Pokud stavíte malý jednopatrový dům, pak s největší pravděpodobností nepotřebujete lešení. Vše lze provést pomocí koz a žebříků. Ale když se budova roztáhne na jedno a půl až dvě patra a dokonce i s štítem, nebude tak snadné vystoupit. Lešení bude vyžadováno, už proto, že se s ním výrazně zvyšuje produktivita, bezpečnost a kvalita práce.

V zásadě se hodí v následujících případech:

• Konstrukce stěn (například zdění);
• Dokončení a opravy fasády (omítka, různé druhy obklady, malby...);
• Uspořádání vnějších svahů na okenních otvorech;
• Vytvoření některých pohledů komíny například nástěnné, které jdou podél vnější stěny;
• Montáž střechy a prvních řad zastřešení zejména.
• Lemování "větrné" desky;
• Montáž odvodňovacího systému pod střechu...

A pak vyvstává mučivá otázka, kde vzít lesy. Kovové tovární modely trubek jsou skvělou časem prověřenou možností. Ale jsou drahé. I když si pronajmete několik sekcí do výšky 6-8 metrů, může to výrazně narušit rodinný rozpočet, protože v zařízení mohou být poptávány několik měsíců v řadě. Ať už máte stavební firmu nebo více či méně seriózní „tým“, pak je nákup vašeho kovového lešení zcela opodstatněný a vyplatí se, protože jeho použití (včetně dodání / odvozu, montáže / demontáže / přeskupení ...) je obvykle fakturované a placené zákazníkem. A pokud jste zákazník a interpret v jedné osobě, pak musíte hledat alternativu.

Je to - lesy lze sestavit ze řeziva. Taková struktura bude mít následující výhody:

• Nízká cena;
• Schopnost být flexibilní při volbě konfigurace (standardní ocelové profily může být velmi obtížné stlačit na některých „zmáčknutých“ místech);
• Malá hmota pomocné konstrukce, kterou lze bezpečně umístit na střechu nebo relativně měkké základy / půdy;
• Žádné problémy s logistikou (stačí u nás zakoupit prkno nebo trám s dodáním);
• Dostupnost možností využití řeziva použitého k vytvoření lešení pro jiné účely.
• Spolehlivost.

Lesy se z nějakého důvodu nazývají lesy. Stavební pomocné konstrukce se od nepaměti vyráběly ze dřeva (klády a trámy, prkna), na kterých se klidně stavěly i několik desítek metrů dlouhé katedrály. V Číně se stále tu a tam staví výškové budovy za použití bambusu a lan. Ale! Chcete-li získat skutečně spolehlivé a bezpečné konstrukce, musíte mít více než minimální dovednosti v práci s řezivem a jasně rozumět mechanice práce a také hraničním možnostem. tohoto typu struktur.

Jaké provedení dřevěného lešení zvolit

Jsou celkem dvě možnosti, v rámci kterých najdete řadu odrůd. Jedná se o dřevěná lešení:

• Rám, který stojí sám o sobě a je instalován v blízkosti stěn.
• Obálky (nástěnné), které jsou přitisknuté k domu a zpravidla nemají svislé podpěrné sloupky.

První typ konstrukce je ve skutečnosti analogem továrního lešení vyrobeného z kovu, pouze zde se místo válcovaných výrobků používají tyče a desky. V tomto případě jsou čtvercové nebo obdélníkové prostorové "sekce" sestaveny v blízkosti stěny, z nichž každá má podpěrné sloupky orientované téměř svisle a diagonální výztuhy. Podlahové desky jsou umístěny na příčníky mezi sloupky.

Takové lešení je sice náročnější na výrobu než obálky, ale jsou oddělené od stěn a umožňují volně provádět jakoukoliv práci po celé jejich ploše - stačí vytvořit podlahu v každé výšce. Také takový design může být zatížen mnohem více a pokud je správně proveden, mohou být na něm uloženy těžké materiály. Volně stojící lešení je širší než obálky, takže je mnohem pohodlnější pro přesun více osob a provádění různých pracovních operací.

Nástěnné lešení je designově mnohem jednodušší. Jsou to konzoly ve tvaru L, které jsou drženy na místě diagonální podpěrou kulatiny nebo těžkého nosníku, který jde přímo do země. Kromě činnosti této podpěry je přídržný účinek zajištěn třením, takže není nutné mechanicky připevňovat obálku ke stěně, i když pokud je to možné, je to jen lepší.

Kameníci mají takové lesy velmi rádi. Ostatně dají se velmi snadno sestavit a přestavět do potřebné výšky, pouze výměnou podpěry za delší. Vyžaduje velmi málo řeziva. Není třeba dbát na to, aby všechny nohy měly dobrou oporu. Existují však také nevýhody:

• Malá šířka paluby
• Pracuje se pouze na jedné úrovni – celá zeď není přístupná,
• Absence plotu
• Přísnější limity výšky a zatížení,
• Několik míst na stěně je kvůli obálkám vždy nepřístupných pro označení nebo dokončení.

Vlastnosti montáže dřevěného lešení

rámové lešení

Volně stojící lešení lze částečně vyrobit na zemi. K tomu jsou rámy sestaveny ze dvou nosných nohou, které jsou od sebe vzdáleny přibližně jeden metr a jsou spojeny alespoň dvěma propojkami a velmi výhodně alespoň jednou diagonální vzpěrou. V tomto případě je 1 metr šířka lešení.

Regály ve výšce 6+ metrů by měly být ideálně vyrobeny z velkého řeziva - kulatiny o průměru 100 mm nebo více tyčí o průřezu 10X10 centimetrů. Nosník 75X75 mm půjde na méně vysoké lešení, regály můžete také stočit z několika hranových desek s vrstvami k sobě.

Pomocné konstrukce ze dřeva, určené pro práci ve výšce nad 10 metrů, se nedoporučují montovat. V žádném případě nemůžete zvýšit délku stojanů.

Po sestavení příčných rámů je lze zvednout a umístit na místo. Vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 2 metry (při vytváření vyztužených plošin je povoleno rozpětí až 2,5 metru). Vznikne tak rozpětí, které zakryjeme štíty, čím slabší štít a větší zatížení, tím menší je potřeba udělat vzdálenost mezi rámy.

