プリント基板のブランク。戦利品を使ってプリント基板を作る

初めての PCB の作成は非常に難しいと多くの人が言いますが、実際には非常に簡単です。

ここでいくつかお話します既知の方法自宅でプリント基板を作る方法。

まず、プリント基板の製造方法の簡単な計画を示します。

1.製造の準備
2. 導電パスが描画される
2.1 ニスを塗る
2.2マーカーまたはニトロペイントで描く
2.3レーザーアイロン
2.4フィルムフォトレジストによる印刷
3.基板のエッチング
3.1 塩化第二鉄のエッチング
3.2 硫酸銅と食塩によるエッチング
4. 錫メッキ
5.穴あけ

1. PCB製造の準備

まず、ホイルPCBのシート、金属ハサミまたは弓のこ、通常の鉛筆おろし金、およびアセトンが必要です。

必要なフォイル PCB 部分を慎重に切り取ります。次に、テキソライトを銅側から鉛筆おろし金でピカピカになるまで注意深く洗浄し、アセトンでワークピースを拭きます（これは脱脂のために行われます）。

図 1. これが私のブランクです

すべての準備が整いました。光沢のある面には触れないでください。そうしないと、もう一度脱脂する必要があります。

2. 導電パスを描く

これらは電流が流れる経路です。

2.1 ワニスでパスを描きます。

この方法は最も古く、最も簡単です。最も簡単なマニキュアが必要になります。

マニキュアで慎重に導電パスを描きます。時々ニスがにじんで線路が合流するので注意してください。ワニスを乾燥させます。それだけです。

図 2. ワニスでペイントされたパス

2.2 ニトロペイントまたはマーカーで軌跡を描く

この方法は前の方法と何ら変わりませんが、すべてがはるかに簡単かつ高速に描画されるだけです。

図 3. ニトロペイントでペイントされたパス

2.3 レーザーアイロンがけ

レーザーアイロンは、プリント基板を製造する最も一般的な方法の 1 つです。この方法は労力がかからず、時間もほとんどかかりません。私はこの方法を個人的に試したことはありませんが、私の知り合いの多くがこの方法を使用して大きな成功を収めています。

まず、プリント基板の図面をレーザープリンタで印刷する必要があります。そうでない場合レーザープリンター、インクジェットで印刷し、コピー機でコピーを作成できます。図面を作成するには、Sprint-Layout 4.0 プログラムを使用します。ミラーを使用して印刷するときは注意してください。多くの人がこの方法でボードを何度も無効にしています。

不要になった古い雑誌に光沢紙で印刷いたします。印刷する前に、プリンターのトナー消費量を最大に設定してください。これにより、多くの問題を回避できます。

図 4. 光沢のある雑誌用紙に図面を印刷する

次に、図面を封筒の形に慎重に切り抜きます。

図 5. 図が記載された封筒

次に、ブランクを封筒に入れ、裏側をテープで慎重に封をします。封筒の中でテキストライトが動かないように密封します

図 6. 完成した封筒

では、封筒にアイロンをかけましょう。 1ミリも見逃さないように心がけています。ボードの品質はこれに依存します

図 7. ボードにアイロンをかける

アイロンがけが完了したら、封筒をお湯の入ったボウルに慎重に置きます。

図 8. 封筒を浸す

封筒が濡れているときは、トナートラックを傷つけないように、急激に動かさずに紙を丸めます。欠陥がある場合は、CD または DVD マーカーを使用してトラックを修正します。

図 9. ほぼ完成した基板

2.4 フィルムフォトレジストを使用したプリント基板の製造

前の方法と同様に、Sprint-Layout 4.0 プログラムを使用して図面を作成し、印刷を押します。インクジェットプリンタ専用フィルムにプリントいたします。したがって、印刷を設定します。f1、m1、m2 の辺を削除します。オプションで、[ネガ] ボックスと [フレーム] ボックスをオンにします。

図 10. 印刷設定

プリンターを白黒で印刷するように設定し、カラー設定を最大強度に設定します。

図 11. プリンターのセットアップ

マット面に印刷を行っております。こちらが作業面で、指にくっつけて判断できます。

印刷後、テンプレートは乾燥するために配置されます。

図 12. テンプレートの乾燥

次に、必要なフォトレジストフィルムを切り取ります。

図 13. フォトレジスト膜

保護フィルム (マットです) を慎重に剥がし、PCB ブランクに接着します。

図 14. フォトレジストをテキストライトに接着する

慎重に接着する必要があります。フォトレジストをうまくプレスすればするほど、ボード上のトラックの品質が向上することを覚えておいてください。これはおよそ起こるべきことです。

図 15. PCB 上のフォトレジスト

次に、印刷したフィルムから図面を切り出し、テキストライトを使用してフォトレジストに適用します。側面を間違えないでください。そうしないと鏡になってしまいます。そしてガラスで蓋をして、

図 16. 絵を描いたフィルムを貼り、ガラスで覆う

今度は紫外線ランプを手に取り、道を照らします。各ランプには開発用の独自のパラメータがあります。したがって、ボードまでの距離と発光時間を自分で選択してください

図 17. 紫外線ランプでトラックを照らす

トラックが照らされたら、小さなプラスチックの皿を用意し、250 グラムの水とスプーン 1 杯のソーダを混ぜた溶液を作り、ボードのテンプレートと 2 番目の透明なフォトレジストフィルムを使わずにボードをその中に置きます。

