キッチンテーブルはキッチン自体と同じくらい古いものです。 おそらく彼女よりも年上です：駐車場や集落で 原始人囲炉裏の近くで大きな平らな石が見つかり、それらは切断テーブル、盛り付けテーブル、食事テーブルとして機能しました。 それらには食べ物や食べ物の残骸が含まれていました。 この記事では、自宅で完全に自分の手でキッチンテーブルを作る方法を見ていきます。 これにより、一定の金額を節約できるだけでなく（一般に、破滅ではありません）、初期スキルを習得する機会も提供されます 大工仕事、これは将来的にはさらに重要になる可能性があります。 最も一般的なタイプの家具の接合部はキッチンテーブルで使用されますが、その設計は作業上のかなり深刻な欠陥を許容します。 見栄えの良いタイプのキッチンテーブルもあります。その製造には、板を切り落としてネジを締めるだけで十分です。

キッチンのテーブルは、創造的な自己表現のかなりの機会を提供します。ここでは想像力よりもはるかに少ないスキルが必要で、失敗してもインテリア全体が台無しになることはありません。 下の写真にあるオリジナルのキッチンテーブルのサンプルは、自分の手で簡単に作ることができますが、まず基本的なレベルでデザインと素材の感触を得る必要があり、それが読者を助けることになります。

少なくとも15番目にキッチン用のテーブルを作ることができます 違う方法 、自家製の人造大理石からの芸術的な鍛造と鋳造を含みます。 ただし、まずは最小限の労力で目的の結果が得られる素材として、木製のキッチンテーブルに限定します。 お金そして時間。

次に、長方形または丸い角を持つテーブルを扱います。円形テーブルは、同じ人数の場合、長方形テーブルよりも 1.6 ～ 2.2 倍の使用可能なスペースを必要とします。 さらに、最初の意味は、ホステスが彼への自由なアプローチを奪われ、座っている人の肩越しにサービスを提供しなければならない場合を指します。 これはすでにマナーのパロディの範疇に入る。 たとえば、スープを飲み終えるとき、お皿を手前に傾けるか、遠ざけるか、どのように傾けるべきでしょうか。 答え: 自分自身またはテーブルクロスに何を注ぎたいかによって異なります。 さらに、小さなキッチンにある円形のテーブルは、同じ容量の長方形のテーブルよりも強く、いわゆるものに挟まれています。 機能トライアングルについては、以下を参照してください。

寸法と人間工学

身長 キッチンテーブルレギュラー、700-780 mm、階から数えて 上面カウンタートップ。 平均的な身長の人にとって、最適なテーブルの高さは 750 ～ 760 mm です。 しかし、計画上のキッチンテーブルの寸法では、状況はさらに複雑になります。

本質は、冷蔵庫、シンク、コンロという同じ三角形の機能にあります。 理想的には、脚が 1.2 ～ 1.6 m の長方形の二等辺三角形である必要がありますが、ダイニング エリアを斜辺に押し込むことによって、これらの比率からわずかに逸脱するだけで、キッチンの人間工学が大幅に損なわれます。 簡単に言うと、女主人はシンクかコンロの上にかがみ込み、夫がスプーンを口に持ってきた瞬間に、魅惑的な姿を夫の頬に押し付けました。 したがって、食べる人にとって快適である限り、キッチンのテーブル、特に経済的なレイアウトのテーブルを小さくすることをお勧めします。

家族向けのキッチンテーブルの平面図の最小許容寸法は、次のとおりであると考えられます。 600×900mm。 単身者用のテーブルは鉄道車両のように450x750mmだとします。 この場合、「マイクロキッチン」または小規模なワンルームアパートのキッチンエリアでは、壁に取り付けられた折りたたみ式のものにすることも許可されます（以下を参照）。 しかし 最適なサイズキッチンのテーブルトップは、使用可能な面積とユーザーの体格に応じて、（650〜800）x（1100〜1400）mmが考慮されます。

どれにしようか

伝統的なキッチンテーブル - ベースに、pos。 図の1。 アンダーフレームは、端に置かれたボードの支持フレームです - ツァーリ。 引き出しはテーブルの脚にしっかりと固定でき、テーブルトップをその上に緩く置くことができます。 それらの。 その固定は水平方向のずれを防ぐだけです。 このキッチンサイズのテーブルは、デザインがシンプルで丈夫ですが、特にキッチンまでの通路が狭い場合、出し入れが困難になります。 2番目のオプションは、引き出しがテーブルトップにしっかりと固定されており、脚が取り外し可能であることです。 この場合、テーブルトップは耐久性があり、使用に適したもので作られていない必要があります。 ケース、素材、デザインはさらに複雑です。 ただし、搬入・搬出には問題ございません。 クラシックなキッチンテーブルのこれらのオプションについては、以下で詳しく説明します。

ベース上のテーブルも芸術的にデザインすることができます。 2. 芸術的なキッチンテーブルを作るのは、思っているほど難しくありません。 そのデザインの基礎である回転形状の脚は、市販の手すりの手すり子から簡単に入手できます (下記を参照)。 ジグソーの使い方を知っている初心者の職人にとって、のこぎりで切り取られた引き出しは問題になりません。 残っているのはモールディング、つまり引き出しの下端の成形された面取りです。 このために、好みのプロファイルのカッターを備えた手動フライス盤をレンタルすることができます。これを使用すると、成形品のセットアップ作業自体は 1 時間未満で完了し、さらに何らかのトリムに関するトレーニングを 10 ～ 15 分ほどで完了します。

キッチンでもテーブルがよく使われています 梁構造、位置。 3. 最もシンプルなデザイン (以下の 2 つのオプションを参照) であっても、ベース付きのテーブルよりも魅力的です。 ただし、それらをハイエンドのデザイン（項目 4）に仕上げるには、十分な設備を備えた大工仕事と確かな製造スキルが必要です。 ビームテーブルにはより多くの材料が必要ですが、その紛れもない利点は、工具を使わずに完全に折りたたみ可能であることです (以下も参照)。

台枠のない耐荷重天板を備えたテーブル (項目 5) もキッチンでよく見られます。 工場で作られたバージョンでは、これはおそらく最も安価なタイプのキッチンテーブルです 良品質。 このようなテーブルの脚のセット + ポストフォーミングテーブルトップ（以下を参照）の費用は約2,500ルーブルで、組み立てには長くても半晩かかります。 ただし、このようなテーブルを完全に独立して作成する場合、初心者はいくつかの重要なニュアンスに遭遇するでしょう。以下を参照してください。

テーブル-本、それらはテーブル-台座、posでもあります。 6は、折り畳んだときのコンパクトさと二つ折りで使えることで当初は話題を呼びましたが、その後少し残念な時期もありました。 まず、このようなテーブルにどのように座っても、足が不快に感じます。 次に、最初のサンプルでは、​​回転サポート ロックが最も単純で、テーブルトップの下側にサポートの厚さに等しい隙間をあけて取り付けられた 50x20 のバーのペアで構成されていました。 テーブルを展開するときに支柱が外面にくっつかないように、バーの外面はしばしばくさびで取り除かれました。 ただし、誤って膝で天板をこじってしまうとすぐにロックが解除されてしまいます。 したがって、そのようなテーブルはズボンと床の上にカツレツとマッシュポテトをごった煮にすることなしにはできず、信頼性が高く使いやすい機械式ロックは非常に複雑で高価であることが判明しました。 それにもかかわらず、アマチュアの職人も本格的なメーカーも、原理的には非常に有望なデザインを改良しており、これについてはこの出版物の特別セクションで取り上げます。

壁に取り付けられた折りたたみテーブル (項目 7) は、非常に小さな簡易キッチンではめったに見つかりません。 ほとんどの場合、立ったまますべてのことを行うことに慣れている多忙な独身者の間で、上司の前でカーペットの上で寝ている場合もあります。 ブックテーブルの欠点をすべて抱えており、実質的に改善の余地がありません。 サービングテーブル (項目 8) は農場でより頻繁に使用されますが、これは独自の品質と製造技術を持つ別のクラスの家具であるため、ここではそれらについてのみ言及することに限定します。

