Volně rostoucí palmeta se dvěma řadami větví se doporučuje pro tvorbu hrušní na bujných podnožích.

Koruna se skládá z centrálního vodiče a čtyř kosterních větví, umístěných v rovině řady ve dvou patrech, po dvou větvích, s převládajícím vývojem větví v prvním patře. Ve druhé vrstvě je také přijatelné jediné umístění větví, to znamená dvě větve ve vzdálenosti 20 cm od sebe. V období začátku plodování se v prostoru mezi patry a nad druhým patrem nacházejí ovocné větve dlouhé až 1,2 m.

Výška kmene je 60 cm. Pro větve první řady se vybírají výhonky s úhlem odletu 45-50 °.

Pokud mají vybrané větve ostré úhly odletu, pak na konci druhého vegetačního období na ně nasadí rozpěrku a vrcholy se přivážou k centrálnímu vodiči. Aby bylo možné při zimním řezu položit další vrstvu korunových větví, zkrátí se střední vodič. Vzdálenosti mezi patry by měly být 90-110 cm. Prvních 4-6 let po výsadbě se na větvích prvního a druhého patra provádějí zelené operace.

Přitom mladé, ještě nelignifikované výhony (konkurence), které dosáhly délky 5-8 cm, se nejprve vylamují na bázi vodičů kosterních větví a poté na vnitřní straně každé kosterní větve .

U odrůd se slabým větvením, s výrazným svislým růstem výhonů, je-li potřeba vytvořit trvalé ovocné větve, silně rostoucí výhony vyřazujeme do vodorovné polohy a 2-3 bujné výhony svážeme do vodorovně umístěného svazku. Ve vzdálenosti 30-50 cm od sebe mohou být 3-4 takové paprsky.

Při zimním řezu se na prstenci vyřežou silné větve s velmi ostrými úhly výboje, odstraní se vodiče kosterních větví. U odrůd, které tvoří plodové pupeny na dvouletém dřevě a na letokruhech hlavních větví, je až do konce období tvorby koruny povoleno mírné zkrácení vodičů kosterních větví, které brání jejich poklesu.

V období plné plodnosti je výška ovocné stěny 2,5-3,5 m, šířka 2-2,5 m. Opora může být provizorní ve formě dřevěných kůlů dlouhých 1,5 m, které se instalují po dobu koruny. formace.
Vějířová palmeta se používá na plantážích trpasličích hrušek. Koruna má pět až osm hlavních větví prvního řádu. Dirigent nedominuje. Dvě nebo tři spodní větve mohou tvořit řadu, další jsou umístěny jedna po druhé ve vzdálenosti 20-30 cm od sebe. Všechny jsou zarovnány v řadě.

Při ztenčování koruny se odstraňují konkurenti, silné větve druhého řádu, větve s ostrými úhly odletu. Ve 3-4 roce po výsadbě se hlavní větve v létě začnou ohýbat pod masou plodů, takže jsou přivázány k drátu, rovnoměrně rozloženému podél mřížové podpěry.

Systémy tvorby koruny stromů na nízko rostoucích podnožích v hustých porostech

V moderním zahradnictví jsou nejrozšířenější systémy tvorby koruny, které poskytují možnost zvýšit hustotu výsadby, pravidelně obnovovat plodotvorné větve a udržovat jejich optimální poměr stáří. Takové koruny (kosterní část) jsou reprezentovány pouze kosterním vodičem nebo jsou doplněny držáky kosterních větví (35-40 cm), v závislosti na typu koruny, na kterých se tvoří dočasné ovocné větve (ovocné články), podobně jako u vinné révy. ovocné vazby, ale s tříletým životním cyklem . Tyto větve jsou odstraněny po plodu.

Štíhlé vřeteno (grosback): hrušeň se pěstuje na zakrslých podnožích s hustotou výsadby 1250 až 3000 stromů na 1 ha a vzorem výsadby 3-4 × 1-2 m, šířka - 1-1,5 m. Při tvorbě korun jako např. štíhlé vřeteno , kromě běžné drátěné podpěry se doporučuje instalovat u každého stromu dlouhé tyče.

V prvním roce po výsadbě rozvětvené jednoleté sazenice na jaře v oblasti kmene ve výšce 40-50 cm od povrchu půdy vyříznou všechny větve. Nad kmenem (v zóně koruny) jsou odstraněny silné větve s úhlem počátku menším než 45 °. Pokud není dostatek větví, jsou ponechány a svázány šikmo pod úhlem 60-70 °. Poté zkraťte střední vodič. Čím více větví na vysazené rostlině, tím výše je vodič zkrácen. Pokud existuje 4-5 vhodných větví, řeže se ve výšce 100-110 cm od povrchu země, pokud tři - ve výšce 90 cm, pokud jsou dvě - ve výšce 80 cm. 65-70 cm, se slabým - o 40-50 cm.Při zkracování nevětvených jednoletek je třeba vzít v úvahu stupeň tvorby výhonů odrůd a skutečnost, že konkurenti (od 1 do 3) jsou připojeni k formaci. proces.

Jak krátké prořezávání, tím více větví pod ostrým úhlem se objevuje v korunové zóně, což ztěžuje tvarování. Při příliš dlouhém řezu se mohou tvořit vysoké kmeny a v důsledku toho svahy stromů.
Během vegetačního období se odstraňují výrůstky vytvořené na kmeni. Koncem června - začátkem července v zóně
koruny svazují silné výhonky a dávají jim nakloněnou polohu. Pokud je vytvořeno mnoho bočních větví, pak jsou umístěny blízko vodorovné polohy s podvazkem. To vám umožní zvýšit objem koruny a podle toho i plochu listů, počet generativních formací. Při výsadbě nerozvětvenými sazenicemi se vodič a nejbližší konkurent po dosažení 10-15 cm odříznou nad nižším konkurentem a ponechá se jako vodič. Během vegetačního období je zaštipován, někdy i několikrát, pro lepší vývoj spodní větve.

Ve druhém roce života, pokud byl řez z předchozího roku proveden vysoko a přerostlé větve vyrostly mnohem výše, než je plánovaná délka kmene, je třeba strom opět zkrátit o dva roky dřeva nad horní boční větví, která odchází v úhel asi 60°. Prodlužovací výhon je odříznut spolu s konkurenty, aby se v případě potřeby vyvolalo znečištění. Při normálním faulu je pokračovací rozstřel nahrazen jedním z nižších závodníků. Při mírném růstu u odrůd, které se dobře větví, se pokračování výhonu zkracuje. Je velmi důležité, aby na bázi koruny byly 3-4 mírně vyvýšené, dosti silné větve s úhlem odklonu 60-70°, z nichž se tvoří polokosterní útvary dlouhé 60 cm směrem k řadě a až 1,2 m pod úhlem k ose řádku.

Nad těmito větvemi se spirálovitě tvoří polokosterní dřevo a čím výše kmen, tím kratší by měly být větve, aby strom připomínal tvarem vřeteno.

Ve třetím roce po výsadbě se nejprve odstraní všechny konkurenty na středním vodiči, to znamená, že se odstraní střední vodič, a poté se ve střední a spodní části koruny odstraní silné větve s ostrým úhlem výboje. kmen, stejně jako poškozené a nemocné. U odrůd se slabým větvením jsou všechny větve ohnuté a vodič je zkrácen, aby se získaly další větve.

Třetím rokem začínají plodit některé odrůdy osázené nevětvenými letničkami a v souvislosti s tím se aktivní růst výhonů trochu zpomaluje.

Ve čtvrtém roce po výsadbě je charakter a sled řezových prací prakticky stejný jako v předchozím roce. Spolu s oddělením centrálního vodiče, odstraněním konkurentů a větví s ostrým úhlem výboje se odstraní části tříletých větví, které byly plodné. U větví starších tří let se plodová zóna přesouvá do horní část a spodní část je odkrytá. V tomto ohledu je nutné včas vyměnit plodící větve již ve věku tří let a nahradit je novými jednoletými přírůstky. Tříleté větve jsou nyní odstraněny na prstenec (dříve byl ponechán malý uzel dlouhý 1-2 cm), tříletý cyklus růstu a plodování ovocných větví je nejvhodnější metodou pro udržení ročního růstu v koruně stromu.
Práce na péči o centrální vodič pokračují, dokud nedosáhne výšky 2,2-2,4 m, poté se zkrátí ve výšce 2 m přenesením na boční roční růst. Ve 4.-5. roce po výsadbě, kdy růst stromů slábne, se provádí zkrácení 2-3 trvale rostoucích ovocných větví zbývajících na bázi koruny. Polokosterní větve by měly mít největší úhel odletu a průměr základny by se měl rovnat polovině průměru kmene v místech jejich odchodu.

