка. Продълговатите клетки на рамката са ориентирани по протежение на леглото. Извитите ръбове на рамката се довеждат до контура с помощта на парчета дървен материал и дъски.

Забележка: Няма нужда да повдигате леглото по-високо, като се вземе предвид силата на облицовката на леглото, ще бъде удобно.

Рамката е покрита с 40 мм дъски на перо и канал. Фугите на палубните дъски трябва да са ориентирани перпендикулярно на дългите страни на клетките на рамката. Краищата на гредите и дъските, излизащи извън желания контур на пейката, веднага се изпиляват, за да се оформят, но външният й контур засега остава свободен, ще се облицова с гипсокартон и др. след завършване на конструкцията на пещта.

Преди сглобяване частите първо се импрегнират с биоцид, а цялата конструкция се импрегнира два пъти с водно-полимерна емулсия. Частите на рамката се закрепват на кръстовините с диагонални двойки конфирмати 6x90 mm, а дъските за подови настилки се закрепват към рамката с надлъжни двойки конфирмати 6x60 mm, чифт в дъска за всяка надлъжна греда.

След това, на мястото, където печката е постоянно монтирана, 4 мм минерален картон се полага на пода с малко поле за рязане по контура, а мястото, над което ще бъде самата печка, е допълнително покрито с лист покривно желязо; трябва да се изреже предварително във формата, като се има предвид, че отместването преди огъня на пещта трябва да бъде най-малко 100 mm, това е достатъчно за ракета.

Сега леглото е преместено на мястото си. Веднага се организира изход към външния комин, някъде в задния ръб на леглото. Долният му ръб трябва да е на 70-90 мм над ниво А на облицовката на пещта (вижте фигурата с основната диаграма), т.е. 120-140 мм от нивото на настилката на леглото.

Етап 1

На леглото по целия контур се изработва здрав кофраж с височина А, съгласно основното разположение на пещта (40-50 мм), с гладък горен ръб. Ако леглото е в непосредствена близост до стената, кофражът се довежда до стените и нивото на горната му част се удря по тях с шнур. След това кофражът се запълва с кирпич и повърхността му се заглажда с политура - плоска гладка дъска със заоблен ъгъл. Ако кофражът е непълен и е неудобно да насочите далечния край на глазурата по маркировката, все още можете да облегнете маяци, направени от ленти от шперплат, към стените; премахват се, когато кирпичът изсъхне, а пукнатините се запълват.

Етап 2

Докато ниво А изсъхва, нека започнем да правим барабан от цилиндър, вижте фиг. Първо отрежете върха му, така че да се получи отвор с диаметър 200-220 mm (не забравяйте да изпуснете останалия газ!), Покрива се със стоманен кръг с дебелина 3-4 mm, това ще бъде котлон. След това правят разрез на 40-50 мм под горния заваръчен шев на цилиндъра, това е почти капака.

Към капака е заварена тънка ламарина. Неговият страничен шев също трябва да бъде заварен; това ще отнеме полата от връзката на шева. Гответе при постоянен ток от 60 A с 2 mm електрод. Трябва да кажа, че задържането на дъгата в този режим е доста трудно, трябва да сте доста опитен заварчик. След монтирането на полата в нея се пробиват дупки за болтове M4-M5, 3-6 отвора. равномерно по обиколката, на 20-25 мм от долния ръб.

Третият разрез на балона е под долния шев, където тръбата започва да се превръща в заоблено дъно. Не е необходимо да отстранявате остатъците от балонената пола, тъй като това само ще го задържи по-здраво в печката. Сега в долната част на тръбата правим изрез за нейния изход под формата на хоризонтално удължен правоъгълник. Височината му е 70 мм, а ширината зависи от избраната щрангова тръба, вижте вмъкването горе вдясно на основната схема.

Следващата операция е полагане на уплътнението. Изисква плетен азбестов шнур; плетеният рошав канап не е подходящ. Шнурът е залепен със суперлепило или, по-добре, „Момент“. Тогава лепилото, разбира се, ще изгори, но уплътнението ще се придържа към остатъците, особено след като капакът ще трябва да се отстранява веднъж годишно, а не всяка година.

