Pokud v sovětských dobách existovala hra pro školáky, jejímž podstatou bylo pájet radioelektronický mikroobvod samostatně, což se jim úspěšně podařilo, ale nyní otázka, jak správně používat páječku, staví mnohé do obtížné pozice . Přestože naučit se pájet s páječkou není tak obtížné a po zvládnutí základů pro „figuríny“, budete moci provádět jednoduchou práci sami, aniž byste se obraceli na specialisty.

Pájení páječkou

Abyste mohli začít pájet, musíte se připravit pracoviště a potřebný nástroj. Bez ohledu na typ navrhované práce jsou na pracoviště kladeny následující požadavky:

• Dostupnost dobré osvětlení umožní vám nejen pohodlně pracovat, ale také si všimnout malých nedostatků v pájených částech, což je obtížné, pokud je nedostatek světla;
• Žádné hořlavé předměty;
• Volný pracovní prostor, na který můžete snadno umístit pájený díl;
• Přítomnost ventilace učiní práci nejen pohodlnější, ale také bezpečnější, vdechování roztavené kalafuny má negativní vliv na dýchací systém;
• Lupa umožňuje pracovat i s malými díly a tenkými dráty;
• Jednoduchý stojan řeší problém umístění nahřáté páječky.

Další fází přípravy bude výběr nástroje a začátečník vždy stojí před otázkou, co je potřeba pro pájení páječkou.

Základem kvalitního pájení je zahřátí kovových dílů na pájecí teplotu, proto se pro každý typ práce doporučuje používat páječky různých kapacit:

• Pro pájení rádiových součástek a mikroobvodů je nejlepší použít páječku s výkonem nejvýše 60 wattů, jinak můžete součást přehřát nebo ji jednoduše roztavit;
• Díly do tloušťky 1 mm se lépe zahřejí při použití nástroje s výkonem 80-100 Wattů;
• Díly s tloušťkou stěny do 2 mm vyžadují větší výkon a určité zkušenosti s provozem, takže pájení takových dílů nebude v tomto článku uvažováno.

Po výběru výkonu páječky byste ji měli připravit na práci, nebo spíše, připravte tip. Existují páječky s vyměnitelnými hroty, které jsou vhodné pro různé druhy práce. Dostupné jsou také modely s měděným hrotem, které lze naostřit nebo dát kladivem libovolný požadovaný tvar. Závažnou nevýhodou takových hrotů je nutnost je neustále cínovat, aby se na povrchu neobjevil oxidový film, který brání přilepení pájky. Výrobci vyrábějí i dražší verzi s poniklovaným povlakem, která se ale bojí přehřátí a vyžaduje opatrné zacházení.

Co dalšího k pájení potřebujete?

K pájení potřebujete kromě samotné páječky:

• pájka;
• kalafuna;
• pájecí kyseliny nebo tavidla.

Pájka je vázací materiál mezi pájenými díly a bez něj nelze pracovat. V dnešní době se v obchodech prodávají speciálně upravené pájky ve formě drátků různých průměrů stočených do spirály, ze kterých je vhodné požadovaný kus „odštípnout“ nahřátým hrotem, ale můžete jej použít i jako pájku po staru. kus cínu, ale nebude se s ním tak pohodlně pracovat.

Kalafuna se používá k přípravě povrchu pro nanášení pájky. Pájka s kalafunou je rozmístěna rovnoměrně, v nepřítomnosti se valí do kapek a na některých površích se vůbec nelepí.

Pájecí kyselina neboli tavidlo je nutné pro přípravu kontaktů pro pájení. Začátečník by měl vědět, že tavidlo pro každý pájený materiál je jiné a že nemůžete použít kyselinu k pájení hliníku na měděný drát, jinak pájka jednoduše nedrží.

Základem každého pájení je kvalitní zahřívání pájených dílů následuje jejich zajištění pájkou. Technologicky je to možné rozlišit dva druhy pájení: pomocí tavidla nebo kalafuny.

Naučit se pájet páječkou s kalafunou je náročnější, ale jakmile tuto dovednost zvládnete, bude možné dokončit 90 procent práce.

Podívejme se na příklad pájení vodičů k desce. Nejprve musíte drát zahřát; k tomu přiložte špičku zahřáté páječky naplocho (je lepší, když je to špička ve tvaru šroubováku), přitlačte co nejvíce. Po několika sekundách se drát s přitisknutým hrotem spustí do kalafuny, která se při varu rovnoměrně rozloží na všechna jádra drátu. Tímto způsobem je drát připraven k nanášení pájky. Pomocí hrotu páječky odeberte malou část pájky a naneste její tenkou vrstvu na drát. V tomto případě by vám neměly spadnout žádné kapky nebo nedotčená místa, v ideálním případě dostanete stejný drát, ale v cínu.

