戦争についての映画には、薪が燃えるだるまストーブがあり、その横で兵士たちが群がって何かについて話し合っているシーンが描かれていないものはほとんどありません。

樽の形の単純な形状、窓から出された膝、そして数本の丸太で、広い部屋でも素早く効率的に暖めることができます。 なぜこのようなデザインが太鼓腹ストーブと呼ばれたのかは歴史に残りますが、このストーブは今日でも当然の人気を誇っています。 以下では、自分の手で太鼓腹ストーブを素早く作る方法を分析し、最も効果的なモデルを示し、最も成功したストーブモデルの写真やビデオも見ていきます。

ブルジョワを使用するメリットとデメリット

他の暖房器具と同様に、太鼓腹ストーブも作業における特定のプラスとマイナスの点で異なります。

から ポジティブな性質以下の点に注意してください。

• 薪、おがくず、石炭、木材チップ、練炭、ペレット、泥炭など、あらゆる固形燃料を無制限に使用できます。 場合によっては、リサイクルされたエンジンオイルも燃料として使用されます。
• 実際に即席の材料から自分の手で太鼓腹ストーブを作る可能性（以下の図面を参照）。
• オーブンのコンパクトなサイズにより、狭い部屋にも設置できます。
• 煙突、基礎、プラットフォームを設置する必要はありません。

マイナスの特徴には次のようなものがあります。

• 燃焼物体（石炭、火花など）が炉から落ちるのを防ぐ必要性。
• オーブンの壁が強く急速に加熱されるため、他の人が怪我をする危険性が高まります。
• 燃料消費量が多い - このような炉は短期間の加熱のみに使用するのが合理的です。

さまざまな炉設計

構造的には、太鼓腹ストーブは、ドア付きの火室、灰皿、および排煙用の膝 (煙突に似たもの) を備えた長方形または楕円形の容器です。

好ましい材料はステンレス鋼または鋳鉄です。 鋳鉄はあらゆる種類の燃料を受け入れますが、同時に壊れやすいため、太鼓腹ストーブ本体を急激に冷却することは禁止されています。

産業規模では、太鼓腹ストーブは次のカテゴリに分類されます。

• コンロ付きオーブン。
• 熱分解;
• 熱伝導を高めるケーシングを採用。

だるまストーブの主な特徴は、ほとんどの場合、金属製の箱、缶、その他の適切な容器を使用して手作りで作られることです。 次に、自分の手で太鼓腹ストーブを作る方法を教えて示します - 図面、写真、ビデオ

炉は次のカテゴリに分類されます。

• 生産材料 - 鋳鉄、鋼、レンガ;
• 機能 - コンロ、エアヒーター、ガス発生器付き。
• 燃料の種類 - 固体と液体。

クラシックオーブン

板金ストーブは、太鼓腹ストーブの特性を最大限に発揮する伝統的なオプションです。

製造プロセス

必要な材料:

• 金属シート 4 mm;
• 火格子用の直径10〜15 mmの継手。
• 角。
• パイプ（スキームによる直径）;
• ブルガリア語;
• 溶接。

ビデオ 1 自分の手で美しい太鼓腹ストーブを作る例

金属シートからグラインダーを使用して、図面に従ってボディのすべての詳細を切り出します。

背面と側壁の角を熱溶接で溶接し、その上に格子とレンガを保持する必要がある別のシート（図面内）を置きます。

適切に作られた火格子は、薪の燃焼時間を長くするのに役立ちます。 堅固な鋼板ではなく、強化材（直径15cmまで）で作られた活字格子の場合、くすぶっている燃料自体が吸い込まれます。 必要な空気、燃え尽き症候群のため、より完全かつ長期的になります。

次に、2 つのドア (火室と灰皿用) を切り取り、ヒンジに取り付けます。 上部にパイプ用の穴を切り、そこに高さ200 mmのスリーブを溶接します。 その後、スリーブに曲げ角度450のパイプを溶接または取り付けます。

最も効率的な太鼓腹ストーブの技術は、V. Loginov によって発表されました。 材料として金属シートが使用され、補強には格子が使用され、部品の接続には熱溶接が使用され、切断にはニューモハサミまたはグラインダーが使用されます。

熱伝達を高めるには、煙突に一定の抵抗係数を与える必要があります。

煙突の直径の決め方

燃焼室の容積（リットル）とパイプの直径（mm）を1：2.7の比率で計算します。 たとえば、炉の容積が炉ガス用の場合、抵抗を作成する必要があります。 熱工学的な計算によると、燃焼室の容積（リットル）は、パイプの直径（ミリメートル）の 2.7 分の 1 である必要があります。 たとえば、炉の容積が 70 リットルの場合、パイプの直径は 182 mm になります。

ミルク缶を使った太鼓腹ストーブ

だるまストーブを作るのに金属板に次いで 2 番目に人気のある材料はミルク缶です。 これは簡単に説明できます。気密ケースはほぼ完成しており、その他の作業はすべて手作業でわずか 2 時間以内に行うことができます。

製造プロセス

1. ノミで穴を開けるか、首の下に三日月型のスリットを切ります。 この未来は吹いた
2. 缶の底にパイプ用の穴を開け、そこにスリーブを挿入して煙突を置きます。
3. このような太鼓腹ストーブの蛇行または強化材からのタイプセッティングで格子を作成する方が良いですが、同時に、追加の穴を切る必要がないように、慎重に缶に挿入する必要があります。
4. 缶からの太鼓腹ストーブの寸法 - 図面内。 完成した構造は脚の上に置くか、レンガで作る必要があります。

煙突が長いほど熱損失は少なくなります。

ガスシリンダーから作る太鼓腹ストーブ

ガスシリンダーは優れた素材であり、構造の気密性と安全な使用を完全に保証します。

材料と道具:

• 使用済みガスシリンダー。
• 金属シート 4 mm;
• パイプ（直径は上記を参照）。
• 一連の格子の取り付け具。
• 角。
• 炉のドア。
• ブルガリア語
• 溶接。

1. まず、上部のリムをクレーンで倒し、シリンダーの底のブロワーの下に三日月形の穴を開けます。
2. シリンダーの底にパイプを溶接し、そこにスリーブを挿入して煙突を置きます。
3. このような太鼓腹ストーブではフィッティングで火格子を作る方が良いです。この場合、空気が自然に締め付けられ、燃料がほぼ完全に燃え尽きます。
4. シリンダーからの太鼓腹ストーブの寸法は写真にあります。 完成した構造は脚の上に置くか、レンガで作る必要があります。

動画2 自宅のガスボンベで太鼓ストーブを作る例

太鼓腹ストーブが最も生き残った 異なる時間最も信頼できることが証明され、 簡単な方法で暖房 小さなスペース。 設計が比較的単純であるにもかかわらず、しおりの燃焼時間を長くし、それに応じて炉の効率を高めるために、その製造においては特定の比率を守る必要があります。

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写真11 オーブンタイプ「ブバフォンヤ」

写真12 活躍する太鼓腹ストーブ

ガレージの暖房には太鼓腹ストーブがよく使われます。 自分で行うこともできますが、お金をかける必要はありません。 ゴミ箱に不要な金属部品がないか調べるだけで十分です。