След като поставихме уплътнението, веднага след като лепилото се стегне, поставяме капака и поставяме върху него товар от 2-3 кг. Под товар маркираме местоположението на отвора в тръбата. След като свалите капака, пробийте и почукайте резбата. Сега вкарваме тръбата в обърнатия капак и измерваме дълбочината на барабана, това е необходимо, за да се изясни височината на щранга. Отделяме капака от тръбата, така че уплътнението да не се напои с лепило и кабелът да не загуби своята еластичност, етап 2 е завършен.

Етап 3

Ниво А ще отнеме седмица или две, за да изсъхне и през това време ще работим върху горивната част на пещта. Части 1a, 1b и 1d от професионална тръба 150x150 mm; 1D щрангова тръба е кръгла. Когато маркирате детайлите, трябва да спазвате разстоянието, посочено на основната диаграма от задния ръб на бункера, когато се гледа от страната на вентилатора, до предния ръб на барабана. В рамките на посочените граници той е произволен, въз основа на местоположението на пещта и нейния дизайн. Движението напред на вентилатора също е произволно, но, разбира се, в разумни граници. Няма нужда да натискате вентилатора и под бункера, вентилът ще бъде горещ. Най-добрият вариант– ръбът на вентилатора е изравнен с предния ръб на бункера, както е на диаграмата.

След изрязване на отворите за бункера и тръбата за щранг, първата стъпка е да заварите преградата на канала за вторичен въздух 1b, на височина 30 mm от дъното на горивната камера. Не е необходим пълен шев, достатъчни са 2 скоби през все още незаварения заден край на горивната камера, 2-4 през отвора за бункера и 2 през пепелника. Материал – листова стомана 1,5-2,5 мм.

Забележка: Ъгълът на наклона на бункера може да бъде в рамките на 45-90 градуса от хоризонталата. Но когато се наклони на 45 градуса, грубите дървени стърготини могат да заседнат, а ако бункерът е вертикален, тогава при добавяне на гориво ръката ви се озовава опасно близо до горещия барабан. Затова е избран наклон от 60 градуса.

Задният ръб на въздушната преграда трябва да е изравнен с предния ръб на отвора на щранга. Предният му ръб трябва да стърчи навън с 20-25 мм. Този рафт е необходим, за да се избегне изхвърлянето на отпадъци при почистване на печката: този дизайн не позволява използването на решетка с прибиращ се съд за пепел и пепелта ще трябва да се изстърже в тава; ръбът му се плъзга под рафта. Ракетната пещ обаче не произвежда нищо друго освен пепел.

По-добре е вентилът да се направи с вертикален ход в жлебове с плоски пружини; въртящата се врата няма да осигури правилно плавно регулиране на режима на пещта, а дроселът с въртящ се амортисьор е по-труден за правене. Капакът на бункера е огънат от поцинкована стомана. Тук няма нужда от пълна стегнатост, стига да приляга плътно.

Когато горивната метална конструкция е готова (не забравяйте да заварите щранговата тръба и да заварите задната част на пламъчната тръба!), тя е облицована с 5B съединение в слой от 10-12 mm, както е показано на диаграмата. Непрекъснатото покритие се нанася само по дъното. Горната част и страните на вентилатора от предния му ръб до бункера остават свободни. Подредени се поставят да съхнат.

Изсушете, като поставите вентилационната част на пръта. В началото го проверяват редовно: ако покритието се изплъзне, то се отстранява и се прави нова порция от по-богата глина и с по-малко вода. Не разчитайте на случайността, това е отговорна операция!

Етап 4

Горивната част ще изсъхне скоро (2-3 дни) и през това време е напълно възможно да се направи кофраж за изолация и да се постави долният му слой, т.к. Кирпичът от ниво А вече е изсъхнал достатъчно, за да издържи малко тегло. Конструкцията на кофража е ясна от фиг. Значението на отбелязаното в червено ще стане ясно по-късно. Кофражът е направен от дъски или шперплат с дебелина 20-25 мм. Няма нужда да закрепвате здраво частите, тъй като... след това кофражът ще трябва да бъде демонтиран. Достатъчни са тънки телени скоби от външната страна в ъглите; Можете просто да го покриете с лента.

