Ovaj članak će govoriti o pripremi različitih površina za malterisanje. Za početak, istaknimo glavne površine koje su vrlo česte u građevinskoj praksi. radovi na popravci.

Spisak površina koje treba pripremiti za malterisanje:

1. Priprema drvenih površina.
2. Priprema površina od opeke.
3. Priprema kamenih površina.
4. Priprema betonske površine.
5. Priprema metalne površine.

Priprema drvenih površina

Ova priprema zahtijeva dodatne materijale, a ova metoda je malo zastarjela. Ali ponekad se još uvijek može naći na gradilištima.

• Gips za punjenje na površini;
• Pričvršćivanje metalne mreže na ožbukane površine.

Punjenje gipsanih strugotina vrši se na sljedeći način. Uzimaju se tanke drvene ploče i nabijaju na površinu u dva sloja. Prvi sloj strugotine se sastoji od zakrivljenih drvenih ploča, zapravo možete koristiti različite, ali ne manje od 3 mm debljine i ne više od 5 mm. Drugi sloj dasaka treba da bude nabijen pod uglom, a već se sastoji od ravnih dasaka, debljina takvih dasaka treba da bude ista kao i dasaka prvog sloja, moguće je odstupanje u debljini od ± 2 mm.

Pričvršćivanje metalne mreže na drvenu površinu vrši se uz pomoć eksera. Fiksna metalna mreža treba da ima ćelije veličine 10*10mm. Ali u isto vrijeme treba uzeti u obzir još jednu tačku. Prilikom postavljanja metalne mreže debljina žbuke ne smije biti veća od 40 mm.

Ako je potrebno povećati debljinu žbuke, tada je potrebno dopuniti hrapavost. To se radi uz pomoć eksera koji su zabijeni na razmaku od 100 mm i dubini od 20 mm. Nakon toga oko noktiju se namota žica, zbog čega se dobiva neka vrsta mreže.

Priprema površina od opeke

Ova vrsta površine nije tako teška i naporna za pripremu u odnosu na drvo. Ako je zid upravo postavljen i ima postavljenu pustoš, onda ostaje samo da ga očistite od prašine i po potrebi napravite zareze.

U slučaju kada su šavovi između cigli u potpunosti ispunjeni malterom, malter u šavovima se mora smanjiti na dubinu od najmanje 1 cm. Nakon rezanja, prvo očistite metalnom četkom, a zatim je možete očistiti od prašine, ako je potrebno napraviti zareze. Time je završen proces pripreme površina od opeke.

Priprema kamenih površina

Površine nalik kamenu uglavnom imaju dovoljnu hrapavost. Pripremaju se prilično jednostavno - prašina i zagađenje se čiste uz pomoć jednostavnih četki, metalnih četkica, ako je potrebno, ako nema dovoljno hrapavosti, moraju se napraviti zarezi.

Priprema betonskih površina

Betonske površine koje su tek nedavno izrađene i isporučene moraju se pažljivo očistiti od prašine i prljavštine. Potrebno je napraviti zareze čekićem i dlijetom (trojankom). Nakon što su urezi gotovi, potrebno je ponovo očistiti od prašine i prljavštine i pristupiti radovima na malterisanju.

U slučaju kada zidovi imaju staru završnu obradu ili su dugo bili u eksploataciji, potrebno ih je temeljitije očistiti. Ako je zid završen u obliku farbanja, prije malterisanja, stara farba mora biti uklonjen.

Kada se gleda bez uvećanja, površina mora biti očišćena od vidljivog ulja, masti i prljavštine, kao i slabo prianjanja kamenca, rđe, boje i stranih čestica (smatra se da se kamenac, hrđa ili premaz boje slabo prianjaju ako može se ukloniti podizanjem tupom lopaticom).

Sa 2 - Temeljno čišćenje peskarenjem

Kada se gleda bez uvećanja, površina mora biti očišćena od vidljivog ulja, masti i prljavštine, kao i većine mlinskog kamenca, rđe, boje i stranih čestica. Svi preostali zagađivači moraju se čvrsto zalijepiti.

Sa 2 1/2 - Veoma temeljito miniranje

Kada se gleda bez povećanja, površina mora biti očišćena od vidljivog ulja, masti i prljavštine, kao i od mlinskog kamenca, rđe, boje i stranih materija. Svi preostali tragovi kontaminacije trebali bi se pojaviti samo kao svijetle mrlje u obliku mrlja ili pruga.

Sa 3 - Peskarenje do vidljivo čistog čelika

Kada se gleda bez povećanja, površina mora biti očišćena od vidljivog ulja, masti i prljavštine, kao i od mlinskog kamenca, rđe, boje i stranih materija. Trebalo bi da ima ujednačenu metalnu boju.

Drugim riječima:

• stepen prečišćavanja Sa 2 - 76% čista površina;
• stepen čišćenja Sa 2 ½ - 96% čista površina;
• stepen čišćenja Sa 3 - 99% čista površina.

Uklanjanje prašine, ostataka abraziva itd.

Iako boja dobro prianja na prašinu, prašina se ne lijepi na čelične površine.

To dovodi do slabog prianjanja premaza, a time i do njegove osjetljivosti na mehanička naprezanja i ljuštenja, a time i do rane korozije.

Stoga se nedovoljno očišćena područja moraju ponovo očistiti čistim komprimiranim zrakom.

Uklanjanje soli rastvorljivih u vodi

Da bi čelični limovi nije bilo soli, potrebno ih je uskladištiti pod nadstrešnicom ili dogovoriti postupak čišćenja slatkom vodom prije nego što se materijal pusti u proizvodnju.

Ako se na površini nađu soli, potrebno ih je ukloniti vodom. Preporučujemo ispiranje mlazom svježe vode iz crijeva ispod visokog pritiska ili vodu iz crijeva dok koristite tvrde četke.

U slučaju prekomjerne rupice, crijevo bi trebalo obaviti za vrijeme ili nakon čišćenja korozivnih jama. Preporučuje se mokro ili suho pjeskarenje, nakon čega slijedi crijevo pod visokim pritiskom i ponovno kemijsko čišćenje.

Sredstva protiv prskanja rastvorljiva u vodi moraju se ukloniti vodom. Ostale vrste se moraju ukloniti čišćenjem rastvaračem.

Vrijednost hrapavosti

Za profil koji se čisti abrazivnim sredstvom važna su tri faktora: visina, oblik, gustina.
Kada profil prelazi dozvoljenu razinu, tada se vrhovi pojavljuju iznad površine premaza, što dovodi do njegovog uništenja.
Preniska visina, okrugli oblik i mala gustoća onemogućuju pravilno prianjanje nanesenog premaza. Rezultat će biti loša adhezija, što će uzrokovati povećanu osjetljivost na mehaničko opterećenje premaza i njegovo uništavanje na čelik, što će dovesti do rane korozije.
Previsok profil može uzrokovati da se vrhovi profila probiju kroz premaz, što rezultira ranim udubljenjem.
Profil ne smije biti previše oštar ili preuski.
Kako popraviti?
Područja površine koja pokazuju prenisku visinu, zaobljen profil ili premalu gustoću treba ponovo pjeskariti grubom granulacijom.

Završnu kontrolu kvaliteta pripreme površine treba izvršiti neposredno prije malterisanja ili farbanja.
Generalno, većina shema boja zahtijeva sljedeće nivoe stanja metalne površine da bi se postigli.

Priprema metalne površine

U većini slučajeva, pri pripremi površine obojenih metala i aluminijskih legura, slijedi GOST 9.402. Prilikom farbanja svježeg pocinčanog čelika s netaknutim premazom cinka, odmašćivanje je općenito dovoljno. Dugotrajnija priprema površine od starog pocinčanog čelika, gdje osim toga bijeli premaz na starim cinčanim premazima i rđu na ugljičnom čeliku od oštećenih cinkovanih premaza treba ukloniti električnim alatima.