Je nutné nasbírat rámové lešení daná vzdálenost ze zdi. Pokud se na fasádě pracuje, musíte zvážit, jak daleko bude povrchová úprava od základny, jaký nástroj musíte použít. Například pro omítání je lepší vzít lešení 30 a více centimetrů od stěny, abyste mohli volně pracovat s hladítkem, pravítkem atd. Nezanedbávejte upevnění volně stojícího lešení k nosným prvkům stavby, i když je dočasné. Vždy instalujte držáky (ne na lešení), abyste mohli připevnit kabel svazku.

Rámy se k sobě připevňují vodorovnými distančními vložkami z desky, které musí držet minimálně 3 rámy (jsou upevněny na stojanech). Potřebujete několik takových vzpěr (někde každých 2,5 metru), nejvyšší z nich může fungovat jako plot v oblasti horní paluby.

Kromě vodorovných vzpěr jsou potřeba i diagonální. Jsou vyrobeny z desky o šířce 75 mm a tloušťce 25 mm. Lišta je také v pořádku, ale kvůli její tloušťce je obtížnější ji dobře zajistit na místě.
Perfektní možnost, pokud úhlopříčky jdou ze spodní části stojanů až nahoru, je lepší je dát do párů - s křížem. Je těžké specifikovat konkrétní umístění těchto prvků a přesný počet, protože hodně záleží na výšce lešení, délce, šířce a také délce dostupných prken.
Také stabilizační vzpěry, které jdou z lešení na zem, nebudou zbytečné. Jsou umístěny ve směru "od stěny" a "vpravo / vlevo" - do stran. Zabraňují kývání a převrácení konstrukce.

Stojany a rámy vůči sobě nejsou přesně rovnoběžné. Ve skutečnosti je nutné sestavit lichoběžníkové konstrukce, které jsou odolnější vůči „skládání“, které se nahoře zužují. Například šířka lesa u země bude 1 metr a na samém vrcholu - 80-90 cm.

Podlahy se vyrábějí z desek o tloušťce minimálně 30 mm, nejlépe od 35 do 45 mm. Jejich délka by měla být taková, aby na štít byly umístěny alespoň 3 propojky. Je třeba poznamenat, že je žádoucí zkroutit podlahu sestávající z několika desek pomocí dřevěných obložení. Výsledný štít funguje mnohem lépe pro ohyb a kroucení než rozptýlené desky. Podél okrajů štítu je žádoucí instalovat omezovací tyče, které zabraňují posunutí podlahy ve vodorovném směru. Podlahu má také smysl přibít / přišroubovat k nosnému rámu lešení. Obdobným způsobem se montují pochozí štíty pro pláště stěnového lešení.

Obálky

Jak jsme již uvedli, pomocné konstrukce stěn jsou drženy na stěně, především díky diagonální podpěře spočívající na zemi. Nic jim však nebrání přidat vertikální regály pro každou obálku. Můžete tak učinit systém spolehlivějším a aplikovat širší podlahovou krytinu – až metr.

Obvyklá šířka štítů pro takové lešení je omezena na poloviční velikost (45-50 mm), což je vysvětleno rostoucím pákovým efektem s bezmyšlenkovitým roztahováním podlahy, což může vést k možnému zničení obálky.

Základ obálky tvoří tyč o průřezu 50-75 x 75-120 mm. Dva segmenty (dolů asi metr, od stěny - až 70 cm) jsou spojeny v pravém úhlu. Poté je výsledný držák ve tvaru L na obou stranách stabilizován diagonálními vzpěrami (3-4 kusy každý nebo celý trojúhelník spolehlivých deskových materiálů: překližka, OSB). Role těchto prvků je mimořádně důležitá, protože právě ony zabraňují skládání obalu pod tlakem.

Celkem je potřeba obálky umístit od 3 kusů na zeď, na velmi krátké úseky mohou stačit pouze dvě. Hlavním požadavkem je, aby rozpony nepřesáhly vzdálenost 2-2,5 metru, která je však přesněji určena tloušťkou podlahy.

Mnoho otázek pro domácí řemeslníky je způsobeno problémem výběru způsobu spojování částí dřevěného lešení obecně a spojovacích prvků zvláště. Jednoznačně lze říci, že černé fosfátované samořezné šrouby nelze použít pro jejich křehkost. Odolné pozinkované šrouby o tloušťce 4,5 mm nebo více při správné montáži vydrží všechna zatížení. S ocelovými hřebíky o délce 90-120 mm, které jsou obecně imunní vůči smykovým silám, rozhodně nebudou problémy. Až na to, že bude obtížné vystavit konstrukce a rozebrat je bez poškození. Zároveň by se nemělo provádět žádné navazování a řezy, aby nedošlo k oslabení únosnosti konstrukce. Celá montáž musí být provedena překrytím, výbornou možností pro zpevnění rámu a urychlení práce by bylo použití děrovaných spojovacích prvků.

Jaké řezivo koupit pro vytvoření dřevěného lešení

O vhodných úsecích jsme již mluvili, nebudeme se opakovat. Z plemen je samozřejmě lepší použít jehličí: borovice nebo smrk. Aspen se zde také dobře osvědčil, jak pevností, tak cenou.
Hlavní věc je, že deska a dřevo nemají velké suky, které mohou oslabit strukturu. Zde nepoužívejte řezivo s vysušenou strukturou, přes trhliny nejíst dobře a silně zkroucené výrobky se obtížně sestavují do spolehlivého rámu. Řezivo druhé třídy se perfektně hodí, včetně řeziva TU. V mnoha uzlech je dokonce povoleno používat neomítanou desku, ale před instalací se vyplatí odstranit kůru z úbytku a z okrajů neporušených se zařízením.

Je třeba mít na paměti, že dřevěné lešení nebude možné rozebrat tak, aby veškeré řezivo zůstalo neporušené. Ale s určitým úsilím může být procento desek a trámů, které zůstanou nedotčené, velmi velké. Někteří vývojáři pro lešení proto nakupují dobrý materiál prvního stupně, předem počítající s jeho opětovným využitím v dalších dílech.

Přirozená vlhkost řeziva kolem 20 procent je dostačující, suché dřevo pro takové účely bude plýtvání, ale příliš „mokré“ produkty mohou nepříjemně překvapit.

