Zastosowanie nagrzewanych energią słoneczną struktur foliowych znacznie zwiększa efektywność ekonomiczną produkcji wczesnych produktów roślinnych.

Najpopularniejszymi uprawami uprawianymi w konstrukcjach z folii ogrzewanych energią słoneczną są ogórki i pomidory. Ogórek charakteryzuje się krótkim okresem wegetacji do pierwszego zbioru owoców oraz wysoką produktywnością roślin. Zwykle uprawia się go w sadzonkach. Pomidory są uprawiane wyłącznie w sadzonkach. W doświadczeniach z intensywnym użytkowaniem szklarni największy plon warzyw z metra kwadratowego oraz największe wpływy ze sprzedaży produktów pochodziły ze płodozmianu, w którym w miesiącach wiosenno-letnich uprawiano ogórki, a latem – jesień pomidory miesiące. Najniższe wyniki uzyskano przy uprawie ogórków po pomidorach lub ponownie po pomidorach.

Wymagania witryny

Teren powinien być płaski lub z lekkim (5-10 °) nachyleniem południowym lub południowo-wschodnim, chroniony przed dominującymi zimnymi wiatrami północnymi i północno-wschodnimi. Jeśli nie ma naturalnej ochrony (ogrodzenia), to należy ją stworzyć. W pobliżu miejsca potrzebne jest źródło wody nadające się do nawadniania. Głębokość wód gruntowych powinna wynosić co najmniej 1,5-2 m. Pożądane jest, aby wierzchnia warstwa gleby na terenie była odpowiednia do przygotowania mieszanek glebowych.

Wymagania dotyczące zaopatrzenia w ciepło budynku. Przy wyborze wielkości konstrukcji bardzo ważny jest stosunek kubatury (m3) do powierzchni (m2). Przy stosunku 2:1 zmiana temperatury na zewnątrz konstrukcji w ciągu dnia nie wpływa znacząco na zmianę temperatury wewnątrz konstrukcji, ponieważ przekazywanie ciepła konstrukcji do otoczenia w nocy jest kompensowane przez dopływ ciepła z gruntu . Taką wartość stosunku objętości do powierzchni należy uznać za optymalną.

Stosowany jako powierzchnia ochronna folia polietylenowa, co ze względu na stosunkowo niewielkie wahania zmiany wymiarów liniowych pozwala na jego zastosowanie w konstrukcjach o nachyleniu zboczy 15-20°.

Żywotność budynku

Aby obliczyć zaopatrzenie roślin w ciepło w strukturach foliowych, co umożliwia określenie terminu uprawy roślin, straty ciepła określa się według wzoru:

Q = F(tB - tn)K1vK ,

Gdzie Q to ilość ciepła traconego przez otaczającą powierzchnię konstrukcji, kJ; F to powierzchnia otaczającej powierzchni, m2; tv to temperatura wewnątrz konstrukcji, °C; tn - temperatura zewnętrzna, °С; K1 - współczynnik przenikania ciepła folii; przy osłonie w jednej warstwie - 33,6 kJ / (m2 ° Сh), w dwóch warstwach - 21 kJ / (m2 ° Сh); v - czas, h (w kwietniu i listopadzie - 720, w maju i październiku - 744); K - współczynnik infiltracji (1,2).

Uwzględniając średnie temperatury minimalne, przeprowadza się obliczenia w celu określenia początkowych i końcowych okresów eksploatacji nieogrzewanych struktur warstwowych. Zależność plonowania owoców od temperatury powietrza w nocy wyraża wzór Y = 0,65 x + 25,7, gdzie x to temperatura powietrza w nocy w okresie owocowania.

Rolnicza technologia uprawy ogórków w szklarni

Przygotowanie gleby

Najlepszą glebą do uprawy ogórków w szklarni jest mieszanka świeżej ziemi darniowej i próchnicy, ale można również stosować mieszanki glebowe, których głównym składnikiem jest torf (50% torf, 30% próchnica i 20% ziemia polna). Trociny można również wykorzystać jako podłoże drzewa iglaste w postaci dodatków do gleby. Największy plon uzyskano na podłożu z mieszanki trocin z glebą - 1:1 objętościowo. Uprawa ogórka na podłożu trocinowym może obniżyć koszty produkcji nawet o 73%.

Technologia przygotowania gleby jest następująca. Po dezynfekcji i oczyszczeniu resztek roślinnych z poprzedniej kultury przygotowują się do dezynfekcji gleby. Wiosną glebę dezynfekuje się 7% roztworem niebieski witriol(0,5 l/m2). Przed zastosowaniem gleba jest wykopywana na głębokość 25 cm Mieszankę gleby przygotowuje się 20-25 dni po zabiegu. Torf wysiewa się pasami o szerokości 60-70 cm w ilości 0,25-0,30 m3 na 1 m2 gleby. Przed zastosowaniem torf jest wzbogacany składnikami odżywczymi, do których dodaje się 2 kg siarczanu potasu, 3 kg superfosfatu, 0,3-0,4 kg azotanu amonu na 1 m3. Glebę polową rozrzuca się na torf i pasy wykopuje na głębokość 25-30 cm Po przygotowaniu mieszanki glebowej przeprowadza się pełną analizę agrochemiczną, określając zawartość głównych składników nawozów mineralnych, materia organiczna, węglan wapnia, ruchome formy żelaza, glinu, manganu, suma soli i chlorków, pH ekstraktu wodnego.

Formacja grzbietowa

Mieszanka gleby jest uformowana w postaci redlin o szerokości 60 cm i wysokości 15-20 cm, odległość między redlinami wynosi 80 cm, gleba jest dobrze przetworzona i wyrównana. Ułożenie redlin z północy na południe umożliwia zwiększenie odporności roślin na choroby. Rury do nawadniania kropelkowego są układane na środku każdego kalenicy.

