Jak zrobić piękne metalowe drzwi. Jak zrobić metalowe drzwi wejściowe własnymi rękami

Wykonanie metalowych drzwi własnymi rękami jest całkiem możliwe, jeśli prawidłowo podejdziesz do tego procesu. Drzwi wejściowe to jeden z najważniejszych elementów mieszkania. Chroni dom przed nieuprawnionym wejściem intruzów, dlatego ten projekt powinien być tak mocny i niezawodny, jak to tylko możliwe. Metalowe produkty wejściowe są szczególnie poszukiwane, ale ich koszt jest dość wysoki. Jeśli chcesz otrzymać drzwi za minimalną cenę Pieniądze lub potrzebujesz projektu o niestandardowych rozmiarach, możesz to zrobić sam.

Dlaczego może być konieczne samodzielne spawanie drzwi

Dawno minęły czasy, kiedy mogłeś zostawić dom otwarty i nie martwić się, że zaginą wszystkie Twoje kosztowności. Nawet będąc w mieszkaniu nie możesz mieć pewności, że złodzieje nie włamią się do niezamkniętych drzwi. Dlatego coraz więcej osób zastępuje cienkie drewniane panele zbrojonymi konstrukcjami metalowymi.

Rynki budowlane oferują ogromną gamę stalowych drzwi wejściowych. Wszystkie mają atrakcyjny wygląd i są pozycjonowane przez sprzedawców jako niezawodne, nieprzeniknione konstrukcje. Jednak często po zakupie okazuje się, że zakupione przez Ciebie żelazne „pancerne” drzwi otwierają się zwykłą spinką do włosów lub wyrzucają. Ta wada jest typowa dla chińskich modeli.

Na produkcja własna drzwi metalowe możesz być pewien ich jakości, praktyczności i bezpieczeństwa

Wysokiej jakości produkty importowane i krajowe, których rezerwacja naprawdę spełnia wszystkie standardy, mają wysoki koszt.

Jeśli chcesz zostać właścicielem trwałych metalowych drzwi, zrób to sam. Samo wykonanie takiego projektu nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać, a wydasz kilka razy mniej, niż zapłaciłbyś za podobny projekt w sklepie.

Produkcja trwałych drzwi w domu wymaga dość dużej listy narzędzi i materiałów. Większość z nich można kupić w sklepie z narzędziami, ale niektóre trzeba będzie zamówić w fabryce.

Narzędzia i materiały, które będą potrzebne do wykonania drzwi:

Dwumilimetrowa blacha stalowa;
Kilka metrów rury profilowej;
Dwa zawiasy drzwiowe;
Okucia drzwiowe (klamka, zamek i wizjer);
Śruby kotwowe i pianka montażowa;
Wiertarka i szlifierka;
Spawarka;
Materiał izolacyjny;
Sklejka lub deski;
Materiały do wykończenia gotowej konstrukcji.

Udostępniliśmy Ci uniwersalną listę narzędzi. W zależności od przeznaczenia produktu i jego konstrukcji, mogą zostać dodane pewne materiały, np. elementy kute.

Jak zrobić rysunek metalowych drzwi własnymi rękami

Przed przystąpieniem bezpośrednio do produkcji drzwi należy wykonać pomiary drzwi. Ważne jest również dokładne sprawdzenie ścian przylegających do miejsca, w którym drzwi będą montowane. Muszą być wykonane z betonu lub cegły, ponieważ metalowa konstrukcja jest zbyt ciężka dla podstawy z płyt gipsowo-kartonowych.

Zanim zaczniesz robić metalowe drzwi, musisz najpierw przygotować ich szczegółowy rysunek

Po wykonaniu wszystkich pomiarów należy wykonać rysunki przyszłych drzwi. Schemat musi odpowiadać rzeczywistym wymiarom zgodnie ze skalą. Na rysunku wskaż miejsce montażu zamka, usztywnień i klamki.

Aby domowe drzwi nie wyglądały gorzej niż zakupione, przed ich wykonaniem należy dokładnie rozważyć każdy niuans. Możesz także dodawać projekty elementy dekoracyjne na przykład ozdobić szklanymi lub kutymi wzorami.

Rysunek pomoże Ci zobaczyć wszystkie niedociągnięcia obwodu i z czasem zrozumieć, czy konieczne jest dodanie usztywnień, czy też lepiej zostawić wszystko bez zmian. Ponadto, w oparciu o dobrze narysowany plan, łatwiej będzie prawidłowo zespawać drzwi.

Jak spawać drzwi z rury profilowej: wykonanie ościeżnicy

Przed wykonaniem drzwi należy odpowiednio przygotować drzwi. To, jak płaska będzie ta część mieszkania, decyduje o tym, jak ciasno będzie się w niej zmieścić. Stalowa konstrukcja do ścian.

Drzwi należy starannie szpachlować, otynkować i dopasować wymiarowo do ościeżnicy. Możesz upewnić się, że drzwi są prawidłowo przetwarzane za pomocą poziomu.

Aby zrobić ościeżnicę, możesz użyć rury profilowe

Gdy otwór drzwiowy jest już przygotowany i jego wymiary odpowiadają wymiarom konstrukcji drzwi na rysunku, można przystąpić do montażu ościeżnicy. To właśnie robią najpierw, ponieważ łatwiej będzie zrobić płótno na podstawie rozmiaru tego elementu.

Materiał do stworzenia Framuga Mogą służyć grube rury profilowe. Za ich pomocą możliwe jest spawanie najtrwalszej konstrukcji.

Wykonanie ościeżnicy:

Przede wszystkim należy zmierzyć parametry już przygotowanego otworu drzwiowego i pod te wymiary dociąć profile. Należy pamiętać, że gotowa ościeżnica powinna być o około 1,5 cm mniejsza od ościeża, w takim przypadku montaż konstrukcji drzwi przebiegnie możliwie sprawnie.
Następnie należy lekko zespawać ze sobą elementy ramy. Jest to konieczne, aby w przypadku błędu móc łatwo powtórzyć swoją pracę.
Teraz musisz ponownie zmierzyć żelazną ramę. Odległość mierzy się od rogu do rogu po przekątnej, a także w pionie i poziomie.
Jeśli rama jest idealnie płaska, przeprowadza się końcowe spawanie elementów. Miejsca spawania poleruje się specjalną maszyną.
NA ostatni etap konieczne jest wywiercenie otworów pod śruby kotwowe i przyspawanie zawiasów. Miejsca zgrzewania pętli i profilu czyści się za pomocą szlifierki.

Projektu ościeżnicy nie można nazwać złożonym. Jeśli masz minimalne umiejętności spawalnicze, możesz bez większych trudności poradzić sobie z tym etapem tworzenia drzwi. Jeśli jednak po raz pierwszy trzymasz spawarkę w rękach, radzimy najpierw poćwiczyć na kawałkach metalowych narożników.

Wykonywanie żelaznego skrzydła drzwi własnymi rękami

Po zakończeniu montażu ościeżnicy można przystąpić bezpośrednio do wykonania ościeżnicy, a następnie do przyspawania do niej blachy. Do tych celów można użyć metalowego narożnika i dwumilimetrowej blachy stalowej.

Zanim zaczniesz robić żelazne drzwi, musisz odpowiednio przygotować narzędzia do pracy.

Jak zrobić skrzydło drzwi własnymi rękami:

Metalowy narożnik jest pocięty na kawałki Odpowiedni rozmiar. Aby to zrobić, musisz wykonać pomiary od wewnątrz pudełka. Skrzydło drzwi powinno być ze wszystkich stron o 5 mm mniejsze od ościeżnicy.
Elementy ramy są spawane. Sprawdzane są przekątne.
Żebro usztywniające jest przyspawane pionowo w środku ramy. Konieczne jest również spawanie profili poziomych, połowa będzie wymagała 2 metalowych żeber.
Teraz możesz dokonać znaczników blacha stalowa. Powinna być o 1 cm większa od ościeżnicy od strony zamka, u góry i u dołu, a w miejscu mocowania do zawiasów pozostawić zakładkę 0,5 cm.Do ościeżnicy przyspawane są docięte blachy.
Miejsca spawania należy oczyścić za pomocą szlifierki.
Wywierć otwór i otwory na zamek i zamontuj go na drzwiach. Nie zapomnij zrobić otworu na wizjer w drzwiach.
Przyspawaj zawiasy drzwi do ościeżnicy i skrzydła drzwi.
Izolację umieszcza się wewnątrz konstrukcji bramy, pomiędzy żebrami usztywniającymi.
Dekorujemy wnętrze drzwi arkuszem sklejki, który następnie można okleić fornirem lub tapetą.
Metalową stronę drzwi należy zagruntować, a następnie pomalować lub pokryć sztuczną skórą.