Probírka se zintenzivňuje v pátém roce vegetačního období. Odřízněte nejprve silné a příliš slabé větve. Po prvních letech plodování spodní větve ochabují a nejslabší se odstraňují, polokosterní se řežou na postranní větve, v případě potřeby zpevnění na horní větev. Zkraťte větve ve střední části koruny přiblížením ke kmeni. Silné větve jsou řezány v horní části stromu, délka zbývajících by neměla přesáhnout 40-45 cm.V případě potřeby se během vegetace provádějí zelené operace. V období plné plodnosti by měl mít jeden strom 40-60 jedno-, tříletých větví.

Další práce na Péče o korunu spočívá v neustálém řezu tříletých plodných větví a pěstování nových zmlazovacích přírůstků na jejich místě. V případě potřeby se provádí lehký zmlazovací řez polokosterních větví rostoucích na bázi koruny, které nesou převážnou část úrody.
Volné vřeteno (volně rostoucí vřeteno): koruna je tvořena středovým vodičem a 3-4 trvalými větvemi polokostrového typu o délce 40-50 cm, jejichž progresivní růst je omezen převodem na postranní větve. Taková koruna je vytvořena bez umělé odchylky větví.

Viz také: Jak provádět prořezávání ovocné stromy na zahradě

Nad úrovní trvalých větví se ovocné větve tvoří ve věku do 3 let. Při formování volně rostoucího vřetena se hlavní požadavky snižují na správná volba trvalé větve a regulace poměru stáří plodonosného dřeva. V období plodů se provádí probírka korun v místech jejich zahuštění, odstraňují se vrcholové výhony s vertikální orientací a větve plodů starší tří let, které již plodily.

U odrůd se slabým větvením se odříznou přenesením na mladé dřevo nebo se ponechá pahýl (4-6 cm), z jehož spících pupenů se tvoří nové výhony. Výška stromů v období plné plodnosti je omezena na úroveň 2,5-3 m, průměr koruny je udržován na takové úrovni, aby mezi řadami byl volný průchod pro zahradní techniku.

Technologie poskytuje výnos ovoce 35-40 t/ha. Schéma výsadby 4 × 1-2 m. Doba vstupu do plodů je 2-3 rok, doba produktivního využití je 12-15 let.
Pilíř (pilíř, sloupovitá forma) je sloupovitý maloobjemový útvar. Korunu, tvořenou podle typu pilíře, tvoří dobře rozvětvený středový vodič, na kterém se přímo nachází náletové dřevo, neustále aktualizované tak, aby stáří plodných větví nepřesáhlo 3 roky. Tento systém je určen pro stromy nízkého vzrůstu. Výsadbový vzor 2×1 m. Neustále obnovované ovocné dřevo zajišťuje vysokou obchodní kvalitu plodů.

Jednoleté sazenice se po výsadbě korunují ve výšce 80-100 cm, vyřezávají se konkurenti a nejsilnější větve, stejně jako ty, které se tvoří v kmenové zóně, do výšky 30-40 cm.Ročně 4-5 ponechávají se nové jednoleté větve střední délky, u kterých se u odrůd se slabým větvením ročně zkrátí centrální vodič o 1/3.

Dvouleté větve se zkracují a ponechávají 2-3 pupeny. Ze dvou výhonů vytvořených v následujícím roce se ponechá slabý a silný se opět zkrátí o 2-3 očka. Na nezkrácené větve se kladou prstýnky s plodovými pupeny a na další odříznuté větvi vyrůstají z levých pupenů opět dva výhony. V dalším vegetačním období větev s prstnatky tvoří plody, jedna z loňských větévek je ponechána k plodování v příštím roce. Druhá větev se opět zkrátí. V následujícím roce se vyřízne plodová větev, začne plodit větev s loňským mezikružím a ze dvou pupenů uříznuté větve se vytvoří opět dva výhony. Postupně jsou větve horní části koruny přitahovány k vytváření takových vazeb. Aby spodek koruny nebyl obnažený, nařežou se plodové větve na pahýl dlouhý 2-2,5 cm, na kterém vyrůstají zpravidla 2-3 výhony, z nichž se při řezu ponechá pouze jeden jako větev, která nahradí odstraněný a nový se vytvoří vhodným prořezávacím článkem. Celkem se na stromě vysokém 2-2,5 m vytvoří 20-30 článků.
V koruně pilíře nejsou větve starší 3 let, což umožňuje udržet vysokou prodejnost plodů.
Na krymské experimentální stanici vyvinut nová technologie samonosné pěstování jabloní a hrušní na podnožích slo-boros - standardní pyramida (autor L. B. Tankevich). Funkce výsadby vám umožní vytvořit stabilní strukturu, která se skládá ze tří stromů, což stimuluje předčasnost odrůd, zajišťuje jejich vysoký výnos. Jakákoli podpora s tímto způsobem přistání je vyloučena. Roli nosných zařízení plní samotné stromy, které po vzájemném propletení při výsadbě vytvářejí celkem stabilní konstrukci.

Z fyziologického hlediska spočívá výhoda této metody v tom, že vlastnosti umístění rostlin vytvářejí nejpříznivější podmínky pro aktivní kladení ovocných formací díky redistribuci plastických látek již v prvním roce po výsadbě.

Biologická konstrukce „standardní pyramida“ neumožňuje použití ovocných větví starších tří let v období plodnosti. Vysoké efektivity pěstování takové zahrady je dosaženo použitím rozvětvených sazenic odrůd, které jsou schopny nanést ovocné pupeny na porost předchozího roku. Při výsadbě metodou „standardní pyramidy“ se na 1 ha umístí 2,8 až 4,9 tisíc stromů. Při zakládání takových plantáží se sazenicemi typu knip-baum nebo s ovocnými formacemi a podpůrnou zemědělskou technikou na vysoká úroveň jejich plodnost je možná již v prvním vegetačním období.

Základní techniky prořezávání jakéhokoli typu

Existují dva hlavní způsoby řezu – zkracování větví a ztenčování koruny. Kombinují se s pomocnými tvarovacími technikami: naklánění větví, zaštipování, vylamování výhonků, páskování, ohýbání větví a výhonků, vázání a tak dále.
Při zkracování (řezání) se odstraňuje část větve nebo jednoročního přírůstku.

Zkrácení oslabuje tendence vrcholového růstu a stimuluje větvení, snižuje růst stromů do výšky a šířky, činí je kompaktnějšími, snižuje četnost plodování a zlepšuje kvalitu plodů. Silné zkrácení však může způsobit pozdější vstup stromů do komerčního plodování. V mladé zahradě by se proto takový řez měl provádět pouze na jednotlivých větvích, které je třeba zeslabit, a dodržujte zásadu – minimum řezu, než strom začne plodit.
Jednoleté přírůstky se zkracují v závislosti na stáří kmene, podnože, odrůdových vlastnostech a přírodních podmínkách zahrady. Zkrácení o 1/4-1/5 délky ročního růstu je považováno za slabé, o 1/3 - mírné, o 1/2-2/3 délky - silné.
Silný řez je nejúčinnější při plném plodu a na stárnoucích hrušních, které přestaly růst. Zkracování větví v tomto období 3-5letým dřevem stimuluje omlazení rostlin a zpomaluje v nich proces stárnutí.

Ředění zahrnuje úplné odstranění celých růstových výhonků nebo větví do prstence. Tato technika zlepšuje osvětlení uprostřed koruny a v důsledku toho zvyšuje produktivitu listového aparátu, výnos rostliny a kvalitu jejích plodů. Ředění navíc zlepšuje podmínky pro ochranu rostlin před chorobami a škůdci.

Ředění nestimuluje tvorbu vegetativních výhonků na luscích, nezpůsobuje znatelný růst zbývajících větví, ale je příznivé pro tvorbu silnějších, produktivnějších lusků, ke kterému dochází v důsledku redistribuce živin.

ztenčování může být silný, střední a slabý. Se silnou, velké kosterní větve nebo velké množství přerostlých, vysušených, zlomených a propletených větví, konkurenční výhonky wenu, větve poškozené škůdci a chorobami, ale i ty, které rostou nízko a propadají, překážejí při mechanizovaném obdělávání půdy, jsou odstraněny.

Při středním řídnutí se vyřezávají výkrmové výhony a polokosterní větve, které zastiňují vnitřní část koruny, při slabém řídnutí jednoleté výhony a suché větve.

Mnoho > odrůd hrušní (více o odrůdách hrušní pro letní chaty si můžete přečíst v článku „Výběr odrůd hrušní pro výsadbu a množení v zemi“) tvoří během produktivního období přebytek větvících kroužkovců a plodů (Zolotovorotskaya, Striyskaya, Yablunivska , atd.), které je nutné ztenčit a odstranit je na prstenci tak, aby zbývající byly umístěny ve vzdálenosti 5-10 cm od sebe. Nejprve se odstraní slabé, poškozené chorobami a škůdci, které se nacházejí na spodní části větve. Tato technika usnadňuje nasazování plodů, zvětšují se, zlepšují se jejich chuťové vlastnosti.