図 18. ボードをソーダ溶液に入れる

30 秒後、トラックのプリントが表示されます。フォトレジストの溶解が完了すると、私たちが望んでいたボードが得られます。流水でよく洗い流してください。すべて準備完了です

図 19. 完成した基板

3. 新しいプリント基板のエッチング。エッチングは、PCB から余分な銅を除去する方法です。

エッチングには、プラスチック容器に入った特別な溶液が使用されます。

溶液を作った後、プリント基板をそこに降ろし、一定時間エッチングします。溶液の温度を約 50 ～ 60 度に維持し、絶えず撹拌すると、エッチング時間を短縮できます。

作業時は必ずゴム手袋を使用し、石鹸と水で手をよく洗ってください。

基板をエッチングした後は、基板を水で徹底的に洗い流し、残ったワニス（ペイント、フォトレジスト）を通常のアセトンまたはマニキュアの除光液で除去する必要があります。

ここで解決策について少し説明します

3.1 塩化第二鉄のエッチング

最も有名なエッチング法の一つ。エッチングには塩化第二鉄と水を1:4の割合で使用します。 1 が塩化第二鉄、4 が水です。

作り方は簡単、ボウルに注ぐだけです必要な数量塩素化した鉄と温水を満たしたもの。溶液は緑色になるはずです。

3×4センチメートルの基板のエッチング時間は約15分

塩化第二鉄は市場またはラジオ電気店で入手できます。

3.2 硫酸銅によるエッチング

この方法は、前の方法ほど一般的ではありませんが、一般的でもあります。私は個人的にこの方法を使用しています。この方法は前の方法よりもはるかに安価で、コンポーネントを入手するのも簡単です。

食卓塩大さじ3、硫酸銅大さじ1を皿に注ぎ、70度の温度の水250グラムを注ぎます。すべてが正しい場合、溶液は青緑色に変わり、少し遅れて緑色に変わります。プロセスをスピードアップするには、溶液をかき混ぜる必要があります。

3×4センチメートルの基板のエッチング時間は約1時間

それを得る硫酸銅農産物店で購入できます。硫酸銅は肥料です青い色の。結晶粉末の形をしています。 完全放電からのバッテリー保護装置

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技術的創造の過程で、電子回路を実装するためのプリント基板を作成する必要があることがよくあります。ここで、私の意見では、レーザープリンターとアイロンを使用してプリント基板を作成する最も高度な方法の 1 つについて説明します。私たちは 21 世紀に生きています。コンピューターを使うことで仕事が楽になります。

ステップ 1: PCB 設計

専用プログラムを使用してプリント基板の設計を行います。例えばプログラムの中でスプリントレイアウト 4.

ステップ 2: 基板デザインを印刷する

その後、基板デザインを印刷する必要があります。これを行うには、次のことを行います。

プリンター設定では、すべてのトナー節約オプションを無効にし、対応するレギュレーターがある場合は、彩度を最大に設定します。
不要な雑誌から A4 シートを取り出してみましょう。紙はコーティングされている必要があり、できれば最小限の描画が必要です。
PCB 設計をコート紙に鏡像で印刷してみましょう。一度に複数コピーしたほうが良いでしょう。

ステップ 3. 基板の剥離

印刷したシートは一旦脇に置き、ボードの準備を始めましょう。フォイルゲティナクおよびフォイル PCB は、基板の出発材料として機能します。長期間保管すると、銅箔が酸化物の膜で覆われ、エッチングが妨げられることがあります。それでは基板の準備を始めましょう。浅いサンドペーパー基板の酸化膜を除去していきます。ホイルは薄いので頑張りすぎないでください。理想的には、洗浄後のボードはピカピカになるはずです。

ステップ4. 基板の脱脂

洗浄後は基板を洗浄します流れる水。この後、トナーの定着を良くするために基板を脱脂する必要があります。どの家庭でも脱脂できる洗剤、または洗濯有機溶剤(ガソリンやアセトンなど)

ステップ5. 図面をボードに転送する

この後、アイロンを使用して、図面をシートからボードに転写します。印刷されたパターンをボードに置き、ボード全体を均一に加熱しながら高温のアイロンでアイロンをかけ始めましょう。トナーが溶け始め、ボードに付着します。加熱時間と加熱力は実験的に選択されます。トナーが広がらないことも必要ですが、完全に溶着していることも必要です。

ステップ 6: ボードから紙を取り除きます

紙を貼り付けた板が冷えた後、紙を濡らし、水流の下で指で転がします。湿った紙はペレットになりますが、付着したトナーはそのまま残ります。トナーはかなり強力なので、爪でこすり落とすのは困難です。

ステップ 7. 基板をエッチングする

プリント基板のエッチングは、塩化第二鉄 (III) Fe Cl 3 で行うのが最適です。この試薬はラジオ部品店で販売されており、安価です。基板を溶液に浸して待ちます。エッチングのプロセスは、溶液の鮮度、濃度などによって異なります。 10 分から 1 時間以上かかる場合があります。溶液の入ったバスを振とうすると、プロセスをスピードアップできます。