Jeśli chcesz, możesz wykonać w skrzydle drzwi wstawkę szklaną lub ozdobić ją artystycznymi elementami kutymi.

Powstałe domowe drzwi mają wszystkie cechy zakupionych odpowiedników. Będzie to jednak kosztować znacznie mniej niż gotowy projekt i może być nawet lepszej jakości niż wiele opcji produkowanych fabrycznie.

Jak prawidłowo spawać żelazne drzwi własnymi rękami (wideo)

Wykonanie metalowych drzwi własnymi rękami nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nawet jeśli pierwszy raz trzymasz spawarkę w rękach, przy odrobinie wprawy możesz stworzyć całkiem przyzwoity produkt.

Każda osoba, która wie, jak korzystać spawarka, istnieje chęć zrobienia pięknych i niezawodnych żelaznych drzwi własnymi rękami. Ta praca wymaga umiejętności, ale produkt będzie indywidualny, gwarantowany, że będzie mocny i trwały. Proces spawania takich drzwi nie będzie wymagał ogromnych nakładów finansowych i nie zajmie dużo czasu. Konieczne jest obliczenie ilości materiału i przygotowanie niezbędne narzędzia, ale najpierw musisz wykonać pomiary i narysować szczegółowy rysunek przyszłego produktu. Opiszemy szczegółowo cały proces produkcyjny i kolejność operacji.

Prace przygotowawcze polegają na wyborze projektu i konstrukcji przyszłych drzwi, ponieważ każde drzwi mają niepowtarzalny rozmiar i mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Aby zrozumieć, jak prawidłowo spawać drzwi, musisz zdecydować o materiale, okuciach i wystroju, którego chcesz użyć. Aby obliczyć liczbę elementów, należy wykonać pomiary i wykonać dokładny rysunek. W trakcie Praca przygotowawcza należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

zalecane wymiary drzwi to nie więcej niż 100 x 200 cm, w przeciwnym razie będą one zbyt ciężkie, ponieważ potrzebne będą dodatkowe żebra usztywniające;
jeżeli wymiary otworu przekraczają 200 cm wysokości, należy zakryć nadmiar otworu izolowanymi wkładkami dekoracyjnymi lub zaślepiającymi;
jeżeli otwór jest szerszy niż 100 cm, można zamontować wkładkę żaluzjową lub skrzydło uchylne, bezpiecznie zamocowane;
określić, w którą stronę otworzą się drzwi i dobrać odpowiednie zamki;
obliczyć położenie zamków i wizjera drzwiowego zgodnie ze wzrostem mieszkańców;
określić rodzaj farby, izolacji i wewnętrznej powłoki dekoracyjnej;
obliczyć rodzaj i głębokość punktów mocowania ościeżnicy, kołków zabezpieczających przed wysunięciem i napędu mocowania pionowego;
obliczyć parametry i określić rodzaj elementów metalowych.

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że skrzynka będzie przymocowana do monolitycznego otworu, a nie do delikatnych powierzchni drewnianych lub otynkowanych.

Rysunek wykonany w skali musi wskazywać położenie wizjera, uchwytów, dziurek od klucza, zawiasów (od 2 do 4 sztuk), usztywnień oraz urządzeń i mechanizmów zapobiegających wyjęciu. Aby dokonać regulacji, skrzydło drzwi musi być mniejsze niż ościeżnica, a ona z kolei musi być o dwa centymetry mniejsza od otworu drzwiowego.

Wymagane narzędzia i materiały

Szybka i wysokiej jakości praca jest możliwa tylko wtedy, gdy masz wygodne i odpowiednio zorganizowane miejsce pracy oraz narzędzia pracy. Samodzielne spawanie drzwi metalowych wymaga pewnego minimum narzędzi, na które składa się następujący zestaw:

wygodny i trwały stół montażowy;
spawarka z kompletem elektrod i maską;
narzędzie do znakowania, pisak lub zaostrzona kreda;
magnesy spawalnicze o kącie 90° i zaciski;
szlifierka kątowa (szlifierka) z tarczami;
wiertarka elektryczna i śrubokręt z zestawem wierteł i bitów;
wiertarka udarowa z wiertłami węglikowymi;
działające przedłużacze elektryczne;
taśma miernicza i poziom budynku.

Po wykonaniu pomiarów i sporządzeniu szczegółowego rysunku można dokładnie obliczyć ilość i nazwę metalu potrzebnego do spawania drzwi, a także dobrać zamki, zawiasy i inne elementy. Naturalna chęć podkreślenia własnej indywidualności może mieć wpływ na wybór materiału i Specjalna uwaga Tutaj należy zwrócić uwagę na wygląd, zawiasy, zwiększoną tajemnicę zamków, jednostki zapobiegające wyjęciu i dodatkowe mechanizmy blokujące. Standardowy zestaw materiałów do drzwi metalowych składa się z następujących elementów:

w przypadku blachy przedniej wybiera się stal o grubości co najmniej 2-3 mm, w zależności od wymiaru drzwi z zakładką ościeżnicy, zwykle 100 x 210 cm;
ościeżnica spawana jest z narożnika 3 x 3 cm;
do ościeżnicy i usztywnień zastosować rurę profilowaną i listwy o wymiarach 2,5 x 5 cm;
Mocowanie pudełka do otworu zapewniają paski o grubości 3 mm w ilości 4-6 sztuk. i 30 cm długości;
zawiasy drzwiowe w ilości 3 sztuk;
wybrane okucia i śruby montażowe;
farba podkładowa i polimerowa;
izolacja i dekoracyjne wykończenie wnętrz.

Ważne jest, aby zamki charakteryzowały się dużą odpornością na zużycie, a zawiasy były wyposażone w łożyska, które zapewniają bezgłośność i długą żywotność.

Kolejność operacji spawalniczych

Proces zgrzewania drzwi jest indywidualny i zależny od konkretnego projektu. Konieczne jest, aby parametry spawarki umożliwiały stabilną pracę przy istniejącym napięciu sieciowym. Aby zachować wymagane wymiary i kąty, należy sprawdzić za pomocą przyrząd pomiarowy, a także podczas pracy używaj specjalnych magnesów spawalniczych. Sekwencja operacji polega na stopniowej realizacji następujących głównych punktów, a mianowicie:

znakujemy i wycinamy ościeżnicę, w narożnikach umieszczamy magnesy, wykonujemy zgrzewanie sczepne;
w przypadku naruszenia kąta połączenia jest on korygowany, a następnie konstrukcja jest ostatecznie spawana;
szwy ze wszystkich stron są obrabiane za pomocą szlifierki;
następnie wycina się i spawa ościeżnicę z obowiązkowymi wymiarami przekątnych;
wymagana jest szczelina pomiędzy skrzynką a ościeżnicą 3 mm z trzech stron i 5 mm po stronie mocowania zamków;
Do ościeżnicy przyspawane są żebra usztywniające, biorąc pod uwagę umiejscowienie zamków, wizjera, kołków zabezpieczających przed wyjęciem i napęd zamków pionowych;
zaznacz arkusz przedni i przyspawaj go do ramy i usztywnień szwem około 4 cm co 15-20 cm;
Spawamy zawiasy, po uprzednim wywierceniu otworu do smarowania;
Mocujemy zespół zamka, kołki do spawanych drzwi i wiercimy wszystkie niezbędne otwory;
Spawamy płyty do mocowania do ramy, szlifujemy i gruntujemy żelazne drzwi;
Następnie wykonuje się malowanie, a po wyschnięciu mocuje się wszystkie okucia;
skrzydło drzwiowe jest ocieplone, a wnętrze wykończone ostatecznym malowaniem.

Ważne jest, aby proces produkcyjny przeprowadzić bez pośpiechu, dokładnie zmierzyć narożniki i osiągnąć bezbłędne działanie zamków, zatrzasków pionowych i zawiasów obrotowych.

Oczywiście ta sekwencja nie odzwierciedla niuansów poszczególnych metalowych drzwi, ale podstawowy schemat jest poprawnie ułożony. Grubość, wymiary, a co za tym idzie waga dobierana jest w zależności od potrzeb i indywidualności każdego właściciela. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że dodatkowa masa będzie wymagała zwiększenia sztywności, a to doprowadzi do większego obciążenia ościeżnicy, zawiasów i ościeżnicy.

