Każdy ogrodnik wie, jak ważne jest terminowe i efektywne nawożenie gleby w ogrodzie oraz w ogrodzie, aby uzyskać dobre zbiory. Można kupić gotowy kompost, wydając na niego dość duże sumy, prawie równe kosztowi samych zbiorów, lub można go zrobić samodzielnie, bez większego wysiłku.

Kompostownia zrób to sam, której opcje zostaną omówione w tej publikacji, pomoże nie tylko wyprodukować wysokiej jakości nawozy, oszczędzając na ich zakupie, ale także funkcjonalnie wykorzystać odpady z produktów pochodzenia roślinnego. Istnieje kilka podejść do jego powstania, ale najpierw kilka słów o celu i znaczeniu tej struktury rolniczej.

Cel i ogólne zasady tworzenia dołu kompostowego

Po co powstają doły kompostowe?

Na każdej działce, przynajmniej na części rośliny uprawne, a bez pożywienia w końcu stracą swoją witalność, uschną i umrą, gdy otaczająca je gleba się wyczerpie.

Dlatego niezależnie od tego, czy jest to drzewo, krzew czy jednoroczne uprawy warzywne, gleba dla nich musi być okresowo nawożona. Dziś oferują wyspecjalizowane sklepy duża liczba nawozy produkowane na różnych bazach, jednak nie wszystkie są równie korzystne dla roślin i niebezpieczne dla człowieka. Niektórzy producenci produkują jednak kompost i nie zawsze zachowują się sumiennie. Aby przyspieszyć dojrzewanie próchnicy, niektórzy z tych „agrochemików” nie stosują środków biologicznych, ale chemicznych, które szybko rozkładają różne materia organiczna, a dla ignoranta, który nie posiada specjalnej wiedzy, po prostu nie da się sprawdzić, jak przebiegało przetwarzanie. Dlatego jeśli natkniesz się na taki produkt, możesz nie tylko nie osiągnąć wzrostu plonów swojego ogrodu lub ogrodu, ale wręcz przeciwnie, zepsuć glebę do tego stopnia, że ​​zajmie to dużo czasu przywrócić go. długie lata.

Dlatego najlepszą opcją wydaje się samodzielne wykonanie nawozów organicznych, zwłaszcza że prawie wszystkie niezbędne składniki zawsze można znaleźć dosłownie pod nogami lub w kuchni po ugotowaniu.

Każdy teren jest okresowo porządkowany, a podczas sprzątania zbierane są hałdy trawy i opadłych liści, zmieszane z opadłymi owocami, a także gałęzie po przycięciu drzew i krzewów – wszystko to doskonale nadaje się do produkcji kompostu.

Jeśli został pobrany dół kompostowy nie dotykaj, kompost dojrzewa dość szybko długi czas. A pod warunkiem dodania do niego specjalnych roztworów biologicznych zawierających żywe bakterie, nawóz można uzyskać w ciągu 3-4 miesięcy. Aby jednak proces „dojrzewania” w dołach i pojemnikach kompostowych przebiegał równomiernie, masę należy okresowo wymieszać i dodać do niej leki przyspieszające procesy naturalnego rozkładu materii organicznej.

Wymagania dotyczące założenia dołu kompostowego

Aby kompostownia mogła prawidłowo funkcjonować, jej konstrukcja musi zapewniać wszystkie niezbędne warunki do rozwoju i aktywnego działania bakterii przetwarzających odpady roślinne.

Warunki niezbędne do normalnego funkcjonowania bakterii obejmują następujące czynniki:

• Dostępność swobodnego dostępu tlenu do pojemnika (dołu), dzięki czemu umieszczone w nim odpady roślinne nie gniją wydzielając nieprzyjemnych zapachów, lecz rozkładają się pod wpływem dżdżownic i pożytecznych bakterii.
• Specjalny reżim temperaturowy
• Stała wysoka wilgotność.

Nawóz wysokiej jakości można uzyskać tylko wtedy, gdy wszystkie te warunki zostaną spełnione, a do tego trzeba odpowiednio zbudować lub zmontować pojemnik na kompost z gotowych materiałów.

Wymagania, które należy spełnić przy konstruowaniu tego użyteczną strukturę, można wymienić w następujący sposób:

• Kontener musi mieć w ściankach otwory umożliwiające swobodny dostęp powietrza, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie go nad poziomem gruntu.
• Aby ułatwić wyjmowanie gotowego kompostu z pojemnika, najlepiej jest wykonać ścianę przednią lub boczną w formie drzwi lub złożyć ją z wymiennych desek.
• Jeśli dół kompostowy jest zainstalowany w wykopanym w ziemi dole, nie należy go zakopywać głębiej niż 500 mm. Masę umieszczoną w takim dołku należy dość często mieszać, dodając do niej roztwór z żywymi bakteriami.
• Mobilny kontener na kompost wygląda na bardzo atrakcyjną opcję – jeśli ma choć trochę estetyki wygląd, można go zainstalować w dowolnym miejscu na obiekcie. Jedyne, o czym należy pamiętać, to to, że nie powinien on stale przebywać na słońcu. Dlatego najlepiej jest znaleźć miejsce dla pojemnika w półcieniu pod drzewami. Ponadto, w razie potrzeby, można go ozdobić wyjmowanym

• Rozmiar pojemnika lub dołu na kompost zależy od tego, ile nawozu ma zostać wyprodukowanego na potrzeby danego miejsca. Najlepiej jednak, aby jego wymiary nie przekraczały 1000×2000 mm. Jeśli powierzchnia jest duża i potrzebujesz dużo próchnicy, zaleca się wykonanie kilku małych pojemników o przybliżonych wymiarach 800 x 1000 mm.
• Nie należy ustawiać pojemnika zbyt wysoko - powinien mieć taką wysokość, która umożliwi łatwe rozluźnienie masy, a trzeba to robić dość często. Dlatego najrozsądniej jest podać wysokość w zależności od wzrostu ogrodnika.
• Niezależnie od materiału, z jakiego wykonany jest pojemnik na kompost, jego dno nie powinno być przykryte – zawsze pozostaje gliniaste. W ten sposób pudełko utrzyma wilgoć, która będzie pochodzić z gleby. Ponadto zapewniony zostanie swobodny przepływ dżdżownic, które również biorą czynny udział w produkcji próchnicy.

Jakie odpady można wrzucać do pojemnika na kompost?

Kompost będzie wysokiej jakości i korzystny dla roślin tylko wtedy, gdy będzie wytwarzany z produktów roślinnych przyjaznych dla środowiska. Trzeba zatem wiedzieć, co można wrzucić do kontenera, a czego absolutnie nie.

• Gałęzie drzew (ale umieszcza się je tylko na dnie kompostownika - będzie to rodzaj warstwy drenażowej).
• Opadłe liście, igły sosnowe, korzenie, kora i posiekane gałęzie drzew.
• Skoszona lub odchwaszczona trawa.
• Obierki warzyw, owoców i jagód, a także zepsute owoce.
• Odchody kurczaków, dwuletni zgniły obornik.
• Popiół i węgiel drzewny pozostałe po spaleniu drewna.
• Trociny, słoma, siano, wióry i inne drobne odpady drzewne.
• Pozostałości po warzeniu herbaty i kawy.
• Torby papierowe, tektura falista, zużyte serwetki i papier (oczywiście, jeśli na odpadach papierowych nie ma farby drukarskiej ani kleju biurowego).
• Czasami dolną warstwę drenażową gałęzi posypuje się wapnem, aby szybko rozłupać drewno.

Wszystkie odpady roślinne, na przykład warstwy świeżo skoszonej trawy, należy posypać warstwą ziemi ogrodowej, ponieważ bez niej rozkład będzie wolniejszy.

Bardzo ważne jest również, aby wiedzieć, czego nigdy nie należy wrzucać do kompostu, w przeciwnym razie może to nie pomóc, a wręcz zaszkodzić roślinom.

Ceny pojemników ogrodowych

pojemnik ogrodowy

Nie można więc wrzucać do pojemnika substancji nieorganicznych, które nie ulegają rozkładowi lub rozkładając się wydzielają substancje toksyczne, niebezpieczne nie tylko dla roślin, ale i człowieka. Ponadto istnieją inne substancje i produkty, których przeciwwskazane jest umieszczanie w dołach kompostowych. Obejmują one:

• Torby plastikowe, wyroby z tworzyw sztucznych, gumy, metalu i tworzyw sztucznych.
• Rośliny traktowane chemikaliami.
• Topy z ziemniaków i pomidorów - mogą zostać zarażone zarazą.
• Kości z drzewa owocowe i kości zwierzęce.
• Odchody zwierząt domowych mogą zawierać robaki i ich jaja.
• Sierść zwierząt domowych, ponieważ rozkład zajmie dużo czasu.
• Ważne jest, aby żadne szkło nie dostało się do kompostu, ponieważ podczas przetwarzania łóżek może poważnie zranić rękę.
• Nie zaleca się układania grubych gałęzi w górnych warstwach – będą one zbyt długo się rozkładać.

Jakie są rodzaje dołów kompostowych i jak je wykonać samodzielnie?