プロセスの終了は、保護されていない銅がすべて除去された時点で視覚的に判断されます。

トナーはアセトンで洗い流される。

ステップ 8: ドリルで穴を開ける

穴あけは通常、コレットチャックを備えた小型モーターを使用して実行されます（これらはすべてラジオ部品店で入手できます）。通常のエレメントのドリル径は0.8mmです。必要に応じて、大径ドリルで穴を開けます。

プリント基板の製造で人気の「レーザーアイロン」技術、その特徴とニュアンスについて詳しく説明します。

プリント回路基板は、無線工学において非常に長い間使用されてきました。生産環境には、基板を大量生産できるさまざまな設備があります。同様のボードは以前にも次の方法で製造されていましたオフセット印刷、そのため「プリント」という名前が付けられました。

家庭や電気機器の修理に関わる工場の電気実験室では、そのようなボードにさまざまなワニスを手作業で塗装する必要がありました。削ったマッチから注射針やガラス製の描画ペンまで、さまざまな描画ツールが使用されました。

このような労働者の生産性は低く、品質にはまだ不十分な点が多く残されていました。同一のボードを複数作成する必要がある場合、2 番目のボードはあまりインスピレーションもなく描かれ、その後に続くボードは楽観的な要素がまったく加えられませんでした。

現在、コンピュータ技術はアマチュア無線を含め、人間の活動のあらゆる領域に浸透しています。現在では、ナイフで切り出すこともできる非常に単純な基板を除いて、プリント基板を手で描く必要はなくなりました。しかし、まず最初に。

まず第一に、PCB は原則に従って設計する必要があります。電気図。同様の作業は、特別なプログラムを使用してコンピュータ上で実行されます。最もシンプルでアクセスしやすいプログラムは Sprint-Layout です。これらは無料で、オンラインでダウンロードできます。インターフェイスは直観的であり、プログラムの使用に問題はありません。

3つ目以降のプログラムでは、絵を挿入して線でなぞるだけの操作も可能です印刷されたトラック。雑誌に掲載されるボードを制作できる機能です。雑誌の写真を単に印刷しただけでは、通常、必要な品質が得られません。

PCB の設計とテストが完了したら、それを将来の PCB ブランクに転送する必要があります。そして、この段階では注意して慎重に行う必要があります。

まず、何をどのように印刷するかを教えてください。これらは、最終結果を左右する 2 つの主要な質問です。

ボードのデザインは、すべてのエコノミーモードをオフにしてレーザープリンタで印刷されます。これにより、用紙に可能な限り厚いトナーの層を適用できます。これは、PCB ブランクへのトナー転写を改善するのに役立ちます。現在、この技術は「レーザーアイロン」と呼ばれています。

その一般的な意味は非常に単純です。デザインはワークピース (箔でコーティングされたグラスファイバー) 上に配置され、もちろんデザインは箔に合わせて配置され、その後通常のアイロンでアイロンがけされます。溶けたトナーは箔に転写され、その上に回路基板のパターンが残ります。この後、紙を水に浸し、通常どおり塩化第二鉄溶液で基板をエッチングします。

次に、プロセス全体の微妙な点と詳細について説明します。

まず、何に印刷すればいいでしょうか？この技術が噂だけで知られていた頃は、デザインは最低品質の紙に印刷する必要があると信じられていました。この種類の薄くて茶色の紙はタイプライター用でした。この紙を浸すことはまったく不可能だったので、最初に塩酸で溶かすことが提案されたようです。紙は溶けにくくなり、絵の一部も溶けてしまいました。

当時、ほとんどの研究者は同様の写真を政府のプリンターで印刷していたようで、家庭用のプリンターでも印刷できないかという提案もありました。アルミホイル、いくつかの映画がありましたが、それが何だったかはまだ覚えていません。

実際、すべてがはるかに単純であることが判明しました。光沢のある雑誌のコート紙が最適です。同時に、ページ内の図面や写真は品質に影響を与えません。唯一のことは、最高の品質を提供する雑誌を実験的に選択する必要があるということです。一部の雑誌には、トナーがなくてもホイルに滑らかに付着する程度にチョークが施されています。

プリントアウト上のボードの境界は、フレーム内で示すよりも「十字」(このオプションはプログラムにあります) を使用して示すことをお勧めします。アイロンをかける際にフレームが紙を引っ張ってしまい、デザインが歪んでしまう場合がございます。

最初は図面がうまく滑らかにならないことがあるので、1 枚の紙に何部か印刷する必要があります。シート上の描画数はプログラムで設定されます。

ボードのブランクは、正確なサイズにカットする必要はありませんが、端に 6 ～ 10 mm のマージンが残るようにカットする必要があります。基板の準備ができたら切り取ります。これは、図面の外側のパスが適切に表示されるようにするために必要です。これらの特定のパスが十分に平滑化されていない理由は明らかではありません。したがって、箔の鋭いエッジは、小さな面取りを除去して鈍くする必要があります。