Wyniki

Rozmawialiśmy o tym, jak obliczyć, oznaczyć i spawać metalowe drzwi własnymi rękami, jakie narzędzia są potrzebne do tego procesu, jaką sekwencję działań należy wykonać. Jakość wiąże się z doświadczeniem, ale niewątpliwie zaoszczędzisz znaczne środki finansowe, a także będziesz mieć drzwi wykonane na swój gust i rozmiar. Miłej zabawy i udanej pracy!

Wśród innych typów drzwi, drzwi metalowe wyróżniają się wytrzymałością i niezawodnością. Montuje się je przy wejściu do domu lub podestu, gdzie wymagana jest zwiększona ochrona. Za pomocą prostych narzędzi i sprzętu każda osoba może zmontować metalowe drzwi w ciągu jednego dnia. Wymaga to również pewnych materiałów i wiedzy.

Czy można wykonać drzwi metalowe własnymi rękami?

Niezawodne drzwi metalowe od dawna cieszą się sympatią konsumentów. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie: w domach, garażach, mieszkaniach, magazynach. W miarę zapotrzebowania rozwijał się także rynek podaży, a na łamach gazet i w zasobach Internetu można znaleźć ogromną różnorodność gotowych drzwi stalowych.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów drzwi metalowych.

Jednak wielu rzemieślników woli domowe drzwi od zakupionych produktów. Do ich zalet należą niższe koszty finansowe oraz niezależny wybór projektu i materiałów. Czynniki te pozwalają na montaż drzwi o dowolnym kształcie, w tym opcje niestandardowe, a także dają pewność jakości gotowego produktu.

Cienka stal na przedniej powierzchni gotowych drzwi metalowych jest cięta bez większego wysiłku

Samodzielny montaż drzwi metalowych wymaga nie tylko specjalnego sprzętu, ale także pewnych umiejętności. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku połączeń spawanych. Aby zastosować szew o wymaganej jakości, potrzebujesz umiejętności i pewnej zręczności. Koszt w porównaniu do drzwi fabrycznych będzie o 30–35% niższy, ale jakość może być wyższa.

Technologia produkcji drzwi metalowych

Przy produkcji drzwi metalowych główny nacisk kładziony jest na niezawodność. Czynnik ten zależy od:

projekty skrzydło drzwi i ramki;
użyte materiały;
jakość instalacji.

Niezawodność oznacza także wytrzymałość i trwałość drzwi. Dodatkowe urządzenia - zamykacze i elektroniczne oczka - podnoszą komfort obsługi konstrukcji.

Odmiany zawiasy drzwiowe i urządzenia blokujące pozwalają wybrać niezbędne komponenty w zależności od konkretnej sytuacji

Wszystkie te innowacje są również stosowane w drzwiach własnej roboty. Przede wszystkim przy opracowywaniu projektu ważne jest szczegółowe przemyślenie wszystkich elementów zawartych w przyszłym projekcie i wybranie niezbędne materiały. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę sekwencję technologiczną, kolejność montażu, instalacji i wykończenia bloku drzwi.

Rysunki do wykonania metalowych drzwi własnymi rękami

Aby utworzyć działający rysunek, musisz wykonać pomiary wejście. Szkic rysowany jest na papierze w wybranej skali. Za pomocą taśmy mierniczej mierzy się szerokość, wysokość i głębokość otworu.

Parametry drzwi: szerokość W, wysokość H, głębokość T

Istnieje pewien standard dotyczący drzwi metalowych. Niepożądane jest, aby wymiary skrzydła drzwi były większe niż 200 x 90 cm. Wynika to z faktu, że wzrasta ciężar konstrukcji i odpowiednio rosną wymagania dotyczące jakości (lub ilości) pętli. Jeśli wejście większe, bardziej wskazane jest zainstalowanie dodatkowego bloku górnego lub bocznego. Górny blok często jest wyposażony we wstawki szklane w celu dodatkowego oświetlenia. Bok może być uchylny lub ślepy.

Rysunek musi odzwierciedlać szczegóły cechy konstrukcyjne drzwi

Wszystkie te niuanse znajdują odzwierciedlenie na rysunku. W wymiarach puszki brana jest zazwyczaj pod uwagę szczelina montażowa, która pozwala na ustawienie konstrukcji w osi poziomej. Następnie wypełnia się pianką. Aby wyregulować położenie drzwi i wyeliminować zniekształcenia, wystarczy szczelina 2,5–3 cm.

Aby równomiernie rozłożyć ciężar skrzydła drzwi na ościeżnicę stosuje się od 2 do 4 zawiasów. Markizy mogą mieć konstrukcję wewnętrzną lub zewnętrzną. Częściej stosowane są pętle zewnętrzne. Odległość krawędzi skrzydła od zawiasów u góry i u dołu wynosi 15–20 cm.W przypadku ciężkich drzwi i konieczności dodatkowego zawieszenia pomiędzy zawiasami głównymi montuje się jeden lub dwa zawiasy pomocnicze. Dokładne położenie zadaszeń zaznaczono na rysunku, biorąc pod uwagę ich własne wymiary.

Kulka podporowa wewnątrz tulei łagodzi skok roboczy zawiasów

Każde drzwi wyposażone są w przetłoczenia usztywniające. Są to metalowe narożniki lub rury o przekroju czworościennym, umieszczone wzdłuż, w poprzek lub ukośnie do płótna. Przy ich umieszczaniu brane są pod uwagę dwa czynniki:

położenie zamka i klamki (dla ułatwienia montażu żebra usztywniające nie przecinają się z położeniem zamków);
sposób izolowania drzwi (ponieważ materiał termoizolacyjny jest mocowany we wgłębieniach między żebrami).

Izolacja znajduje się pomiędzy usztywnieniami drzwi

Rysunek musi przedstawiać zewnętrzną dekorację drzwi i niezbędne do tego elementy konstrukcyjne. Na przykład, jeśli planuje się pokrycie jednej ze stron klapą, wewnątrz płótna umieszcza się drewniane klocki, do których następnie mocuje się okładzinę. Jeśli skrzydło jest pokryte farbą lub folią laminowaną, nie ma potrzeby instalowania prętów, ale większą uwagę zwraca się na płaszczyznę płótna. Powierzchnia jest dokładnie wypolerowana, eliminując wycieki metalu powstałe podczas spawania.

Sprzęt i materiały do produkcji drzwi metalowych własnymi rękami

Po ukończeniu szkiców roboczych należy przygotować narzędzia i materiały. Oto główna lista wyposażenia:

Wiertarka elektryczna z zestawem wierteł do metalu. Kąt ostrzenia wiertła powinien wynosić 110–130°, stal narzędziowa o dużej wytrzymałości, hartowana. Do wykonania otworu wygodnie jest użyć rdzenia.
Za pomocą rdzenia i młotka przygotowuje się punkt wiercenia w metalu
Wkrętaki lub śrubokręt z kompletem niezbędnych nasadek, m.in. Phillipsem i płaskimi nacięciami.
Zgrzewarka, najlepiej typu inżektorowego. Elektrody o grubości pręta co najmniej 2 mm.
Moc spawarki musi odpowiadać grubości metalu drzwi
Szlifierka kątowa (szlifierka) i tarcze tnące. Do usunięcia osadów metalicznych potrzebna jest także jedna tarcza zgarniająca.
Imadła i zaciski do mocowania elementów konstrukcyjnych w procesie montażu. Rozwiązanie płaszczyzn roboczych narzędzia dobierane jest na podstawie wielkości obrabianych przedmiotów.
Zacisk bezpiecznie utrzymuje obrabiany przedmiot podczas pracy z nim
Pilniki metalowe o delikatnej strukturze.
Stół warsztatowy lub kozły piłowe.
Stół warsztatowy dla mechanika ułatwia i przyspiesza montaż drzwi metalowych
Taśma miernicza, kwadrat, marker (lub kreda) i inne narzędzia pomiarowe.
Posiadanie różnorodnych narzędzi przyspiesza proces montażu
Poziomica hydrauliczna lub poziomica laserowa.

