Jak zrobić tarczę Wikingów. Tworzenie okrągłej tarczy z epoki Wikingów

DIY Tarcza Wikingów Niedawno znajomy otrzymał zamówienie na tarczę i topór Wikingów. I choć zajmuję się siekierami już od dłuższego czasu, to po raz pierwszy musiałem zrobić tarczę.

Nie poszłam prostą drogą, tj. Nie wycinałem go ze sklejki i nie kupowałem płyty meblowej. Kupiłem w magazynie kilka struganych desek sosnowych, aby zapewnić im suchość. Grubość deski 20 mm, szerokość 95 mm. Kupiłem dobry klej stolarski i zbudowałem małe urządzenie do sklejania desek z dwóch kawałków sklejki i kołków. Deski pociąłem na fragmenty o długości 90 cm, niezbyt ekonomicznie, ale tak było dla mnie wygodniej, bo przy wycinaniu koła był większy margines.

Następnie, gdy tylko klej wyschnie (w moim przypadku następnego dnia), wkręcamy wkręt samogwintujący w środek przedmiotu obrabianego, przywiązujemy do niego linę, a na końcu liny ołówek. Postanowiłem zrobić tarczę o średnicy 78 cm (wydaje się nie najmniejsza, ale też nie ogromna), czytałem wcześniej informacje historyczne na tarczach Wikingów.

Po zaznaczeniu wyciąłem okrąg wyrzynarką, a następnie potraktowałem jedną stronę dyszą drucianą, aby szczotkować drewno.

Tak, zapomniałem, za pomocą strugarki elektrycznej usunąłem 5 mm grubości deski. Chciałem więcej, ale noże w samolocie zaczęły bardzo nierównomiernie usuwać drewno i odmówiłem kontynuowania zabiegu. Krótko mówiąc, grubość tarczy wynosiła 15 mm. Następnie delikatnie przeszlifowałem przednią i tylną stronę, aby usunąć duże zadziory. Umbon wykonano z blachy stalowej o grubości 2 mm. Wyciąłem z blachy okrąg (około 21 cm), znalazłem rurkę o odpowiedniej średnicy i wyciągnąłem półkulę. Podczas procesu lekko podgrzałem przedmiot w kuźni. Użyłem lekko zaokrąglonego młotka (modyfikowanego szlifierką) i połowy radzieckiego hantla w kształcie kuli. Pierwszy umbon rozdarłem (najprawdopodobniej przez zardzewiałe miejsca), ale drugi wyszedł całkiem nieźle. Głębokość około 5 cm.

Następnie wywierciłem otwory w umbo i tarczy oraz przynitowałem aluminiowe nity. Uchwyt tarczy wyciąłem wyrzynarką z deski brzozowej (z palety została dobra) i umieściłem ją na śrubach meblowych, żeby w razie czego można było ją zdjąć (wygląda na to, że tarczę mieli powiesić na ścianie, ale kto wie). Przyznaję, że na tym etapie nie zrobiłem żadnych zdjęć. Swoją drogą dziury okazały się trochę asymetryczne, a wszystko dlatego, że bardzo chciałem je jak najszybciej dokończyć, ale nie miałem już sił. Byłoby lepiej gdybym poszła spać, ale cóż. Ponieważ motywem tarczy jest Walkiria, naszkicowałem coś w rodzaju skrzydeł (podobne zdjęcie ze szkicem tatuażu znalazłem w Internecie). Na zdjęciu tarcza jest już pokryta bejcą - mahoń.

Projekt nałożyłem metodą pirografii, a osłonę pokryłem olejem schnącym, aby włókna drewna były lepiej widoczne. Następnie zaczął zakrywać krawędź tarczy skórą. Szyłam ściegiem siodłowym, użyłam skóry o grubości 2 mm, a w tarczy wywierciłam otwory. Szczerze mówiąc, mam już dość oklejania (palce nadal mnie bolą), lepiej byłoby to przybić gwoździami (po poszyciu dodatkowo skleiłam trochę skórę wodoodpornym klejem uniwersalnym).

Niedawno otrzymałem zamówienie od znajomego na tarczę i topór Wikingów. I choć zajmuję się siekierami już od dłuższego czasu, to po raz pierwszy musiałem zrobić tarczę.

Kupiłem dobry klej stolarski i zbudowałem małe urządzenie do sklejania desek z dwóch kawałków sklejki i kołków. Deski pociąłem na fragmenty o długości 90 cm, niezbyt ekonomicznie, ale tak było dla mnie wygodniej, bo przy wycinaniu koła był większy margines.