Priprema površina od opeke i betona

Površina ne bi trebala imati izbočenu armaturu, školjke, progibe, usitnjena rebra. Ugrađeni proizvodi moraju biti čvrsto pričvršćeni u beton; pregače za ugrađene proizvode postavljaju se u ravni sa površinom koju treba zaštititi. Mjesta gdje se pod naslanja na stupove, temelje za opremu, zidove i druge vertikalne elemente moraju biti monolitna. Nosači metalnih konstrukcija su betonirani.

Betonske i ciglene površine koje su prethodno bile izložene kiselim agresivnim sredinama treba prethodno oprati čistom vodom, neutralizirati alkalnom otopinom ili 4-5% otopinom sode pepela, ponovo oprati i osušiti.

Prije nanošenja većine premaza, a posebno epoksidnih smola, površina mora biti dobro osušena; vlažnost betonskih površina u površinskom sloju od 20 mm ne bi trebalo da prelazi 4%. U pravilu se to događa nakon što se od 28-30 dana nakon izlivanja betona drži na 20°C.

Priprema betonske površine prije farbanja bilo kojim lakirskim materijalima mora se temeljito očistiti od mastika za oplatu, labavih slojeva košuljice, cvjetanja i cementnog "mlijeka" i drugih zagađivača, odmastiti, po potrebi zalijepiti, očistiti i temeljito otprašiti. U kritičnim slučajevima korisno je izvršiti čišćenje betona vodenim mlazom i hidroabrazivom, nakon čega slijedi površinsko sušenje. Prije farbanja zidanje pjeskarenje cigle je neophodno za uklanjanje stare boje i prljavštine.

Prisustvo ulja, masti, mastika i drugih zagađivača može se utvrditi na sljedeći način: kredom povucite linije kroz sumnjivu mrlju, pritiskajući kredu srednjom snagom. Ako je linija na nekom mjestu slabijeg intenziteta nego u susjednim područjima (prije i poslije navodnog mjesta), onda to znači da je ovo područje potrebno odmastiti.

Malterisanje temelja kuće vrši se radi njegove visokokvalitetne zaštite od raznih negativnih faktora okoline. S vlastitim rukama ovaj se postupak izvodi dugo vremena, ali bez posebnih poteškoća.

S vremenom se temelj svake stambene zgrade počinje urušavati. Nije bitno po kojoj tehnologiji i od kojeg materijala je napravljen. Najbrže oštećenja i operativne pukotine nastaju na i na temeljima od opeke.

Možete ih jednostavno zaštititi - samo ožbukajte temelj posebnim malterom na bazi cementa. Sličan postupak treba obavljati redovno, i tada će temelj vašeg doma uvijek biti u savršenom stanju.

Gips štiti temelj od mnogih problema. Na njega štetno djeluju sljedeći prirodni faktori:

1. Snijeg. Impregnira zidove tokom odmrzavanja i odmrzavanja, što dovodi do njegovog uništenja.
2. Kiša. Kada pada kiša, zidovi se prvo smoče. Kroz njih voda ulazi u donji dio kuće i hrani njen temelj. Zidovi se dovoljno brzo suše, ali temelj se slabo suši i traje dugo.
3. Ultraviolet. Sunčevi zraci griju zid tokom dana, postaje vruće. Noću temperatura pada i baza stambene zgrade se hladi. Zbog stalnih temperaturnih promjena, zidanje počinje pucati i gubi snagu.

Temeljna žbuka kuće

Još jedan trenutak. U jesen, kada često pada kiša, betonska podloga zgrade akumulira vlagu. Voda u njega ulazi kroz male pore i tamo se zadržava. Sa početkom hladnog vremena ova vlaga se širi kada se smrzava i počinje da vrši pritisak na temelj iznutra. Kao rezultat toga, do proljeća se na njemu pojavljuju opipljive pukotine.

Žbuka temelja kuće štiti Vaš dom od svih ovih negativnih utjecaja. Ali samo pod uslovom pravilnu pripremu i nanošenje zaštitne kompozicije na podlogu zgrade. Ovdje je potrebno razumjeti to unutar stana i primjene gipsane smjese na temelju - to su dva potpuno različita procesa. Zatim ćemo vam reći kako pravilno obraditi bazu kuće.

Za izvođenje radova na zaštiti temelja stambenih zgrada obično se koristi cementni sastav. Tehnologija za pripremu takvog rješenja data je u nastavku:

1. Uzmite kamenolomni pijesak (riječni materijal se ne može koristiti). Koristite sito da ga pažljivo prosijte. Važno je osigurati da sastav ne sadrži nečistoće gline, sitno kamenje i druge inkluzije. Prisutnost u njemu čak i vrlo malog i beznačajnog kamenja po vašem mišljenju može značajno zakomplicirati izvođenje žbukarskih radova. Ako ste kupili apsolutno čist pijesak, ne možete ga prosijati.
2. Očišćeni materijal iz kamenoloma miješa se s cementom. U ovoj fazi rada važno je odrediti proporcije koje treba imati gotovi gipsani sastav. Ako koristite cement M500, u jedan dio treba dodati 5 dijelova pijeska. I ne drugačije. Ali za cement M400 dovoljno je 4 dijela pijeska.
3. Sada morate dodati vodu u gnječeni sastav. Njegova količina se bira pojedinačno. Mokrom pijesku je potrebno manje tekućine, a vrlo suhom pijesku mnogo više. U praksi to i čine. U mešavinu peska i cementa dodajte malo vode, umesite i ponovo dodajte tečnost. Radite to dok se ne dobije otopina, po gustini slična domaćoj kiseloj pavlaci.

Priprema cementne kompozicije za žbuku

Kada se cementni sastav priprema u mješalici za beton, tehnologija izvođenja radova bit će malo drugačija. Morate sipati kantu vode u jedinicu, dodati gotovu mješavinu pijeska i cementa (2-3 lopate), započeti instalaciju. Nakon toga u betonsku mješalicu naizmjenično dodajte pješčano-cementni sastav i tekućinu dok ne dobijete istu gustu "pavlaku".

Karakteristike maltera za malterisanje osnove kuće mogu se značajno poboljšati. Da biste to učinili, dodajte nekoliko kapi PVA ljepila ili malu količinu posebnih plastifikatora u sastav. Takvi aditivi daju visoku elastičnost smjesi i pojednostavljuju izvođenje gipsanih radova vlastitim rukama.

Nećete moći kvalitetno ožbukati temelj kuće bez prethodne pripreme. Scroll pripremni rad zavisi od vrste raspoložive baze i stepena njenog uništenja. Držite se sljedećih profesionalnih savjeta:

• Zidanje na betonskoj traci, na kojoj postoje lomovi i velike pukotine, dopušteno je ožbukati tek nakon uklanjanja svih postojećih nedostataka. Sve praznine moraju biti probušene, a zatim očišćene od njih kist za farbanje komadi betona i prašine.
• Šavovi na podlozi od blokova i cigle moraju se očistiti. To se radi tankom lopaticom i tvrdom četkom. Uz pomoć ovih alata morate ukloniti ne samo prašinu i sitne mrvice, već i potpuno očistiti osušeni betonski sastav od šavova.
• Izbočine i razne zakrivljenosti temelja bilo koje vrste treba ukloniti. I tek onda nastavite sa izvođenjem malterisanja uz upotrebu cementnog maltera.

Priprema podloge za malterisanje

Ako vizualno ne vidite ozbiljne nedostatke na bazi kuće, to uopće ne znači da se pripremne mjere mogu izostaviti. Uzmite odvijač ili malo dlijeto i napravite niz zareza na temelju. Površine koje se mrve nakon takve obrade moraju se ukloniti i površina očistiti do čvrste podloge.