Z nich wykonane są doły lub pojemniki kompostowe różne materiały- może to być drewno, metal, łupek gładki lub falisty, siatka metalowa i folia polietylenowa lub geowłóknina, czarne torby polietylenowe i inne. Konstrukcja pojemników może być również inna, ale muszą one działać według tej samej zasady. Następnie rozważymy projekty różnych dołów kompostowych, od skomplikowanych do najbardziej proste opcje, dzięki czemu czytelnik będzie miał możliwość wyboru najodpowiedniejszego dla konkretnego przypadku.

Pierwszą opcją jest gotowy plastikowy pojemnik

Na początek warto to rozważyć gotowa opcja kompostowniki, które można kupić w wyspecjalizowanych sklepach. Są to pojemniki plastikowe wyprodukowane z uwzględnieniem wszystkich niezbędne warunki do produkcji humusu.

Pojemniki o różnych pojemnościach i kształtach mają dość przystępne ceny, które zaczynają się od 1300 rubli, a jeśli nie ma możliwości ani chęci samodzielnego wykonania dołu kompostowego, najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupienie gotowej konstrukcji rolniczej.

Pojemniki to dość kompaktowe produkty o schludnym i stylowym wyglądzie, które się nie zepsują projektowanie krajobrazu działka. Ponadto najczęściej plastik takich kompostowników jest kolorowy zielony kolor, co pomaga wizualnie „zgubić” pojemnik na tle roślinności okolicy.

Zbiorniki sprzedawane są w stanie niezmontowanym, dzięki czemu można je łatwo dostarczyć na miejsce montażu nawet komunikacją miejską. Dołączona jest do nich instrukcja montażu, a samodzielny montaż takiego pojemnika nie będzie trudny, gdyż nie są do tego potrzebne żadne narzędzia.

Aby ułatwić wyjmowanie gotowego humusu z kompostownika, w konstrukcji zastosowano boczne drzwiczki, które ułatwiają jego obsługę.

Kompostowniki wykonane są z mrozoodpornego tworzywa sztucznego stabilizowanego promieniami UV, które doskonale wytrzymuje działanie promieniowania ultrafioletowego, opadów atmosferycznych, wiatru i zmian temperatur. Zaletą tej konstrukcji w porównaniu do „klasycznego” kompostownika zabudowanego w ziemi jest to, że nie będzie on źródłem nieprzyjemnego zapachu, gdyż zastosowany w pojemniku system napowietrzania nie pozwala na gnicie odpadów.

Drugą opcją jest domowy drewniany kompostownik.

Ta wersja dołu kompostowego nie będzie tak łatwa dla właścicieli do wykonania własnymi rękami działki którzy nie mają narzędzi stolarskich lub nie wiedzą, jak z nimi pracować. Znając jednak wymiary półfabrykatów, można je zamówić w warsztacie stolarskim, a samodzielny montaż skrzynki nie powinien stanowić problemu, gdyż proces ten nie wymaga specjalne narzędzia. Jeśli „arsenał narzędzi stolarskich” jest dostępny i jest przynajmniej trochę doświadczenia w pracy z nim, proces produkcyjny będzie prosty i szybki.

Tak więc do drewnianego pojemnika na kompost potrzebne będą 24 deski o długości 1500 mm, grubości 25 mm i szerokości 150 mm.

Z narzędzi będziesz potrzebować piły tarczowej lub wyrzynarki elektrycznej, zwykłej lub samolot elektryczny, zaciski, miarka i prosty ołówek.

Ilustracja
	Pierwszym krokiem jest wykonanie części do pojemnika. W tym celu zaleca się stosowanie wysokiej jakości trwałego drewna, które będzie odporne na zewnętrzne czynniki naturalne, takie jak wilgoć, wiatr, zmiany temperatury i promienie ultrafioletowe. Wynika to z faktu, że kontener będzie stale stał na ulicy. A dodatkowo drewno będzie odsłonięte nie tylko od zewnątrz, ale także biologicznie - od wewnątrz, gdyż będą tam aktywnie zachodzić procesy rozkładu odpadów roślinnych.
	Deski są piłowane i strugane ze wszystkich stron, dzięki czemu wyglądają całkiem schludnie. Jest to szczególnie ważne, jeśli kontener znajduje się na dobrze widocznym terenie – zapewne nikt nie chciałby, aby skrzynia psuła architekturę krajobrazu.
	Po przygotowaniu deski są one składane i mocno dokręcane zaciskami po obu stronach. Następnie od każdej krawędzi mierzy się 100 mm, następnie odkłada się kolejne 25 mm i zaznacza ołówkiem - będzie to szerokość wycinanego rowka. Głębokość rowka powinna również wynosić 25 mm.
	Następnie na zaznaczonych deskach wykonuje się nacięcia. W tym celu głębokość cięcia ustawia się na ręcznej piłze tarczowej, a wiele cięć wykonuje się w zaznaczonym na deskach obszarze w odległości 1–2 mm od siebie. Kiedy drewno zostanie rozbite na małe kawałki, można je łatwo usunąć z desek za pomocą tej samej piły.
	Gdy rowki są gotowe po jednej stronie, deski obracają się na przeciwną stronę. Wykonuje się na nim również oznaczenia - najpierw od krawędzi odrywa się 100, a następnie 25 mm. Po czym proces wycinania rowków powtarza się. Rowki po jednej i drugiej stronie na szerokości desek powinny znajdować się dokładnie naprzeciw siebie - jak pokazano na tej ilustracji.
	Następnym krokiem jest wzięcie dwóch desek z wpustami, złożenie ich i spięcie za pomocą zacisków. Rysuje się linię dzielącą deski dokładnie na pół - w tym przypadku jest to odległość 75 mm od krawędzi i wzdłuż tego oznaczenia deski są przecinane. Części te zostaną wykorzystane do zainstalowania dolnej i górnej, czyli ostatniego rzędu konstrukcji.
	Następnie wszystkie powierzchnie gotowych desek, w tym wycięte rowki, należy pokryć jednym z roztworów antyseptycznych. Produkt zapobiegnie procesom gnilnym i przedłuży żywotność drewna. Środek antyseptyczny nakłada się szerokim pędzlem. Ważne jest, aby nie pozostały nieobrobione obszary, w przeciwnym razie może rozpocząć się od nich rozkład drewna pod wpływem procesów zachodzących wewnątrz pojemnika i zewnętrznych czynników naturalnych.
	Po całkowitym wyschnięciu drewna można przystąpić do montażu konstrukcji. Pojemnik należy zainstalować na cegle, ponieważ poniżej musi być przestrzeń, aby mogło przedostać się powietrze. Cegły układane są w miejscu, w którym na stałe zostanie zainstalowany kompostownik. Miejsce montażu musi być stosunkowo płaskie, aby podczas montażu nie doszło do odkształcenia ścian kontenera.
	Montaż rozpoczyna się od zamontowania dwóch desek posiadających wpust tylko z jednej strony na krawędziach bezpiecznie ułożonych cegieł. Są one umieszczone tak, że rowek skierowany jest do góry.
	Następnie prostopadle do nich montuje się deski z dwoma przeciwległymi rowkami, czyli z każdej strony. Dolny wpust górnej deski powinien pasować do wpustu dolnej, stojącej na cegłach. Widać to wyraźnie na ilustracji.
	Kolejnym krokiem jest montaż desek ustawionych równolegle do dolnych elementów konstrukcyjnych. Całość skrzynki montowana jest w ten sam sposób, aż do samej góry. Praca przebiega dość szybko - w razie potrzeby zamontowaną na górze deskę powala się ręcznie lub ostrożnie młotkiem.
	Jako ostatnie montuje się dwie deski, które posiadają rowki tylko z jednej strony – montuje się je oczywiście wycięciami w dół. Rezultatem jest „studnia” z niezbędnymi odległościami między deskami, przez którą tlen będzie przepływał do kompostu.
	Nie wystarczy wykonać i zainstalować taką skrzynkę - bardzo ważne jest również jej prawidłowe wypełnienie. Dolną warstwę wypełniacza stanowią gałęzie (w tym projekcie będzie ona umieszczona pomiędzy cegłami zamontowanymi pod pojemnikiem). Grubość takiej warstwy powinna sięgać połowy szerokości dolnej szerokiej deski, która ma rowki po obu stronach. Gałęzie należy ułożyć dość ciasno, ponieważ będą pełnić funkcję drenażu. Na gałęzie wylewa się wapno 70 ÷ 80 mm, a następnie odpady, a następnie warstwę gleby (jej grubość powinna wynosić około 100 mm). Następnie ponownie pojawiają się odpady, popiół i ziemia. Następnie odpady, obornik, gleba i jeszcze więcej odpadów. W takim przypadku popiół, obornik i wapno można okresowo wymieniać. Należy zauważyć, że jest to tylko jedna z opcji napełniania, ponieważ każdy ogrodnik wymyśla własne „przepisy” i wykorzystuje różne składniki do produkcji kompostu.

Ten projekt jest dobry dla każdego, z tym wyjątkiem, że przygotowanie z niego kompostu nie będzie zbyt wygodne. Najczęściej wybierana jest opcja kompostownika z zamontowanymi drzwiami lub ze zdejmowanymi deskami.

