Vyrobit si židli svépomocí je příležitostí, jak udělat kus nábytku pohodlným pro vás. Chcete-li to provést, musíte provést spoustu předběžných měření a výpočtů. Můžete dát jakýkoli tvar opěradlu, sedadlu nebo vyrobit exkluzivní model do interiéru.

Výběr dřeva

Při výrobě židle se používají následující materiály:

• desky;
• masivní dřevo;
• kulatiny;
• bary

Při výběru materiálů se zohledňuje flexibilita dřeva a další vlastnosti. Materiál musí být ošetřen mořidlem. Odhaluje strukturu dřeva, díky čemuž je produkt velmi estetický. Stojí za zvážení všech faktorů, které mohou ovlivnit jeho pevnost a životnost.

Ošetření antikorozními sloučeninami pomáhá chránit a prodlužovat životnost. Materiál musí být vysoce kvalitní: bez uzlů, prasklin a hub.

Parametry materiálu:

• žádné deformace nebo praskliny;
• pevnost materiálu;
• trvanlivost;
• praktičnost.

Při nákupu počátečního materiálu musíte vzít o něco více, než je zamýšlené množství.

Domácí židle

Masivní dřevěná židle je považována za pohodlnou a odolnou. Díky svému designu je stabilní a spolehlivý. Výrobek je vhodný pro dospělé i děti. Děti se nebudou bát a židle vydrží jakoukoli zátěž.

Existují standardní typy produktů:

• židle s měkkým sedákem;
• křeslo křeslo;
• skládací židle;
• transformovatelné křeslo.

Estetika a pohodlí těchto modelů jsou poměrně vysoké. Výběr stylu výroby a materiálu závisí na vašem přání. Pokud potřebujete vyrobit odolnou, ale lehkou židli, použijte překližku nebo desky.

Eleganci designu určují vyřezávané nohy a záda. Každý z výše uvedených typů má své speciální použití, vytváří útulnost a poskytuje maximální pohodlí pro domácnost, práci nebo volný čas.

Jak si vyrobit židli vlastníma rukama

Nejprve se musíte rozhodnout pro model a poté přejít k výrobě. Náčrt lze nakreslit buď ručně, nebo pomocí speciálních programů. Je vyžadován podrobný výkres a rozměry. Pro vizuální znázornění stačí vše předem vykreslit.

Pro správné nakreslení a následně samotnou výrobu modelu jsou nutné přesné výkresy a rozměry židlí. Všechny prvky musí být jasně prezentovány a nakresleny s uvedením všech rozměrů.

Při výrobě nábytku je důležité nejprve zakoupit nebo pronajmout potřebné vybavení:

• vykružovačka;
• ruční mrazák;
• bruska;
• šroubovák;
• svorky.

Je důležité vybrat místo, kde bude probíhat celý výrobní proces.

Židle s opěradlem

Po vybrání materiálu se provádí svépomocná montáž, která částečně připomíná montáž taburetu, liší se však přítomností opěradla. Potřebné nástroje:

• šrouby;
• lepidlo;
• řezačka;
• dláto;
• kladivo.

Smyslem celé práce je, že židle s opěradlem se montují v několika fázích. Při absenci výkresů může být výrobek nerovnoměrný a zkreslený.

Všechny díly musí být obroušeny a po dokončení výrobního procesu namořeny a nalakovány. To umožní židli zachovat krásu produktu a jeho sílu po dlouhou dobu.

Sedák může být potažen dermantinem, kůží nebo jakýmkoliv jiným materiálem. Aby výrobek nezkazil podlahu, musíte na nohy z gumy nebo plsti připevnit speciální podložky. To zajistí židli stabilitu a ochrání podlahu před poškozením.

Dokončení židle

Hotová židle je udržována v pořádku pomocí laku a mořidla. Pokud chcete přidat osobitost, můžete malovat akrylovou nebo křídovou barvou v rovnoměrných tónech nebo přidat neobvyklé vzory. Pokud se náhodou objeví škrábance, zakryjte je tmelem na nábytek.

Základní nátěr by měl být použit ke zvýšení odolnosti proti opotřebení a pevnosti židlí. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba provést pečlivé broušení. Dokončení je poslední fází zpracování dřeva. Existuje několik typů povrchových úprav:

• povrchová úprava dýhy;
• použití melaminového papíru;
• opláštění PVC nebo jinými materiály.

Dokončení slouží jako poslední fáze samostatné výroby židlí. Výběr povlaku závisí na povaze místnosti a jejích vlastnostech.

Vlastní výroba židlí vyžaduje jasnou a promyšlenou předběžnou práci, pořízení materiálu, nástrojů a výkresů, které lze provést jak na papíře, tak pomocí počítačových modelovacích programů.

Posledním bodem je zdobení produktu podle vašich představ. Chcete-li zhodnotit kvalitu práce zvenčí, můžete si židli vyfotit. S profesionálním vybavením ve svém arzenálu můžete vytvořit mistrovské dílo pro jakýkoli typ místnosti.

Fotografie DIY židlí

Nábytek v domě je hlavním prvkem pohodlí a je obtížné najít pohodlnější nábytek než dřevěný nábytek. Dnes v obchodech můžete koupit všechny typy židlí, stolů, skříní a tak dále. Ale i ta nejjednodušší židle může mít různé tvary a kvality.

Vlastní montáž

Výhodou dřevěné židle oproti jiným je, že si ji můžete sestavit sami. K tomu stačí mít rovné ruce, dovednosti v práci s dřevoobráběcími nástroji a také několik druhů materiálů.

Je možné sestavit dřevěnou židli vlastníma rukama tak, aby byla k nerozeznání od kupované? Je možné vyrobit jednoduchou a užitečnou věc ze dřeva vlastníma rukama, která se nebude lišit od podobných? Odpověď je samozřejmě ano. Můžete vytvořit ne obyčejnou židli, ale krásný prvek interiéru, který navíc bude stát 2 nebo dokonce 3krát méně než nákup v obchodě nebo na objednávku.

Jak si vyrobit židli ze dřeva sami? Existuje několik jednoduchých a zřejmých kroků pro sestavení židle vlastníma rukama, jejichž schéma je přibližně stejné:

1. Výběr materiálu.
2. Tvorba výkresu.
3. Příprava nástrojů.
4. Přímá montáž.

První 3 body spolu souvisí a lze je provádět paralelně. Takže ve 4 krocích za pár hodin si můžete sestavit vynikající židli do obývacího pokoje nebo kuchyně. Pokud s nástrojem pracuje začátečník, pak se není čeho obávat. Vytvoření první židle může trvat trochu déle, ale jakmile se do toho pustíte, každý může dokončit práci rychleji a kvalitněji.

Výběr materiálu

Materiálových možností pro sestavení židle je spousta a není to jen o výběru druhu dřeva. Hlavní věcí je rozhodnout, které řezivo a jaký stupeň zpracování bude v práci použito.

Pokud jde o druh dřeva, který se používá k sestavení domácí židle, je nejlepší poohlédnout se po tvrdých dřevinách. Například, pokud se jedná o masivní strom, je lepší zásobit se dubovými materiály. Mahagon se také často používá, protože má krásný odstín, zejména po lakování, a také se často používá při výzdobě interiérů. Dub a mahagon jsou docela praktické materiály, protože se vyznačují odolností. Někdy se borové řezivo, stejně jako buk, používá k montáži domácího nábytku vlastníma rukama. Hlavní při přípravě dřeva je použít ho dostatek.

Chcete-li vytvořit obyčejnou židli, budete se muset zásobit deskami a trámy. Možnosti zpracování masivního dřeva nebo kulatiny jsou také možné, pokud je design židle velmi originální a vyžaduje zvláštní přístup.