Než si vyrobíte lešení vlastníma rukama, zhodnoťte všechny výhody a nevýhody této konstrukce. I když takové podomácku vyrobené pomocné konstrukce na staveništi pomáhají šetřit peníze, jejich bezpečnost a praktičnost zůstávají otázkou. V našem článku vám řekneme, jak vyrobit dřevěné lešení, a my to uděláme srovnávací analýza tradiční inventární lesy a tyto struktury.

Na fotografii lešení pro kutily

Stavební metody

Samostatnou výrobou dočasných konstrukcí můžete postavit několik typů pomocných produktů, které se budou lišit jak v účelu, tak v materiálech použitých pro výrobu. V závislosti na oblasti použití se domácí lešení dělí na:

• zařízení pro opravy a dokončovací práce s malým zatížením podlahy;
• výrobky pro zednické práce s velkou nosností.

V závislosti na materiálech ručně vyrobených lesů existují:

• kov;
• dřevěný.

Výrobní proces každého typu lešení zvážíme samostatně. Ale v každém případě by měla být věnována největší pozornost bezpečnosti pomocných zařízení. Pokud byl proces výroby lešení proveden v souladu se všemi pravidly, pak není pochyb o spolehlivosti a funkčnosti lešení. Než si uděláte lešení vlastníma rukama, musíte si prostudovat regulační dokumentaci, protože tento typ dočasných konstrukcí musí nutně odpovídat GOST a SNiP.

Samozřejmě si můžete koupit lešení domácí výroby, ale takto si nemůžete být 100% jisti kvalitou materiálů použitých k montáži lešení, jejich spolehlivostí a souladem s požadavky současných regulačních dokumentů.

Dřevěné lešení pro kutily

Nejdůležitější věcí při výrobě dřevěného lešení je dodržení svislosti prvků regálu nebo požadovaného úhlu sklonu při výrobě nízkých konstrukcí z desek. V každém případě, při výrobě lešení z desek vlastníma rukama, musíte toto pravidlo dodržovat. Jen tak si můžete být jisti stabilitou a bezpečností konstrukce.

Na fotografii kutilské lešení z desek

Pro výrobu vertikálních nosných prvků takových konstrukcí je lepší vzít desky o tloušťce 4 cm.Ale při použití nosníku 100x100 mm bude konstrukce mnohem pevnější a spolehlivější. Aby byl výrobek stabilní a během provozu se náhodně nesložil, je lepší použít dvojité diagonální vazby v každém rozpětí. Je lepší montovat diagonály tak, aby byly připevněny k několika stojanům najednou a ke stěnám objektu.

Podomácku vyrobené dřevěné lešení má jednu neoddiskutovatelnou výhodu - lešenářský materiál lze po demontáži konstrukce použít k jiným účelům. Nezapomeňte však, že pronájem lešení vám umožní ušetřit peníze a čas a také získat nejodolnější, stabilní a bezpečnou konstrukci, která plně splňuje všechny požadavky regulační dokumentace.

Návod na montáž dřevěného lešení krok za krokem

Přiložené výkresy dřevěného lešení pro kutily vám pomohou lépe porozumět procesu. Pracujeme v následujícím pořadí:

Již jsme přišli na to, jak vyrobit lešení vlastníma rukama ze dřeva, zbývá vypočítat spotřebu materiálů. Samozřejmě, v každém konkrétním případě by měl být výpočet proveden s ohledem na rozměry dočasné konstrukce. Pro představu o množství materiálů Vám dáme kalkulaci pro konstrukci o rozměrech 300x200x40 cm. Na sestavení pracovní podlahy tedy budete potřebovat 6 metrů omítané desky o průřezu 20x4 cm, as dále 36 m dřeva o průřezu 150x100 mm pro výrobu podpěrných sloupků. Na základě ceny jednoho pak můžeme vypočítat celkové náklady na provizorní lešení metr krychlový dřevo.

Video o tom, jak postavit lešení vlastníma rukama, vám pomůže lépe porozumět procesu montáže.

Na fotografii lešení pro kutily ze dřeva

Udělej si sám lešení z trubek

K provádění tohoto typu pomocných konstrukcí vlastníma rukama je nutné použít ocelové trubky o průměru 4-6 cm s velkou tloušťkou stěny. Svěrky lze použít ke spojení trubkových prvků do jedné konstrukce. Podrobné výkresy lešení z trubek pro kutily najdete na internetu.

Obvykle se získávají domácí dočasné ocelové konstrukce s výškou ne větší než 6-8 m, protože jsou potíže s nákupem a dodáním dlouhé trubky na místo instalace. Nepodstatná výška je možná hlavní nevýhodou, kterou kovové lešení vlastními rukama má. Pokud potřebujete pracovat ve výšce, pak je mnohem jednodušší koupit nebo pronajmout hotové tovární lešení.

Udělej si sám výkresy pro lešení

Kutilské lešení má své opodstatnění pouze při stavbě malého venkovský dům, chaty nebo chalupy. Pro profesionální developery a velké stavební firmy je nejvhodnější nákup hotové sestavy pomocné vybavení, která bude odolná, spolehlivá a bezpečná a hlavně - dá se znovu použít.

Kovové lešení pro kutily lze také svařit a neupevnit pomocí svorek. V tomto případě však prohrajete. Za prvé, konstrukci nelze rozebrat pro skladování nebo přepravu na nové místo. Za druhé, výsledná tuhá konstrukce lešení nemůže být přizpůsobena vlastnostem budovaného objektu: není možné změnit výšku podlahy, změnit rozteč regálů.

Pokud se však chystáte vyrobit rámové lešení vlastníma rukama, může být pro výrobu rámových konstrukčních prvků zapotřebí svařování. Také na netu najdete nákresy vysvětlující, jak si vyrobit kolíkové lešení pro svépomocí.

Co si vybrat?

Abyste pochopili, co je lepší, lešení pro kutily nebo hotové tradiční dočasné konstrukce, musíte znát vlastnosti budovy ve výstavbě a účel lešení. Pokud potřebujete postavit velkou strukturu, bude pracovat velký tým pracovníků a očekává se značné zatížení podlahy, pak je mnohem lepší a bezpečnější použít tovární sadu pomocných konstrukcí. Kromě toho vám lešení k pronájmu také umožňuje ušetřit peníze, stejně jako konstrukce pro kutily.