Sljedeći korak je nanošenje otopine prajmera na podlogu. Potreban vam je sastav takozvanog dubokog prodiranja. Lako ga je pronaći u bilo kojoj prodavnici hardvera. Preporučljivo je cijeli zid tretirati takvim prajmerom. Ako nema dovoljno prajmera, iskoristite raspoloživu zapreminu da popunite sve pukotine i napuknuta područja.

Događaj koji nas zanima najčešće se odvija u dva sloja. Prvo se nanosi prajmer, a zatim i dekorativni. Radite svoj posao ovako:

1. Pričvrstite lančanu mrežu pomoću nosača ili tipli na podnožje kuće koja se obrađuje.
2. Na uglovima zida i svakih 150-200 cm duž perimetra konstrukcije postavite metalni profili- svjetionici-orijentiri koji pojednostavljuju proces malterisanja. Treba ih postaviti na nivo vode. Povucite najlonski konac između montiranih svjetionika. On će pokazati nivo do kojeg ćete morati sipati otopinu.
3. Pričekajte da se profili vodilice osuše, poprskajte zid vodom.
4. Na podlogu lopaticom ili kutlačom nanesite sloj žbuke od 5-9 mm. Ovaj postupak se zove prskanje fuge. Zatim premažite naneseni sloj prajmerom, pričekajte da se malo osuši. Zatim se prijavite cementni malter opet.

Nanošenje sloja žbuke na temelj

Prvi sloj maltera je spreman. Preporučljivo je struganjem na njemu crtati valovite linije. Oni će omogućiti bolje prianjanje preliminarnog sloja na dekorativni. Razmak između pojedinačnih linija u obliku talasa uzima se oko 0,35 m.

Treba sačekati 5-7 dana. Za to vrijeme prajmer će se stvrdnuti. Bilješka! Svaki dan je potrebno prskati gips običnom vodom (par puta dnevno). Danju, kada je velika sunčeva aktivnost, temelj treba prekriti pergamentnim listovima, tvrdim prostirkama ili folijom. Gips može popucati ako nije zaštićen od sunčevih zraka.

Završno malterisanje se izvodi slojem ne većim od 5 mm. Za izvođenje ovog postupka koristi se rješenje koje smo opisali. Ali treba ga malo izmijeniti - dodati plastifikatore i dodatne hidroizolacijske komponente. Potonji se ne koriste uvijek. Ali bolje je potrošiti novac na njih kako bi se baza kuće osigurala visokokvalitetnom zaštitom od vlage.

Završno malterisanje

Zatim navlažite temelj vodom i nastavite s nanošenjem ukrasnog sloja. Ova faza rada može se izvesti na različite načine:

1. Obrada krzna. Najjednostavnija opcija za nanošenje završnog sloja žbuke. Mnogi domaći majstori ga koriste. Postupak je elementaran - skupljate dio otopine u lopaticu i oštro ga bacate na zid. Možete još više pojednostaviti proces. Umočite običnu metlu u cementni sastav, a zatim oštrim pokretom istresite smjesu na podnožje zgrade.
2. Dobivanje sloja "ispod travertina". Ova tehnologija uključuje bacanje otopine na odvojene dijelove temelja (to jest, sastav se nanosi u komadima, a ne u kontinuiranom sloju). Zatim treba čeličnom gletericom zagladiti rubove bačenih cementnih grudica. Kao rezultat toga, dobit ćete površinu s glatkom pozadinom, na kojoj će se slikovito isticati izbočine s različitim geometrijskim parametrima i oblicima. Sve izgleda prilično originalno.

To je sva mudrost žbukanja temelja vlastitim rukama.

U bilo kojoj vrsti popravki važne su teorijske vještine, a priprema zidova za žbuku nije izuzetak.

U ovom članku ćemo vam reći kako pripremiti betonske, ciglene i drvene zidove za završnu obradu, reći ćemo vam kako izravnati površinu i naučiti vas kako koristiti gipsanu mrežu i drvene šindre u tu svrhu.

Redoslijed rada

Priprema površine se vrši nakon:

• polaganje cijevi za skriveno ožičenje sistema grijanja, vodovoda, kanalizacije;
• polaganje skrivenih električnih instalacija;
• prozor i okviri vrata, ugradbeni namještaj;
• ugradnja pričvrsnih elemenata za razne uređaje.

Priprema zidova za malterisanje obuhvata čitav niz radova.

1. Uklonite neravne zidove.

Zidove treba provjeriti na vertikalnost i udubljenja. Neravnine otklonite nanošenjem debelog sloja maltera, a za nanošenje smese u više slojeva biće potrebno više vremena.

Građevinski kodovi specificiraju sljedeće tolerancije za gotovu površinu za razne vrste flasteri.

• za jednostavnu mješavinu, odstupanje od vertikale nije veće od 1,5 cm po visini prostorije ili ne više od 3 mm po 1 m s debljinom sloja žbuke ne većom od 1,2 cm;
• za poboljšanu žbuku, odstupanje od vertikale nije više od 10 mm po visini prostorije ili ne više od 2 mm po 1 m površine.
• debljina poboljšanog maltera ne smije biti veća od 1,5 cm;
• za visokokvalitetno vertikalno odstupanje - ne više od 5 mm na visini prostorije ili 1 mm po 1 m površine s debljinom žbuke ne većom od 2 cm.

Neravnine na zidu se mogu eliminisati žičanom mrežom veličine 10x10 mm.

Na zidu od cigle takva je mreža pričvršćena čavlima, koji se zabijaju u šavove cigle.

Na betonskoj površini mreža je pričvršćena na mjestima oslobađanja armature. Kako bi se spriječila hrđa, mreža se tretira cementnim mlijekom.

Male udubine i pukotine zalepljene su malterom, radovi se izvode najmanje tri dana pre početka izravnavanja zidova malterom.

2. Čišćenje zidova od čađi, mrlja, prašine i raznih zagađivača.

Ovi nedostaci mogu značajno smanjiti snagu prianjanja otopine na površinu.

Kamene, cigle i betonske površine čiste se 3% rastvorom hlorovodonične kiseline. Nakon čišćenja površina se ispere čistom vodom.

Uljne mrlje na zidovima i stropu možete se riješiti pomoću uljne gline. Nanosi se u debelom sloju na zahvaćena područja, površina se osuši i očisti od gline koja je upila masnoću. Ako je potrebno, postupak se ponavlja nekoliko puta.

Međutim, ova metoda ne daje uvijek 100% garanciju da s vremenom ulje neće ponovo početi izlaziti. Stoga stručnjaci preporučuju potpuno izrezivanje masnih mrlja, zaptivanje rezultirajućeg udubljenja otopinom.

Površina se čisti od prašine, prljavštine i ostataka maltera čeličnom četkom koja se čvrsto pritisne uz površinu i pomera u različitim smjerovima.

3. Radite na poboljšanju prianjanja otopine na površinu.

• Šavovi cigle su izvezeni, čineći udubljenja do 1 cm u njima kako bi se dobile praznine između cigli. Treba napomenuti da je ovaj postupak efikasan samo za zidove od porozne cigle. Ako je cigla glatka, čekićem i dlijetom se prave zarezi na zidu kako bi se dobila hrapavost.

Priprema drvenih zidova

Gips se neće lijepiti na glatke drvene zidove i stropove.

Stoga se drvene površine prije nanošenja žbuke prekrivaju:

• ojačana mreža;
• drvene strugotine;
• trska prostirka.

Dran je izbodena letvica, dobijena od komada oblo borovog drveta. Dužina šina je obično 1-2 m. Strugotine se na površinu nabijaju ekserima duž jedne šine ili gotovim štitovima.