Jeśli chodzi o materiały, zestaw będzie się różnić w zależności od projektu drzwi. Oto lista standardowych produktów:

Blacha stalowa (czołowa) o wymiarach 1x2 m. Grubość od 1,5 do 3 mm. Preferowana jest stal walcowana na zimno, ponieważ jej wytrzymałość jest wyższa.
Narożnik metalowy o wymiarach 35x35 mm, 6 mb. Możliwe są inne opcje w zależności od wymiarów i konstrukcji ościeżnicy.
Narożnik przejmuje główny ładunek i nie pozwala na odkształcenie skrzydła drzwi
Rura profilowana o przekroju prostokątnym 50x25 mm - 9 m. Jeżeli drzwi przeznaczone są do pomieszczenia gospodarczego należy zastosować wzmocnienie przyspawane do skrzydła drzwi od wewnątrz. Jednocześnie zmniejsza się skok żeber usztywniających, a poprzeczki są umieszczane częściej.
Rozmiar rury musi odpowiadać grubości skrzydła drzwi i izolacji
Blachy (grubość 2–3 mm i przekrój 400x40 mm) - 4 szt. (do mocowania ościeżnicy do ścianek otworu).
Pętle - od 2 do 4 szt. W „zaawansowanych” modelach wstawiane są wsporniki łożysk kulkowych.
Łożyska ułatwiają i przedłużają pracę zawiasów
Śruby kotwowe o średnicy od 10 do 12 mm.
Pianka poliuretanowa o niskim współczynniku rozszerzalności, szybkowiążąca.
Do skierowania piany w szczeliny służy specjalny pistolet
Podkład, powłoka antykorozyjna. Podkład samochodowy sprawdził się dobrze.
Meble drzwiowe. Zamek z szyldami, klamką, wizjerem, samozamykaczem (dwa ostatnie elementy opcjonalne). Zamki dobierane są w zależności od funkcji drzwi. Czasami, aby zwiększyć niezawodność, instalowane są konstrukcje poprzeczne z trójstronnym mocowaniem płótna. Ich instalacja jest trudniejsza, ale złamanie takich drzwi jest znacznie trudniejsze.
Zamek zasuwkowy zabezpiecza skrzydło drzwi z trzech stron

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu metalowych drzwi

Wskazane jest przestrzeganie następującej sekwencji pracy:

Narożniki metalowe przycinane są na określone wymiary. Półfabrykaty ułożone są na stole warsztatowym w prostokącie w kształcie ościeżnicy. Kontrolę przeprowadza się za pomocą kwadratu hydraulika i taśmy mierniczej. Wszystkie części konstrukcji muszą być do siebie prostopadłe. Długości przekątnych mogą różnić się nie więcej niż 1,5–2 mm. Dopuszczalny błąd wysokości ramy wynosi 2 mm. Zaleca się łączenie narożników ze sobą pod kątem 45 stopni.
Płyty są natychmiast przyspawane do ramy, która mocuje ją do ściany.
Konstrukcja kompozytowa jest spawana. Najpierw we wszystkich rogach umieszcza się „uchwyty na garnki”. Trwają pomiary końcowe. Jeśli wszystkie wymiary odpowiadają rysunkowi roboczemu, skrzynia jest ostatecznie zespawana. Dla wygody stosuje się zaciski. Szwy narożne są obrabiane za pomocą szlifierki.
Prace spawalnicze należy wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu.
Gdy ościeżnica jest już gotowa, mierzone są dokładne wymiary skrzydła (nie na podstawie rysunku, a konkretnych wymiarów ościeżnicy). Ze wszystkich stron odejmuje się 10 mm. Aby wykonać skrzydło, wycina się narożnik, a w miejscu montażu zamka wykonuje się otwór podłużny. Tarcza szlifierska w szlifierce zostaje zastąpiona tarczą tnącą o wymaganej grubości.
Wewnątrz profil metalowy umieszczone są drewniane listwy. Z ich pomocą przyszłość Końcowa praca drzwi.
W celu wspawania zawiasów ościeżnicę skrzydła drzwiowego wsuwa się w narożniki ościeżnicy. Położenie zadaszeń należy dokładnie zmierzyć i zabezpieczyć zaciskami.
Przed zamocowaniem zawiasów należy zamontować ościeżnicę skrzydła drzwi
Pozostałe profile skrzydła montuje się, jeżeli ościeżnica skrzydła drzwiowego jest zgodna z ościeżnicą (minus luki technologiczne) i zawiasy pracują w wymaganym trybie.
Przygotowana blacha jest przyspawana do ramy płótna. Docina się go tak, aby z każdej strony klapy pozostało 1 cm, a po stronie zamka 1,5 cm.Przed spawaniem montaż odbywa się poprzez nałożenie płytki na ościeżnicę. Jeśli obliczone wymiary zostaną spełnione, konstrukcja zostaje odwrócona i połączenia rozpoczynają się sekwencyjnie.
Blacha jest przyspawana do ramy od wewnątrz
Przede wszystkim część arkusza mocowana jest do zawiasów (od wewnątrz). Następnie płótno jest parzone na całym obwodzie.
Trwa montaż werandy. W tym celu do wewnętrznej strony skrzydła mocuje się listwę maskującą za pomocą dwóch szwów.
Narthex zapewnia niezawodność drzwi
Na wewnętrznej płaszczyźnie płótna montowane i zabezpieczane są żebra usztywniające składające się z rur profilowanych.
Przeprowadza się kucie, a szwy oczyszcza się z żużla. Sprawdzana jest niezawodność połączeń spawanych. Wszystkie nieprawidłowości należy wygładzić. Następnie konstrukcja jest pokryta podkładem antykorozyjnym. Czas schnięcia wynosi 24 godziny.
Szwy są czyszczone za pomocą narożnika maszyna do mielenia i plik
Następnie montuje się zamek i blachę zaczepową klamka drzwi i inne elementy pomocnicze. Podczas instalowania komponentów zaleca się postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentach dołączonych do produktów.
Wykonuje się izolację, izolację akustyczną oraz dekorację zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni skrzydła drzwi.

Stalowe drzwi- środek do ochrony domu, dlatego rozsądne jest podjęcie środków ostrożności podczas jego budowy. Szlifierka, wiertarka udarowa, spawarka – te przydatne narzędzia, jeśli nieostrożnie się z nimi obchodzimy, stają się niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Stosowanie środków ochrony indywidualnej – respiratora, maski spawalniczej, rękawiczek itp. – jest naturalną normą pracy i nierozsądnie jest o tym zapominać. Dodatkowo w miejscu spawania wymagana jest gaśnica i wiadro piasku.

Wideo: jak gotować pętle

Izolacja termiczna drzwi metalowych

W okresie zimowym na metalowych drzwiach czasami pojawia się lód, krople wody lub szron. Oznacza to, że konstrukcja zamarza. Ciepłe powietrze w pomieszczeniu uderza w metalową powierzchnię i gwałtownie się ochładza. W rezultacie tworzy się kondensacja, która albo drenuje, albo zamarza i zamienia się w lód. Aby temu zapobiec, skrzydło drzwi jest izolowane. Wcześniej stosowali syntetyczny winterizer lub dermantynę, ale to nie przyniosło skutecznych rezultatów. Dziś arsenał materiałów izolacyjnych obejmuje:

styropian;
wełna mineralna i bazaltowa;
poliuretan.

Styropian

Uważa się, że bardzo dobra izolacja, ponieważ zawiera 98% powietrza „zamkniętego” w plastikowych bąbelkach. Zaletami są łatwość montażu, niska cena i absolutna odporność na korozję. Większość drzwi produkowanych przemysłowo jest wyposażona w tworzywo piankowe lub jego modyfikację - penoplex. Oprócz właściwości termoizolacyjnych materiał ma dobre pochłanianie dźwięku. Wady obejmują topliwość i uwalnianie duża ilość toksyczne gazy podczas spalania i ogrzewania. Dlatego nie zaleca się montażu bezpośrednio w pomieszczeniach mieszkalnych. Idealne miejsce lokalizacje - drzwi wejściowe do garaży, magazynów, budynków wielokondygnacyjnych.

Styropian zmniejsza przewodność cieplną drzwi metalowych w garażach i pomieszczeniach gospodarczych

Wideo: izolowanie bramy garażowej pianką

Ta kategoria obejmuje wełnę bazaltową i szklaną. Różnią się surowcem źródłowym - bazalt wytwarza się ze skał, a wełnę szklaną wytwarza się z piasku i szkła, rozciągniętych w cienkie, długie włókna. Nie ma zauważalnej różnicy we właściwościach termoizolacyjnych, ale wełna szklana jest bardziej przyjazna dla środowiska. Obydwa materiały charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem pożarowym i łatwością montażu.