ガレージ用の太鼓腹ストーブの長所と短所

太鼓腹ストーブは、冬の暖房の最も実用的な方法であると当然考えられています。 これは小型の設計で、実際に持ち運び可能で、外気温やその他の気候条件に関係なく、どの部屋でも暖房できます。 これがその主な利点です。 ただし、 現代の状況だるまストーブは、ガレージなどの別棟の暖房にのみ使用されます。 そして、これは多くの欠点によるものです。

• ストーブはすぐに冷めてしまいます。つまり、部屋の温度を一定に保つためには、ストーブを常にオンにしておく必要があります。
• 同じ理由で不経済です。
• 火災の危険があるため、設置する際は近くの壁や床を保護するように注意してください。

ただし、その雑食性により、特にそのようなデバイスのほぼ100％の効率を考慮すると、燃料の購入を少し節約できます。

太鼓腹ストーブは特別なデザインを採用しており、そのおかげで高い効率が得られます。

設計と動作原理

ストーブ - 太鼓腹ストーブの特徴は、基礎の建設と主要な煙突の配置を必要としないことです。 ほとんどの場合、ガレージでの使用に選択されるのはこのためです。 この部屋には常に電気やガスのパイプラインが通っているわけではないため、暖房の問題を解決するには太鼓ストーブしかありません。

太鼓腹ストーブは基礎工事が不要です

このデザインは、ドアとパイプが付いた金属製の箱で、暖房された部屋から持ち出されます。

パイプを少し改造すれば、加熱要素としても機能します。 まっすぐではなく階段状にすることで、熱風が少し残るようになります。

基本パラメータの計算（図面と寸法付き）

だるまストーブの高い効率は、すべての主要な設計パラメータが正しく計算された場合にのみ得られます。

パイプ

この場合、この要素の直径が非常に重要です。 煙突の処理量は、主要な炉の能力よりも小さくする必要があります。 際立った特徴太鼓腹ストーブ。 こうすることで、暖かい空気がすぐにストーブから出ず、ストーブの中に残り、周囲の空気を暖めることができます。

作ることがとても大切です 正確な計算彼女のために。 直径は火室の体積の2.7倍でなければなりません。 この場合、直径はミリメートル単位で決定され、炉の容積はリットル単位で決定されます。 たとえば、炉部分の容積が 40 リットルである場合、煙突の直径は約 106 mm でなければならないことを意味します。

ストーブが火格子の設置を備えている場合、炉の高さは、この部分、つまり火格子の上部からの体積を考慮せずに考慮されます。

画面

高温のガスを冷やさずに完全に燃焼させることが非常に重要です。 さらに、燃料は部分熱分解によって燃焼する必要があり、これには非常に高い温度が必要です。 ストーブの 3 つの側面にある金属製のスクリーンも同様の効果を達成するのに役立ちます。 熱の大部分がストーブに戻るように、ストーブの壁から50〜70 mmの距離に置く必要があります。 この空気の動きは必要な熱を与え、火災を防ぎます。

赤レンガで作られただるまストーブのスクリーンは熱を蓄えることができます

寝具

きっとそうでしょう。 これには 2 つの理由があります。

• 熱の一部は下方に放射されます。
• ストーブが置かれている床が熱くなり、火災の危険があります。

この猫砂は、これらの問題のうち 2 つを一度に解決します。 炉自体の輪郭を超えて 350 mm (理想的には 600 mm) 延長した金属シートとして使用できます。 他にもあります 現代的な素材たとえば、少なくとも 6 mm の厚さのアスベストまたはカオリンのボール紙のシートなど、この作業で優れた機能を発揮するものを使用します。

アスベストシートはだるまストーブの下の寝具に使用可能

煙突

あらゆる計算にもかかわらず、ガスが完全に燃え尽きずに煙突に入ることがあります。 したがって、特別な方法で行う必要があります。 煙突は次のもので構成されます。

• 垂直部分 (1 ～ 1.2 m)。断熱材で包むことをお勧めします。
• バー（わずかに傾斜した部分または完全に水平）、長さ 2.5 ～ 4.5 m、耐熱材料で保護されていない天井から 1.2 m（木の表面から 1.5 m）、床から 2.2 m の位置にある必要があります。 。

煙突は屋外に持ち出さなければなりません

フォトギャラリー: ガレージ用の太鼓腹ストーブの図

図では、すべての正確な測定値を示す必要があります 煙突は外に出さなければなりません 太鼓腹ストーブは円形または四角形にすることができます 炉の容積は火格子の有無に依存します 太鼓腹ストーブのスキームは使用される材料によって異なります

必要な材料と道具

自分の手で太鼓腹ストーブを作るには、次のものが必要です。

• 溶接在庫（または関連する経験がある場合は他の溶接機）。
• ノミ。
• 柔らかい布（雑巾を使用できます）。
• ハンマー;
• サンドペーパー（目の細かいもの）。

材料のリストは、太鼓腹ストーブがどのような容量で作られるかによって異なります。ガスシリンダーでも牛乳瓶でも構いません。 金属の経験があれば、太鼓腹ストーブをシート素材から作ることができます。 ただし、可用性には必ず注意する必要があります。

• 耐火レンガ。
• 鉄パイプ;
• 金属線;
• おろし金（場合によっては、おろしなしでも大丈夫です）。
• 風向計付きの枝管。
• ドアのヒンジ。

炉を組み立てる前の準備作業：場所の選択

ガレージでだるまストーブを使用するには、他の暖房器具と同様に、安全規則を遵守する必要があります。 まず第一に、これはデバイスの設置場所に関するものです。 部屋のゲートの反対側の壁の近くにあるガレージの隅がこれに最適です。

ストーブを車の近くに置くことはできないので注意してください。 それらの間の距離は少なくとも 1.5​​ m である必要があり、ガソリンの樽などの燃えやすい物体からも同様の距離が必要です。

だるまストーブの近くの壁は耐火材で保護する必要があります

だるまストーブから壁までの距離は、ガレージがどのような材料で作られているかによって異なります。 木の場合は、ストーブから壁まで少なくとも1メートルの距離が必要であり、さらにアスベストスラブで保護することをお勧めします。

ガレージ用の太鼓ストーブを自分で作るためのステップバイステップの説明書

だるまストーブの製造方法は、その形状と使用される材料によって異なります。

クラシックストーブストーブ

このようなデザインを製造するには、作業に関する特定のスキルが必要です。 溶接機。 すべての作業はいくつかのステップで構成されます。

1. 板金からブランクを5つ作ります。

   ブランクは板金から切り出す必要があります

2. 溶接 側面底まで。 それらが互いに厳密に垂直に配置されていることを確認してください。これにより、レベルや建物の広場を使用しやすくなります。
3. 後壁を溶接します。
4. 内部空間条件付きで煙循環部、炉部、灰皿の3つの部分に分けられます。 最後の 2 つは格子を取り付けます。 これを行うには、10〜15 cmの高さで全長にわたって角を溶接する必要があります。 格子自体には、幅25〜30 mmの厚い鋼板を使用することをお勧めします。そこからストリップを切り出す必要があります。 プレート間の距離は5 cmである必要があり、ロッド自体は2本のロッドに溶接されている必要があり、これにより格子の剛性が与えられます。
5. 上から、反射板（炉と煙の循環を分離するシート）を配置するために必要な2本の金属棒を溶接する必要があります。反射板は、煙の通り道が形成されるように配置する必要があります。