Na fotografiji je suza (cijena - od 200 rubalja)

Prema načinu proizvodnje, komadići se dešavaju:

• sjeckani (1,5-2 cm širine);
• piljena (širina 2,5-3 cm);

Prema načinu primjene:

• prostil (donji);
• izlaz (gornji);

Prostil platno se sastoji od krivina, uskih i tankih letvica. Njegova širina je najmanje 3 mm. Šindre se nabijaju pod uglom od 45º u odnosu na ravan poda i sa razmakom šina od oko 45x45 mm za zidove, za plafone - 40x40 mm. Samo je lagano prikovan da bi se osigurao. Dužina noktiju je 2,5-4 cm, prečnik 1,6-2 mm.

Na vrhu prostyle (donje) komade pod istim uglom, izlazni (gornji) komadić se puni tako da je površina vidljiva između slojeva. Ove praznine će se ispuniti malterom i zadržati glavni sloj maltera.

Bitan! Prije zakucavanja, bolje je navlažiti letvice vodom, pa je manja šansa da popucaju. Iz istog razloga, nokte treba zakucati u obliku šahovnice s blagim pomakom od sredine.

Izlazni komad se sastoji od lamela koje su deblje i ravnomjerne širine 1,5-2 cm.Reiki manje širine će se pocijepati kada se zakuca ekser, a veći će jako nabubriti od vlage i deformacije, što će dovesti do pucanja gipsa.

Izlazni komad je prikovan na oba kraja letve, zabijajući eksere pod uglom od 45º i usmeravajući vrh do kraja komadića, čime se povlači. Dalje pričvršćivanje traka sa međuekserima vrši se kroz dvije ispružene šine na zidovima i kroz jednu na stropu.

Bitan! Nemoguće je spojiti krajeve šina tačno od kraja do kraja, jer kada nabubre, mogu razbiti žbuku. Bit će dovoljno ostaviti razmak od 2-3 mm.

Priprema spojeva različitih površina

Imaju ciglu, beton, kamen ili metal različite gustine a brzina sušenja žbuke na njima je različita. Kako biste izbjegli pojavu pukotina na, uglovima i drugim mjestima gdje se susreću različite površine, preporuča se ojačati ta područja mrežicom od nehrđajućeg čelika. Prečnik žičane mreže je 1,5-2 mm, veličina mreže je 30x30 mm, širina mrežaste trake je najmanje 20 cm.

Mreža se postavlja na ugao i zakucava:

• na drvenu površinu - na čavlima ili samoreznim vijcima;
• na betonsku i ciglenu podlogu - na tiple;
• na metal - na samorezne vijke za metal ili zavarivanjem.

Površinsko ojačanje mrežom ili žicom

Ako se pretpostavlja da je debljina sloja veća od 4 cm, tada se za ojačavanje drvene površine koristi metalna mreža ili žica.

Upute uradi sam:

Mreža od nehrđajućeg čelika sa ćelijama od 10x10 mm do 40x40 mm isječe se na komade potrebne veličine i fiksira na zidove i strop čavlima, uz snažno povlačenje. Nokti dužine 80-100 mm su raspoređeni u koracima od 10 cm. top nokti su savijeni, pritiskajući mrežicu.

Pletenje eksera žicom daje bolju hrapavost u odnosu na gotovu pletenu mrežu. Ekseri se zabijaju u podlogu u šahovnici na udaljenosti od 1 m. Treba imati na umu da će glave eksera biti uvučene u budući sloj za oko 2 cm.

Bakrena ili nehrđajuća žica promjera 1-2 mm nekoliko puta se omota oko glave nokta i, dobro povlačeći, isplete mrežu.

Priprema starog sloja

Priprema stare žbuke za sanaciju

Priprema površine za renoviranje:

• Drvenim čekićem lupkajte po staroj površini kako biste pronašli područja koja se ne drže dobro i očistite ta područja od žbuke do podloge.
• Očistite staru boju sa površine.
• Uklonite bjelanjke.
• Očistite sve pukotine, strugotine, ogrebotine po cijeloj dubini, za to koristite vodu.
• Izrežite cvjetanje, masne mrlje i tragove plijesni zajedno sa starim malterom.
• Polomljena mjesta premazati otopinom od koje se pravi smjesa. Ako je sloj stare žbuke veći od 3 cm, prvo pošpricajte tankim slojem fuge, a zatim nanesite prajmer. Nakon što se malter osuši, obnovite cijelu površinu.

Ishod

Bez pažljivo pripremljene površine nemoguće je dobiti visokokvalitetnu žbuku, stoga ovoj fazi rada treba posvetiti ne manje pažnje od samog procesa žbukanja ili izbora materijala. Ostaje nam da Vam ponudimo korisne i zanimljiv video U ovom članku.