W tym projekcie chciałbym uwzględnić przednią stronę kontenera, która jest wyposażona w zdejmowane deski montowane pod kątem do dodatkowych narożnych słupków pionowych.

Aby przymocować je pod kątem, po jednej stronie desek tworzących boczne ściany pojemnika wycina się pod kątem złożone rowki. Aby były takie same, deski składa się parami, mocuje za pomocą zacisków, a następnie za pomocą wyrzynarki wybiera się zaznaczoną część rowka.

Efektem wykonanej pracy będzie pojemnik pokazany na poniższej ilustracji. Wyraźnie widać deski ustawione pod kątem oraz dwa dodane pionowe słupki podtrzymujące ściany boczne od strony „elewacyjnej”.

Należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną okoliczność. Oznacza to, że drewno niezabezpieczone środkiem antyseptycznym i niepomalowane może pęcznieć pod wpływem wilgoci, a pod wpływem słońca zacząć wysychać, powodując pęknięcia. W takim przypadku bardzo trudno będzie usunąć deski z rowków. Dlatego rowki wykonuję tak, aby początkowo deski wychodziły bardzo swobodnie, a przed montażem konstrukcji zaleca się obróbkę i pomalowanie jej elementów. Oprócz, konstrukcja drewniana Najlepiej jest instalować pod dachem lub pod baldachimem drzew.

Kontener może być jedno- lub dwusekcyjny, otwarty lub zamknięty. Lepiej jest oczywiście zbudować wersję dwuczęściową, lub postawić dwa kompostowniki obok siebie, gdyż można je używać na zmianę – używaj gotowego humusu z jednego pojemnika, a dojrzewa on w drugim. Po opróżnieniu pierwszego kompostownika przechodzą do wykorzystania kompostu z drugiego, a pierwszy ponownie zapełnia się odpadami.

Jeżeli teren budowy pozwala na lokalizację kontenera z dala od zabudowy mieszkalnej, wówczas można go udostępnić w formie otwartej. Jeśli kompostownik jest zainstalowany w pobliżu domu lub terenów rekreacyjnych, zaleca się wyposażenie go w pokrywę.

Trzecią opcją jest wykonanie kompostownika

Ta metoda wykonania pojemnika do produkcji kompostu jest tak prosta, że ​​każdy ogrodnik może to zrobić samodzielnie, ponieważ proces ten nie wymaga specjalnego wysiłku ani umiejętności pracy ze skomplikowanymi narzędziami.

Do wykonania tej wersji pojemnika potrzebne będą następujące materiały:

• Zgrzewana siatka metalowa z komórkami 40×40 lub 50×50 mm - długość 3000 mm, szerokość 700 do 1000 mm - taka będzie wysokość kosza. Szerokość materiału wybierana jest na życzenie mistrza. Możesz wybrać zwykłą siatkę stalową, ale lepiej, jeśli ma polimerową powłokę antykorozyjną.
• Gruba folia polietylenowa lub czarna geowłóknina o długości 3500 mm i szerokości 750 1050 mm (w zależności od planowanej wysokości przyszłego kosza).
• Klipsy biurowe – 8÷10 sztuk.
• Elastyczny i mocny drut dziewiarski do mocowania siatki.

Narzędzia, które będziesz musiał przygotować, to zwykłe nożyczki i nożyczki metalowe, szczypce i miarka.

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Siatka metalowa jest rozwijana i wyrównywana. Odmierza się i wycina z niego pasek o długości 3000 mm.
	Następnie pocięty pasek składa się w wałek tak, aby krawędzie zachodziły na siebie na około 200 mm. Ten punkt połączenia na całej wysokości cylindra należy starannie zawiązać drutem lub plastikowymi zaciskami - zaciągnięciami.
	Następnie rozprowadza się folię polietylenową lub geowłókninę, mierzy się i odcina płótno o pożądanym rozmiarze. (Praca pójdzie szybciej, jeśli masz takiego asystenta))).
	W kolejnym kroku pocięta folia lub geowłóknina jest zwijana i umieszczana w koszu. Następnie materiał rozprowadza się wzdłuż ścian.
	Górna krawędź folii jest owinięta na krawędzi siatki na zewnątrz i przymocowana do ścianek kosza za pomocą klipsów biurowych. Bezpiecznie przymocują płótno i nie pozwolą na jego odczepienie nawet podczas mieszania kompostu.
	To wszystko - kompostownik jest gotowy. Nie jest wcale ciężki, więc można go łatwo przenieść w dowolne miejsce witryny.
	Następnie powstały pojemnik napełnia się różnymi odpadami pochodzenia roślinnego, które układa się warstwami. Pierwszą, najniższą warstwę stanowią gałęzie przysypane ziemią, następnie trawa, opadłe liście, odpady po czyszczeniu warzyw z kuchni itp. Potem pojawia się kolejna warstwa gleby, a następnie odpady roślinne. Po napełnieniu koszyka jego zawartość należy zalać wodą tak, aby sięgała dna pojemnika. Następnie rozcieńcza się i podaje specjalny, przyjazny dla środowiska produkt, zawierający bakterie, które sprzyjają szybkiemu rozkładowi produktów roślinnych, co znacznie przyspieszy dojrzewanie kompostu. Wyjmowanie kompostu z kosza jest dość proste - wystarczy podnieść jedną krawędź pojemnika, wydobyć gotowy kompost łopatą, włożyć go do wózka ogrodowego i wywieźć na miejsce do nawożenia.

W tym miejscu należy doprecyzować, że jeżeli do wewnętrznego pokrycia kosza stosuje się folię polietylenową, to należy w niej wyciąć otwory, aby tlen mógł przedostać się do przetwarzanej masy. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie geowłókniny do kompostownika, nie będziesz musiał go ciąć, ponieważ jest to materiał „oddychający”, czyli dobrze przepuszcza powietrze, a także zatrzymuje wilgoć i zapobiega jej szybkiemu odparowaniu.

Czwartą opcją jest betonowy dół kompostowy

Budowa konstrukcji betonowej jest pracą dość pracochłonną. Ponadto, jeśli dół znajduje się poniżej najwyższego poziomu gruntu, wyjmowanie gotowego produktu nie jest całkowicie wygodne. Ponadto budowa będzie kosztować znacznie więcej niż aranżacja wersja drewniana lub wyrabianie koszy. Jeśli jednak chcesz pracować z betonem i budować trwałą konstrukcję, to musisz wiedzieć, w jaki sposób prowadzone są prace przy jej budowie i konserwacji.

Ceny geotekstyliów

geowłóknina

Możesz zbudować dół z jedną lub dwoma komorami. Jeśli zostanie wybrana druga opcja, jedna komora przeznaczona jest na dojrzałą próchnicę, a druga na ciągłe uzupełnianie.

Ponieważ tlen może dostać się do takiego dołu tylko od góry, jego pokrywa musi być wykonana z siatki.

Dno wykopu nie jest betonowane ani wodoodporne, ponieważ musi pozostać ziemne, aby dżdżownice miały dostęp do odpadów roślinnych, a także aby zapewnić zwilżenie masy wilgocią gleby.

W takiej przestrzeni, która nie ma wentylacji, umieszczone w niej odpady mogą zacząć gnić, dlatego trzeba będzie je dość często spulchniać, zapewniając dostęp powietrza.

Prace nad ułożeniem konstrukcji betonowej składają się z następujących etapów:

• Pierwszym krokiem po zaznaczeniu jest wykopanie dołu w wybranym miejscu. Może mieć dowolną długość i szerokość, od 1000 mm lub więcej. Tutaj trzeba to wziąć pod uwagę przestrzeń wewnętrzna wgłębienia zostaną zmniejszone w związku z budową ścian bocznych. Głębokość wykopu może wahać się od 500 do 800 mm, ale im głębszy dół, tym trudniej będzie uzyskać z niego gotowy humus i tym trudniej będzie regularnie rozluźniać masę.
• Kolejnym krokiem jest zamontowanie szalunków z desek lub grubej sklejki wzdłuż ścian, na całą wysokość wykopu. Montuje się go w odległości 100–150 mm od powierzchni podłoża – odstęp ten będzie odpowiadał grubości ścian.

Przed pokryciem ramy szalunkowej deskami lub sklejką między nią a ścianami gruntowymi instaluje się siatkę wzmacniającą. Następnie poszycie szalunkowe mocuje się do ramy.

• Następnie piasek, żwir i cement miesza się w stosunku 2:4:1. Proces ten najlepiej przeprowadzić w betoniarce lub w dużym pojemniku, na przykład wannie lub obszernej taczce ogrodowej, ponieważ wskazane jest jednorazowe wlanie roztworu do szalunku.
• Kolejnym krokiem jest wlanie zaprawy do szalunku i „bagnetowe”, czyli wielokrotne przebicie go rurą lub kawałkiem zbrojenia sięgającym do dna - proces ten przeprowadza się tak, aby w szalunku nie tworzyły się kieszenie powietrzne Beton. Po wypełnieniu szalunku wylany beton pozostawia się do wyschnięcia i nabrania wytrzymałości. Stripping zaleca się przeprowadzić nie wcześniej niż po 10-12 dniach.
• Po stwardnieniu zaprawy ściany wykopu należy podnieść nad ziemię za pomocą cegły lub ponownie, budując szalunki na gotowych ścianach, które wzmacniają wykop, wzmacniają go i wypełniają betonem. Wysokość boku stanowiącego obrzeża wykopu powinna wynosić 150–200 mm.
• Ściany wykopu można również wzmocnić murarstwo, ale pod nim, wzdłuż obwodu dna wykopu, będziesz musiał wypełnić betonową podstawę paska.