   焼き網と太鼓腹ストーブは必須の要素ではありません

6. パイプ用の穴を忘れずに、太鼓腹ストーブの蓋を溶接します。 上部のジャンパーを切断して溶接します。 細い部分も同様に行います。
7. ドアを作ります。 掃除や修理の際に火格子と反射板を問題なく取り外せるように、ストーブの幅全体に行うことをお勧めします。 ドアにはハンドル、ラッチ、カーテンが装備されている必要があることを忘れないでください。
8. 構造物を脚に取り付けます。 金属パイプ直径は2～3cmですが、あまり高くしすぎないようにしましょう。 8～10cmあれば十分です。 必要に応じて、高さを調整できるボルトを取り付けることができます。
9. 直径15〜18 cmのパイプから煙突を作り、それを出力するには、壁に適切なサイズの穴を開ける必要があります。 パイプは 3 つの部分で構成されており、互いに 45° の角度で接続されています。

   パイプには水平部分があってはなりません

10. 煙突の下端には回転ダンパーを作成する必要があります。 板金から作ることもできますが、直径はパイプの穴よりわずかに小さい必要があります。 このダンパーを動かすためのハンドルも用意する必要があります。
11. パイプを15〜20 cmのスリーブに固定する必要があり、スリーブは穴を通してトップカバーに溶接されます。
12. ストーブを設置し、高さを調整します。

    板金を使用すると、任意のサイズの太鼓腹ストーブを作ることができます。

ビデオ: ガレージ用のDIYオリジナル太鼓腹ストーブ

ミルク缶オーブン

このようなオーブンの作成は非常に簡単で、ステップバイステップの指示に従うだけです。

ビデオ: ガスシリンダーを使用したガレージ用の太鼓腹ストーブ

操作機能

自家製太鼓腹ストーブの操作中、次のことを観察することが非常に重要です。 特定のルール。 これは、使用の安全性を確保するだけでなく、耐用年数を長くするためにも必要です。 それらのルールは次のとおりです。

• 炉自体の壁と部屋の壁の間に安全な距離を維持する必要があります（50 cmの距離が理想的と考えられます）。
• 煙突は通りに正確に取り出す必要があります。いかなる場合も煙突と一致させてはなりません。 換気システムガレージ（ガレージの地下にストーブが設置されている場合に、この欲求が非常によく起こります）、これが完全燃焼のための十分な通風を保証する唯一の方法であるためです。
• パイプが道路に引き出される場所は、アスベストまたはその他の不燃性材料で断熱する必要があります。
• 部屋自体を断熱することで、だるまストーブの効率を高めることができます。
• だるまストーブの隣には、火災安全規則で義務付けられているため、砂の入った箱と消火器を設置する必要があります。

オーブンの性能を向上させる方法

このオーブンには 1 つあります 重大な欠点- とても早く冷えます。 ただし、これは構造の 3 つの側面に取り付けられたレンガスクリーンを使用して非常に簡単に修正できます。 こうすることで、ストーブの燃焼が止まった後でも、熱を蓄えて部屋に熱を与えることができます。

ストーブの壁から5〜7 cmの距離に配置する必要があります。決して背中合わせにしないでください。 この場合、通気孔の存在に注意する必要があります。

スクリーンをストーブの壁に近づけないでください

レンガスクリーンを使用した構造は、従来の金属製の太鼓腹ストーブよりもはるかに重いため、最初に個別の基礎を構築することをお勧めします。

場合によっては、個別に基礎を設置する必要がある場合があります。 作り方はとても簡単です。

1. 深さ約50 cmの穴を掘ります他のすべての寸法はストーブ自体とスクリーンのサイズによって異なります。
2. ピットの底を砂で満たし（通常、約3〜4バケツが必要です）、その後、突き固める必要があります。 砂を10〜15 cmの砕石の層で覆い、同様にタンピングします。
3. バックフィルを平らにし、調理したものを注ぎます セメントモルタル。 1日放置します（数日間放置することも可能ですが、基礎はこれによってのみ恩恵を受けます）。
4. 基礎を数層の屋根材で覆います。
5. これで、レンガの床に画面のレイアウトを開始できます。 この場合、最初の2列は屋根材上に直接連続した石積みで配置する必要があります。 3〜4列目では、換気の隙間を作る必要があります。 継続的に敷設を続けます。
6. 画面は上部が重ならないようにすることをお勧めします。

ストーブを正しく掃除する方法

このようなストーブの設計上の特徴により、掃除することはほとんどありません。

これは太鼓腹ストーブの利点の1つです。 ただし、煙突からすすの残留物を定期的に掃除する必要があります。 これを行うには、特別なブラシを使用できます。 自分で作ることもできます。 ロープに円筒形のブラシを取り付けます。 プラスチックまたは鉄の毛のブラシを使用することをお勧めします。 同時に、狭い煙突パイプに問題なく押し込めるような方法で持ち上げる必要があります。

クリーニング プロセス自体は次の順序で行われます。

1. 火室の開口部を閉じ、雑巾で栓をします。
2. ブラシをいくつか動かします（ブラシが抵抗なく動き始めたら停止する必要があります）。 待って。
3. サンプに落ちた食べ物はすべて取り除きます。

ブルジョワ女性の煙突はそれほど強くないので、これはすべて非常に注意深く行われなければなりません。

ガレージにある自家製の太鼓ストーブは、冬の霜との戦いにおいて信頼できて効果的なアシスタントになります。 自分で行うと、デバイスの効率を何倍にも高めることができます。

太鼓腹ストーブの装置は非常に簡単です。 空気の流入と排煙を伴う密閉空間で可燃物に点火すると、壁が発熱して部屋が暖房されます。 最も単純なオーブンには 3 つの要素が必要です。

• 燃焼室;
• 新鮮な空気を流入させるための空気通路を備えたドア。

同時に、ストーブを最も効率的に操作するには、次の多くの点に従う必要があります。

• 構造の寸法の比率。
• 空気の流れを調整する可能性。
• 煙突計画の正確さ。
• 燃料の完全燃焼など

最も効果的な作業に必要なすべてのポイントを考慮して、自分の手で太鼓腹ストーブを作るにはどうすればよいですか？ これには正確な熱計算が必要です。 図面には正確な寸法がすべて含まれているため、これを実行する必要はありません。

主な技術要件

太鼓腹ストーブはストーブの名前であり、正確な熱工学計算を意味します。 寸法は燃焼室の寸法に直接依存します。 パイプの幅が広すぎて、蓄積されたガスがすべて通過する場合、煙に加えて、 離れて暖かい、完全に燃えていない材料が大量にあるため、オーブンが温まりません。

パイプの幅は、抵抗が生じるような幅でなければなりません。 計算によると、煙突の直径をミリメートル単位で示す数値は次のようになります。 2.7倍を超える燃焼室の容積をリットル単位で示す数値。 たとえば、チャンバーの容積が 25リットルです、煙突の直径は次のようになります。 65ミリメートル.