Podczas układania wełny mineralnej wewnątrz drzwi metalowych należy przestrzegać pewnych zasad. Nie można np. zgniatać mat pomiędzy żebrami usztywniającymi – pogarsza to właściwości termoizolacyjne. Materiał należy ciąć z dokładnością 1–2 mm.

Izolacja mineralna dostępna jest zarówno w formie mat, jak i w postaci rolek o różnej grubości

Istotną wadą wełny mineralnej do izolacji drzwi metalowych jest jej higroskopijność. Faktem jest, że przy dużej różnicy temperatur powietrza po obu stronach drzwi punkt rosy przesuwa się do przestrzeń wewnętrzna płótna. Prowadzi to do tego, że skondensowany nadmiar wilgoci jest natychmiast wchłaniany przez włókna. Z czasem gromadzi się woda i właściwości termoizolacyjne spadają do 80%. Można uniknąć tego scenariusza stosując dodatkową folię paroizolacyjną, która naklejana jest na całej powierzchni skrzydła. Hydrobariera neutralizuje efekt gromadzenia się wilgoci, ale nie ma całkowitej gwarancji. Z tego powodu izolacja wełna mineralna zalecany do drzwi nie narażonych na duże zmiany temperatury. Na przykład przy wejściu do mieszkania.

Wideo: izolowanie drzwi metalowych wełną mineralną

Izolacja poliuretanowa lub nadmuchiwana

Dość droga, ale skuteczna technologia. Wewnętrzna wnęka skrzydła drzwi wypełniona jest pianką poliuretanową. Utwardzony poliuretan jest substancją syntetyczną, która nie podlega korozji i jest doskonałym izolatorem ciepła. Trudność polega na tym, że do inflacji potrzebny jest specjalny sprzęt przemysłowy, łącząc dyfuzor i kompresor. Jednak używanie pianki z domowych puszek ze sprayem jest zbyt drogie.

Powłoka poliuretanowa nie boi się wody i stanowi twardą, szczelną warstwę

Niezależnie od wybranego materiału przygotowanie do ocieplenia polega na zaplanowaniu rozmieszczenia usztywnień. Eksperci zalecają umieszczenie ich w taki sposób, aby izolacja bezpiecznie trzymała się wewnątrz skrzydła bez dodatkowego mocowania. Oznacza to, że poprzeczki są umieszczane nie tylko pionowo lub poziomo, ale są również łączone, aby izolacja nie zwisała z czasem.

Wata jest ciasno ułożona pomiędzy żebrami usztywniającymi wewnątrz skrzydła drzwi

Etapy montażu izolacji na skrzydle drzwi

Eksperci zalecają montaż izolacji w drzwiach ustawionych poziomo - na stole lub koźle. Kluczem do udanej izolacji termicznej jest staranne ułożenie całej powierzchni i zminimalizowanie szczelin. Proces ten wykonujemy przed zaszyciem wewnętrznej strony tkaniny:

Mierzone są wymiary komórki ramowej.
Półfabrykaty izolacyjne wycina się z błędem maksymalnie 2 mm (w większym kierunku).
Materiał umieszczony w skrzydle:
- jeśli jako izolację stosuje się styropian, na powierzchnię przedmiotu obrabianego nakłada się kilka punktów (4–5) płynnych gwoździ, powstałe pęknięcia wyrównuje się pianką poliuretanową;
- przy ocieplaniu wełną mineralną najpierw na całej powierzchni drzwi kładzie się folię hydroizolacyjną ze zwolnieniem (rezerwą), następnie układa się izolację i przykrywa kolejną warstwą folii, której krawędzie są zwinięte w pojedynczy „kokon”, dopiero po zszyciu drzwi od zewnątrz (w celu zwiększenia szczelności powietrza krawędzie membrany są starannie oklejone taśmą).

Wideo: jak zaizolować metalowe drzwi pianką

Izolacja ościeżnicy

Aby zapewnić dobrą izolację, konieczne jest zaizolowanie ościeżnicy. Metoda zależy od konstrukcji ramy, która może składać się z ramy całkowicie metalowej lub pustego profilu. Nie jest to trudne. Do profilu wlewa się piankę poliuretanową z domowego sprayu. W razie potrzeby na powierzchni wierci się otwory wzdłuż średnicy rury, do której wdmuchiwany jest poliuretan. Wypełnia całą wolną przestrzeń.

Wewnętrzna wnęka ramy wypełniona jest pianką

W ten sposób nie będzie możliwe zaizolowanie całkowicie metalowej ramy, dlatego należy ostrożnie pokryć pianką szczelinę między ramą a drzwiami.

Innowacyjnym sposobem docieplenia drzwi metalowych jest farba izolacyjna serii „Akterm”, wyprodukowana w oparciu o nowoczesną nanotechnologię. W skład wchodzą mikroskopijne kulki ceramiczne (wielkości kilku mikronów). Warstwa farby o grubości 1 mm odpowiada właściwościami termoizolacyjnymi grubości 5 cm styropianu. Wadą jest dość wysoka cena i trudne nakładanie kompozycji na powierzchnię metalu.

Wideo: ocieplanie ościeżnic wełną mineralną

Izolacja akustyczna drzwi metalowych

Ważną właściwością drzwi wejściowych jest ich zdolność do tłumienia hałasu z zewnątrz. Metal w tym przypadku nie pomaga. Wręcz przeciwnie, wzmacnia dźwięki. Dlatego drzwi uzupełniamy specjalnymi powłokami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które redukują poziom przenikającego hałasu.

Powłoka zewnętrzna

Odbywa się to za pomocą materiałów dźwiękochłonnych i izolujących wibracje. Obejmują one:

polistyren;
wibroplast;
bitoplast;
bimast.

Są to powłoki syntetyczne, są płótnem aktywnie tłumiącym wszelkie dźwięki i wibracje.

Materiały dźwiękochłonne składają się z kilku warstw o różnej gęstości

Kolejność pracy jest następująca:

Materiał należy rozprowadzić na powierzchni przeznaczonej do izolacji i wygładzić. Niektóre typy wyposażone są w warstwę kleju, wystarczy zdjąć je z folii ochronnej i docisnąć do płaszczyzny drzwi.
W przypadku innych należy najpierw oczyścić i odtłuścić płótno. Następnie równomiernie rozprowadź wodoodporny klej, przykryj powierzchnię materiałem i poczekaj aż całkowicie wyschnie. Wskazane jest wklejanie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz.

Montaż uszczelki

Produkt jest prosty, ale skuteczny. Wcześniej filc był używany jako uszczelniacz, dziś jest Szeroka gama gotowe wyroby gumowe i kauczukowe. Nie ma żadnych trudności z instalacją, wystarczy usunąć osłona ochronna i ostrożnie przyklej profilowaną listwę po obwodzie skrzydła. Jej szerokość nie powinna przekraczać 25% wymiaru listwy nośnej ościeżnicy. Grubość dobiera się w taki sposób, aby w stanie ściśniętym (at za zamkniętymi drzwiami) pieczęć została zmniejszona o połowę.

Uszczelka składa się z gumowych rurek o specjalnym przekroju

Wykończenie drzwi metalowych

Dekoracja zewnętrzna drzwi spełnia dwa ważne zadania. Ukrywa nieestetyczny wygląd gołego metalu i chroni płótno przed działaniem niekorzystnych czynników. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie powierzchni stali przed nadmierną wilgocią, gdyż może to powodować korozję.

Wybór materiały wykończeniowe ogromny. Ale najbardziej popularne to:

Płyty MDF;
skórzany winyl;
solidne drewno.

Włókno Microwood (MDF) to mieszanina wiórów drzewnych i węglikowych sprasowanych pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia. Materiał zachowuje kolor, fakturę i dotyk drewna, ale nie ustępuje tworzywu sztucznemu pod względem wytrzymałości i elastyczności. Dużą zaletą płyt MDF jest ich niska cena. Jednak ten rodzaj wykończenia należy do klasy „premium” i pod względem estetycznym nie ustępuje naturalnemu litemu drewnu.

Drzwi wejściowe wykończone płytą MDF trudno odróżnić od naturalnego drewna

Specjaliści zauważają również szereg innych zalet płyty MDF:

wysoka izolacja cieplna i akustyczna;
zwiększona odporność ogniowa, bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
połączenie wysokiej wytrzymałości i łatwości obróbki;
odporność na działanie czynników biologicznych: pleśń, pleśń, wilgoć;
przyjazne dla środowiska, płyty nie zawierają toksycznych i szkodliwych substancji chemicznych.