Jeśli zdecydowano się ozdobić ściany cegłą, nie należy jej solidnie wykonywać. Najlepiej, jeśli są w nim dziury, które pozwolą wilgoci z ziemi i dżdżownicom przedostać się do dołu.

W takim wykopie (bez dostępu powietrza do jego dolnej części) proces przetwarzania odpadów do momentu całkowitej dojrzałości próchnicy będzie trwał około dwóch lat. A żeby to przyspieszyć, trzeba będzie do masy roślinnej wlać specjalny roztwór zawierający żywe bakterie, przeznaczone do takich warunków.

Piąta opcja - kompostownik łupkowy

Budowa dołu kompostowego z łupków jest dość prosta i niedrogi sposób zwłaszcza w przypadku, gdy w gospodarstwie znajdują się jeszcze stare, pozornie niepotrzebne pokrycia dachowe.

Nie ma znaczenia, czy arkusze mają niewielkie uszkodzenia, ponieważ przepływ powietrza do masy roślinnej będzie tylko dobrą rzeczą, zwłaszcza że pojemniki z łupkiem są najczęściej otwierane. Łupek będzie służył jedynie jako ściany, zapobiegając rozsypywaniu się zawartości poza granice obszaru zorganizowanego dla kompostownika. Aby utworzyć takie pudełko, wykonaj następujące czynności:

• Podobnie jak w poprzednich przypadkach, najpierw musisz zdecydować o wielkości i projekcie kontenera, czyli o tym, ile będzie miał sekcji. Optymalny rozmiar boki każdej sekcji w wersji dwusekcyjnej mają wymiary 800×1000 lub 1000×1000 mm. Wysokość wszystkich ścian, z wyjątkiem przedniej, powinna wynosić 700 ÷ 1000 mm, w zależności od przewidywanej ilości odpadów. Ściana czołowa może mieć wysokość 300 ÷ 500 mm, co będzie wygodne do załadunku odpadów i pobierania próbek gotowej próchnicy.
• Po wybraniu miejsca montażu skrzynki i jej oznakowaniu usuwa się z niej górną warstwę gleby o 200–250 mm, aby umożliwić swobodne przenikanie wilgoci glebowej i dżdżownic do masy.
• Aby zabezpieczyć arkusze łupków w pozycji pionowej, na obwodzie terenu instaluje się drewniane lub metalowe słupki. Mogą być wymagane od czterech do sześciu, w zależności od konstrukcji kompostownika.
• Następnie łupek mocuje się do pionowych słupków. Pożądane jest, aby między dolną krawędzią arkuszy a powierzchnią gleby pozostała szczelina 20–25 mm, co umożliwi swobodny przepływ tlenu do dolnych warstw masy roślinnej.

W celu szybszego przetwarzania zaleca się zwilżanie składowanych odpadów poprzez dodanie do wody środków kompostujących z żywymi bakteriami.

Szóstą opcją jest dół kompostowy w ziemi

Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda aranżacji dołu kompostowego, często wybierana przez mniej doświadczonych ogrodników. Jak widać z informacji przedstawionych powyżej, nie jest to najskuteczniejsza opcja dla kompostownika, ponieważ zawarte w nim odpady roślinne zaczną gnić, a nie rozkładać się.

Ceny siatki metalowej

siatka metalowa

Taki dół najlepiej wykorzystać po prostu do składowania odpadów organicznych, które nie są przeznaczone do produkcji próchnicy. Jeśli specjalnie w tym celu zbudowano dół, najlepiej umieścić go z dala od budynków mieszkalnych, ponieważ gnijące śmieci przyciągają dużą liczbę much, które będą próbowały odwiedzić nie tylko śmietnik, ale także teren domu.

Jeśli jednak ta opcja okaże się atrakcyjna jako kompostownia, wówczas przechowywane w niej odpady roślinne będą musiały być bardzo często spulchniane, aby zapewnić napowietrzenie niezbędne do prawidłowego przetworzenia.

Wyposażenie takiego dołu nie jest trudne - w tym celu wykop dół o głębokości 400–600 mm od domu. Rozmiar jego boków może się różnić, ale najlepsza opcja- jest to 600×600 lub 700×700 mm. Duży rozmiar niepodpartego dołu może prowadzić do procesów erozji w otaczającej go glebie, to znaczy zacznie się kruszyć i rozszerzać. Jeśli potrzebujesz otworu o większym rozmiarze, jego ściany należy wzmocnić przynajmniej łupkiem, umieszczając go na pełnej głębokości.

Zaleca się posypywać odpady kuchenne, takie jak obierki warzywne i owocowe, wrzucane do dołu z trawą i niewielką ilością ziemi – pomoże to częściowo ukryć nieprzyjemny zapach, który przyciąga muchy.

Przydałoby się dodać do takiego kompostownika specjalne substancje, należy jednak wybierać preparaty przyjazne dla środowiska, gdyż chemikalia mogą wraz z deszczem i wilgocią gruntową przedostać się do grządek lub przedostać się pod korzenie drzew.

Siódmą opcją jest kompostowanie odpadów bezpośrednio na ziemi

Inną metodą przygotowania nawozów, często stosowaną na obszarach wiejskich, jest składowanie resztek roślinnych w formie stosu. Jest dostępny dla każdego właściciela i najprostsza metoda produkcja kompostu. Ma to jednak pewne niedogodności, ponieważ rozluźnienie masy złożonej w stos, a także wydobycie gotowego kompostu spod górnych świeżych warstw jest dość niewygodne.

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na tę opcję, to przed ułożeniem odpadów zaleca się ułożyć na ziemi warstwę gałęzi, co umożliwi swobodne przedostanie się tlenu do dolnych warstw stosu. W tej opcji kompost osiągnie pełną dojrzałość po półtora do dwóch lat.

Jeśli nie da się zbudować kompostownika, a nawet przeprowadzić pracochłonnej pracy polegającej na wznoszeniu i spulchnianiu stosów odpadów roślinnych, pozostaje inny najprostszy sposób do produkcji kompostu. Można to nazwać „kobiecym”, ponieważ wszystko to odbywa się bez specjalnego wysiłku fizycznego.

W tym przypadku odpady są również umieszczane bezpośrednio na powierzchni ziemi. Najlepszym miejscem do tego będzie półcień, który zawsze można znaleźć pod drzewami ogrodu. Taki kompostownik możesz ustawić bezpośrednio na tymczasowo nieużywanej grządce ogrodowej, przykrywając odpady roślinne dowolnym ciemnym materiałem. Ten stos kompostu nie musi być wysoki, dlatego można go łatwo poluzować widelcem. Jeśli zebranych jest dużo odpadów, organizuje się kilka stosów różne obszary ogród Dzięki takiemu podejściu gotowy humus nie będzie musiał być transportowany z jednego zakątka ogrodu do drugiego, ponieważ zostanie wyprodukowany w miejscu wymagającym nawożenia.

Dowiedz się, jak to zrobić instrukcje krok po kroku, w nowym artykule na naszym portalu.

Jednak w tym przypadku nie można zrezygnować z bioaktywatorów. Prace kompostujące przeprowadza się w następującej kolejności:

• Na glebę układa się stos odpadów roślinnych o wysokości nie większej niż 500 mm. Każdą warstwę posypuje się ziemią ogrodową.
• Następnie wszystkie odpady wylewa się wodą, ponieważ wszystkie warstwy muszą być mokre.
• Następnie, zgodnie z załączoną instrukcją, bioaktywator rozcieńcza się, podaje w infuzji i tym roztworem podlewa całą hałdę.
• Mokrą biomasę przykrywa się ciemnym materiałem, ale w taki sposób, aby dolna część pryzmy była lekko otwarta, aby zapewnić swobodny dostęp tlenu. Jeśli nie ma ciemnego filmu lub starej ceraty, która nie przepuszcza światło słoneczne. Narożniki materiału wierzchniego dociskają do podłoża ciężkie przedmioty, takie jak kamienie lub cegły.
• Gotową konstrukcję pozostawia się do ponownego ogrzania. Cóż, musisz go poluzować mniej więcej raz na dwa tygodnie.
• Jak mówią doświadczonych letnich mieszkańców którzy stosują tę metodę produkcji humusu, jego pełne dojrzewanie następuje w ciągu 5–6 miesięcy.

Produkty biologiczne do produkcji kompostu

Teraz należy powiedzieć kilka słów o preparatach używanych do przygotowania kompostu.

Dziś w wyspecjalizowanych sklepach można znaleźć wiele różnych produktów, które pomagają skrócić okres rozkładu odpadów biologicznych.

Kiedy do produkcji kompostu stosuje się bioaktywatory, dojrzewa on znacznie szybciej niż w przypadku rozkładu odpadów roślinnych życie. Jest to szczególnie ważne, gdy miejsce wymaga corocznego nawożenia, ponieważ jest stale wykorzystywane do uprawy roślin.