アイロンでデザインを滑らかにする前に、ホイルの表面がマットな色合いになるように、ワークピースをサンドペーパーで研磨する必要があります。この後、アセトンまたはガソリンで表面を脱脂します。

次に、パターンを上にして平らな面に紙を置き、その上にホイルを下にしてブランクのボードを十字に沿って置きます。ワークピースを固定するには、得られたパッケージの内側で紙の端を曲げます。アイロンをかける際は、当然紙面を上にしてバッグを置きます。

衣類にアイロンをかけるための通常のアイロンは200度に加熱する必要があります。温度はアボメーターで監視することも、実験的に選択することもできます。

アイロンがけは、最初にアイロンの面全体を使ってボードを温め、プロセスの終わりに向かって、アイロンの端で紙を滑らかにします。アイロンのかけ始めにコート紙がアイロンにくっつくのを防ぐために、きれいな普通紙をアイロンの下に敷いてください。アイロンがけするワークピースの下に段ボールフォルダーまたは雑誌を置くことをお勧めします。これにより、ボードが多少たわむことができ、ボード自体とデスクトップの両方での凹凸の影響が排除されます。

アイロンをかけた後は、デザインがボードにしっかりと固定されるように、もう一度アイロンを当ててパッケージ全体を冷やします（冷たいアイロンのみ）。

これらの手順の後、滑らかにした紙を50〜60度の温水に浸す必要があります。紙が十分に濡れたら、慎重に取り除きます。ボードに貼り付いた残りの紙は、デカールと同様に指でこすって取り除きます。

感想を受け取ってから良品質、ワークピースは通常どおり塩化第二鉄溶液でエッチングする必要があります。エッチング後、パターンをアセトンまたはガソリンで除去します。

Sprint-Layout プログラムを使用すると、パッドにパーツ用の穴を描画できます。これらの穴は少なくとも 0.7 ～ 0.8 mm の直径で開ける必要があります。その後、それらのフォイルが PCB にエッチングされ、穴を開ける必要はなくなります。ドリルはこれらのエッチングされた穴の中心に配置されます。穴あけの精度は、40 リードパッケージ内の超小型回路でさえ、脚を曲げることなく所定の位置に「収まる」ほどです。

ボリス・アラディシュキン

電子回路を構築する際には、汎用のプリント回路基板トラックのない穴がありますが、このスキームに従って作成されたプリント基板を使用する方が便利です。

食べる違う方法プリント基板の製造ですが、この記事ではフォトレジスト法について説明します。

もちろん、この方法は LUT よりも高価ですが、結果はほとんどの場合理想的です。重要なのはコツを掴むことです。美的観点から見ても、フォトレジストにはあらゆる利点があります。

フォトレジストは、光にさらされると特性が変化する感光性物質 (この場合はワニス) です。フォトマスクがフォトレジストに適用され、照明されます。その後、フォトレジストの露光（または未露光）領域が特別な溶剤（通常は苛性ソーダ（NaOH））で洗い流されます。

すべてのフォトレジストは、ポジ型とネガ型の 2 つのカテゴリに分類されます。ポジ型フォトレジストの場合、基板上のトラックはフォトマスク上の黒い領域に対応し、ネガ型フォトレジストの場合は透明な領域に対応します。多くの企業はネガ型フォトレジストを使用していますが、市場で最も広く入手可能なポジ型フォトレジストを使用します。エアロゾルパッケージングにおけるポジ型フォトレジストの使用についてさらに詳しく見てみましょう。

プリント基板、特に複雑なプリント基板を製造する場合、最も適した方法はフォトレジストを使用することです。その主な利点は
自宅で作成した場合、解像度 0.1 mm (0.1 mm が理想的ですが、0.25 mm でも十分機能します) の PCB 上の高コントラストパターン。さらに、プリント基板を製造する際には、美的デザインが重要な要件となる場合があります。完成品特に、PCB が「開いた」位置にある場合、または透明なサーマルチューブにパッケージされている場合はそうです。

プリント基板製造の詳しい説明

テキストライトの準備

最小限の材料コストでプリント基板を作成するには、ワニスを塗布する前に PCB を注意深く準備する必要があります。

PCB は、各側の端に 5 mm のマージンを付けて、将来のプリント基板のおおよそのサイズに切断されることを意味します。通常、銅のグラウト注入は特別な研磨ペーストから始まりますが、これが利用できない場合は、食器用洗剤と洗剤用洗剤の混合物で十分です。食器洗い用の金属メッシュでグラウトを行うことで、PCB の表面から酸化物や汚れが除去されます。その結果、メッシュが箔を傷つけ、表面へのワニス (フォトレジスト) の密着性がさらに高まります。

表面の汚れの程度に応じてグラウト注入を行います。
表面は均一ではなく、均一な色合いではなく、実際には金色になります。

PCB 上の化学汚れは、フォトレジストを塗布する前に、PCB を熱塩化第二鉄の溶液に浸すことで除去できます。PCB 上の箔が均一に赤くなっていれば、原則として、その後の基板のエッチングは問題なく行われます。この方法の後はよく洗いますお湯そして研磨剤で再研磨して金色に仕上げます。

きれいになったテキストライトをお湯で洗い、試してみます。
表面を手で触らないでください...