技術の繊細さと革新

まず、キッチンテーブルは、オーク、シデ、ウェンジ、積層チップボード、MDFなど、乾燥時の収縮がほとんどまたはまったくない樹種または材料で作られています。 温度、湿度、空気中の有機蒸気が変化するキッチン環境にある通常の工業用木材は、たとえ含浸させてニスをかけたとしても、5 ～ 7 年後に反ったり亀裂が生じ始めます。 一方、キッチンテーブルの寸法は小さいです。 これにより、製造上のいくつかの特徴が生まれ、最終的には作業を簡素化することが可能になります。

テーブルトップ

これはテーブルの主要な詳細です。 キッチンの手作りテーブルに 最良の選択肢– 既製のポストフォーミングカウンタートップを購入します; 幅広い色、質感、サイズが用意されています。 ポストフォーミングは、木材やその他の素材のように見えるように仕上げられた、丸みを帯びたエッジを持つ異形積層チップボードです。 キッチンテーブルに関するポストフォーミングの利点は次のとおりです。

ポストフォーミングは技術的には作業の簡素化とスピードの点で優れています。 しかし、いわゆるボードで作られたカウンタートップは、はるかに頑丈に見えます。 無垢材または家具パネル。 基板をアレイに結合するのは非常に繊細で骨の折れる作業であり、この目的のために特別な装置、つまりクランプが使用されます。 無垢材で家具を手作りしてみたい方には、以下のビデオをご用意しています。

自分の手で家具パネルを組み立てる方法：

キッチンテーブルのパネルトップの作り方:

木の端をカットしてテーブルトップを作る方法:

最後のビデオでは、素材はジャンクですが、見た目は実現できます - クールな寡頭政治がよだれを垂らすでしょう。

ダボ、確認、ダボ

伝統的に木製家具はダボを使って組み立てられます。 ダボ接続は目に見えず、安価です。 念のため、それが何であるか、そしてそれがどのように行われるかを思い出させてください。図を参照してください。 木の部分を接続するには木ダボが使用されますが、接続された部分とともに乾燥します。 積層チップボードは実質的に乾燥せず、プラスチックダボで接続されています。 コーナープラスチックダボはめったに使用されません。 よく壊れます。 木ダボとの接続は通常接着されます。

初心者の職人にとって、ダボ接続の正確なマーキングを行うのは難しいことがよくあります。 釘を噛んでマーキングするなどの方法 (図の項目 4) が常に役立つわけではなく、間違ってマーキングされたダボ接続を再作成することは不可能であり、両方の部品が無駄になります。 したがって、初心者は、ユーロ家具のネジ（確認済みのもの）を使用して最初の製品を組み立てることをお勧めします。 これは高価ですが、特別なスキルは必要ありません。 クランプで圧縮された両方の部品の確認穴が一度に開けられます。図を参照してください。

合板または高密度のきめの細かい木材で作られた部品は、確認材で接続されており、しっかりと保持されます。 長い年月。 以下に説明するすべてのデザインは、ダボと確認の両方で組み立てることができます。 ただし、後者の場合は、次の規則に従う必要があります。

• プラスチック用の配管用グレードではなく、木製用の家具用グレードを使用してください。 一見すると、家具のスロットには六角形のスロットがあり、配管のスロットにはプラスドライバーが付いています。
• 先端に取り付けたときのねじのない確認本体の直径は、取り付け部分の厚さの 1/5 ～ 1/3 以下にしてください。
• 確認ネックの高さは主要部分の厚さに対応する必要があります。
• 取り付け部品への確認のねじ部分の貫通は、少なくとも確認の直径の 5 ～ 6 倍でなければなりません。
• 確認用の穴（止まり穴）をヘッドで全長まで開けます。
• 木材にはツイストドリルのみを使用してください。
• メインドリルは、直径とネジのサイズが正確に一致するマンドレルに挿入する必要があります。
• ねじによる確認の直径と等しい直径のメインドリルで確認用の穴を開けます。

実際には、完璧な「ティーポット」であっても、次の条件を満たすことは難しくありません。

1. 部品の厚さに基づいて、ネジなしの確認本体の直径を決定します。
2. インターネット上には確認機関に関する多くの情報があり、そこからネジ本体の直径、主要部分の厚さ、穴あけ深さを知ることで、必要な標準サイズを決定できます。 「家具のネジ（または確認）図面の寸法」のリクエストの写真をすぐに開くことをお勧めします。
3. 私たちは、販売者が家具の確認書の提示を求められたときに、正確に提示してくれる小売店を探しています。
4. 私たちはこう言います。「これこれの標準サイズとマンドレル付きのドリルがたくさん必要です。」 この確認のためだけにソリッドドリルを提供する場合がありますが、その方が安価です。

そしてダボについてもう少し。 古典的なキッチンテーブルの取り外し可能な（自由に貼り付けられる）テーブルトップをそれらの上に置くのが最善です。 含む このような目的のために、丸い頭を持つプラスチックダボ、または長い凹部と短い突出部にさまざまなタイプの波形が付いている頭を持つダボが製造されます（図を参照）。 右にあります。 厚い天板を最初に取り付けます。 20mmから。 2番目のものは薄いです。

各種テーブル

クラシック

台枠上の古典的なテーブルと脚 (図のアイテム 1) は伝統的にさねはぎを使用して接続 (組み立て) されますが、これは非常に複雑で労力がかかります。 現代のツール-木材用のツイストドリルとドライバーを備えたドリル-と、頭の断面が60x60 mm以上（手すり子の場合、頭は通常100x100 mmです）の脚と組み合わせると、キッチンが可能になります。平面寸法が約 100 mm までのテーブル。 750×1500mmは木ネジで斜めに接続して取り付けることも可能です。 3. いずれの場合も、引き出しの外側は脚の頭の外側表面から 1.5 cm 離す必要があります。これは全体の強度のために必要です。 キッチンテーブルの引き出しの最小許容高さは 120 mm です。 厚さ – 30 mm。

引き出しと同じ板から角に斜めのタイを入れた斜めのネジで接続を強化することを強くお勧めします (上記の項目 4)。 絶対に必要な場合を除き、テーブルトップを取り外す予定がない場合は、ダボへの労働集約的な取り付けを放棄することができます。 次に、完成した支持フレームの隅で、同じボードのスクラップ（クラッカー）が引き出しに切り込まれ、テーブルトップがセルフタッピングネジで引き出しに底から取り付けられます。 以下4。

取り外し可能な脚が付いたクラシックなテーブルの天板の厚さは、少なくとも 24 mm (合板、合板) または 30 mm (無垢材) である必要があります。 他の素材で作られたカウンタートップ。 人造石、脚と一緒に台枠上のテーブルに適していますが、ここでは適用されません。 木材との熱膨張率の差が大きいため、テーブルはすぐに緩んでしまいます。

次に、図の左側にあるように、木工用接着剤または PVA を使用してサイズを決め、端まで確認しながら引き出しをテーブルトップに取り付けます。 通常の木ネジでは正確な組み立てが困難です。 関節の動きを防ぐために首がありません。

次のポイントは、コーナーのジブ (図にもあります) が必要であることです。木製のほぞ穴付きジブ、または既製の鋼製オーバーヘッドジブです。 角の脚は通常の方法で取り付けられます（図の右側）。

机の引き出し

引き出しは、古典的なキッチン テーブルの古典的な構造モジュールです。 テーブルの引き出しのガイドは、ベッドサイドテーブル、チェスト、クローゼットの引き出しのガイドと同じです。 この場合、大きな重量負荷は予想されず、引き出しのスムーズな動きや引き出しを完全に拡張する機能はそれほど重要ではないため、コンピューターデスクのキーボードボードを動かす安価なローラーガイドを使用できます。