Lešení z palet vlastníma rukama

Udělej si sám lešení: výhody

• Ukládání. Sada hotového lešení stojí nejméně 150 rublů. za metr čtvereční zařízení. Domácí lešení je mnohem levnější, zvláště pokud máte materiály na jeho výrobu.
• Pokud potřebujete dočasné konstrukce pro jednorázové použití při stavbě vlastního domu, pak bude nejlepší volbou lešení pro letní chaty.
• Udělej si sám pevnější lešení lze vyrobit profilová trubka. To je však oprávněné pouze tehdy, pokud máte materiály. Není výhodné kupovat potrubí záměrně a vyrábět z něj lešení, zejména proto, že si takové zařízení můžete vždy pronajmout.
• Další možností, jak ušetřit, může být nákup hotového domácího lešení. Například existují recenze, že arménské lešení pro kutily se vyznačují dostupnou cenou a vynikající kvalitou.

Nevýhody domácího lešení:

Z navrhovaných fotografií můžete pochopit, jak vyrobit lešení vlastníma rukama. Uveďme však všechny nevýhody takových pomocných zařízení:

• Tovární lešení je smontováno a demontováno během několika hodin. Sestavení provizorního lešení může trvat celý den.
• Obtíže při stavbě lešení vlastníma rukama nemluví v jejich prospěch. U tradičních ocelových konstrukcí jsou všechny uzly propočítány a promyšleny do nejmenších detailů. Navíc přiložený podrobné pokyny shromáždění.
• Hmotnost podomácku vyrobeného dřevěného lešení je mnohem větší než u ocelových prefabrikovaných konstrukcí.

Jak vyrobit lešení vlastníma rukama (video):

Všechny fotky z článku

Při provádění různých výškových prací – od pokládky stěn až po obklady fasády nebo nanášení omítek je vyžadována konstrukce konstrukcí, které vám umožní pohodlně vykonávat práci a zároveň zajistí bezpečnost.

Profesionální stavitelé používají kovové lešení, které je prefabrikované modulární systémy, který může mít velmi odlišnou velikost, ale pro soukromé použití je jednodušší postavit konstrukci z desek, to je možnost, kterou v článku zvážíme.

Co je potřeba k práci

Než postavíte lešení z desek vlastníma rukama, musíte připravit všechny požadované materiály a nástroje:

Důležité!
Nezapomeňte na nástroj, protože bude vyžadovat řezání dřeva, zatloukání hřebíků nebo šroubování šroubů a také měření, k tomu je nejjednodušší použít metr, čtverec a stavební tužku.

Pracovní proces

Návod, jak vyrobit lešení vlastníma rukama z desek, je poměrně jednoduchý, je důležité dodržovat všechna doporučení a požadavky, s nimi začneme tento problém zvažovat.

Základní konstrukční požadavky

Existuje několik obecně uznávaných pravidel, jejichž dodržování zaručuje spolehlivost vámi sbíraného lešení a zajišťuje nejvyšší bezpečnost:

• Vzdálenost mezi sloupky by neměla přesáhnout 2-2,5 metru, protože s delším rozpětím nebude dřevo schopno zajistit správnou tuhost, zejména při vysokém zatížení;
• Šířka palub pro zajištění pohodlné práce by měla být alespoň 1 metr, ale také se nedoporučuje, aby byla konstrukce širší než jeden a půl metru, protože utrpí stabilita systému;
• Maximální bezpečná výška konstrukce je 6 metrů, je to dáno tím, že maximální délka řeziva je stejná a nedoporučuje se prvky stavět.

Fáze práce

Celý proces se skládá z několika operací, které musí být provedeny v určitém pořadí:

• Nejprve musíte připojit první 4 stojany, za tímto účelem je nejprve upevněna dlouhá strana, to se provádí pomocí diagonálních vzpěr, druhý prvek je sestaven stejným způsobem, poté jsou koncové strany spojeny pomocí všech stejných vzpěr, poté musí být výsledná struktura postavit a zkontrolovat stabilitu, v případě potřeby se zpevnění provede pomocí dalších propojek a perforovaných rohů;

• Dále musíte opravit propojky, jejich umístění závisí na úrovni, na které bude práce prováděna. Je důležité správně vypočítat vše, aby se zajistilo pohodlí procesu, pokud jsou použity dvě řady podlah, jsou odpovídajícím způsobem vyrobeny dvě řady propojek, budou také sloužit jako prvky, které poskytují tuhost, má smysl montovat na rohy s výztuhami pro další posílení podpory;
• Podlaha je uspořádána na pevných propojkách, pro jeho zařízení je odebrána pouze spolehlivá deska bez prasklin a poškození, je nutné ji rozřezat na kusy požadované délky, aby další části nevyčnívaly na okrajích, tyto prvky jsou nejlépe upevněny samořezáním šrouby, protože od nich dřevo praská mnohem méně a fixace se dosahuje mnohem lépe;

• Dále je třeba připevnit prvky plotu, jejich umístění přímo závisí na umístění podlahy. Obecným pravidlem je, že prvky by měly být minimálně v úrovni pasu, někdy má smysl přibít dvě řady prkna pro ještě větší bezpečnost. Zde se používá řezivo o tloušťce minimálně 30 mm, aby v případě potřeby vydrželo dostatečně velkou sílu a nezlomilo se;
• Dalším krokem je instalace nosných prvků, jejich počet a konfigurace závisí na vlastnostech konkrétní situace, výšce lesů a spolehlivosti půdy kolem domu. Zde je důležité naučit se jedno jednoduché pravidlo – je instalováno tolik podpěr, kolik je potřeba, aby byla zajištěna nejlepší stabilita systému, který jste postavili. Prvky dobře spočívají na půdě, po které jsou připevněny k podpěrným sloupkům;

Rada!
Pokud je konstrukce dřevěná, pak je pro další spolehlivost systém připevněn ke stěnám, což výrazně posílí konstrukci, vše je velmi jednoduché: tyč je upevněna na jednom konci na stojanu a na druhém na stěně.

Dříve nebo později stavba dospěje k dokončení fasády. A zde je potřeba provádět práce ve výškovém rozsahu od 4 do 10 metrů. Koneckonců, musíte „lemovat“ štíty a namontovat obklad, natřít prvky fasády a nainstalovat drenážní systém.