次に、表面がわずかにピンク色になるまで、60〜70°Cの温度で1分間乾燥させます。このプロセス中に表面に霜が発生した場合は、ナプキンで取り除く必要があります。表面に糸くずがあってはなりません。

乾燥には通常のヘアドライヤーが適しています。

写真のテンプレートを準備する

PCB が冷却されている間に、フォトマスクを準備しています。この場合、作成方法はいくつかありますが、黒の印刷解像度が 1200 dpi 以上のインクジェットプリンタを使用することを強くお勧めします。透明フィルムに印刷します（インクジェットプリンターの場合は糸くずが出ますが、レーザープリンターの場合は糸くずのない特殊な感熱フィルムが使用されます）。

ご注意ください：典型的な間違い最初は独立した
プリント基板の製造 – 私たちは通常、前面を「ミラーリング」することを忘れます
プリント回路基板。

注意！印刷するときは、プリント基板の前面を鏡面にする必要があります。リバースはミラーリングされません！

したがって、印刷後、フィルム上のデザインはフィルムの加工面 (インクジェットフィルムの場合はフリース面) で上下逆になります。画像を textolite に投影すると、フィルムが作業面に適用され、投影された画像は正しくなります (ミラーリングされなくなります)。印刷時に失敗しないように、写真テンプレートにイニシャルなどを入れることをおすすめします。

合理的に使用するために、写真テンプレートのコピーをいくつか作成することをお勧めします
フィルムを作成し、フォトレジストを現像する際のエラーを排除します...つまり印章を 1 つだけでなく、たとえば (大きくない場合) 同時に 2 つ作成し、最高品質の印章を選択して塩化第二鉄でエッチングします。

この方法で印刷されたフォトマスク (ポジ) の透明度をチェックします。理想的には、作業中の図面 (印刷された導体) は完全に黒になるはずです。

フィルムからフォトマスクを切り取り、滑らかなフィルムに仕上げます。残ったフィルムは（別のプロジェクトの印刷に）再使用できます。

私の例では写真テンプレートを2つに分割し、同時に2つ作成します
ボード...

フォトレジストの塗布

この間に温度が下がったので、感光性ワニスを塗布します。どの層のフォトレジストを塗布したかを確認するには、光の少ない暗い部屋でこれを行うことをお勧めします。

このプロセスは最も重要なプロセスの 1 つであるため、すぐに適用する必要があります。
気泡や縞のない、かすかな紫色のワニスの均一な層。

もちろん、遠心分離機でフォトレジストをスプレーすることをお勧めしますが、遠心分離機がない場合は、上の写真のように「手動」で行うこともできます。目でおおよその色合いをすぐに評価した後、次の結論を導き出します - 操作の次の段階に進む価値があるかどうか。色合いは淡い紫色で透明である必要があります。つまり、銅（金属メッシュからの傷）が見えるはずです。塗布後のフォトレジストの層が非常に薄いことを心配する必要はありません。重要なのは、エッチング前に銅を分離したことです。

通常フォトレジストの乾燥時間は1時間とされていますが、私は60～70℃の比較的高温で3～5分乾燥させています。次に、PCB が完全に冷えるまで放置します。乾燥させるときは、ボードを加熱しすぎないでください。ニスが剥がれる可能性があります。また、急激に冷やしすぎないでください。さらに5分待った方が良いですが、結果は素晴らしいものになるでしょう...この問題で重要なことは、急がないことです！

もちろん、この手順全体を暗い場所で行うことを忘れません。
（弱い省エネランプや蛍光灯を後ろに置いても、大きな害はありません）。

フォトレジストが乾燥したら、表面を注意深く検査する必要があります。
塗布したワニスの厚さ、基板の端にたるみがあってはなりません。慎重に端を剥がす方が良いです。この目的のために、PCB の端に 5 mm のマージンを付けて切断することをお勧めします。通常、一方のエッジにたるみが生じます。上の写真を参照してください。ワニスを塗布する前にボードを特別に傾けて、フォトレジスト、またはその余分な部分がボードの一方のエッジに流れ込むようにします。遠心分離機でスプレーする場合、このオプションは事実上排除されます。

展示

このプロセスは複雑ではなく、短時間で済みます。フォトレジストの表面にフォトマスクを作成し、その後水銀ランプ (紫外線スペクトル) を照射することで構成されます。

敷地内の消毒に医療用照射器を使用しています（UFO-1、UFO-2など）。 UFO-1 には、石英管内の白熱スパイラルと組み合わせられた 100 W 水銀石英ランプが含まれています (抵抗器として機能し、赤外線ランプのようなものです)。強い放電熱）。ソ連の時代以来、多くの人がアパートに同様のエミッターを設置していました...このエミッターから必要なのは次のとおりです。

これが利用できない場合は、コスモス社のガレージや駐車場など用の 500 W 投光器で十分です。以前は照明していましたが、照明時間を覚えていません。選択する必要があります。実験的に、照明距離は少なくとも 30 cm です (スポットライトの高温によりフォトレジストが損傷し、テンプレートに付着します)。

スプレーされたフォトレジストの上に作業面を向けてフォトマスクを素早く配置します。
フィルムを貼り、薄いガラスで覆います（フォトフレームなど）。また、フォトレジストがかすかな紫の色合いの場合、UFO-1 を使用して正確に 2 分 15 秒間、少なくとも 25 cm、ただし 35 cm 以内の距離からフォトマスクを照明します。

露光後、基板を暗い場所に 5 ～ 8 分間置きます。
フォトレジストを修正しています...