ストーブで燃料が燃える仕組み

灰が火室の底に落ち、灰がほぼ冷えたにもかかわらず、熱は依然としてタンクの下部に伝達されます。 このため、太鼓腹ストーブは通常、脚の上に置かれます。 図面によると十分な高さ、そしてそれらは炉の下にあり、ほとんどの場合アスベストであり、ビデオのように、その上に金属シートが置かれ、周囲に沿った炉のサイズを35センチメートル超えています。 だるまストーブは離れた場所に設置する必要があります 1.2メートル以上部屋の壁から。

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炉の中で最も危険な部分 煙突と考えられる。 最も高温のガスが集中しており、燃え続ける可能性があります。そのため、煙突は常に高温になっています。組み立てるときは、より頻繁に図面を確認する必要があります。

追加の変更

現在、だるまストーブは、固体、液体、さらには気体など、あらゆる種類の燃料で動作できます。 燃料の種類に応じて、太鼓腹ストーブのデザインに格子バーが追加されます。 グレーチング、送風機など。。 ビデオを見た後は、それらの多くに慣れ、興味のある人の絵を見つけることができます。 ストーブは石炭でも燃やすことができます。 火室の内側にガイドを追加することで、太鼓腹ストーブはストーブとしても使用できます。 料理.

図面に従って火格子を取り外し可能にすると、炉は 2 つの燃焼モードを持つことができます。 取り外し可能なノズルを備えたユニバーサルブロワーを組み立てることが可能であり、この場合、次のような使用が可能になります。 三つ 他の種類燃料送風機の位置にもよりますが、 さらなる詳細さまざまな図面から。

ブルジョワの利用

熱工学と火災安全性を考慮すると、どのような種類や形状の太鼓腹ストーブを作成しても制限はありません。 多くのカナダ、フィンランド、スウェーデンの工業メーカーは、どのように製造するかを考えてきました。 魅力的な太鼓腹ストーブその結果、彼らは素晴らしいデザインで同様のストーブを生産しました - このデザインでは、カントリーハウスに次のように配置できます。 アイテム 暖炉の代わりのインテリア.

ちなみに、アセンブリ内の暖炉はより複雑です。 多くの費用がかかる、設置プロジェクトの図面の承認も必要です。 太鼓腹ストーブは固定要素とは見なされないため、太鼓腹ストーブを設置する場合、承認は必要ありません。 ビデオからわかるように、多くの職人や工房がそのようなストーブを使用しており、それぞれの自家製太鼓腹ストーブには独自のスキームがあります。

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効率の良いストーブの種類

ために ストーブの効率を上げることが可能です。 彼女はもっと長く続ける 熱の放出が良くなる金属と比べて。 水の使用を制限できるのはあなたの想像力だけです。 太鼓腹ストーブの上に置く水のタンク（そして家庭用に使用）、構造の側面に水路またはポケットを溶接し、ビデオのように、金属管でストーブと煙突の周囲を完全に包み、そこに水を通します。 これらのチューブは、 部屋の周囲。 ほとんどのオプションについては、図面もすでに用意されています。

鋳鉄製の太鼓腹ストーブ

このようなストーブは熱を非常に長く保ち、木材だけでなく燃えるものすべてに作用します。 ほとんどの場合、壁の厚い太鼓腹ストーブ 軍事作戦で使用される。 最も信頼性の高い設計と考えられており、決して燃え尽きることはありません。 その「雑食性」のおかげで、非常に経済的で、優れた暖房には不可欠です。 しかし、お湯を沸かすためのコンロとしては不向きですし、家庭で作ることはできそうにありません。

最長燃焼

エンジニアのビストロフは長時間燃焼する設計を作成しました。 このような太鼓腹ストーブには上部負荷があり、火格子はありません。 これらのオーブンは、壁を乾燥させたり、労働者の衣服を乾燥させたりするために、スモークハウスでよく使用されます。 このスキームに従って組み立てられた炉内で完全にバーンアウトするまでのおがくずの燃焼は、19時間続く可能性があります。 また、十分に長い燃焼時間も得られます。 木材を燃料として使う.

薪ストーブの主な違いは、ビデオで確認できる 2 つのモードで動作できることです。 部屋をすぐに暖める必要がある場合は、灰皿を数センチ引き出す必要があります。 ゲートを全開にする。 2 番目のモードは、家または田舎の温度を 1 か所に保存するために使用されます。 長時間燃焼する燃料を使用。 このモードでは、木材は従来のストーブよりもはるかにゆっくりと燃焼し、酸素の使用量が非常に少なくなり、より多くの熱を生成します。

人間の体は、狭い温度範囲でも正常に機能することができます。 長時間にわたる過熱や低体温は不快なだけでなく、致命的でもあります。 正常を維持するという仕事 温度体制それは生き残るための使命です。 普通のアパート、効率的な公共施設があれば、心配する必要はありません。 しかし、さまざまな理由で家を離れたり、公共事業の仕事が技術的または社会的要因によって麻痺したりする可能性があるため、代替オプションを用意することはまったく不必要ではありません。 あるいは、ほぼすべての種類の燃料（おがくずや紙くずまで）で動作する高効率ストーブ（効率最大 60%）を自宅、ガレージ、またはカントリーハウスに設置して、暖房を節約することにしただけです。 これから説明するストーブは、前世紀初頭にロシアで、公共施設の完全な麻痺、燃料不足、厳しい冬、そして産業の崩壊という状況の中で開発されました。 だからこそ、それは経済的で、「雑食性」で、職人的または半職人的な条件で作られなければなりませんでした。 この問題は解決され、その結果、現在は太鼓腹ストーブとして知られるストーブが登場しました。

太鼓腹ストーブは専門店やインターネットで簡単に購入できます。 価格帯と同様に選択肢も豊富です。アンティークの鋳鉄から現代のプロの軍事品まで、ほとんどの製品が揃っています。 異なる力、据え置き型とポータブル型。 鋳鉄、鋼など...または、顧客の個別の要望に応じて金属製品を製造するワークショップの炉を注文することもできます。 そして、手を使うのが好きでコツを知っている人のための 3 番目のオプションは、太鼓腹ストーブを自分で作ることができます。

太鼓腹ストーブに理想的な素材は鋳鉄です。 少なくとも 3 mm の厚さの鋼板が適しています。 職人の中にはアルミニウムで作ることを提案する人もいます。 しかし、それは可融性の金属であり、それからの炉は短命です。 したがって、ミルク缶から太鼓腹ストーブを勧められたら、断ってください。

自分の手で太鼓腹ストーブを作るにはどうすればよいですか？

樽を使った最もシンプルな太鼓腹ストーブ。製造には、100〜240リットルの容量の鋼製バレルが必要です。 設計上の利点:

- 1時間以内に作れますよ。

- 生産価格 - 1バレル。

- 溶接は必要ありません。

欠点:

- 効率が低い。

- 中央部の局所的な過熱。

シンプルで安価な手作り太鼓腹ストーブが作れます ガスボンベから。 このようなストーブの利点は低コストです。 シリンダー本体はほぼ既製の炉であり、製造にほとんど時間がかかりません。 欠点は、従来の太鼓ストーブよりも効率が低いことです。

ガスシリンダーから太鼓腹ストーブを作る場合は、まずこのシリンダーを安全に分解する必要があります。

シリンダーからの垂直太鼓腹ストーブ:

上記の炉は非常に単純ですが、効率が低く、燃料消費量が多くなります。

最も効率的なDIY太鼓腹ストーブ (+ 図面)

作りたいなら より効率的な高効率の自家製太鼓腹ストーブ理論を見てみましょう。 一見すると、だるまストーブはまったく原始的なものに見えます。 金属箱薪が燃える場所...実際、このストーブは高度な資格を持つ専門家によって開発され、そこには多くのトリックがあります。

最も簡単なDIYの太鼓腹ストーブのスキーム

1. パイプ。 通常のストーブでは、文字通り熱が煙突に飛び込み、無駄に街路を暖めます。 「太鼓腹ストーブ」のコツは、煙突の処理量がストーブのガス生成能力よりも小さいことです。 したがって、加熱されたガスは、煙突に「絞り込まれる」前にストーブ内を循環し、壁に熱を放出し、外ではかなり冷えます。 この効果を達成するには、煙突パイプの直径 (mm) が炉の容積 (リットル) の 2.7 倍大きくなければなりません。
2. 画面。 加熱されたガスを単純に循環させるだけでは効率が悪く、ガスはすぐに冷えて燃え尽きません。 さらに、燃料は燃えるのではなくくすぶる必要があるため、ストーブ内は高温になるはずです。 このために、金属スクリーンが側面と背面の 3 面で使用されます。 スクリーンは炉の壁から 50 ～ 70 mm 離れています。 これは、赤外線放射の大部分を反射して火室に戻します。 これにより、炉内の温度が上昇し、ストーブが熱分解またはくすぶりモードで動作できるようになり、ストーブの壁の温度が低下して、火傷や火災の可能性が低くなります。 さらに、画面は別の機能も実行します。 ストーブに点火したばかりの場合、燃焼の開始時に大量の熱が放出され、その熱が煙突に飛び散ってしまう可能性があります。 スクリーンとストーブの壁の間に形成される空洞は、加熱された空気を保持し、その熱は対流によって室内に入ります。
3. 煙突。 炉内の対流中のガスの燃焼は完全ではなく、ガスは完全に冷却されていない状態で煙突に入ります。 したがって、煙突を適切に配置すると、太鼓腹ストーブの効率をさらに高めることができます。 まず、断熱材で覆われた高さ 1 ～ 1.2 m の垂直部分があり、次に長さ 2.5 m 以上、できれば 4.5 m の水平またはわずかに傾斜した部分 (バー) があり、正しく作られたバーは少なくとも発光します。オーブンの熱の4分の1。

安全規制:

1. だるまストーブの下で、猫砂を作る必要があります。炉は、炉の輪郭に沿って350〜600 mmのオフセットで金属シート上に設置されます。 シートの下 - 断熱材：少なくとも厚さ6 mmのアスベストシート、玄武岩またはカオリンボール紙。
2. 豚は非耐熱性漆喰で覆われた壁から少なくとも 1.2 メートル離れていなければなりません。 から 木製の壁- 1.5以上。 床からの距離は少なくとも2.2mが望ましいが、それが不可能な場合はバーを金属メッシュスクリーンで覆う。

より複雑な日曜大工ストーブのオプション

ストーブは当初から、乾燥した木材または泥炭専用に設計されていました。 その後、他の種類の燃料に適合させるために小さな変更が加えられ、煙道を形成するために火格子と水平の隔壁が追加されました。

暖房と調理用の太鼓腹ストーブ。 重要なのは、設計により、左カーブではガスの圧力が常に大気圧よりも低くなっているということです。 一酸化炭素バーナーからアパートには届きません。 さらに、太鼓腹ストーブのパイプを屋根の尾根から少なくとも1.5 mの距離に持ってくる（そしてそれに「菌類」を装備する）場合は、安全に2番目のバーナーを追加できます。

Loginov のエアレギュレーターを使用してゆっくり燃焼するマルチモードの太鼓腹ストーブ。 ゆっくり燃焼モードは上方からの空気供給により実現され、くすぶっている燃料自体を必要なだけ吸い込みます。 火格子は固体ではなく、壁または鉄筋の部分に溶接された鋼製の角に固定された一連の個々の鋳鉄製の火格子（火室のドアを通して取り付けたり解体したりできます）です。 送風機は円形で、M60×1の分岐管がネジやリベットで固定されていました。

このような炉は、次の 3 つのモードで動作できます。

1. 送風機は完全に開いています - 太鼓腹ストーブは薪、石炭、泥炭、ペレットなどの固体燃料で加熱されます。
2. Loginov スロットルが送風機にねじ込まれ、火格子が取り外されます。太鼓腹ストーブは、おがくず、チップ、紙くずなどの廃棄燃料で低速燃焼モードで動作します。
3. 火格子が取り付けられ、ガス化装置の出口パイプが送風機に取り付けられています。太鼓腹ストーブは、暗い炉の石油を採掘しています。

太鼓腹ストーブの効率を高める別のトリックがあります。 開発中、これらの炉は広い部屋を赤外線で加熱できるように作られていました。 モダンなアパートメント小さくなり、オーブンは壁を無駄に過熱します。 これを避けるには、スクリーンの代わりに太鼓腹ストーブをU字型の湯沸かし器で囲むことができます。 これは炉の動作には影響しません。ボイラーの壁はスクリーンと同じくらい赤外線を反射します。さらに、タンクには お湯技術的なニーズに対応します。 ダーチャ、ガレージでは、まさに天の恵みです。 給湯機能も備えた薪小屋用の太鼓ストーブは、可能な限り最も便利で経済的なオプションです。

太鼓腹ストーブを加熱するにはどうすればよいですか？

最大の効率を得るには、炉内に循環が形成されるように大量の燃料を投入する必要があります。

必要な燃料の量を決定するには、次の手順を実行します。

1. 燃料の入ったバケツを準備します。
2. ストーブに燃料を最小限に抑え、着火のためだけに入れます。
3. 豚がチェリーに輝き始めるまで、ストーブに燃料を入れます。
4. バケツからどれだけの燃料を取り出したかを調べます。これがブックマークの最小量です。
5. 豚の遠い部分の1/5〜1/6が暗いままになるまで、もう少し追加します。
6. どれだけのブックマークが使われたかを調べます。これがブックマークの最大量です。

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スチールで太鼓腹ストーブを作る方法

ストーブ だまるストーブ 対流式。

田舎で家を暖房したり、食事を調理したりする必要がある場合は、鋼板から太鼓腹ストーブを自分で溶接する方法を必ず知っておく必要があります。 この設計では、大量の燃料を必要としません。 これは、炉内に仕切りを設置し、ドアを確実に固定し、空気の流れを調整する機能によって実現されます。 このようなデバイスを自分の手で作成するには、次の要素を準備する必要があります。