Při řezu přenosem na víceleté dřevo se zkracuje větev nebo větvička nad jednou z postranních, vnějších nebo vnitřních větví, aby zbylá větev získala určitý směr růstu. Je třeba si uvědomit, že hruška, na rozdíl od jabloně, nesnáší silné zkrácení ročního růstu a mladých větví v mladém věku.

Větve, které jsou příliš prořezávané, mají tendenci poskytovat silný nárůst růstu na úkor tvorby koruny, což vede ke zpoždění komerčního plodu.

Níže jsou další příspěvky na téma "Dacha a zahrada - vlastníma rukama"

"Stromy

Řez stromů je klíčem k úspěchu a nezbytným postupem, který zná každý zkušený zahradník. Každý ovocný strom vyžaduje neustálou a pečlivou péči. Pouze v tomto případě poskytne bohatou sklizeň.

Ovocné stromy jako jabloně, hrušně a peckovice potřebují řez. Na prořezávání jsou velmi vybíraví. Proč stříhat ovocné stromy?

Prořezávání zahradníci řeší několik problémů najednou:

1. Růst a plodnost.
2. Zmenšení velikosti koruny.
3. Fytosanitárním úkolem je vytvářet podmínky nepříznivé pro škůdce a choroby.

Postup prořezávání stromů prodlužuje jejich životnost a vede k bohaté úrodě.

Pokud se do koruny dostane málo světla, pak větve uvnitř koruny nenesou ovoce a nakonec odumírají. Plody se tvoří pouze na těch větvích stromu, kam dopadá světlo.

A jestli se prořezávání stromů provádělo zřídka nebo vůbec, pak budou plody na těžko dostupných větvích, které se zpravidla nacházejí vysoko.

Díky procesu prořezávání koruna stromu je vytvořena správně. To vede k růstu bočních větví a umožňuje získat více ovoce na dostupných větvích.

Kdy a jaké stromy na zahradě lze prořezávat

Prořezávání ovocných stromů v konkrétní sezóně závisí na následujících faktorech:

• jakého cíle chce zahradník tímto postupem dosáhnout;
• v jakých klimatických podmínkách se zahrada nachází;
• od druhu stromu.

Kdy je nejlepší čas na prořezávání: jaro, léto, zima nebo podzim?

Ve středních a severních oblastech Ruska nedoporučuje se pro podzimní řez, protože kvůli silným mrazům se rány na stromech nestihnou zahojit.

To se také děje proto, že pohyb mízy ve stromu se zpomaluje, protože přechází do stavu klidu. V důsledku toho může strom onemocnět a zemřít.

Proto je v těchto oblastech nejlepší provádět prořezávání brzy na jaře a ne na podzim. Je důležité mít na paměti, že postup lze provést, jakmile teplota vzduchu stoupne nad 0 °C.

kromě je důležité začít s řezem od starých stromů, protože na nich pupeny bobtnají rychleji než na mladých, doporučuje se, aby se řez prováděl přísně před nabobtnáním pupenů.

Řez ovocných stromů na jaře:

V jižních oblastech země lze prořezávání provádět v zimě.. Je to dáno tím, že na jihu nejsou tak silné mrazy jako na severu.

Zimní řez se primárně provádí za účelem omlazení starých stromů a vytvoření správné koruny pro mladé sazenice.

Taky zimní řez se často provádí za účelem snížení plodnosti mladých stromů. Předpokládá se, že strom, který dává bohatou úrodu po dobu 2-3 let v řadě, by měl dostat odpočinek.

Kromě toho se tenké větve mladého stromu mohou zlomit z vysokého výnosu. Proto je důležité v zimě odřezávat přebytečné větve. V zimě zahradníci prořezávají nejprve jádroviny a poté peckoviny.

Ideální rozměry ovocného stromu jsou 3 m na výšku a 3 m na šířku. Umožní vám sklízet většinu úrody bez pomoci štaflí nebo žebříků.

Někteří zahrádkáři věří, že léto je nejlepší čas na prořezávání.. Ale v tomto případě mluvíme o stromech od 3 let a starších. Tvrdí, že prořezávání v letních měsících vede k prosperujícímu růstu nových výhonků.

Kromě toho, pokud se řez provádí během plnění ovoce, kvalita ovoce se znatelně zlepšuje.

Další plus letní prořezávání je míza vylučovaná stromem. Ránu kryje, což vede k rychlému hojení, a působí i jako ochrana proti škůdcům.

Většina zkušených zahradníků zjistí, že prořezávání se nejlépe provádí, když strom odpočívá. Proto preferují předjaří.

V jakém věku by se měly ovocné stromy prořezávat?

Tento postup lze spustit jednoleté výhonky pro tvorbu koruny.

Pokud strom již dosáhl 10-15 let, je považován za starý. U takového stromu se snižuje počet přírůstků a produktivita. Potřebuje omlazující řez.

K tomu nařežte větve do 3-7 let starého dřeva. Koruna je tedy snížena. Ale do příštího roku to mladé výhonky zahustí. Je důležité zajistit, aby počet řezů na jedné straně větve nepřesáhl tři.

Které rostliny dělat a které ne

Postup řezu je vyžadován téměř u všech ovocných stromů. Protože to vede ke zvýšení výnosu, umožňuje urychlit růst stromu a také chrání jeho mnoho škůdců a chorob.

Trim, meruňka, třešeň švestka jen když se na stromech objeví listí. Pokud se tak děje, když je strom v klidu, může prořezávání vést k poškození stromů houbami a chorobami.

V létě můžete odstranit zaschlé větve, také zkrátit nové výhony a odstranit větve, které zasahují do koruny.

Vlastnosti postupu

Prořezávání stromů je důležité dělat opatrně a dodržovat základní pravidla, aby nedošlo k poškození.

Načasování

Nejprve se musíte rozhodnout pro vhodnou sezónu prořezávání. Bude záležet na druhu a stáří ovocných stromů, dále na poloze zahrady a klimatu.

Příprava zahradního nářadí

Přítomnost všech nástrojů nezbytných k provedení tohoto postupu bude hrát velkou roli v důsledku prořezávání.

Aby se zabránilo zvětšení průměru poškozené oblasti na stromě K řezání používejte pouze ostré nástroje.

• zahradní pila na železo;
• zahradní nůžky;
• vzduchové zahradní nůžky - zahradní nůžky na dlouhé tyči, pro zastřihování větví nahoře;
• žebřík;
• brýle;
• zahradní hřiště nebo barva na schnoucí olej - prostředky potřebné ke zpracování místa řezu.

Neořezávejte rezavým nástrojem. V opačném případě může strom onemocnět a v důsledku toho zemřít.

Schéma a technologie

Než přistoupíte k samotnému prořezávání, je nutné určit, proč je to nutné, a vypracovat akční plán.

Níže jsou uvedeny hlavní cíle, kterých zahradníci tímto postupem dosahují:

• vytvořit správnou korunu stromu;
• posílit tenké mladé výhonky;
• odstraňte křížící se větve, zneškodněte korunu, aby do ní pronikalo sluneční světlo;
• odstranit nemocné větve, což umožňuje růst zdravý;
• zvýšení počtu ovocných větví;
• připravit strom na zimu.

Pokud je potřeba dosáhnout co nejrychlejšího růstu z ovocného stromu, je nutné v období řezu snížit hlavní počet plodných pupenů.

Jakmile je stanoven cíl, je důležité naučit se techniky prořezávání. Je známo několik technik, z nichž nejoblíbenější jsou tři:

1. Řez na ledvině. Tato technika pomáhá nastavit správný směr růstu větví. Měli byste najít větev s dobrým růstem. Řezací plast zahradnických nůžek by měl být otočen směrem ke zbývající části větve. Řez je veden pod mírným úhlem 5 mm. před ledvinou. Nová větev poroste ve směru, kam je pupen otočen.
2. řez na prsten. Tato technika se používá, když je nutné odstranit plnohodnotnou větev, která roste uvnitř koruny, zasahuje do ostatních větví a vytváří hustotu. Schéma je následující: v místě, kde jsou větve spojeny, je nutné řezat přesně podél vnějšího prstence.
3. Řez boční větve. Tato technika umožňuje změnit směr růstu z jednoho výhonku na druhý. Neschopné větve jsou odříznuty a vedlejší přebírají funkci hlavních větví.

Dobrá následná péče

Pokud je průměr řezu větší než 1 cm, je třeba ránu ošetřit bez chyby. K tomu si musíte koupit nebo uvařit vlastní zahradní hřiště a ošetřit s ním ránu na stromě.

Pokud z nějakého důvodu zahradní hřiště neleží na ráně, můžete použít barvu na sušící olej.

Mladé ovocné stromy by se měly stříhat pouze tak, aby tvořily pravidelnou korunu. V opačném případě může prořezávání vést ke zhoršení vlastností plodů.

Lidé, kteří se starají o své stromy a prořezávají správně a včas vždy přijímat vděčnost v podobě dobré úrody.