Ściółkowanie ogórka folią

Podczas uprawy ogórków zaleca się stosowanie folii do ściółkowania. Zastosowanie folii do ściółkowania zwiększa plon o 30-50%, a także przyspiesza dojrzewanie owoców. Ściółkowanie folią wpływa również na morfologię roślin i budowę anatomiczną liści: pędy główne stają się dłuższe i mają dużą powierzchnię asymilacyjną. Do ściółkowania użyj czarnej folii o grubości 0,03-0,06 mm lub folii o wysokich właściwościach odbijających folia aluminiowa przezroczysty polietylen). Najwygodniejsza folia ma szerokość 1 m. Folię układa się kilka dni przed planowanym wysiewem na dobrze nawilżonej glebie. Aby to zrobić, po obu stronach grzbietów wycina się szczeliny o głębokości 10-15 cm, na grzbietach układa się folię, wsuwa się w szczeliny po obu stronach i posypuje ziemią, aby folia dobrze się rozciągała.

Wysiew nasion ogórka

Nasiona ogórka wysiewa się, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm osiągnie 12-14°C. Zwykle dzieje się to na południu Ukrainy w drugiej dekadzie kwietnia. Najbardziej ekonomiczny jest wysiew ogórków taśmami dwurzędowymi, w taśmie między nasionami ogórków - 25-35 cm Na rozłożonej folii wykonuje się otwory o średnicy 5-8 cm w odległości 10- 15 cm od krawędzi kalenicy. Zasiej 2-4 nasiona na gniazdo. Głębokość siewu - 2-3 cm Zużycie nasion - 2-3 g / 10 m2.

Odmiany ogórka do uprawy w szklarni

Według Instytutu Południowej Uprawy Warzyw i Melonów UMN, Zozulya F1, Atlantis F1, Ajax F1, Octopus F1, Masha F1 są uważane za najlepsze do uprawy w strukturach folii ogrzewanych energią słoneczną.

Opieka nad ogórkami w szklarni

Sadzonki pojawiają się 5-7 dni po siewie. Wraz z pojawieniem się pierwszego prawdziwego liścia następuje przełom sadzonek. Po 7-10 dniach, a następnie w miarę wzrostu roślin, pędy przywiązuje się do pionowych kratek sznurkowych. Podczas konstruowania konstrukcji zaleca się przyjęcie standardowego obciążenia z ciężaru krat z zawieszonymi roślinami równego 15 kgf / m2 ze współczynnikiem przeciążenia 1,3.

Tworzenie roślin odbywa się z uwzględnieniem cech odmiany. Podczas formowania roślin na kratach pionowych pęd główny nie jest ściskany, a pędy boczne są ściskane: dolne - nad pierwszym lub drugim jajnikiem, w środkowym poziomie - nad drugim lub trzecim, a górne - nad trzecie lub czwarte jajniki lub wcale, w zależności od kondycji roślin.

Podlewanie ogórków w szklarni

Średnie zapotrzebowanie uprawy warzyw w wodzie w okresie wegetacji wynosi 500-600 mm. Badania wykazały, że gleby piaszczyste w warstwie 0-60 cm zawierają 42 l/m2 wilgoci dostępnej dla roślin, aw warstwie 0-100 cm 70 l/m2. Ustalono, że optymalną wilgotność gleby pod ogórki uzyskuje się w reżimie przednawadniania wilgotności gleby przed zawiązywaniem owoców - 80%, podczas zawiązywania owoców - 90% HB w horyzoncie 0-40 cm.Pierwsze nawadnianie przeprowadza się przedsiewnie w celu uzyskania przyjaznych, wyrównanych pędów. Następne podlewanie rozpoczyna się od 3-4 prawdziwych liści, aby utworzyć bardziej rozgałęziony system korzeniowy. W okresie tworzenia się pędów dzienna dawka podlewania wynosi 0,5-1 l/m2. W miarę wzrostu masy wegetatywnej stopniowo zwiększa się do 2,5-3 l/m2. Szczyt nawadniania przypada na okres masowego kwitnienia i tworzenia owoców. W tym okresie dzienne tempo nawadniania, biorąc pod uwagę współczynnik parowania, powinno mieścić się w granicach 6-7 l / m2.

Mineralny opatrunek wierzchni ogórka w szklarni

Prawidłowy wzrost i rozwój roślin ogórka zapewnia stosunek azotu, fosforu i potasu 160:200:400 mg na 1 kg suchej gleby, czyli gdy w glebie na jedną część przypada 1,5-2 części potasu ruchomego azotu, 0,8-1 część ruchomego fosforu, 1 część wapnia i 0,2-0,3 części magnezu. W procesie rozkładu materii organicznej zmniejsza się chłonność gleby i wzrasta zawartość w niej ruchomych form nawozów, co zwiększa stężenie roztworu glebowego. Konieczne jest również uwzględnienie wzrostu stężenia soli w glebie w wyniku wprowadzenia wraz z wodą do nawadniania. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie comiesięcznych analiz agrochemicznych zredukowanych i na podstawie ich wyników korygowanie zawartości składników mineralnych oraz pH w glebie. Nawozy najlepiej stosować poprzez system nawadniania kropelkowego (fertygacja).

Kontrola chorób ogórka

Peronosporoza. Najbardziej wyraźny przy deszczowej pogodzie. Dotknięte rośliny pozostają w tyle we wzroście, na liściach tworzą się żółtawe plamy, które z czasem brązowieją. Na spodniej stronie liścia pojawiają się brązowawo-szare zarodniki. Gdy pojawią się pierwsze oznaki choroby, konieczne jest zastosowanie fungicydów ogólnoustrojowych, takich jak Acrobat MC 69% w.p., Alyett 80% w.p., Ridomil MC 72% w.p., Kurzat R w.p., Previkur 607 SL w.r. w przyszłości fungicydy kontaktowe i ogólnoustrojowe powinny być stosowane naprzemiennie, a także naprzemiennie preparaty z różnymi składnikami aktywnymi, aby zapobiec powstawaniu odporności.