Hrot páječky očistíme kovovou houbou nebo hadříkem a dotekem hrotu kalafuny přejedeme hrotem po desce, přičemž na povrchu zůstane tenká vrstva kalafuny. Povrchy jsou připraveny. Aby byl zajištěn maximální kontakt mezi drátem a deskou, přitlačíme hrot tenkou vrstvou pájky na drát a pro lepší zahřátí několikrát „pohladíme“ pájecí plochu páječkou. Poté nechte vychladnout a zkontrolujte pevnost kontaktu.

Při správném pájení je povrch lesklý a spoj má maximální pevnost. Pokud povrch vypadá matně a uvolněně, znamená to, že byla porušena pravidla pro pájení páječkou a spojení není tak pevné. Ale v některých případech je tento výsledek uspokojivý.

Pájení tavidlem

K pájení tavidlem stačí vzít tavidlo, ponořit do něj štětec a nanést na povrch, který se má pájet. Poté můžete použít pájku nebo pájku přímo. Přes svou zdánlivou jednoduchost má práce s kyselinou mnoho nuancí:

1. Každý materiál má svůj vlastní tok a nejsou zaměnitelné a v některých případech mají dokonce opačný efekt;
2. Nemůžete použít tavidla, která jsou příliš aktivní na mikroobvodech, protože mohou propálit kov dráhy;
3. Pokud po práci neodstraníte tavidlo z povrchu nebo to uděláte nesprávným činidlem, bude to i nadále ničit kov;
4. Měděný hrot páječky, zvláště pokud je nabroušený, ničí kyselina a musíte ho neustále brousit.

Kromě znalostí vyžaduje práce s páječkou přesnost a preciznost a naučit se pájet jednoduché detaily, nebude těžké přejít k pájení tenčích dřevotřískových desek, nebo naopak silných drátů, různých prvků, kamínků a následně i pájení desek k sobě.

Pájecí dovednosti moderní život, nasycený elektrickými spotřebiči a elektronikou, je stejně nezbytný jako schopnost používat šroubovák a píst. Existuje mnoho metod pro pájení kovů, ale nejprve musíte vědět, jak pájet páječkou, i když v životní podmínky proveditelné a mohou být zapotřebí i jiné metody. Tento článek má pomoci těm, kteří chtějí zvládnout technologii ručního pájení.

Poznámka: Nemluvíme zde o pájení propylenu a jiných plastů. Toto ve skutečnosti není pájení - technický proces neobsahuje potřebné součásti pájecích prací, pájky a tavidla. Technologicky se pájení plastů blíží nízkoteplotnímu kontaktnímu svařování. Totéž platí pro pájení za studena – spojování dílů vodivým lepidlem.

Pájení kovů pájkou je poměrně složitý fyzikální a chemický proces, ale v provozu je to docela dost jednoduché techniky a operace. Aby bylo možné pájet správně, bez putování do divočiny teorie, je třeba přesně dodržovat pravidla pro provádění pájecích prací . To platí zejména pro volbu způsobu pájení, pájky a tavidla v závislosti na typu spojovaných dílů a požadavcích na pájený spoj. Hlavní část předkládaného materiálu je věnována popisu těchto a dalších detailů, bez kterých nelze získat pevný spoj.

Poznámka: Pokud chcete něco rychle připájet, můžete se níže podívat na podrobný videonávod o základech pájení pro začátečníky. Mějte ale na paměti, že nenahradí to, co následuje v textu. Při pájení neplatí vždy pravidlo „udělej to, dopadne to tak“. A v zavedené produkci se stává, že si musíte dát hlavu do hlavy – co dělat, když to nevyjde? Nebo, co je potřeba udělat, aby to takhle fungovalo, pokud to takto nejde.

Video: jak se naučit pájet - lekce pro začátečníky

Co je pájení?

Domácí pájení „udělej si sám“ se skládá z následujících technologických operací:

• Pájené plochy jsou očištěny od nečistot, korozních krust atd.
• Čistěte do lesku, tzn. dokud nejsou žádné viditelné stopy oxidů;
• Jsou potaženy tavidlem - látkou, která odstraňuje zbytky oxidů a zabraňuje oxidaci povrchů v dalším procesu. Pro tavidlo pod pocínováním je vhodnější používat tavidla spíše než tekutá nebo pevná tavidla;
• Poté se povrchy pocínují - nanese se na ně roztavená pájka (slitina speciálně určená pro pájení), přičemž se rozteče do tenkého filmu a chemicky se spojí s obecným kovem;
• Díly jsou předem spojeny mechanicky: kroucením, stlačením pinzetou, kleštěmi, ve svěráku, svěrce atd.
• Používá se také tavidlo, aby se zabránilo oxidaci pájky působením tepla;
• Při zahřívání se aplikuje více pájky (možná jiná), dokud se nedosáhne spoje specifikované kvality;
• Pokud bylo pájení provedeno páječkou s pocínovaným hrotem (viz níže), po dokončení se očistí a pokryje neaktivním tavidlem. Pro zajištění kvalitního pájení musí být běžná páječka skladována s taveným hrotem!