• 厚さ4mm以上の金属板。
• パーティションが作成される厚さ8〜12 mmの金属。
• 格子;
• 煙突;
• 脚が構築されるコーナー。
• 溶接装置。

製造順序

から 鋼板まず第一に、本体の要素と、火室の上部に取り付けられるいくつかのパーティションを切り出す必要があります。 彼らは煙のための迷路を作ることができ、その結果ストーブの効率が向上します。 上部では、煙突構造用のくぼみを作成できます。 推奨凹部径は100mmです。 次に、直径140 mmのホブ用の凹部を作成する必要があります。

ストーブは鋼板製の太鼓腹ストーブです。

溶接装置を使用して、側面要素を構造の底部に取り付ける必要があります。 側壁には、非常に厚い金属のストリップを取り付ける必要があります。 これにより、格子を取り付けることが可能になります。 それは、直径約２０ｍｍの凹部を有する金属シートであり得る。 格子は鉄筋で作ることができます。 次の段階では、金属ストリップの支持要素を側壁に取り付ける必要があります。 その後、パーティションのインストールが実行されます。

火室と灰皿のドアは金属から切り出す必要があります。 通常のヒンジに取り付けることができます。 ただし、より信頼性の高いオプションは、鋼管と棒で作られたカーテンを使用することです。 ウェッジヘックで固定できます。 要素はシートから切り取られます ステンレス鋼のそしてボルトで固定しました。 燃料の燃焼の強さを調整できるように、灰皿を閉じるドアにダンパーを取り付けるための凹みを作る必要があります。

煙突構造の凹部には、パイプが取り付けられる高さ200 mmのスリーブを取り付ける必要があります。 チューブ内のダンパーが熱を逃がしません。 彼女の場合、金属シートから円を切り取る必要があります。 鋼棒の極端な部分の 1 つを曲げる必要があります。 その後、チューブにいくつかの平行な穴を開ける必要があります。 次に、ロッドが取り付けられ、その後、丸いダンパーがそれに溶接されます。

太鼓腹ストーブ用のレンガフェンスの図。

煙道パイプは 45°の角度で取り付ける必要があります。 壁の凹部を通過する場合は、この場所で部品をグラスファイバーで包み、セメント混合物で固定する必要があります。

熱いストーブに触れることによる火傷の発生を防ぐために、いくつかの側面から鋼製の保護スクリーンを構築し、50 mmの距離に配置する必要があります。 熱伝達率を高めたい場合は、構造をレンガで覆うことができます。 火室が完成した後、レンガはしばらく家を暖めます。 敷設は金属体から12cmの距離で行う必要があります。

エアクッションは熱対策にもなります。

これを実行するには、上下の石積みに換気用の穴を開ける必要があります。

ガスシリンダーの第二の寿命

小型ストーブでは、大量の熱に耐えられる容器を再利用するのが得策です。 樽についてはすでに話しましたが、たとえば、ガスシリンダー 1 つまたは 2 つで作る太鼓腹ストーブはいかがですか? これらのコンテナは、ストーブを自分で作ることができるので便利です。 カントリーハウスまたはガレージ、垂直と水平の両方。

このような太鼓腹ストーブを作成するには、次のツールが必要です。

• 溶接機;
• サークル付き研削盤。
• ドリルでドリルします。
• 金属毛でブラシをかける。
• マーキング用の巻尺と作図用鉛筆。
• ハンマー、ノミ、ペンチ。

自分の手でストーブを作るための材料は次のとおりです。

• 1 または 2 ガスシリンダー;
• 灰受け皿とホブ用の金属シート（厚さは少なくとも3 mmでなければなりません）。
• 鋳鉄製のドア（古いものは、例えば薪ストーブからのもの、または板金で作られた日曜大工のものが適しています）。
• 煙突パイプ。
• 脚や格子を製作するための太い金具です。

ガスシリンダー内での作業を開始する前に、バルブを開けてこの状態で少なくとも 12 時間放置し、容器内の換気を行ってください。 シリンダーを洗浄するもう 1 つの方法は、水を上部まで満たし、完全に空にすることです。

ガスシリンダーから作る太鼓腹ストーブ

垂直の太鼓腹ストーブの場合、ガスシリンダーを標準の位置に置き、ネックを解放し、将来の火室と送風機に備えてマーキングを行います。 印を付けた部分をグラインダーで切り出します。 別に、火格子が作られます - このために、に従って切ります 適切なサイズ継手はシリンダーの底からマークされた場所に溶接されます。

ヒンジはシリンダーに溶接されており、そこにドアが掛けられています。 さらに、太鼓腹ストーブの安全性と効率を高めるために設計されたヘックが装備されています。 排煙管はシリンダーの上面または側面に溶接されています。

横型だるまストーブの場合、シリンダーを「脚」に横向きに取り付けます。 ドア用の四角い穴と煙突用の丸い穴が切り取られています。 火格子の代わりに、底部に一連の穴が開けられ、シリンダーの下に溶接されます。 長方形の容器灰を集めるために。 ストーブはほぼ準備ができています、自分の手でドアを掛けて煙突を取り付けることが残っています。

必要に応じて、ガスシリンダーからの垂直および水平ストーブの完全なセットは、上部に取り付けられた金属シートで作られたコンロで拡張できます。

太鼓腹ストーブ自家製

図面がなくても、自分の手で太鼓腹ストーブを作るのは簡単です。 ガスシリンダー、ミルク缶、樽、パイプ、ガレージに転がっている鉄板など、即席の材料が作業に適しています。 何を実行できるかを決めたら、太鼓腹ストーブ用に燃焼室の長方形または円形の断面図を自分の手で選択します。

たとえば、暖房は自分で行う必要があります。 カントリーハウスそして、未使用のミルク缶（ストーブ自体を配置するため）、曲がったパイプ（煙突を作成するため）、および少なくとも直径6 mmの金属補強材（火格子用）があります。 これらすべてからストーブを作るには、道具を使いこなし、少しの工夫を加えるだけで十分です。

缶から作る太鼓腹ストーブ

缶は横に取り付けられています - これが私たちの日曜大工の太鼓腹ストーブの基礎、その燃焼室です。 首の下に長方形のブロワーが鋸で切られ、エッジはヤスリで処理されます。 ブロワーはこの形のままにすることも、それにダンパーを取り付けて、出口で調整可能なドラフトを備えたストーブを取得することもできます。

缶の底の上部に、煙突のマークを自分で付ける必要があります（パイプの直径より2〜3 mm小さい必要があります）。 穴を開け、煙突に合わせたパイプをしっかりと打ち込みます。 作業の半分は完了しました。

次に、太鼓腹ストーブの内部を処理します。 私たちは自分の手で金属棒から「ヘビ」の形の格子を作ります。 ロッドを缶のネックに導入し、将来の燃焼室で火格子が水平に立つように配置します。 それで全部です！ 必要に応じて、得られたストーブを鉄のパレットとレンガのラックの上に置くことができます。 こうすることで床の加熱を防ぎ、火災の可能性を最小限に抑えることができます。