Bioaktywne produkty zawierające , przyczyniają się nie tylko do szybkiego wytwarzania próchnicy, ale także do niszczenia szkodliwych mikroorganizmów, eliminacji nieprzyjemnych zapachów i wzbogacania gleby w minerały. Przygotowanie roztworów z koncentratów odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą przez producenta na opakowaniu. Doświadczeni ogrodnicy zalecają jednak dodanie do nich odrobiny cukru lub starego dżemu po rozcieńczeniu bioaktywatorów. Pomoże to w swego rodzaju „przyspieszeniu” początkowej aktywacji żywych bakterii, które przed rozmnażaniem są w stanie „uśpionym”. Po rozcieńczeniu roztwór powinien trochę odstać. To ciekawe – jeśli wymieszasz go w wiadrze, możesz nawet wizualnie obserwować, jak przebiega proces aktywacji.

Poniższa tabela przedstawia kilka preparatów, które można znaleźć w sklepach oferujących produkty do pielęgnacji i nawożenia działek ogrodowych.

Jeśli w najbliższym sklepie nie znajdziesz powyższych produktów, sprzedawca z pewnością zaproponuje inne opcje bioaktywatorów. Przed zakupem wybranego leku należy dokładnie przestudiować jego właściwości, zalecenia producenta dotyczące stosowania oraz instrukcje dotyczące przygotowania roztworu roboczego.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że w oparciu o przedstawione powyżej informacje na temat istniejących opcji zorganizowania kompostownika do przetwarzania odpadów roślinnych, całkiem możliwe jest podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej opcji. Zależy to od możliwości finansowych i praktycznego doświadczenia w pracy z różnymi materiałami i narzędziami. I obecność dołu kompostowego działka ogrodowa, w każdym wcieleniu, jest zawsze dużym plusem.

Aby uzyskać pełne informacje, obejrzyj bardzo pouczający film zawierający zalecenia dotyczące produkcja własna kompost z odpadów roślinnych.

Wideo: Wskazówki dla ogrodnika dotyczące wytwarzania wysokiej jakości kompostu

O wartości kompostu słyszał każdy, nawet początkujący ogrodnicy. Jednak zasady jego tworzenia i stosowania nie są znane wszystkim. Wiele osób uważa, że ​​aby kompost odniósł sukces, wystarczy w lecie wyrzucić śmieci i resztki roślinne w jedno miejsce, a na wiosnę wszystko będzie gotowe. Jest to jednak dalekie od przypadku i aby sterta kompostu naprawdę stała się cennym materiałem, musisz nad nią popracować.

Kompost. ©GGWTV Treść:

Co to jest kompost?

Jeśli zajrzysz do encyklopedii, możesz znaleźć dokładny opis, czym jest kompost: kompost to rodzaj nawozu organicznego otrzymywanego w wyniku rozkładu pozostałości organicznych pod wpływem aktywności różnych mikroorganizmów. W związku z tym do jego powstania potrzebnych jest kilka składników: sama materia organiczna, mikroorganizmy i warunki ich życia. Na tej podstawie przyjrzyjmy się, jak zrobić kompost własnymi rękami.

Z czego składa się pryzma kompostowa?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć podczas tworzenia hałdy kompostu, jest to, że nie wszystko można do niej wrzucić.

Co można wrzucić do kompostu?

Móc: wszelkie pozostałości roślinne (skoszona trawa, pocięte gałęzie drzew, chwasty, liście, wierzchołki), odpady organiczne zawierające Stół kuchenny(skórki warzywne, skorupki jaj, liście herbaty, fusy z kawy), słoma przeznaczona na ściółkę dla zwierząt gospodarskich, siano, obornik (najlepiej koński lub krowi), papier.

Czego nie należy wrzucać do kompostu?

To jest zabronione: rośliny zakażone chorobą, kłącza szkodliwych chwastów, tłuszcze, odpady nieorganiczne, tkaniny syntetyczne. Nie zaleca się dodawania kapusty do kompostu, ponieważ jej gnicie powoduje nieprzyjemny zapach, a także odpady mięsne, ponieważ oprócz smrodu przyciągają również szczury.

Ale to nie wszystko. Tworząc pryzmę kompostu, należy pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze, im mniejsze odpady, tym szybciej gniją. Po drugie, stosunek masy zielonej (bogatej w azot) i brązowej (ubogiej w błonnik) powinien wynosić 1:5. Taka proporcja pozwoli bakteriom na pełny rozwój i znacząco przyspieszy proces dojrzewania kompostu.

Ponieważ trudno jest uformować stertę kompostu za jednym razem i w większości przypadków jest ona układana stopniowo, dość trudno jest zrozumieć naocznie ilość zawartych w niej zielonych i brązowych składników. Istnieją jednak zasady, na których można polegać, aby zrozumieć, co należy dodać: jeśli pryzma kompostu ma nieprzyjemny zapach, oznacza to, że brakuje mu brązowego składnika; jeśli jest chłodna i nie widać żadnych dymów, należy dodać zielony masa. Jeśli równowaga zostanie zachowana, pryzma kompostu powinna pachnieć ziemią, wydzielać ciepło, być wilgotna i lekko parować.

Idealnym rozwiązaniem jest pryzma kompostowa ułożona warstwami z naprzemienną zawartością nie tylko zieleni i brązu, ale także drobniejszych i grubszych frakcji składników. Po ostatecznym uformowaniu przykrywa się go warstwą ziemi (5 cm), a następnie starą słomą lub specjalnie perforowaną folią (dla wentylacji).

Tworzenie hałdy kompostowej

Zebranie szczątków organicznych w jednym miejscu to nie wszystko. Dla wygody i schludnego wyglądu obszar przeznaczony do tworzenia kompostu musi być ogrodzony. Lepiej jednak to zrobić nie za pomocą łupka lub metalu, ale tworząc drewnianą ramę. Jest to konieczne, aby sterta mogła „oddychać”. Wymiary pudełka powinny wynosić około 1,5 x 1 m (pierwszy wskaźnik to szerokość, drugi to wysokość), długość może być dowolna.

Ważna jest także lokalizacja wybrana do uformowania pryzmy kompostowej. Po pierwsze, należy go chronić przed wiatrem i palącym południowym słońcem. Po drugie, jest ukryty przed wścibskimi oczami. I, jeśli to konieczne, ozdobione zielonymi nasadzeniami lub roślinami pnącymi.

Najlepszym okresem na założenie planowanego biznesu jest bogata w pozostałości roślinne jesień, a także wiosna i lato. Zima nie nadaje się do kompostowania ze względu na niekorzystne warunki temperaturowe.

Przed przystąpieniem do układania materii organicznej dobrze jest ułożyć na dnie przyszłej hałdy folię lub warstwę torfu o grubości 10 cm, wgłębioną w ziemię (20 cm), co pozwoli zachować składniki odżywcze i wilgoć. I!!! Nie należy uciekać się do metody zbierania pozostałości w wykopie, ponieważ nadmiar wilgoci często gromadzi się w dołach kompostowych, co pogarsza i wydłuża proces kompostowania.

Struktura kompostownika. © Uniwersytet Tennessee

Pielęgnacja sterty kompostu

Teraz, gdy znamy podstawowe zasady formowania pryzmy kompostowej, musimy pamiętać o zasadach pielęgnacji, ponieważ od ich wdrożenia zależy, czy kompost będzie miał czas na uformowanie się za rok, czy nie, czy będzie kompletny i wysokiej jakości. A zasady są dość proste.

1. Kupę kompostu należy obracać raz w miesiącu. W takim przypadku dobrze jest osiągnąć jak najpełniejsze wymieszanie pozostałości. Spowoduje to rozluźnienie materii organicznej, wzbogacenie jej w tlen i umożliwienie jej wypalenia, a nie gnicia. Jeśli odgarnianie stosu sprawia ci trudność, przynajmniej przebij go widelcem ze wszystkich stron.
2. Bardzo ważne jest monitorowanie wilgotności pryzmy kompostowej. Jeśli wyschnie, należy go regularnie nawilżać. Nie można tu jednak przesadzić, ale pamiętajcie, że mokro nie znaczy mokro! Nadmiar wilgoci wypiera powietrze, co oznacza, że ​​upośledza funkcjonowanie bakterii niezbędnych do kompostowania. Dlatego ostrożnie podlewaj stos konewką, a nie wężem, preferując podlewanie, a nie nadmierne podlewanie. W czasie długotrwałych opadów i po podlaniu - przykryj folią.
3. Jeżeli chcesz przyspieszyć proces dojrzewania kompostu zadbaj o to, aby do pryzmy dostała się wystarczająca ilość azotu - znajduje się on w zielonych częściach roślin oraz w gnojowicy. Jak określić ich wadę, powiedzieliśmy powyżej.

Wskaźniki gotowości kompostu

Czas dojrzewania hałdy kompostu zależy od warunków, jakie mu zapewniono. Zwykle całkowite przegrzanie pozostałości organicznych następuje w ciągu 1–1,5 roku. Gotowość nawozu określa się wizualnie i zapachowo – materia organiczna staje się kruchą, ciemnobrązową masą o zapachu leśnej gleby.