Jedan od najvažnijih faktora koji određuju kvalitet maltera je njegovo snažno prianjanje na podlogu na koju se nanosi. Ako adhezija nije dovoljno jaka, žbuka se ljušti s površine, a zatim nestaje. Za snažno prianjanje otopine na površinu, mora se pravilno pripremiti, odnosno ohrapaviti, očistiti od prašine i drugih zagađivača.
Izloženi su malterisanju razne površine: kamen, cigla, beton, cigla-beton, drvena, slama, trska, ćerpić, itd.; svi oni zahtevaju različitu obuku.
Složenost pripreme površine zavisi isključivo od njenog tipa, odnosno od stepena tvrdoće. Gipsane, šljunkovite, ciglene površine se najlakše obrađuju, betonske se vrlo teško obrađuju.
Prije pripreme površina potrebno je provjeriti vertikalnost i horizontalnost konstrukcija, kao i čvrstoću njihove ugradnje.
Ako se tokom procesa verifikacije otkriju čak i mala odstupanja površina od zahtjeva SNiP-a (Dio III, Odjeljak B, Poglavlje 13 Građevinskih kodeksa i pravila), treba ih eliminisati, jer odstupanja zidova i pregrada od vertikale, i stropovi od vodoravne, zahtijevaju nanošenje zadebljanih žbuka (sa poboljšanom i kvalitetnom žbukom), a to dovodi do prekoračenja materijala, smanjenja produktivnosti rada i povećanja cijene rada.
Dozvoljena odstupanja uglova zidanja od vertikale na jednoj etaži betonskog zida visine od 3,2 do 4 m ne smije biti više od 20 mm, za zidove od cigle ne više od 10 mm, a za cijelu visinu objekta za zidove od šljunka ili cigle ne prelazi 30 mm.
Dozvoljene su neravnine na vertikalnim površinama opeke namijenjene za malterisanje: za zidove od šljunčanog betona ne više od 15 mm, a od cigle do 10 mm. Odstupanje redova zidanja od horizontale za 10 m dozvoljena dužina zida do 20 mm. Za betonske i armiranobetonske površine dozvoljena su odstupanja od horizontale za 1 m dužine do 5 mm, a na cijeloj ravni ne više od 10 mm.
Za drvene zidove okvirnih zgrada dopuštena su odstupanja u svim smjerovima ne više od 10 mm, a za panelne ploče 5 mm. Za pregrade i zidove od dasaka, odstupanja od 1 m visina ne veća od 3 mm, d dužina ne veća od 10 mm.
Prije pripreme površina za malterisanje potrebno je postaviti okvire za vrata i prozore, te zazidati velike rupe između kutija i zidova. Ispod svih vrsta uređaja moraju biti isporučeni potrebni pričvršćivači - kuke, vijci.
Nakon pripreme horizontalnih površina (stropova), ostavljaju se sve postavljene skele za to, jer će biti potrebne za malterisanje. Nakon što su površine pripremljene, palube na skelama i podovi ispod njih se pometu kako se otpali malter ne bi kontaminirao tokom procesa malterisanja i mogao se ponovo koristiti bez prosijavanja.
Priprema kamenih površina. Novi zidovi, zidani od šljunka, pripremaju se na sljedeći način. Zidane fuge, ako su ispunjene malterom, odabiru se do dubine od najmanje 15 mm a površine su dobro očišćene čeličnim četkama.
Kako ne biste gubili vrijeme na uzorkovanje maltera iz fuga tokom zidanja, preporuča se rasporediti fuge dubine 10-15 mm. Još bolje u zidanim fugama nakon 100 - 150 mm umetnite komade žice, uz pomoć kojih se lako izvodi pletenje žice za držanje štukature.
Moguće je ubaciti i drvene dame (čepove) debljine 15 mm, dužina 100-150 mm. Prije izvođenja žbuke, u ove dame se zabijaju ekseri do željene dubine, duž kojih se vrši pletenje žice. Umjesto žice, možete pričvrstiti mrežicu.
Novo zidovi od cigle , savijen u pustoš i dovoljno hrapav, preporučuje se čišćenje metalnom četkom i vodom prije malterisanja. Ako su šavovi cigle ispunjeni malterom do pune dubine, tada se odabiru do dubine od najmanje 10 mm. Novo i staro šljunkovite betonske površine zahtijevaju posebno pažljivu pripremu, jer gips slabo prianja na njih. Za snažno prianjanje gipsanog sloja sa naznačenim površinama, pri oblikovanju šljunkovito-betonskog kamena ili napunjavanju zidova šljunkovitim betonom, preporučuje se lagano pričvršćivanje armaturne žice ili pletenih šipki promjera 6-8 na obje strane oplate. mm, postavljajući ih okomito ili vodoravno na udaljenosti od 50 mm jedno od drugog. Umjesto armaturne žice ili vrbe, tanke gumene cijevi ili gumeni gajtan prečnika do 10 mm koji se lako izvadi.
Nakon dva-tri dana, kada se šljunkoviti beton odvoji od oplate, pričvršćena armaturna žica, pletene šipke, gumene cijevi ili gajtan se uklanjaju i na površini ostaju žljebovi u koje pri žbukanju ulazi otopina koja se čvrsto vezuje sa gips.
Na gorenavedeni način neobrađeni betonski zidovi moraju se pažljivo očistiti čeličnom četkom i zarezati prije malterisanja. Najbolji rezultati može se postići ako se izbuše rupe duž urezanih i očišćenih površina - gnijezda do 20 dubine mm, prečnik 10 - 12 mm. Gnijezda treba postaviti na udaljenosti od 50 - 70 mm jedan od drugog u šahovskom uzorku. Malter se čvrsto drži u ovim rupama, a malter dobro prijanja na površinu.
Novo pregrade od gipsa ili gips-betonskih ploča mora se čistiti čeličnim četkama. To će osigurati snažno prianjanje nanesenog rastvora. Pregrade napravljene od takvih ploča, koje su stajale više od godinu dana, preporučuje se izrezati, tretirati čeličnim četkama, zatim temeljito očistiti od prašine i slabo prianjajućih komada gipsa i isprati vodom.
Ulja, boje, smole i druge slične materijale treba u potpunosti ukloniti s površine, jer se i kod malih ostataka ovih materijala na žbuci pojavljuju mrlje koje se teško uklanjaju, a ponekad i potpuno neuklonjive.
Alati i metode rada. Priprema površine uz malu količinu rada izvodi se ručnim alatima.
Očistite površine žičanim četkama. Što je žica jača i deblja, to je četka tvrđa. Četka ne samo da čisti površinu, već je i grebe.
Četkicu se uzima jednom ili dvije ruke, pritisne na površinu i pomiče u različitim smjerovima. Time se s površine uklanja tanak sloj materijala i prljavštine.
Površine se režu sjekirom, čekićem, zupčanikom, dlijetom.
Kada se zarezuju sjekirom, na površini ostaju ravni potezi-trake dužine 10-15. mm, dubina 3-5 mm.
Bush čekić (Sl. 12, a) je mali malj, na čijim krajevima je urezano 16 - 36 zubaca piramidalnog oblika, ili je rez u obliku ravnih linija. Čekić se uzima s dvije ruke i udara se po njegovom kraju koji ima zube ili posjekotine. Od karanfilića su koštice, od rezanja - potezi.
Dlijeto (Sl. 12, b) je manje produktivno, pa ga je preporučljivo koristiti za uzorkovanje fuga u zidu. Dlijeto je usmjereno duž dužine šava pod uglom od 30-45° prema površini.

Zupčanik (sl. 12, c) je dleto sa nekoliko zubaca na oštrici. Tokom rada, lijevom rukom se drži pod uglom od 30 - 45° prema površini, a desnom rukom naoružan čekićem mase 1 kg, štrajk. Lakši čekići su neefikasni.
Pri radu sa zupčanikom i dlijetom treba nositi rukavice i zaštitne naočare.
Za obradu betonskih površina koriste se različiti elektrificirani alati i mehanizmi. Čekići se koriste za zarezivanje i uzorkovanje šavova. Lagani udarni čekići su električni ili pneumatski. Najrasprostranjeniji električni čekići (sl. 13).

Da bi se povećala produktivnost, u električni čekić se umjesto dlijeta ubacuje čekić ili zupčanik.
Različiti pneumatski i električni alati također se koriste za čišćenje površina od neravnina, progiba, izbočina. Površine se mogu čistiti električna četka sa fleksibilnim vratilom ili električnom bušilicom male brzine. Da biste to učinili, stavite disk sa čeličnim četkama. uspješno obavljaju ovaj posao i gletericu, na koji je umjesto rende pričvršćena čelična četka.
Najefikasnije čišćenje površina mašina za peskarenje(Sl. 14), koji radi na sljedeći način. Suvi prosijani pijesak srednje veličine (1-3 mm) zaspati u cilindru aparata 2 kroz rezervoar 1 . Mokri pijesak se ne može koristiti za pjeskarenje, jer se formiraju čepovi koji začepljuju crijeva ili mlaznicu 4 što uzrokuje zaustavljanje mašine.

