カメラの手動および半自動モードでは、グリーン ゾーンのシナリオ モードとは対照的に、撮影者はカメラのリソースを可能な限り効率的に使用できます。 技術的な面では、すべての作業プログラムにおいて、カメラは常に露出パラメータの互換性の原則に従っています。

自動動作モード

「グリーン ゾーン」モードでは、ほとんどのカメラ パラメータは編集できず、カメラは、ユーザーが利用できる最小限の設定で、組み込まれたプログラムに従って動作します。 有名なフレーズ「グリーン ゾーンでは、カメラはその能力の 30% で動作します」という表示には理由がありました。シナリオ モードでは中央コントロール メニューがすべてアクセス可能であるにもかかわらず、多くの場合、カメラ プログラムが機能しているため、その画質は賞賛を引き起こしません。 、それ自体は理想から程遠い調整能力を持っていません。

モードの切り替えはカメラのメインコントロールダイヤルを回すことで行います。 ディスクにはモードに対応するアイコンが含まれています。

Canon DSLR カメラにはいくつかのグリーン ゾーン モードがあります。

• 肖像画。 このモードでは、被写体を背景から完全に分離できるよう、カメラはレンズの絞りを最大開放値に設定しようとします。

• 景色。 風景写真では、少なくとも 1/レンズ焦点距離のシャッタースピードで深い被写界深度 (f/5.6 からの絞り値) を使用します。

• スポーツ。 原則として、スポーツ モードでは動く物体を撮影します。 手動でパラメータを制御する場合は、可能な限り短いシャッタースピードと絞りが選択され、この条件下で背景と被写体を分離することができます。 自動モードのカメラはさらに、オブジェクト追跡モードをアクティブにします。

• フラッシュはありません。 フラッシュをオフにして自動モードで撮影します（博物館や動物園での使用を推奨）。

• 夜のポートレート。 開放絞りおよび高 ISO での長いシャッター速度。 手ぶれの可能性があるため、手ブレ補正（三脚など）を使用したほうがよいでしょう。

• 自動。 フルオート撮影モード。 プログラムによると、カメラは現在の照明条件に応じて、どの露出ペアを選択するかを自ら決定します。 特に撮影が JPEG で行われる場合、出力品質の点で非常に疑わしいモードです。

• 大きい。 マクロ モードでは、カメラは被写界深度を深くし、レンズから可能な限り最小の距離 (最短焦点距離以上) で撮影しようとします。

• カスタム クリエイティブ (CA) モード。 このモードでは、さらに撮影の雰囲気を変える（画像に色をつける）ことができます。 それ以外の場合は同じマシン。

これらのモードは、写真撮影の最初の段階で使用することもできます。モード自体の名前で詳しく説明されています。また、カメラの設定を理解して、技術的に高度な写真の撮影を開始することもできます。

手動モードと半自動モード

カメラの手動および半自動動作モードもカメラに組み込まれたプログラムです。 シナリオモードとは異なり、 ○制御可能なパラメーターが増え、さまざまな撮影条件に対応します。 このようなモードはいくつかあります。

• 絞り優先、絞り値 - A、Av

• シャッター優先順位、時間値 - S、Tv

• プログラムマシン（プログラムAE～P）

• マニュアルモード(M)

• フリーハンド撮影モード

最新のカメラの多くには、ユーザーが設定したすべてのパラメータが保存されるカメラ モードもあります (カスタム、C1、C2、C3)。

絞り優先（A、Av）

このモードでは、撮影者はレンズの絞りの直径を変更できます。 カメラは、現在の絞り値に基づいて必要なシャッター スピードを調整します。 このモードは通常、結果として得られる画像の被写界深度を制御するために使用されます。 たとえばポートレートを撮影するとき。

ほとんどの Canon DSLR カメラでは、絞り優先モードはマニュアル レンズを使用するのに便利です。

シャッター優先（S、TV）

このモードでは、撮影者が設定したシャッタースピードに基づいてカメラが絞り値を選択します。 動きの速い被写体（鳥や車など）を撮影する場合や、逆にシャッターを長時間開ける必要がある場合（三脚を立てて星空を撮影する場合）などに活用できます。 シャッター優先順位は、動的な照明条件や、被写界深度について考える必要がない (または機会がない) 場合にも使用されます。