溶液の調製

フォトレジストを固定している間に、エッチング用の溶液を準備しています。ドイツとベルギーのメーカーはどちらも、現像には苛性ソーダ（苛性ソーダとも呼ばれる）の粗粒粉末を使用することを推奨しています。白、透明ではなく、文字通り腐食性です。つまり、ゴム手袋をして作業する必要があります。

粉末が完全に溶けて沈殿物が除去できるまで、この物質を 1 リットルの温水に 7 グラム混ぜます。混ぜたらお湯、その後、沈殿物も溶解します。コンテナを例に考えてみましょう。プラスチックの容器。照明付きのボードをその中に下げます。 (溶液は熱くてはなりません。温かい方が良いです!)。

現像直後は基板を温水でよく洗い、残った苛性ソーダを除去してください。私の写真では、このプロセスには1分もかかりませんでした。なぜなら、私の溶液は水1リットルあたり7グラムではなく、それより多少多いからです...最初、苛性ソーダの水溶液は透明ですが、その後色合いが変わります。紫色に変わります（上の写真に見られます）。つまり、ワニスが溶けています。

この溶液は繰り返し使用できます。私は1週間で最大5回使用しました
フォトレジストは間隔を置いて現像され、溶液はすでに濃い紫色になっていました。

基板エッチング

さて、実際に今、塩化第二鉄を1:3の比率で水に溶かした溶液に毒を入れます。

写真でわかるように、ワニスは透明で、銅がはっきりと見えます...エッチング後

塩化第二鉄ワニスをアセトンまたは別の溶剤で除去します (646、647、650)。

硫酸銅と塩やクエン酸など、他の溶液を使用してエッチングすることもできます。

基板を所定のサイズにカットし、輪郭に沿って加工します。

全て！ボードの準備は完了です！

アンドレーエフ S.

プリント基板は自宅でも作れます。品質は工場生産とほとんど変わりません。特定の手順に従うことで、あなた自身が自家製製品に対してこれを繰り返すことができます。

まず、印刷されたトラックのパターンを準備する必要があります。プリント基板のレイアウト方法についてはここでは説明しません。図面は雑誌やインターネットから取得したもの、または個人的に描いたもの、または特別なプログラムを使用して描いたものとして説明します。パターンの準備は、印刷されたトラックのパターンをワークピースに適用する方法によって異なります。現在、3 つの方法が最も人気があります。油性マーカーを使用して手描きする「レーザーアイロン「そしてフォトレジストへの露光。

最初の方法

最初の方法は単純なボードに適しています。ここで、図面を準備する最後のポイントは、線路の側から見た、1:1 の縮尺で紙上の画像である必要があります。すでに 1:1 の紙の画像がある場合は便利です。たとえば、Radioconstructor マガジンでは、基本的にすべてのボードが 1:1 です。しかし、他の出版物、特にインターネットでは、すべてがそれほどスムーズであるわけではありません。

異なる縮尺の紙画像がある場合は、変倍機能付きの複写機でコピーするなどして、それに応じて拡大または縮小する必要があります。または、スキャンしてコンピュータに取り込んでグラフィックファイルにし、グラフィックエディタ (Adobe Photoshop など) で寸法を 1:1 に縮小してプリンタで印刷します。インターネットから入手した基板図面も同様です。

したがって、線路の側面からの眺めを 1:1 で描いた紙の図面があります。ホイルファイバーグラスで作られたブランクを取り、ホイルを「ヌル」で少し研磨し、ブランクの上に型紙を置き、動かないように粘着テープなどで貼り付けます。そして、千枚通しまたはタップを使って、穴があくべき場所で紙に穴を開け、はっきりと見えるが浅い跡がホイルに残ります。

次のステップは、ワークピースから紙を取り除くことです。マークされた場所に、必要な直径の穴を開けます。次に、線路のパターンを見ながら、印刷された線路と取り付けパッドを油性マーカーで描きます。取り付けパッドから描画を開始し、それらを線で接続します。太い線が必要な場合は、マーカーで数回描きます。または、太い線で輪郭を描いてから、内側をしっかりと塗りつぶします。エッチングについては後ほど見ていきます。

第二の方法

アマチュア無線家は 2 番目の方法を「レーザーアイロン」と呼びました。この方法は人気がありますが、非常に気まぐれです。必要なツール、 - 新しいカートリッジを備えたレーザープリンター（私の経験では、詰め替えカートリッジはこれにはまったく適していません）、普通の家庭用アイロン、非常に扱いにくい紙。

ということで、図面の準備です。図面は黒 (ハーフトーンやカラーなし)、1:1 のスケールで、さらに鏡像でなければなりません。これらはすべて、PC 上のグラフィックエディターで描画を処理することで実現できます。上記の Adobe Photoshop は問題なく動作しますが、最も単純なプログラム Windows の標準セットのペイントを使用すると、鏡像を作成できます。

