Dřevěné podlahy se vyznačují dostatečnou spolehlivostí a trvanlivostí, ale samy o sobě nejsou věčné. Postupem času je nutné dodatečně položit potěr na připravený dřevěný podklad.

Betonový potěr na dřevěnou podlahu se obvykle aplikuje pouze v případech, kdy je nutné jej vyrovnat pod jakýkoli druh nátěru.

Pokud dřevěná podlaha nepodléhá úplné obnově, použije se tato metoda vyrovnání.

Ve skutečnosti je potěr uvažován jako plošný prvek, jehož podklad je určen pro betonovou podlahu s následnou pokládkou nátěru. Hlavním účelem potěru je vyrovnání povrchu podlahy. V závislosti na tom, jaký druh nátěru by měl být, lze rozlišit následující typy potěru:

• pro dřevěnou podlahu;
• pro instalaci topného systému;
• suché a polosuché potěry;
• betonový potěr.

Často se provádí před spaním keramické dlaždice, polymerové podlahy nebo při instalaci systému podlahového vytápění, ale podrobněji zvážíme vlastnosti a instalaci betonového potěru na dřevěnou podlahu.

Před zahájením práce na pokládce betonového potěru byste se měli připravit potřebné materiály a nástroje:

Při velkých objemech vyrovnávacích prací je míchačka betonu nepostradatelná.

• polyethylenový film;
• písek;
• cement;
• epoxidový tmel;
• akrylový tmel;
• změkčovadlo;
• stavební majáky;
• základní nátěr odolný proti vlhkosti;
• montážní pěna;
• ocelové pletivo;
• kladivo;
• úroveň;
• mixér pro míchání roztoku;
• samořezné šrouby;
• hřebíky;
• šrouby;
• tmel;
• váleček, kartáče;
• skotská;
• s pískem.

Pořadí pokládky betonového potěru

Technologie pokládky betonového potěru zahrnuje následující kroky:

Nejpřesnější označení úrovně lze získat při použití laserové úrovně, ale je docela možné provést vyrovnání pomocí majáků pomocí konvenční úrovně budovy.

• pro zahájení práce je nutné demontovat starý povlak a položit další polena, protože po procesu nalévání bude potěr mnohem těžší a bude silně klesat;
• pokud jsou shnilé desky, je třeba je odstranit a na jejich místo položit nové. Tato výměna se obvykle provádí na starých podlahách;
• vyplnit mezery a nepravidelnosti. Při vzdělávání velké praskliny použijte montážní pěnu, spoje se potřou akrylovým tmelem a poté se vyrovnají epoxidovým tmelem. Epoxidový tmel se také používá při utěsňování malých mezer mezi deskami;
• dalším krokem je ošetření tmelem. Tato operace se provádí po zaschnutí tmelu a pěny. Dále se nanese hydroizolační základní nátěr válečkem nebo štětcem ve dvou vrstvách. Tento základní nátěr současně pokrývá spodní část stěn (asi 10-15 cm). Poté se na stěnu položí hydroizolační fólie s náhradním přesahem 10 cm, poté se na fólii položí ocelová síť a sešroubuje se šrouby;
• poté se provede označení a nainstalují se majáky. Nejpřesnější označení úrovně lze získat při použití laserové úrovně, ale je docela možné provést zarovnání s majáky pomocí konvenční úrovně budovy;
• začněte připravovat roztok, dodržujte následující proporce: kapacita čistého písku je 3-4 díly, cement třídy 400 je 1 díl. Poté se do roztoku přidá čistá voda a speciální změkčovadla, které poskytují potěr nejvyšší kvality.

šarže cementová malta provádí se ve velké plastové nádobě pomocí vrtačky a speciální míchací trysky. Po důkladném promíchání se roztok nechá krátce usadit a poté se znovu promíchá.

Spotřeba materiálu by měla být přibližně 15 kg / m2. m s tloušťkou potěru 1 cm.Při absenci změkčovadla obyčejné prací prášek takže hrst prášku odpovídá 100 litrům vody.