Nutný ústup

Poznámka: v severních dialektech ruštiny jsou také ludové - podvodní skalní hřebeny - a dokonce i síhové ryby, které tam žijí. Ale v kanonických ruských ludech se objevují extrémně zřídka, takže je lze ignorovat.

Odizolování

Odizolování po čištění je první složitá operace pájení. Použití abrazivních prostředků je nepřijatelné! Jejich nejmenší částice, zakořeněné v kovu, nelze zcela odstranit. Následně se stávají centry procesů, které křižovatku ničí.

Očistěte povrchy pro pájení jehlovým pilníkem, pilníkem nebo škrabkou ( odlišné typyškrabky) nebo jen nůž. Nejlepší je ale, zvláště pokud se k pájení připravují vodiče s proudem, ihned je natřít aktivovaným tavidlem (viz níže) a po pájení jeho zbytky opatrně odstranit. Je vhodné to provést zubním kartáčkem navlhčeným v alkoholu.

Co a jak cínovat/pájet?

Pro následující operace budete potřebovat speciální elektrický topný nástroj: páječku, futor nebo pájecí hořák. Při pájení doma se nejčastěji jedná o elektrickou páječku s pocínovaným měděným hrotem. Jeho zařízení je zobrazeno v poz. 1 obrázek „Pro úplné štěstí“ potřebuje amatérský páječ 16-20 W tyčové páječky pro mikroobvody a desky plošných spojů, poz. 2a, 40-50 W (položka 2b), pro elektrické vodiče a nástěnné radioelektronická součástka a 80-150 W (položka 2c), pro montáž malých kovových konstrukcí pájením.

Konstrukce a typy elektrických páječek s pocínovaným měděným hrotem

Pokud se nechystáte pracovat s mikročipy (telefony, tablety, počítače) a pájet ocel o tloušťce nad 0,5-0,6 mm, vystačíte si se sadou páječek 25 W (poz. 3a) a 60 -65 W, pos. 3b. Najednou bude potřeba pájet kovové profily o tloušťce stěny až 3-4 mm a/nebo tloušťce ocelový plát, budete potřebovat 300-400 W „sekerovou“ páječku na radiátor, poz. 4.

Hroty páječek s nízkým výkonem (položky 2a, 2b, 3a, 3b) nejsou zpočátku kované, a proto poměrně rychle oxidují (hoří). Pro zvýšení jejich odolnosti a zároveň pro jejich tvarování požadovaným způsobem se tyč vyjmutá z páječky vykuje mechanickým kladívkem na kovadlině stolního svěráku. Poté již není třeba jej „ostřit“ pilníkem a není to nutné, aby nedošlo k vymazání vnější zhutněné vrstvy mědi. Po vykování je hrot ihned potažen aktivovaným tavidlem.

Nyní budete potřebovat tvrdou kalafunu a měkkou, poměrně žáruvzdornou pájku (viz níže): POS-10, POS-30 nebo POS-40. Tyč páječky se zasune na místo, zafixuje se, pokud je k dispozici zajišťovací šroub, a páječka se připojí k síti. Když se tavidlo během zahřívání vyvaří, hrot se ponoří do kalafuny, aby se neodkryl. Když kalafuna kolem špičky začne bublat, třete ji tyčinkou pájky, dokud nezískáte rovnoměrnou hustou vrstvu po celém povrchu špičky. Vláknitá pájka na cívce není v tomto případě příliš dobrá, je na pájení malých dílů.

Zatímco jsme připravovali páječku, tavidlo na pájecích plochách udělalo své: pod jeho vrstvou jsou čisté, můžete cínovat. Kritickým bodem je zde tloušťka dílů:

• Méně než 1/8 průměru tyče páječky - zahřeje se na teplotu tavení pájky za méně než 7 sekund. Tavidlo se nestihne vyvařit.
• Více než 1/6 stejné hodnoty - zahřeje se za více než 10 s, tavidlo se vyvaří, části se obnaží a zoxidují.
• Je potřeba 1/8-1/6 průměru tyče, nejčastěji na základě vlastní zkušenost, cín s nízkotavnou pájkou pod vysokovroucím tavidlem. Nebo použijte výkonnější páječku.