Jak prawidłowo zrobić dół kompostowy - każdy właściciel prędzej czy później staje przed tym pytaniem strefa podmiejska. Z tego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo zaaranżować miejsce do pozyskiwania naturalnych nawozów.

Kompost - skuteczny środek w celu zwiększenia żyzności gleby. Wiedzą o tym nawet początkujący ogrodnicy. Ale niestety nie każdy wie, jak założyć kompostownik. W tej kwestii jest wiele niuansów. I tylko kompetentne podejście pozwoli ci „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” - pozbyć się odpadów domowych i położyć podwaliny pod bogate zbiory.

Wybór odpowiedniego miejsca

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo wykonać dół kompostowy, pierwszą rzeczą, o którą powinieneś zadbać, jest wybór odpowiedniej lokalizacji.

Z reguły hałdę kompostu ustawia się za budynkami gospodarczymi, na obrzeżach terenu. Nie umieszczaj studzienki zbyt blisko źródła wody pitnej. Optymalna odległość do niego wynosi 25 metrów. Miejsce powinno być zacienione, ponieważ bezpośrednie światło słoneczne spowalnia procesy przetwarzania. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kierunek wiatru, jest mało prawdopodobne, aby sąsiedzi byli zachwyceni zapachem emitowanym przez przyszły nawóz.

Pomyśl także o łatwości dostępu. Wiele osób o tym zapomina, a następnie cierpi z powodu składowania śmieci i selekcji próchnicy. Dobrze, jeśli powierzchnia ziemi jest płaska – zastój wody ogranicza dopływ tlenu, co znacznie wydłuży czas „gotowania” najcenniejszego dodatku.

Czy wybrałeś lokalizację dla swojego kompostownika? Świetnie! Oczyść ziemię z darni i spulchnij ją na głębokość 30 cm, w ten sposób stworzysz sprzyjające warunki do życia robaków i innych pożytecznych mikroorganizmów biorących czynny udział w przetwarzaniu.

O rozmiarach i cechach konstrukcyjnych

Więc uporządkowaliśmy miejsce na kompostownik. I tu pojawia się nowe pytanie: jakiej wielkości powinien być dół kompostowy? Rozmiar ustalany jest według zasady „dwóch cykli”. Oznacza to, że pierwszą połowę wykopu powinny zajmować odpady nagromadzone przez 2 lata, drugą połowę „młody” kompost (nie starszy niż 2 lata).

Ważne jest, aby zrozumieć, że im większy dół kompostowy, tym szybciej nagrzewa się do pożądanej temperatury (do 60 stopni). Jeśli dół jest mały, to oczywiście również się nagrzeje, ale nie do poziomu temperatury, w której umiera cała patogenna flora i chwasty. Eksperci zalecają ułożenie pryzmy kompostowej o następujących wymiarach: wysokość - co najmniej 1,2 m, szerokość - 1,5 m, długość - 2 m.

Pamiętaj, aby zapewnić zdejmowaną pokrywę kompostownika. Nie przykrywać dna folią, gumą, blachą lub łupkiem. Zapobiegną przedostawaniu się wilgoci do góry, co sprawi, że kompost będzie suchy. Najlepsza podłoga do kompostownika jest ziemna.

Opcje produkcyjne

hałdy kompostu mogą być kilku rodzajów. Rozważymy możliwości aranżacji, a Ty wybierzesz najwygodniejszą dla siebie opcję.

Zwykły dół

„Kompostownik dla leniwych” to zwykły płytki dół. Najpierw połóż na dnie korę drzewa, siano lub gałęzie. Dalej - pozostałości roślinne i spożywcze. Zakryj to czarnym folia z tworzywa sztucznego. Po każdym wyrzuceniu nowych śmieci przykryj je trawą. Szczerze mówiąc, tej opcji nie można nazwać sukcesem - zawartość dołu nie rozgrzeje się wystarczająco i trzeba będzie włożyć dużo wysiłku w mieszanie. Lepiej spróbować zbudować coś bardziej efektywnego.

Drewniany kompostownik dwusekcyjny

Najczęstszą opcją jest drewniana skrzynia zanurzona w ziemi. Wykop dół o głębokości około 50-80 cm, szerokości 1,5-2 metrów i długości 2-3 metrów. W narożnikach wykop belki nośne w odległości 20 cm od krawędzi otworu. Odcinki rur dobrze sobie poradzą z tym zadaniem. Wstępnie potraktuj je kompozycją bioprotekcyjną.

Z desek zmontuj trzy ściany pudełka, zapewniając otwory wentylacyjne. Zamontuj i wypoziomuj, jeśli to konieczne. Podziel kompostownik na dwie części za pomocą drewnianej deski. Pierwsza komora przeznaczona jest na „stary” kompost, druga na „młody” kompost. Przykręć przednią ścianę.

Przykryj dno słomą lub korą drzewa. Zapobiegnie to gromadzeniu się nadmiaru płynu i zapewni normalną wymianę powietrza. Pokrywa może być wykonana z arkusza sklejki mocowanej do tylnej ściany za pomocą zawiasów. Najpierw należy zabezpieczyć elementy drewniane impregnatem chroniącym przed wilgocią i owadami, a następnie pokryć je powłoką farba akrylowa w dwóch warstwach.

Możesz podzielić dół kompostowy nie na dwie, ale na trzy sekcje. Pierwsza komora przeznaczona jest na gotowy kompost, druga na kompost dojrzewający, trzecia do przechowywania nowych odpadów.

Najczęściej kompostownik jest wykonany z drewna, ale w razie potrzeby można użyć łupka, blachy lub cegły.

Kompostownik z jedną sekcją

Jeśli kompostownik dwu- lub trzykomorowy wydaje Ci się niewygodny, możesz zrobić dół z jednym przedziałem. Umieść drewnianą skrzynkę tak, aby między ziemią a krawędziami było 30 cm, z tego otworu zostanie wybrany dojrzały kompost. Nowy surowiec układany jest na wierzchu, co oznacza, że ​​nie ma potrzeby luzowania nawozu. W zasadzie jest to bardzo wygodne.

Betonowy dół

Tym, którzy chcą raz zrobić dół kompostowy i nie martwić się już o to, polecamy betonowy „zbiornik”. Zaznacz obszar (około 2x3 metry) i wykop płytki rów (70-80 cm). Zbuduj szalunki o grubości 10-12 cm na obwodzie przyszłego kompostownika. Przygotuj beton i wlej go do szalunku. Po ostatecznym stwardnieniu szalunek jest demontowany. Umieść odpady w wykopie i przykryj folią, metalową siatką lub drewniane tarcze. To wszystko.

Plastikowe pojemniki

Nowoczesna interpretacja tradycyjnego dołu wymagająca pewnych modyfikacji. Plastik nie przepuszcza powietrza, więc będziesz musiał sam wykonać otwory wentylacyjne. Może to być trudne. Lepiej kupić gotowy kompostownik plastikowy wyposażony w pokrywę, kanały wentylacyjne i dolne drzwiczki do układania nawozów. Głośność może się różnić. Średnio - od 400 do 1000 litrów. Koszt waha się od 2 do 10 tysięcy rubli.

Po zakończeniu prac nad aranżacją dołu kompostowego warto pomyśleć o tym, jak prawidłowo go wykorzystać. Przecież to, jak szybko dostaniesz humus i jak pożywny będzie, zależy bezpośrednio od tego.

• Od czasu do czasu „przeczesz” zawartość dołu widłami. Zapewni to dostęp do tlenu i przyspieszy proces gnicia;
• nie zapomnij podlać hałdy kompostu - suche odpady nie rozkładają się;
• Film pokrywający dół pomoże przyspieszyć proces „gotowania”;
• czasami dodawaj robaki do pudełka i dodawaj leki aktywujące rozkład (Compostin, Compostar, Baikal EM-1 itp.);
• układać surowce warstwami. Resztki roślinne zastępować odpadami spożywczymi, mokre i suche;
• przyspieszy proces rozkładu odchodów krowich, a także niektórych roślin (mniszek lekarski, rumianek, waleriana, krwawnik pospolity);
• nie zagęszczaj ciasno warstw, dbaj o to, aby zawartość nie była zbyt mokra, zbyt luźna lub odwrotnie, sucha;
• Na pryzmie kompostu powinno znajdować się 5 razy więcej suchego materiału niż mokrego.

I na koniec o tym, co można wrzucić do kompostownika, a czego nie. Nawiasem mówiąc, jest to moment decydujący o uzyskaniu dobrego nawozu. Do dołu kompostowego wrzucane są resztki roślinne – skoszona trawa, słoma, kora drzew, liście, gałęzie, Popiół drzewny. Przydadzą się także odpady spożywcze – liście herbaty, skórki owoców i warzyw, skorupka jajka, resztki kaszek i zup. Odpowiednie są czarno-białe gazety, serwetki, karton, stara wełniana lub bawełniana odzież.

Aby wzbogacić zawartość dołu w azot, od czasu do czasu należy dodać do niego obornik, ptasie odchody, mączkę kostną, łodygi fasoli i grochu. Nie zapomnij o superfosfatach, mące dolomitowej i złożonych nawozach mineralnych.