Zaměřením na majáky se roztok nalije na podlahu. Je nutné vyplnit celou podlahu najednou, protože je nepřijatelné provádět tuto operaci po částech.

Majáky se odstraní ze zachyceného roztoku a stejný roztok se nalije do vytvořených drážek. Všechno, potěr je připraven.

Vyrovnání samonivelační hmotou

Jakýkoli konečný nátěr musí být položen na hladký a rovný povrch. Tento problém lze vyřešit samonivelačními směsmi, jejichž roztok se snadno roztírá a roztírá po celém obvodu, přičemž tvoří hladký povrch.

Příprava roztoku

Práce na vyrovnání betonové podlahy samonivelační směsí musí být provedena velmi rychle, protože. jeho rychlost sušení je vysoká

Při opravě domu nebo bytu může mistr narazit na problém dřevěné podlahy. Postupem času takové povlaky vrzají a ztrácejí rovnoměrnost. Je také možné vzhled různých poškození. Pro zkrácení doby trvání opravárenské práce, je nejlepší instalovat novou podlahu bez demontáže staré dřevěné podlahy.

K vyrovnání základny je perfektní potěr na dřevěné podlaze položený pod dlaždice. Je důležité zvážit tuto konkrétní možnost, protože instalace dlaždic je nejvíce těžký úkol pro dřevěnou podlahu. Materiál se vyznačuje vysokou hustotou a má silný vliv na podkladové struktury. Pokud pochopíte, jak vyrobit potěr pro dlaždice, nebudou žádné problémy se zbytkem povlaků.

Jak vyrobit potěr

Existují dvě možnosti práce:

• standardní lití betonu;
• pomocí suché metody.

Druhá možnost je vhodnější pro dřevěnou podlahu, protože má následující výhody:

• malá hmota;
• snadnost výroby;
• pohodlí při pokládání komunikací;
• schopnost opravit chyby;
• žádné mokré procesy;
• není třeba čekat na vyschnutí, které vyžaduje cementový potěr.

Ale můžete také zdůraznit nevýhody pro použití v domě:

• zhotovení suchého potěru vyžaduje větší tloušťku než se vyrábí beton (výška místnosti se snižuje);
• díky zvýšené tloušťce je spotřeba materiálů vyšší než při vytváření tradičního podkladu.

Podle podmínek, požadavků a přání si můžete při pokládce materiálu pod obklady vybrat ze dvou možností.

Technologie výroby práce

Provedení spojky pod dlaždice na dřevěných podlahách následuje v přísně stanoveném pořadí. Při opravě domu musíte nejprve zkontrolovat konstrukce stropu a podlahy. Identifikujte slabá místa, ujistěte se, že nedochází k vážným škodám. Pokud jsou nalezeny stopy hniloby, plísní, hub a dalších mikroorganismů, je lepší selektivně vyměnit dřevěné podlahové prvky.

Použití potěru může odstranit nepravidelnosti a zpevnit povrch před upevněním podlahové krytiny, ale nebude fungovat, jak se zbavit vážných vad. Podklad pro dlaždice musí být rovný a pevný, protože bude muset odolat velkému zatížení. Aby se předešlo problémům během provozu, je lepší provést včasnou výměnu a odstranění starých desek v domě.