家具ボックスの構造は図の左のとおりです。 ボックスほぞ (図の右側) で昔ながらの方法でトレイを組み立てる必要はなく、ボードの端にセルフタッピングネジを使用できます。 引き出し側板の厚みは12〜20mmです。 合板の底部は家具用ホッチキスで固定されることがよくありますが、これは完全に信頼できるわけではありません。 底部の輪郭に沿って頭蓋バーを通してセルフタッピングネジで取り付けることをお勧めします。 引き出しの前面はテーブルの前面と重なっても、同じ高さに収まっても問題ありません。

引き出しをテーブルに取り付けるには、引き出しトレイの断面寸法に基づいて、前面の引き出しの縦方向に開口部を切り取り、ガイド用の側面の許容値 (仕様に示されています)、およびさらに 3 つの許容値を加えます。輪郭に沿ってmm。 次に、サイドサポートボードを取り付けてガイドを固定します。 これらは、バッキングバーを使用して内側から縦フレームに取り付けられます。 天板に固定する必要はありませんが、緩みます。 次に、ボックスが組み立てられ、ボックスと支持ボードにそれぞれ取り付けられます。 ガイドパーツが引き出しを所定の位置に押し込むだけです。

非常にシンプルです

完全にシンプルですが、古典的な外観を持つ見栄えの良いキッチンテーブルは、板で作られた支持フレームで作ることができます（図を参照）。 右にあります。 引き出し部分が少なくとも 120x20 mm の場合、その長さは 1100 mm まで増やすことができます。 卓上 – 重量は 15 kg まで。 垂直からの脚の傾斜角度は15〜20度であり、これがこのデザインの基本的なポイントの1つです。 2つ目は50x15の木材で作られた横の結合材で、構造全体に必要な剛性を与えます。 つまり、このテーブルはクラシックに見えますが、実際にはすでに梁テーブルです。

ビーム

梁構造を備えた一対のキッチンテーブルの図面を図に示します。 上 - 工具なしで完全に折りたたみ可能。 テーブルトップは構造的にはダボ上に配置されていますが、このテーブル（素朴）のスタイルは無垢材で作られたテーブルトップとのみ完全に一致しています。 頭蓋バーにダボを使用せずに下側から固定する変形例が、右側の中央の挿入図に示されています。

この製品では、初心者は、くさび用の斜めの貫通溝が付いた下部包帯 (縦方向の結び目) がつまずきやすいと感じるかもしれません。 実際、すべてが非常に簡単です。底部の包帯は、10 mmの合板またはボードの3層​​から接着剤で組み立てられます。 このタイプの梁のあるキッチンテーブルの作り方については、次のビデオをご覧ください。

ビデオ: コンポーネント別の DIY テーブル

テーブルサポートなし

ベースのない工場製のキッチン テーブルは、通常、ポストフォーミング カウンター トップ (pos) を使用して製造されます。 図の1。 木製のテーブルトップ用に同様のものを自分で作りたい人は、次のようなトリックに遭遇するでしょう。

まず、テーブルスタンドが依然として必要です。 木の梁 50x50から、pos。 2. 実際には、基板の機械的応力は常に角に流れ、そこで応力は非常に不均一に分布します。 ただし、脚フレームの 3 つの固定点すべての下にある木材はほぼ均等に張らなければなりません。そうしないと、固定が自然に緩んでしまいます。 木材配管は、特定の場所の応力のファンを許容値まで拡大しますが、連続配管をコーナーパッドに置き換えることは不可能であり、役に立ちません。

2つ目はカウンタートップの素材です。 脚クリップ (項目 3) を取り付けるための標準のネジ付きソケットは、積層チップボードまたは緻密で目の細かい木材用に設計されています。 天板がパイン材などの場合 かなり柔らかい木材を層状にすると、クリップの取り付け中に巣が層を引き裂いてすでに這い出てくる可能性があります。 そして、誰かが誤ってテーブルを押したときにこれが起こる確率は100%に近いです。

そして3つ目はレッグクリップそのものです。 「代替」メーカーのテーブルトップのないテーブル用の安価な部品セットでは、ほとんどの場合シルミン、ポスで作られています。 4. そして、ご存知のように、シルミンは非常に壊れやすいものです。 一般に、そのようなテーブルが好きなら、保証付きの既製のものを購入する方が簡単です。 おそらく、小売店で自己組み立て用のキットを組み立てるよりも安価です。

本とチェブラーシカ

オリジナルのデザインのテーブルブック (右の図を参照) の欠点はすでに上で述べました。 図では、 以下は、テーブルブックのデザインの図です (従来、テーブルトップの翼なしで回転サポートが 1 つだけ示されています)。これは素人的ですが効果的な方法でそれらを排除しています。 単純に、回転サポートの幅は、テーブルトップの翼幅 (それぞれ 350 mm と 720 mm) に比べて半分以下に減少します。 サポートが90度回転するので、お好みに合わせて快適に座ることができます。 テーブルトップの長手方向の軸に沿った作業位置にあるサポートは、斜めのサポートよりもテーブルトップをしっかりと保持します。また、上部のサポートバーが最も単純なクランプ (上記を参照) から外れるまでテーブルトップを持ち上げるには、次のものが必要です。膝を上げると、自分にとって非常に不快になります。 全体の安定性はキャビネット部分の脚によって確保されており、脚はできるだけ長くする必要がありますが、600 mm 以上にする必要があります。 それ以外の場合は、スイベル サポートの高さを床レベルまで下げる必要があります。

基本的に同様のソリューションが壁掛け式折りたたみテーブル (次の図の項目 1 と 2) でも使用されましたが、ここではサポートの吊り下げコーナーの面取りが操作の信頼性に貢献しています。 これは前のものにかなり当てはまります。 ケース: 下に向かって収束する台形の形でサポートを実行することに対する禁忌はありません。

本テーブルの問題に対する独自の解決策は、キャビネットに収納された取り外し可能な脚です。 それらを配置するのは、回転サポートでテーブルトップのラッチを引っ掛けるよりもそれほど面倒ではありません。 もちろん、このようなテーブルブックは高価ですが、その動作の信頼性は完全です。ラッチがないためです。 それは単に必要ないだけです。

ブックテーブルの進化の次のステップは、より大きなキャビネットとテーブルトップの各翼に 1 本の脚を備えたデザインです。 脚の数が半分なので、テーブル全体の価格が安くなります。 キャビネットの拡張により安定性が向上しただけで、座り心地は一般的に快適で、キャビネット内のスペースが増えました（キッチンでは常に不足しています）。

消費者はそのようなキッチンテーブルをとても気に入ったので、すでにチェブラーシカテーブルというニックネームが付けられていました。 おそらく、漫画の「ここで、私たちは建てて、建てて、そしてついに建てた」を思い出しているのでしょう。 折りたたみ式のキッチンテーブルです。

代替

キッチンがリビングルームと結合されている場合、または結合する予定がある場合は、キッチンテーブルについて考える必要はなく、それを柱に置き換えることをお勧めします。 バーカウンターではドリンクだけでなく、イートインも可能です。 このような置き換えのポイントは、ダイニングエリアの少なくとも半分がキッチンを越えて広がり、残りは散発的に使用され、機能的な三角形に組み込まれないことです。 結果？ 図を参照してください。 8〜9メートルのブレジネフカのキッチンよりも、アパートゾーンを区切るバーカウンター付きの5メートルの簡易キッチンで仕事や食事をする方が便利です。 信じられないですか？ 計算してみましょう。

キッチンテーブルは自立しません。 イーターを植えるには、輪郭に沿って400 mm、アプローチにさらに300〜350 mmを追加する必要があります。 その結果、900x600 mm のテーブルには約 200 mm のテーブルが必要になります。 2.5平方メートル 「リビングスペース」はm、テーブルは1200x700mmですべて3.5平方メートルです。 m. このような分厚いものを半熟機能三角形を潰さずに通常サイズのキッチンに押し込むのは非常に困難です。 ここでは、厨房側からカウンターに二人が座っても、機能的な三角形が崩れることなく、女将さんもすぐに手が届く距離にあります。