Кофражът се поставя с външния ръб на предната дъска на нивото на ръба на леглото и точно по оста на бъдещата печка. Трябва да го инсталирате внимателно, с измервания, в противен случай частите на печката няма да паснат по-късно. Можете да предотвратите случайно разместване с тънки заострени колчета, като ги забиете в кирпича отвън. Маяците, по които ще бъде подравнен долният слой изолация, са направени от всякакъв материал, но тяхната височина трябва да бъде точно равна на тази на предната кофражна лента.

Етап 5

Кофражът се запълва със смес 5b до ниво B. Пълнежната повърхност се изравнява с глазура по протежение на маяците и предната лента.

Етап 6

Докато изолационната подложка изсъхне и горивната част изсъхне, ние правим черупката на щранга и под барабана. С черупката всичко е просто: или парче тръба, или го огъваме от тънък (1-2 mm) лист. И двете, разбира се, са направени от стомана. Ако черупката е направена от ламарина, шевът може да се прегъне, не е необходим идеален кръг.

Забележка: няма нужда да правите черупка под тръбата на щранга и след това да използвате глина (вижте по-долу), за да заоблите горната част на щранга. Печката работи по-добре, ако газовете текат в долната част с завой.

Под барабана, както се вижда на диаграмата, има наклон. Това е необходимо за по-добра турбулентност на потока във вторичния съд за пепел, вижте по-долу. Но ако си помислите: „Е, сега ще изрежем елипса в елипса!“, тогава сте напразно. При наклон от 10 градуса главна осЕлипсата се оказва цели 304,5 мм, но имаме нужда от по-малка, 5-7 градуса.

Тоест, правим външния диаметър на заготовката на огнището (стоманен лист 2-3 mm) с 4 mm по-малък от вътрешния диаметър на барабана, а диаметърът на изреза за черупката е с 3 mm по-голям от външния му диаметър и ще пасне като роден. След монтирането на огнището, ние ще намажем пукнатините по външния и вътрешния контур (отбелязани със зелени кръгове на диаграмата) с 5d глина, като вкараме колбасите във филетата просто с пръст.

Етап 7

Проверяваме дали ниво 5B е напълно сухо. Това може да стане чрез временно премахване на челната кофражна лента. Ако не, вземаме пауза за дим (съжалявам, борим се с никотина. Пием сок.) за ден-два.

Ако е суха, поставяме частта на пещта в кофража, покритието й вероятно вече е изсъхнало. Необходимо е също така да го поставите точно по оста на пещта, вертикално и хоризонтално, с измервания: барабанът и корпусът в крайна сметка трябва да са концентрични плюс или минус 2 mm, а горната част на вторичния съд за пепел (вижте по-долу) да пасва плътно под горния ръб на изхода на барабана. Поставяме предния ръб на вентилатора на едно ниво с външния ръб на кофража и съответно леглото. В същото време тя ще стърчи от изолацията до дебелината на кофражната дъска, това е достатъчно, за да се намаже след това с кирпич отвън: използваната изолация е ефективна, но и чувствителна към влажността на въздуха.

Ние фиксираме откритата горивна част с колчета, точно както кофража. Нека останат в масата на изолацията, нищо страшно. Сега монтираме допълнителни предни панели и запълваме кофража до горе със смес 5b, тук сме достигнали ниво G на облицовката. Вече не е необходимо да го изравнявате напълно, за да не хванете случайно бункера, стърчащ от разтвора. Достатъчно е да се изглади с политура, опряна в ръбовете на кофража, в зоната, където се намира барабана, отбелязана в бледо сиво на схемата на кофража. Но тук трябва да го изравните до гладкост.