Nie wprowadzaj odchodów zwierzęcych, tłuszczów, kości, zepsutej żywności, pomidorów ani blaty ziemniaczane, nasiona chwastów, rośliny poddane działaniu herbicydów, odpady nieorganiczne (guma, plastik, szkło, tworzywa sztuczne).

Wideo: Budowa nowoczesnej kompostowni na prywatnej działce

Dobrze nawożona gleba zawsze cieszy się obfitymi zbiorami warzyw i owoców. Aby odżywić glebę, nie trzeba kupować nawozów chemicznych. Aby to zrobić, możesz własnymi rękami zbudować dół kompostowy na miejscu. Istnieją różne opcje produkcji i łatwo jest wybrać tę, która najlepiej pasuje do materiałów, ich kosztu i wielkości witryny.

Kompost jest nawóz organiczny, otrzymany z odpadów roślinnych lub produktów odpadowych niektórych zwierząt. Jest to wynik biodegradacji materiałów pod wpływem różnych mikroorganizmów.

Podczas kompostowania w warstwie odpadów powstają substancje niezbędne do żywienia roślin - azot, potas, fosfor i inne pierwiastki, Niebezpieczna dla zdrowia mikroflora zostaje zneutralizowana. Komposty są używane dla wszystkich uprawy ogrodowe, dodaj do pary, do otworów. Nawóz ten jest równie skuteczny jak obornik.

Uwaga! Nie daj się zwieść dół kompostowy Z szambo. Drugi to prosty autonomiczny system kanalizacyjny. Z tych ścieków nie będzie wytwarzany nawóz. Jedyne co można osiągnąć to zanieczyszczenie gleby.

Wiele osób nie chce budować dołu kompostowego na swojej działce, bojąc się nieprzyjemnego zapachu i nieestetycznego wyglądu. Jeśli wybierzesz odpowiednią lokalizację, konstrukcja nie będzie powodować dyskomfortu dla mieszkańców tego i sąsiednich obszarów.

Dowiedz się, jak to zrobić, a także sprawdź schemat, opcje i najlepsze pomysły w specjalnym artykule na naszym portalu.

Wybierając lokalizację, zwróć uwagę na to, w którą stronę spływa woda podczas opadów. Jeśli na terenie znajduje się studnia, przepływy nie powinny być kierowane w tym kierunku. W przeciwnym razie woda zostanie zanieczyszczona, straci smak, a nawet stanie się całkowicie niezdatna do użytku.

Należy również wziąć pod uwagę kierunek wiatru, który jest najczęściej obserwowany w tym rejonie. Wtedy zapach będzie minimalnie rozprzestrzeniał się po całym pomieszczeniu. Nie zapomnij o interesach swoich sąsiadów.

Wybrane miejsce powinno mieć półcień. Jeśli miejsce znajduje się pod słońcem, masa kompostu wysycha, proces rozkładu zwalnia.

W pobliżu dołu kompostowego nie powinny znajdować się drzewa i krzewy owocowe, iglaste ani zimozielone. Kiedy odpady gniją, uwalniają się agresywne substancje. Może to zaszkodzić roślinności, w szczególności ich systemowi korzeniowemu. Ale jeśli na miejscu rośnie brzoza lub olcha, takie sąsiedztwo nie zaszkodzi. Bujne korony ochronią konstrukcję przed palącym południowym słońcem.

Tabela 1. Odległość kompostownika od pozostałych elementów.

Uwaga! Kopalnia znajduje się w obszarze niższym niż studnia. Uwzględniany jest także poziom wód gruntowych, aby nie zalewały zbiorników kompostowych.

Chociaż SNiP wskazuje minimalną wymaganą odległość do studni 8 m, niektórzy właściciele decydują się na bezpieczną grę i pozostawienie odległości między obiektami 25–30 m.

Które produkty można wrzucić do kompostownika, a które nie?

Nie wszystkie odpady nadają się do przetworzenia na kompost. Do dołu dozwolony rzucić:

• surowe owoce, liście herbaty i fusy z kawy, płatki zbożowe, obierki;
• słoma, trawa świeża i sucha, liście, igły sosnowe;
• części drzew i krzewów – są to wstępnie rozdrobnione, niemalowane odpady powstałe w wyniku obróbki drewna;
• Popiół drzewny;
• Papierowe produkty;
• Obornik roślinożerców drugiego roku.

Zabroniony zastosowanie do tworzenia kompostu:

Wszystkie produkty są podzielone na zielony I brązowy. Źródłem są te pierwsze azot, te ostatnie nasycają glebę węgiel. Stosunek azotu do węgla uważa się za optymalny w proporcjach 25 do 1. Do dołu wrzuca się masę liści i świeżo skoszonej trawy, przekrojoną na pół. Dadzą optymalne skład chemiczny mieszanina.

Projekt jamy kompostowej

Doły kompostowe są wykonane z różnych materiałów. Zwykle korzystają z tego, co jest pod ręką. Standardowy rozmiar doły - 1500 x 3000 mm, wysokość - od 1200 mm. Konstrukcję można powiększyć, jeśli jest dużo odpadów.

Cała przestrzeń podzielona jest na trzy przedziały:

• na świeże odpady;
• za ubiegłoroczne odpady;
• na gotowy kompost.

Możliwe są jednak różnice. Jeśli więc osiągniesz szybkie dojrzewanie nawozu, wystarczy jeden zbiornik. Na przykład w tym celu pobiera się 1 część odpadów zielonych 25 brązowe, pamiętaj o nałożeniu na nie obornika. Całkowity rozmiar sterty musi wynosić co najmniej 1 metr sześcienny, w przeciwnym razie temperatura wewnątrz nie ogrzeje się do wymaganego poziomu (w różnych źródłach nazywa się to 45-60°C).

Uwaga! Im większy dół, tym lepiej utrzymuje temperaturę niezbędną do działania mikroorganizmów.

Kompostownik „dla leniwych” - najprostsza opcja

W tym przypadku nie materiały budowlane, jedyne narzędzie - łopata.

Ceny łopat bagnetowych

Łopata bagnetowa

W ziemi wykopuje się rów o powyższych wymiarach i głębokości 0,5 m. Piasek wylewa się na dno. Pełni funkcję drenażu w celu usunięcia nadmiar wilgoci z dołu. Ścięte gałęzie układa się na piasku. Warstwa ta odpowiada za napowietrzanie – wzbogacanie w tlen.

Następnie odpady są umieszczane w następującej kolejności:

• trawa;
• suche liście;
• trociny;
• odpady stołowe;
• nawóz;
• chwasty.

Torf wlewa się między warstwy i podlewa.

Uwaga! Aby aktywować proces rozkładu, duże odpady są wstępnie kruszone.

Całkowita wysokość stosu - 150cm, z którego 100cm wznosi się nad powierzchnię ziemi. Materiał pokrywający lub arkusze łupków są umieszczane na górze. Latem, gdy jest zbyt sucho, nieczystości podlewa się czystą wodą.

Kompostownik łupkowy - bardziej wydajna konstrukcja

Taki zbiornik można wykonać w zaledwie 1 dzień i posłuży przez wiele lat. Główne zalety materiału budowlanego:

• taniość- możesz wykorzystać stare pokrycie dachowe, które stało się bezużyteczne;
• trwałość- służą płyty azbestowo-cementowe do 40 lat;
• łatwość instalacji.

Kompostownik składa się z arkuszy łupków przymocowanych do drewnianej ramy.

Materiały, które będą do tego potrzebne:

• piła tarczowa, szlifierka, śrubokręt;
• taśma miernicza, ołówek do znakowania;
• poziom;
• łupek;
• deski do ramy;
• wkręty samogwintujące;
• klamki, zawiasy - do pokrywy;
• farba lub lakier o właściwościach przeciwgrzybiczych, który służy do obróbki wewnętrznych stron ścian przyszłego dołu.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania kompostownika z łupków

Krok 1. Wytnij arkusze łupka za pomocą narzędzia tnącego.

Ceny szlifierek kątowych (szlifierek)

Szlifierki kątowe (szlifierki)

Krok 2. Kopią łupkowe rowki na obwodzie przyszłego dołu.

Krok 3. Pokryj farbą stronę łupka skierowaną do wnętrza konstrukcji.

Krok 4. W wykopane wgłębienia włóż arkusze łupka i posyp je ziemią.

Krok 5. Rama wykonana jest z desek wzdłuż zewnętrznego lub wewnętrznego obwodu konstrukcji.

Krok 6. Zbijają pokrywy przegródek z desek i przykręcają klamki do drzwi. Przytwierdzać zawiasy drzwiowe i zainstaluj osłony. Kompostownik jest gotowy.

Taki zbiornik można schować pod ziemią. Następnie na początkowym etapie kopią dziurę wymagana głębokość. Ściany wnęki obłożone blachą i przewiązane od zewnątrz drewnianymi klockami. Łupek powinien wystawać ponad ziemię 10-15cm. Belki pokryte są związkami ochronnymi.

Kompostownik wykonany z blachy falistej

Kompostownik wykonany jest również z blachy profilowanej (blachy falistej). Ten materiał licowy, który służy do wykańczania ścian i dachów. Lepiej jest wziąć arkusze z powłoką antykorozyjną, która chroni materiał przed uszkodzeniem podczas pracy konstrukcji. Zwykle jest to akryl, poliester, PCV i inne materiały.