有名な料理専門家の一人はかつてこう言いました。「キッチンは消化管と同じように保守的です。」 もちろん、ここで彼は曲げてやりすぎました。 キッチンは非常に保守的ですが、コンロ、冷蔵庫、フードプロセッサー、電子レンジなどは私たちの胃の中にありません。 しかし、最も保守的な領域であっても、ある時点で根本的な変化が必要となる時期が来ます。

自分の手でテーブルを作ることは、大工仕事の経験がない家庭の職人でも簡単に作ることができます。 もちろん、テーブルの設計が非常にシンプルでわかりやすい場合には、これが可能になります。

たとえば、サイズが非常に小さいキッチンに適した既製のテーブルモデルを見つけることが常に可能であるとは限りません。 無垢材の家具をオーダーメイドで購入するとなると、かなり高額になります。 したがって、場合によっては、テーブルを設置する予定の場所の特定の寸法から始めて、ツールを使用して自分で独自の「作品」を構築する必要があります。

さらに、特にベランダやガゼボを美しく配置したいという願望が常にあるため、夏の別荘で創造的な能力を発揮したいという願望がしばしばあります。 郊外エリア。 適切な材料とツールが手元にある場合は、座って将来のテーブルの図面を作成するか、既製のプロジェクトを使用して作業を始めることができます。

自分の手でどのタイプのテーブルを構築できるかを判断するには、この家具のいくつかのオプションを検討することをお勧めします。

作業を開始する前に、あらゆる製品の製造に必要な適切なツールを準備する必要があります。 木製テーブル。 モデルごとに材料の量が異なります。

通常の、従来のを使用できます ハンドツール、大工は常に一緒に働いてきました。 通常、このリストには次のものが含まれます。

• 木材を平らにし、必要なサイズに部品を切断するために使用される鉋。
• さまざまな穴や溝の選択、小さな突起の除去に使用するノミ。
• のこぎり 異なるサイズ厚い板を切断したり、小さな切断をしたりするために使用される修正。
• 鉛筆、巻尺、コーナー、定規。
• ドライバーセット。
• 接着した部品を仮固定するためのクランプです。
• サンディング用のサンドペーパー。

ツールの多くは、より現代的で便利なデバイスに置き換えることができます。

• 電動ジグソーは、上記のさまざまな鋸が以前に使用されていたすべての作業を実行します。

• サンディングマシンを使用すると、表面を滑らかにしてピカピカに磨くことができ、手動のサンドペーパーの非常に面倒な手順が不要になります。

• カッターのセットを備えたフライス盤。 この装置は、鋭い角を丸くしたり、家具のヒンジ用のドリル状の溝を作るのに役立ちます。また、必要である程度の経験がある場合は、レリーフ パターンでテーブルを飾るために使用することもできます。

• 各ネジを締めるのに数分を費やす必要がなくなるため、作業が大幅にスピードアップします。 さらに、特定の作業中に、たとえばエッジを加工したり、完全に均一な大小の穴 (溝) を作成したりするために、フライス カッターまたは通常のドリルの 1 つを取り付けることができます。

• 施工レベルは、あらゆる不規則性や歪みを示すため、製品を均一できれいに仕上げるのに役立ちます。

完成した家具が「曲がる」のを防ぐため、組み立てはレベルによって管理されます。

簡単に作れる夏の別荘用テーブル

こんな表なら誰でも作れます

必要な材料

このようなカントリーハウスの場合、テーブルトップのサイズが1680×850 mmであれば、それほど多くは必要ありません たくさんの木製ブランク。 以下のものを準備する必要があります。

• ビーム、断面 - 750×100×50 mm - 4個。 （テーブルの脚）。
• ボードサイズ:

― 1680×100×25mm ― 4個 (縦方向のフレーム要素);

― 850×100×25mm ― 2個 (横フレーム部品);

― 1580×100×25mm ― 2個 (フレームの側面要素の被覆板);

― 950×100×25mm ― 17個 （卓上用ボード）。

• タッピンねじ、ボルト、場合によっては金属コーナー。
• 木工用接着剤。

全て 木製の要素コンパウンドで処理し、滑らかな表面を準備する必要があります。 木材を「暗く」する場合は、木材をステインで覆い、織り目加工のパターンを明らかにするために、慎重に上から塗り重ねます。 グラインダー。 細かいサンドペーパーを使うと、木目の汚れが浮き出た部分が取り除かれ、くぼみ部分よりも軽くなります。

ガーデンテーブルの設置

フレームのすべての部品が準備できたら、組み立てに進むことができます。

テーブルのフレームまたは「ボックス」

• 最初のステップは、テーブルトップ フレームの詳細です。1680x100x25 mm の縦ボード 4 枚と 850x100x25 mm のエンド ボード 2 枚を大きなテーブルまたは床に配置します。 内部ボードと外部ボードの位置はエンドボードにマークされています。 図面に基づいて定規を使用して必要な距離を測定し、鉛筆でマークします。 特にタイイン方式で接続する場合は、エンドボードとの接合部における縦ボードの幅を正確にマークすることが不可欠です。

要素はさまざまな方法で接続できます。

「クォーター」を選択して金属コーナーを使用して接続

- スチールアングルを使用 - これが最も単純で、 信頼できる方法;

- 挿入方法は、接続要素の幅と長さだけでなく、基板の深さの正確な寸法も必要とするため、より複雑な方法です。

さねはぎの原理に基づいた数種類のジョイント

- 2 番目の図 a)、b)、c)、d)、および e) に示す「溝とほぞ」 このような接続も、経験のない初心者の職人にとっては非常に困難です。

- ダボによる接続は断片 e) に示されています - この方法では、接続する部品に印を付けて穴を開ける際にも完璧な精度が必要です。

• 通常、すべての接続は接着剤を使用して行われます。 唯一の例外は、金属コーナーを使用した部品の端と端の固定です。
• フレームは完全に直角である必要があるため、すべての要素を接続した後、作角を使用して制御し、対角線の長さを測定して比較する必要があります。
• パーツが接着剤で固定されている場合は、クランプで固定し、完全に乾くまで放置する必要があります。そうしないと、しっかりと接続されません。

• 接着剤が乾燥し、フレームがある程度の剛性を獲得したら、1580 × 100 × 25 mm の化粧板を縦方向の外側に取り付けます。 脚を取り付けるために端に沿って距離がある必要があるため、取り付け場所にもマークを付ける必要があります。 外装板それらはまた接着剤に取り付けられ、セルフタッピングネジで固定されており、その頭は木材に1.5÷2.0 mmだけ埋め込まれている必要があります。

• 次の段階は、950×100×25 mmのボードを使用したテーブルトップの横方向のクラッディングです。 それらは互いに5 mmの距離で取り付ける必要があるため、フレームの中央から始めて、それらを取り付ける場所にも最初にマークを付ける必要があります。 天板のフレームからの突出量は四方とも25mm以上としてください。

• 次に、テーブル「箱」の縦材に各板を４箇所固定し、端辺にも外板を取り付けます。 セルフタッピンねじの頭部を凹型にするには、基板に直径 8 mm の凹みを 2 ～ 3 mm の深さまで開け、その凹みの中心にドリルで貫通穴をあけます。セルフタッピングねじがねじ込まれる、より小さな直径（通常は 3 mm）のドリル。 その際に基板が割れるのを防ぐため、 設置工事、貫通穴を開ける必要があります。

• この後、断面 750 × 100 × 50 mm の木材でできた脚を縦板の端に取り付けますが、テーブルトップの幅と正確に一致する必要があります。

次は脚の取り付けです

• 脚はタッピングネジでフレームに固定できますが、接続点で対角に配置してそれぞれ2本のボルトで固定することをお勧めします。 ボルト用の貫通穴を開け、フレームの内側からレンチを使用してナットを締め付けます。
• 製造の最終段階では、大工用接着剤またはエポキシ接着剤とおがくずから作られた混合物でネジの頭を密閉します。 この自家製パテを使ってキャップの上の凹みを埋め、平らに整えます。 接着剤が乾いたら、テーブルトップ全体、特に接着剤の「プラグ」で覆われた領域をよく研磨する必要があります。