Po prohlídce staré podlahy můžete přistoupit k hlavnímu úkolu. Klasický mokrý potěr se doporučuje plnit v následujícím pořadí:

1. Pokud byl na podlaze dříve cementový potěr, odstraní se broušením nebo frézováním.
2. Kontrola spolehlivosti upevnění podlahových prken k nosníkům. Pokud nemají bezpečnou fixaci, během provozu se objeví vrzání. Aby se tomu zabránilo, musí být všechny prvky staré podlahy bezpečně připevněny k sobě.
3. Následuje vyčištění povrchu od starých nečistot. Budete muset odstranit mastnotu, stopy lepidla, staré laky, různé impregnace, nečistoty a prach.
4. V případě potřeby povrch staré podlahy obruste speciálním strojem. Tímto způsobem se odstraní horní vrstva, podklad pod dlaždice se vyhladí.
5. Pokud jsou na podlaze zjištěny nerovnosti s výškovým rozdílem větším než 1 cm, je třeba provést předběžné vyrovnání pod dlaždice. K provedení práce můžete použít různé vyrovnávací směsi na bázi cementového pojiva. Povrch desek je překryt kompozicí, trhliny lze opravit tmelem Nelze použít vodou ředitelné směsi pro tmelení.
6. Místo soklových lišt jsou podél obvodu stěn namontovány lišty, které pokryjí vzdálenost mezi starou podlahou a stěnou. Instalují se tenké lamely s následným tmelením. Tato kolejnice je po dokončení práce odstraněna. S jeho pomocí je zajištěna mezera, která umožní vstupu vzduchu do prostoru pod podlahou. Pro dřevěné podlahy to je nesmírně důležité, protože pokud neprovedete opatření pro větrání, dřevo bude hnít a způsobovat potíže během provozu.
7. Vyrovnaný povrch musí být opatřen základním nátěrem v souladu s technologií tohoto procesu.. Pro základní nátěr si kupte hotovou směs. Vrstva tohoto materiálu nejen zvýší přilnavost, ale také zlepší roztíratelnost směsi pro lití podkladu na povrch při opravách. Při zpracování musí být podlaha suchá, práce se provádí dvakrát.
8. Po dokončení předchozí fáze musíte pod dlaždici položit výztužnou síť. Předpokládá se, že průměr prvků je 3-4 mm. Rozměry buňky jsou 50 x 50 mm. Tuto fázi lze zanedbat, ale poskytne větší spolehlivost základny a schopnost odolat vyššímu zatížení.
9. Při přípravě roztoku je třeba dodržovat proporce. Je lepší si to nevyrábět sami, ale koupit si hotovou suchou směs, k jejíž přípravě je zapotřebí pouze voda. Tím se zabrání chybám při výběru proporcí komponent a sníží se složitost procesu nalévání potěru.
10. Směs musí být aplikována jedním tahem. Pokud provádíte práce ve více fázích, vrstva nebude fungovat jako celek, objeví se praskliny, trhliny a nerovnosti.K nanášení se používají zubové stěrky. Kontrolujte tloušťku aplikace pomocí vodících majáků nebo značek na povrchu stěn.
11. Po dokončení pokládky malty je nutné nechat beton vystačit. Tento proces za normálních podmínek trvá několik hodin. Po této době můžete po podlaze opatrně chodit, ale pro plné využití bude připravena nejdříve za pár týdnů (v létě se pro zimní období termíny zvyšují).
12. Vyjmou lamely instalované po obvodu stěn místo soklových lišt. Poté, pokud je to nutné, lze provést broušení (ne dříve než 6 hodin po nalití).

Chcete-li zkrátit dobu opravy v domě nebo bytě, je lepší položit novou podlahovou krytinu na starou. Je třeba mít na paměti, že stará dřevěná podlaha je často nerovná a před položením dlaždic se povrch vyrovná. K tomu je třeba vybavit potěr. Vyrábí se dvěma technologiemi: standardní lití betonu a suchou metodou. Zvažme je podrobněji.

suchý základ

Z několika důvodů je tato technologie nejvhodnější při práci s dřevěnou podlahou:

• snadnost výroby;
• nízká hmotnost konstrukce;
• dobrá zvuková izolace;
• snadné pokládání komunikací;
• příležitost opravit chyby;
• žádné mokré procesy.

Na poznámku! Poslední bod znamená, že při použití suché metody nemusíte čekat na vyschnutí podlahy (na rozdíl od procesu vytváření cementového podkladu).