Pod jakim pritiskom komprimovanog vazduha, peska se iz konusnog dela cilindra 3 dolazi u tubi 4 , a odatle u gumeno crijevo, na čijem se kraju nalazi usnik-mlaznica sa dvije cijevi. Na jednu od cijevi spojeno je crijevo za dovod pijeska, a na drugu crijevo za dovod komprimiranog zraka iz kompresora.
Mlaz komprimiranog zraka pokupi pijesak i silovito ga izbacuje iz mlaznice na površinu. Mlaz pijeska, usmjeren pod uglom prema površini, snažno udara u nju i čisti prašinu, prljavštinu, boju, smolu i istovremeno je hrapavi.
Za vrijeme rada pjeskara mora nositi platneni pokrivač sa respiratorom i zaštitne naočare na glavi.
Priprema blokova i zemljanih površina. Blokada i zemljane površine se grebuju metalnim grabljama prije malterisanja. U ovom slučaju formirane brazde moraju biti najmanje 5 mm. Preporučljivo je postaviti brazde pod uglom od 45 ° u odnosu na horizontalnu površinu. Očvrsle površine se prethodno navlaže vodom iz airbrush-a ili običnim četkicama, a blago omekšani navlaženi površinski sloj se izgrebe.
Žičana pletenica čvršće drži naneseni malter. Da biste to učinili, ekseri se zabijaju u površinu, duž koje se izvodi tkanje žice. Međutim, to povećava cijenu posla.
Za pouzdanije prianjanje žbuke na površinu, potonju se navlaži vodom, dobro izgrebe, a zatim se nanese sloj glinenog maltera debljine oko 20 mm. Čim se malter malo stegne, u njemu se prave rupe prečnika 20 mm po cijeloj dubini nanesenog rastvora. Rupa ne bi trebalo da bude više od 50 mm jedno od drugog.
Za izradu rupa koristi se uređaj u obliku grabulje čiji zupci imaju prečnik od 20 mm i nalazi se na udaljenosti od 50 mm jedno od drugog. Uređaj se pričvršćuje na površinu pod željenim uglom i udara čekićem.
Nakon što se ovako obrađena površina osuši, na nju se nanosi krečna ili krečno-glinasta otopina kremaste konzistencije debljine 2-3 mm, što se zove prskanje. Zatim se malteriše.
Smatra se da je svrsishodnije napraviti rupe u samim zemljanim zidovima 2-3 dana nakon punjenja ili polaganja zidova.
Priprema drva i drugih zakucanih površina. drveni zidovi mogu se izraditi od trupaca, ploča, dasaka različitih debljina ili letvica. Ploče šire od 10 cm izbockati, u ubodena mesta zabiti klinove tako da se stvore praznine širine 5-12 mm. bolje pločečešće bušite - to će spriječiti savijanje dasaka kada se mokro drvo osuši; od savijanja ili bubrenja ploča, žbuka puca - puca.
Da bi se dobile grube površine, na njih se nabijaju komadići. Za smanjenje toplotne provodljivosti i provodljivosti zvuka drvene pregrade, zidovi i plafoni, izolacioni materijali kao što su prostirke, folijom, filc se često kače na njih pre punjenja. Kod ovih materijala naneseni malter dobro prijanja, a ploče se manje vlažu i ne savijaju, što u velikoj mjeri čuva žbuku od pucanja. Da bi se filc zaštitio od uništenja, antiseptik je - impregniran 3% otopinom natrijevog fluorida, a zatim osušen.
Pripremljeni izolacijski materijal nanosi se na zid tako da jedan kraj dodiruje pod, a na dnu se zakucava sa nekoliko eksera. Zatim se materijal ispravi i gornji dio povuče tako da nema bora, a uz rub se također zakuca sa nekoliko eksera. Prilikom vješanja tankih materijala (mat, lajs), njihovi rubovi se postavljaju jedan na drugi; kod vješanja debelih, kao što je filc, ivice se ne preklapaju jedna s drugom, već se postavljaju jedna uz drugu i zabijaju.
Eksere se preporučuje zabiti samo polovicom svoje dužine, a preostalu polovinu savijati, tada će se izolacijski materijali čvrsto držati na površini.
Lagani filc, koji se lako cepa, prvo se mora namotati na okruglu drvenu šipku ili metalna cijev. Kako se filcana rola zakucava, ona se izvlači odozdo prema gore. U tom slučaju, rola se pritisne na površinu i pazite da se filc ne slomi. Pogodnije je raditi zajedno: jedan radnik valja i rasteže materijal, a drugi ga zakucava.
Tapaciranje površina za malterisanje mekim filcom dozvoljeno je samo ako je filc dodatno prekriven staklenom. Ako se to ne učini, tada će hrapavost koju stvaraju komadići biti prekrivena filcom i neće osigurati snažno prianjanje otopine žbuke na komadiće. Nakon polaganja termoizolacionog sloja, na površinu se nabijaju komadi, šindre ili pletenice od trske.
Brijanje komada se preporučuje za male količine posla, jer je ova operacija naporna.
Gipsane ploče su izrađene od drveta četinari. Ovisno o načinu proizvodnje, komadiće se čupaju i pile.
Očupani komad može biti običan, odabran i furniran-nov. Širina običnog guljenja 12-30 mm, debljine 2-5 mm, širina odabranih komadića 15-25 mm, debljine 3-4 mm, širina furnira 14-30 mm, debljine 2-5 mm.
Piljene strugotine se prave od drvnog otpada. Ovakvo usitnjavanje je gore od čupanja, jer su mu godišnji slojevi izrezani. Širina oštrice 25-40 mm, debljine 5-7 mm.
Dužina svih vrsta skidanja kože 1000-2500 mm. Šindra treba da bude višeslojna, iste širine i debljine, upakovana u snopove od 50-100 komada. U drani ne bi trebalo da bude truleži, buđi, kratkih krompirovih palačinki.
Prije početka nabijanja ili pletenja štitova, šindre se sortiraju na pro-stil (za nadjev donjih, pro-stilnih redova) i izlaz (za punjenje gornjih, izlaznih redova).

Oproštaj 1 (Sl. 15, a) postavlja se prvim slojem na površinu. Da biste to učinili, koristite zakrivljeno i usko usitnjavanje debljine najmanje 3 mm, zbog čega se stvaraju praznine između dranice i površine, ispod koje nanesena otopina pada i čvrsto prianja uz punjeno izlazno usitnjavanje. Kod tanje kore, prianjanje otopine na površinu nije dovoljno.
Za izlazni red (slika 15, b), ravan, ravnomjeran, debeo (ne više od 5 mm) isjeckati 15-20 širine mm, pošto je borba već 10 mm pri zabijanju eksera ubode se, i to šire od 20 mm iskrivljuje i lomi gips.
Odabrani komadići se polažu u zasebne snopove.
Ako su svi zidovi, pregrade i stropovi drveni, tada punjenje traka počinje od dna zidova. Došavši do vrha, prelaze na punjenje traka na plafonu.
Redovi prostila i izlazne letve postavljeni su pod uglom od 90 ° jedan prema drugom, a u odnosu na pod - pod uglom od 45 °. Punjenje dasaka pod uglom od 90° daje dodatnu krutost pregradama, pričvršćujući pojedinačne ploče zajedno.
Preporučljivo je ostaviti razmak od 45 između stranica prostylea i izlaznih redova mm za formiranje ćelija na svjetlu 45X45 mm.
Prilikom punjenja prostyle fray-a, mamac se samo u sredini jednim ekserom za montažu ili uz rubove s dva eksera. Lagano se zabijaju tako da mogu da drže samo komadiće.
Nakon što su po visini nabijeni jedan ili dva reda prostilnog ljuštenja na zidovima i u potpunosti na plafonima, prelaze na punjenje izlaznog ljuštenja. Prvo, svaka izlazna palačinka je potpuno zakovana sa dva eksera samo na krajevima. Jedan ekser se zabija ravno, a drugi rastegnut pod uglom od 45°, uz usmjeravanje vrha eksera prema kraju reza. Ovim ekserom se dranica čvrsto zateže. Zatim se zabijaju međuekseri: na zidovima kroz dva oborena panela u treći, a na plafonima kroz jedan.
Krajevi naslaganih ploča ne bi trebali biti povezani s kraja na kraj, već s razmakom od 2-3 mm. Čeoni spoj bez razmaka kada je mokar dovodi do savijanja krajeva pilinga i otoka, što uzrokuje pucanje gipsa.
Na plafonima se šindre nabijaju na isti način kao i na zidovima. Prvo se na cijeli plafon nabije položen komadić, a zatim slobodan dan. Izlazni komadić se također postavlja pod uglom od 90 ° u odnosu na prostil.
Prilikom punjenja rane na dnu zida, njene rezerve se postavljaju na pod ili uz zid. Kada je flanel zakucan u nivou grudi, gomila Dranitza se stavlja u poseban stalak, koji se takođe preporučuje za nabijanje na plafone.
Palačinke se pritisnu na površinu lijevom rukom, u čijim se prstima stežu nokti. Stavljajući ekser na ranu, na nju se nanosi lagani udarac čekićem tako da se ekser drži. Zatim se ruka ukloni i jačim udarcem nanese na nokat i potpuno zabije. Puneći izlaznu strugotinu, oni uzastopno uklanjaju montažne eksere sa strugotine prostyle i ponovo ih koriste. Krajevi izlazne lopatice moraju biti zakucani, jer će se, kada se navlaže, iskriviti i pokidati žbuku.
Tokom rada, gipsani ekseri se sipaju u lijevi džep kombinezona i iz njega se uzima nekoliko komada odjednom, stežući ih s tri prsta.
Eksere treba zabijati brzo, sa dva poteza i to samo u sredini stakla.
gipsani čekić(Sl. 16, a) teži 450-600 G. Ima dva kraja: oštar, savijen prema unutra sa prorezom u sredini, koji je neophodan za izvlačenje eksera, i tup - kundak. Kundak ima oblik ravnog ili blago konveksnog kvadrata dimenzija 25X25 ili 30X30 mm.
Dužina ručke 280 mm. Ovim čekićem možete sjeći armaturnu žicu, otkucati staru žbuku i cijepati cigle.