Етап 8

Изсушаваме ниво G. Това също е отговорна операция, не можете да разчитате на микроклимата на помещението и конвенционалното сушене чрез естествено изпарение навън, фурната ще се окаже лоша и краткотрайна. Необходимо е да се създадат повече или по-малко стабилни условия вътре в масата за сушене.

Това става с обикновена крушка с нажежаема жичка 40-60 W. Той (включен, разбира се) се вкарва в горивната камера, така че колбата да е под щранга. Просто трябва да осигурите някаква мини естакада за фасунгата на лампата, така че крушката да не докосва метала, в противен случай стъклото може да се спука. Горната част на ниво D ще изсъхне достатъчно, за да издържи на по-нататъшни операции, докато правим вторичния съд за пепел, вижте по-нататък.

Забележка: електрическата крушка ще трябва да гори непрекъснато общо приблизително 30 дни, като се вземат предвид следващите етапи на сушене. През това време 60-ватовият ще изразходва 24x30x0,06 = 43,2 kW/час електроенергия, а 40-ватовият ще изразходва 28,8 kW/час, което ще струва съответно 129 рубли. 60 копейки и 86 търкайте. 40 копейки Дали такъв разход е прекомерен, остава да решите вие. Въпреки това, от всяка страна е по-добре да вземете 40 вата. Сушенето ще отнеме повече време, но ще бъде по-качествено и по-малко чувствително към качеството на суровините.

Етап 9

Изработваме вторичен пепелник или накратко само пепелник, защото... В тази пещ няма първична. Тук той прилича на външен вид на същия агрегат в американските прототипи на ракетни печки, но се различава фундаментално от тях.

При американците почти ламинарен поток от газове влиза в пепелника през широкия изход на барабана, но тук той е усукан за по-дълбоко почистване, виж по-нататък. етап от схемата за инсталиране на ямата за пепел. Причината за вихрите е въртенето на Земята; по-точно породената от него сила на Кориолис, същата, която върти водата, изтичаща от ваната.

Забележка: военно-исторически странности. В края на Втората световна война нацистите разработиха V-3, свръхдалечно многокамерно оръдие с постепенно ускорение на снаряда, за да обстрелват Лондон. Те са направили напори в скалата и са сглобили цялата система. И тогава се оказа, че германците, известни със своята задълбоченост... забравиха да вземат предвид въртенето на Земята! Всички снаряди щяха да пропуснат. Така че V-3 никога не е стрелял, причинявайки само паника в западните разузнавателни агенции и вълна от митове, достигнали до днес. По-късно Саддам Хюсеин се носеше със същата идея. Той щеше да стреля от пустинята си по Берлин, Париж и същия Лондон. Неговите специалисти вече са изчислили всичко точно и са провели успешни експерименти върху малки модели. Но пак след всичко се оказа, че всички модерни технологииНе е възможно да се създадат прецизни прецизни оръжейни цеви с дължина 200-300 м. Като цяло работата обича глупака. Дори ако глупакът е умен и знае много.

Чертежите на ямата за пепел са показани на фиг. Размер L се измерва от точка А (маркирана в червено на диаграмата на кофража) по перпендикуляра (червена стрелка там) до ръба на леглото. Размер H е сумата от височините на кофража, измерени на място, и изходния прозорец, който вече е изрязан в барабана (70 mm, ако е изрязан точно). Скосяването на горната част на гърба на пепелника е произволно в разумни граници, стига по-късно да не стърчи изпод покритието на барабана с кирпич.

Оградена кутия за пепелник - изработена от тън стоманен листили поцинкована 0,6-1,2 мм. Предният панел (лицето) е изработен от стоманен лист 4-6 мм, т.к може да се покаже отвън и има отвори с резба M5 за закрепване на капака. Изрезът за борера на комина е по протежение на външния диаметър на съществуващия метален димоотвод; 150-180 мм е подходящ за тази печка. Местоположението му е произволно, просто трябва да спазвате размерите A, B и C на чертежа на пепелника. Всички части, с изключение на прасето, са свързани чрез заваряване с непрекъснат шев в същия режим, както при полата на капака на барабана. За добавянето на прасе вижте по-долу.