Existuje jen jedna cesta ven - postavit lešení nebo věž. Ale průmyslové stavba budovy drahé a cena věže s pracovní výškou 8-10 metrů kousne hodně. Můžete si je pronajmout, ale pokud se práce časem protáhne, vyjde takový pronájem na pěkný peníz.

kov nebo dřevo

Lešení může být dřevěné nebo kovové. Praktické zkušenosti členů fóra naznačují, že je ekonomicky proveditelné stavět kovové konstrukce pouze v případě, že existuje „volné“ železo. Pokud si koupíte kov spojovací materiál, studovat svářečské práce, pak budou takové konstrukce nakonec dražší než tovární a zejména dřevěné.

Pokud lze lešení opatrně demontovat a desky dát do "kšeftu", pak jsou kovová odsouzena k tomu, aby se v užitkovém bloku sbíral prach. Zkušení staviteléřeknou, že dobře vyrobené lešení nebo prohlídka věže se pak dá pronajmout. Málokdo ze soukromých developerů se s tím ale bude chtít potýkat, a proto většina členů fóra stále preferuje dřevěné konstrukce.

Člen HukTo FORUMHOUSE

Kovové lešení je lepší než dřevěné, ale hlavním trumfem dřevěného lešení je relativní levnost, jednoduchost a rychlost jejich výroby.

Rada FORUMHOUSE: lešení svépomocí ze dřeva je lepší postavit z kvalitního řeziva. Kvalitní deska, na rozdíl odpadový materiál, který bude nutné po použití vyhodit, lze použít na novém staveništi.

Lešení pro dům vlastníma rukama.

Jak vyrobit lešení z prken

Než přistoupíte k domácím dřevěným konstrukcím, je nutné rozhodnout o rozsahu práce. Pokud v jednom případě mohou být nejjednodušší - připevněné (pro podání štítů, opláštění s vlečkou venkovský dům atd.), pak v ostatních případech (dokončení fasády kamenem nebo cihlou, omítkou atd.) je potřeba serióznější provedení.

Rozměry základní jednotky jsou následující:

• Délka - 5 m;
• Šířka - 1 m;
• Výška (tloušťka) - 3,5m.

Stavba zabrala 60 běžných metrů desky 150x50mm.

Člen Buryat FORUMHOUSE

Říká se jim „lešení – obálka“.

Udělej si sám lešení

Samotný design vypadá jako připojené písmeno G. Jako základ se vezme deska 150x50, na ni se kolmo přibije další deska - nosná plošina, na kterou se následně položí podlaha.
Jedním z nejdůležitějších prvků takových konstrukcí jsou výložníky - desky 25-50x100, kterými jsou ze stran opláštěny dvě hlavní desky sražené k sobě v pravém úhlu.

Obvykle se na každou stranu přibijí 3 výložníky. Tím je dosaženo tuhosti celé konstrukce.

Takové lesy nepotřebují pevné spojení s domem. Výkonovou zátěž nese přídržná deska, která se jedním koncem opírá o místo uchycení desek a druhým – špičatým koncem – je zaražena do země.

Pokud je dům dřevěný nebo rámový, lze připojené lešení přibít na zeď. Pokud fasádu nelze zkazit, opírají se o zeď a hlavní zatížení nese opěrná deska.

Při výběru velikosti "obálky" je třeba dodržovat následující požadavky. Pokud je plošina příliš úzká, bude obtížné a nebezpečné po ní chodit. Pokud je plošina příliš široká, není vyloučeno oddělení „obálky“ od stěny. Optimální velikost plošiny - 400-500 mm.

Hlavní výhodou připojených konstrukcí je, že pro jejich výrobu nevyžadují mnoho řeziva.

Člen Buryat FORUMHOUSE

Zádržnou desku a tím i výšku lešení lze zvětšit. Pokud se délka desky zvětší (více než 6 m), pak pro tuhost konstrukce přiléhá k rohu mezi stěnou a slepou oblastí další deska, která je připevněna na druhém konci ke středu prvního - hlavní deska.

Navzdory skutečnosti, že design je široce známý, na první pohled na takové návrhy pochybujete o jejich spolehlivosti - je děsivé se na to dívat! Vraťme se k praktickým zkušenostem uživatelů našich stránek.

Zark Člen FORUMHOUSE

Takovým lesům říkáme „arménské“. Když jsem poprvé viděl takový design, byl jsem překvapen - jak to vůbec drží. Zkusil jsem to, vylezl na podlahu - celkem spolehlivě. Sám nejednou použil připevněné lešení jak na dřevěném, tak na dřevěném cihlový dům. Jsou pohodlné, rychle se skládají a rozkládají. Nezaberou mnoho místa.

Arménské stavební lešení.

Drosha člen FORUMHOUSE

Lesy tohoto typu jsou celkem bezpečné. Desky není třeba připevňovat ke stěnám, ale podlaha musí být přišroubována šrouby k podpěrám (nepřiklepal jsem ji hřebíky, abych ji mohl později rychle rozebrat).

Jak postavit lešení pro těžkou práci

Ale taková "arménská" lešení nejsou vhodná pro všechny práce - hlavně pro ty lehké. Jsou dobré jako lešení pro malování domů atd. Pro "těžké" práce, které vyžadují práci s nářadím, maltou, dokončovací práce na fasádě kamenem atp. měla by být použita robustnější konstrukce.

Stavba se provádí takto:

• Je odebrána šestimetrová deska (150/200x50) a umístěna svisle ke stěně;
• Paralelně s ním je umístěna druhá deska;
• Mezi sebou jsou upevněny vodorovnými tyčemi. Dále, podle stejného schématu, je namontována druhá podpěra a je položena podlaha;
• Pro větší tuhost jsou stojany podepřeny dalšími výztuhami, které spočívají na zemi;
• Podle potřeby se výška lešení zvýší upevněním dalších vertikálních desek.

Standardní rozměry jednoho pole takového lešení:

• Krok mezi stojany je 2-2,5 m;
• Šířka pracovní podlahy je 1 m.

Dřevěné lešení vlastníma rukama.

diws Člen FORUMHOUSE

Tyto lesy vytvořili loni v létě. Nebyly připevněny ke zdi. Postavili jen jednu zeď a pak ji přesunuli. Hlavní věc je udělat výztuhy a zarážky a konstrukce bude stát jako rukavice.