Každý z těchto materiálů v designu židle plní určité funkce. Nohy židle včetně zadních jako opěr pro záda jsou nejlépe z trámů. Propojky mezi nohama mohou být také vyrobeny z desek. Zvláštní pozornost by měla být věnována sedadlu. V závislosti na jeho tvaru můžete použít jeden kus dřeva nebo několik desek. Při práci s masivním dřevem je sedák vyroben z jednoho kusu, tím je však židle těžší. Jako sedadlo je snazší použít překližku nebo jiné hotové dlaždicové dřevěné materiály.

Při výběru materiálu řemeslníci vycházejí z konstrukčních prvků židle, které jsou uvedeny na výkresu, o kterém bude dále pojednáno.

Požadavky na materiál jsou následující:

• měly by být poměrně suché, vlhkost 22-23%;
• obroušené, pokud možno leštěné a bez trhlin;
• nosníky s velkými trhlinami nebo vnějšími otvory většími než 4 milimetry nejsou povoleny;
• shnilé nebo příliš spletité materiály by měly být také odmítnuty;
• Čím pevnější druh dřeva, tím tenčí trámy se volí, přičemž optimální tloušťka trámu je asi 40 milimetrů a desky by měly být tenčí.

Plány

Než si stáhnete hotové výkresy a fotografie nábytku z internetu nebo je nakreslíte sami, stojí za to posoudit budoucí parametry židle, protože by měla být především pohodlná v každodenním životě.

Domácí kutilové používají různé návrhy, některé z nich jsou poměrně složité. Ale pro začátečníky se doporučuje opustit složité nápady a formy a používat pouze jednoduché možnosti.

Hlavní konstrukční prvky židle:

• nohy, včetně zadních (jsou také oporou zad)
• propojky mezi nohama;
• sedadlo;
• opěradla

Zadní nohy jsou zpravidla do 1 metru vysoké a zároveň slouží jako podpěry zad. V tomto případě se doporučuje použít přímý paprsek nebo s úhlem přibližně na úrovni sedadla (45 centimetrů od podlahy). To zajišťuje stabilitu pro podporu konstrukce. Kromě toho je opěradlo takové židle pohodlnější. V tomto případě by úhel neměl být příliš ostrý (obvykle 190 stupňů), jinak se pod váhou osoby začnou zadní nohy příliš vzdalovat a při opírání o záda může osoba spadnout.

Optimální vzdálenost od přední k zadní hraně židle, tedy mezi krajními polohami nohou, je asi 500-550 mm. Šířka židle je přibližně 490 milimetrů. Propojky mezi nohama, sedákem a opěradlem musí odpovídat těmto rozměrům na základě celkové délky a šířky židle, jakož i tloušťky a případného sklonu nohou.

Příprava na montáž

Chcete-li vyrobit dobrou stabilní židli, musíte použít několik nástrojů a potřeb. Chcete-li vyrobit dřevěnou židli, můžete kromě dřeva potřebovat pěnovou gumu a látku. K upevnění se používají samořezné šrouby a lepidlo na dřevo (nebo PVA, což je horší).

Nástroje používané pro montáž jsou stavební sešívačka, skládačky a šroubovák. Možná budete muset pracovat s rovinou, například abyste vytvořili úhel zadní nohy. Pro přesné měření se bude hodit svinovací metr a vodováha.

Použití nástroje závisí na typu montáže židle. Často se uchýlí k montáži bez šroubů. Ale samotné lepidlo, zejména v rukou začátečníka, ne vždy zajistí stabilitu konstrukce. Na druhou stranu příliš mnoho šroubů a nesprávná manipulace s nimi může vést k dodatečným nákladům na materiál. Pokud nevypočítáte optimální tloušťku a pevnost nosníků a desek, pak použití samořezných šroubů může poškodit jejich strukturu, což bude zpočátku nepostřehnutelné, ale pak může vést k rozbití

Je důležité sestavit židli tak, abyste si neublížili. K tomu použijte známý nástroj. Pro začátečníky se doporučuje dále porozumět bezpečnostním pravidlům při manipulaci s přístroji a vybavením, které se jim dostalo poprvé do rukou.

Montážní kroky

1. Nejprve se zpracují tyče pro přední a zadní nohy - 2 na každé straně. Přední nohy (400-500 mm) a zadní nohy (800-1000 mm) jsou v závislosti na zvolených rozměrech seříznuty podle výkresu. V tomto případě jsou přední a zadní nohy složeny dohromady. Pokud mají zadní nohy předem připravený roh, měly by přední nohy odpovídat výšce umístění tohoto rohu. V této výšce by mělo být sedadlo umístěno. Poté se na nohách vytvoří vhodné značky pro otvory pro propojky.
2. Samotné otvory jsou vyrobeny dlátem, na základě umístění připravených značek. V tomto případě se z otvoru odstraní všechny piliny, aby nezasahovaly do spoje.
3. Jsou vytvořeny propojky a přední a zadní by měly mít stejnou délku jako boční. Rozměry propojek odpovídají šířce a délce židle s přihlédnutím k tloušťce nohou. V propojkách byste měli také označit místa čepů, které se připojí k otvorům na nohách. Šířka hrotu by se měla pohybovat kolem 10-12 mm. Je třeba je stříhat opatrně, s přihlédnutím k tomu, že musí být pevně a pevně spojeny s nohami. Mezery nejsou povoleny.
4. Srazí se záda. Může být vyroben z jedné desky nebo z několika. Výroba opěradla probíhá na principu vytváření můstků s ponecháním hrotů, které musí pevně a pevně zapadnout do zadních podpěr.
5. Samotné sedadlo je připraveno, čemuž odpovídají i rozměry rámu. Může být širší a viset přes nohy a svetry. Sedák se v této fázi smontuje z prken a použije na masivní masivní dřevěný kus, překližku nebo například dřevotřísku. Může být také potažen samostatně látkou, aby byla zajištěna měkkost. Je třeba poznamenat, že sedadlo je připevněno k nohám samořeznými šrouby.
6. Všechny dřevěné povrchy jsou ošetřeny lakem, nejlépe bez zápachu. K montáži můžete přistoupit až po vysušení. Lak musí být používán v souladu s pokyny výrobce.
7. Přímá montáž všech prvků rámu, kromě sedadla: všechny čepy jsou namazány lepidlem a poté jsou navzájem spojeny pomocí gumového kladiva nebo paličky, aby nedošlo k vyklepání laku.
8. V poslední fázi se sedadlo přišroubuje pomocí samořezných šroubů. Zpravidla se zašroubují dost hluboko a zamaskují PVA smíchaným s pilinami. Tato směs se nanese na uzávěry a po nalakování šrouby již nejsou vidět.

Výsledek

Takto se montuje nejběžnější židle do domu, na zahradu nebo do práce. Začátečník si časem může zkomplikovat design, přidat dekoraci a použít jiné druhy spojů a materiálů. Můžete také využít doporučení z internetu.

Ručně vyráběné křeslo je nejen pohodlným předmětem do domácnosti, ale také symbolem pohodlí, zdrojem hrdosti každého řemeslníka. Se zkušenostmi se taková židle s vlastními rukama může dokonce stát uměleckým dílem, ale hlavní věc je, že je pohodlné sedět. A židle je opravdu lepší a pohodlnější než stolička, je mnohem atraktivnější a v domě nepostradatelná. Proto by měl každý mistr vědět, jak vyrobit židli.

Dřevěné židle jsou klasické interiérové ​​předměty a jsou vždy v módě. Výrobky jsou odolné, šetrné k životnímu prostředí, pohodlné a vhodné pro různé styly. Modely mohou být stacionární nebo skládací, s rovnými nebo zakřivenými zády, se zakřivenými nebo rovnými nohami. Produkty se liší velikostí a zdobením. Chcete-li vyrobit židli ze dřeva vlastníma rukama, musíte si vybrat materiály, nakreslit výkresy, řezat a sestavovat díly.