Pokud se člověk poprvé rozhodl udělat tento postup je velmi důležité dodržovat doporučení znalí zahradníci, protože tento proces pouze na první pohled vypadá jednoduše.

Ale ve skutečnosti může nedbalost a nevědomost vést ke smrti rostliny.

V tomto článku budeme hovořit o tom, jak správně tvarovat stromy a keře. Jak se vyhnout vyvracení ovocných stromů pomocí zmlazení: řez, prořezávání a zkracování koruny.

Při pohledu na krásné silné stromy, bez jediného lístečku na zemi, se mnozí domnívají, že majitel měl s výběrem odrůdy štěstí nebo používá nějaké speciální přípravky, které mu umožňují vypěstovat zdravou úrodu. Ve skutečnosti, důležitý bod v péči o zahradu je správné zpracování půdy a každoroční prořezávání. Její cíle:

• zajistit přístup světla a vzduchu do všech větví, což umožní stromu odolávat chorobám a hmyzu;
• včas odstraňte staré větve, které se pod tíhou ovoce zlomí, a slabé neplodné stonky;
• k dosažení roční sklizně, vzhledem k tomu, že jádroviny (hrušky a jabloně) při nesprávném řezu plodí za rok.

Včasný řez je klíčem k bohaté úrodě

Podle ročních období existují dva typy prořezávání: letní a zimní.

Zimní řez se provádí s nástupem chladného počasí (nikoli však mrazem), kdy se zastaví proudění mízy, a na začátku jara, kdy jsou stromy ještě v klidu. Všechny hlavní postupy ořezávání spadají na toto období.

Letní řez se provádí během vegetačního období rostlin. Jedná se o odstranění přebytečných zelených výhonků a vrcholů, které se provádí bez poškození rostliny.

Na fotografii výše vidíme nové větve, které se začaly natahovat na jaře. V létě je lze odstranit, protože nepřinesou ovoce. Tato technika prořezávání je schopna vyřešit konkrétní problém - osvobodit strom od zbytečné práce, aniž by došlo k poškození rostliny.

Základní techniky prořezávání

Tvorba koruny začíná odstraněním všech větví, které se přes léto natáhly dovnitř, nahoru a dolů.

Na fotografii vidíme, že větve jsou vzájemně propletené, kosterní kmen se skládá ze dvou částí. Takový strom by měl být v zimě prořezán.

Čím „bezohledněji“ odřízneme přebytečné větve, tím kvalitnějších plodů při sklizni získáme. To je důležitá součást prořezávání stromu.

Hlavní účel prořezávání (zkrácení) plnohodnotných, na první pohled větví, které jsou považovány za nadbytečné, je vidět na další fotografii.

Větve s dobře vyvinutými pupeny musely být zkráceny na polovinu. Plody v tomto případě stahují stonky a opadávají, narušuje se zásobování celého stromu živinami.

Jak stříhat větve

Zkušení zahradníci rozlišují tři hlavní způsoby řezání.

Velké větve jsou řezány zahradní pilou přesně podél prstencového přítoku.

Malé větve jsou řezány zahradnickými nůžkami, které určují správné místo pro řez - na prstenci.

Řezná linie větví, které nemají prstencový přítok, se určí vizuálně rozdělením kmene na dvě linie - rovnoběžné s kmenem a kolmé k ose řezané větve. Řez by měl být proveden podél osy výsledného úhlu.

Lámání výhonků a odstraňování pupenů se také označuje jako svíčková. Procedura se provádí na jaře, kdy se ledviny začnou plnit. Pak je vidět, který z nich zbytečně zahustí korunu. Patří k nim i vršky – ledvinky vyrůstající z kmene. Lze je odstranit ručně spolu s kusy dřeva. Drobné rány vzniklé v tomto případě se „hojí“ bez další léčby.

Růst kořenů zpomaluje aktivitu vývoje stromu. Musí být odstraněn několikrát za sezónu. Nadzemní řez je neúčinný, protože zkrácené klíčky zásobené vláhou a prohřáté sluncem se začnou opět natahovat. Její růst se na dlouhou dobu zastaví, pokud odstraníte vrchní vrstvu zeminy nad kořenovým systémem a rostlinu od kořene odříznete.

Jak zkrátit stromy

Prořezávání stromů je stejné prořezávání, rozdělené do několika kroků:

• prořezávání na ledvině
• prořezávání na pařezu
• oříznutí "pro překlad"
• štípání

Prořezávání na ledvině- jedná se o zkrácení stonku v místě, kde je zdravý pupen, za účelem změny směru růstu větve. Měl by být umístěn na té části stonku, kam chcete budoucí větev nasměrovat. Řez se provádí ostrým prořezávačem. Je důležité zvolit správný směr řezání.

Svírání nebo se v létě aplikuje odstranění přebytečných výhonů. Po odstranění zeleného vrcholu se růst větve zastaví a zbývající část větve se změní na kosterní větev, která následně plodí.

Zkrácení větve na "překlad" znamená ořezat část klíčků na rozvětvené větvi a nechat pouze tu, která „přeloží“ nový kmen správným směrem.

Prořezávání na pařezu používá se pro zmlazení keřů nebo "zakrslých" stromů. U ovocných stromů je takové zkracování "na pařez" nepřijatelné, s výjimkou případů, kdy je nutné přeroubovat řízky jiné nebo více odrůd na zdravý strom, který nedává kvalitní plody.

Místo roubování by mělo být namazáno zahradní smolou, staženo elektrickou páskou a obaleno vlněnou látkou. Nejvhodnější dobou pro roubování další odrůdy je jaro, léto, začátek podzimu, přičemž proudění mízy pokračuje.

Řez mladých stromků od 1 do 3 let

U mladých sazenic je nutné odřezávat nové výhony, dokud se kmen nenatáhne na metr délky.

Proces prořezávání mladých stromů má umožnit kmeni zesílit a formovat se. První 2 roky tvoří pouze 2-3 kosterní větve rostoucí pod úhlem 40 stupňů vzhledem k vedoucímu kmeni. Postup se opakuje na podzim a na jaře. Výhony by neměly přesáhnout 50-70 cm.Ve třetím roce se strom začíná tvořit stejně jako dospělci.

Prořezávání a tvarování keřů pro omlazení

Technologie řezání ovocné keře individuální pro každou rostlinu.

Stálezelené rostliny se zkracují, jak rostou výhonky, což dává keřům určitý tvar.

Ovocné a bobulovité keře - podle speciálně navrženého schématu. Mnoho druhů je potřeba na podzim vystřihnout „na pařezu“ a na zimu zabalit, některé se stříhají na určité velikosti. Hlavním postupem pro omlazení keřů je jarní řez. Je zaměřen na osvobození keře od přebytečných výhonků protínajících se s hlavními větvemi, ztenčení stonků pro přístup světla a poskytování přístupu kyslíku.

Zpracování půdy po prořezávání

Správně ošetřená rostlina vyžaduje další krmení. Na podzim se půda na zahradě mulčuje kompostem nebo hnojem. Na jaře jsou nutná dusíkatá hnojiva. V létě - doplňky draslíku a fosforu.

Dobře udržovaná zahrada po dlouhou dobu prodlužuje dobu plodnosti a správné prořezávání přispívá k rozvoji silných a šťavnatých plodů.

Nejlepší čas pro prořezávání stromů- pozdní zima a brzké jaro před začátkem nového růstu - to je příznivé období pro většinu řezů zahradní rostliny včetně ovocných stromů, bobulovin a okrasných růžových keřů. Zde je několik tipů, které vám pomohou prořezávat stromy správným způsobem.

Úspěšné prořezávání pomáhá udržovat zdraví, sílu a krásu rostlin au ovocných plodin zvyšuje produktivitu a zlepšuje kvalitu plodin. Ať řežete cokoliv, používejte pouze ostré a čisté nástroje. Vlhké rostliny nestříhejte, řežte pod viditelnými příznaky onemocnění a místo řezu ošetřete co nejrychleji.

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Před pár lety naši sousedé vysadili ovocné stromy. Nejprve se radovali z velkých šťavnatých plodů, které se každý podzim objevovaly na mladých stromech. Ale jak stromy stárly, plody se zmenšovaly, už nebyly tak krásné a chutné. Sousedé usoudili, že za to může počasí a nevhodné odrůdy. Ve skutečnosti byl problém v tom, že své stromy nikdy neprořezávali.

Prořezávání udržuje stromy v dobré kondici a výrazně zvyšuje výnos. Odříznutím některých větví vzrostlého, plodonosného stromu snížíte množství plodů na něm produkovaných a zajistíte lepší osvětlení uvnitř koruny. Zbývající plody lépe rostou (a výnos z tohoto stromu v přepočtu na kg bude také větší), mají atraktivnější vzhled. Zvýšená cirkulace vzduchu a sluneční paprsky pronikající do koruny zabraňují rozvoji chorob.

Řez by měl být proveden na jaře, než začne pohyb šťávy v rostlině, když strom ještě spí, ale dřevo není zmrzlé.