シャッター優先で撮った写真。 Canon 1D と Jupiter-37A

プログラマー(P)

自動モードでは、カメラは自動モードとほぼ同じように動作します。 違いは、露出ペアの組み合わせを変更したり、露出測光パラメータや光感度を設定したりできることです。 露出補正入力も可能です。

自動プログラムは、カメラの位置がユーザーの位置と異なることが多いため、不便な場合があります。たとえば、動く物体を撮影する場合、自動プログラムは照明データに基づいて計算されるため、露出を必要より 1 ～ 3 段低く設定することがよくあります。周りで何が起こっているかではありません:)

自動プログラムにより、原理的には良い写真を撮ることができます。

マニュアルモード(M)

カメラのマニュアルモードでは、シャッタースピード、絞り、測光モード、センサー感度、露出補正などを変更することができ、撮影者は必要に応じて設定を変更できます。 カメラは露出計の測定値のみを表示します。

手動モードは通常、電子的に困難な環境で使用されます。 たとえば、考えられるすべての露出測光方法で望ましい結果が得られない場合や、非常に浅い被写界深度で移動する被写体を撮影する必要がある場合などです。 まあ、夜の写真撮影でも。

撮影はマニュアルモードで行いました。

フリーハンド撮影モード

バルブ撮影モード（BULB）は、カメラのシャッターを手動で制御するモードです。 星空の撮影などマニュアルシャッター制御が必要な場面で使用します。 シャッターボタンを押すとシャッターが開き、離すと閉じるモードです。 以前のフィルム カメラでは、このモードは非同期フラッシュ ランプを使用するために使用されていたため、BULB (ランプ) という名前が付けられました。

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A-DEP— 被写界深度制御モード。 ユーザーはカメラ本体のボタン (通常、これは DOF ボタン) を使用して、「から」と「から」の点を指定して被写界深度を設定します。カメラはすでに露出ペアのパラメーターを「調整」しています。 このモードはデジタル一眼レフカメラにあります キヤノンのカメラ EOSデジタル。 このモードでは露出補正も可能です。

SV— 感度優先モード。 これはプログラム可能なマシンのように機能し、カメラだけがマトリックスの光感度も設定します。

TAv— 露出優先モード。 その中で、カメラはユーザーが設定した露出パラメータに基づいてマトリックスの必要な光感度を選択します。

Sv モードと TAv モードはペンタックスのカメラにあります。 キヤノンとニコンは、半自動モードのいずれでも (自動 ISO パラメーターを使用して) 光感度を自動的に調整できるため、これらを使用しません。

どのカメラモードを使用するか

お気づきかと思いますが、ユニバーサル モードはありません。 最も普遍的なモードは写真家の経験です。 そして、ご存知のとおり、経験は理論と実践の研究を通じて得られます。 ただし、「グリーン ゾーン」を出て少し練習した後は、マシンで「撮影」したものすべてを再撮影したくなることは 146 パーセントの精度で保証できます。

コメントで質問してください。

こんにちは 連絡しています、ティムール・ムスタエフ。 あなたは自分のテクニックをどの程度知っていますか? 写真におけるアイデアや想像力の重要性は否定できませんが、退屈な技術的な側面は避けられないのかもしれません。

特定のカメラの機能を知ることが、カメラとの生産的な対話の鍵となります。 他にどうやって傑作写真を手に入れることができるでしょうか？ 唯一の方法。 基本中の基本は、カメラに希望のモードを設定する機能と呼ぶことができます。 しかし、それらを正しく扱うにはどうすればよいでしょうか? これについて少し説明しますが、最も重要なことは、マニュアル カメラ モードが何を意味するのかを理解することです。

一般的なモードについて

モード、つまり撮影方法はカメラの非常に重要な特性です。 すべてのカメラにはこれらが必要です。 たとえば、Canon であろうと Nikon であろうと、ここでのモデルはこれに影響しません。いずれにせよ、モードのセットは多かれ少なかれ標準です。 主要なものについて簡単に説明します。もちろん、手動のものについてはさらに詳しく説明します。