Капакът на почистващия отвор с размери 180х180 мм също е от стомана с дебелина 4-6 мм. Уплътнението отдолу е от минерален картон. Монтажни болтове – от М5х8 до М5х15 с шестостенни глави. Не трябва да се използват болтове с шлицове: вътрешността на пепелника обраства с тънък слой плътни сажди. Дебелината на слоя му скоро ще се стабилизира, но болтовете за отстраняване на капака трябва да се развият с торцов ключ с манивела.

Забележка: Не е препоръчително да използвате врата на панти с резе - тя няма да осигури уплътнение завинаги. Няма да го забележите веднага, но апетитът на печката ще се увеличи и ще започне да обраства с дим вътре. И трябва да отваряте пепелника за почистване най-много веднъж годишно, ако печката се отоплява със сухи дърва.

Етап 10

Трябва да предположим, че докато си играехме с пепелника, нивото G вече беше изсъхнало. Можете да проверите, като временно премахнете кофражната стена, както и ниво B. Ако сте готови, монтирайте барабана и съда за пепел.

Сменете тръбата на барабана без капака. Уверяваме се, че той и тръбата на щранга са концентрични, както и че изходният прозорец е на правилното място, вижте вмъкването горе вдясно на обща схемапещ и диаграма на фиг.

Поставяме малко смес 5b вътре в барабана и с шпатула оформяме от нея клин с наклон 5-7 градуса, сближаващ се към изходния прозорец. Сега го поставяме на място отдолу и го притискаме в разтвора с пръчка. Избираме хоросана от изреза под черупката, в противен случай няма да можете да монтирате черупката; хоросанът е върху натрошен камък. След това инсталираме черупката, като я завъртаме леко. Покриваме празнините по външния и вътрешния контур с 5d глина, както е описано по-рано.

Етап 11

Няма нужда да чакате изолацията под пода да изсъхне, ние веднага облицоваме щранга. Запълваме черупката слой по слой, общо 5-7 слоя, с 5g смес (домашно изкопан пясък или тънък пясък). Всеки блат уплътняваме с точилка с равен край и напръскваме с пулверизатор до образуване на коричка. Не достигайки 5-6 см до върха, оформяме тапа от 5d глина. Когато изсъхне, между него, тръбата и корпуса се образуват тънки пукнатини, но това е добре: когато пещта се запали, те скоро ще бъдат обрасли със сажди от плътността и здравината на бетона.

Етап 12

Веднага след инсталирането на барабана, монтирайте съда за пепел; По-късно ще затворим отвора за почистване с капак. Монтажът му е прост: на долния и по-големия странична повърхностНанесете слой 5d глина с дебелина 2-3 мм. Поставяме съда за пепел на място, натискаме и натискаме. След това покриваме контура на изходния прозорец на барабана (известен също като входен съд за пепел) отвън със същата 5d глина. Изстисканите вътре кренвирши намажете с пръст на филета. Не изпускайте от поглед: ръбът на огнището стърчи в съда за пепел като тесен сегментен рафт; под него също трябва да се оформи филе. По принцип преходът от барабана към пепелника трябва да бъде запечатан отвътре и отвън (зелен овал на общата схема на пещта).

Етап 13

Ако нивото G на изолацията все още не е изсъхнало напълно, изчакваме да изсъхне. За да се ускори, кофражът вече може да бъде премахнат. Ако да, премахваме и кофража (съхненето продължава, лампата в горивната камера все още свети!) и полагаме изолация с разтвор 5В до ниво Б. Полагаме го без кофраж, на ръка. Ръчно, без много прецизност, оформяме полукръгла арка на ниво B.

Етап 14

Без да чакаме ниво B да изсъхне, ние правим кофраж по контура на леглото, както при оформяне на ниво A, но вече до ниво D. Сега изясняваме стойността му според данните от измерването: над горния ръб на отвора за борера в пепелника трябва да има най-малко 80 mm. Също така е нежелателно да се правят повече от 120 mm, топлопредаването на печката след изпичане ще бъде бавно. Ново нивоЗа краткост ще наричаме G G1.