Mączniak. Ogniska choroby obserwuje się wraz z nadejściem stabilnych upałów. Mączniak prawdziwy poraża liście, tworząc na nich białawe plamy, które w miarę wzrostu pokrywają się zarodnikowaniem prawdziwym. Preparaty stosowane do leczenia to Bayleton 25% s.g., Impact 25% a.e., Topsin M s.p., Quadris 250 SC.

Zwalczanie szkodników ogórka

Do zwalczania drutowców stosuje się mrówki, larwy muchy kiełkowej, Decis-doublet, Confidor, Bazudin 60% w.e., Fury 10% w.e.

wciornastki. W regionach południowych pojawiają się w maju. Szkoda przez cały sezon wegetacyjny. Na liściach pojawiają się białe plamy, które przy poważnym uszkodzeniu łączą się, w wyniku czego liście wysychają.
Środki zwalczania: Zolon 35% ae, Bazudin 60% ae, Confidor 20% ae, Fury 10% ae, Sherpa 25% ae, Nurel D 55% ae.

Grosz. Owad owalny, szaro-zielony lub pomarańczowo-czerwony. Kleszcze osiedlają się na spodniej stronie liścia i wysysają sok. W okresie wegetacji przędziorek w warunkach Ukrainy daje do 12 pokoleń. W suche lato rośliny poważnie uszkodzone przez roztocza obumierają. Uszkodzone liście stopniowo brązowieją i wysychają.
Środki zwalczania: Mitak 20% ae, Aktellik 50% ae, Talstar 10% ae.

mszyca Owad o długości 2-3 mm. Gromadzi się w grupach od spodu liścia lub na zielonych pędach. Wysysa sok z roślin, często silnie deformując liście, pędy i owoce.
Środki zwalczania: BI-58 (nowy) 40% ae, Zolon 35% ae, Confidor 20% ae, Nurel D 55% ae.

Aby uzyskać wczesne ziemniaki w szklarni, techniki uprawy mogą być prawie takie same jak w przypadku otwartego gruntu. Uprawiając wczesną uprawę w szklarni, musisz zrobić prawie wszystko narzędzia ręczne. Jest to fizycznie trudne i niezbyt wygodne. Dlatego oprócz tradycyjnego pielenia i hillingowania w szklarniowej uprawie młodych ziemniaków ogrodnicy stosują również specjalne metody.

Zanim przyjdzie czas, aby zająć się wyborem metod pielęgnacji roślin, należy odpowiednio przygotować bulwy i podłoże do dobrego wzrostu ziemniaków. Należy to zrobić jesienią.

Na nasiona należy wybrać bulwy o średnicy około 4-5 cm. Zbyt duże ziemniaki będą musiały zostać pocięte podczas sadzenia, aw warunkach szklarniowych może to spowodować wybuch chorób roślin, gdy duża masa bulw zacznie gnić. Przy stosowaniu bulw o małej frakcji tak się nie dzieje: pozostają nienaruszone nawet podczas formowania nowej uprawy.

Ta prosta procedura pozwala nasionom lepiej znosić zimowe przechowywanie, a gryzonie, które dostały się do piwnicy, praktycznie nie uszkadzają gorzkich bulw. Skrzynki z nasionami należy przechowywać oddzielnie od ziemniaków przeznaczonych do sprzedaży, ponieważ solanina powstająca w zielonych bulwach jest trująca.

Aby wyhodować bardzo wczesną uprawę, należy odpowiednio przygotować szklarnię lub szklarnię:

• usunąć żyzną warstwę gleby z całej powierzchni kalenicy lub szklarni;
• ułożyć na dnie warstwę próchnicy lub torfu o grubości około 10-15 cm;
• zasypać żyzną ziemią ogrodową, doprawioną kompostem lub humusem (5-7 kg) z dodatkiem popiołu drzewnego (200-250 g na 1 m²), jej miąższość może dochodzić do 20 cm.

W tym przypadku torf służy jako izolator ciepła od leżących poniżej, zamarzniętych warstw ziemi. Po włączeniu ogrzewania na wiosnę w ogrzewanej szklarni, górna warstwa podłoża jest podgrzewana przez 3-4 dni, a następnie sadzi się bulwy. Odbiór młodych ziemniaków będzie możliwy w maju. Do zbiorów w późniejszym terminie, przygotowując glebę, można ograniczyć się do przekopania i podania nawozu w proporcjach zaproponowanych powyżej lub zastąpić go kompleksowym nawozem mineralnym.

Bulwy sadzeniaków należy wykiełkować na około 1 miesiąc przed sadzeniem.

Aby to zrobić, układa się je w pudełkach i przechowuje w ciepłym pomieszczeniu (18-25 ° C) przez kilka dni. Gdy tylko wzrost oczu stanie się zauważalny, pudełka można przenieść w chłodniejsze miejsce (12-18 ° C) z dobrym oświetleniem. Podczas wernalizacji na bulwach z zalążkami liści i rozwiniętymi korzeniami tworzą się zielone, krótkie pędy o długości około 1 cm. Tak przygotowany materiał można już sadzić pod uprawę wczesnych ziemniaków.

Sadzenie i pielęgnacja ziemniaków w szklarni

Uprawę ziemniaków w szklarni można zrobić tak samo jak w otwarte pole: bulwy umieszcza się w dołkach o głębokości 8-10 cm i przykrywa glebą równo z powierzchnią gleby. Wzór sadzenia 65x25 cm, bulwy można układać w szachownicę. Na tym etapie nie wykonuje się nawadniania.