W sieci detaliczne Można znaleźć cztery rodzaje płyt MDF:

malowany farbą RAL;
pokryty kompozycją na bazie polimeru;
panele laminowane;
produkty fornirowane.

Oprócz produktów w postaci arkuszy dostępna jest szeroka gama dodatkowych elementów dekoracyjnych drzwi – listew, nadstawek itp.

Skórzany winyl - zobacz wykończenie zewnętrzne, zrobiony z materiały sztuczne imitująca skórę naturalną. W tej grupie znajdują się również sztuczne skóry winylowe i dermantyny. Przy przestrzeganiu technologii i eksploatacji pokrycia okładzina długo zachowuje swoje właściwości. Kozhvinil jest mistrzem wśród niedrogie sposoby chroniąc drzwi przed hałasem i hipotermią. Łatwe do czyszczenia zwykłymi środkami czyszczącymi.

Wady obejmują łatwopalność materiału i podatność na wandalizm. W pomieszczeniach wewnętrznych zwyczajowo drapuje się drzwi w ten sposób. Kontakt z wolnym powietrzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych szybko prowadzi do utraty koloru i połysku powłoki.

Jednym z rozwiązań wykończenia drzwi metalowych ze średniej półki cenowej jest oklejenie drzwi folią antywandalową. Ten wspaniały produkt nie jest produkowany w Rosji, dlatego jego cena jest wysoka. Najpopularniejszy jest film z Izraela od Vinorit. Powłoka PCV ma różnorodne kolory, tekstury i grubości. Odporny na promieniowanie UV uszkodzenie mechaniczne i narażenie na ogień.

Naturalne lite drewno jest najdroższym rodzajem wykończenia drzwi żelaznych. Panel nakładkowy powstaje poprzez sklejenie tarcicy i dalszą jej obróbkę: szlifowanie, frezowanie, polerowanie itp. Do produkcji wykorzystuje się drogie gatunki drewna - dąb, buk, mahoń, olcha, jesion. Z reguły formą wydania płyty z litego drewna jest nakładka o grubości 18 mm. Pozwala to na inkrustowanie powierzchni różnymi „przedmiotami”. Często zewnętrzne nakładki metalowe imitują panelową konstrukcję skrzydła. Istnieje możliwość zastosowania zdobień, rysunków i innych elementów dekoracyjnych. W fabryce drewno jest nie tylko pokrywane farbą czy lakierem, ale także impregnowane specjalnymi związkami, dzięki czemu materiał staje się odporny na niekorzystne działanie atmosfery, nie wysycha i prawie się nie pali.

Lite drewno wypada korzystnie w porównaniu z innymi materiałami wykończeniowymi:

elegancja wyglądu;
absolutna naturalność i przyjazność dla środowiska;
trwałość;
zwiększone parametry w zakresie izolacji termicznej i pochłaniania dźwięku;
możliwość renowacji.

Podłogi dębowe z biegiem lat stają się coraz piękniejsze

Metalowe drzwi wejściowe, wyłożone naturalnym drewnem, są symbolem szacunku. Najczęściej spotykane w drogich restauracjach, pięciogwiazdkowych hotelach, renomowanych organizacjach i biurach dużych firm.

Wideo: dekoracja wnętrz metalowych drzwi

Chciałbym pokazać i powiedzieć, jak własnoręcznie wykonać pełnoprawne drzwi na własną rękę. To nie jest takie trudne, zwłaszcza nie bój się. Sam mam niewielkie doświadczenie w spawaniu. Musiałem uporać się z tym problemem w pracy. Pomieszczenie techniczne potrzebowało metalowych drzwi i najlepiej z oknem. Oczywiście tego typu drzwi można zamówić i kupić w sklepie, jednak prawdziwe oszczędności odczujesz, gdy wykonasz je samodzielnie. Uzbrojony w odpowiedni szkic drzwi zabrałem się do pracy.

Sprzęt i materiały do produkcji drzwi metalowych z oknem

narożnik metalowy 50×50×4 mm
taśma metalowa 20×2 mm
rura kwadratowa 20×20 mm
blacha stalowa 2000×1000×2 mm
arkusz sklejki 2000×1000×12mm
nity 4×16-1 opak
zawiasy drzwiowe o średnicy 16 mm i długości 12 mm 2 sztuki
taśma metalowa 40×4 mm
Klej PVA
chipsy piankowe
elektrody
tarcze do cięcia metalu
metalowa tarcza szlifierska
podkład samochodowy
czarna farba
farba młotkowa

Jak zrobić metalowe drzwi z oknem i dekorem techniką kucia metalu na zimno

Przede wszystkim musisz podjąć decyzję wygląd przyszłe drzwi, zrób to sam lub znajdź ich szkic lub zdjęcie w Internecie. Wydrukowałem szkic w skali opartej na rzeczywistych wymiarach drzwi. Jeśli szerokość otworu na szkicu wynosi np. 20 mm, oznacza to, że jego rzeczywista szerokość wynosi 2 m.

Wykonanie drzwi najlepiej zacząć od ościeżnicy, którą zespawałem z kątownika metalowego.

Zaznaczamy narożnik i wycinamy go szlifierką pod kątem 45 stopni.

Do narożnika ościeżnicy nakładamy narożnik stolarski, zachowując kąt 90 stopni.

Po zespawaniu narożników szlifujemy je szlifierką i tarczą szlifierską.

Z tego samego narożnika i metalowej listwy (20×2) zrobiłem półfabrykaty na ościeżnicę. Szablon pomoże Ci obliczyć dokładną odległość do zgrzania listwy. W tym celu na wewnętrzną stronę narożnika nakłada się szablon (50×50) wraz z listwą (20×2), następnie listwę przyspawa się do narożnika.

W przyszłości listwa będzie służyć jako element ustalający sklejki. Następnie nadmiar materiału odcina się na całej długości narożnika.

Na jednym z pasków zrobiłem otwór na zamek, żeby nie musieć tego robić później, gdy cała rama będzie już gotowa.

Otwór na klucz wykonujemy w odległości 900 mm od krawędzi narożnika.

Wykonujemy wykroje metalowe do ościeżnicy na wymiar ościeżnicy wewnętrznej. Z już wykonanego narożnika powstaje rama do drzwi. Wykonywany jest na podstawie wysokości i szerokości wewnętrznych wymiarów ościeżnicy.

Aby uniknąć ocierania się ościeżnicy o ościeżnicę należy pomiędzy nie włożyć blaszane blaszki, które ja wykonałem z tej samej listwy 20x2 mm.

Pomiędzy ramy wkładamy nasze wykroje - blachy o grubości 2mm.

Teraz spawamy ościeżnicę.

W rezultacie otrzymaliśmy ościeżnicę i ościeżnicę.

Do powstałej ościeżnicy spawamy blachę. Odległość od krawędzi blachy do ramy wynosi 15mm

W przypadku przyszłego okna użyj szlifierki, aby wyciąć otwór pośrodku drzwi.

Wykonujemy również żebra usztywniające jak pokazano na zdjęciu i przyspawamy je do drzwi tak aby się nie wyginały i zachowały swój kształt.

Początkowa liczba usztywnień nie była wystarczająca, dlatego należy wykonać dodatkowe.

Ale to nie wystarczyło, więc dodaj ukośne żebra dla zwiększenia wytrzymałości.

Żeber usztywniających powinno być tyle, aby drzwi się nie uginały.

Tak powinien wyglądać wynikowy projekt.

Za pomocą wiertarki i wiertła o średnicy 4,2 mm wykonujemy otwór, następnie za pomocą kranu wykonujemy gwint o średnicy 5 mm.

Zamek mocujemy do ościeżnicy za pomocą śrub o średnicy 5 mm.

Za pomocą markera możesz wykonać oznaczenia przyszłego otworu na rdzeń zamka.

Najpierw wiercimy otwór za pomocą wiertarki i wiertła o średnicy 12 mm, następnie wykańczamy ten otwór pilnikiem okrągłym.

Teraz wytnijmy ze sklejki prostokąt o wymiarach przyszłych drzwi do wewnętrznej strony drzwi.

Teraz popracujmy nad pętlami. Aby prawidłowo wybrać ich lokalizację, należy cofnąć się o 150 mm od górnej i dolnej krawędzi drzwi.

W takim przypadku zawiasy należy ustawić tak, aby otwory smarowe były skierowane w stronę przodu drzwi.

Spawamy rurę kwadratową (20×20) na obwodzie ościeżnicy, aby zamknąć szczelinę pomiędzy ościeżnicami.