Етап 15

Запълваме новия кофраж с кирпич до долния ръб на отвора за борера в пепелника, от едната страна. От друга - до долния ръб на изхода към външния комин. Ние го изравняваме грубо с ръцете си, но трябва да се уверим, че няма спадове и съответно U-образни участъци на прасето. Ако прочетете внимателно в началото, ще разберете, че ще можем да повдигнем прасето от пепелника до комина с 10-30 мм. Необходимо е за равномерно затопляне на леглото, но наклонените надолу зони на прасето във всеки случай са нежелателни.

Етап 16

Разтягаме подготвеното гофриране до пълната му дължина. Вкарваме единия му край в съда за пепел с 15-20 мм и го разпалваме отвътре с плоска отвертка през почистващата врата. Покриваме външния контур на входа на прасето в пепелника с 5d глина, както вече беше описано.

След това покриваме началото на прасето, считано от пепелника, с 15-25 см с кирпич, който ще предпази гофрирането от издърпване при следващите операции. Сега поставяме прасето в леглото с извивки, но не по-близо от 100 мм до който и да е ръб. Докато лежите, леко натиснете надолу, като леко натискате в кирпича. След като го поставихме, вмъкваме далечния край на гофрирането в изходния отвор в комина и отново покриваме контура с 5d глина.

Етап 17

Ние ръчно покриваме прасето с кирпич, така че да няма празнини или ниши под дъното на гофрирането. След това запълваме кофража с кирпич и заглаждаме повърхността му с лак. Ако кирпичът е дебел, тежък и направен от мазна глина, можете веднага да оформите закръгляния в горните ъгли, вижте вмъкването долу вдясно на основната диаграма. Удобно е да направите това с лента от поцинкована стомана, огъната на четвърт кръг с корито. Ако кирпичът е лек, ще трябва да го почистите с фреза или кръг около камъка по време на финалната обработка.

Етап 18

Постоянно поставяме капаците на съда за пепел и барабаните на място. Лампата в камината все още свети, изсъхва! Закрепваме капака на барабана с винтове с конусовидни глави: когато са затегнати плътно, те ще притиснат плътно уплътнението между капака и тръбата.

Етап 19

Оформяме кирпиченото покритие на барабана, както вече казахме: 1/3 от горната му част остава свободна, а като се брои от половината му височина, слоят кирпич трябва да е не по-тънък от 100 mm. Що се отнася до останалото, както Бог желае, тук ракетната печка ще толерира всякакъв дизайн.

Етап 20

След пълно изсъхване (около 2 седмици), отстранете кофража и закръглете останалите ъгли, ако е необходимо. Последните операции преди запалването са боядисване на барабана с топлоустойчив емайл при 450 градуса (750 градуса е много по-скъпо) и покриване на пейката с акрилен лак в 2 слоя; 2-ра след пълно изсъхване на 1-ва.

Лакът няма да попречи на печката да диша, дъхът ще тече през покривката на леглото. Но, първо, лакът ще попречи на кирпича да събира прах. Второ, ще го предпази от случайна влага. Трето, това ще даде на печката благородния вид на глазирана глина.

Краен етап: изстрелване на ракета

В суха фурна поставяме пепелния клапан в жлебовете, без да го затваряме (електрическата крушка вече не е там, разбира се), затваряме капака на бункера и го загряваме с хартия, слама, талаш и др., като през цялото време захранваме гориво през отвора за пепел. Когато леглото се почувства поне малко по-топло на допир, добавете още леко гориво и заредете стандартното гориво в бункера. След като изчакахме, докато печката бръмчи доста силно, затваряме отдушника „до шепот“. Това е всичко, ракетната печка с пейка е готова! Сега - започваме! Тоест в леглото.

Накрая

Има посока в творчеството на печка с балон, която все още се развива само от пушачи и след това по някакъв начин: изграждането на печки от 2 или повече цилиндъра. А от гледна точка на топлотехниката перспективите му са доста сериозни.