Nož za gips (slika 16, b) mora imati oštricu do 150 mm i uski kraj za rezanje profilnih ploča. Nož čuvajte u drvenoj kutiji (korica).
Nož za gips se koristi za cijepanje širokog habanja, obrezivanje rubova od prostirki, rezanje modela od gipsa, rezanje gipsanih ploča i ploča za oblaganje.
Za velike količine posla, kako bi se povećala produktivnost rada, preporučljivo je tapecirati površine unaprijed pripremljenim daskama za letve sa providnom veličinom ćelije od 45x45 mm ili fleksibilne pletenice sa jasnim razmacima između šipki od najmanje 100-120 mm.
Dranočne ploče se izrađuju na workbench-template design inž. P. A. Velichko(Sl. 17). Šablon radnog stola 5 je sto širine 0,7 i dužine 3,2 m. Duž rubova radnog stola zakucane su četvrtaste šipke, između kojih su postavljeni krajevi palačinki od krumpira, položeni pod uglom od 90 °. Na rubu radnog stola na sjecištu palačinki nalaze se rupe promjera 30 mm.

Štitovi 3 napravljen od običnog smeća 4 , razvrstano u odmor i vikend. Dio komadića se reže na komade koji se koriste za polaganje na uglovima štitova.
Prvo se na radni sto polaže ispruženi red, a zatim izlazni red. Položene šindre se lagano obaraju gipsanim ekserima tako da im krajevi izlaze za 4-5 mm.
Ekseri su zakucani dizajn čekića P. A. Velichko(Sl. 18). Čekić je konstruisan tako da njegov udarač 4 može se podesiti i zabiti ekserima do potrebne dubine. Ekseri se zabijaju kroz jedno ili dva ukrštanja palačinki.

Štitove pripremaju dva radnika koji se nalaze sa obe strane radnog stola.
Proizvedeni štit se uklanja, komprimuje na 1 - 1,2 m i stavljeni u hrpe.
Za punjenje na podlogu sa vertikalno ili horizontalno raspoređenim daskama, daske se postavljaju tako da su palačinke usmjerene pod uglom od 45° u odnosu na pod. Ako se pregradne ploče postavljaju pod nagibom, onda štitnike treba postaviti ravno, odnosno stakla treba usmjeriti okomito.
Ovako zakucaju sranje sa štitom. Prethodno rastegnuti štit se postavlja uz površinu i zakucava ekserima koji su u njega zabijeni prilikom montaže.
Drenažne ploče se učvršćuju gipsanim ekserima dužine 25, 30 ili 40 mm. Štitovi se pričvršćuju na vertikalne površine kroz dva ukrštanja panela, do horizontalne površine- kroz jednu raskrsnicu. Neojačani krajevi palačinki su dodatno zakucani.
Pletenica je takođe pričvršćena gipsanim ekserima dužine 40 mm, postavljajući ih kroz 100 mm jedno od drugog.
Vlaknaste ploče, trska, slama i druge površine priprema nije potrebna, jer imaju hrapavost dovoljnu za snažno prianjanje gipsanog maltera na njih. Okvir koji se nalazi između ploča (stupova, regala, nosača) zahtijeva obaveznu pripremu, stoga se puni gelerima ili se zabijaju ekseri i opletu žicom ili zategnu mrežom.
Žica i mreža trebaju preklapati šav između stupova i ploča za 40-50 mm. Kako bi se izbjeglo savijanje i ispupčenje, krajevi punjenog flanela trebaju biti smješteni na pločama ne više od 10-20 mm. Za pletenje žicom, ekseri dužine 75-80 se zabijaju u police. mm u 20-30 mm. Grančice draperije ili vrbe stavljaju se ispod mreže i pričvršćuju ekserima tako da mreža ne leži blizu stabla.
Na mjestima debelih gipsanih tragova (preko 25 mm), prolazom šipki i vijenaca zabijte eksere i opletite ih žicom ili ojačajte metalnom mrežom.
Eksere treba zabiti u podlogu tako da im kapice budu uvučene u gips do dubine od 15-20 mm. Ovo sprečava rđanje maltera.
Ekseri se zabijaju, postavljajući ih u obliku kvadrata ili šahovnice na udaljenosti od 100 mm jedno od drugog. Nokti trebaju biti 2 puta duži od debljine gipsanog premaza. U pregradama od tesa ekseri ne bi trebali proći.
Punjeni ekseri su upleteni mekom žicom debljine 1,5-2 mm. Radi praktičnosti, žica je prethodno namotana u kuglu. Tokom rada, lopta se drži lijevom rukom, a žica se čvrsto povlači desnom i omotava 1-2 puta oko eksera na samoj glavi.
Zatezanje spojeva različitih površina. Mrežasto punjenje umjesto kidanja. Kada se malter osuši na spojenim površinama od različitih materijala, na primjer od betona i drveta uvijek nastaju pukotine. To se događa jer se žbuka nanesena na različite materijale ne suši u isto vrijeme. Kako bi se izbjegla pojava pukotina, spojevi površina od različitih materijala zategnuti su mrežicom s mrežama veličine 10X10 ili 30X30 mm. Tkana mreža se makazama reže na trake različite širine, ali tako da ide sa obe strane fuge za najmanje 40-50 mm. Prilikom rezanja mreže, ruke se moraju držati iznad njenih rubova kako bi se zaštitile od oštećenja.
Pletena mreža se odmotava, za šta se jedna kuka žice odvije, uhvati kleštima i izvuče. Tkana mreža se može rezati samo na dužinu.
Preporuča se da se mrežica zakuca na površinu prije punjenja. Mreža je pričvršćena debelim i kratkim krovnim čavlima, koji se lako zabijaju u šavove zida i ne savijaju. Ekseri se zabijaju uz rubove mreže na udaljenosti od 200-250 mm jedno od drugog.
U slučaju debelih podmetača, po nalogu tehničkog osoblja konstrukcije, umjesto strugotine, metalna mreža se puni ćelijama ne većim od 40X40 mm. Mreža može biti tkana ili tkana. Bolje je koristiti pruće, jer se prilikom punjenja na površinu formira potrebna hrapavost.
Tkana mreža leži blizu površine, bez stvaranja željene hrapavosti. Da bi se dobila hrapavost s takvom rešetkom, prije svega treba ispuniti površinu ispruženim komadom debljine najmanje 3 mm, i zakucajte mrežu preko punjenih komadića. Umjesto kidanja, bolje je zakucati tanke letvice ili vrbe grančice debljine 5-6 mm. time se postiže veća hrapavost.
Mreža je isečena na komade prave veličine, zakucajte ga prvo ekserima sa jednog kraja, zatim ga čvrsto povucite i zakucajte sa drugog kraja, a zatim ga zakucajte na sredinu, postavljajući nokte u obliku kvadrata ili šahovnice na udaljenosti od 100 mm jedno od drugog. Nokti se koriste tanki, dužine 50-70 mm. Začepljeni su na pola, ostatak je savijen, čvrsto pritiskajući mrežu na površinu.
Ako je mreža malterisana krečno-gipsanim malterom, treba je ofarbati cementnim mlekom, uljanom bojom, asfaltnim ili ugljenim lakom i osušiti da mreža ne zarđa. Mrežu je moguće rastezati i zabijati na zidove kako u vertikalnom tako iu horizontalnom smjeru.
Uređenje mrežasto armiranih konstrukcija za malterisanje. Mrežasto ojačane konstrukcije (Sl. 19) imaju široku primjenu u ugradnji spuštenih stropova, tankih armiranobetonskih pregrada, vijenaca, pojaseva, postolja i drugih konstruktivnih elemenata. Konstrukcije ojačane mrežom raznolikog su oblika, male težine i zahtijevaju malo materijala.