Tato metoda má také několik nevýhod. Takový potěr na dřevěné podlaze by měl být silnější než beton (což snižuje výšku místnosti). Spotřeba materiálů bude vyšší než při vytváření klasického podkladu pod podlahu. Suchá základna by se neměla provádět v místnostech s vysoká vlhkost, protože zásyp nasává případné páry.

Jako zásyp můžete použít:

• expandovaná hlína;
• vermikulit;
• perlit;
• compavit.

Expandovaná hlína je nejběžnějším plnivem. Musí být čistý (bez prachu a písku), jinak podlaha začne velmi rychle vrzat. Vhodná velikost zrna není větší než 0,5 cm, měla by být přibližně stejně velká (jinak budou menší granule padat mezi velké, což může způsobit potopení podlahy). Minimální tloušťka vrstva expandované hlíny - 3-4 cm.

Na poznámku! Pokud materiál není vadný, granule keramzitu v sekci by měly být porézní. Aby se zajistila jejich kvalita, granule keramzitu by měly být nakupovány ve velkém, nikoli v uzavřených pytlích.

Technologie výroby práce

Před zahájením prací zhodnoťte stav stropů a stávající podlahy. Slabá a poškozená místa, shnilé a plesnivé prvky je nutné vyměnit. K tomu se vyplatí použít nejvíce vysušené části, aby se v budoucnu zabránilo hnilobě dřeva.

Pokud se desky prohýbají, lze to napravit položením dalších klád. Hlavičky hřebíků, které vyčnívají nad povrch, je nutné prohloubit děrovadlem. Velké nerovnosti lze řezat škrabkou nebo hoblíkem.

Jak vyrobit potěr?

Technologie vypadá takto:

• Natáhněte vrstvu izolace (fólii) po celé ploše místnosti, musí se nutně mírně překrývat na stěnách (nad úrovní budoucího nátěru);
• Vezměte okrajovou pásku a vytvořte tlumicí šev po obvodu místnosti;
• Vyplňte prostor izolačním a vyrovnávacím suchým materiálem a rovnoměrně jej rozmístěte po konstrukční tloušťce;
• Na zásyp položte sádrovláknitou fólii (to by mělo být provedeno bez vytvoření křížových spojů);
• Dále položte druhou vrstvu GVLV tak, aby švy první vrstvy nepřekrývaly švy horní.

Důležité! Kvalita suchého podkladu do značné míry závisí na tom, jak byl položen první vláknitý pás. Vyhněte se sebemenšímu zkreslení a kopání do zásypu. Je lepší, když to uděláte s pomocí asistenta.

Klasický podlahový potěr

Pokud se rozhodnete jít tradiční cestou lití betonového základu pro dlaždice, budete muset udělat stejnou přípravu jako u suché techniky. Zkontrolujte přesah a stav desek, odstraňte slabé prvky a nerovnosti, praskliny překryjte epoxidovým tmelem.

Na poznámku! Velké dutiny lze vyfouknout samoexpandibilní pěnou a zakrýt akrylátovým tmelem odolným proti vlhkosti. V ideálním případě by po vytvrzení tmelu a tmelu měla být celá plocha podlahy ošetřena hydroizolační hmotou.

Příprava k nalévání

Cementový potěr na dřevěné podlaze vyžaduje stejná přípravná opatření jako suchý:

1. Po celé ploše rozprostřete plastovou fólii (s přesahem na stěny alespoň 20 cm, můžete ji upevnit okrajovou páskou nebo lepicí páskou), vyhněte se vráskám a bublinám;
2. Nainstalujte majáky. Za tímto účelem položte na fólii sklíčka husté cementové malty a upevněte na ně kovové perforované lamely;
3. Vyrovnejte majáky pomocí vodováhy (přidejte nebo odstraňte maltu z cementových sklíček);
4. Proveďte zesílení. To lze provést dvěma způsoby. Nejjednodušší je přidat do roztoku sklolaminát nebo ocelové vlákno (pevnost takové vrstvy se zvýší s tvrdnutím cementu). Další způsob je spojen s instalací pevné výztužná síťovina, který je položen na vrstvu polyetylenu pod podpěry majákových kolejnic.