Po pojawieniu się pierwszych pędów (po 10-14 dniach) ważne jest utrzymanie temperatury powietrza w szklarni w granicach 18-20°C w celu zapewnienia dobry wzrost zielonej masy i układania rozłogów, na których utworzą się młode bulwy. Gdy wierzchnia warstwa gleby wyschnie na głębokość 1-2 cm, konieczne jest podlewanie wodą temperatura pokojowa w ilości 1-2 litrów na krzak. W miarę wzrostu ziemniaka należy zwiększyć ilość wody, doprowadzając go do fazy kwitnienia do 10 litrów na roślinę.

W okresie tworzenia pąków i kwitnienia temperaturę należy podnieść do 21-23°C. W okresie pączkowania ziemniaków krzewy są nasypywane w celu zwiększenia liczby łodyg z bulwami (stolonami). Równocześnie z hillingiem rozstawy rzędów następuje również uwolnienie nasadzeń od chwastów.

Pod koniec kwitnienia i upadku większej liczby kwiatów rozpoczyna się okres tworzenia bulw. W tym czasie pożądane jest obniżenie temperatury w szklarni do 17-20 ° C, a podlewanie powinno odbywać się dopiero po wyschnięciu wierzchniej warstwy gleby. Zbiór młodych bulw można rozpocząć 10-14 dni po zakończeniu kwitnienia. nie niszczyć duża liczba krzewy, największe bulwy można ostrożnie odciąć od rozłogów, grabiąc wał ziemi wylewanej podczas hillingu u korzeni. Po zbiorze małe bulwy są ponownie przysypywane ziemią.

Niekonwencjonalna metoda uprawy ziemniaków

Aby zaoszczędzić wysiłek podczas hillingu i uzyskać wyższe plony młodych ziemniaków w szklarni, ogrodnicy stosują uprawę ziemniaków w bruzdach (ryc. 1). Ta metoda nie nadaje się do uzyskania bardzo wczesnych zbiorów w maju, ale może być stosowana do sadzenia w późniejszym terminie.

W ogrzanej i przygotowanej glebie należy wykopać bruzdy o szerokości i głębokości około 30 cm Odległość między nimi wynosi 40-50 cm Na dnie bruzd wykonaj otwory w odstępach co 25-30 cm, w sąsiednich bruzdy otwory mogą być ułożone naprzemiennie. Umieść ziemniaki w dołkach i posyp je ziemią (1 i 2). Po pojawieniu się pędów i osiągnięciu wysokości 6-8 cm należy je ponownie przykryć ziemią od krawędzi bruzdy (3).

Kiełki, które zaczęły kiełkować przez tę warstwę gleby, ponownie zasypiają, wyrównując krawędzie bruzdy z powierzchnią (4), a następnie powtarzają procedurę ponownie, górując krzewy jak przy normalnym sadzeniu w czasie pączkowania roślin ( 5). W rezultacie można uzyskać zwiększony plon z jednostki powierzchni dzięki tworzeniu się rozłogów na całej długości łodyg pokrytych glebą (6).

Uprawiając ziemniaki w ogrzewanej szklarni, można uzyskać bardzo wczesne zbiory młodych bulw i ponownie sadzić po ich zbiorze. W razie potrzeby nawet w szklarni bez ogrzewania można zbierać młode ziemniaki do lipca, a następnie siać daikon lub rzodkiewkę, zielone i inne wczesne uprawy.

Podczas uprawy warzyw lub uprawy jagodowe w warunkach otwartego gruntu nie ma potrzeby przeprowadzania procedury sztucznego lub ręcznego zapylania, ponieważ pod otwarte niebo różne owady zapylające i wiatr doskonale radzą sobie z tym zadaniem.

Potrzeba zapylania

Uprawa ogórków w szklarni ma swoje własne cechy, w tym konieczność przeprowadzenia procedury sztucznego zapylania. Zapylanie ręczne przeprowadza się w przypadku braku owadów zapylających lub ich niedostatecznej liczby. Najczęściej owady przestają latać w pochmurną lub deszczową pogodę. Oprócz, w chłodne dni wentylacja szklarni staje się nieregularna, co utrudnia dostęp owadów do roślin.

Niewystarczające zapylenie charakteryzuje się powstawaniem tzw. jałowych kwiatów na rzęsach ogórka. Hodowcy warzyw, nieświadomi biologicznych cech roślin, są zakłopotani, dlaczego, kiedy obfite kwitnienie nie ma powstawania jajników i powstawania owoców. Masowa ilość jałowych kwiatów w szklarni staje się przyczyną ręcznego lub sztucznego zapylania.

Zasady zapylania

Najważniejszą rzeczą do przeprowadzenia procedury sztucznego zapylania jest umiejętność prawidłowej identyfikacji kwiatów żeńskich i męskich ogórków. Rozróżnienie ich nie jest wcale trudne: wystarczy dokładnie przyjrzeć się roślinom, a charakterystyczne różnice w rodzaju kwiatów staną się widoczne. U podstawy kwiatu żeńskiego zawsze występuje specyficzne podłużne zgrubienie, które po zapyleniu zamienia się w zalążnię. Takie pogrubienie występuje na kwiatach wszystkich roślin z tej rodziny, w tym ogórków, arbuzów i melonów. Kwiaty męskie nie mają pogrubienia. Wewnątrz kielicha męskiego kwiatu znajduje się pręcik, ale nie ma słupków.

Proces ręcznego zapylania odbywa się zgodnie z kilkoma zasadami podyktowanymi biologicznymi właściwościami ogórków:

• kwiat męski, znajdujący się na rzęsie głównej rośliny w bezpośrednim sąsiedztwie nasady, należy zrywać i usuwać z niego za pomocą korony lub koła płatkowego;
• następnie konieczne jest znalezienie kwiatostanu żeńskiego na roślinie, wewnątrz którego nie ma pręcików, ale słupki są wyraźnie widoczne;
• pręcik kwiatu męskiego należy bardzo ostrożnie oprzeć o kwiat żeński, przesuwając go wzdłuż szczytu słupków. Przy odpowiednim zapyleniu można zobaczyć, jak pyłek z kwiatu męskiego wpada do miski kwiatostanu żeńskiego.