Następnie, gdy tylko klej wyschnie (w moim przypadku następnego dnia), wkręcamy wkręt samogwintujący w środek przedmiotu obrabianego, przywiązujemy do niego linę, a na końcu liny ołówek.

Zdecydowałem się na wykonanie tarczy o średnicy 78 cm (wydaje się nie najmniejsza, ale i nie ogromna), wcześniej czytałem wzmianki historyczne na temat tarcz Wikingów.

Po zaznaczeniu wyciąłem okrąg wyrzynarką, a następnie potraktowałem jedną stronę dyszą drucianą, aby szczotkować drewno.

Krótko mówiąc, grubość tarczy wynosiła 15 mm. Następnie delikatnie przeszlifowałem przednią i tylną stronę, aby usunąć duże zadziory. Umbon wykonano z blachy stalowej o grubości 2 mm.

Wyciąłem z blachy okrąg (około 21 cm), znalazłem rurkę o odpowiedniej średnicy i wyciągnąłem półkulę. Podczas procesu lekko podgrzałem przedmiot w kuźni. Użyłem lekko zaokrąglonego młotka (modyfikowanego szlifierką) i połowy radzieckiego hantla w kształcie kuli. Pierwszy umbon rozdarłem (najprawdopodobniej przez zardzewiałe miejsca), ale drugi wyszedł całkiem nieźle. Głębokość około 5 cm.

Swoją drogą dziury okazały się trochę asymetryczne, a wszystko dlatego, że bardzo chciałem je jak najszybciej dokończyć, ale nie miałem już sił. Byłoby lepiej gdybym poszła spać, ale cóż.

Ponieważ motywem tarczy jest Walkiria, naszkicowałem coś w rodzaju skrzydeł (podobne zdjęcie ze szkicem tatuażu znalazłem w Internecie). Na zdjęciu tarcza jest już pokryta bejcą - mahoń.

Projekt nałożyłem metodą pirografii, a osłonę pokryłem olejem schnącym, aby włókna drewna były lepiej widoczne.

Następnie zaczął zakrywać krawędź tarczy skórą. Szyłam ściegiem siodłowym, użyłam skóry o grubości 2 mm i wywierciłam otwory w tarczy.

Szczerze mówiąc, mam już dość oklejania (palce nadal mnie bolą), lepiej byłoby to przybić gwoździami (po poszyciu dodatkowo skleiłam trochę skórę wodoodpornym klejem uniwersalnym).

Tak wygląda tarcza od tyłu. Pasek ten na razie jest tymczasowy, najprawdopodobniej później, jak pojawi się odpowiednia skóra, zrobię pasek do noszenia.

Skórzane nakładki na łączeniach o grubości 3,5 mm. Nie udaję, że jestem historykiem, ale próbowałem.

Tarcze epoki Wikingów.

Duże okrągłe tarcze Wikingów najwyraźniej wykonano zgodnie z jakąś szczególną tradycją. Bardzo słynne przykłady całe okazy – te, które znajdowały się na burtach statku z Gokstad w Norwegii (ryc. 1.) – datowane są na rok 905. mi. (Bonde i Christensen 1993). Przypominają tarcze z Thorsberga (Raddatz 1987).

Projekt i wymiary.

Zwykły rozmiar tarcz w tamtych czasach wynosił 80-90 cm (patrz tabela 1). Dla porównania tarcze znalezione w pogańskich pochówkach anglosaskich (23 egzemplarze) mają średnicę od 42 do 92 cm; z Thorsberg – 7 egzemplarzy, rzymska epoka żelaza – średnica od 65 do 104 cm; Välsgarde, Szwecja – 3 okazy, okres wendelski – od 84 do 110 cm średnicy). Pole tarczy było płaskie; Wykonano go z jednej warstwy desek (desek) sklejonych (spiętych). Tarcze Gokstad wykonane są z siedmiu lub ośmiu desek sosnowych (miękkiego drewna). gatunki iglaste, wydaje się być używany w większości przypadków, ale nie zawsze) w różnych szerokościach, przy czym opcja mniejszej liczby, szerszych listew wydaje się bardziej praktyczna; np. środkowa deska tarczy z epoki Wendela z Välsgarde miała szerokość 52 cm, a grubość desek wynosiła zwykle 6-10 mm (tab. 2); zmniejszała się w kierunku krawędzi (ryc. 1, tab. 2). Potwierdzenie hipotez o istnieniu struktury wielowarstwowe jeszcze nie odnaleziono (Härke 1981).