Důležité! V některých případech může tloušťka cementově-pískové vrstvy přesáhnout 10 cm, což znamená, že kulatiny a stropy budou vystaveny vysokému zatížení. Než postavíte polštář z dlaždic, zvažte další vyztužení podlahy: obytné budovy krok pokládky zpoždění může dosáhnout 90 cm, má smysl snížit tuto vzdálenost na 40 cm.

Nalévání a sušení

Betonová základna se nalije na dřevěnou podlahu podle následujícího algoritmu:

• hněte cementovou maltu (cement M400 a písek v poměru 1:3 nebo 1:4) nebo použijte hotovou směs (hlavní je zajistit dostatečnou tekutost kompozice);
• naplňte, rovnoměrně rozdělujte roztok mezi majáky a zabraňte vzniku vzduchových dutin;
• vzít pravidlo a vyrovnat povrch s majáky;
• nechte náplň schnout 48 hodin;
• odstraňte majáky a vyplňte prázdné prostory, které po nich zbyly, čerstvou maltou;
• provést finální vyrovnání povrchu mokrými polopásy.

Plnění musí být provedeno v jednom kroku. Pokud tento proces rozdělíme na etapy, ukáže se, že potěr je heterogenní, což může vést k rychlému vzniku trhlin, mezer a nepravidelností.

Nanášejte roztok na povrch zubovou stěrkou, tloušťku vrstvy kontrolujte pomocí majáků nebo značek na stěnách.

Na poznámku! Beton musí před konečným vyzráním získat pevnost. Proto byste měli proces sušení zpomalit. Chcete-li to provést, navlhčete povrch a zakryjte jej polyethylenem. Řešení získá sílu značky během 3-4 týdnů. Během této doby se musí alespoň jednou za dva až tři dny navlhčit.

Během několika týdnů po nalití můžete opatrně chodit po betonovém základu, ale je lepší nespěchat s pokládáním dlaždic. Mějte na paměti, že v chladném období bude roztok schnout pomaleji. Po úplném vytvrzení odřízněte fólii vyčnívající podél okrajů a proveďte konečné vyrovnání povrchu pomocí mlýnek. Poté můžete položit novou podlahovou krytinu.

souhrn

I když plánujete použít jinou podlahovou krytinu, je důležité dřevěnou podlahu pod dlažbu vymazat. Je to materiál s vysokou hustotou a má silný vliv na struktury pod ním. Když se vypořádáte s dlaždicí, můžete se snadno vyrovnat s jinými materiály.

Nezapomeňte, že potěr je navržen tak, aby odstranil relativně malé nerovnosti a zpevnil povrch před instalací dlaždic. Chcete-li se zbavit vážných závad, budete muset vyměnit staré desky nebo úplně demontovat starý nátěr. Beton ani suchý podklad by se během provozu neměly hýbat. Pro úplnější obrázek o technologii práce se podívejte na video o uspořádání potěru.

Video: dřevěné podlahové potěry

Všechny fotky z článku

Otázka, zda je možné vyrobit potěr na dřevěné podlaze, není ani předmětem diskuse mezi odborníky. Taková příležitost existuje téměř vždy, takže kdokoli z nás bude moci vyrovnat základnu na dřevěném chodníku pomocí malty. Technologie vyrovnání má přirozeně své vlastní vlastnosti, proto je před zahájením práce nutné vše prostudovat dostupné informace touto metodou.

Požadavky na základy

Potěr na dřevěné podlaze pro dlaždice nebo jiné nátěry se provádí, když potřebujeme získat co nejrovnější a nejstabilnější povrch, prakticky nepodléhající deformaci.

Ve skutečnosti se z těchto úvah odvíjejí základní požadavky na podlahu, na kterou budeme roztok nalévat.