Jak nejlépe vyrobit lešení: gzvedněte proti samořezným šroubům

Vždy se vedou spory o tom, jak sestavit lešení,
jak upevnit desky k sobě. Názory členů fóra byly rozděleny: někteří se domnívají, že jej lze sestavit na samořezné šrouby, jiní jsou kategoricky proti - pouze na hřebících.

Hlavním argumentem odpůrců samořezných šroubů je jejich křehkost. Samořezný šroub nefunguje dobře při rázovém zatížení a smyku. Výsledek - klobouk odlétá, konstrukce ztrácí pevnost, až k sebezničení.

Jak postavit lešení pro opláštění domu.

Igor Kokhanov člen FORUMHOUSE

Vše doporučuji upevnit hřebíky 120 mm s povinným ohnutím hrotu na příčníky a na výložníky. A žádné šrouby! Řeknu vám takový případ. Střechu dělali známí stavitelé. Desky upevnili samořeznými šrouby. Výsledek – konstrukce se rozprchly, všechny čtyři vyletěly z pětimetrové výšky. Výsledek - jeden v nemocnici se zlomenými ledvinami. Druhý - špatná modřina nohy. Ale i tak sestoupili nalehko, kdyby byla výška větší, mohlo vše skončit mnohem žalostněji.

Proto se to stalo. Hřebík je vyroben z poměrně měkkého kovu. Při zatížení se ohýbá, ale neláme. Samořezný šroub je vyroben z tvrzeného kovu a při střídavém a rázovém zatížení se nejprve trochu ohne a poté zlomí. Navíc takzvané "černé" samořezné šrouby jsou díky kalení mnohem křehčí než eloxované žluté.

Pro skládací dřevěné konstrukce se dobře hodí šrouby se šestihrannou hlavou (pod podložkou) o průměru 8 mm nebo více a speciální kovové spojovací prvky.

Hlavním argumentem odpůrců hřebíků je, že již nebude možné opatrně rozebrat lešení zatlučené do hřebíků a část dobrého prkna bude nutné vyhodit nebo nasadit návrh práce. A konstrukční prvky se nebudou posouvat velká síla tření, ke kterému dochází mezi deskami, pokud použijete samořezné šrouby délky 120 - 150 mm. Proto musíte udělat kompromis - pomocí samořezných šroubů sbírat lešení "na černo". V tomto případě, pokud dojde k chybě v první fázi lešení, lze je rychle demontovat a znovu postavit. A teprve potom by se navíc mělo vše sbíjet hřebíky.

Jakákoli stavba domu popř fasádní práce se neobejde bez použití lešení. Lešení je zpravidla vyrobeno ze dřeva nebo kovu. Výroba dřevěného lešení je samozřejmě jednodušší.Pro odolnost konstrukce a pro zvýšení její pevnosti se volí kov.

Vše závisí na zadání a požadované odolnosti konkrétního lešení proti opotřebení. Čím větší je pracovní plocha, tím větší pozornost by měla být věnována pevnosti.Pro stavbu soukromých domů nebo přilehlých staveb se vytvářejí lesy vysoké 2,5 metru a široké 1 m. Stavbu nad 6 metrů je lepší nestavat, protože zvýšení výšky konstrukce snižuje její stabilitu.

Standardní provedení zahrnuje použití následujících komponent:

Desky na podlahy a překlady 10 cm široké a 5 cm silné Nosník pro regály a dorazy o rozměrech 10x10 cm Hřebíky nebo samořezné šrouby (pro drobné konstrukce).

Mezi nohami jsou vyrobeny distanční vložky, které dodávají konstrukci pevnost. Stojany jsou upevněny podlahou a propojkami. Pro pohyb mezi patry lešení (nahoru a dolů) jsou schody vyrobeny z nosníků namontovaných na regálech nebo se používá žebřík.

Kovové konstrukce se montují z ocelových nebo hliníkových trubek. To vyžaduje následující materiály:

Trubky pro rozpěrky o průměru 15 mm Profilové potrubí pro regály o průměru 30 mm Připojovací adaptéry jsou vyrobeny z trubky o průměru 25 mm Potřebné nástroje pro připojení všech komponentů: svářečka atd.

Trubky 15 mm. nakrájíme na 2 metry a jejich konce jsou zploštělé.

Od 30 mm. trubky tvoří segmenty o velikosti 0,75 m (délka jedné propojky) a 1,5 m.

Konstrukční prvky jsou k sobě připevněny svařováním nebo šrouby. Propojky jsou upevněny křížem na obou stranách. Když je jedna sekce hotová, můžete postavit další.

Bezpečnost během konstrukční práce musí být především, proto se nepokoušejte lešení skládat a rozebírat více než dvakrát nebo třikrát. Z opakovaně použitelných sestav ztrácejí pevnost.

Před zahájením práce vždy zkontrolujte pevnost sestavy.

Potřeba lešení vznikla spolu s potřebou postavit nebo dokončit budovy s výškou více než dvě podlaží.

První takové konstrukce byly dřevěné, a proto dostaly název lešení. Jsou postaveny kolem budovy, která potřebuje rekonstrukci a jsou odlišné typy. Zvažte nejběžnější typy lešení.

Dřevěné lešení

Dřevo je již dlouho široce používáno ve stavebnictví a lze z něj postavit lešení pro konečnou úpravu a opravárenské práce projíždějící v malé výšce. Obvykle se tento typ lešení používá pro soukromé domy nebo nízké budovy. Protože tento typ lešení je nejjednodušší a nejsnadněji proveditelný, představujeme technologii jejich výroby.

Na stavbu dřevěného lešení budete potřebovat desky 150x50 mm dlouhé půl metru, kusy tenkých desek 25x100 mm, dvě dlouhé desky fifty-fifty na podpěry a dlouhé desky požadované délky na vodorovnou podlahu.

Nejprve se z odřezků padesátých let srazí trojúhelníkové podpěry pro lešení a poté se opláští tenčími deskami. Rozměry podpěrných trojúhelníků by měly být voleny na základě následujících faktorů: podpěra by se pod tíhou stavebníka a vlastní vahou neměla vzdalovat od stěny a na plošině by měl být také dostatek místa pro stojícího pracovníka. V tomto ohledu se obvykle délka lešení volí 400-500 mm a nohy pracovníka by se neměly prohýbat za podlahu.