Ryc. 1 – tarcza z pochówku w Gokstad, Vestfold, Norwegia, 905 rok n.e. Średnica 94 cm (Nicolaysen 1882).
A. Przedni widok. Typ Umbona - Rygh 564.
B. Tylna strona; widać otwory do mocowania obręczy (pokrycia) oraz jedną listwę drewnianą pełniącą funkcję uchwytu - pozostałe elementy wzmocnienia konstrukcyjnego widoczne na zdjęciu to nowoczesne dodatki.
Z. Przekrój boczny; widoczne jest przerzedzenie w kierunku krawędzi.

W miarę możliwości deski sklejano ze sobą. Dodatkowo umbo, uchwyt i rant (wykończenie krawędzi) (patrz poniżej), a także skórzane pokrycie zapewniły dodatkową wytrzymałość. Niektóre tarcze Birka miały osłonę twarzy z cienkiej skóry, a niektóre wczesne tarcze angielskie były nią pokryte po obu stronach (Arwidsson 1986; Dickinson i Härke 1992). Jednakże paski tarczy Gostad zostały pomalowane, co sugerowało, że nie były pokryte skórą (Lowe 1990). Można nawet przypuszczać, że ich kształt i kruchość konstrukcji sugerowały jedynie przeznaczenie do pochówku, dla którego zostały wykonane; Mało prawdopodobne, żeby były to tarcze bojowe. Warto zauważyć, że tarcze z Gokstad są strukturalnie podobne do tarczy znalezionej na torfowisku w Tirskom na Łotwie (torfowisko Tirsky) (ryc. 1.1).

Ryc. 1.1 – Tarcza 1 znaleziona w Tirskom na Łotwie. Po lewej stronie odnaleziona, po prawej rekonstrukcja.

Tarcza 1. Tarcza ta, pochodząca z IX wieku, została zmontowana z sześciu desek świerkowych lub jodłowych (Yrtan 1961). Średnica tarczy 85,5 cm, grubość listew 0,6 cm Tarcza obustronnie pokryta skórą i wyłożona sprasowaną trawą, ewentualnie w celu złagodzenia uderzenia. W niektórych miejscach na krawędzi skóra jest przymocowana (przybita (?) lub zszyta (?)).

Co ciekawe, garbek tarczy z torfowiska tyryjskiego wykonany jest z drewna, choć kształtem i rozmiarem przypomina miejscowe egzemplarze żelaza (kolejny drewniany garbek odnaleziono na terenie słowiańskiej osady w GrossRaden w północnych Niemczech). Umbo ma wymiary 13,1 na 10,5 cm i zakrywa pośrodku otwór o szerokości 11,5 cm, nitowany jest 14 nitami (które nie zachowały się). Ślady uderzeń na powierzchni skóry i garbku wskazują, że tarcza była używana w walce.

Tarcza 2. Z drugiej tarczy znalezionej w Tirskom znaleziono tylko środkowy pasek, a raczej tylko jego część. Został wykonany z jakiegoś drzewo iglaste i mierzy 68 x 11,8 x 1,4 cm, czworokątny otwór na ramię znajduje się (prawdopodobnie) w środku pola, co sugeruje szerokość tarczy 73 cm. Co ciekawe, pole jest zakrzywione, być może była to tarcza wypukła.

Umbona.

W centrum tarczy wykonano okrągły otwór (przynajmniej tak było w tarczach z Gokstad; z materiałów z okresu wendelskiego i wcześniejszych znane są tarcze owalne, w kształcie litery 8 i D. Druga tarcza z Tirskom miał kwadratowy otwór). Zamykano go (dziurę) półkulistym żelaznym garbem, którego średnica wynosiła około 15 cm (łącznie z polami); Umbo zakrywało rączkę. Żelazko na kopule było dość grube (3-5 mm), choć brzegi garbka były cieńsze ( Notatka od S.K. : Zmierzyłem kilkanaście starożytnych rosyjskich umbonów i podałem grubość około 1,5 mm, więc 3-5 mm to zdecydowanie za dużo).

Umbo miało dwie główne formy - wczesny styl (wariant) miał wysoką kopułę i wyraźną „szyję” (szyjkę, przechwytywanie) (ryc. 2-a) Późny styl (wariant) miał niską kopułę bez „szyi” (ryc. 2-b), choć styl wczesny nie został całkowicie zastąpiony późniejszym. Rzadziej spotykane były wersje niskie (ryc. 2-c) i kulisto-stożkowe (ryc. 2-d), czasem z występem u góry.

Ryż. 2 – umbony tarczy.

Jedyne przykłady garbów o postrzępionych krawędziach znane są z Telemarku w Norwegii (ryc. 3-a); Birka w Szwecji i Ile de Groix we Francji (ryc. 3). W ostatnim pochówku znajdowało się kilka unikalnych garbków z nietypowo wykonanymi kołnierzami (ryc. 3-d, c, d, e), prawdopodobnie pochodzenia zachodnioeuropejskiego (Mueller-Wille 1978).