撮影機材の本体の右側には、さまざまな文字や記号が描かれた可動ホイールがあります。 これ：

• 自動。 そして原則として、これには、風景、ポートレート、夜、子供、マクロなどの他の「カラフルな」モード名が含まれます。 彼らの要点は、カメラ自体がパラメータを選択するということです。おそらくそれぞれに小さな違いがあるでしょうが、一般にそれらは小さいです。 そして、車の中で写真を撮る場合、値やその他のパラメーターに注意を払わないことはほぼ確実です。 それ以外の場合、このモードは「ポイント アンド シュート!」と呼ばれます。
• ソフトウェア(P)。 多くの点で前のものと似ていますが、光感度 (ISO) を自分で設定できる点が異なります。 大したことではありませんが、どこかから始めなければなりません。
• 。 ニコンでは文字 A で指定され、キヤノンでは (Canon 600D などのいずれか) - Av. f値は撮影者が決め、シャッタースピードはカメラが決める。 静止した物体や風景を撮影する場合に便利な撮影方法です。
• (S – ニコン、TV – キヤノン)。 すべてが明確で、絞り優先とは逆に、時間を選択します。 シャッタースピードが短いか長いと、それぞれ動きがフリーズしたりぼやけたりする可能性があります。
• マニュアル(M)– クリエイティブモードを超えて。 すべてのパラメータはあなた次第です!

マニュアルモードのメリットとデメリット

さて、後者のモードの長所と短所について話しましょう。

主な利点 M重要なのは、あなたがコントロールできる多数の写真オプションです。 そしてこれは、何があってもということを意味します 外部条件またはフレーム内の被写体の詳細を処理できます。

また、選択した値は保存されます。 カメラが露出の一部を制御する他のモードのように、状況やカメラの位置が変わっても飛び跳ねることはありません。

欠点の 1 つ、というより最初の記述の当然の結果ですが、初心者でカメラをよく理解していない場合、自分でカメラをセットアップしても何も得られず、完全に混乱する可能性があることです。

また、ご想像のとおり、手動モードでは状況を評価しながらすべてをセットアップするため、より時間がかかります。

したがって、特に照明、天候、撮影場所が常に変化する場合、モバイルとは言えません。

初心者のための練習

もちろん、経験豊富な写真家は M の使い方について疑問を持ちません。ただし、それが常に仕事で優先されるわけではありません。 私は個人的に絞りモードをよく使用しますが、急いでいないので完璧な写真を撮りたいときは、利用可能なすべてのオプションを喜んでいじくり回し、目的の値を選択します。

スタジオで撮影する場合は必ずこのモードを使用します。

手動モードを使い始めるのは難しい場合があります。 画面に主要なパラメータが表示されたら、すぐにすべてを変更しようとしないでください。 時間帯、晴れの程度などの条件を評価し、ISO を調整します。

次に、撮影の目的と何を重要視して撮影するかを決めます。 したがって、女の子のポートレートを撮る必要がある場合は、絞りを調整してからシャッタースピードを調整します。 動いている被写体が止まっているような状況では、シャッタースピードを決めることがより重要になります。1/800 秒を目指してください。 以下、1/1000 など。 逆に、動いている被写体の背景をぼかしたい場合は、1/400などの時間を増やす必要があります。

ファインダー内に内蔵された露出計に注目してください。 理想的には、小さな矢印は 0 にある必要があります。これは通常露出の写真であり、左または右にずれている場合は、露出アンダーまたは露出オーバーになります。

マニュアルモードはどのような場合に便利ですか?