Możesz przeprowadzić proces zapylania zwykłym pędzlem artystycznym. Najlepiej używać do tego miękkiego, dużego pędzla, z którego jest wykonany naturalny materiał.

Jak zapylać ogórki w szklarni (wideo)

Oznaki najlepszych ogórków do szklarni

Najlepsze odmiany ogórków do szklarni mają następujące cechy:

• roślina odporna na mączniak i inne najczęstsze choroby;
• dojrzałe owoce mają chrupiący i gęsty miąższ;
• warzywa dobrze znoszą transport i długotrwałe przechowywanie;
• ogórki nadają się do uniwersalnego zastosowania.

Długość owoców, kolor i smak mogą się różnić w zależności od preferencji hodowcy. Do uprawy w pomieszczeniach nadają się zarówno ogórki odmian zapylanych przez pszczoły, jak i partenokarpiczne. Odmiany partenokarpiczne są lepiej znane jako samopylne.

odmiany ogórków zapylane przez pszczoły

Większość ogrodników preferuje nasiona odmian zapylanych przez pszczoły do ​​uprawy w pomieszczeniach. Różnią się one pod względem dojrzewania: wczesne, w połowie sezonu i późne. Odmiany zapylane przez pszczoły są częściej stosowane na otwartym terenie, jednak uprawiane w szklarni dają dobre zbiory.

Odmiana „Nezhinsky-12”

Odmiana w połowie sezonu, bezpretensjonalna, długo rozgałęziona i odporna na plamistość oliwek oraz bakteriozę. Nasiona są zasiane żyzna gleba o wysokim stopniu napowietrzenia. W przypadku uprawy w szklarni może być wymagane sztuczne zapylanie.

Hybryda „Ira-F1”

Bardzo wczesna, o znacznej liczbie kwiatów żeńskich, średnio pnąca i wysokoplenna hybryda, odporna na wiele chorób. Nasiona sadzi się zarówno w szklarni, jak i na otwartym terenie. Podczas sztucznego zapylania plon znacznie wzrasta.

Korniszony „Madame-F1”

Mieszaniec jest wcześnie dojrzały, energiczny, o belkowym układzie zalążni i odporny na mączniaka rzekomego, a także zgniliznę korzeni. Charakteryzuje się intensywnym zawiązywaniem owoców i przyjaznym powrotem plonu. Nasiona można wysiewać w szklarni i na otwartym polu. W przypadku uprawy w pomieszczeniach wskazane jest ręczne zapylenie rośliny.

Odmiana „Elegancka”

Wcześnie dojrzewająca, średnio pnąca, odporna na plamistość oliwną i pnąca wysoki poziom Odporność na zimno. Odmiana o uniwersalnym zastosowaniu, doskonale owocuje w szklarni iw gruncie.

Hybrydowy „Aligator-F1”

Wczesna dojrzałość, o długim okresie owocowania, energiczna hybryda odporna na mączniaka rzekomego i prawdziwego.

Korniszony „Syn pułku-F1”

Średnio wczesny, średniej wielkości, średnio rozgałęziony mieszaniec ze znaczną liczbą kwiatów typu żeńskiego. Odporna na mączniaka rzekomego, a także wirusowe uszkodzenia mozaiki ogórka i parcha dyniowatych. Charakteryzuje się obfitym i długim owocowaniem. Zapylanie ręczne znacznie zwiększa plony.

Samozapylone odmiany ogórka

Partenokarpiczne lub samozapylane odmiany ogórka są bardziej odpowiednie do uprawy w pomieszczeniach. Uprawa tych odmian nie wymaga udziału owadów zapylających. Oprócz, nie ma potrzeby sztucznego zapylania roślin.

„Corinna-F1”

Ultra wczesna i bardzo wydajna średniej wielkości hybryda od niemieckich hodowców. Przyjazny powrót zbiorów jest charakterystyczny, całkowity brak goryczy i odporność na wiele powszechnych chorób.

„Szmaragdowy strumień-F1”

Wczesna dojrzała, energiczna, lekko pnąca hybryda, mający znaczną liczbę kwiatów typu żeńskiego. Jest odporny na mączniaka prawdziwego, mrozoodporny, odporny na cień i ma długi i ciągły okres owocowania.

„Miranda-F1”

Wczesna i bardzo plenna hybryda o dużej liczbie kwiatów typu żeńskiego. Energiczna, dobrze ulistniona, bardzo mrozoodporna i odporna na mączniaka prawdziwego.

Nie mniej popularne są hybrydy F1-Connie, F1-Masha, F1-Champion, Courage-F1 i German-F1.

Dbanie o ogórki w szklarni (wideo)

Aby uzyskać dobry plon ogórków w szklarni, należy starannie wybrać odmianę i postępować zgodnie z technologią uprawy. Jeśli wybrałeś odmianę zapylaną przez pszczoły, najprawdopodobniej będziesz musiał zapylać ręcznie, ponieważ nie można zagwarantować wystarczającej aktywności owadów w zamkniętych warunkach gruntowych. Odmiany samozapylane są bardziej odpowiednie do uprawy w szklarni i pozwalają uzyskać wysoką wydajność bez sztucznego zapylania.

Bez prawa proces technologiczny sadzenie ogórków nie przyniesie wysokich plonów, zarówno na otwartym polu (bez powierzchni ogradzającej), jak iw szklarni.

Ilość zbiorów będzie znacznie wyższa, jeśli będziesz zbierać ogórki tak często, jak to możliwe.