Zwykle garbek mocowano za pomocą żelaznych gwoździ (nitów), których zakończenia (końce) były albo wygięte, albo nitowane na tylnej stronie tarczy (ryc. 3-d, h). ( Notatka od S.K. : najczęstsze jest mocowanie za pomocą gwoździ, spotyka się nity, ale rzadziej). Okazy znalezione w Birce zawierają zwykle 4 gwoździe, czasem sześć (jak w Gokstad). Istnieją również przypadki mocowania za pomocą pięciu nitów, jak w Cronk Moar, Man i Groix we Francji.

Pola niektórych umbonów były ustawione pod kątem, być może dlatego, że były przymocowane do wypukłego pola tarczy. Z Birki pochodzą także przykłady umbów, których pola dekorowano nakładanymi blaszkami z metali nieżelaznych (ryc. 3-f,g), a główki nitów inkrustowano(?) lub cynowano (Arwidsson 1986). ).

Ryc. 3 – umbony tarczy.
a - Umbo z postrzępionymi krawędziami, Telemark, Norwegia
b-e - Ile de Groix, Francja. Końce gwoździ są często nitowane, a nie zaginane.
f – Birka, pokazano aplikację do cynowania.
g – Birka, miedziana obwódka na kołnierzu.
h – Birka, w widoku z boku widoczne jest zagięcie nitów.

Uchwyt.

Najwyraźniej był to tylko drewniany obiekt, sądząc po większości pochówków, gdzie nie ma tak wielu szczątków jak w Gokstad; tam cienki pasek jest przynitowany do desek od krawędzi do krawędzi i służy jako uchwyt (w miejscu przecięcia z centralnym otworem) (patrz rys. 1). Na piękniej wykonanych tarczach na drewniany rdzeń nakładano zakrzywioną blachę żelazną, zwykle ozdobioną grawerowaną blachą brązową lub srebrną intarsją (ryc. 4-a)

Ryż. 4 – uchwyty tarczy, 10 c.
a – dwa fragmenty żelaznej rękojeści zdobionej srebrem z drewnianym rdzeniem, pochodzące z pochówku w Hedeby w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech.
b - fragment „łopatkowego” końca rękojeści, Gokstad.
c-d – trójramienne brązowe oprawy rękojeści w postaci wizerunków ludzko-zwierzęcych, pochówki Hedeby i Birki.

Rękojeść była długa, często przechodziła przez całą średnicę tarczy i przerzedzała się w kierunku końców. Na zakończeniach rękojeści można było przymocować podkładkę w kształcie „szpatułki”, która również była nitowana (ryc. 4-b); lub wszystko zostało przymocowane różnymi brązowymi łącznikami (płytkami) (ryc. 4-c, d). Czasami nity mocujące umbo przechodziły przez uchwyt. Rękojeść może być owinięta skórą.

Wzmocnienie krawędzi.

Większość znalezisk nie potwierdza obecności wzmocnienia krawędziowego, co być może świadczy o jego braku (wzmocnieniu) lub o tym, że zostało ono wykonane z materiału, który stosunkowo szybko ulega zniszczeniu i dlatego nie zachował się do dziś. W tarczach Gokstad w odległości około 2 cm od krawędzi w odstępach co 3,5 cm wywiercono niewielkie otwory (ryc. 1-a, b), być może w celu zamocowania wieńca, po którym nie zachowały się żadne inne ślady. Można przypuszczać, że wzdłuż krawędzi biegł pasek skóry, zabezpieczony szwami lub przybity cienkimi gwoździami.

Ryż. 5 – Metalowe zaciski od brzegów tarcz.
a – pochówek w Birce w Szwecji. Typ A to prosty wspornik w kształcie litery U.
b – pochówek w Birce w Szwecji. Typ B – z przedłużką do mocowania paska skórzanego.
c – Lindholm Hüye 1112, Dania. Widoczne ślady młotkowania (?) wokół nitu.

W pochówkach czasami spotyka się niewielkie wsporniki wykonane z płytek żelaznych lub brązowych (ryc. 5). Wsporniki czasami zdobiono cynowaniem, gonitowaniem lub grawerowaniem (ryc. 5-c). W Birce odkryto tarcze, w których wsporniki mocowano jeden do drugiego w sposób ciągły wzdłuż krawędzi (ryc. 6); zachowały się jednak jedynie fragmenty wieńca, co być może oznacza celowe (?) uszkodzenie tarczy przed pochówkiem.