U mladých stromků pomocí lehkého řezu většinou tvoří korunu jednoho ze tří typů - longline se středovým vodičem (návazcem), modifikované - návazcové a miskovité.

Když strom začne plodit, budete muset provést další řez, řezat a zkracovat větve. Toto opatření zvýší výnos stromu a vytvoří strukturu koruny, která snese větší úrodu. Zde je několik tipů na prořezávání.

Každý rok provádějte prořezávání. Odstranění několika větví každý rok je pro váš strom méně bolestivé než těžké prořezávání každé 2-3 roky. Z koruny lze zpravidla odříznout počet větví, přibližně stejný jako loňský růst (ne však více než 1/3 všech větví stromu), může se stát, že bude nutné odstranit nové větve, ale ze všeho nejdřív se pokuste vystřihnout ty staré.

Zakrslé stromy příliš neprořezávejte. Bonsaje rostou pomaleji než normální stromy, takže jejich každoroční prořezávání nemusí být tak těžké.

Správně řežte větve. Odřízněte větev šikmo nad pupenem umístěným na vnější straně větve. Řez pod úhlem umožňuje rychlý odtok vody z řezu a řez přes zevně umístěný pupen podporuje tvorbu výhonu, který nezahušťuje korunu.

Vystřihněte staré výhonky. U některých odrůd jabloní, hrušní a švestek se plody netvoří na největších větvích, ale na malých větvích, které z nich vyčnívají. Při velkém zahuštění koruny odřízněte nejstarší a nejméně produktivní větve.

Udržujte a podporujte růst větví ve vodorovném směru. Větve směřující nahoru poskytují silný nárůst, ale jejich výnos je nižší než u horizontálních. Nejméně produktivní jsou větve směřující dolů a visící větve a plody na nich dostávají méně světla. Podpořte růst větví ve vodorovném směru přímým stříháním výhonků nahoru nebo dolů.

Prořezávání jablek a hrušek

Prořezávejte mladé jabloně a hrušně tak, aby si strom zachoval centrální kmen (vodítko, hlavní výhon) a větve se od něj pod strmým úhlem.

Jak strom stárne, vodítko se může pod tíhou plodů ohnout a zastínit větve pod ním. Pokud se to stane vašemu stromu, odřízněte horní část hlavního výhonku. S tímto řezem se zlepší osvětlení uvnitř koruny a několik nových větví začne růst nahoru, aby nahradily odstraněný vedoucí výhon. Je-li to nutné, prořezávejte horní části postranních větví ročně tak, aby bylo možné dosáhnout na kteroukoli část stromu.

Švestka

Švestky mají keřovitý tvar, takže je téměř nemožné z nich vytvořit vůdčí výhonek. Nesnažte se předělávat přírodu, u švestek utvořte miskovitou korunu.

Japonsko-americké hybridy mají silnější růst než evropské švestky a měly by se tvrději stříhat. Jak strom stárne, ořezávejte větve, které jsou příliš blízko u sebe, a každý rok odstraňte malou část starých větví. Udržujte horní část koruny otevřenou, abyste vytvořili dobré podmínky osvětlení spodních větví. Odřízněte větve, které jsou příliš dlouhé a visí k zemi.

broskev, prořezávání meruněk

Tyto ovocné stromy se vyznačují tak silným růstem, že za účelem získání roční sklizně ovoce dobrá kvalita potřebují vytvořit silný korunový řez. Chcete-li získat nízké stromy, se kterými se snadno pracuje, doporučuje se seříznout horní část koruny. Odstraňte také větve, které rostou blízko země. Po seříznutí porosty peckovin nepřekrmujte, jinak nahradí ořezané větve s rychlým růstem. Při nadměrném růstu během léta je větší pravděpodobnost poškození těchto stromů v zimě. Někteří zahrádkáři dávají přednost řezu broskvoní v době květu, aby zabránili rakovině, která se šíří hlavně v chladném počasí.

Provádění prořezávání třešní

Mladé třešně tvoří stupňovitou korunu s centrálním vodičem. Poté, jak rostliny stárnou, se vyřízne vůdčí výhonek a získá se upravená vůdčí koruna. Prořezávání třešní se provádí stejným způsobem jako broskve, ale ne tolik. Nadměrný řez třešní může způsobit poškození stromů mrazem a zkrátit životnost třešně.

TŘI TYPY ŘEZÁNÍ

1. Ředění.

Odstraňte celou větev tak, že ji odříznete v místě, kde větví větší větev nebo kmen. Používá se zřídka, protože probírka nepodporuje opětovný růst a snižuje hmotnost rostlin bez ovlivnění velikosti rostlin. Po zředění keř nepůsobí tak masivně.

2. Neselektivní ořezávání

Odřízněte větev v libovolném místě. Takový řez stimuluje růst vrcholových výhonků ze spících pupenů pod místem řezu. Neselektivní řez způsobí, že rostliny budou silnější a keřovitější, ale nezmenší se velikost keře.
3. Selektivní (selektivní) ořez.
Odřízněte větev na pupen nebo na vedlejší větev. Obvykle by měl být průměr zbývající boční větve poloviční než průměr odstraněného výhonku. Větvičky o průměru 3 mm nebo méně se nařežou na poupata. Tento způsob prořezávání umožňuje snížit výšku keře při zachování jeho přirozeného tvaru. Některé keře snášejí silný selektivní řez, jiné ne.

Jak správně stříhat bobulovité keře.

BERRY KEŘE - JAK ŘEZAT

Každoroční prořezávání bobulovinových keřů umožňuje udržovat rostliny v produktivním, zdravém stavu a dobrém stavu. Odstranění několika starých větví umožňuje růst mladých, produktivních výhonků a vytváří lepší podmínky pro pronikání světla dovnitř keře (a to zase vede ke sladším plodům díky lepší fotosyntéze) a vzduchu (snižuje vlhkost, zabraňuje rozvoji houbových chorob ). Těch nelitujte poupata, které odstraníte spolu s výhonky: bobule vyrostlé na keři budou větší a chutnější!

Vinná réva - jak správně prořezávat

Řez hroznů by se měl provádět, když jsou rostliny v klidu. Pokud jsou ve vaší oblasti studené zimy, počkejte, až pupeny začnou bobtnat koncem zimy nebo brzy na jaře; takže se můžete ujistit, že výhonky, které necháte na keři, jsou živé. (Z révy může odkapávat šťáva, ale rostlině to neublíží.)

Réva se obvykle formuje podle systému prořezávání do čtyř řas, přičemž zanechává kmen, ze kterého vybíhají 4 vodorovné jednoleté výhony (révy): 2 v každém směru podél drátu nataženého ve 2 úrovních Jednoletý výhon je liána, která přerostla minulé vegetační období a pouze jednoleté výhonky produkují plodné větvičky. Jednoleté výhony jsou hladké, červenohnědé a snadno odlišitelné od starších výhonů s tmavou, šupinatou kůrou.

Chcete-li zajistit letošní sklizeň, vyberte 4 révy větvící se v blízkosti kmene a rozkládající se v opačných směrech: 2 - na úrovni horní mřížoviny a 2 - na úrovni spodní. Většina plodů se tvoří na jednoleté révě o tloušťce tužky, kde je vzdálenost mezi noclehy 15 cm.

Kolem každé liány, kterou si vyberete, uvažte stuhu.

Poté vytvořte zmlazovací výhonky.

Pupeny na nich dají výhonky, z nichž ty nejlepší vyberete do ovocné révy na další rok a zajistí vám úrodu hroznů.

Chcete-li vytvořit zmlazovací výhonky, seberte 4 větve sahající těsně ke kmeni. 2 - nahoře mřížoví, 2 - dole.
V tomto případě věk větví nehraje roli, protože každá má na základně pupeny. Položte omlazovací výhonky a na každém uzlu ponechte větve s 2-3 pupeny.

Nyní přistupte k nej"bezohlednějšímu" kroku řezu: zatněte zuby a odstraňte z liány všechny výhony, ponechte pouze kmen, 4 jednoleté liány, které jste označili páskami, a 4 uzly pro zmlazovací výhonky. Poté seřízněte zbývající liány na délku asi 1,5 m - o něco déle, pokud je loňský růst velmi silný, a o něco kratší, pokud je loňský růst slabý.

Prořezávání malin a ostružin

S výjimkou remontantní odrůdy, výhonky těchto plodin obvykle tvoří listy v prvním vegetačním období, ve druhém - květy a plody.

První fází řezu malin a ostružin je proto odstranění všech plodonosných výhonů, které stejně v blízké době odumřou. Staré větve odstraňte ihned po sklizni – v létě nebo příští jaro, než se objeví nové výhonky.