• この後、テーブルにニスを塗るか塗装することができます 水性。 装飾層または保護層が乾燥するのを待った後、製品を次の場所に取り付けることができます。 ダーチャ ガゼボ、レクリエーションエリアのベランダまたはテラスで。

必要に応じて、テーブルと一緒にベンチを作るのも簡単です。

キッチン用の小さな折りたたみテーブル

この小さな折りたたみテーブルは、小さなキッチンや非常に小さな部屋に最適です。

• 誤ってテーブルの脚に触れても天板が勝手に折れない設計なので、子供部屋にも安心して設置できます。
• 広々とした両面ベッドサイドテーブルの存在により、さまざまな小物や小さなおもちゃをその中に保管することができます。
• テーブルには十分な大きさの天板が付いているので、子供が座ったまま宿題をすることができます。
• また、テーブルトップにはノートパソコンや勉強に必要な本を置くスペースがあります。
• 必要に応じて、この小さなテーブルの表面に柔らかい布を敷けば、簡単にアイロン台の代わりになります。

上記をすべて考慮すると、非常にコンパクトなサイズにもかかわらず、このテーブルは多機能と呼ぶことができます。

その方法を確認し、いくつかのモデルもチェックしてください。 詳細な指示、ポータルの特別記事で。

折りたたみテーブルに必要な材料と部品

このような便利な家具を組み立てるには、それを構成するすべての部品を準備する必要があります。 必要なブランクのリストを以下の表に示し、その作成方法を以下に説明および示します。

アセンブリ部品の番号がマークされた表の図 (図はクリック可能です - クリックして拡大します)

図面は、要素を製造して単一の構造に組み立てるプロセスで信頼できるテーブルの図を示しています。

テーブルの主な寸法 (図はクリック可能です - クリックして拡大します)

個々のテーブルコンポーネント – 引き出し脚を動かすためのガイドチャンネル（イラストはクリック可能です - クリックすると拡大します）

表に記載されているすべての部品を製造するには、ワークピースをプロの完璧な仕上がりにする最新の電動工具が必要です。

その方法については、ポータルの特別記事で写真と説明をご覧ください。

折りたたみテーブルキャビネットの設置

テーブルの作成は、最も重要かつ最大の部分であるテーブルトップから始める必要があります。 テーブルは折りたたみ式であるため、この要素は固定部分と「可動」部分、つまり必要に応じて折りたたむことができる部分の 2 つの部分で構成されます。 このテーブルを折りたたむと、通常のコンパクトなキャビネットとして簡単に使用できます。