Старото неавтономно водолазно оборудване беше разделено на 2 класа въз основа на броя на точките за закрепване на каската: три болта с мек костюм за работа на дълбочина до 60 м и тежък, твърд 12 болтов дълбоководен. Професията на плитководния водолаз имаше напълно официално име - водолаз с три болта. В тази връзка се чудя какъв скрит смисъл биха видели троловете и гоблините от Рунет в името, добре, да кажем: „Общество на производителите на многоцилиндрови печки“?

Беше възможно да се работи удобно през цялата година, трябва да има отоплителна система. Най-често в гаражите можете да намерите така наречените печки. Такива фурни се правят бързо и просто от минимално количество материали. Някои котлони са предназначени не само за отопление, те могат да се използват и за готвене.

Статията ще разгледа пример за създаване на печка за гараж от обикновен газов цилиндър.

Материали и инструменти за изработка:
- газова бутилка;
- Български;
- ножовка;
- чук;
- заваряване;
- лист хартия, маркер;
- коминни тръби;
- панти за окачване на врати.

Първа стъпка. Подготовка на балона

опасно!

За да изгорите бутилка, първо трябва да развиете крана и да освободите целия газ. Можете също така да обърнете цилиндъра и да източите останалия газ от него. След това трябва да премахнете клапана. За да направите това, вземете ножовка и с нея направете разрез в основата на клапата с дълбочина около 2 mm. След това вентилът се събаря с прецизен удар с чук.

При изпичане цилиндърът се поставя хоризонтално и се заобикаля с дърва за огрев, които след това се подпалват. Според автора този метод на изпичане е безопасен, тъй като цилиндърът се нагрява постепенно и пламъкът не влиза вътре. Но все пак, след като дървата за огрев са запалени, препоръчително е да се преместите на безопасно разстояние.

Стъпка втора. Изпускателен отвор
След като цилиндърът се охлади, можете спокойно да се захванете за работа, сега определено няма да избухне. Първо ще ви трябва парче тебешир и мелница. В горната част на цилиндъра трябва да използвате тебешир, за да начертаете дупка за бъдещия капак. Диаметърът на отвора трябва да бъде такъв, че изпускателната тръба да може да бъде заварена към това място. Дупката и тръбата трябва да са такива, че да осигуряват добра тяга за печката, в противен случай димът ще отиде в гаража.

В същото време пепелникът ще работи като пепелник за по-добро изгаряне.

Стъпка четвърта. Изработка на решетка
Тази решетка ще бъде монтирана в цилиндъра между горивната камера и съда за пепел. Именно върху него ще бъдат поставени дървата за огрев. Можете да закупите такава скара или да я направите сами. За производството му е подходящ стоманен ъгъл или метални плочи. Можете също така да направите дупки в парче стоманена плоча с подходящ размер. След това решетката е заварена вътре в цилиндъра, както е на снимката.

Да се самопроизводствоИзчислете точно размера на решетката, поставете дъното на цилиндъра върху лист хартия и след това го очертайте с маркер или боя. Полученият кръг трябва да бъде изрязан и резултатът ще бъде шаблон.

Също така трябва да запомните сглобяването и заваряването на комина, той се сглобява от тръби с подходящ диаметър. За да получите възможно най-много топлина, коминтрябва да го направите възможно най-дълго. Би било чудесно, ако го прекарате по цялата дължина на гаража. Коминът е заварен към горната част на цилиндъра.

Това е всичко, печката е почти готова. По принцип вече можете да опитате да го загреете. Ако тягата е слаба, можете да опитате да удължите тръбата нагоре. Можеш да го завариш и на тенджера метални крака, ако има нужда от това, в краен случай може да се постави върху тухли.

Всичко, което гори, ще бъде подходящо като дърва за огрев за такава печка. Авторът най-често използва старо дърво дограмакоито се изхвърлят в големи количества. Дървесината им често е суха и такова гориво произвежда много топлина. Печката се загрява само за 20 минути. За да направите вашата печка по-красива, можете да я намажете с термоустойчива боя или грунд.