Podpěry jsou připevněny k podpěrám v ostrých úhlech.

V tomto případě je horní konec podpěry odříznut tak, aby byl vložen do podpěrného trojúhelníku, a spodní část je naostřena pro upevnění v zemi. Poté se lešení přivede do požadované polohy a svislá část trojúhelníkových podpěr se připevní ke stěně hřebíky, aniž by je zatloukla do samotných klobouků, protože později, po dokončení práce, bude nutné je odstranit . Potom položí žebřík a začnou přibíjet podlahové desky k podpěrám, v tomto případě jsou hřebíky zatlučeny celou cestu.

Před zahájením stavebních prací byste se měli ujistit, že konstrukce je stabilní a obecně platí, že dřevěné lešení by nemělo být vyráběno vyšší než sedm metrů.

kovové lešení

Jsou vyrobeny z hliníku popř ocelové trubky, a pro takové struktury existují dvě možnosti: modulární a rámové. Modulární typy zahrnují závěsné, klínové, svorkové a modulární (systémové) lešení. Mezi rámovým lešením se rozlišují prohlídky kolíků, vlajek a věží.

Všechna kovová lešení vyžadují kotvení do stěn budovy a bez takového uchycení by výška lešení neměla přesáhnout čtyři metry a dále za předpokladu, že podklad pod lešením je dokonale vodorovný a zhutněný.

Zvažte hlavní typy kovového lešení.

Vlajkové (rámové) lešení

Takové konstrukce vydrží zatížení až 200 kg / m2.

Metr. Skládají se z bočních rámů, regálů pro horizontální a diagonální upevnění bočnic k sobě a bot pro opření o zem. Rozměry takového lešení se mohou lišit v závislosti na výrobci, ale konstrukční schéma je stejné.

Takové lešení se snadno montuje a je levné, takže je velmi běžné. Upevňovací prvky rámového lešení se vkládají do otvorů speciálně pro tento účel navržených a fixují se otáčením. Ve svislé rovině jsou díly spojeny zavedením rámu do drážky pod umístěným prvkem.

prohlídka věže

Tato lešení vydrží zatížení 200 kg/m2.

Metr. Takové konstrukce se často používají pro opravy a dekorace jednotlivých částí fasád budov. Vzhledem k tomu, že je poměrně nákladné postavit lešení kolem celé budovy a jejich montáž a demontáž zpět zabere spoustu času, využívají prohlídkovou věž.

Jedná se o provedení jejich hotových rámů s žebříkem, k jeho základně jsou připevněna kolečka. Pokud se použijí rámy s výškou větší než 4 metry, pak se k rámu prvního patra připojí další distanční vložky, a pokud jsou patra věže zobrazeny ve 2/3 maximální výšky, připevní se k rámu stěna budovy pomocí konzol nebo kotev. Takové prohlídkové věže mohou být vysoké od 4 do 21 metrů a liší se počtem pater.

Čepové lešení

Používá se s maximálním zatížením 200 kg/m2.

Metr. Horizontální prvky jejich konstrukce jsou upevněny kolíky, které jsou vloženy do dutých trubkových ok na vertikálních stojanech. Každá úroveň lešení se montuje postupně a spodní konce stojanových podpěr se vkládají do bot.

Pro větší tuhost se používají diagonální výztuhy. Lze je namontovat do výšky až 40 metrů, nejčastěji se používají pro zednické práce. Takové lešení je vyrobeno z ocelových trubek s velkou tloušťkou stěny, a proto je schopné vydržet velké zatížení.

Klínové lešení

Takové konstrukce se standardním zatížením 200-300 kg / m2.

metr mají více složitá struktura než možnosti výše. Jejich prvky jsou upevněny zatlučenými ocelovými klíny. To zvyšuje pevnost lešení, protože se používají při velkém zatížení.

Speciální tvar klínu zabraňuje zaklínění. Používají se také 8-otvorové přírubové zámky stojanu. Takové lešení se používá ve výšce až 40 metrů pro výškové stavby a dokončovací práce.

Svorkové lešení

Mají standardní zatížení 200-250 kg / m2. Metr.

Všechny prvky jsou spojeny na svorkách (otočné nebo hluché), do kterých jsou vloženy příčníky a stojany, následuje upevnění pomocí šroubů se závitem. Mezi nevýhody patří složitost montáže, ale zároveň lze takové lešení namontovat do výšky až 80 metrů. Také svorkové lešení lze použít pro práci s komplexem architektonické prvky jako jsou oblouky a kupole.

Jaký typ lešení zvolit, závisí především na účelu jejich použití. Takže pro práce ve vysokých výškách se používá čepové nebo sponkové lešení a pro stavební a dokončovací práce v malé výšce pak rámové lešení.

Zhodnoťte, jak se vyrábí:

Výška člověka je menší než výška domu, takže je nemožné položit stěny nebo dokončit fasádu bez lešení nebo lešení. Tyto konstrukce umožňují bezpečnou práci ve výškách a umožňují mít vždy po ruce zásobu spotřebního materiálu.

Stavitelé mají pro označení takových zařízení vlastní terminologii.

Lesy nazývají stavby poměrně dlouhé a vysoké. Lešení "kozy" se obvykle nazývají nízké přenosné stoly, na které se vejdou nejvýše dva lidé.

Pokud musíte pokládat stěny, izolovat, opravovat nebo dokončovat fasádu, pak si předem rozmyslete, jaké lešení nebo lešení bude pro práci zapotřebí. Z naší strany budeme hovořit o tom, jak vyrobit lešení pevným a stabilním vlastníma rukama a ušetřit spoustu peněz za jejich pronájem.

Možnosti designu lešení

Navzdory široké škále typů lešení obsahují jejich konstrukce stejné prvky pro zamýšlený účel:

Vertikální regály (vnímají pracovní zátěž a přenášejí ji na zem) Diagonální a horizontální táhla (zajišťují prostorovou tuhost rámu) Propojky (krátké boční prvky lešení, na které se pokládá podlahová krytina) Podlaha (srážené desky, které slouží jako pracovní plošina pro stavitele) .Neústupné svahy (zabraňují převrácení lešení).Zábradlí (chrání pracovníky před pádem).Schody (slouží k výstupu a sestupu z pracovních plošin).