Pielęgnacja roślin to także walka z chwastami, szkodnikami i chorobami. Tak, i warto zbierać, gdy pojawiają się owoce prezentacji. Kiedy zaczyna się masowe owocowanie, musisz to robić codziennie, możesz co drugi dzień. Jednocześnie konieczne jest wyciągnięcie haczykowatych, brzydkich, chorych owoców, ponieważ agresywnie wpływają one na roślinę, wyczerpując ją, zmniejszając produktywność, a tym samym zmniejszając plony.

Interesujące fakty.

1. Ogólny plon ogórków będzie wyższy, jeśli będą zbierane częściej.
2. Wartość ogórków jest zachowana do czasu, gdy zaczęły żółknąć, czyli ostatecznie weszły w fazę dojrzałości. Swoją nazwę zapożyczyli od Greków: „aguros” w tłumaczeniu oznacza „niedojrzałe” (nie bez powodu często nazywane są „zielonymi”). To właśnie odróżnia je od najbliższych krewnych - melonów i arbuzów, które są spożywane wyłącznie w stanie dojrzałym.

Tunel podwójny do uprawy ogórków 1 - łuki o wysokości 0,9 m wykonane z drutu o średnicy 6 mm; 2 - łuki o wysokości 1,5 m; 3 - łyżwa wykonana z drewna, desek lub listew; 4 - poziome wsporniki do filmu i pędów z grubej
pręty lub listwy, mocowane na łukach 1 i 2, po 4 szt. na każdy tunel.

Coraz częściej doświadczeni ogrodnicy uprawiają zielenie w szklarni, uzyskując w ten sposób wczesne i wysokie zbiory. Kochają światło, ciepło i wilgoć. Aby ta kultura dobrze rosła i rozwijała się, konieczna jest określona temperatura. Pożądane jest, aby nie wykraczał poza granice od plus 20º do 25ºС, przy wilgotności w glebie i powietrzu od 75 do 80 procent. Ogórki mają krótki okres rozwoju - 50-60 dni, licząc od dnia siewu do początku owocowania (ten okres obejmuje od 30 do 40 dni).

Większość ogrodników wie, że owoce dojrzewają głównie w nocy. Oznacza to, że pod wieloma względami ich produktywność zależy od temperatury nocnej (jeśli spadnie poniżej 14ºС, wówczas pyłek nie ma czasu na dojrzewanie, w wyniku czego nie powstają owoce). A różnica między temperaturami w dzień iw nocy jest czasami uderzająca. Dlatego pojawia się problem: w ciągu dnia upewnić się, że nie wypali się od palącego słońca, aw nocy nie zamarznie. W tym celu w szklarni podejmowane są niezbędne środki.

Przygotowanie bezpiecznego łóżka

Ogórki preferują takie obszary, które dobrze się rozgrzewają i zawierają wiele składników odżywczych. Ta kultura ma specjalną technikę rolniczą. Dla systemu korzeniowego rośliny, który jest słabo rozwinięty, ważna jest warstwa powierzchniowa gleby, ponieważ właśnie tam się znajduje. Główny korzeń palowy rozgałęzia się na boczne, które znajdują się prawie poziomo (w przybliżeniu na głębokości 10-15 cm). Jeśli sadzenie ogórków odbywa się w miejscu, w którym ziemia nie była nawożona przez długi czas, nie będzie wysokiego plonu. Najlepszym nawozem jest obornik. Nie tylko zawiera składniki odżywcze, wciąż się poprawia i właściwości fizyczne gleby i przyczynia się do jej ocieplenia. Pod ogórki obornik stosuje się w ilości od 6 do 8 kg na 1 m2. m, dodając do niego szklankę popiołu. Jeśli nie ma obornika, możesz wziąć 4-5 kg ​​​​humusu lub drobnego torfu (dobrze rozłożonego), od 8 do 10 kg i wymieszać z glebą.

Aplikacja ciepłe łóżka pozwala uzyskać plon ogórków wcześniej o 2-3 tygodnie.

Za najlepszy czas na stosowanie obornika uważa się jesień, podczas kopania łóżek w szklarni. Humus stosuje się bezpośrednio przed siewem nasion lub przed sadzeniem sadzonek. Na glebach bogatych w próchnicę ogórki potrzebują potasu i fosforu, które przyczyniają się do poprawy ich cech jakościowych i szybkiego formowania się owoców. Dlatego pół szklanki soli potasowej i jedną trzecią szklanki superfosfatu miesza się z wierzchnią warstwą ziemi, którą można zastąpić szklanką popiołu. Wszystkie obliczenia podano dla 1 metra kwadratowego.

Podczas kopania łóżek jesienią należy zastanowić się, gdzie ogórki zostaną posadzone w przyszłym roku. W tym miejscu lepiej zrobić głębszy rowek na środku grządki, do 45 cm Konieczne jest ułożenie liści z drzew (najlepiej z brzozy, dębu lub gatunków iglastych lub z drzew owocowych, ale bez infekcji) , wierzchołki marchwi, buraków, a także grochu, fasoli (polepszają glebę). Wszystkie wierzchołki muszą być zdrowe. Z góry przykryj ziemią warstwą do 7 cm, cały ten zestaw zgnije. Tutaj, w szklarni, wczesną wiosną konieczne jest ponowne wykopanie rowka i dodanie tam obornika, posypanie ziemią. Poluzuj łóżko płytko.