Ryż. 6 – Pogrzeb w Birce Bj736, X w.
a – tarcze odnalezione podczas wykopalisk
b – rekonstrukcja (Peter Beatson)

Czasami kilka zszywek było równomiernie rozmieszczonych wokół krawędzi, być może w celu zabezpieczenia wzdłuż krawędzi skórzanego paska, po którym czasami pozostają ślady. Zszywki z pochówku Bj 850 mocowano na lamówce skóry (ryc. 7), choć ich niewielka liczba i nierównomierne rozmieszczenie sugeruje, że nie to (mocowanie skóry) nie było ich głównym przeznaczeniem. Mogą na przykład wzmocnić połączenia desek lub uszkodzoną krawędź.

Ryż. 7 – Pogrzeb w Birce Bj850, X w.
a – tarcza znaleziona podczas wykopalisk (Arbman, 1943).
1 - umbon, 2 - wsporniki obręczy, 3 - koniec rączki (przy pozostałościach)
b – rekonstrukcja tarczy (Peter Beatson)
c – przekrój – przekrój ze wspornikiem z brązu; Pokazano materiał osłony, skórzaną wyściółkę i krawędź.

Głównym celem artykułu jest wypełnienie istniejącej luki i ułatwienie życia tym, którzy dopiero zaczynają działać na polu rekonstrukcji historycznej. Zaleca się, aby najpierw przeczytać tłumaczenie artykułu Petera Beatsona pod powyższymi adresami, a następnie wykorzystać ten artykuł jako przewodnik po działaniu.

Materiał.

Pole osłony można wykonać w dwóch wariantach: z płyty meblowej (najbliższej rzeczywistości, ale mniej trwałej) lub z arkusza sklejki. Panel meblowy to prostokąt sklejony z desek o szerokości 1 m, długości 2 m i grubości 2 cm. Biorąc pod uwagę grubość prawdziwych tarcz, konieczne będzie zaplanowanie drewnianego półwyrobu o płaszczyźnie prawie półtora razy 6-8 mm. Lub użyj sklejki o już określonej grubości. Średnica obrabianego przedmiotu może wynosić od 80 do 90 cm.

Uchwyt musi być wykonany z drewnianej listwy o przekroju w kształcie litery D. Długość dobierana jest w oparciu o średnicę tarczy tak, aby odległość od krawędzi wynosiła około 5 cm.Rączkę można wykonać na tej samej szerokości na całej długości lub można ją zmniejszyć do stożka - od środka do jego dwa końce. Grubość i wysokość nie przekraczają 3-3,5 cm Na miniaturach karolińskich widnieją wizerunki okrągłych tarcz z figurowaną metalową rączką (mężczyźni), materiał anglosaski również potwierdza użycie tego typu rękojeści (mężczyźni).

Centralne miejsce na tarczy zajmuje umbon – żelazny kapturek zakrywający rękojeść po zewnętrznej stronie tarczy. W epoce Wikingów umbony miały dość podobny wygląd w całej Europie, różniąc się szczegółami wykonania samego stożka i projektem pola. Pod koniec XIX wieku powstała typologia (Rüge), która obowiązuje do dziś. Umbo można wykonać niezależnie poprzez kucie na zimno na trzpieniu z blachy żelaznej o grubości 2-2,5 mm.

Krawędź tarczy pokryta była skórzanym paskiem o grubości 2-3mm i szerokości 5-6cm. Łączenia kawałków zabezpieczono prostokątnymi żelaznymi okuciami o grubości 1 mm i wymiarach 2 na 7 cm, które według materiałów z cmentarzyska Birki zostały nitowane 2 nitami.

Zewnętrzną stronę tarczy należy okleić skórą lub tkaniną (płótnem). Tarcza z torfowiska tyryjskiego została obustronnie oklejona skórą.

Ponownie, na podstawie materiałów z cmentarzyska Birki, wraz ze znaleziskami tarcz, można odnaleźć znaleziska jednego lub dwóch żelaznych pierścieni na wspornikach znajdujących się w tej samej odległości od garbu, najwyraźniej niezbędnych do przypięcia skórzanego paska na ramię .

Nieporozumienia

Zanim zaczniesz tworzyć swoją pierwszą tarczę, musisz uniknąć najczęstszych błędów:

Dodatkowe paski.

Oprócz rączki pole tarczy nie zostało wzmocnione dodatkowymi podłużnymi listwami nitowanymi dużą ilością nitów. Po pierwsze, nie ma na to dowodów archeologicznych, a po drugie, dodatek ten nie dodaje tarczy wytrzymałości, a jedynie ją zwiększa. Uchwyt tarczy był jedynym prętem łączącym pole tarczy i umbon. Stosowanie nitów do mocowania tych części jest nadal kontrowersyjne. Zwykle umbo mocowano za pomocą gwoździ wgiętych do wewnątrz. Rękojeść tarczy tyryjskiej przywiązano liną do pola.