樽から太鼓腹ストーブを作りたい場合にも、同様のアクションのアルゴリズムを適用できることに注意してください。 このようなストーブは長期間の燃焼を誇ることはできませんが、施設を素早く加熱する機能によく対応します。

自分で格子を設置する

金属は加熱すると膨張する傾向があります。 このため、暖炉や太鼓ストーブ用のすのこを設置する場合は、四方に少なくとも5 mmの隙間を作る必要があります。 火格子を置く棚は切り落とす必要があります。

暖炉のレンガモデルの場合、冷却格子は火室のドアの 1 つ下のレンガに配置する必要があります。 これは石炭が床に落ちるのを防ぐために必要です。 要素をモノリシックに固定する場合、加熱の度合いが異なると、すべての金属に異なる影響が生じます。これがまさにこの理由からです。 石材の変形や亀裂の可能性があります。

自分の手で格子を敷いた後、溝はセメントを混ぜずに砂で埋められます。 ラティスが三角バーに基づいている場合は、上部が下を向く必要があります。

太鼓腹ストーブの製造の主な段階

1. すべての詳細は金属シートにマークされています。炉の壁用の 6 つの鋼製長方形、煙の反射板を作成するための 1 つの長方形、火格子用のプレート、およびドア用のラッチです。 2. 切り取る金属シートはどのような金属ベースでも可能です。 ギロチンはグラインダーと違い、より正確に切る（刻む）ことができます。 この場合、矯正（シートの位置合わせ）は必要ありません。３． 炉本体は長方形状に作られています。 側面は90°の角度で接合され、溶接されています。

4. 間違いを避けるため、オーブンボックスは最初に数か所の溶接で仮留めし、水平と垂直を確認した後、継ぎ目を溶接します。

重要！ 本体内のすべての接続は慎重に溶接されています。 接合部がしっかりしているかどうかを確認するには、接合部にチョークまたは灯油を塗ります。 5

溶接継ぎ目は金属ブラシで清掃します。6. 太鼓腹ストーブの内部空間は、火室、煙室、灰皿の 3 つの部分に分かれています。 火室を灰ピットから分離するために、それらの間に火格子が置かれ、その上に燃料が置かれます。 これを行うには、炉の底から10〜15 cmの高さで、箱の側面と背面に5×5 cmの角を溶接します。

5. 溶接継ぎ目を金属ブラシで清掃します。6. 太鼓腹ストーブの内部空間は、火室、煙室、灰皿の 3 つの部分に分かれています。 火室を灰ピットから分離するために、それらの間に火格子が置かれ、その上に燃料が置かれます。 これを行うには、炉の底から10〜15 cmの高さで、ボックスの側面と背面を溶接します。 角5x5cm。 グリッドが配置される場所。

アドバイス。火格子は 2 ～ 3 つの取り外し可能な部品で作るのが最適です。 そうしないと、燃え尽きた火格子を交換するときに炉から取り出すのが困難になります。

7. 格子は幅 30 mm の厚い鋼棒またはストリップから溶接されます。 それらは2つの補強材、つまり直径20 mmのロッドに取り付けられています。 火格子は時間の経過とともに燃え尽きるため、そのような火格子は取り外し可能にすることをお勧めします。

格子を作る

8. 箱の上部から 15 cm の距離に、2 本の強力な棒が溶接されており、その上に置きます。 1 つまたは 2 つの取り外し可能なリフレクター- 高温ガスの流れを遅らせ、アフターバーニングのために送り込む厚肉の金属シート。 ただし、オーブンを完全に塞いではいけません。 パイプ内に熱煙が入るように、炉の前面（1枚目）と背面に約8cmほどくぼみを付けています。

最も単純な太鼓腹ストーブと反射板が取り付けられた炉内のガスの経路のスキーム

パイプ穴

10. 炉のドアと灰皿用の穴が開けられたストーブの前部を最後に溶接します。 11. 火室のドアのサイズは、燃料を積み込み、火格子を簡単に交換できるように十分な大きさでなければなりません。 灰受け皿の穴は少し小さめに作られています。 12. ヒンジはまずドアに溶接され、次に太鼓腹ストーブ本体に溶接されます。 既製のものを購入することも、異なる直径の 2 本のチューブを溶接して購入することもできます。 ドアハンドルは金属片または棒から作ることができます。

重要！ ドアを締めるときは、ドアをできるだけしっかりと本体に合わせて調整する必要があります。 このために、それらはまっすぐに（位置合わせされ）、ヤメ砥石できれいにされます。 ドアを閉めるウェッジロックは可能な限りしっかりとボディに取り付けられています

13.そのようなオーブンでは、食べ物やお湯を調理できます。 これを行うには、ボックスの上部に必要な直径の穴を開けます。 オーブン用バーナー。 この穴に挿入するものは、ホームセンターで購入できます。14. 使いやすさを追求したデザイン 脚に取り付けられているまたは溶接パイプスタンド。 煙突はストーブにつながっています 袖を使って. 16. スライドゲート挿入用。 煙の出口を調節するために、パイプに2つの穴が開けられます。 金属棒を穴に挿入し、90°に曲げます。 金属製の「ペニー」がパイプの中心に取り付けられています-ゲート、その直径はパイプ自体の直径よりわずかに3〜4 mm小さくなければなりません。

スモークダンパー

2つの樽から作る太鼓腹ストーブ

さらに違う 自家製ブルジョワ。 構造物がたくさんあります。 最も基本的なデザインから非常に複雑なデザインまで。

ガレージやコテージで最も一般的なヒーターは太鼓腹ストーブです。

この太鼓腹ストーブの非常に興味深いバージョンは、直径の異なる 2 つの樽が互いに入れ子になっています。 作り方：直径の異なる2つの樽、脚の代わりのレンガ（必要に応じて金属を溶接できます）、ドアとヒンジ、格子と蓋を作るための金属が必要です。 埋め戻しには小石、粘土、砂が必要です。

2つの樽から作る太鼓腹ストーブ

1. まずは埋め戻し材の製造から始めましょう。小石、砂、粘土を混ぜて火をつけます。
2. ブロワーと燃料充填用に両方のバレルに同じ穴を開けます。 ただし、オフセットを使用して行う必要があります。 小さなバレルから始めます。 燃料を置くために、送風機ドアを底部から2〜3 cm上、ドアから10〜15 cm上に切り取ります。 より大きなバレルでもそれを行いますが、底の穴はすでに底からそれぞれ10〜15 cmの距離にあり、2番目のドアも高くなります（ドア間の距離は小さなバレルとまったく同じです）。
3. 送風機ドア用の穴の上にある小さなバレルで、穴が開けられた火格子の円を溶接します。
4. 大きなバレルの底に、準備した埋め戻し材を注ぎます。 ドアの穴が一致するようにレベルを選択します。 さらに、砲身は前側に接触しており、後ろにはかなりの距離が残っています。 この距離全体を同じ埋め戻しで埋め、十分に圧縮します。
5. 穴の位置を合わせ、周囲を溶接し、ヒンジとドアを溶接し、ロックを取り付けます。
6. 次に、ストーブカバーを取り付け、煙突用の穴を開け、よく溶接する必要があります。
7. 最後のステップは煙突の取り付けです。