図	実行された操作の簡単な説明
	最初のステップは、ジグソーまたは丸鋸を使用して、厚さ 25 mm の合板から 600×600 および 600×475 mm のテーブルトップ用のブランクを切り出すことです。
	次に、大きなパネルにマークが付けられます。テーブルの前面は丸くする必要があるため、半円が描かれます。 達成するために 正しいフォーム半円の場合は、大きな建設コンパスを使用することも、釘、鉛筆、ロープから自分で作ることもできます。
	次に、マークした線に沿って天板を丸く加工します。 これは、ジグソーまたは丸鋸を使用し、それに適切なコンパスアタッチメントを取り付けて行うことができます。
	次に、希望する形状のカッターをフライス盤に取り付けます。これにより、テーブルトップのエッジが滑らかになるか、必要に応じて均一または丸くなります。
	パネルの半円部分をフライスで加工し、天板の2番目の部分と接合する面は平らにします。 次に、そのエッジも同様に処理されます。
	次のステップでは、テーブルトップの 2 つの加工された部分を互いに 5 mm の距離を置いて平らなテーブルに置きます。 家具のヒンジを取り付けるためにマーキングが行われます。 テーブルトップの端から 100 ～ 120 mm の距離に配置する必要があります。 家具のヒンジには次のような問題がある可能性があります。 さまざまな形、したがって、マークされた場所に配置し、単純な鉛筆で輪郭を描く必要があります。 次に、ルーターを使用して、合板に特別な形状の溝を作ります。その深さは家具のヒンジの厚さと同じでなければなりません。 ヒンジは、セルフタッピングネジを使用して完成した穴に固定されます。
	テーブルトップの 2 つの部分をヒンジで接続した後、パネルの中央で、可動テーブル脚の動きのための閉じたチャネルを形成する部分を固定するために、パネルの下側にマークが付けられます。 ガイドは、テーブルトップの 2 つの部分の接合部から 30 mm の距離に固定する必要があります。 部品の製造には、厚さ18 mmの合板が使用されます。 次に、そこから 10 個の要素を切り出し、フライスで加工します。 530×30 mm - 2 個、530×20 mm - 2 個、120×30 mm - 2 個、122×30 mm - 1 個、120× 20mm - 2個、122×20mm - 1個 ここで覚えておくことが重要なのは、長いスラットの一方の端に 45 度のカットがあり、両側に短い要素があり、結合したときに直角を形成する必要があります。 さらに、ガイドの下レール上に固定されている上部の長短部品も端から45°の角度で切断されます。 これらのカットは、その角度が形成されたチャネルに沿った脚の動きを妨げないようにするために必要です。 次に、部品を木工用接着剤で丸い部分のマークされた領域に接着し、次にテーブルトップの長方形の部分に接着します。 まず、530×20 mm の最長のスラットを接着剤で固定し、セルフタッピングねじでねじ込み、次に 122×20 mm のピースでチャネルをカバーします。 長短の固定スラットの上に、長さは同じで幅の広い 2 番目のスラットが接着され、さらにセルフタッピングねじでねじ込まれます。 したがって、テーブルトップとトップレールの間に均等なチャネルが形成され、それに沿って脚が動きます。 上部のネジが下部のスラットを固定するネジと衝突しないように、ネジをねじ込む場所の位置を計算することが非常に重要です。 天板の長方形部分にも同様に4つのパーツを固定します。 すべての要素は、互いに滑らかで完全に均等に固定されるまで処理する必要があります。そうしないと、移動中に脚が障害物にぶつかったり、詰まったりします。
	脚は旋盤で作るのが一般的です。 そこにない場合は、マスターに注文するか、既製のものを購入することができます。 最終手段として、必要な高さの木材を滑らかになるまで加工することで、正方形にすることができます。 次に、80×80×18mmの正方形の合板ガイドプレートをダボと接着剤を使用して脚の上端に取り付けます。
	次に、接着剤が乾燥した後、脚を目的の溝に取り付けて、詰まりなく自由に動くかどうかをテストします。 必要に応じて、軽微な調整や修正を行うことができます。
	合板のテクスチャーパターンを維持することが目的の場合、完成したテーブルトップは水性ワニスで塗装またはコーティングされます。 この後、完成したテーブルトップは脇に置かれ、キャビネットの製造に進みます。
	キャビネットの要素は複雑な構成を持っていないため、それらを作成するには、表に示されている部品の寸法をMDFパネルまたは厚い合板に正確に転写し、ジグソーまたはのこぎりを使用して慎重に切り出すだけで十分です。 パーツを作った後、端の部分をフライスで滑らかに加工しないと、雑な印象になってしまいます。
	キャビネットパーツの目に見える端部分を特別なラミネートエッジテープで覆う場合は、このプロセスは通常のアイロンを使用して実行されます。 テープの内側には接着剤の層があり、熱の影響で加熱し、MDFパネルの端部の表面にエッジを確実に固定します。
	キャビネットのドアパネルの次のステップは、家具のヒンジを取り付けて固定するための形をした溝を作ることです。 穴はルーターを使用してカウンタートップに開けるのと同じ方法ですが、MDFは合板よりも密度が低く、材料を欠けることなく加工するのが簡単であるため、この場合カッターをドライバーに取り付けることもできます。 ヒンジはドアの端から100 mmの距離に配置する必要があります - 穴あけを開始する前に、慎重にマーキングを行う必要があります。 ドアが取り付けられるキャビネットの壁でも同様の手順が実行されます。 次に、壁とドアを結合して、正しく設置されていることを確認し、ネジ用の穴に印を付けます。
	ヒンジに加えて、準備したハンドルをドアにすぐにねじ込むことができます。 これを行うには、パネルの端から 50 mm 後退し、使いやすい高さの位置を見つけ、ハンドルを固定するための貫通穴が開けられる位置に印を付けます。
	キャビネットのすべての製造部品は、ローラーと刷毛を使用して選択された色の塗料で塗装されます。 ペイントは製品を見た目に魅力的なものにするだけでなく、特定のキッチンの湿気の多い環境による悪影響から素材を保護します。
	次に、ベッドサイドテーブルの組み立てに進むことができます。 専門家はこのプロセスを次の方法で実行します。 特別な道具、しかし、それらは即席のデバイスで簡単に置き換えることができます。 たとえば、平らなテーブル上で組み立てを実行できますが、キャビネットの取り付けを容易にするために、さらにフラットバーにも取り付けられます。 部品の相互固定は、木製のダボ、金属製の家具のコーナー、またはセルフタッピングネジを使用して行うことができます。後者のオプションは最も簡単ですが、最も信頼性が低くなります。 さらに、組み立て後にネジの頭をさまざまな化合物でマスキングする必要があります。 組み立てプロセスは次のように進みます。 - 底面パネルはスタンドに設置されます。 - サイドパネルの 1 つを工事コーナーを使用して水平にし、その位置に鉛筆でマークを付けます。 - 固定部品の位置は、水平パネルと垂直パネルにすぐにマークされます。 - まったく同じ手順が 2 番目の側面と分割された中間壁でも実行されます。 - 次に、ダボを取り付けるための穴が、サイドパネルの底部と端側のマークされた位置に開けられます。 ・この後、パーツを接着する前に側壁に棚を取り付ける位置を決めます。 次に、棚受けブラケットを印を付けた場所に取り付け、これにも穴を開けます。 - 次に、接着剤を塗布したダボを底部に開けた穴に取り付け、その上部の突き出た部分に側壁を置きます。 - 固定棚 - まぐさは、側壁と同時に同じ方法で取り付けられます。
	作業を続行する前に、組み立てられた構造内の接着剤が十分に乾燥していることを確認する必要があります。 キャビネットをよりしっかりと立たせるために、キャビネットを横に置き、乾燥中にクランプで押します。
	接着剤が乾いている間に、引き出しの組み立てを開始できます。 MDFでの完全組み立てとなりますので、ボックスの取り付けもダボで行うことが可能です。 箱の底面に側面を取り付け、側面に沿って鉛筆で線を引き、ダボを取り付ける場所に印を付けます。 次に、側壁を取り外し、印を付けた場所で、留め具を取り付けるための穴をその端に開けます。 底部パネルでも同じことが行われます。 次に、ダボに接着剤を塗り、慎重に穴に差し込み、側面と底面を接続します。
	側壁はセルフタッピングネジを使用して固定されます。ネジの頭を木材に埋め込み、穴をエポキシ接着剤とおがくずの混合物でシールすることをお勧めします。 別の固定オプションとしては、家具のコーナーを内側から側面にセルフタッピングネジでねじ込むこともできます。 各辺に 2 つの角が必要です。
	箱を組み立てるときは、構築角度や対角線を変更して角の均一性を制御する必要があります。そうしないと、スキューが発生する可能性があります。
	引き出しを簡単に移動できるように金属製のローラー ガイドを取り付ける場合は、まず、引き出しの側面とキャビネットの内壁での取り付け位置を決定します。 これを行うには、鉛筆と定規を使用して、ガイドを固定する線を描きます。
	次に、引き出しの前面に前板を取り付けます。 あらかじめマークされ、ドリルで開けられた穴を通して、ボックスの内側からネジで固定されます。 セルフタッピングねじに加えて、パネルを固定するために接着剤を使用することをお勧めします。接着剤をフロントパネルに塗布し、フロントパネルをそれに押し付け、4 ～ 5 本のタッピングねじで締めます。 中心部の接着剤が乾いたら ファサードパネルハンドルをねじ込むための穴が開けられます。
	最後に、キャビネットとカウンタートップを接続する、待望の瞬間が来ます。 最初にテーブルトップの固定部分をキャビネットの表面に接着し、次に下部キャビネットの内側からねじ込まれたネジで固定することをお勧めします。 ただし、まずテーブルトップを正しく配置する必要があります。 恒久的に設置されたテーブルトップパネルにあるチャネルの一部は、キャビネットの側面に当てて置く必要があります。これは、脚がテーブルに向かって動くときのストッパーとして機能します。 テーブルトップは引き出し側のキャビネットの端から 50 mm はみ出す必要があります。 開いた棚 30 mm、脚の側面からは120 mmです。
	テーブルトップを固定したら、最終的な設置に進み、ベッドサイドテーブルのドアをネジに固定します。 次に引き出しを挿入し、棚を棚受けに取り付けます。
	テーブルを閉じるとコンパクトになるので、場所をとらず、見た目も美しいです。 必要に応じて、特定の部屋のインテリアとよりよく調和する他の色を選択して装飾することもできます。
	テーブルを開くと、スペースをとらず、部屋の隅にぴったりと収まります。 「軽い」デザインなのでインテリアに負担をかけず、お子様にも安心な天板形状です。 したがって、このテーブル オプションは次のような場合に最適であると考えられます。 小さなアパート小さなキッチンと部屋付き。

お金を節約する必要がある場合、または単純に大工仕事で自分を表現したいという大きな願望がある場合は、遅らせないでください。 自作。 さらに、組み立ては興味深く役立つ活動であるだけでなく、特に作業が正常に完了した瞬間には非常に楽しいものになります。

自分の能力に自信のある方には、もう1つご用意しております。 興味深いオプション ラウンドテーブル、これは家庭でも現場でも役立つ可能性があります。

動画：丸テーブルの組み立て例

そして、キッチンテーブルに関するもう 1 つのアイデアは、真実ではないとしても、熟練した所有者であれば実現できるでしょう。

ビデオ: 折りたたみ可能なデザインの軽量キッチンテーブル

DIY キッチンテーブルは、お金を節約する機会であると同時に、既存のスペースに完璧にフィットするユニークな家具をキッチンに提供する方法でもあります。 ただし、将来の構造の寸法と形状を正確に決定することが重要です。

木製ダイニングテーブルの作り方

無垢材で作られたテーブルは美しく、自然で、一般に高価です。 しかし、そのようなテーブルを購入する必要はありません。品質に劣らず、はるかに安いお金で自分で作ることができるからです。

したがって、自分の手でダイニングテーブルを作るには、次のものが必要です。

1. 4つのこと。 テーブル用の手すり子の脚、高さ73センチメートル、細すぎません。
2. カウンタートップ用: 4 ドライエッジ 木のボード長さ1メートル（幅60センチメートルのテーブルの場合）。

1. フレームの場合：長さ80cmのボード2枚と長さ40cmのボード2枚。

工具を準備します: カンナ、グラインダー、または グラインダー、まな板用ジグソー、丸鋸、ドリル（8mmドリルビット付き）、ドライバー、 サンドペーパー、タッピンねじ (30 mm)、木工用接着剤、ダボ、クランプ (できれば)。 そしてもちろん、鉛筆、巻尺、手袋、安全メガネもあると便利です。

のために 仕上げテーブルにはプライマーと一緒にワニス、ステイン、またはペイントが必要です。 まずはテーブルの天板を作ります。 これを行うには、4 枚の板すべてをできるだけ正確に同じ長さ (100 cm) に調整する必要があります。板が製材所で製材されていない場合は、幅と厚さもトリミングする必要があります。 次に、カンナで慎重に研磨する必要があります。 木材を研磨すればするほど、カウンタートップはより滑らかになります。 ボードができるだけしっかりと収まるように、エッジをきれいに仕上げます。