• Za prvé, ani mokrý ani suchý potěr na dřevěné podlaze by se během vytvrzování a provozu neměl pohybovat.. Vrstva prken musí být proto také zcela nehybná, proto musí být před zahájením práce kvalitativně zpevněna.

• Za druhé, tloušťka vrstvy cementu a písku může v některých případech (například při pokládání teplé vody) dosáhnout 10 - 12 cm. V souladu s tím bude hmotnost roztoku značná a zatížení základny se zvýší. Právě z tohoto důvodu je v některých případech požadováno zpevnění konstrukce dřevěné podlahy položením další kulatiny popř.

Poznámka!
V obytných prostorách je krok pokládky zpoždění někdy 75 - 90 cm.
Pro lití potěru je optimální vzdálenost mezi nosnými trámy asi 40 cm.

• Za třetí i při ideálním naplnění předchozích bodů naprosté nehybnosti dřevěné podlahy nebudeme schopni dosáhnout, což znamená, že cementový potěr na dřevěné podlaze bude vystaven deformačnímu zatížení. Aby se zabránilo jeho praskání, je nutné v tloušťce cementu položit výztuž - buď síť z výztužného drátu nebo ocelové / polymerové vlákno.

• Nakonec je třeba mít na paměti, že cena práce a jejich pracnost v tomto případě bude značně vysoká.. Právě z tohoto důvodu stojí za zvážení použití tenkovrstvých samonivelačních nátěrů na anhydritové bázi nebo pokládka překližkových desek.
  To jsou samozřejmě jen ty nejvíce Obecné požadavky které se pohybují směrem k základně. Jak připravit chodník pro práci a jak co nejúčinněji nalít roztok - řekneme v další části.

Proces uspořádání potěru

Potřebné materiály

Před výrobou potěru na dřevěné podlaze musíme koupit vše, co je potřeba pro úspěšnou práci. Úkol před námi není příliš obtížný, a proto bude nákupní seznam malý.

Abychom nám usnadnili orientaci, sestavíme jej ve formě tabulky:

Poznámka!
Zde uvádíme úplný seznam materiály a nástroje potřebné pro práci.
Přirozeně výběr jedné z technologií (například rozhodnutí, že podlahová stěrka na dřevěnou podlahu bude lita pomocí hotová kompozice), je třeba tento seznam upravit.

Přípravné práce

Takže na otázku, zda je možné nalít potěr na dřevěnou podlahu, jsme odpověděli kladně, také jsme zakoupili vše potřebné pro práci; můžete začít provádět základní operace.

A před nalitím potěru na dřevěnou podlahu je třeba připravit:

• Provádíme audit nátěru, v případě potřeby vyměníme všechny shnilé a zdeformované desky.

Poznámka!
Díly na výměnu je lepší brát co nejsušší, aby časem nezačaly hnít.

• V případě potřeby eliminujeme průhyb prken přikládáním další kulatiny.
• Hlavičky hřebíků vyčnívajících nad rovinu podlahy prohloubíme pomocí finišeru.
• Pomocí škrabky nebo hoblíku odřízneme velké nerovnosti.

Pokud je to uvnitř, ať je to byt, chata, venkovský dům nebo letní kuchyně existují dřevěné nebo dlážděné podlahy, které jsou dostatečně pevné a časem neuhnily, jejichž rovnost majitelům vůbec nevyhovuje nebo nevyhovuje normám, pak se tyto podlahy neodstraňují. Přímo podél nich je na dřevěné podlaze zhotoven betonový potěr. Současně jsou všechny výšky koordinovány se stávajícími dveřmi (pokud se provádějí opravy ve starém domě) a různými potrubími: voda, topení a kanalizace. Je pravděpodobné, že spodní část křídla těch dveří, které se budou otevírat do místnosti, kde se bude dělat potěr, bude nutné zkrátit spodním pilováním. Někdy jednoduše vymění dveře a předělají veškeré potrubí.