Grubość tarczy.

Optymalna grubość deski wynosi 6-8 mm: nie należy wykonywać deski ze sklejki o grubości większej niż 10 mm. Zwiększa to wagę, zamieniając tarczę z mobilnej, aktywnej obrony w kolejny ciężki przedmiot na ramieniu. Prawdziwe artefakty dają nam wyobrażenie o tarczy jako ochronie na jedną walkę; testy pokazują, że tarcza nie jest w stanie wytrzymać strzał i strzałek; potężne ciosy siekające toporem niszczą krawędź tarczy, łamiąc nawet rękojeść. Tę kruchość kompensuje zwrotność i łatwość demontażu części metalowych na nowe pole.

Kajdany tarczy.

Nie należy wiązać krawędzi tarczy metalowym paskiem, ponieważ ponownie zwiększy to ciężar i nie uratuje zbytnio krawędzi tarczy przed zniszczeniem. Tarcze z epoki wikingów posiadały wzdłuż krawędzi jedynie skórzany pasek, dodatkowo mocowany na metalowe klamry. W jedynym pochówku Birki wiązania są nitowane blisko siebie, zakrywając jeden sektor tarczy.

Pas tarczy.

Pasek przymocowano do stalowych kółek, które z kolei przymocowano do rękojeści. Najczęstszym błędem jest montaż paska do pola osłony za pomocą nitu i podkładki, a następnie montaż klamry i końcówki paska. Razem z pozostałościami tarczy nigdy nie odnaleziono sprzączek, a zwłaszcza (bogato zdobionych) zwieńczeń. Najwyraźniej pas był pojedynczy lub jego długość regulowano za pomocą szeregu otworów na jednym końcu paska i rozwidlonego ogona na drugim.

Dekoracje.

Znaleziska archeologiczne dotyczące tarcz dają nam ograniczony wybór dekoracji zewnętrznej części: Gokstad - naprzemienna żółta i czarna farba, Gnezdovo - ochrowo-czerwony kolor na pozostałościach drewna na ramie jednej tarczy. Tarcza tyryjska ma skórzane pokrycie, które najprawdopodobniej nie miało wzoru. Źródła obrazkowe na tarczach są znacznie bogatsze (przykładów miniatur z rekonstrukcją wzoru jest w całej Europie sporo). Oprócz tych źródeł można wykorzystać rysunki na modelach tarcz i dekoracji. Podstawą projektu jest zwykle tzw. „Koło Segnera”, czyli krzyż. Najczęstszym błędnym przekonaniem jest przeniesienie prawdziwego wzoru zoomorficznego lub geometrycznego zdobiącego dowolny przedmiot kultury materialnej (warkocze na naczyniach, łyżkach, haftach, architekturze, miniatura książkowa) na temat życia wojskowego. Nie powinniśmy zapominać, że ozdoba dla naszych przodków była bardziej prawdopodobna Praktyczne znaczenie a nie tylko jako element dekoracyjny.

Wykonanie tarczy. Pole tarczy.

Najpierw musisz wyciąć okrąg ze sklejki, przy zwykłym cięciu arkusza możesz uzyskać dwa półfabrykaty o średnicy 89 cm, aby zaznaczyć, użyj gwoździa wbitego w środek przyszłej tarczy, zawiązanej nitki do niego ołówkiem równym promieniowi tarczy. Konieczne jest również wycięcie otworu na ramię w środku tarczy. Średnica otworu powinna być nieco większa niż wewnętrzna średnica Twojego (już gotowego) umbo. Wszystkie krawędzie nacięć należy dokładnie przeszlifować. Wnętrze osłony układa się na deskach za pomocą noża układającego wzdłuż podłużnego wzoru sklejki i zabezpiecza bejcą. Jeśli powierzchnia jest zmontowana z płyty meblowej, faktura i kierunek desek ukażą się po zastosowaniu bejcy.

Następnie należy pokryć zewnętrzną stronę tarczy tkaniną, w tym celu należy najpierw nałożyć na płaszczyznę warstwę PVA, następnie położyć na tarczy mokrą(!) szmatkę i nałożyć jeszcze kilka warstw klej na górze. Ostatnią warstwą będzie projekt tarczy - w tym celu do samego kleju dodajesz pigment barwiący lub farbę temperową i malujesz powierzchnię.

Umbona.