手動モードが役立つ例をいくつか挙げたいと思います。

1. 周囲光が少ないときや夜間、フラッシュを使わずに撮影します。 カメラはマニュアル以外のモードでは適切な写真を撮影できません。光が少なすぎるためです。 撮影者は最低値を設定することもでき、その値では露出計が単にスケールを外れても、カメラは写真を撮影します。 結果として得られる画像は、露出補正を使用するか、後処理中に明るくすることができます。 この場合、例としては、夕日、正確なまたは夕方の街の撮影などが挙げられます。
2. スタジオで。 特別なデバイスであるシンクロナイザーを介してカメラを同期することが不可欠です。 そして、この同期は、ほとんどの場合、事前に設定された絞り、シャッター スピード、光感度のおかげで実現されます。
3. 特殊なレンズはマニュアルレンズであり、カメラから絞りに関する情報を伝達するのに問題があります。
4. 画像の作成 高解像度 HDR、つまり、この場合の画像は、異なるパラメータで撮影された他のいくつかの画像で構成されています。 プロで、最終的にどのような写真を撮りたいか分かっている場合は、マニュアル モードも役立ちます。

他にどのようなパラメータを手動で設定できるのでしょうか? メニューをよく見てみると、面白いものがたくさんあります。

コンパクトカメラやそれほど高価ではないデジタル一眼レフカメラ (Nikon d3100 やそのシリーズなど) の所有者でも、さまざまな優れた機能を利用できます。 私たちはあらゆる機会を利用して、何らかの方法でショットを改善し、ユニークなものにする必要があります。 役立つ設定！

ここではケルビン、撮影段階の明るさや彩度、ピントの合う範囲や位置などを取り上げますが、これらは全く別の記事です。

結論

さて、マニュアルモードはいかがですか？ 難しい？ 最初はいつもこんな感じですが、動揺しないでください。このモードをより完全に理解するためのちょっとしたコツを説明します。

写真に撮りたい物を持って行きます。 のために この例、自宅でも路上でも撮影条件は関係ありません。 カメラを自動モードにします。フラッシュは使用せず、ホイール上にあり、取り消し線の稲妻の記号のみで示されます。 カメラを固定することをお勧めします。

テーブルを使用できます。 一方の端にオブジェクトを配置し、もう一方の端にカメラを配置します。 それらの間の距離は 1 メートル以内である必要があります。

カメラを被写体に向けてシャッターボタンを半押しするとピントが合いますが、全押ししないでください。 バイザー（のぞき穴）のどちらか 一眼レフカメラ）、またはシャッタースピード、絞り、ISOの値が画面に表示されます。 それらを書き留めてください。 データを記録した後、ボタンを全押しして写真を撮ることができます。それは任意です。

Mモードに切り替え、メモした設定を行って撮影します。 それがどうなったかを見てみましょう。 次に実験を始めます。 写真が暗い場合は、絞りを開けることができます。 5.6、4.0、3.5 未満の値を設定します。 または、シャッタースピードを 1/400、1/200、1/100 などと上げます。

逆に明るい写真になってしまう場合は、絞りとシャッタースピードを逆にしてください。 ISO はいじらないようにしますが、100 にしてシャッタースピードと絞りを練習することをお勧めします。

ただし、絞り値が小さいほど、絞り値も小さくなることに注意してください。

写真の分野で成長し、それをうまく行う方法を学びたい場合は、マニュアルモードを完全にマスターする必要があります。 私もお勧めできます 良いビデオ良い " 初心者向けデジタル一眼レフカメラ 2.0」 DSLR で何ができるかを詳しく説明します。 写真撮影のコツや秘密がたくさん明かされます。 すべてが例とともに示されています。 すべてが非常にアクセスしやすく、理解できる方法で説明されています。 お勧めします！

またね！ 読者の皆さん、時間をかけてカメラを調べてください。 そして私のブログがこれに役立ちます! 有益なものを見逃さないように、更新を購読してください。 お友達とシェアしていただければ幸いです。

ご冥福をお祈りします、ティムール・ムスタエフ。

プロの写真家もアマチュアの写真家も、電源を入れてシャッター ボタンを押す方法以外にも、カメラとその機能について詳しく知っているでしょう。 そんな原始的なことでも正しくやらなければいけませんが。 たとえば、シャッター ボタンは、削岩機のように指で叩くのではなく、息を完全に止めた状態でスムーズに放す必要があります。 ただし、カメラの正しい取り扱い方法などについては詳しく説明するのではなく、より具体的に高度な撮影テクニックについて説明します。 主な撮影モードは以下の通りです。 P, テレビ, 平均, M).