Pro zařízení speciálních spojek na již existujících Podlahové krytiny používejte pouze ty směsi, které jsou pro to vhodné, protože provádění takové práce na dřevěné podlaze je poměrně riskantní. Rizikem je, že pokud je podlaha stará nebo se ztrouchnivělými spodními trámy, může se celý potěr zbortit v jeden okamžik nebo postupně.

K vyrovnání se hodí snadno nivelační a rychle tvrdnoucí malty na cementové bázi dřevěné podlahy. Takový potěr je lepší zpevnit speciálním vyztuženým vláknem. Pevnost takového potěru na stlačení a deformaci se nejlépe kontroluje 28. den. Pouze v tomto případě existuje záruka, že chodící lidé a předměty na podlaze jí nezpůsobí škodu. Nejčastěji dělají potěr s vrstvou 10 mm.

Cementový potěr na dřevěné podlaze probíhá v několika fázích:

Příprava základů

Pevnost podlahy je hlavní podmínkou pro dosažení dobrý výsledek. Odlupování nebo slabá vrchní vrstva bývalého cementově pískového potěru se eliminuje broušením nebo frézováním. Tuk nahromaděný za léta provozu podlahy, někdy lepidlo, stejně jako staré vodou ředitelné vyrovnávací hmoty, musí být odstraněny. Všechny nerovnosti o výšce větší než 10 mm se před zahájením prací vyrovnají speciálními směsmi na bázi cementu. Úplné vyrovnání se provádí až bezprostředně po konečném vytvrzení směsi, která pronikla do vybrání. Je-li potěr tažen po staré dlážděné podlaze, podívejte se na odražené dlaždice. Nejlepší je je úplně odstranit a zbývající prostor vyrovnat směsí.
Při instalaci potěrů na staré dřevěné nebo takzvané "černé" prkenné podlahy musí být absolutně všechny desky bezpečně přibity k kládám. Ty desky, které se ohýbají nebo shnijí, jsou nutně nahrazeny novými. Kyvné desky jsou dodatečně přišroubovány samořeznými šrouby k kládám. V žádném případě by podlaha neměla vrzat nebo se prohýbat. Otvory v základně podlahy a místa všech druhů netěsností cementové malty jsou utěsněny a mezery mezi deskami takové podlahy jsou zatmeleny parketovým tmelem na bázi dřevěného prachu nebo nějakého domácího tmelu. . Jsou vyrobeny ze 4 dílů jakýchkoli pilin a pouze 1 dílu dostupné olejové barvy. Vodou ředitelné tmely zde nejsou povoleny.

Při zhotovení potěru na dřevěné podlaze jsou odstraněny všechny soklové lišty. Jsou nahrazeny tenčími malými deskami, které zakryjí mezery mezi stěnou a podlahou. Při instalaci takových desek jsou všechny mezery mezi nimi a podlahami zatmeleny. Mezera, která je mezi podlahami a stěnou, se dočasně stává uzavřenou speciální deskou. Po odstranění posledního potěru z potěru se tato mezera opět otevře a zajistí tak odvětrání celého podzemního prostoru. Větrání je potřeba k "zabránění" hnilobě spodní části podlahy.

Základní nátěr

Dřevěná podlaha je broušena a poté vysávána a opatřena základním nátěrem podle všech pokynů. Ošetření touto základní disperzí zlepšuje přilnavost cementové stěrkové hmoty k podkladu a zabraňuje vzniku zbytečných vzduchových kapes. Navíc se díky základnímu nátěru voda přítomná v potěru rychle nevsákne do podkladu. Dalším důležitým účelem základního nátěru je jeho schopnost zlepšit roztíratelnost vyrovnávací směsi.

Suché podlahy jsou opatřeny základním nátěrem dvakrát. A pokud se provádí vícevrstvé vyrovnání, pak se ošetření půdní disperzí provádí bezprostředně před každou vyrovnávací vrstvou.