Powrót do indeksu

Przygotuj nasiona od wczesnej jesieni

Kluczem do wysokiej wydajności jest dobre nasiona. Wymagania dla nich: muszą być duże, wykonane, czyste, z dobrym kiełkowaniem. Aby przyspieszyć pojawienie się sadzonek, nasiona ogórka moczy się przez 8-12 godzin. Umieszcza się je w czystym pojemniku, na wierzch wlewa się trochę wody. 2-3 razy należy zmienić wodę, a nasiona ostrożnie przenosić z miejsca na miejsce. W celu wykiełkowania namoczonych nasion zawija się je w płótno i poddaje działaniu ciepła (+15-+20ºС) przez okres do trzech dni. Nasiona twardnieją w wyniku działania zmiennych temperatur, od + 18-20 ºС do 1-5 ºС poniżej zera. Ta procedura jest przeprowadzana w ciągu 10-20 dni. Następnie można je zasiać w szklarni. Owocnikowanie takich sadzonek rozpoczyna się wcześniej, plon wzrasta, są one bardziej odporne na mróz.

Powrót do indeksu

Sadzonki czy nasiona?

Nasiona ogórka należy moczyć przez 8-12 godzin, aby przyspieszyć kiełkowanie.

W wyniku metody sadzonkowej uzyskuje się wcześniejsze owocowanie. Nie wolno nam jednak zapominać, że z sadzonkami jest znacznie więcej problemów i zmartwień. Uprawa sadzonek to dopiero początek, ponieważ najważniejszy jest ich rozwój po posadzeniu. Istota metody uprawy sadzonek opiera się na warunkach, w jakich rosną rośliny: zwykle zaangażowanych mały obszar, włóż pojemniki jasne pokoje, w szklarniach, gdzie korzystne dla rozwoju składników odżywczych i reżimy wodne, w określonej temperaturze i oświetleniu. Aby uzyskać sadzonki, możesz wysiać nasiona w skrzynkach zawierających mieszankę gleby lub w doniczkach. Po wyjęciu roślin z doniczek na ich korzeniach powinna znajdować się bryła ziemi. Wtedy łatwiej się zaaklimatyzuje. Chociaż sadzonki doniczkowe są bardziej odpowiednie dla ogórków, w tym przypadku sadzonki zaczynają się szybciej rozwijać. W każdym razie uprawa jest złożonym procesem.

Doniczki mogą składać się z mieszanek torfowo-murszowych lub humusowo-ziemnych o średnicy 8 cm.W każdej doniczce wysiewa się dwa nasiona, przypuszczalnie na miesiąc (25-30 dni) przed sadzeniem w ziemi. Doniczki wyznacza się (umieszcza) w taki sam sposób jak nasiona (umieszcza się podczas siewu), tylko wkopuje się je nieco pod powierzchnię gleby, około 2-3 cm.

Powrót do indeksu

Płodozmian jest również niezbędny w szklarni

Musisz wiedzieć, po której uprawie ogrodowej możesz, a po której nie możesz użyć łóżka ogrodowego do ogórków. Uprawa tej samej rośliny w jednym miejscu przez kilka lat z rzędu wiąże się z kilkoma wadami: jednostronnym zubożeniem gleby; spadek wydajności; tworzenie sprzyjających warunków do wzrostu chwastów, rozwoju chorób grzybowych, rozmnażania się szkodników. Aby temu zapobiec, niezbędny jest płodozmian, w którym uprawy muszą się zmieniać w określonej kolejności.

Kwestia interakcji różnych uprawy ogrodnicze między sobą jest zawsze ważna nie tylko dla naukowców i specjalistów, ale także dla zwykłych ogrodników. nawozy mineralne i metody chemiczne- to dobrze, upraszczają pielęgnację uprawianych roślin. Jednak ze względu na to, że chemia i nawozy często stają się źródłem reakcji alergicznych (toksycznych chemikaliów nie można stosować również w okresie kwitnienia i owocowania), wielu ogrodników próbuje stosować preparaty ziołowe (zwłaszcza w szklarni), nawet ryzykując zmniejszenie plonu, ale bez szkody dla zdrowia. Ponadto kolejnym plusem jest to, że nie są potrzebne żadne dodatkowe koszty finansowe.

Kultury nie powinny walczyć o wodę, składniki odżywcze, światło, ponieważ w związku z tym ich plony są znacznie zmniejszone. Na przykład niemożliwe jest, aby ziemniaki, rzodkiewki, rzodkiewki, rukiew wodna współistniały z ogórkami. Istnieją sprzeczne opinie na temat wpływu pomidorów na ogórki. Tego można się dowiedzieć tylko z doświadczenia.

Rośliną towarzyszącą jest koperek, który poprawia smak ogórków. Uprawiając te rośliny razem, zyskujesz podwójną korzyść: 1) wzrost ich wzrostu i produktywności; 2) koperek, który jest potrzebny do solenia, jest odcinany natychmiast podczas zbioru owoców. Tutaj, aby przyciągnąć owady, należy sadzić przyprawy lub wieloletnie cebule. Są przyjaciółmi sadzonek ogórków i nagietka, bazylii, kopru włoskiego, kolendry i rumianku. Jeśli pozwala na to miejsce w szklarni, możesz sadzić kukurydzę - pobudzi to wzrost i rozwój ogórków. Ale melony i arbuzy to źli sąsiedzi.

Istnieją dobre prekursory, które sprzyjają np. akumulacji azotu. Są to przedstawiciele rodziny roślin strączkowych, w tym fasoli i grochu, a także fasoli. Aby wzbogacić witrynę w azot, oprócz roślin strączkowych można sadzić koniczynę i łubin. Z ich pomocą przywracana jest żyzna siła gleby, przyczyniają się do jej spulchnienia, ich zielona masa jest dobrym nawozem (nawóz zielony).

NA działki domowe Mieszkańcy naszego kraju uprawiają różnorodne rośliny – zarówno ozdobne, jak i te, które są następnie spożywane. Jednym z najbardziej ukochanych przedstawicieli drugiej kategorii są pomidory. Jednak ze względu na pewne warunki klimatyczne niezwykle trudno jest je uprawiać bez szklarni, ponieważ pomidory są uznaną rośliną ciepłolubną. Spróbujmy dowiedzieć się, jaka jest rolnicza technologia uprawy pomidorów w szklarni bardziej szczegółowo.