Řez ostružinových malin, ostružin a malin obecných pokračuje po celé vegetační období. Tyto rostliny tvoří bobule na bočních větvích, které jsou stimulovány odštípnutím vrcholků, když dosáhnou výšky asi 0,9 m. Zaštipování silných odrůd je vhodné provádět na vyšších výhonech, slabé odrůdy se doporučuje zaštipovat v nižší výšce. Zaštipujte několikrát za sezónu, jakmile nové výhonky dosáhnou výšky 0,9 m.

Všechny ostatní řezy na ostružinách a malinách se doporučuje, když je rostlina v klidu. Kulturu utvořte tak, aby výhonky rostly ve svazcích. Nejslabší z předchozího roku odstraňte seříznutím na úrovni země.

U červených a zlatých malin je vhodné zkrátit stonky, aby se na nich vytvořené plody nedotýkaly země. Stonky seřízněte ve výšce 1,5 m (nebo ve výšce vašich malinových podpěr). U ostružiníku a ostružinového maliníku by měly být boční větve dlouhé 30-60 cm, u maliníku s plazivými výhony se ponechávají stonky dlouhé 2 m a boční větve dlouhé 30-60 cm. podpora.

Remontantní odrůdy červených a zlatých malin vám otevírají další příležitosti. Pokud jste připraveni vzdát se letního plodování plodiny, můžete po sklizni na podzim jednoduše odříznout všechny výhonky na úrovni půdy. Nové výhonky, které se objeví na jaře, budou plodit bobule do konce léta.

Několik tipů pro správné prořezávání stromů, abyste získali větší výnos:

• Abychom zvýšili výnos malin, kromě zálivky a zálivky zaštipujeme vrcholky rostlin 2x ročně: v červnu-červenci, kdy dosáhnou výšky 1-1,2 m, a v srpnu-září v hod. výška 1,8-2 m. V zimě rostlina přestane růst, zesílí a dobře snáší mráz. Následující rok se po sklizni řežou suché větve. Zůstanou vzrostlé a otrhané mladé výhonky, které se na jaře promění v bujný keř. Výnos se zvyšuje 2-3krát.
• Při sklizni švestek, třešní atd. Nejjednodušší zařízení, které vám umožní dostat se na samé nejvyšší bobule, může udělat dobrou práci. Na konec světlé tyčinky přivažte drátkem kus široké trubky, dole uzavřete kouskem gázy a naostřete horní hranu v podobě zubů.
• Stonky červených a zlatých malin udržujte od země. Zkraťte a svažte levé výhonky
• Systém prořezávání čtyř révy se může zdát barbarský, ale produkuje velké hrozny.
• Každoročně odstraňujte „vrcholy“ – vzrůstné výhony, které rostou ve svazcích kolem starých řezů. Tyto neproduktivní větve odebírají energii stromu, zastiňují dozrávající plody a nedovolí slunečním paprskům proniknout do koruny.

10 zlatých pravidel pro prořezávání vaší zahrady

1. Stromy pravidelně stříhejte, ale nikdy tyto práce neprovádějte při teplotách pod -8°C.
2. Používejte spolehlivý žebřík, ostrý a dobře fungující nástroj.
3. Odstraňte všechny odumřelé a nemocné větve, stejně jako sušené a nemocné plody.
4. Nástroj, se kterým jste pracovali s nemocnými rostlinami, nezapomeňte dezinfikovat alkoholem, jinak riskujete infikování zdravých stromů a keřů. Pamatujte: malé prořezávání vyvolává malý růst nových výhonků a silné je naopak intenzivní.
5. Vytvořte a udržujte požadovaný tvar koruny rostliny. Při prořezávání větví rostoucích ve stejném směru nejprve odstraňte slabé, silné orientujte tak, aby rovnoměrně zabíraly prostor.
6. Větve nasměrujte tak, aby vyčnívaly ze spodní části kmene pravý úhel(45-60°).
7. Omezte silný vrcholový růst u jabloní, hrušní a peckovin.
8. Odstraňte staré, špatně plodící stromy a nahraďte je mladými.
9. Nezapomínejte pravidelně kontrolovat stav kmínků a hojit rány.
10. Pozorujte reakci stromu na řez, využijte získané zkušenosti v následných postupech.

Prořezávání zahradních stromů - otázky a odpovědi

Mnoho zahradníků doslova neví, ze které strany ke stromu přistoupit, aby jej tvarovali. Začněme zásadními otázkami, jejichž zodpovězení pomůže zahradníkovi naladit se a připravit se na nadcházející řez. Na tuto teoretickou část je třeba pamatovat při přibližování se ke stromu prořezávačem.

1. Jak řez ovlivňuje růst a plodnost stromu?

Zkracováním se reguluje počet probuzených pupenů a síla růstu výhonů. Při silném zkracování ročních větví se délka ročního přírůstku prodlužuje, ale celková délka přírůstků na větvi se oproti větvi nezkrácené snižuje. Zároveň se zpožďuje růst výhonů a hrozí jejich nedozrání a vymrznutí. Silné zkrácení se proto používá ve speciálních případech – například při korekci vzhled korun. Při slabém zkrácení nebo bez zkrácení se zachová více pupenů, z nichž některá po probuzení tvoří zkrácené výrůstky jako mezikruží a kopí.

Ohýbání větve přesune zónu probuzení ledvin k základně větve. Ohyby větví do vertikální polohy zvyšují růst, do horizontální polohy - plodnost. Při obloukovitém ohybu se na hranici ohybu a blíže k základně větve objevují výhonky vrcholového typu a směrem k vrcholu od ohybu zesiluje plodnost, stárnutí a zasychání.

Proplétání, kroucení, lámání a deformace větví se provádí za účelem oslabení jejich růstu, zvýšení dráždivosti pupenů a jejich přeměny na ovocné formace. Takové větve jsou krátkodobé a používají se dočasně k získání časné sklizně.

Zaslepení ledvin se provádí, aby se zabránilo rozvoji výhonků na nežádoucích místech koruny.

Zaštipování (zaštipování) slouží k regulaci síly vývoje výhonu, urychlení konce jeho růstu, lignifikaci a přeměně růstových výhonů na přerostlé výhony.

2. Jak strom reaguje na řez?

Prořezávání mění lokálně růst větví. Zkrácení jedné větve nebo zaříznutí do prstence nezlepší růstové procesy jiné větve, a to ani té blízké.

Zkrácení všech větví koruny vede ke zmenšení objemu nadzemního systému stromu a k dobře vyvinutému kořenový systém aktivuje růstové procesy všech větví. Tím se probouzí mnoho spících pupenů a tvoří se vrcholy po celé délce větve v objemu celé koruny. Tento způsob řezu má negativní vliv na vývoj mladých stromků a naopak pozitivně působí na vzrostlé stromy, zejména ty, které mají snížený růst výhonů.

Proč vás na tento problém upozorňuji? Je to o čase, který věnujeme všemu dacha práce obvykle. Kromě zahrady je zde i zahrada - hlavní interní konkurent z hlediska mzdových nákladů. Rychlá a zkrácená pružina nás nutí přesunout pozornost a vrhnout veškerou sílu do přistání. zahradnické plodiny. A zahradní práce se buď provádějí ve zrychleném režimu, nebo se úplně odkládají. Proto používejte zimní čas pro hlavní prořezávání zahrady - nejlepší řešení v této situaci.

Ve skutečnosti se zimní řez příliš neliší od jarního.

Je ale potřeba znát a pochopit některá důležitá pravidla. Za prvé, zimní řez se neprovádí na 100 % objemu koruny. co to znamená? Bez ohledu na to, jak teplá je obecně zima, nikdo nemůže zrušit únorové mrazy. Jemné dokončovací prořezávání se proto bude muset stále provádět až na jaře. Jinak jsou techniky jako „na vnější ledvinu“ odsouzeny k neúspěchu. Čerstvě nařezané špičky tenkých větviček nevyhnutelně zmrznou a neospravedlní naše naděje. Pokud jde o odstraňování velkých, včetně kosterních větví, má to také své vlastní vlastnosti. Větev o tloušťce větší než 20 mm v zimě není řezána na „prsten“, ale s odsazením 5-10 cm.Mnoho pobouří tak jasné porušení klasických pravidel prořezávání - uzly nemají právo na život.

Chci vás hned uklidnit: toto není konečná fáze prořezávání, ale pouze mezistupeň. Důvod tohoto dočasného porušení pravidel je následující. Všichni jsme viděli na kmenech a silných větvích zahojená místa po odstranění větví v podobě jakéhosi „pupíka“. Vznikají v důsledku postupného „přílivu“ kůrového válečku přímo na místo, kde byla větev uříznuta. Na druhé straně, kambium je zodpovědné za budování kůry. Aby ale kambium splnilo své stavební poslání, musí být živé. Pokud odstraníme větev, jak by to mělo být podle pravidel, „na prsteníčku“, únorový chlad tento řez zmrazí spolu s kambiem, iont zůstane navždy otevřený, bez ohledu na velikost. Postupem času se objeví radiální trhliny, kterými se jako průchozí otevřít dveře mohou pronikat různé patogenní mikroorganismy. Především se jedná o spory houby troud. Dá se to nazvat jakýmsi „neviditelným dřevorubcem“,

protože vizuální známky jeho pronikání do těla stromu se stanou viditelnými až poté, co šupiny houby vyraší na kmenech nebo větvích. To znamená, že jádro větve již bylo napadeno, cyklus výtrusů troudu je dokončen a přebírání vaší zahrady pokračuje. Toto jsou neblahé důsledky pro vaše stromy, které mohou mít nezjizvené řezy.