Podobné články:

Různé tvary a možnosti výroby dřevěných židlí

Dřevěný nábytek se vyrábí v různých tvarech, velikostech a provedeních. Výběr modelů závisí na stylu interiéru a funkčním účelu místnosti.

Designové židle pro kutily jsou vyrobeny z masivního dřeva, běžné jsou také varianty s měkkými vložkami a čalouněním. Modely z masivního dřeva jsou vhodné do mnoha stylů interiéru (moderní, art deco, country). V místnostech s vysokou vlhkostí jsou optimální modely s jednoduchým rámem, protože tkaninová základna se rychle poškodí.

Než si vyrobíte židle vlastníma rukama, musíte si vybrat vysoce kvalitní materiál. Optimální je dřevo s vysokou hustotou (buk, jilm, dub, tis). Tvrdé horniny se obtížně zpracovávají, ale jsou trvanlivé a odolné proti opotřebení. Opadavé odrůdy (borovice, smrk) nejsou odolné proti oděru a štěpkování, proto se nedoporučují na nábytek.

Židle jsou vyrobeny z prken nebo dřeva. Desky z kulatiny si můžete vyrobit sami pomocí kotoučové pily.

Chcete-li vytvořit židle s vlastními rukama ze dřeva, potřebujete materiál s hustotou 8-12%, bez prasklin nebo plísňových infekcí. Tloušťka desek by neměla být větší než 100 mm. Malé odchylky v šikmosti jsou přijatelné. Ošetření antiseptickou impregnací musí být bezpečné pro použití v interiéru domu.

Existují 2 druhy masivního dřeva: masivní a laminované. Celé suroviny jsou drahé, kvalitní, ale náročné na zpracování. Lepený materiál se pohodlně upravuje a je odolný proti poškození. Je možné vytvářet rozpočtové modely z palet s vlastními rukama.

Výpočty a výkresy

Chcete-li vytvořit židli s opěradlem vlastníma rukama, musíte určit typ konstrukce, nakreslit náčrt a vytvořit kresbu. Schéma musí uvádět detaily, podle kterých bude řezivo řezáno.

Domácí židle se skládá z opěradla, sedadla, předních nohou, zadních nohou, zásuvek a nohou. Na výkresu musí být uvedeny přesné rozměry prvků. Je možné realizovat originální projekt, ale existují standardní normy pro typ stavby. Výška výrobku od sedáku ke spodní ploše nohou se může lišit od 40 do 60 cm.Vzdálenost k područkám se také bere v úvahu, pokud jsou ve výrobku prvky. Výška od podlahy k horní části opěradla židle je 80-90 cm.

Proces výroby židle s opěradlem

Po řezání prvků se provádí sekvenční montáž dílů židle. Nejprve se z příčné zásuvky, nožiček a spodního překladu sestaví přední část nábytku. Důležité je dodržet pravý úhel konstrukce, k tomu slouží měřicí přístroje. Je lepší upevnit výrobek pomocí šroubů.

Poté se vytvoří záda. Do drážek na přední ploše opěradla je nutné vložit podélné propojky a zásuvky. Zástěra židle je sestavena a připojena k přední části. Na hotový rám je namontováno sedadlo.

Pro zajištění vysoce kvalitní montáže dřevěných židlí vlastníma rukama se doporučuje provést předběžné upevnění k modelu, aby se určily spojovací vzdálenosti prvků a zkontrolovalo se, zda nedochází k deformacím. V případě potřeby se díly upraví, následně sestaví, slepí a spojí. Díly rámu jsou spojeny bez kovových spojovacích prvků, pouze sedák je upevněn samořeznými šrouby, které se šroubují ze strany zásuvky.

Je možné vyrobit židli ze dřeva bez předběžné montáže, pokud použijete plnicí frézku, která zajistí přesnost osazení prvků.

Sedadlo

Sedák je vyroben z překližkového panelu nebo desky o tloušťce 15-20 mm. Standardní rozměry prvku jsou 430*440 mm, ale je možné vyrobit díl dle návrhu autora. Na krátké straně je třeba označit místa pro otvory a pomocí řezačky udělat prohlubně pro další upevnění opěradla. Pravé rohy sedadla a okraje panelu musí být zpracovány frézkou pro pohodlný provoz produktu.

Nohy

Nohy židle mohou být rovné nebo zakřivené, spojené do tvaru obdélníku nebo čtverce.

Pro výrobu zadních nohou jsou zapotřebí desky o tloušťce 25 mm. Na desky jsou aplikovány značky podle schématu, měřeno pomocí pravítka, a jsou označeny drážky pro instalaci příčníků zadní zásuvky a opěradla. Před řezáním je nutné vyvrtat drážky frézkou nebo vrtákem. Rozměry otvoru by měly dosahovat průměru cca 9 mm.

Poté jsou nohy vyříznuty a povrchy jsou zpracovány. Na hotových nohách jsou vyznačeny a vyvrtány další drážky pro instalaci bočních zásuvek. Prvky se spojují, při procesu je nutné dávat pozor na rozdíl v délce prvků.

Zadní

Zadní část židle může být pevná, tvrdá, prefabrikovaná nebo měkká. U klasického modelu obsahuje zadní část široký vodorovný pruh, úzké proužky (horní a spodní) a svislé pruhy. Výška opěradla se počítá ze sedáku, nikoli z područek. První přesah na zádech pro podporu je umístěn 15 cm od sedadla. Díly se spojí pomocí spojovacích prvků (šrouby, hmoždinky) a doplní lepicí metodou.

Každý, kdo někdy pracoval s přírodním dřevem, k němu zachovává respekt. Ani jedna laminovaná deska, ani ta nejvyšší kvalita, se nevyrovná přírodnímu dřevu. Co je lepší: nějaká pseudožidle vyrobená z lisovaných pilin nebo kutilské dřevěné židle z dubu? Odpověď je zřejmá. Cena dobrého nábytku v obchodech je samozřejmě vysoká, takže si to zkusme vyrobit sami.

Nabízíme návod, jak si takové masivní dřevěné židle vyrobit

Příprava řeziva

Židle tohoto druhu jsou vyrobeny z radiálně řezaného masivního dubu. Můžete si vzít masivní mahagon (pokud ho máte), židle dopadnou stejně dobře. Radiální řezání je dobré, protože dřevní vlákna jsou hustě a rovnoměrně rozložena po celé šířce desky. Nábytek vyrobený z takových polotovarů je odolný a zachovává si svou původní konfiguraci po neomezeně dlouhou dobu. Kromě desky budete potřebovat šrouby, lepidlo na dřevo, mořidlo a polyuretanový lak.

Jakékoli přírodní dřevo je živý materiál, který reaguje na změny teploty, vlhkosti a složení vzduchu. Dubová deska, ze které budeme vyrábět dřevěné židle vlastníma rukama, proto musí v nové místnosti odpočívat alespoň týden. Po aklimatizaci dřeva můžete začít řezat přířezy.

Sada nástrojů pro výrobu dřevěných židlí

• Frézka.
• Pásová bruska.
• Vykružovačka.
• Svorky.

Označení a vyříznutí částí dřevěné židle

Zde je tabulka podrobných detailů produktu.

Detail židle

Přehledný nákres s očíslovanými díly poskytuje úplný obrázek o sestavení židle. Po konzultaci začneme vyřezávat dané prvky v pořadí.

Schéma dřevěné židle

Zadní nohy židle jsou vždy vyříznuty jako první (na obrázku jsou označeny číslem 1). Z hoblovaného přířezu šířky 75 mm, tloušťky 38 mm vyřízneme dva díly naznačeného tvaru vysoké 1075 mm. Změříme a najdeme umístění drážek pro horizontální propojky zadní strany.