1.R- クリエイティブモードでの撮影（ プログラム）。 を使ってクリエイティブの可能性を広げる撮影モードです。 手動インストール露出（写真における露出とは何ですか）。 P モードのカメラは、絞りやシャッター スピードなどのパラメーターに自動的に影響します。 自動で撮影する場合、失敗写真を避けるために、フラッシュやオートフォーカスなどの多くの機能がカメラによって設定されます。 P モードでは、ユーザーは任意の設定を個別に設定できます。ホイールを一方向または別の方向に回すだけで、絞りに応じてシャッター スピードが変化します。 画像スタイルを設定できます: ポートレート、ランドスケープ、モノクロ、精密、標準、カスタム。 使用できるスタイルは、お使いのカメラによって異なります。 ホワイトバランスや感度などのパラメータも調整できます ISO、オートフォーカス、フレーム転送、露出、内蔵フラッシュなど。

2.テレビ— ダイナミックなシーンの撮影。 シャッタースピード（カメラのシャッタースピード）を優先して自動露出を行うモードです。 この機能を使用すると、ダイナミックなシーンの鮮明な写真やぼやけた写真を撮影できます。これは、スポーツの試合の写真を撮影する場合に特に重要です。 ここでは、どのような効果を得たいかに応じて、必要なシャッタースピードを自分で設定する必要があります。 ダイヤルを左右に回すことで調整します。 ダイナミックなシーンを鮮明に撮影するには、シャッタースピードを下げる必要があります。たとえば、その値を (1/2000 秒) に設定します。ぼかした効果を得たい場合は、ダイヤルを逆に回す必要があります。長いシャッタースピード（1/30秒）の例です。 動く被写体を鮮明に捉えるには、常に (1/2000 秒) ～ (1/500 秒) の範囲の速いシャッター スピードのみを使用してください。 ボケ味を出したり、動きの速い感じを出したい場合は、シャッタースピードを(1/250秒)～(1/30秒)の間で使用することをおすすめします。 写真にぼやけた川や滝の効果を加えたい場合は、長いシャッター速度 (1/15 秒) を使用できます。

3.平均— 被写界深度（被写界深度）が変化するプログラムモード。 背景をぼかしたり、逆に近くの物体と遠くの物体の鮮明な画像を作成したい場合は、Av モードを使用する必要があります。 ここでは自動露出による絞り優先が強調表示されます。 写真の前景と背景を鮮明にするには、ダイヤルを使用して絞りを可能な限り大きな値、たとえば f/32 に設定する必要があります。 より深い鋭さ。 逆に、ぼやけた背景に対してオブジェクトを強調表示したい場合は、小さな絞り値、たとえば f/5.6 を設定する必要があります。 絞り番号が大きくなるほど、開口部の直径は小さくなります。 つまり、Av モードは次のことを担当します。 自由度、写真も。

で写真を撮る このモード, 絞り値（レンズ絞り）を高く設定する場合は、照明条件が悪い場合には手ブレが発生する可能性があるので注意してください。 絞り値が高い場合は、長いシャッタースピードが使用されます。 照明が暗い場合、シャッタースピードは 30 秒になることがあります。 この場合、光感度を上げるか、カメラをしっかりと保持するか、三脚を使用する必要があります。

4.M- マニュアルモード。 ここでは、必要なシャッタースピードと絞りの両方を必要に応じて手動で設定できます。 フラッシュ撮影時は、選択した条件に合わせて露出が変化します。 手動設定カメラ フラッシュ同調速度は（1/200秒）～（1/30秒）の間で設定でき、手動で選択することもできます。 写真を撮るには、シャッタースピード、絞り、露出を自分で設定する必要があります。 長時間露光の場合は、三脚とリモートスイッチを使用することをお勧めします。 このモードを使用するには、写真家にある程​​度の経験が必要なので、経験がない場合は、この点で自分自身を向上させる必要があります。重要なのは、写真を撮ることをやめないことです。

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