Za uređaj takvih konstrukcija koriste se armaturna žica različitih presjeka i mreža s ćelijama veličine 10X10. mm. Preko ove mreže malter za gips manje klizi, što doprinosi bržem formiranju sloja žbuke. Mreža je razvučena duž uređenog okvira od armaturnog čelika.
Okvir je podijeljen na nosivi i razvodni.
nosivi okvir 1 drži težinu ožbukane konstrukcije (plafon, vijenac, grede) i raspodjelu 2 podupire samo mrežu okvira tako da čvrsto leži i ne visi. Spuštanje mreže na pojedinim mjestima povećava debljinu gipsanog premaza cijele ožbukane površine.
Noseći okvir dobiva profil i oblik buduće konstrukcije, na primjer, oblik vijenca. Ako okvir ne dobije tačan oblik, debljina plaka će se povećati.
Krajevi potpornog okvira u zidovima i stropovima su čvrsto pričvršćeni, za što se izbuše električnom bušilicom ili probušene rupe potrebne dubine i prečnika pomoću kratkospojnika, u koji se umetnu krajevi okvira i učvrste metalom klinovi.
Ako je uređaj ojačanih mrežastim konstrukcijama unaprijed predviđen, tada se krajevi armaturne žice ubacuju u zidove i strop, za koje se naknadno pričvršćuje noseći okvir.
Sa uređajem iz takvih struktura lažni strop krajevi potpornog okvira savijaju se u obliku kuka i na njih se postavljaju razvodni elementi, čvrsto ga vežući s nekoliko zavoja meke žice ili zavareni. Da biste spriječili ljuljanje okvira, krajeve razvodnih armatura također treba pričvrstiti u zidove.
Nakon što je postavljen okvir od armature, mreža se reže na platna koja su pričvršćena na okvir; prvo, jedan kraj mreže je čvrsto vezan žicom, zatim je drugi kraj čvrsto povučen i čvrsto vezan. Nakon toga se vrši srednje pričvršćivanje mreže na okvir. Čvorovi su raspoređeni na udaljenosti od 100-150 mm. Iza prvog platna je pričvršćeno drugo, zatim treće itd.
Prilikom izrade vijenaca ojačanih mrežom (Sl. 20), noseći okvir se prvo savija u obliku 1 , uredite rupe za njega, ubacite krajeve nosećeg okvira u rupe i čvrsto ga pričvrstite klinovima. Nakon pričvršćivanja razvodnog okvira 2 iseći rešetku 3 , položite ga na glavni okvir, čvrsto ga zategnite i zavežite.

Prilikom izgradnje mrežastih pregrada, jedan red armature se ojačava između poda i stropa (postavljaju se regali), drugi između zidova. Nakon toga se armatura veže ili zavari, mreža se čvrsto navuče preko uređenog okvira i veže žicom. Što je mreža čvršće rastegnuta i češće vezana za okvir, to manje visi i vibrira.
Vrlo je teško nanijeti otopinu na vibrirajuću mrežu, jer otopina otpada od njezine male vibracije. Debljina armature, razmak između pojedinih karika potpornih i razvodnih elemenata okvira naznačeni su na crtežima ili ih određuje tehničko osoblje gradilišta.
Ostali pripremni radovi. Montažne betonske ploče se široko koriste za podove. Ove ploče su prilično glatke, ali neke od njih imaju ugibe i tuberkule. Moraju se izrezati ili izbrusiti brusnim točkovima. Posebno je potrebno pažljivo pripremiti rubove ploča na mjestima gdje se spajaju, na kojima je izvezena rustika: nanosi se otopina, trlja i reže u obliku polukruga. Žljebove treba dobro zaliti, utopiti kudeljom ili drugim materijalima u njih do dubine od najmanje 15-20 mm.
Prilikom malterisanja potrebno je pripremiti i čelične grede, zatvoriti žljebove ili kanale, niše. Prije polaganja čelične grede moraju biti omotane ili opletene žicom ili zategnute mrežom. Ako se ovaj posao ne obavi prije polaganja greda, onda se može obaviti nakon ove operacije, ali prije polaganja ploča. Udaljenost između zavoja žice ne smije biti veća od 5 cm.
Ako je donji dio grede ožbukan - polica, tada se ispod žice ili mreže postavljaju 2-3 šipke armature debljine 4-5 kako bi se formirao razmak mm. U slučajevima kada je na donju policu grede položena drvena rola, a polica mora biti malterisana, čavli se zabijaju u rolu uz rubove grede, opletu žicom ili se povuče mreža. Za formiranje razmaka od dna police postavljaju se i dvije ili tri šipke armaturne žice.
Kada je drveni kolut položen u ravni sa donjom policom, preporuča se zatvaranje police s pro-style i izlaznim redovima prilikom punjenja traka. Dran je prikovan uz sam rub grede. Ponekad je polica metalne grede zatvorena izolacioni materijali: prvo filcom, zatim filcom i nakon toga su razbili gelere.
Ako je uključeno metalna greda postavljaju se montažne betonske ploče i malteriše se samo jedna polica, zatim se u otvor između police i položenih ploča zabijaju ekseri, opletu žicom ili zategnu, policu mrežicom, postavljaju ili zavaruju komadi armature ispod mreže.
Prije polaganja betonskih ploča 1 po prirubnici grede 2 preporučljivo je zakačiti metalne stezaljke 4 od armaturne žice (Sl. 21). Da biste to učinili, proizvedene stezaljke stavljaju se na policu grede 2 a udarci čekićem stisnu krajeve. Zatim se stezaljke pomiču duž grede na udaljenosti od 100-150 mm jedan od drugog i ispletite ih žicom 3 ili vezati rešetku za njih.

Da bi se sakrile cijevi za grijanje, u konstrukcijama su raspoređene električne instalacije, ventilacija, brazde i kanali. Poslije instalacioni radovi brazde i kanali se zatvaraju malterom ili betonske ploče ili zategnite mrežastim trakama koje su 100-150 mmširi od brazde ili kanala. Mreža se razvlači duž kanala ili brazde i zakucava po rubovima ekserima (po mogućnosti krovnim). Ekseri se zabijaju u šavove zida. Kod betonskih površina, kanale i brazde se preporučuje brtvljenje pločama.
Ploče koje se koriste za brtvljenje brazda i kanala se režu na željenu veličinu, postavljaju, zamrzavaju gipsom i malterišu.
Sigurnosni inženjering. Prilikom pripreme površina potrebno je striktno pridržavati se sigurnosnih propisa, posebno kada se koriste električni i udarni alati. Nepravilno rukovanje njima može dovesti do nezgoda.
Prije rada sa elektrificiranim alatima, radnici moraju proći odgovarajuću obuku o pravilima bezbjednog rada.
Prilikom rada sa pjeskaricom, radnici moraju nositi respiratore. Mjesto rada treba biti zaštićeno. Za prijenos crijeva, ona se odvajaju od aparata; crijeva ne smiju biti savijena.
Od svih alata: dlijeta, trojana, zupčanika, scarpela - neravnine se moraju posjeći ili izbrusiti: odleteći, nanose teške ozljede.
Kada se udari čekićem sa uskim kundakom po dlijetu, trojanu, škarpelu, možete promašiti i ozlijediti ruku, pa umjesto čekića treba koristiti čahure u obliku malih čekića težine 1-1,5 kg imaju šire naplatke. Prilikom rada udarnim alatima s površina odlijeću komadi cigle i betona koji mogu dospjeti u oči ili uzrokovati druge ozljede, pa radnici moraju nositi zaštitne naočale i rukavice.
Prilikom čišćenja cigle, kamena, betona i drugih površina od prašine i prljavštine, radnici moraju nositi zaštitne naočale i respirator.
Potrebno je izrezati metalnu mrežu, zategnuti njome kanale i navući mrežu na okvire rukavicama.