Przygotowanie gleby

Nie należy uprawiać pomidorów na tej samej glebie przez kilka lat, ponieważ rośliny zachorują. Kiedyś zwyczajem było przeplatanie pomidorów z ogórkami, ale po pewnym czasie obie te uprawy zaczęły cierpieć na tę samą chorobę - antraknozę. Dlatego przed posadzeniem pomidora warto zmienić glebę w szklarni, a następnie spryskać ją gorącym (prawie wrzącym) roztworem siarczanu miedzi. Aby przygotować takie lekarstwo, rozcieńcz łyżkę stołową nawozu w jednym wiadrze zwykłej wody.

Około tygodnia przed sadzeniem przygotuj łóżka. Powinny mieć wysokość od dwudziestu pięciu do trzydziestu centymetrów i szerokość od sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu centymetrów. Ważną rolę odgrywa stworzenie dobrego drenażu i spulchnienia, a także umiarkowanego poziomu wilgotności. Pomiędzy łóżkami wykonaj przejścia o szerokości około sześćdziesięciu do siedemdziesięciu centymetrów.

Pomidory dobrze rosną na gliniastej lub gliniastej glebie. Należy do niego dodać torf, a także próchnicę i trociny. Wszystkie dodatkowe składniki są pobierane w równych proporcjach. NA metr kwadratowy podstawy musisz wziąć trzy wiadra takiej mieszanki.

Przygotowaną glebę należy nawozić superfosfatem dwuskładnikowym, siarczanem potasu, a także magnezją potasową, saletrą sodową i Popiół drzewny.

Selekcja i sadzenie sadzonek

Mieszańce pomidorów, które są odporne na choroby i mają ograniczony wzrost, doskonale nadają się do uprawy szklarniowej. Również wybrana odmiana powinna być uformowana w jednym łodydze, a jej okres wegetacyjny nie powinien przekraczać czterech miesięcy.

Pierwsza połowa maja jest idealna na sadzenie sadzonek w szklarniach. W tym samym czasie ziemia powinna być rozgrzana na głębokości dwudziestu centymetrów do co najmniej trzynastu stopni. Sadzenie odbywa się po osiągnięciu przez rośliny wysokości od trzydziestu do trzydziestu pięciu centymetrów. W takim przypadku pomidory będą w stanie dobrze przetrwać przeszczep i normalnie przystosować się do nagłych zmian temperatury.

Jeśli uprawiasz wysokie odmiany, należy je umieścić w szachownicę lub w rzędzie w odległości od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu centymetrów. Jeśli chodzi o odmiany karłowate i średniej wielkości, odstęp między nimi może wynosić czterdzieści centymetrów.

Pomidory należy sadzić w dołkach, uprzednio podlanych nienasyconym roztworem manganu. Aby go przygotować, warto rozcieńczyć jeden gram nadmanganianu potasu w dziesięciu litrach wody. Po posadzeniu nie zaleca się podlewania sadzonek przez kilka tygodni, aby lepiej się zakorzeniły.

Po podlewaniu pod korzeniem, aby woda nie spadała na liście i gałęzie, takie podejście pomoże zapobiec infekcyjnym zmianom.

pielęgnacja roślin

Pół miesiąca po posadzeniu zaleca się przywiązanie krzewów pomidorów do kratki. W takim przypadku temperatura powietrza powinna wynosić od osiemnastu do trzydziestu stopni.

Mimo, że pomidory są roślinami samozapylającymi, można im trochę pomóc w tej kwestii, aby zapylanie było najwyższej jakości. Wystarczy potrząsnąć szczotkami do roślin, gdy pogoda jest słoneczna. Po takiej manipulacji podlej lub spryskaj rośliny, a po dwóch godzinach przewietrz szklarnię.

Aby rośliny prawidłowo się uformowały, warto usuwać pasierbów, aż ich rozmiar przekroczy długość pięciu centymetrów. Jeśli te obszary staną się większe, to po ich wyeliminowaniu pomidory doświadczą stresu. Po pojawieniu się owoców na łodygach usuń wszystkie liście poniżej kwiatostanów. Należy pamiętać, że przy słonecznej, bezchmurnej i ciepłej pogodzie konieczne jest wyeliminowanie pasierbów i liści, co pomoże szybko zagoić rany.

Podlewanie

Krzewy pomidorów należy podlewać w odstępach od pięciu do sześciu dni. Jednocześnie niezwykle ważne jest, aby nie przesadzić, ponieważ przy nadmiernej wilgoci zmniejsza się mięsistość owoców, a także poziom cukru, w wyniku czego dojrzałe pomidory będą wodniste i kwaśne, dodatkowo będą może zacząć pękać.

górny opatrunek

Za zdobycie dobre zbiory niezwykle ważne jest systematyczne dokarmianie pomidorów. Pierwsze nawozy wprowadza się natychmiast po pojawieniu się pierwszych jajników. Najczęściej stosuje się do tego monofosforan potasu w ilości jednej łyżki stołowej na wiadro czystej wody. Ponowne karmienie odbywa się po półtora tygodnia.

Dobry wynik można osiągnąć m.in opatrunki dolistne. Takie środki pomogą wcześnie zebrać plony, odżywią rośliny i zapobiegną rozwojowi różnych ran. Taki górny opatrunek zaleca się przeprowadzać co tydzień. W tym celu można zastosować mocznik, monofosforan potasu, Aquarin, azotan potasu i wapnia. Nawozy te można stosować naprzemiennie, a najlepszym okresem na ich stosowanie jest wieczór.

Tak więc rolnicza technika uprawy pomidorów w szklarni będzie w stanie opanować każdy ogrodnik, nawet jeśli nie jest mocny w ogrodnictwie.