板と板をネジや釘ではなく、接着剤とダボ（板）で繋いでいきます。 これを行うには、すべてのボードの端に10〜15 cmの間隔で同じマークを付け、8 mmのドリルでダボ用の穴を開けます。 次に、エッジを研磨し、それらと開いた穴に木工用接着剤を塗ります。 同じ接着剤で処理した箸を穴に打ち込み、4本の棒を1本ずつ接続します。 表面の余分な接着剤をサンドペーパーで取り除き、すべてのエッジと同様にカンナで研磨します。 この段階で、カウンタートップに金属スポンジを塗り、木の質感を与えることができます。

ということで、天板の準備が完了しました。 次に、脚を固定してベースを作成する必要があります。

これを行うには、接着剤とネジを使用して短い横ボードで手すり子を均等に固定する必要があります。 接着剤は少なくとも 12 時間乾燥します。

長いクロスバーに脚を取り付け、後でテーブルトップを取り付けるために穴を開けます。

フレーム内の接着剤が乾いたら、テーブルトップをフレームに取り付け始めることができます。

テーブルを長く、広くしたい場合は、写真に示すように、追加のクロスバーを 2 本使用してテーブルを強化する必要があります。

したがって、テーブルはほぼ準備ができています。残っているのは、事前に下塗りして、ワニスまたはステインで処理するか、ペイントすることだけです。

テーブルを何色に塗ればいいでしょうか？ 個人の好みと他の家具の色に基づいてください。 以下が一番多い ユニバーサルオプション– テーブルの天板と脚に汚れが付いています。

このビデオでは、自分の手で木材を着色する際の主な間違いを確認できます。

光沢が好きな場合は、テーブルの表面をステインで覆い、その上にワニス（下の写真の例）を塗るか、単にワニスでコーティングすることができます。

足もペイントできるよ 白色、テーブルの天板をステインで覆うと、次の写真のようなデザインになります。

合板でキッチンテーブルを作る方法

ラミネートチップボードで作られたDIYキッチンテーブルは実用的で、 予算ソリューション。 これらのカウンタートップは覆われています 装飾プラスチック、摩耗に対して安定しています。 で 標準バージョン卓上キャンバスの寸法は3000x600x36(26) mmですが、今日では、必要な寸法にカットされたチップボードのシートを購入したり、家具工房で適切なトリムを販売するように交渉したりすることは難しくありません。

以下も必要になります。

• 接続ストリップとエンドストリップ。
• エンドエッジ。
• ネクタイ。

適切な寸法のカウンタートップを購入した場合でも、端を追加で処理する必要があります。これにより、結果がより魅力的になり、ベースを湿気から保護することもできます。 これらの目的には、ポリ塩化ビニルをベースにした特別な家具のエッジを使用するか、エッジテープを接着することができます。 エッジ付きのオプションは、ダイニングテーブルにとってより実用的であり、家庭の職人に適していると考えられています。

キッチンテーブルの場合は、適切なサポートも必要です。脚を個別に購入するか、既製のベースを優先することができます。 それはすべて、図面が提供するオプションによって異なります。 最も一般的なオプションは丸脚で、D = 60 mm、高さ 71 cm で、折りたたみ可能で高さ調整可能で、デザインもマット、塗装、光沢などさまざまです。

私たちの場合、直径 60 mm のクロムメッキの光沢のある棒脚、および厚さ 36 mm の白い積層チップボードで作られたテーブルトップとそれに合わせた周囲寸法を備えた白いプラスチックのほぞ穴 T 字型エッジが使用されます。 。

それでは、チップボードの天板を使ったダイニングテーブルの作り方です。

1. 図面に従って材料にマーキングを施します。 角の半径は60mm以上必要です。

1. 天板はジグソーを使って形を作ります。

リバーシブルの歯を備えた鋸を使用する必要があります。そうしないと、プラスチックのコーティングが欠ける可能性があります。 まずボール紙の角をジグソーで2mmの余裕を持って切り出し、最後に研削盤で丸めます。

1. 家具の縁取り用の溝はフライス加工されています。

1. 縁取りが詰まってきています。 その前に、製品の端を覆う必要があります シリコーンシーリング材。 シーラントは、テーブルトップの縁取りと上端の両方に配置されます。 ゴムハンマーを使用して縁を埋めます。 その後、余分なシーラントを除去します。

1. 脚は取り付けてあります。 これを行うには、テーブルトップの裏側に鉛筆でマークを付けます。 ほとんどの場合、脚は端から 100 mm の位置に配置されます。

ホルダーの固定には長さ約20mmの皿頭付きタッピンねじを使用します。 この後、脚をホルダーに置き、六角レンチで固定すれば、新しいテーブルの完成です。

寸法を正しく決定する方法

上で説明した原理を使用して、テーブルの長さと幅を拡大または縮小することができます。 家族に最適なサイズを選択するにはどうすればよいですか?

6〜8平方の寸法を持つ標準的なキッチンについて話している場合、図面は次のようになります。 典型的なデザイン高さ 750 mm、周囲 800*500...1200*600 mm。

夕食のテーブル一定の人数について自分の手で計算する必要があります。 通常、それは居住者の数（3〜9）に対応しますが、ゲスト用に無料の場所がいくつか追加されます。 大企業にとっては良い解決策となるでしょう。

計算は次のように行われます。人数に 60 (1 人あたりの「作業」周囲長) を掛けます。 テーブルトップの幅に関しては、専門家の推奨に従います。その最適値は800から1100 mmです。 狭いテーブルはサービスを提供するのが難しく、広いテーブルは座っている人にとって不快です。

自分の手でキッチンテーブルを楕円形（丸い）にすることにした場合は、円周 - 直径 * 3.14を計算する必要があります。

フォーム選択ルール

キッチンテーブルの形状は、空間の認識に重要な役割を果たします。 ユニバーサルデザイン - 直角の長方形または正方形。 バランスが取れており、壁の近くまたは部屋の中央に設置でき、スペースを節約できます。

楕円形のモデルも非常に快適で美しいですが、それほど広くはありません。最大の製品でも最大8人まで収容できます。 さらに、8平方メートル以上の広い面積が必要です。 壁に寄せて置くことはできないので。

これは、非常に大きなキッチンと大きなキッチンの両方に適した、普遍的で伝統的なオプションとも言えます。 ただし、長方形のテーブルよりも容量が少なくなります。

最良の選択肢は、角が丸い長方形のテーブルです。 自分の手で合板からまさにそのようなテーブルを作る方法についてはすでに説明しました。

家具のお手入れのルール

ダイニングテーブルは作った後も長くお使いいただくため、お手入れが必要です。

したがって、磨かれたりニスが塗られたりした木製の家具は、傷がつきやすいため、細心の注意が必要です。 また、熱湯に触れた跡が残る場合がございます。 基本的な木材のお手入れには、万能の研磨剤が選択されます。

MDFまたはチップボードで作られたテーブルトップについて話している場合 プラスチックコーティングされた、その後、お手入れは難しくなく、洗剤で定期的に洗うだけです。

その事を忘れるな キッチン家具暖房器具や通りに隣接する壁から遠ざける必要があります。 有害 木製家具直射日光も当たります。

ロフトスタイルの家具はあらゆるものを引き立てます モダンなインテリア。 この傾向は、困難な時期にニューヨークの工業地帯で始まりました。 産業企業の崩壊により、建物は庶民にほぼゼロ円で貸し出されたり、売却されたりしました。

したがって、このスタイルはシンプルさ、厳格な直線、そして 天然素材。 家のインテリアにセンスを加えたい場合は、ロフトスタイルに設置してください。 どれにも合いますよ モダンなスタイル、機能性、実用性、オリジナル性によって区別されます。 外観。 このような家具はお店で購入する必要はなく、自分の手で非常に簡単かつ簡単に作ることができます。

ロフトスタイルの家具の特徴としては、 それは矛盾したものを組み合わせます。 つまり、家具アイテムはかなり興味深いオリジナルの外観を持つことができます。

さまざまなパーツから組み立てることができます。 たとえば、さまざまな製品からロフト スタイルのテーブルを組み立てることができます。つまり、あるテーブルからテーブルを取り出し、別のテーブルに取り付け、3 番目のテーブルから引き出しを取り付けます。