Z polotovarů vystřihneme dvě přední nohy (2). Dokončujeme je bruskou. Pomocí frézky označíme a vybereme drážky pro spojení nohou s propojkami a zásuvkovými díly. Odřízneme horní konce všech nohou tak, aby vznikla nízká pyramida.

Vystřihli jsme propojky pro záda: dva horizontální (3 a 4) a pět vertikálních (5 a 6). Všechny jsou stejně dlouhé, 475 mm. Do vodorovných prken označíme a uděláme drážky. Na koncích dílů 3,4,5,6 vytvarujeme hroty, jejichž velikost přizpůsobíme velikosti a tvaru objímek. Horní okraj vodorovné části 3 by měl mít od středu k okrajům zkosení.

Když se rozhodujeme, jak vyrobit židli ze dřeva bez sebemenších nedostatků, smontujeme opěradlo nejprve nasucho. Upravujeme spoje pero-drážka. Poté, co jsme se ujistili, že spárování je dokonalé, demontujeme zadní část, připevníme všechny díly lepidlem a utáhneme je svorkami. Montovaná konstrukce (tzv. podsestava) musí být obdélníková a plochá.

Díly podsestavy utahujeme svorkami, dokud lepidlo nezaschne

Řezání a montáž bočních vložek

Čeká nás nejnáročnější část práce - vytvoření dvou bočních vložek židle. Jedna vložka obsahuje horní obloukový překlad 7, spodní obdélníkovou příčku 8, pět lišt 9 a 10. Pro ně a pro obloukové překlady 11 vyřezáváme přířezy.

Vzhledem k tomu, že všechny čtyři obloukové příčky jsou identické, je šablona nepostradatelná. Vyrábět dřevěné židle se zakřivenými hranami bez šablony je prostě nemyslitelné. Vyřízli jsme z MDF o tloušťce 20 mm. Na základnu šablony připevníme nosnou lištu a technologické vložky, které udrží vyfrézované pásy v požadované poloze. Všechny řezané díly brousíme.

Speciální šablona-zařízení pro frézování horních konců bočních vkládacích lišt

Označte a vyberte drážky na obloukových příčkách bočních vložek. Do těchto otvorů připevníme na čepy prkna 9 a 10. Dále pomocí šablony nakreslíme na všechny 4 překlady obloukové zaoblení. Vystřihneme čtyři stejné díly a důkladně je vyleštíme.

Prkna 9 a 10 položíme v požadovaném pořadí, na koncích plánujeme hroty. Horní konce označíme pomocí šablony. Nakrájíme je podél hladké křivky a upravíme je do roviny řezákem. K vyříznutí čepů na zaoblených horních koncích nejprve použijeme válcovou frézu k vytvoření drážky. Na všech obloukových prvcích, stejně jako na příčkách 12 a 13, odřízneme čepy na okrajích. Boční vložky smontujeme, v případě potřeby upravíme, rozebereme a zcela slepíme. Podsestavy stlačíme svorkami a necháme zaschnout.

Horní konce prken vyfrézujeme podle šablony

K vyříznutí čepů na zaoblených horních koncích nejprve použijeme válcovou frézu k vytvoření drážky.

Obvykle se snaží lepené spoje zpevnit šrouby, což uděláme my. Označíme a vyvrtáme slepé objímky 14 pro drobné kování. Každý otvor je uzavřen dřevěnou zátkou 15.

Sedák z překližky bude spočívat na 16 lištách, přišroubovaných 18 šrouby k příčníkům. Zásuvky pro šrouby by měly být předem vyvrtány.

Sestavení dřevěné židle

Jak vyrobit dřevěný bez ztráty času? Rozložíme prvky a hotové podsestavy výrobku, zkontrolujeme konzistenci všech rozhraní pero-drážka. Celou konstrukci sestavujeme v určitém pořadí:

• Na zadní nohu přilepíme díly 11, 12, 19. Konstrukci otočíme a čepy volných konců vlepíme do drážek druhé zadní nohy. Podsestavu stlačíme svorkami. Do spojů zadlabací čep našroubujeme šrouby.
• Na smontovaná záda přilepte boční díly zásuvky a obě boční vložky. Čepy obloukového překladu a přední části zásuvky ihned vlepte do drážek předních nohou. Výslednou strukturu položíme na hroty bočních stěn. Instalujeme na něj svorky a bez utažení kontrolujeme pravoúhlost výrobku položením židle na rovný povrch. Utáhněte svorky a zašroubujte šrouby do čepových spojů.
• Když lepidlo zatuhne, ucpejte otvory šrouby s dřevěnými zátkami. Provedeme finální broušení židle, ošetříme tmavým mořidlem a 2-3x překryjeme polyuretanovým lakem.
• Zbývá pouze zakrýt sedačku. K tomu budete potřebovat měkkou kůži a hustou nábytkovou pěnu. Po dokončení čalounění podle obrázků přišroubujeme sedák šrouby k prvkům 16. Na spodní stranu nohou přilepíme plstěné podložky 20, abychom nepoškodili podlahovou krytinu.

Čalounění sedáku židle. Vezměte kus kůže 600x600 mm, v rozích vystřihněte pruhy široké 25 mm. Hrany 50mm pěnové pryže zkosíme pod úhlem 30° (spodní strana je stejně velká jako překližkový sedák). Natažené čalounění přibijeme sešívačkou na nábytek.

Při pohledu na hotový výrobek získáte dojem pevnosti, pevnosti a pohodlí, zejména proto, že s malými doplňky lze židli snadno přeměnit na pohodlné křeslo s područkami.

Svět stoliček je rozsáhlý a rozmanitý; foto na obr. poskytnout pouze obecnou představu o jeho rozsahu. Právě se stoličkou začíná mnoho amatérských tesařů svou kreativní cestu: jednoduchou, ale praktickou a příjemně vypadající taburetku si vlastníma rukama vyrobíte za půl večera, a v budoucnu vám stoličky jiných typů umožní zvládnout základní jemnosti nábytkového řemesla a v domě nebude zbytečný ani jeden produkt.

Ostatní kusy nábytku tak úžasné vlastnosti nemají; Vysvětluje se to na jedné straně tím, že taburetka je v podstatě extrémně jednoduchá, ryze praktická a pochází z dávných dob: dřevěné klády, na kterých kolem ohně seděli jeskynní lidé, jsou již stoličky. Ze stejného důvodu musí stolička vydržet vše, být pevná, spolehlivá a odolná.

Na druhou stranu jednoduchost formy a designu umožňuje taburetu zapadnout do každého interiéru a celkově být v každém prostředí jako doma. V průběhu staletí a tisíciletí se to jistě muselo ocenit a oceňovalo jako vhodný základ pro vtělení určitých estetických konceptů do materiálu. Takový nádherný kus nábytku, jako je banketa, není také nic jiného než stolička. Zdobený design a výzdoba vyžadují použití složitých technologických technik, takže na výrobu luxusní taburetky budete potřebovat pořádnou dávku zručnosti a zkušeností. Je mnohem snazší pořídit jak při práci se známým základem, tak zde stolička poskytuje celou škálu produktů od zcela primitivních až po technologicky nejnáročnější.

Stoličky jsou vyrobeny z různých materiálů, od lana po kámen. Plastové taburety jsou již dávno samozřejmostí a kované nebo svařované kovové také nejsou ojedinělé, ale v této publikaci zjistíme, jak vyrobit stoličku ze dřeva. Důvodem je kromě „originality“ materiálu i to, že je dřevěná stolička může být extrémně jednoduchá, odolná, spolehlivá a zároveň má vysoké estetické přednosti. Jak to? No, pojďme!