すべて、樽からの太鼓腹ストーブの準備ができています。 この設計のユニークな点は、より柔らかい熱を与えることです。硬い放射線の大部分は埋め戻し材によって吸収されます。 この構造は、おそらく石を入れること（破壊された石を交換すること）ができるように蓋を完成させて、石で埋めることもできます。

どのようなデザインを選択する場合でも、火災安全に準拠するために従うべきルールがいくつかあります。

• どのような設計のオーブンでも、耐熱タイル、レンガ、アスベストボードシートなどの耐火性材料で作られたベース上に設置する必要があります。
• オーブンの寸法は、オーブンの前の壁までのスペースが少なくとも 1.2 m になるようにする必要があります。
• 金属炉を壁から 1 m 以内に設置しないでください。 浴槽の壁が金属で装飾されているか、少なくとも2.5 cmの層で漆喰で覆われている場合、この距離は80 cmに短縮できます。
• 煙突の十分な断熱も非常に重要です。 サンドイッチパイプで作るのが一番安全です。

これらの簡単なルールに従えば、自家製の金属製サウナストーブは優れた作業と強力な熱を長時間持続させることができます。 ストーブの設置方法については、「お風呂用の金属ストーブの設置方法」の記事で詳しく読むことができます。

ブルジョワ計画

ストーブの主な利点 長方形 。 パイプやガスシリンダーで作られた楕円形の製品とは異なり、より大きな加熱表面積で構成されているため、効率がはるかに高くなります。 最適なサイズ太鼓腹ストーブ用 800x450x450 mm。 このサイズのオーブンはスペースを取らず、狭い部屋でも簡単に設置できます。

最も単純なデザインは Gnome ストーブで、箱にパイプが溶接されています。

重要な違い ログインノフオーブンプレートが 2 枚あることです ( 反射板) 炉区画の上部にあります。 なぜなら ガスの通り道同時に、このようなだるまストーブの熱伝達は、従来の金属炉の熱伝達よりも大幅に高くなります。

アドバイス。 Loginov 炉のサイズを縮小する必要がある場合は、その幅のみを変更することが望ましいです。 構造の長さと高さを変更すると、効率が大幅に低下する可能性があります。

詳細なスキームロジノフの太鼓腹ストーブ

職場で太鼓ストーブを作ります

ディーゼル燃料や使用済みのエンジンオイルは非常に高カロリーの燃料です。 安価に入手できれば、薪や石炭をいじるのは意味がありません。信頼できる炉、ドロッパーを作る方が簡単です。 その動作原理は、採掘物を燃やし、真っ赤に熱したボウルに滴下することです。 さらに、途中で、液体燃料は、パイプに組み込まれた石油パイプライン、つまりアフターバーナーを通過するため、暖まる時間があります。 点滴式太鼓腹ストーブ装置を図面に詳細に示します。

石油を効率的に燃焼させるために、ファンを使用してストーブ内に空気を送り込み、ヒーターの隣の壁から吊り下げられたタンクから採掘が自然に流れます。 燃料タンクを加圧（ハンドポンプなど）して強制的に燃料を供給する方法もあります。

直径219 mmのパイプと直径30 cmのプロパンシリンダーの両方が炉本体として機能します。自分の手で石油だるまストーブを作るのは簡単な作業です。主なことは、アフターバーナーに穴とスロットを正しく開けることです。燃料パイプを底部に設置されたボウルに配線します。 完全ガイドアセンブリについては別の記事で紹介しています。 ヒーターの動作をビデオで詳しく見ることができます。

炉の効率を上げる

太鼓腹ストーブはわずか数分で部屋を暖めることができます。 さらに、手に入ったものはすべて炉に投げ込むことができます。煙突の広範なネットワークがなく、その中の煙が「直接」出てくるため、煙が詰まるのではないかと心配する必要はありません。

しかし、永住用の敷地内に設置されている従来の暖房ストーブには熱を閉じ込める広範囲にわたる煙突のネットワークがありますが、太鼓腹ストーブでは熱はパイプに直接入るため、効率はそれほど高くありません。 そのため、「大食い」になりすぎ、多くの燃料を必要とします。

燃料消費量を削減するには、経験豊富なストーブメーカーからの次のヒントを参考にしてください。 火室のドアと送風機そのようなオーブンでは、できるだけ密閉する必要があります。 そうしないと、だるまストーブへの空気の供給が増加し、燃料がすぐに燃え尽きてしまいます。 煙突内の暖かい煙の出力を調整する ゲートバルブを設けることが望ましい; オーブンの隣に、あなたが提供することができます サイドメタルスクリーンストーブから5〜6 cmの距離にある場合、熱放射だけでなく対流（循環）の助けも借りて部屋を暖めます。 暖かい空気); 金属製のケーシングに「包まれた」太鼓腹ストーブは、熱をより長く保つのに役立ちます。

ケーシング内の太鼓腹ストーブ

アフターバーナー付きの丸型炉とヒートガン付きのケーシング

室内の熱を保つためには、パイプ内のエルボを大きくする必要があります。 ただし、同時にすすが内部に残るため、折りたたみ可能な構造を作成することが望ましいです。 パイプに階段状の形状を与えることもできます。膝を段階的に配置し、各ステップで 30 度回転させます。 同時に、各膝をバーで壁にしっかりと固定する必要があります。

煙突エルボ付きストーブ

スループット 煙突 炉自体の生産性よりも低くなければなりません。その場合、高温ガスはすぐにはパイプに入りません。 その直径は炉の容積よりわずか 2.7 倍大きくなければなりません。たとえば、炉の容積が 40 リットルの場合、直径は 110 mm でなければなりません。 炉の効率を向上させることができます。 扇風機で煙突を吹く- これによりストーブが一種のスモークガンに変わります。 空気の循環を減らすために オーブンの薪できるだけしっかりとフィットする必要があります。 石炭と一緒に加熱する場合は、得られた灰をできるだけ頻繁にかき混ぜないようにする必要があります。 空気の流れを調整するために、送風機へのドアを垂直に配置することで調整可能にすることができます。 スロットとシャッター。 これらのギャップをカバーします。 加熱面積を増やすために、リブを付ける、つまり炉に対して垂直に本体に溶接することができます。 金属ストリップ; ストーブに蒸気をかけると バケツまたは砂の入った金属製の箱。 そうすれば、熱を蓄積し、炉が消えた後もそれを蓄えます。 砂埋め戻しまたは石で作られた蓄熱器炉の金属本体の内側に縫い付けることができます。

砂を詰めた太鼓腹ストーブのスキーム、炉は直径500 mmのパイプで作られ、その長さは650 mmです

焼く、 1〜2層のレンガで裏打ちされています。 暖かさをより長く保ちます。

炉の容積も重要です。 その壁の面積。 より多くの熱が部屋に与えられます。 レンガまたは板金。 ストーブを設置すると、部屋を火災から守るだけでなく、暖かさを保つことにも役立ちます。