Podczas gdy tarcza wysycha, musisz zrobić umbon. Z obfitością nowoczesne środki nie będzie to trudne. Pierwszym sposobem jest zakup gotowego, odkształcanego na gorąco umbo, które można w nieskończoność przestawiać ze starej tarczy na nową. I drugi sposób - produkcja własna. Do tego potrzebne będą: młotek do wybijania z okrągłym wybijakiem, mała wklęsła stalowa miseczka/wlewka lub drewniany klocek z wgłębieniem pośrodku. Z blachy stalowej o grubości 2-2,5 mm wycina się przedmiot o średnicy 16-18 cm, następnie za pomocą suwmiarki obrysowuje się wzdłuż krawędzi 2 cm margines.Obrabiany przedmiot należy przytrzymać na matrycy szczypcami i przesuwając go w kręgu, uderzony młotkiem. Musisz wybić kulę serią ciosów od krawędzi do środka. Każdy cykl uderzeń pozwoli Ci wybić kulę na głębokość około 5mm. Rozważając wymagana głębokość guzek 6-8 cm. Po drugiej godzinie bicia w końcu dochodzisz do wniosku, że lepiej było kupić.

Zszywanie krawędzi.

Po wyschnięciu tkaniny na powierzchni tarczy należy odciąć nadmiar kawałków materiału na krawędziach. Następnie przystąpimy do obszycia krawędzi tarczy skórzanym paskiem. Przy grubości tarczy 8 mm wystarczy pasek skóry o szerokości 5 cm. Dopasowując listwę do krawędzi, zaznaczamy linię brzegową listwy na całej długości deski. Następnie, cofając się o 5 mm od tej linii na zewnątrz, użyj szydła, aby wyznaczyć przyszłe otwory do szycia w równych odstępach (10-12 mm). Jeśli wybrałeś szycie ciągłe, wystarczy jedna linia otworów, jeśli zostanie zastosowana metoda szycia, konieczne będzie cofnięcie się od linii 5 mm wewnątrz osłony i zaznaczenie otworów w szczelinach. Następnie należy wywiercić wszystkie otwory w okręgu o średnicy 2 mm, nałożyć pasek i za pomocą szydła przebić w nim otwory na oprogramowanie, tak aby pokrywały się z tymi wywierconymi w polu tarczy. Na pasku można przyszyć grubymi nićmi lnianymi lub woskowanymi.

Montaż szakli.

Do opraw można użyć blachy żelaznej o grubości 1mm, z której należy wyciąć 6-8 identycznych płytek o szerokości 2cm i długości 7cm (przy grubości szyldu 8mm i pokryciu skórą 2mm - w przypadku zmiany tych wymiarów długość nawias może się różnić). W obrabianym przedmiocie wierci się 4 otwory na przyszłe nity, a wspornik dociska się mocno szczypcami wzdłuż krawędzi osłony. Następnie wierci się otwory w samej tarczy, wkłada nity i nituje od wewnątrz. Jeśli skórzany pasek na krawędzi składa się z kilku części, wówczas na każdym połączeniu umieszcza się wsporniki, jeśli pasek jest solidny, wówczas wzdłuż sektorów tarczy w równej odległości od siebie można umieścić 4-6 wsporników.

Montaż części tarczy. Umbo, uchwyt, pierścienie.

Przed zamontowaniem uchwytu należy zabezpieczyć na nim pierścienie - uchwyty na pasek. Pierścienie wyginane są na trzpieniu o średnicy 2 cm wykonanym z drutu o średnicy 4 mm. Następnie z jednego dodatkowego wspornika wycina się paski o szerokości 4-5 mm. Zagina się je wokół pierścienia i wkłada w wywiercone w rękojeści otwory, a pozostałe trzonki zagina się od tyłu. Ich lokalizacja może się różnić, najważniejsze jest to, że są w równej odległości od garbka.

Następnie montuje się uchwyt i sam umbo. Zwykle mocuje się go na 4 gwoździach lub nitach, z czego dwa również przechodzą przez rączkę. Sam uchwyt wymaga jeszcze dwóch nitów na końcach, chociaż można nitować każdą deskę wykładanej tarczy. Ostatnim akcentem jest założenie paska z wiązaniami i przyszycie lnianego pokrowca na tarczę.

Witam Państwa, dzisiaj porozmawiamy o okrągłej tarczy, której używali zarówno nasi przodkowie – Słowianie, jak i znani na całym świecie wojownicy z północnej Skandynawii – Wikingowie. Od razu chcę powiedzieć, że to nie jest rekonstrukcja, tj. Sposób tworzenia tarczy nie jest historyczny. Ale to nie znaczy, że nie jest prawdziwy.

Będzie potrzebne

Deski. Niektóre pochodziły z palety, inne po prostu leżały na daczy.
Klej do drewna. Zrobi to każdy klej do drewna.
Nity.
Arkusz żelaza.