Nástroj

Výroba stoličky začíná přípravou nástroje a pracoviště. Nebojte, nebudeme hned radit utratit slušný plat za frézu na dřevo, vrtačku, hoblovací pilu a soustruh. Zkusme se obejít i bez truhlářského pracovního stolu. Možná na to všechno přijde, až se objeví chuť do práce a příjem z ní. Prozatím se omezíme na minimum, které nám umožní pracovat ze stolu na balkóně nebo v garáži a pokládat na podlahu fólii, abychom nerozšiřovali piliny. A toto minimum nástrojů by se obecně mělo na farmě hodit, pro případ (každý má své sklony) se první stolička ukáže jako poslední.

Takže pro začátek budete kromě elektrické vrtačky potřebovat pár tesařských svorek ve tvaru C pro 180-220 mm (na obrázku vlevo nahoře), jednu (nejlépe 2) ve tvaru F pro 400-500 mm , nahoře uprostřed a nejlépe spona na kolíčky, vpravo nahoře. Jsou levné a kromě truhlářství je jejich rozsah použití velmi široký.

Koupit skládačku by byl samozřejmě dobrý nápad; není tak drahý a je vhodný pro širokou škálu prací. Ale zpočátku ji můžete použít místo toho... rámovou pilu na kov; Prodávají se také jako mini pilky na železo. Jen neberte úplně plastové (na obrázku vlevo dole, poz. a). Jedná se o nástroj pro vzácné příležitostné použití. Na internetu se takový zázrak dá sehnat až za 18 rublů, ale plastové houbičky rychle sežere ocel čepele a „ultralevná“ pilka na dobrou stoličku nestačí. Musíte si vzít mini pilu na železo s ocelovým rámem, pos. b. Bude to stát asi 50 rublů, ale můžete s tím pracovat po dlouhou dobu a pravidelně.

Pro opracování dřeva je kotouč zasunut do rámové pily „nesprávně“, řeznými hranami zubů směrem k vám (horní vložka v poz. b). Poté pomocí části plátna v rámu můžete řezat napříč obilím, podél a šikmo. V každém případě je střih rovnoměrný a hladký, doslova zrcadlový; Při řezání vrstvu po vrstvě se trochu střapaté stává pouze nedoschlé nebo nově vlhké dřevo jehličnanů. Tímto způsobem se pilují např. čepy pro drážku, viz níže. Opět platí, že „špatným“ způsobem řezání dřeva rámovou pilou je začít od rohu, protože dřevo je měkčí než jakýkoli konstrukční kov.

Použití vyčnívající části (konzole) čepele k provedení zakřiveného řezu je pomalejší než u skládačky, ale s trochou pozornosti a přesnosti je stejně přesné. Při domácí práci je vhodné navlékat čepel, jak by to mělo být, hřebeny zubů směrem od sebe, aby piliny padaly dolů a ucpaly značení. V tomto případě musíte také řezat jako obráběč kovů: držte nástroj ve vodorovné poloze, aniž byste jej nakláněli podél řezu, nenaklánějte se příliš silně a dovolte výkyv (pracovní zdvih) kotouče maximálně 1,5-2 šířky . Také s „křídlem“ čepele nejsou vyčnívající konce hmoždinek a průchozí čepy odříznuty o nic hůře než u speciální flexibilní pily, která je několikanásobně dražší.

Dále pilníky na dřevo - rašple. Budete potřebovat 2 z nich: rovný půlkruhový 200x20 mm, poz. v atd. skříň, také půlkruhová (250-300)x30 mm, pos. d. Rašple skříňová se od rovné rašple liší nejen zúženým koncem, ale také způsobem vroubkování. Oba mají samozřejmě zářez, který není vůbec stejný jako u kovových pilníků; ty na stromě se okamžitě ucpou pilinami. V závislosti na vlastnostech dřeva a opracovávané oblasti (konec, hrana, líc) může být výhodnější pracovat s tou či onou rašplí.

Pak dláta. Budeme potřebovat jednoduchá rovná dláta na dřevo o šířce 6-8 a 20 mm. Bylo by také dobré zakoupit sadu dlát 6-40 mm, která se skládá ze 3-5 vzorků. Často je sada dlát dodávána s dřevěnou paličkou, kterou je jinak nutné zakoupit samostatně. Z tvrdého jemnozrnného dřeva si však můžete vyrobit paličku, jako je spona na prádlo, vlastníma rukama.

O velikostech stoliček

Rozměry sedáku stoličky se zpravidla berou v rozmezí od 300x300 do 450x450 mm nebo, je-li stolice kulatá, o stejném průměru. Minimálně – 250x250 mm; sezení na 200mm prkně je již nepohodlné, po 5-15 minutách narazí okraje i měkkého, ale příliš úzkého sedáku do rozsáhlého elastického „pátého bodu“.

Celková výška taburetu se bere dle výšky v rozmezí 420-480 mm. Výšku dětské nebo užitkové stoličky lze snížit na 260-280 mm; v tomto případě je sedadlo vyrobeno přibližně 260x260 mm nebo o průměru 270-280 mm.

Poznámka: Při navrhování taburetu si pamatujte, že obrys jeho nosné plochy nesmí být menší než 280x280 mm nebo průměr 320 mm u taburetu normální výšky a minimálně 250x250 mm nebo průměr 290 mm u taburetu. snížené výšky, jinak se oba ukáží jako nestabilní. U dekoračních a skládacích taburetů lze tyto hodnoty snížit 1,25krát.

Tři díly

Ano, dobrá stolička vč. dekorační do obývacího pokoje, lze sestavit pouze ze 3 dílů. Výkresy výrobku tohoto druhu (stoličky-skříně) jsou uvedeny vlevo na Obr. Verze 4 dílů je nevzhledná, ale velmi odolná, proto se hodí spíše jako pracovní stolička: lze na ni připevnit odnímatelný svěrák, vrtat, pilovat, sekat atd. V tomto případě je lepší brát celkové rozměry 4dílné taburetky jako minimální, viz výše.

Vzorek vlevo na Obr. – jeden z mála typů taburetů, které lze celé vyrobit z dřevotřískové desky o tloušťce 20 mm a více; Šířka spojovacích drážek v dílech odpovídá tloušťce materiálu. Základna je sestavena lepidlem (tesařské lepidlo, nitro lepidlo na dřevo, PVA nebo polymer na dlaždice jako bustylát). Upevnění sedáku – samořezné šrouby do dřeva nebo potvrzující šrouby (60-90) x 6 mm. Lepené jsou i šroubové spoje.

Faktem je, že dřevotříska opravdu „nemá ráda“ zatížení vrstvy a upevnění na konci. V tomto provedení se zatížení soustředěná v upevňovacích bodech dobře rozkládá a při správné montáži je delaminace materiálu nepravděpodobná. Přesto je velmi vhodné nalepit na paty nohou podložky z tvrdého, hustého dřeva (dub, buk, habr) o tloušťce 10 mm nebo více. Není potřeba guma, zašpiní a poničí podlahu.

Od 3 do 5

Verze nosné konstrukce stoličky, znázorněná na obrázku vpravo, umožňuje na jedné straně zbavit se poměrně pracného a zodpovědného řezání dlouhých, rovných drážek, což je zvláště důležité při práci s ruční pila. Na druhou stranu vám umožňuje získat nohy poněkud bizarního tvaru bez výrazného nárůstu materiálového odpadu, protože obrobky jsou označeny s minimálními technologickými mezerami na desce šířky 200-250 mm.

„Zvýrazněním“ je, že 2 ze 3 částí předchozího návrhu (jmenovitě nohy) se podélně „rozpůlí“. Základna je sestavena do kříže (schéma vpravo nahoře) podobně jako u předchozího. možnost, tzn. s lepením všech spojů:

• Vyvrtejte otvory pro samořezné šrouby; Nemusíte vybírat otvory pro hlavy upevňovacích prvků.
• Provede se suchá montáž a v případě potřeby se upraví díly.
• Do otvorů pod spojovacími prvky nastříkejte 3-4 kapky lepidla a tenkou třískou jej rozetřete dovnitř.
• Naneste lepidlo na spárované povrchy.
• Díly udržujte, dokud lepidlo nepřilne na viditelné povrchy.
• Celá sestava je rychle a pevně sestavena pomocí hardwaru.