図面の準備の結果、レーザープリンタで印刷できる、ハーフトーンとカラーのない、白黒の 1:1 スケールの画像を含むグラフィックファイルが作成されます。

もう 1 つの質問は、重要かつ微妙ですが、紙に関するものです。紙は厚く、同時に薄い、いわゆるコート紙（通常は「コピー機用」）である必要があります。良い結果与えません）。どこで入手できますか? これが主な質問です。写真用の厚手のみの販売となります。しかし、薄いものが必要です。郵便受けの中を見てください！多くの広告小冊子は、薄く、滑らかで、光沢のあるこの種の紙で作られています。カラー画像の存在に注意を払う必要はありません。カラー画像は決して気にならないでしょう。しかし、印刷の仕方が悪い、つまり絵が指を汚してしまうような場合には、そのような広告商品は当社には適しません。

次に、ファイルをこの紙に印刷して、何が起こるかを確認します。上で述べたように、プリンターには新しいカートリッジ (ドラムがカートリッジから分離されている場合はドラムも) が必要です。プリンターの設定では、最も高い印刷濃度の印刷モードを選択する必要があります。このモードは、プリンターによって「明るさ」、「濃い」、「コントラスト」などと呼ばれます。また、エコノミーモードやドラフト (「ドラフト」という意味) モードもありません。

これらすべてが必要となるのは、途切れることなく十分に厚いトナー層でトラックを描画し、摩耗したカートリッジドラムによって発生する可能性のある明るい縞模様を含む、高密度で均一なパターンが必要だからです。そうしないと、パターンがトナーの厚さ全体にわたって不均一になり、完成したボード上のこれらの場所でトラックが中断されることになります。

デザインを印刷し、端の周りに少し余分があるようにはさみで切り取り、ホイルにトナーを使用してデザインをワークピースに適用し、余分な部分をボードの下に包み、これらの部分が横になっているボードで押されるようにします。デザインをテーブルの上に置いて動かさないでください。蒸気を当てずに通常のアイロンをかけて、最高温度まで加熱します。模様がずれないように滑らかに滑らかにします。

力を入れすぎるとトナーが汚れてしまい、トラックの一部が結合してしまうため、力を入れすぎないでください。ワークピースのエッジの処理が不十分だと、トナーがワークピース上でうまく滑らかにならなくなります。

一般に、このプロセスの本質は、レーザープリンタのトナーが溶け、溶けたときに箔に付着することです。次に、ワークピースが冷えるまで待ちます。冷めたら、お湯を張ったボウルに入れて10～15分ほど置きます。コート紙は柔らかくなり、ボードより遅れ始めます。紙が剥がれない場合は、流水の下で指で慎重に紙を転がしてみます。

ワークピースには、毛むくじゃらの紙の薄い層で覆われた目に見える配線があります。紙をすべて丸めるのに一生懸命に努力する必要はありません。そうすることでチューナーをホイルから引き剥がすことができます。紙のぼろが垂れ下がっていないことが重要であり、トラックの間に紙がまったくあってはならない。

第三の道

3 番目の方法は、フォトレジスト層への露光です。フォトレジストはラジオ部品店で販売されています。通常、説明書が付属します。これらの指示に従って、ワークピースにフォトレジストを塗布する必要があります。準備ができたら、基板レイアウトパターンをそれに露光します。次に、特別な解決策である開発者で処理します。光が当たった部分は洗い流され、光が当たっていない部分には膜が残ります。

図面の作成方法は「レーザーアイロン」と同様ですが、プリンター用の透明フィルムに印刷する必要があります。このフィルムは、フォトレジストで処理されたワークピースに適用され（ワークピースにトナー）、指示に従って露光されます。この方法は複雑で、フォトレジスト、現像液の存在、指示への厳密な遵守が必要ですが、ほぼ工場品質の配線を得ることができます。

さらに、プリンタはレーザーである必要はありません。インクジェットプリンタ用の透明フィルムに印刷する場合は、フィルムを露光するときは常にトナー面をワークピース上に置く必要があります。均等にフィットするようにガラスで押します。ぴったりとフィットしていない場合、またはフィルムを反対側に置くと、焦点が合わなくなり、軌跡がぼやけるため、画像の品質が低下します。

PCBエッチング

さて、エッチングについて。たくさんあるにもかかわらず、別の方法最も効果的なエッチング方法は、古き良き塩化第二鉄です。以前は入手できませんでしたが、今ではほとんどのラジオ部品店で瓶に入った状態で販売されています。

塩化第二鉄の溶液を作る必要があります。通常、瓶には水の量に対して瓶の内容物がどれだけ含まれるかについての指示が記載されています。実際には、コップ1杯の水につき小さじ山盛り4杯の粉末が得られます。よく混ぜます。強い熱が発生し、表面が沸騰して飛び散る恐れがありますので、注意して作業してください。