Okraj několika centimetrů však nedovolí zabít kambium po celé délce levého uzlu a úspěšně přezimuje. A jakmile chlad skončí, přijde čas na druhou, závěrečnou fázi prořezávání. Nyní můžeme s čistým svědomím dokončit práci, kterou jsme začali v zimě. Uzly jsme opatrně odstřihli a proud mízy, který začal s příchodem tepla, umožní kambii úspěšně vybudovat kravský válec, který toto místo časem zcela „utěsní“.

O zahradě var

Je třeba zmínit ještě jednu operaci prováděnou po prořezávání - zpracování řezů se zahradním hřištěm. Existuje také několik názorů na tento postup. Nejčastěji se doporučuje aplikovat var ihned po prořezání. Dřív jsem se tímto pravidlem také řídil. Ale už několik let to dělám pár dní poté, co jsem uřízl větve. Proč? Faktem je, že větev může být podmíněně reprezentována jako svazek mnoha mikroskopických kanálků přenášejících mízu.

Když uřízneme větev, tak je nějak otevřeme. Nejspolehlivějším způsobem, jak je ucpat, bude přirozené vysychání povrchu. A to nejsou teoretické předpoklady, ale výsledek praktických pozorování. Čím vyšší je průměrná denní teplota, tím více se země otepluje a tím intenzivněji proudí míza. A v případě, že je var aplikován „bohatě“, v silné vrstvě se vlivem zahřívání deformuje a mírně stoupá nad povrch. Pod tímto „kloboučkem“ je vlhkost, která se nemá kam odpařovat, ideální podmínky pro růst různých sporových kultur.

Pro ty, kteří pochybují, navrhuji udělat jednoduchý experiment doma. Vezměte červenou řepu, překrojte ji napůl a řez zabalte do potravinářské fólie. Pak to schovejte a za pár dní najdete pod fólií plíseň, sliz nebo něco podobného. Na suchém povrchu se to nestane.

Nechám proto řezy několik dní zaschnout a poté nanesu var v tenké vrstvě. Mimochodem, uzly, které mají být odstraněny, není třeba zpracovávat. V zimě vše spí a spory také nemohou intenzivně růst na otevřeném povrchu.

VLASTNOSTI ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH PLODIN

Prořezávání třešní by mělo být prováděno s ohledem na vlastnosti plodu. Existují keřovité a stromové třešně. Huňaté třešně se od stromových neliší tvarem koruny (ve formě keře nebo stromu), ale plodností na růstu předchozího roku. Tento porost má růstový apikální pupen a všechna postranní poupata kvetou. Po plodu v následujícím roce se tento porost stane holým. Takže každý rok se délka holé větve zvyšuje a skrz

6-8 let plodí, na stromě lze zaznamenat velké množství dlouhých větví bez přerůstajících větví. Stromovité třešně mají buketní větve a jejich koruny nejsou tak holé jako u košatých forem. Podle převládajícího typu plodů zahrnují keřovité třešně odrůdy Vladimirskaya, Zagoryevskaya, Lyubskaya, stromové - Zhukovskaya, Molodezhnaya, Bagryanay, Volochaevskaya.

Poměr kvetoucích a vegetativních (růstových) poupat závisí na síle růstu výhonů. U trsnatých odrůd se na výhonech dlouhých do 20 cm tvoří pouze květní poupata a pouze vrcholová růstová poupata s délkou 30-40 cm, postranní mohou být i růstové pupeny a s délkou nad 40 cm, tvoří se převážně růstové pupeny.

U stromovitých odrůd třešní se na výhonech větších než 30 cm tvoří především růstové pupeny, ze kterých se v příštím roce tvoří buketní větve a nové výhony. Na krátkých výhonech se tvoří pouze poupata.

Koruna třešní se dobře vyvíjí i ve školce a při výsadbě na zahradě nevyžaduje zvláštní pravidla pro tvorbu. Stonek se tvoří ve výšce 40 cm (nižší než u jabloně), aby se hlavní a přerostlé větve umístily blíže k půdě. Větve třešní a zejména poupata jsou méně mrazuvzdorné než jabloně, a pokud jsou blíže k zemi, část z nich je pokryta sněhem a chráněna před mrazem.

Před plodem je prořezávání minimální. Odstraňují se pouze zlomené větve, konkurenty a vertikální větve špičkového typu. Ostré vidlice na velkých větvích podřízené. Při slabém větvení se větve (výhonky posledního roku) zkracují o 1/3 nebo polovinu délky.

Ovocné stromy mohutných odrůd dosahují výšky 4-5 m a redukují se podle stejného principu jako jabloně. Odstraňte středový vodič a svisle rostoucí větve v horní části koruny. Po snížení by výška stromů neměla být větší než 2,5-3 m. Uvnitř koruny jsou odstraněny dlouhé holé větve.

Na okraji koruny se provádí prořezávání proti stárnutí. Zkrácený pro přenos na silnou boční větev, která má přerostlé větve se silnými výrůstky. U odrůd stromů lze zkracování provádět také na větvích kytic. Ve spodní části koruny se odřezávají povislé větve, aby se přenesly na postranní větev rostoucí svisle, a v horní části koruny - svisle rostoucí větve, aby se přenesly na vodorovně umístěnou větev nebo směřovaly dolů.

ŠVESTKA

Podle druhu plodů se odrůdy švestek dělí do tří skupin. U první skupiny (východočínské, ussurijské, kanadské a americké druhy) se plodí podle druhu keřovitých třešní na jednoletých porostech. U druhé skupiny kultivarů (evropských) se tvoří ostruhy a plodování probíhá podle druhu stromovitých třešní. Ve třetí skupině odrůd je druh plodů smíšený. V souvislosti s touto podobností v plodování se tvorba a řez korun provádí stejně jako u třešní a můžete aplikovat i řezné prvky doporučené pro jabloně.

Koruna švestky je méně zahuštěná než u třešně a ve vývoji připomíná spíše jabloň. Proto v nízký věk koruna švestky je tvořena jako třešeň a během období plodů se prořezávání provádí podle stejného principu jako u jabloní.

VÝHODY MALÉ KORUNKY

Na porostech peckovin je možné vytvářet maloplošné

korunky určené pro jablko a hrušku. Fotografie 1 ukazuje fáze tvorby takové koruny.

V plodném věku se řez redukuje na odstranění svislých výhonků a větví uvnitř a na vrcholu koruny (foto 2). Třešeň, vytvořená v podobě ploché koruny, byla ve věku 30 let vysoká 2,7 m (foto H).

Odrůdy třešní, zejména rané, jsou z velké části poškozovány ptáky. Koruny malých rozměrů mohou být pokryty sítí s jemnými oky používanou při opravách budov.

Odrůdy peckovin se liší druhem plodnosti a ne všechny jsou vhodné pro tvorbu malých plochých korun. Vhodné jsou pouze ty odrůdy, u kterých se tvoří větve na větvích druhého řádu ve velkém počtu větve kytice (třešeň, třešeň) a ostruhy (švestka). Všechny odrůdy meruňky a třešně mají pouze jeden typ plodu (na jednoletých větvích druhého řádu větvení) a je možné vytvořit malou plochou korunu.

JAK ZVÝŠIT VÝNOS POMOCÍ RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Porosty peckovin Orta se liší stupněm násady plodů: samosprašné, částečně samosprašné, samosprašné. Existují zkušenosti se zvýšením násady plodů postřikem auxinů během období květu.

Pokusy trvající 2 roky ukázaly, že ne všechny odrůdy reagovaly ve stejné míře na ošetření, které bylo prováděno na začátku kvetení.

Ve srovnání s kontrolou se při zpracování třešní odrůdy Molodezhnaya nastavení zvýšilo o 6,8%, Turgenevskaya - o 5,1%, Bagrynaya - o 7,4% v jednom roce a ve druhém nebyl žádný účinek. Na odrůdy Bulatnikovskaya, Rastorguevskaya, Chereshnevidnaya nebyl žádný vliv. U švestky odrůdy Egg blue se v jednom roce nastavování zvýšilo o 18,8 %, ve druhém bez efektu, u třešně odrůdy Fatezh vzrostlo nasazování o 24,9 %.

Zaznamenaná nestabilní účinnost násady plodů podle odrůdy a roku je podle našeho názoru způsobena tím, že ne všechny květy kvetou současně a doba květu trvá až 10 dní a ošetření se nemohlo shodovat s dobou oplodnění květu proces. Podle našeho názoru by ošetření mělo být provedeno třikrát: první - na začátku kvetení, když se objeví první květy, znovu každé 2 dny.