Pozor také na boční plochu, označenou písmenem A. Před instalací sedačky na ni můžete nasadit kulatou skořepinu, válcovanou z tenké dřevovláknité desky. Plášť je instalován pomocí lepidla a malého hardwaru (šrouby, hřebíky). Po sestavení a dokončení celého výrobku lze skořepinu ozdobit vč. velmi působivé štukové výlisky z polymerové hmoty a získejte opravdu luxusní taburet.

4 díly

Stoličky-lavice krabicového provedení ze 4 prken (sedák, 2 bočnice-nohy a svislá podélná vložka-podpěrný nosník, vlevo na obrázku) jsou široce známé a mnohokrát popsané. Taková stolička je však jednoduchá a levná pouze na pohled: pro správnou pevnost a spolehlivost je třeba její části vyřezat z bloku odolného dřeva nebo dřevotřísky o tloušťce 40 mm a šířce 250 mm. Oba materiály nejsou levné, odřezky vhodné na taburet většinou nepřijdou nazmar a najít je na prodej nebo ve vlastní spíži není snadné.

Mezitím lze užitkovou a pracovní stoličku vyrobit doslova z odpadových materiálů, odřezků dřeva od 30x30 a překližky od 2,5 mm následovně, vpravo na obrázku:

1. Řezy dřeva jsou svařeny do panelů (přířezů nohou) od konce ke konci lepidlem, jak je popsáno níže;
2. Jedna strana každého panelu je pokryta překližkou pod tlakem (komprese pomocí svorek);
3. Vyřízněte rohové drážky v polotovarech nohou pro stejný nosník a pomocí dláta vyberte otvory pro potěr ze stejného nosníku;
4. Zakryjte přední strany nohou překližkou stejným způsobem jako v kroku 2;
5. Sestavte nosnou skříň stoličky pomocí lepidla a samořezných šroubů;
6. Připevní se sedák, který v tomto případě může být vyroben z překližky od 6mm nebo desek od 12mm. Sedačku jednoduše nainstalujete na lepidlo, o veškerou provozní zátěž se již postará krabice.

Jednoduchá kuchyně

Jednoduchá plnohodnotná užitková stolička může být vyrobena také z odřezků dřeva, překližky nebo dřevotřísky, viz obr. Hodí se spíše na sezónní zahradu. Při použití v kuchyni obytné budovy se design ukazuje jako poměrně slabý, kde tato stolička vydrží 3-5 let. Druhou možností použití stejného designu je menší dětský taburet, viz výše; rozměry dílů se pak úměrně zmenší, kromě šířky spojovacích drážek.

Rozmetadlo

Schůdková stolička se 2 páry nohou ve tvaru X je také velmi oblíbená pro svou nízkou spotřebu materiálu a dobré dekorativní vlastnosti. Ve skutečnosti se však ukazuje, že to není tak jednoduché.

Podívejte se na podsestavu označenou červeně ve fragmentu vlevo nahoře na obrázku. Provedení pevného a spolehlivého vložení 3 nosníků ve 2 vzájemně kolmých rovinách není snadný úkol ani pro zkušeného tesaře; umístit tam hmoždinku by bylo nespolehlivé a samořezný šroub je v tomto případě vyloženě hackerská práce: dvojitý nitkový kříž je silně zatížen a ocelové kování trhá dřevo.

Tyto problémy lze obejít kombinací nosníkových a skříňových nosných obvodů nosné konstrukce. Prolamování trámového rámu necháme na nejnápadnějším místě - dole - a celkové pevnosti docílíme „dubovou“ krabicovou deskou. Technicky je toho dosaženo zmenšením úhlu mezi nohama na 60 stupňů. Poté, aby se udržela celková výška stoličky a šířka obrysu opěrné plochy v přijatelných mezích, nitkový kříž nohou se posune nahoru. Část nyní asymetrického X ve tvaru V je dostatečně vysoká a široká na to, aby mohla být vyrobena pevná krabice z 20 mm nebo silnějších borovicových desek, dřevotřísky nebo překližky, viz obrázek vlevo.

Poznámka: chybějící celkové rozměry lze převzít z obrázku, je nakreslen v měřítku.

Podélné stěny krabice nemusí být nakloněny; To se provádí za účelem snížení viditelnosti krabice při zachování maximálního objemu. Pokud jsou podélné stěny krabice rovné, lze ji zúžit, pokud se dovnitř vejde část nohou ve tvaru V. Neuškodí ani krabici prohloubit posunutím jejího dna dolů, celá stolička bude jen pevnější. V tomto případě jsou na části nohou ve tvaru Λ přidány 1-2 upevňovací body, podobně jako u části ve tvaru V, označené zeleně na obr. Krabice se montuje na hmoždinky (viz níže) a lepidlo nebo na ocelové rohy aplikované zevnitř. V tomto případě je krabice nejprve slepena a po 1/4-1/3 doby úplného vytvrzení lepidla je nakonec upevněna ocelí.

Dno krabice je šité sololitem; pod sedákem je vytvořena prostorná zásuvka na užitečné odpadky: nosná konstrukce dodává taburetu plnou pevnost a sedák lze vyjímat nebo sklápět. Poslední možnost je lepší, protože... Při přestavování stoličky ji vezměte za sedadlo. Upevnění sklopné sedačky je klavírní smyčka nebo pár malých poutek na karty. Západka ve sklopeném stavu je vhodná jakkoli: těsná kuličková západka, hák a držák na spodní straně sedadla, dokonce i tajný zámek, pokud se tak rozhodnete.

Při výrobě této stoličky budete muset zvládnout alespoň jeden tesařský spoj - řezání do půlky stromu, takto se spojují části nohou. Jak by řekli v Americe, nejmladší dcera prezidenta Obamy (babička Jane Psaki, říkají, je chytrá a šikovná dáma) umí řezat dva kusy dřeva do sebe pomocí frézy. Pomocí jednoduchého ručního nástroje se provede řez půlstromu tak, že se provede řezy podle značek a vybere se mezi nimi přebytek. Při práci „pouze rukama“ je potřeba se blíže podívat na to, jak jdou vrstvy dřeva na obě strany a přiložit dláto na vyklepání přebytku, aby tříska nezapadla hluboko do hmoty materiálu, viz. výše na Obr. Zbytek se odstraní stejným dlátem, fungujícím jako dláto, bez úderu paličkou, a v případě potřeby se dno drážky vyhladí rašplí. Není třeba jej vyhlazovat brusným papírem, drsné povrchy přilnou k lepidlu pevněji.

Poznámka: Upozorňujeme, že detaily nohou podnožky jsou vodorovně i svisle vzájemně zrcadlově zobrazeny vpravo dole na obr. Pokud nemáte zkušenosti s designem nebo máte přirozeně vyvinutou (konvexní, jak se říká) prostorovou představivost, bude užitečné nejprve vymodelovat nohy v měřítku nebo v životní velikosti a sestavit jejich modely ze 2 vrstev lepenky.

Více spojení

Tak už jsme narazili na hmoždinkový spoj, jeden z nejběžněji používaných v truhlářství. V budoucnu budeme potřebovat stejně běžné spojení pero-drážka. Jak se provádějí, je znázorněno na obr. K tomu zbývá málo co dodat.

Za prvé, při výběru přebytku z drážky (poz. 1d) není nutné jej uvést do úplného obdélníku. Je lepší nechat hrany (krátké strany) drážky zaoblené a podle toho zaoblit hrany čepu, celé spojení tak bude pevnější.