To najbardziej podstawowa rzecz, będziesz potrzebować jeszcze kilku drobnych rzeczy, ale o tym później.
Wykonanie tarczy
Nie szukamy prostych sposobów, więc tarczę zrobimy nie ze sklejki czy płyty meblowej (tarcza z tarczy, super), ale z desek. To są:

I pytacie mnie jak zrobić coś fajnego z kupy tych starych desek? Ale nie ma mowy! Najpierw musisz zaplanować wszystkie puste miejsca.

Przy okazji wymieniłem część oryginalnych desek. Lekkie zużycie drewna nadaje mu szczególnego uroku, ale całkowite zgnilizna nie jest konieczna. Jeśli kupisz deskę obrzynaną (możesz mieć jedną długą, a następnie pociąć ją na potrzebne części), to nie będziesz musiał jej dużo planować, ale jeśli pójdziesz trudną drogą i weźmiesz stare deski, będziesz trzeba dopasować końcówki. Mam na myśli to, że wszystkie puste miejsca powinny dobrze do siebie pasować. Potrzebujemy tego do następnego etapu - klejenia. O tak. Grubość wszystkich desek nie może przekraczać 10 mm. Tarcza powinna być lekka, historyczna tarcza Wikingów mogła mieć 8 mm w środku i 5 mm w kierunku krawędzi. Tarcza nie powinna wystarczyć na więcej niż 1 bitwę, jedynie umbon jest wytrzymały, ale o tym później.
Wszystkie deski przykleiłem na stole warsztatowym, z ogranicznikami w postaci prętów przymocowanych z trzech stron. Końce skleiłem klejem do drewna Moment. Bardzo dobry klej Nawiasem mówiąc, użyłem go do przyklejenia płyty rezonansowej gitary elektrycznej, przyklejenia mebli i, no cóż, tarczy. Wszystkie końce zostały sklejone i połączone po kolei. Następnie do stołu warsztatowego przymocowano trzeci ogranicznik, który zacisnął wszystkie deski, a na górze ułożono jeszcze dwie deski, a na nich bloki gipsowe. Dzieje się tak, aby klejenie nie zawiodło. Zostawiłem klej do wyschnięcia na około jeden dzień.

Następnie narysowano okrąg o średnicy 74 cm. Nie największy ani najmniejszy, w sumie wybrałem ten rozmiar specjalnie dla siebie.

Następnie zabrałem się za robienie umbona. Generalnie powinien być wykonany ze stali o grubości około 4 mm, ale tutaj zdecydowałem się pójść po najmniejszej linii oporu. Znalazłem żelazną płytkę o grubości nieco ponad jednego mm i zacząłem ją zginać w półkulę.

Aby to zrobić, wkopałem rurę w ziemię, położyłem na niej talerz, stale podgrzewałem palnikiem i uderzałem starym hantlem.

Następnie wywiercono otwory wzdłuż krawędzi garbu i również go oczyściłem stara farba i wędził nad ogniem. Do wewnętrznej strony garbu przyklejono także skórę.

Teraz zaznaczamy otwór na umbon na środku tarczy i wykonujemy wiercenie i dłutowanie. Oznacza to, że wiercimy wzdłuż krawędzi oznaczeń, a następnie wybijamy okrąg dłutem w miejscach, które nie zostały wywiercone. Wiercimy również sam umbo i tarczę wzdłuż krawędzi otworu na nity.

Umbo mocujemy do tarczy za pomocą nitów. I malujemy tarczę plamą. Użyłem mieszanki mahoniu i mokki. Okazało się całkiem interesujące. W różnym oświetleniu i pod różnymi kątami kolor jest czasem ciemno nasycony, czasem matowy i jasny.

Następnie zrobiłem uchwyt z bloku sosnowego. Dlaczego sosna? Ponieważ leżał w pobliżu, dlaczego jeszcze?!

Uchwyt mocowany jest również do tarczy za pomocą nitów oraz do każdej deski w celu wzmocnienia tarczy.
Następnie znalazłem czarno-brązową skórę, którą pocięto na paski i przybito do tarczy drobnymi gwoździkami. Na odwrotnej stronie musieliśmy dodatkowo podszyć całą skórę dużym zszywaczem, bo paznokcie były za krótkie. Iść do sklepu i kupić goździki o odpowiedniej długości? Nie, to nie nasza opcja.

Na tym kończy się produkcja tarczy. I tak, próbowaliśmy uderzyć go toporem i oto przeżył! Lepiej tego nie powtarzać, nawet jeśli tworzysz tarczę i nie jesteś tego pewien.

Jest topór runiczny, jest tarcza, pozostaje tylko zbudować langskip i wyruszyć na kampanię!