Foto 1. Tvorba malé ploché koruny: a - začátek formování, b - vytvořená koruna

Foto 2. Plochá koruna švestky s každoročním odstraňováním svislých výhonů a větví uvnitř a na vrcholu koruny: a - před řezem, b - po řezu

Foto 3. Plochá koruna třešně ve věku 30 let

Prořezávání stromů: jak to udělat správně

Brzy na jaře se na zahradě začínají prořezávat stromy. Než se pustíte do prořezávání, je důležité jasně pochopit, proč a jak prořezávat konkrétní strom.

Po přistání

V prvních letech po výsadbě je důležité vytvořit na rostlině korunu. Během tohoto období odstraňte konkurenty vodičů kosterních větví a centrálního vodiče, jakož i větví vyčnívajících z kmene pod ostrým úhlem. Pro podřízení kosterních větví k sobě a ve vztahu k centrálnímu vodiči zkraťte pokračovací výhony o třetinu. Pokud nelze velmi silnou větev utlumit seříznutím pokračování výhonu, seřízněte ji přes boční větev požadovaného směru a síly růstu.

Začátek plodování

Po třech až čtyřech vysokých výnosech růst větví slábne, proto je nutné prořezávání posílit. Cílem je omezit objem koruny stromu (na výšku i šířku) pro lepší osvětlení. Nejprve vyřízněte nemocné, zlomené, propletené větve. Poté polokosterní větve prořeďte tak, aby vzdálenost mezi nimi byla asi 30-40 cm.

vzrostlé stromy

V období plné plodnosti u stromů bez systematického prořezávání dochází k vyblednutí růstu, množství a kvalita úrody se výrazně snižuje. Za normální se považuje, pokud je průměrná délka jednoletých výhonů v této době 30-40 cm.Při oslabení růstu pomůže protistárnoucí řez - zkracujte kosterní a polokosterní větve. Zároveň zcela odstraňte polovinu kosterních větví a staré ovocné útvary. Úroda v roce řezu se sníží, ale v další sezóně vám vynahradí všechny starosti.

Letní obyvatelé se mě ptají: je možné neřezat strom - koneckonců část úrody se tímto způsobem ztrácí? Ale právě bez řezu nezískáme kvalitní plody. Po zimě vyřežu suché, polámané větve i ty, které rostou uvnitř koruny. Držím se dvou hlavních metod: Jednoleté přírůstky zkracuji o třetinu (na mladých stromech se vzácnou korunou a silným vzrůstem); Odřezávám nadbytečné víceleté větve (u ovocných stromů). Pokud je koruna stromu hodně hustá, protahuji řez na 2-3 roky, jinak vyroste spousta tzv. „vrcholů“ (silné svislé výhony).

Další častá otázka: co dělat s větvemi, které rostou téměř u země? Nakrájel jsem je na kroužek, čímž jsem zvedl stonek o 50-60 cm.
Po prořezání vždy ošetřím všechny rány balzámem na bázi pryskyřice z borové gumy (k dostání v každém zahradnictví): netvrdne v chladu, neteče na slunci a nesmývá ho déšť. Balzám se snadno nanáší v rovnoměrné vrstvě - ránu dobře dezinfikuje a ucpává.

Prořezávání ovocných stromů- komplexní akce, která se koná na zahradě v listopadu. Někdy je velmi obtížné pochopit, zvláště pro začátečníky, jak prořezávat ovocné stromy a kdy prořezávat.

Zvažme podrobně: jak prořezávat ovocné stromy pro začátečníky, kde začít, kdy a jak stromy prořezávat, popis krok za krokem s fotografiemi a videi.

Koncem října - začátkem listopadu by měly být všechny práce na zahradě a na zahradě již dokončeny: trvalé květiny a keře jsou řezány a zakryty na zimu, voda je vypnuta, inventář je odstraněn pro skladování - můžete bezpečně počkat příští sezónu.

Ale není tomu tak, protože podzim je časem prořezávání ovocných stromů a keřů a obvykle se provádí před nástupem prvních nočních mrazů, kdy listy začínají žloutnout.

Za prvé, vegetační období skončilo a prořezávání nevyvolá růst nových výhonků, šťáva nebude protékat ranami, protože tok mízy skončil. Ve srovnání se zimním prořezáváním stromů pak rány zbyly podzimní prořezávání, nezmrzne a v místech řezu nedojde k odlupování kůry.

Správně ořezané stromy po zimě začínají velmi dobře plodit. Na jaře prostě možná nestihnete prořezat, než začne tok mízy, stává se, že jaro přijde rychle.

Pozornost:řez ovocných stromů na podzim (konec října - listopad) se provádí v oblastech s mírnými klimatickými podmínkami. V severních oblastech se to nedoporučuje, rostliny nebudou mít čas se zotavit před nástupem chladného počasí, kůra na místě řezu může zmrznout. Z takového poškození kůra vysychá a praská, což vede ke smrti rostlin.
V severních oblastech je lepší prořezávat stromy a keře v září - začátkem října.

prořezávání stromů- není to snadný úkol, má mnoho nuancí. Podívejme se na pár jednoduchých tipů na prořezávání stromů, které zvládne každý.

Potřebné prořezávání vytvořit vyvážený krásný strom, jehož každá větev bude mít sílu nést ovoce.

Ztenčení koruny je výtvor nejlepší podmínky pro tvorbu nejen plodů, ale těch největších, nejzdravějších a nejkrásnějších.

Sanitární prořezávání – preventivní opatření zaměřené na vytvoření dobrého zdraví rostlin. Systematickým řezem umožníte, aby se váš strom stal dlouhojátra.

V ořezu na obrázcích se zdá být vše jasné, ale když se přiblížíte ke stromu, ztratíme se v pohledu před námi obrovské množství větve trčící na všechny strany.

Pro oříznutí potřebujeme následující nástroje: pila na železo, běžný nůž na nůžky s dlouhou rukojetí, ostrý zahradní nůž, olejová barva – pokud prořezáváte na podzim, a zahradní hřiště – pokud prořezáváte na jaře.

Pozornost: jakékoli řezy by měly být prováděny přísně na prstenci, závisí na tom zdraví a dokonce i životnost stromu.

Pokud uříznete větev s dírou- jsou poškozeny vrstvy kmene, kterými protéká šťáva. Pokud pařez necháte, kůra se odloupne, dřevo začne hnít. Časem se takový řez promění v prohlubeň s hromadou chorob, které se mohou rozšířit na celý strom.

Správné prořezávání vzniká podél prstencového přítoku, přispívá k rychlému hojení rány a zdravé kůře kolem řezu. Zjizvená je pouze část odříznuté větve nacházející se v blízkosti kmene.

plátek nezapomeňte ošetřit olejovou barvou - na podzim. Toto ošetření se provádí každoročně.

Řezy velkých větví se provádějí ve 3 fázích.

Začnou řezat tlustou větev zespodu a udělat zářez, jinak se může větev pod vlastní vahou zlomit a kůra bude odřena.
Potom se větev uřízne nad spodní rýhou.

A konečná fáze, kdy je větev odstraněna a nic nepřekáží, provedou na prstenci vyrovnávací řez. Ostrým nožem vyhlaďte všechny nerovnosti a barvu.

Po podzimním prořezávání mladých sazenic se doporučuje zalévat je ihned po dokončení postupu. Hnojit můžete i minerálními hnojivy, které mladé rostlince pomohou lépe zvládat stres.

Opravit tvarování koruny stromů musí začít od okamžiku zasazení sazenice. Úplně první věc, kterou musíte udělat, je vytvořit správný kmen (spodní větve by měly růst v určité výšce od země). Všechny větve a pupeny ve výšce do 40 cm od země jsou odstraněny.

Pokud na mladé sazenici ještě nejsou větve, pak se doporučuje seříznout vrchol hlavy, na jaře ze všech pupenů začnou růst mladé větve, ze kterých bude nutné vybrat ty nejsilnější jedničky.

Video - Master class na prořezávání ovocných stromů

V této fázi prořezávání se tvoří koruna stromu. Základní pravidlo- kosterní větve by se měly rozcházet v různých směrech a svírat velký úhel s kmenem.

Čím je větev vodorovnější, tím lépe plodí a drží váhu ovoce. Svislé větve špatně plodí, často se lámou.

Odřízněte všechny nepotřebné a slabé větve a odejděte 3-4 kosterní. Pokud se na stromě vytvoří další vrstva větví, uděláme totéž.

Nyní se postarejme o nejrychlejší sklizeň, kterou potřebujete zkrátit dlouhé větve na pupen. Čím slabší větev, tím kratší dobu ji řežeme, takže v příštím roce způsobíme silnější růst.

Pokud větve rámu rostou nesprávně, neměly by být řezány, jinak nezískáte úrodu. Je lepší je natáhnout a dát požadovaný směr růstu.