Teraz weźmy małe paski (40x4) metalu, które posłużą nam do mocowania drzwi i przyspawaj je prostopadle do powierzchni drzwi. Z ich pomocą drzwi zostaną zabezpieczone w drzwiach.

W ościeżnicy wykonujemy dwa otwory na „języki” zamka. Oznaczenia na „trzciny” wykonujemy bezpośrednio z zamka przymocowanego do drzwi.

Aby zabezpieczyć zamek, spawamy narożnik.

Teraz zacznijmy malować drzwi. Najpierw pokryjemy go farbą podkładową.

Po wyschnięciu warstwy podkładu pokryj drzwi czarną farbą.

Jako izolację drzwi stosujemy wióry piankowe. Należy go wymieszać z PVA.

Następnie ostrożnie wypełnij całą powierzchnię drzwi mieszanką izolacyjną.

Wstępnie pomalowaną sklejkę mocujemy nitami do ościeżnicy.

Teraz malujemy drzwi po obu stronach farbą młotkową.

Aby uniknąć kapania i równomiernie rozprowadzić farbę, zaleca się położenie drzwi poziomo.
Mamy pusty otwór na okno. Montujemy w nim ozdobną kratkę, wykonaną techniką kucia metalu na zimno.

Ponadto musimy zainstalować okna z podwójnymi szybami, aby drzwi były ciepłe.

Drzwi są gotowe, teraz należy je zamontować w drzwiach. Aby to zrobić, potrzebujesz poziomu, aby utrzymać drzwi w pionie. Przyspawałem metalowy pasek prostopadle do ramy, w którym wykonany jest otwór o średnicy 12 mm do mocowania za pomocą śrub kotwiących (D12 mm i długości 100 mm).

Teraz drzwi nie tylko dają poczucie dumy i satysfakcji z wykonanej pracy, ale są także gotowe do ciągłego użytkowania.

Potrzebujesz normalnego Żelazne drzwi, a ceny na rynku „gryzą”? Istnieje możliwość samodzielnego zbudowania go. Przyjrzyjmy się razem, jak zrobić metalowe drzwi własnymi rękami, zaczynając od przygotowania narzędzi, zakupu materiału i szkicowania szkicu, a kończąc na izolacji i wykończeniu.

Samo wykonanie żelaznych drzwi jest całkiem możliwe.

Wykonanie metalowych drzwi własnymi rękami jest dość realistycznym zadaniem dla amatora, ale jest jedno zastrzeżenie: musisz umieć swobodnie pracować ze szlifierką kątową i co najmniej poziom wejścia posiadać spawarkę. Ale zanim zrobisz same drzwi, musisz przygotować narzędzia i materiał.

Wybór narzędzia

Bułgarski;
Spawarka;
Śrubokręt lub zestaw wkrętaków;
Wiertarka elektryczna z funkcją udaru lub wiertarka udarowa;
Okrągły plik „bękart”;
Młotek;
Ruletka;
Kern;
Poziom (najlepiej 1,5 m);
Kwadrat.

Domowe narzędzie majsterkowicza.

Ponadto będziesz potrzebować różnorodnych akcesoriów do elektronarzędzi. Dotyczy to tarcz do szlifierki kątowej do metalu, szczotki sznurkowej do szlifierki kątowej, wierteł do wiertarki, szmergla i innych drobiazgów, bez których nie da się wykonać metalowych drzwi własnymi rękami.

Zakup materiału do wykonania drzwi metalowych

Do drzwi żelaznych musisz kupić:

Blacha o grubości od 1,5 do 3 mm;
Rura profilowana 40x20 mm – min. 7 – 8 m;
Narożnik 50x50 mm - około 7 m;
Pasek 40x4 mm – 2 m;
Zawiasy męsko-żeńskie zwykłe lub przegubowe – 2 szt.

Jeśli w prace spawalnicze Jeśli nie masz dużego doświadczenia, lepiej wziąć grubszą blachę do drzwi wejściowych, co najmniej 2 mm, a najlepiej 3 mm. Spawanie drzwi metalowych sprawa nie jest szczególnie trudna, ale bardzo łatwo jest przepalić cienką blachę.

Materiał na drzwi metalowe

Będziesz także potrzebował dobrego, poziomego stołu lub jakiegoś kozła, wykonanie metalowych drzwi na ziemi jest bardzo trudne, a dla początkującego rzemieślnika zupełnie nierealne.

Wykonanie szkicu

Obecnie można znaleźć profesjonalne rysunki standardowych drzwi żelaznych, ale problem polega na tym, że dokumenty te zostały wykonane zgodnie z GOST 31173-2003, czyli 2200 x 900 mm lub 2200 x 1200 mm (dla szerokich otworów).

Profesjonalny rysunek drzwi spawanych z metalu

Metalowe drzwi wejściowe w mieszkaniu lub domu prywatnym nie zawsze odpowiadają standardowi, dlatego lepiej sporządzić szkic. W przeciwnym razie w przypadku niestandardowego otworu będziesz musiał albo wyciąć część nachylenia, albo w jakiś sposób uszczelnić szczelinę obok drzwi.

Przykład szkicu niestandardowych drzwi żelaznych.

Ponieważ drzwi żelazne wykonujemy własnymi rękami, to na etapie tworzenia szkicu musimy wziąć pod uwagę pewne tolerancje, które pokazano na poniższym przykładzie:

Początkowe wymiary drzwi wynoszą 216x90 cm;
Niemożliwe jest wykonanie ramy (lutki) blisko ścian, ponieważ nie będzie gdzie wylać pianka poliuretanowa dlatego wzdłuż górnej krawędzi pozostawiamy 10 mm na piankę plus 5 mm na grubość narożnika;
Na dole wykonujemy odpowiednio mały próg, od narożnika odetniemy 25 mm, pozostawiając w sumie 212 cm na wysokość ramy wzdłuż wewnętrznego obwodu;
Po bokach zostawiamy również 10 mm na piankę, plus 10 mm to grubość metalu w 2 rogach, co daje całkowitą szerokość wewnętrznego otworu 87 cm;
Samu stalowe drzwi, a raczej ramy pod nim, nie można zbliżyć do włazu, jeśli dom zacznie „chodzić”, a właz się lekko poruszy, płótno się zatnie. Dlatego pozostawiamy odstęp 5 mm odpowiednio na zewnętrznym obwodzie, okazuje się, że wynosi 211 x 86 cm;
Bierzemy większy arkusz (90 x 215 cm), ponieważ będzie on nachodził na część łupu.

Narzędzia zostały przygotowane, materiał zakupiony, wykonano szkic, teraz możesz zacząć budować żelazne drzwi własnymi rękami.

Siedem etapów montażu drzwi stalowych

Drzwi metalowe można wykonać własnymi rękami tylko z narożnika lub tylko z profilowanej rury, ale wersja mieszana okazuje się bardziej niezawodna i praktyczna. Lepiej jest spawać ościeżnicę zewnętrzną (ościeżnicę) z narożnika 50x50 mm, a ościeżnicę skrzydła drzwi z rury profilowanej 40x20 mm.

Etap nr 1. Gotujemy łup

Przede wszystkim odcinamy rogi zgodnie ze schematem i mocujemy je na stole roboczym lub kozłach piłowych za pomocą zacisków. Ważne jest tutaj, aby dolna płaszczyzna była płaska, a narożniki spotykały się pod kątem 90°. Sprawdzamy prostokąt pudełka po jego przekątnych, jeśli są takie same, to rogi będą prawidłowe.

Mocowanie ramy za pomocą zacisków.

Nie należy od razu wypalać rogów, mogą prowadzić, najpierw chwytamy je w kilku punktach i ponownie mierzymy przekątne, aż wszystko się zagotuje, nadal można skorygować drobne niedokładności.

Punktowy hals.

Podczas oparzania narożników najpierw nałóż wszystkie szwy pionowe, a następnie przejdź do poziomych, aby metal mniej się przegrzewał. Później odetniemy nadmiarową część narożnika.

Spawanie narożników.

Teraz odwracamy ramę i sprawdzamy samolot na długim poziomie lub dowolnym równym standardzie. Nie powinno być żadnych zniekształceń ani zagięć.

Sprawdzanie płaszczyzny ramy.

Gotujemy złącza zewnętrzne i natychmiast szlifujemy te szwy szlifierką.

Spawanie szwów zewnętrznych.