ロフト スタイルのトレンドはいくつかあります。

• 工業用- が一番人気です。 粗い未処理の表面や金属部品が含まれています。 この方向のテーブルは機能的でシンプルである必要があります。 色の範囲は、白、グレー、黒、茶色です。
• ボヘミアン。 インダストリアルな雰囲気を維持し、さまざまなスタイルを組み合わせることができます。 このようなインテリアに最適な選択肢は、彫刻が施されたテーブルです。 金属製の脚。 モダンな椅子との相性も抜群です。
• グラマラス。 ここでは多様性が認められています 色の範囲。 製品を青またはライラックにすることができます。 テーブルトップはこの方向では木製だけでなく、ガラスにすることもできます。

注意: ロフト スタイルのテーブルはサイズが大きく、ラインが厳密である必要があります。 ここには余分なものは何もあってはならない; この方向性の主な目的は、機能性、実用性、使いやすさです。 ロフトスタイルは、粗野で荒々しい質感が特徴です。

さまざまなモデルがあるため、ロフトスタイルのテーブルはさまざまな目的の部屋で使用できます。

材料

この方向のテーブルは、次の材料から作成できます。

• (テーブルトップ用)。 ここでは両方の木材と他の木材を使用できます。
• 金属（フレームまたは脚を構築するために使用）。

私たちが独創的なアイデアに頼る場合、デザイナーは次のようなテーブルを提供します。 木製カウンタートップガラス瓶に取り付けられています。 しかし、ほとんどの場合、家具メーカーは 金属製のサポートと組み合わせた無垢材のテーブル.

こんな家具も古いものから作れます 建材、ほぼすべての人のガレージで利用できます。 そのため、より高級感とデザイナー性が高まります。

この家具は古びた外観を持っているに違いありません。 新しい素材を使用する場合は、人工的に熟成させる必要があります。

注意: ロフトスタイルの家具の製造において特に重要なのはその配色です。 部屋の全体的なスタイルと一致する必要があります。

描画

家具の製造を開始する前に、そのデザインと寸法、用途、製造材料、配色について考える必要があります。 部品を製作しテーブルを組み立てるには図面を作成する必要があります。 すべてのデータをミリメートル単位の精度で表示します。 次に、個々の要素を製造するプロセスや製品を組み立てるときに、図面を使用することがよくあります。

図を作成するスキルがない場合でも、 特定のコンピュータープログラムを使用する。 製品のすべての寸法を正確に計算し、適切な図面を作成するのに役立ちます。

クラフトツール

ロフトスタイルのテーブルはデザインがシンプルなので、作るのにあまり時間はかかりません。 最も 製造業の主な作業は製品のフレームを組み立てることです。。 あらゆる形状、サイズにすることができ、 カラースキーム。 このような既製の家具のテーブルトップを購入して、自分で塗装することができます。

として 材料以下のメーカーを選択しました。

から ツール必要になります:

• サンダー。
• 副。
• ブルガリア語;
• ドリルまたはドライバー。
• ジグソーパズル;
• 定規と鉛筆。

自分で行うにはどうすればよいですか?

これで、製品の図面が準備でき、材料と工具が揃ったので、製造プロセスを開始できます。

仕上げ

仕上げには、表面を研磨し、ステインを塗装し、ニスを塗ることが含まれます。 これにより、製品に古びた外観が与えられるだけでなく、その性能特性とマイナス要因に対する耐性も向上します。

見た目も職人が丁寧に仕上げます。 クリアオイルとハードワックスを使用。 この材料をブラシまたはローラーで木製要素に塗布します。

スタイリッシュなデザインを作るための 10 のアイデアをご紹介します。 コー​​ヒーテーブル珍しい素材から自分の手で。 古いドア、窓、タイヤ、木製パレットなど、通常コーヒーテーブルの素材として考えられていないものを使用します。

1.パレットから作ったDIYコーヒーテーブル

最近かなり人気のあるトレンド、つまり木製パレットから庭や家庭用の家具を作ることから始めましょう。 パレット自体はほぼ完成したコーヒーテーブルです。 パレットは塗装することも自然な形のままにすることもでき、車輪や小さな脚に取り付けることもでき、テーブルトップはガラスや合板で作ることもでき、作り方にはさまざまなオプションがあります。

2. ラジエーターを使ってコーヒーテーブルをDIY

昔から誰がそんなこと考えただろう 鋳鉄バッテリーコーヒーテーブルは自分の手で作ることができます！ ラジエーターは移動性の高い信頼性の高い大型ホイールに取り付けることができ、テーブルトップは強化ガラスまたはチップボードで作ることができます。 バッテリーからテーブルを作成する方法の詳細をお読みください。

3. 窓と本で作ったDIYコーヒーテーブル

自宅の通常の窓を金属プラスチック製のものに交換した場合は、1つの古い窓から興味深いコーヒーテーブルを作ることができます。 脚は木のブロックから作ることもできますし、とにかくリサイクルしたかった古本を使用することもできます。 リンクに従ってこれを行う方法について詳しく読んでください。

4. ドアからDIYコーヒーテーブルを作る

さて、入力を交換した場合、または 室内ドア、 それ 古いドア新しいテーブルの素材として使用します。 ドアは天板と脚の 3 つの部分に切断されます。 部品の寸法は、ドアのサイズと選択したテーブルの高さによって異なります。 脚は金属コーナーを使用してテーブルトップに取り付けられています。 安定性を高めるために、板で作った下棚を追加できます。

5. タイヤコーヒーテーブル

ファッションデザイナーも古いものを使っている 車のタイヤプーフやテーブルの作成に。 これは、タイヤからコーヒーテーブルを自分で作る意欲を刺激するだけです。 中央の穴を適切な直径の合板の円で覆います。 この場合、蓋を開けてテーブル内に物を収納できるようにすることができる。 または、図のようにテーブル全体をロープで編みます。

6. チップボードと丸太で作られたコーヒーテーブル

このコーヒーテーブルはすべて白樺の丸太で作られているかのように見えますが、そうではありません。 実際、合板の箱の側面は丸太で覆われ、その上は樺の火で覆われています。 これを行う方法の詳細については、リンクを参照してください。

7. 丸太や切り株で作ったコーヒーテーブル

丸太や切り株を切り取って、自分の手でユニークなコーヒーテーブルを作ることができます。 丸太の切り口をきれいにして研磨する必要がありますが、丸太の表面にニスを塗ったり、ペイントしたりすることもできます。 研磨した切り株や丸太を床に直接置いたり、車輪を取り付けたりすることができます。 オプションとして、細く切った丸太を丸いスツールの上に置きます。

8. かごで作ったコーヒーテーブル

四角い籐のバスケットは、十分な収納スペースを備えたコーヒーテーブルの基礎となります。 おそらくドアのヒンジに、ボール紙でバスケットの蓋を作ります。 添付する場合 ドアヒンジ不可能な場合は、2つのストリップまたは布製（革製）のハンドルを蓋の側面（テーブルトップ）に置き、これを使用すると、収納スペースを開けるのが簡単になります。 バスケットに小さな家具の車輪を取り付けます。

9. 引き出しから作るDIYコーヒーテーブル

果物や野菜などを入れる木箱は、自分の手で家具を作るための普遍的な素材です。 引き出し 1 つはすでにベッドサイド テーブルまたはスツールとして使用でき、引き出し 2 つは小さめ、引き出し 4 つは大きなコーヒー テーブルになります。

10. スプールで作るDIYコーヒーテーブル

産業用ケーブルの大きなスプールは希少ですが、コーヒー テーブルに最適な在庫です。 ただし、運よくケーブル リールを見つけた場合は、それをきれいにして床に置くだけです。 DIY の丸いコーヒーテーブルの完成です。 もちろん、必要に応じて、コイルをペイントしたり装飾したりすることもできます。 オプションについてはリンクを参照してください。