写真印刷には浴中でエッチングするのが最も便利ですが、通常のセラミックプレートでも可能です（金属製のボウルの中で、いかなる状況であっても可能です！）。ボードはトラックを下にして吊り下げた状態で配置する必要があります。やすりで特別に準備した通常の建築用レンガの小さな部分を4つ、プレートまたはトレイに置き、ボードの角がその上に置かれるようにします。

あとは、溶液をこの容器に注ぎ、ボードをこれらのサポートの上に慎重に置くだけです。ボードを水の表面張力で保持するために溶液の表面に置くことを好む人もいますが、ボードは水より重く、少しの衝撃でも沈んでしまうため、私はこの方法は好きではありません。

溶液の濃度と温度に応じて、出血には 10 分から 1 時間かかります。エッチングプロセスをスピードアップするには、たとえばテーブルの横に電気モーターを設置して振動を発生させます。通常の白熱灯で溶液を加熱できます（バスを卓上ランプの下に置きます）。

トナー上の（コート紙からの）チョーク残留物が塩化第二鉄溶液と反応して、エッチングを妨げる気泡を形成することに注意してください。この場合、定期的にボードを取り外して水洗いする必要があります。

私の意見では、塩化第二鉄溶液でエッチングする最も便利で効果的な方法に加えて、他のオプションもあります。たとえば、硝酸でのエッチングです。エッチングは非常に速く起こり、熱を発生します。硝酸溶液の濃度は 20% 以下にしてください。エッチング後、酸を中和するために重曹水で基板を洗浄する必要があります。

この方法は迅速なエッチングを提供しますが、多くの欠点もあります。まず、ワークピースが少し露出オーバーの場合、パス上に深刻なアンダーカットが発生する可能性があります。そして第二に、これが最も重要なことですが、この方法は健康にとって非常に危険です。硝酸自体が皮膚に触れると化学火傷を引き起こす可能性があることに加えて、エッチングされると有毒ガスである一酸化窒素も放出されます。ですので、この方法はあまりお勧めしません。

別の方法は、硫酸銅と食塩の混合溶液中でエッチングすることです。この方法は、他の多くのものと同様に塩化第二鉄が無料で販売できなかった「ペレストロイカ時代以前」に積極的に使用されましたが、庭用の肥料は比較的手頃な価格でした。

溶液を準備する順序は次のとおりです。まず、プラスチック、ガラス、またはセラミックの浴槽に水を注ぎます。次に、コップ1杯の水に対して大さじ2杯の割合で食卓塩を注ぎます。塩が完全に溶けるまで非金属の棒でかき混ぜ、コップ1杯の水に対して大さじ1杯の割合で硫酸銅を加えます。もう一度かき混ぜます。基板を溶液に浸します。

実際、食塩中でエッチングが起こり、硫酸銅が触媒として作用します。この方法の主な欠点は、エッチングに非常に時間がかかり、数時間から最長 1 日かかることです。溶液を60〜70℃に加熱すると、プロセスを少しスピードアップできます。多くの場合、1 つの部分ではボード全体に十分ではないことが判明し、溶液を何度も注ぎ出して準備する必要があります。この方法は、塩化第二鉄でのエッチングよりあらゆる点で劣っており、塩化第二鉄が購入できない場合にのみ推奨されます。

車のバッテリーの電解液でのエッチング。標準濃度の電解質は水で 1.5 倍に希釈する必要があります。次に、5〜6錠の過酸化水素を加えます。エッチングは塩化第二鉄溶液とほぼ同じ速度で起こりますが、電解液が硫酸水溶液であるため、硝酸でエッチングする場合と同じ欠点がすべて存在します。皮膚に触れると火傷を引き起こし、エッチングプロセス中に有毒ガスが放出されます。

エッチング後、印刷されたトラックの表面からインク、フォトレジスト、またはトナーを除去する必要があります。マーカーの描画は、ほぼすべての塗料溶剤、アルコール、ガソリン、ケルンで簡単に取り除くことができます。フォトレジストは白色アルコールまたはアセトンで除去できます。しかし、トナーは最も耐薬品性の高い材料です。機械的にのみ洗浄できます。この場合、トラック自体を傷つけないようにしてください。

塗料（トナー、フォトレジスト）を取り除いたワークピースは、水で洗浄し、乾燥させてから穴あけ作業に進む必要があります。ドリルの直径は、目的の穴の直径によって異なります。ドリル - 金属用。

私個人にとって、最も便利なチェック方法は、コンパクトなコードレスドリル/ドライバーを使用することです。この場合、ボードを垂直に置き、万力に固定された木製のブロックにネジで固定します。テーブルに手をつきながらドリルを水平に動かします。しかし、小規模ではあるがボール盤もちろん良くなりますよ。彫刻にミニチュアドリルを使う人は多いですが、私はそのような道具を持っていません。

ちなみに、最初にバッテリーを取り外し、接点 (「ワニ」) に直接電圧を印加した後、研究室の電源からドリル/ドライバーに電力を供給することもできます。これは、バッテリーがなければドリルがはるかに軽く、さらにバッテリーが放電しないため、または欠陥のあるバッテリーでもツールを使用できるため便利です。

さて、基板の準備は完了です。

プリント基板のブランク。 戦利品を使ってプリント基板を作る