Jak widać na zdjęciu powyżej, pozostał nam jeszcze kawałek narożnika niewycięty od wewnątrz, należy go usunąć, gdyż będzie przeszkadzał w montażu. Aby to zrobić, ponownie odwróć ramę i wytnij nadmiar części za pomocą szlifierki. Łup jest gotowy, teraz możesz przejść do ramy żelaznych drzwi.

Wytnij nadmiar części.

Etap nr 2. Ościeżnica skrzydła drzwi

Przycinając rury profilowane do ościeżnicy skrzydła drzwi, najpierw odmierz wszystkie długie części, a następnie od pozostałych wytnij krótsze. W przeciwnym razie możesz nie zgadnąć, a wtedy duże pionowe słupki będą musiały zostać zespawane z kawałków.

Lepiej od razu zrobić miejsce na zamek. W tym celu odmierz 1 m od spodu słupka i wykonaj 2 pionowe nacięcia zgodnie z wymiarami zamka, a następnie przetnij ten pasek po przekątnej w środku. Aby kawałki łatwiej było wyłamać, wykonujemy na nich małe nacięcia, strzałki na zdjęciu wskazują te nacięcia.

Wstępny montaż zamka.

Aby ościeżnica skrzydła drzwiowego dobrze pasowała, mocujemy profilowane rury po wewnętrznej stronie drzwi za pomocą obejm. Pamiętaj: pomiędzy profilowaną rurą a narożnikiem powinna pozostać szczelina 5 mm, w tym celu należy włożyć tuleje dystansowe. Można zastosować te same listwy narożne co podkładki dystansowe.

Mocowanie profilowanej rury na ramie.

To ważne tutaj jak umieścić rury profilowane, każda taka rura ma spawany szew, więc ten szew powinien „patrzeć” w tkaninę.

Szew spawalniczy rury profilowanej.

Konstruując ościeżnicę do skrzydła drzwi, nie trzeba już sprawdzać przekątnych, ponieważ jesteśmy „przymocowani” do ościeżnicy zewnętrznej. Narożniki są spawane analogicznie do łupu, to znaczy chwytamy go w kilku punktach, a następnie spawamy połączenia od środka do krawędzi.

Spawanie narożników ościeżnic drzwiowych.

Tutaj, gdy rama znajduje się w studzience, spawamy poprzeczne usztywnienia, są one wykonane z profilowanej rury.

Mocowanie usztywnień.

Teraz usuwamy zaciski, usuwamy ramę zewnętrzną i spawamy końce połączeń w rogach, po czym szlifujemy wszystkie szwy. Uważaj, metal jest cienki i łatwo się pali.

Konieczne jest szlifowanie szwów spawalniczych na zewnątrz.

Zawsze kontroluj, gdzie znajduje się góra, dół, zawiasy i zamek. Na tym etapie bardzo łatwo jest się pogubić i wtedy trudno będzie skorygować sytuację bez strat.

Etap nr 3. Mocowanie arkusza

Najpierw musimy przyciąć arkusz na wymiar. Od ościeżnicy skrzydła drzwi do krawędzi arkusza pozostawiamy 20 mm (5 mm na szczelinę plus 15 mm na zakładkę szczeliny). Aby dociąć blachę dokładnie według oznaczeń, można zastosować rurę profilowaną, wystarczy zabezpieczyć ją obejmami i przeciąć szlifierką wzdłuż krawędzi.

Standard do cięcia blach za pomocą szlifierki.

Na przyciętą blachę kładziemy ościeżnicę, sprawdzamy, czy wszędzie wyraźnie widać zachodzenie na siebie i zgrzewamy punktowo profilowane rury z blachą (co około 100 - 150 mm). Aby zapobiec przesuwaniu się ramy podczas spawania, można ją zabezpieczyć zaciskami.

Łapiesz ramę nie wzdłuż obwodu, ale po przekątnej. To znaczy: zespawaliśmy jeden punkt, następnie przesunęliśmy się do przeciwnego i tak dalej, aż wszystko się poparzyło. W przeciwnym razie projekt może się nie powieść.

Zgrzewanie punktowe skrzydła drzwi.

Etap nr 4. Jak spawać zawiasy

Ilustracje	Zalecenia
	Kupujemy markizy zwykłe typu męsko-męskiego (męskie z zawleczką). Daszki należy nasmarować bezpośrednio przed montażem.
	Odległość od płótna kory do baldachimów powinna wynosić 20 - 25 cm, zarówno powyżej, jak i poniżej.
	Daszek należy lekko unieść, aby przy otwieraniu płachta nie przylegała do ramy.
	Daszek jest ustawiony tak, aby patrząc z góry, pomiędzy nim a blachą znajdowała się szczelina 1 - 2 mm.
	Zanim jak gotować konstrukcji, pod blachę należy umieścić przekładkę (kawałek tej samej blachy). Szczelina jest potrzebna na gumową uszczelkę.
	Wypalamy markizy.
	Aby bezpieczniej utrzymać baldachim, możesz przyspawać metalową płytkę z zakładką do ramy płótna, ale jest to bardziej zalecenie niż zasada.

Etap nr 5. Wcinamy zamek

Zamek został już włożony w ościeżnicę, teraz należy go przymierzyć i zaznaczyć miejsca nacięć w drzwiach.

Oznaczenie otworów w narożniku.

Za pomocą dużego wiertła wiercimy otwory na dziurkę od klucza, a następnie doprowadzamy go do pożądanego rozmiaru za pomocą okrągłego pilnika.

Otwór na dziurkę od klucza.

Otwory w narożniku na sam zamek są wycinane szlifierką, a także obrabiane pilnikiem. Zaleca się osłonięcie rygli zamka od wewnątrz osłoną metalową, może być wykonana z rury profilowanej lub kątownika, osłona musi być zespawana.

Osłona chroniąca rygle zamka.

Teraz pozostaje tylko przymierzyć nakładkę zrobione wcześniejsze otwory i można przystąpić do obróbki okładzin.

Montaż szyldu zamka.

Etap nr 6. Okładziny i izolacja

Taniej i najlepiej jest izolować drzwi żelazne pianką, z reguły stosuje się płyty PSB-S-25 o grubości 40 mm. W płycie wycina się nieco mniejszy otwór, a następnie szczelinę wypełnia się pianką.

Izolacja drzwi wejściowych pianką.

Nie ma konieczności izolowania drzwi wejściowych wełną mineralną. Faktem jest, że każda wata boi się wilgoci i kurczy się po zamoczeniu, więc po kilku latach taka izolacja przestanie działać.

Wnętrze konstrukcji można obłożyć dowolną płytą, od płyty OSB po laminowany MDF.

Listwy drzwiowe z laminowanej płyty MDF.

Możesz także przeczytać bardziej szczegółowy artykuł na temat izolowania drzwi metalowych -.

Zewnętrzny front drzwi można również wykończyć płytą laminowaną, ale łatwiej i taniej będzie pomalować metal farbą młotkową, robi się to w następujący sposób:

Cały metal czyści się szczotką sznurkową (wygodnie jest używać nasadki sznurkowej na szlifierce kątowej);
Konstrukcję odtłuszcza się acetonem lub benzyną;
Metal pokryty jest podkładem pod wcześniej wybraną farbę młotkową;
Nałożyć 2-3 warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego.

Malowanie drzwi żelaznych farbą młotkową.

Etap nr 7. Montaż drzwi metalowych

Aby zabezpieczyć żelazne drzwi, należy najpierw przyspawać na obwodzie drzwi unikalne trzonki wykonane z paska 40x4 mm.

Trzpienie do mocowania drzwi żelaznych.

Konstrukcja jest instalowana w następującej kolejności:

Włóż łup do drzwi;
Za pomocą wiertarki udarowej wywierć ślepe otwory w zboczach przez trzony;
Następnie możesz wbić metalowe kule lub przymocować konstrukcję za pomocą śrub kotwiących;
Zawieś skrzydło drzwi;
Przedmuchaj szczeliny na obwodzie tacy pianką poliuretanową;
Drzwi są zamontowane, teraz pozostaje tylko odciąć nadmiar zaschniętej piany i ułożyć skarpy.

W ten sposób instalujesz żelazne drzwi własnymi rękami.

Wniosek

Jak widać w domowej „produkcji”, bez profesjonalnych schematów i drogiego sprzętu, dobre żelazne drzwi zmontowano własnymi rękami i kosztowały o połowę mniej niż fabryczny odpowiednik.

Przy dobrym wystroju domowe drzwi nie będą wyglądać gorzej niż fabryczne.