Montaż odbywa się w następującej kolejności:

1. Z prętów drewnianych lub metalowych zmontuj ramę o pożądanym rozmiarze. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę wymiary arkusza. Nie zaleca się ich cięcia, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, aby ich nie zniszczyć. osłona ochronna. Rama składa się z takiej samej liczby sekcji, jaka powinna znajdować się w kompostowniku.
2. Wkręty samogwintujące Przymocuj arkusze profili do ramy.
3. Wykonaj górną osłonę ze sklejki lub desek. Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby zrobić pokrywkę, możesz przykryć pojemnik arkuszami tego samego arkusza tektury falistej.

Wadą projektu jest to, że tak efekt bębna. Dlatego podczas burzy będzie głośno. Jednakże w miarę napełniania zbiornika objętość będzie się zmniejszać. Ponadto metal nagrzewa się bardzo pod wpływem słońca. Powłoka polimerowa może z czasem ulec uszkodzeniu, powodując powstawanie kieszeni korozyjnych. Dlatego konstrukcję należy regularnie sprawdzać.

Wideo - kompostownik DIY

Zbiornik na kompost z beczki metalowej lub plastikowej - instrukcje krok po kroku

Zalety zbiornika kompostowego wykonanego z beczki tej konstrukcji:

• proste materiały, które są pod ręką lub łatwe do zdobycia;
• ta konstrukcja jest wygodna, ponieważ lufa jest po prostu wyjmowana z dołu dzięki mechanizmowi rolkowemu;
• każdy może wykonać taki projekt Mistrz domu, który jest właścicielem młynka;
• minimalne niedogodności wynikające z nieprzyjemnego zapachu w okolicy;
• beczka nie zepsuje wyglądu witryny;
• Kompost jest chroniony przed wiatrem, nadmiarem wilgoci i innymi niekorzystnymi czynnikami.

Do wykonania urządzenia potrzebna będzie beczka - metalowa lub plastikowa, o objętości 50 i więcej litrów.

Aby przygotować taki zbiornik na kompost, oprócz pojemnika będziesz potrzebować:

• sklejka 6mm;
• drewniane belki 5x10cm(licznik zależy od wielkości lufy)
• 4 wałek;
• elementy złączne - śruby, gwoździe.

Beczka jest budowana w następującej kolejności:

Krok 1. Ze sklejki za pomocą wyrzynarki lub innej narzędzia stolarskie wytnij pokrywę pojemnika. Jego średnica powinna być nieco większa niż średnica szyjki pojemnika.

Krok 2. Wytnij 4 identyczne pręty o długości 10–12 cm. Krawędź beczki przeciera się węglem drzewnym lub innym barwnikiem. Załóż pokrywę stroną skierowaną do wnętrza zbiornika. W powstałym okręgu rysowany jest kwadrat. Na szczytach figury przybite są kawałki prętów. Jest to konieczne, aby pokrywa była szczelnie zamknięta.

Krok 3. Wykonaj prostokątną ramę z drewnianych klocków. Jego długość jest nieco większa niż wysokość zbiornika, a szerokość wynosi trzy czwarte jego średnicy.

Krok 4. Przymocuj 2 rolki do każdego dłuższego boku prostokąta. Mocuje się je za pomocą śrub.

Krok 5. Na krótszym boku ramy, gdzie będzie znajdować się dno zbiornika, przymocuj belkę. Jest to ogranicznik, który zapobiega przesuwaniu się lufy w dół. Belka powinna znajdować się w tej samej płaszczyźnie co koła.

Krok 6. Zamontuj hak na zewnątrz lufy, i zapnij po przeciwnych stronach pętli, dwie gumki przytrzymujące pokrywkę.

Na terenie wykopany jest dół o głębokości ok 10-15cm płytsza niż wysokość zbiornika. Najpierw rama jest zanurzona w otworze, a następnie zbiornik.

Uwaga! Aby rama wytrzymała dłużej, można ją zabezpieczyć różnymi impregnatami przeciw grzybom i gniciu, a następnie pomalować - na przykład emaliami. W ten sposób drewno będzie niezawodnie chronione przed niekorzystnymi czynnikami.

Betonowy dół do przygotowania kompostu

Trwalszym sposobem na zdobycie miejsca do produkcji próchnicy na własnej działce jest wybudowanie betonowego dołu kompostowego. Ten projekt będzie trwał przez dziesięciolecia.

Proces budowy jest prosty i składa się z następujących etapów:

1. Kopać dziure o następujących wymiarach: szerokość - 200cm, długość - 300cm, głębokość - 80cm.
2. na obwodzie wykonanie szalunków na całej wysokości, zapewniając również zworkę poprzeczną (możliwe dwie), która podzieli przestrzeń na osobne zbiorniki.
3. Przygotuj beton: mieszanka cementowo-piaskowa ( 3 do 1) - 5 kg, woda - 5 l.
4. Mieszankę betonową wlewa się do szalunku.
5. Zrywają ramę z desek. Na górę naciągnięta jest siatka z ogniwami łańcucha - będzie to osłona konstrukcji.

O tym, jak wykonać taki z betonowych pierścieni, dowiesz się w specjalnym artykule na naszym portalu.

Kompostownik z siatki stalowej

Aby zrobić kosz, weź metalowy, najlepiej z powłoka polimerowa, siatka. Zaletą tej konstrukcji jest dobra wentylacja kompostu i brak gnicia.

Do wykonania konstrukcji potrzebne będą następujące materiały:

• siatka ogrodzeniowa;
• tekstylia foliowe lub ogrodowe (można użyć dużego worka na śmieci);
• drut do łączenia końców siatki.

Siatkę wycina się w celu utworzenia cylindra o pożądanej średnicy i dodaje 20 cm dodatek na szycie. Wymagana będzie taka sama ilość tekstyliów ogrodowych. Umieszcza się go wewnątrz koszyka. Krawędzie są zagięte nad górną krawędzią ścianki cylindra i zabezpieczone spinaczami biurowymi.

Jest to dość lekka konstrukcja, którą można złożyć w ciągu kilku minut i równie szybko można ją zdemontować. Aby zapewnić stabilność kosza, można go wzmocnić wzdłuż zewnętrznej krawędzi umieszczonymi drewnianymi słupkami 10-15cm w ziemię.

Jakie są inne opcje wyposażenia kompostownika?

Kompostownik kompaktowy można wykonać z desek. Dla opcja budżetowa Przydadzą się wyrzucone drewniane palety, wcześniej rozebrane na kawałki.

Osobliwością tego projektu jest to, że świeży i dojrzały kompost jest przechowywany w jednym zbiorniku. Dzięki temu, że w dolnej części konstrukcji znajduje się otwór ze ścianką podnoszoną, przygotowanie nawozu jest proste i wygodne. Kolejnym udogodnieniem jest brak konieczności mieszania podłoża wewnątrz pudełka. Nawet uczeń może powalić takie pudełko.

Uwaga! Elementy drewniane pokryte impregnatami, jak w przypadku ramy do beczki kompostowej.

Jeśli nie możesz tego zrobić sam, możesz zainstalować na stronie zwykły specjalny plastikowy pojemnik. Dostępne są w pojemnościach od 400 do 1000 l, co pozwala wybrać najwięcej odpowiednia opcja do Twoich potrzeb. Jednak ich cena może być dość wysoka - do 10 tysięcy rubli. Z tego powodu wielu właścicieli domków letniskowych woli domowe produkty ze złomu.

Ceny za plastikowy pojemnik do kompostowania

Dziurkacz

Bardziej trwałą opcją jest użycie gotowych pierścieni betonowych. Najpierw na miejscu wykopuje się wgłębienie wzdłuż średnicy konstrukcji. Następnie instaluje się pierścień i częściowo zakopuje w ziemi. Jako osłonę stosuje się tarczę wykonaną z desek. Możesz sobie poradzić ze zwykłym materiałem pokrywającym.

Kompostownik wykonany z kręgów betonowych ma jednak jedną wadę: nie posiada niskiej ścianki, która umożliwiałaby wygodny załadunek odpadów czy selekcję kompostu. Dlatego do takich operacji wspinają się do wnętrza konstrukcji.

Wideo - Zrób to sam betonowy pierścień do kompostownika

Jak dbać o kompostownik

Aby móc przygotować wysokiej jakości nawóz, należy odpowiednio pielęgnować dół kompostowy.

Odpady są okresowo podlewane. Zapewni to prawidłowy proces gnicia. Stos powinien być zwilżony, ale nie mokry. Nadmiar wilgoci dla bakterii jest nie mniej niebezpieczny niż brak.

Raz w miesiącu stos jest mieszany, aby zapewnić dostęp tlenu. To przyczynia się do wypalenia żywieniowego. Jeśli nie można wykopać odpadów, należy je ostrożnie przekłuć widłami.

Właściciele domków letniskowych i działek ogrodowych nie powinni rezygnować z kompostownika. To nie tylko szansa na pozyskanie niedrogich nawozów, ale także szacunek dla środowiska. W końcu spalanie suchej trawy i liści szkodzi naturze. Prawo przewiduje karę pieniężną za takie działania. Kompostownia rozwiązuje problem usuwania i utylizacji odpadów.