Materiálem pro montáž lešení a lešení je tradičně dřevo nebo kov. Dřevěná konstrukce je levnější než ocelová, ale nevydrží více než dvě nebo tři opětovné montáže. Poté už je to dobré jen na palivové dříví.

Kovové lešení je několikanásobně dražší než dřevěné lešení, ale nemá žádná omezení na počet cyklů použití. Lze je snadno demontovat a přesunout na nové místo. Jejich konstrukce umožňuje v průběhu práce vybudovat další patra a zvýšit tak pracovní výšku.

Pokud vaše plány zahrnují výstavbu několika obytných budov a hospodářských budov, je lepší vyrobit domácí lešení z profilového kovu. Pokud budou výškové práce prováděny pouze jednou a na jednom objektu, je výhodnější sestavit konstrukci z trámů a desek.

Vlastnosti výroby dřevěného a kovového lešení vlastníma rukama

Před zahájením přípravy dílů pro montáž by měl být proveden schematický výkres a měly by na něm být vyznačeny hlavní rozměry konstrukce.

Zde není třeba fantazírovat, protože optimální rozměry lešení jsou již určeny stavební praxí:

maximální výška konstrukce je 6 metrů, vzdálenost mezi sloupky je od 2,0 do 2,5 metrů, šířka pracovní podlahy je 1 metr.

Ergonomie prokázala, že maximální produktivity je dosaženo, když jsou ruce stavitele při práci 30-40 cm pod úrovní hrudníku. Proto musí být propojky pro instalaci první podlahy umístěny ve výšce 40-50 cm od úrovně země. To vám ušetří nutnost skládat nízké stavební lešení.

Pro podlahu druhé úrovně je lepší zajistit upevnění ve výšce 180-200 cm, třetí podlaha je umístěna ve výšce 360-400 cm.

Pokud se rozhodnete vytvořit konstrukci z desek, kupte si předem následující sadu řeziva a spojovacích prvků:

Pro řezací regály a přítlačné vzpěry - lišta o průřezu 10x10 cm nebo desky minimálně 10 cm široké a 5 cm silné Distanční podložky, úvazy a zábradlí lze vyrobit z „třiceti“ hrané desky. Na podlahy a překlady, na kterých se bude ležet, budete potřebovat desky o tloušťce 4-5 cm.

Při výběru mezi hřebíky a samořeznými šrouby je třeba pamatovat na to, že hřebíky se při demontáži lešení obtížněji odstraňují.

Samořezné šrouby se naopak rychle vyšroubují ze dřeva pomocí šroubováku. Ty se však lámou hůře než hřebíky, protože jsou vyrobeny z křehké kalené oceli. Proto lze pro výrobu malého lešení doporučit použití hřebíků a u prodloužených a vysokých konstrukcí samořezné šrouby.

Lešení z desek se montuje v tomto pořadí:

na rovnou plošinu, paralelně k sobě, rozmístěte 4 regály ze dřeva nebo desek nařezaných „na míru“ podle výšky lešení; regály jsou spojeny vodorovnými propojkami, na které bude položena pracovní podlaha; a horizontální mazaniny; podlaha z prken je umístěna na vodorovných můstcích a upevněna, lešení je upevněno na dvou bočních dorazech, zábradlí je přibito k regálům, je připevněn žebřík a upevněn pro zvedání.

Pokud je potřeba instalovat dvě nebo více sekcí dřevěného lešení, mohou být vzájemně spojeny širokými částmi desek a nacpat je do sousedních stojanů. Aby hřebíky neštípaly krátké desky, vyvrtejte do nich před jízdou otvory Lešení z profilové trubky je designově podobné dřevu.

Rozdíl mezi nimi spočívá v použití adaptérů. Používají se ke zvýšení "počtu pater" kovové konstrukce Sada přířezů pro sestavení jedné sekce obsahuje tyto prvky: Profilovou trubku 30x30 nebo 40x40 mm pro regály a překlady (4 kusy 1,5 m a 4 kusy 1 metr).Tenkostěnná kulatá trubka o průměru 20 mm (4 kusy 2 metry pro diagonální potěry) Profilová trubka 25x25 mm nebo 35x35 mm (8 kusů 10 cm pro výrobu adaptérů a axiálních ložisek). Pro výrobu zábradlí si můžete vzít stejnou trubku - 1 kus o délce 2 metry Ocelové desky 10x10 cm o tloušťce 2-3 mm (4 kusy) pro axiální ložiska; 10 šroubů s maticemi a podložkami pro vzájemné spojení diagonálních vazeb a jejich upevnění na rámové regály Montáž jednoúrovňové sekce kovového lešení se skládá z několika operací: lešenářské regály jsou pevně připevněny k montážnímu štítu (OSB plech) pomocí svorek (velmi důležitým faktorem je vysoká přesnost při práci s kovem) ; horizontální propojky jsou přivařeny ke stojanům; adaptéry jsou vloženy do horních konců stojanů 5 cm od zbytků potrubí a fixují je svařováním; po odstranění stojanů s propojkami z montážního štítu se otočí o 90 stupňů a v tato poloha se opět připevní ke štítu svorkami, konce a střed tenkostěnných trubek určených pro diagonální prodloužení se zploští kladivem a vyvrtají se do nich otvory šrouby, utažením dvou diagonálních spon uprostřed šroubem se jsou umístěny na stojanech a označují místa pro vyvrtání otvorů; spojky jsou připevněny k stojanům šrouby a utaženy maticemi; otvory pro šroubové spoje jsou vyvrtány na stojanech a zábradlí; desky (axiální ložiska) jsou přivařeny k trubkovým dílům ; sestavená konstrukce se umístí svisle a do spodních konců trubek se vloží axiální ložiska, na boční propojky se položí podlaha ze „čtyřicítky“ jedna bočnice lešení a na druhou vodorovně tak, aby vzájemně si nepřekážely při montáži konstrukce před pádem Ve spodní a horní části regálů každé sekce je nutné vyvrtat otvory pro šroubové spojení s ostatními sekcemi (při stavbě lešení na délku) Video