Zadruhé, čep nemusí být vyroben na frézce, jeho ruční vyříznutí nezabere mnoho času stejnou rámovou pilou na železo. Nejprve se obrobek na úrovni základny čepu ořeže napříč obrysem o 0,5 až 1 mm menší, než je požadovaná hloubka, a ustoupí od značek ke konci obrobku o 0,5 až 1 mm. Vrtání do plné hloubky také není velký hřích, ale po obrysu základny čepu pak zůstane mělká úzká drážka. Pokud trochu nedokončíte řezání, základna čepu bude díky pružnosti stromu o něco širší a celé spojení bude opět pevnější.

Čep se nakonec odřízne od konce podél vláken a ustoupí 0,5-1 mm směrem ven od značek. Zde ze stejného důvodu není řez také dokončen o 1-1,5 mm a přebytek se jednoduše odlomí. Je-li dřevo jehličnaté s rovnými zrny, přebytek v určitém okamžiku sám o sobě praskne a visí na vláknech nebo spadne. Upravte čep podle velikosti a zaoblete jeho okraje rašplí.

Poznámka: Při vlastním vývoji dřevěných konstrukcí nezapomeňte - všechny čepy by měly směřovat pouze a pouze podél vrstvy! Tloušťka čepu pro běžné průmyslové dřevo, pokud není na výkresech uvedeno jinak, se standardně bere jako 1/3 tloušťky nejtenčího z protilehlých dílů.

Co se týče hmoždinek (kulatých spojovacích nálitků), je lepší koupit hotové dřevěné. Náklady na hotové hmoždinky jsou levné, jsou již zkosené a drážkované, díky čemuž je lepený spoj pevnější. Plastové hmoždinky nevysychají spolu se dřevem a proto spoj časem slábne.

Hlavním pravidlem při výběru hmoždinek je, že jejich dřevo by mělo schnout o něco pomaleji než konstrukční dřevo nebo stejnou rychlostí; tato podmínka je téměř vždy splněna, pokud je dřevo hmoždinky tvrdší. Vysušení hmoždinky je obtížné, protože jeho kontakt se vzduchem je omezený. Když díl vyschne, stlačí hmoždinku; Lignin mezi ním a hmoždinkou se postupně „spojuje“ a spojení se postupem času stává pevnějším.

Průměr hmoždinek se považuje za 2,5-3krát menší než tloušťka nejužší části, která se má připojit; jeho délka je 1,75 násobek tloušťky nejtenčí části. Poslední hmoždinka (pokud není průchozí) by se měla vejít do 2/3-3/4 její tloušťky a zbytek by měl sedět v silnější části.

Poznámka: otvory pro slepé hmoždinky v tenkých deskách se vybírají tkzv. s Forstnerovou vrtačkou, viz níže, zanechávající za sebou téměř ploché dno.

Také užitečný taburet

No, uděláš si čep a drážku rukama? Pak je čas začít vyrábět jednoduchou skládací dřevěnou stoličku, viz obrázek, na letní dům, zahradu, piknik. 2-3 tyto taburetky nezaberou moc místa ve skříni a vejdou se do kufru auta. Materiál: deska nebo překližka. Před montáží výrobku je velmi vhodné impregnovat všechny části z posledně jmenovaného emulzí voda-polymer, která nejen ochrání před vlhkostí a hnilobou, ale také posílí strukturu.

Jak udělat chvat

Vzít skládací stoličku s kulatým sedákem jednoduše za sedák není úplně pohodlné, takže držení ruky na výše uvedeném vzorku není rozmar. V pevné desce je rukojeť vyříznuta jako obvykle: pomocí pérové ​​nebo jádrové vrtačky se podél jejích okrajů vyvrtají otvory (průměr - 24-36 mm; vzdálenost mezi středy 95-115 mm, v závislosti na ruce) a přebytek mezi nimi se vyřeže. V tomto případě je také vhodné použít rámovou pilu.

Jiná věc je, pokud je uchopení na křižovatce desek; Nejčastěji se tak děje u klasických kuchyňských stoliček, viz níže. Tady zobák pírka nebo pionýrský vrták/vodící čep korunky při práci s ruční vrtačkou určitě půjde po drážce a vrták povede doprava. Nepomáhá přípravek ze silné překližky ani řezání prkna, tenká strana pírka nebo zuby korunky to trhají a samy se zachytí o ocelový přípravek.

Právě pro takové případy, stejně jako pro vrtání otvorů s rovným dnem, je určena vrtačka Forstner viz obr., její boční plocha je hladká. Při výrobě rukojeti v sedadle stoličky nejprve vyvrtejte otvory v přípravku podle výše uvedených rozměrů; zbývá přebytek! Poté se přípravek umístí na místo, bezpečně se zajistí dvojicí C-svorek a vyvrtají se otvory v okrajích. Přebytek v dílci se volí jako vždy, mezera mezi prkny tomu není překážkou.

Skutečná kuchyně

Nyní máme klasické taburety do kuchyně. Během používání trpí více než ostatní, takže jejich konstrukce je provedena podle všech pravidel pevnosti: pevný nosníkový rám, schopný odolat všem provozním zatížením a sedadlo, které musí pevně držet na místě, ale v takové způsobem, který lze v případě potřeby snadno opravit nebo vyměnit. Proto je sedák kuchyňské stoličky vyroben z panelových desek z soudržných prken (viz níže) a připevněn ke stojanům na sušenky nebo přímo k rámu na hmoždinkách.

Možnost se strouhankou je uvedena v rýži; poz. A – jeho obecný diagram a názvy jeho součástí. Výhodou tohoto provedení jsou nízké požadavky na kvalitu štítu sedadla. Instalací páru sušenek na každou zásuvku (to nesníží celkovou pevnost produktu) můžete sedadlo vyrobit ze samostatných desek a na původních 4 sušenkách - z překližky nebo dřevotřísky.

Pozor na zásuvky, nejsou to jen desky, jsou po celém nábytku, a to nejen v nábytku. Obecně platí, že zásuvka je část, která správně rozkládá zatížení v montážní jednotce a je sama schopna unést zatížení. Zásuvky lze nalézt v destilačních zařízeních, potrubí atd., které nemají nic společného s nábytkem.

Pozor také na poz. E, ukazuje způsob kontroly rovnosti párů nohou pomocí úhlopříček; je to v podstatě stejné jako kontrola pravoúhlosti základu. Při sestavování klasické stolice se třikrát kontroluje rovnost párů viz obr. vpravo: ve dvojicích sestavených samostatně (levá pozice a červené čáry), mezi dvojicemi (oranžové čáry na středové pozici) a celková pravoúhlost rámu (hnědé čáry uprostřed). Sedačka se instaluje až po úplné kontrole vodorovnosti; pilování nožiček hotové stoličky je naprostá neprofesionalita.

Níže na Obr. – výkresy taburetu do kuchyně se sedákem namontovaným na hmoždinkách. Toto provedení je méně náročné na práci a materiál, protože operace na výrobu a instalaci sušenek odpadá, ale panel sedadla musí být pevně ztuhlý, viz níže. Pokud jsou rámy instalovány na nohách, neměly by dosáhnout podlahy o 20-40 mm, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

Poznámka:Řezy čepů pod úhlem 45 stupňů jsou v obou případech provedeny stejnou rámovou pilou na železo. Pevná pokosová skříň (zařízení pro řezání pod úhlem) v pevných úhlech 90, 45 a 60 stupňů nestojí více než 50 rublů.

Jak spojit desky do štítu

Desky, které nyní budou parcelami sady (balení), se obvykle spojují do desek lepidlem pomocí speciálních klipů - weimů, vlevo nahoře na Obr. Ve Weimech lze malé dodatečně zajištěné štíty, jako například sedák stoličky, jednoduše spojovat mezi sebou. Velké panely, řekněme pro desku stolu nebo bok skříně, se spojují dohromady (střední řada zleva doprava) perem a drážkou, v polodrážce, na hmoždinky, hmoždinky (lamely) a další způsoby.