Podlaha by před ošetřením disperzí na bázi základního nátěru neměla být ani mírně vlhká, jinak základní nátěr nepřinese očekávané výsledky.

Zpevnění základů

Na slabé dřevěné podlahy je nejlepší použít sklolaminátovou síťovinu, která je nezbytná pro zvýšení pevnosti vyrovnávací vrstvy. Tato síťovina se k tomuto účelu připevňuje přímo k základně - podlaze pomocí pneumatických sešívacích svorek. Sponky zabrání vyplavení síťky z roztoku. Síťovinu je možné natavit přímo v procesu nanášení cementového potěru. Výztužný systém by měl být umístěn přibližně ve střední nebo spodní třetině tloušťky potěru, ale v žádném případě pod ní. Při zarážení sponek je proto nutné počítat se silou jejich zarážení do povrchu podlahy.

Hnětení směsi

Podlahový potěr dřevěný dům nemůže projít bez samotné směsi. Proto je jeho příprava dána Speciální pozornost. Směsi se obvykle používají v 25 kg pytlích. Jsou pohodlné a nezaberou moc místa. Na sáček se směsí ve speciální nádobě se nalije 6,5 litru vody. Pokud není dosaženo požadované konzistence, můžete přidat dalších 0,5 litru vody, ale ne více, jinak se roztok ukáže jako vodnatý a bude pro ně obtížné pracovat. Navíc při předávkování vody v roztoku může dojít k odlupování a oslabení pevnosti celého zarovnaného povrchu. Míchání vody a směsi se provádí vrtačkou. Do kartuše je vložen nástavec na šlehání. Zasahujte alespoň na minutu. Důležité je, aby směs byla homogenní – homogenní. Hotová směs je vhodná pouze 15 minut od okamžiku jejího smíchání (smíchání) s vodou. Je důležité dodržovat potřebné ukazatele teploty povrchu podlahy a směsi. Zejména by teplota roztoku neměla být nižší než +10 stupňů. V chladných podmínkách, kdy se potěr vyrábí v novém domě bez vytápění, se používá teplá voda, její maximální teplota by měla být +35.

Aplikace potěru

Otázka, jak vyrobit dřevěný potěr na podlahu, ještě nebyla zcela rozebrána. A nyní, když jsou malta a povrch dřevěné podlahy připraveny ke kontaktu, přistoupí k tomu nejdůležitějšímu - nanášení potěru.
Práce v této fázi by měly být bez přerušení, dokud není celý povrch potěru vyrovnán. Směs se nanáší speciálním ocelovým nebo zubovým hladítkem. Po nalití bude vyrovnaný povrch vhodný pro opatrnou chůzi asi za 4 hodiny. V případě potřeby se výsledný povrch brousí. Je lepší to udělat 6 hodin po přímé aplikaci směsi. Před broušením vyjmou desky, které stály na místě soklů.

Těsnění dilatačních spár

V místech, kde byly dilatační spáry např. v dveře, kolem brusky se nařeže vrstva vyrovnaného potěru poté, co vám povrch dovolí chodit sám. Po tomto postupu jsou švy vyplněny speciálním elastickým materiálem určeným přesně pro švy.

Výpočet průtoku směsi, čištění nástrojů

Při výpočtu spotřeby vyrovnávací směsi pro potěr na dřevěné podlaze je třeba vycházet z následujícího poměru: na každých 1,5 kg / m² směsi by měla být tloušťka vrstvy 1 mm.
A když už jsme u čištění nástrojů, je třeba říci, že všechny nevytvrzené zbytky materiálu se smývají obyčejnou vodou a zatvrdlé se čistí mechanicky. Pracovní nástroj se také omyje vodou, a to ihned po dokončení práce.

Video potěr na dřevěné podlaze

V této části článku se můžete podívat na video, které ukazuje, jak správně vyrobit potěr na dřevěné podlaze.