V řemeslných pracích se někdy svěrky nahrazují různými podomácku vyrobenými zařízeními na stejném principu (stlačování sady páry klínů), vpravo nahoře a nyní stále častěji velkými svěrkami ve tvaru F. V tomto případě je nutná poměrně pracná příprava pozemků pro konsolidaci metodami a, c nebo d. Stále však není zaručeno, že soubor, když se stlačí, pokud se nepostaví celý jako harmonika, půjde ve vlně, protože Dosáhnout naprosto přesného spárování dřevěných dílů při zatížení je nemožné z důvodu nízké lokální pevnosti dřeva.

Existuje však způsob, jak připevnit štít k sedadlu stoličky od konce ke konci, zcela rovnoměrně a bez složitých zařízení, jedná se o tzv. kroucený lem s lícními vložkami; jeho schéma je uvedeno níže na obr. Postupné lepení stínění v krouceném drátu se provádí následovně:

1. Spodní (podle schématu) překližková lícnice je položena na stůl;
2. Stůl s lícnicí je pokryt plastovou fólií;
3. Lepidlo se nanese na okraje pozemků a udržuje se až do nelepivosti nebo podle návodu k lepidlu;
4. Pozemky jsou umístěny na spodní líci na horní části filmu a pokud je to možné, pevně sevřete rukama;
5. Zabalte sadu do fólie;
6. Přiložte horní část tváře;
7. Celý balík se opatrně, bez zvednutí nebo převrácení, přesune na okraj stolu tak, aby některá část sady visela nad podlahou;
8. Začněte navíjet šňůru, aplikujte závity co nejtěsněji, ale ne příliš těsně;
9. Když je taška zabalena asi z 1/3 nebo více, lze ji sejmout ze stolu a navinout na váhu;
10. Konce šňůry jsou svázány;
11. Pod vinutí vložte klíny, poklepejte paličkou. Potřebujete 4 klíny, vkládají se rovnoměrně ze 4 stran (2 shora a 2 zespodu), střídavě poklepáváme;
12. Když klíny rovnoměrně přitáhnou všechny závity vinutí, sáček se ponechá, dokud lepidlo úplně nezaschne;
13. Po zaschnutí lepidla se odstraní vinutí, lícnice a fólie a sada se přiřízne na požadovanou velikost.

Průřez klínů nemusí být obdélníkový; je možné použít kulaté tyčinky seříznuté šikmo; Existuje pouze jedna podmínka - klíny musí být hladké. Je vhodné použít kluznou propylenovou šňůru, postačí balicí provázek. Tloušťka klínů se určuje na základě dosavadních zkušeností. Pokud žádný není, pak se obal nejprve sestaví nasucho, bez lepidla, a tloušťka klínů se zvolí tak, aby zcela zapadly pod vinutí a pevně přitáhly jeho otáčky.

Co takhle měkčí? DIY potahy na stoličky

Dlouhé sezení na tvrdém je pochopitelně nepříjemné. Pohodlnou stoličku na klasickém kuchyňském rámu lze vyrobit s proutěným sedákem, aniž byste se obtěžovali strouhankou, hmoždinkami a štítem, viz obr. Materiál sedáku je barevný propylenový provázek a hladká lněná šňůra.

Je velmi žádoucí, aby dekorační taburetky v obývacím pokoji byly krásně měkké a neuškodilo by kuchyňské taburetce dodat lesk. Ale není a nemůže existovat stolička, na které by nikdy nikdo nestál. Nebo alespoň necítil silnou touhu to udělat ze zcela objektivních důvodů způsobených panujícími okolnostmi. Z toho plyne závěr: taburet potřebuje měkkou elegantní podložku na sedák - sedák - který by se dal v případě potřeby bez dlouhého šťouchání sundat a stejně rychle vrátit zpět.

První, co vás v tomto případě napadne, je dekorační polštář, viz např. video níže. Polštář se ale může nechtěně hodit na zem a sám tam pomalu sklouzne. Další možností je pouzdro s měkkou vložkou. Potah na židli nebo křeslo je poměrně složitý šicí výrobek, ale u taburetu je situace jednodušší.

Video: dekorativní polštář na taburet/křeslo

Potahy na taburetky se vyrábí převážně z následujících typů, viz obr. Poz. 1 – pláštěnka s kravatami. To je nejsnazší na šití, ale kravaty na očích trčí a je s nimi hodně šmrnc, zvláště pokud je taburet pro děti a miminko si s uzly vymyslelo něco vlastního.

Další možností je pelerína s gumičkou. Může vypadat skvěle, poz. 2 a můžete jej odstranit jednoduchým vytažením. Struktura potahu na stoličku je obecně stejná jako u trvalého měkkého čalounění: zdola nahoru, pěnová guma, syntetické polstrování a potahová látka, ale je zde několik triků.

Za prvé je lepší vzít pěnovou gumu z PVC, nažloutlou měkkou, pos. 3. Není vhodný pro trvalé čalounění nábytku, protože... relativně krátkodobé. Ale u taburetu vystupuje do popředí další vlastnost: dobře přilne ke dřevu vč. nalakovaný, aby pláštěnka neklouzala do strany a pod rozzuřeného jezdce.

Za druhé je lepší potah na čtvercovou stoličku seříznout diagonálně, tzn. Osnova a útek látky by měly jít z rohu do rohu. V tomto případě odpadá střih jako takový: střih se hodí na sedák (záhyby vytvářejí krásné a hladce přiléhající rohy), kde se střih označí, ustřihne a sešije.

Poznámka: potah na kulatou stoličku je potřeba odříznout; ukázka jeho výroby - viz video níže:

Video: jednoduchý kutilský potah na kulatou stoličku

Možností, která je navíc docela měkká, originální, krásná a přilnavá ke dřevu, je koberec na taburet technikou patchwork, tzn. patchwork, poz. 4; viz např. spiknutí:

Video: podložka na sezení na stoličce technikou patchwork

Nakonec pletená pláštěnka poz. 5. Tato možnost je pracná a téměř výhradně dekorativní. Umožňuje vám dosáhnout velkolepého vizuálního efektu, ale bohužel, pletená pláštěnka si zachová svůj vzhled po dlouhou dobu pouze na stoličce, na které se nesedí.

Závěrem: bezprostřední akrobacie

Taburety s rozbíhajícími se nohami jsou velmi elegantní. Obecně se uznává, že nejsou pro každého. Důvodem je vrtání otvorů pod přesně specifikovaným úhlem; viz například obr. kresby detailů stolice se soustruženými nohami. Zde se za prvé neobejdete bez vrtačky. Poměrně levný stolní stojan na vrtačku nepomáhá: klec hřídele v něm je příliš krátká, proto se v kombinaci s plastovým tělem vrtačka posouvá o půl stupně, případně i více. Taková chyba stačí k tomu, aby byla stolička křivá a roztřesená.

Za druhé je vyloučeno nastavování dílů stoličky tohoto provedení při montáži, vše je nutné provést ihned přesně na míru z masivního kvalitního dřeva. Vidíte ocelovou desku vpravo dole na obrázku? Toto je měřidlo pro kontrolu průměru čepů. V tomto případě bez ohledu na provedení a celkové provedení musí být kulaté, tzn. Potřebujete také soustruh na dřevo.

Nyní se vraťme ke stoličce „3 až 5“. Zmenšeme velikost g na 100 mm, to je přijatelné. Je nyní možné vyrobit tuto stoličku s rozkládacími nohami? Docela. Nebudou samozřejmě tesané a ne úplně kulaté, ale ladnost a lehkost taburetu zůstane zachována. To znamená v praxi estetický potenciál taburetu.