V prvním případě se na hrot nanese kapka pájky, přenese se na pájený povrch a pokud:

• Drát je tenký - snadno, bez tlaku, pohybujte po holém konci špičkou z jedné strany a poté z opačné strany, dokud se pájka nerozteče. Drát je držen špičkou dolů. Kapka přebytečné pájky, která tam stékala, se odstraní páječkou.
• Drát je silný - hrot se spirálovitě pohybuje tam a zpět.
• Plochá tenká dlouhá část - pájka se aplikuje na konec a hrot se pohybuje podél. Když se za hrotem objeví nepocínované okraje dílu, naneste na nepocínované místo další tavidlo, vezměte další kapku pájky a pokračujte v cínování.
• Dlouhá širší část je stejná jako u předchozí. případ, ale žihadlo je vedeno jako had.
• Široká část - žihadlo se spirálovitě pohybuje od středu k okrajům.

K pocínování silných dílů používejte filamentovou pájku s tavidlem, tzv. harpius: jedná se o tenkou ohebnou trubici z pájecí fólie, v jejímž lumenu je prášková kalafuna. Cínování začíná od okraje dlouhých nebo od středu širokých dílů. Konec harpie se přiloží na místo, kde začíná cínování, a zahřívá se páječkou, dokud se neroztaví. Pohyby bodnutím jsou stejné jako předtím. případy. Pájka je dodávána pod bodnutím jako vynaložené. Přiložte na žihadlo – přilepí se na něj, dokud se nevytvoří velká kapka, která stéká tam, kde není potřeba.

Vlastnosti pájecích drátů

Při předběžném spojení pájených dílů vzniká nejvíce problémů s dráty: k tomu se jich musíte dotýkat rukama, což způsobuje znečištění kovového povrchu a drátové pájky musí odolávat mechanickému zatížení častěji než jiné pájené spoje.

Zákruty drátů

Před pájením musí být vodiče správně zkrouceny. Hlavní typy zkroucení drátu pro pájení jsou znázorněny na Obr. Každý z nich má svůj vlastní účel:

• Obvazové zákruty se používají ke spojení tuhých (silných jednožilových) vodičů s proudem, tzn. kterým se přenáší elektrická energie. Zejména – externí vodiče. Páskové spojení zajišťuje dostatečný elektrický kontakt i v případě, že zoxidovaný spoj není připájen nebo přehřátý.
• Drážkované zákruty se vyrábějí na drátech v nízkotavitelné izolaci (prosté PVC, polyetylen), kdy je potřeba úplné roztažení pájky s minimálním zahřátím. Drážkované zákruty se ohřívají pouze podél drážky.
• Jednoduché zkroucení lze použít pro připojení jednožilových i vícežilových vodičů, které byly právě zbaveny izolace (lesklé).
• Jednoduché sekvenční kroucení, tzv. přímý britský nebo jednoduše britský je použitelný pro připojení vodičů s proudem ohebných kabelů o průřezu až 1,4 m2. mm, které nejsou vystaveny pravidelnému silnému mechanickému zatížení, např. elektrické prodlužovací kabely nebo dočasné přístřešky.

Elektrické vodiče, které jsou pravidelně a/nebo trvale mechanicky namáhány, musí být vícežilové. Jsou zkroucená, jak je znázorněno na obrázku níže: konce jsou označeny, „koště“ jsou zasunuty do sebe a zkrouceny britským způsobem. Pájeno vysokopevnostní nízkotavnou pájkou, např. POSK-50 (viz níže) s aktivovaným tavidlem, které nevyžaduje odstranění zbytků, viz také níže.

Paralelní (slepé) zákruty vodičů s průřezem přes 0,7 m2. mm, je vhodné pájet ponořením do roztavené pájky, viz níže. V opačném případě jej budete muset zahřívat buď dlouho, nebo příliš výkonnou páječkou, což způsobí dotvarování izolace a předčasné vyvaření tavidla.

Poznámka: jednožilové pocínované dráty - vývody částí radioelektroniky - je přípustné připájet mezi sebou nebo pomocí háčku, viz obr. napravo.

Co je pájeno, ale není pájeno

Flexibilní koaxiální kabely a kabely pro počítačové sítě jako kroucená dvoulinka („vitukha“) nejsou určeny pro spojování pájením. Zkušený kabelový technik, který dokonale rozumí elektrodynamice vedení pro přenos signálu, na nich může ve výjimečných případech provést spojku. Ale když to provede amatér, i když je to jinak kvalifikovaný elektronik a instalátor, propustnost a odolnost linky proti rušení klesne pod přípustnou úroveň až do úplné ztráty.

Jak vyčistit a uchovat žihadlo

Hrot páječky se očistí od zbytků pájky třením o měkký porézní nebo vláknitý polštářek. Nejčastěji se používá pěnová pryž, ale to není nejlepší možnost: spálí se a přilepí se na bodnutí. Nejlepší materiál K čištění použijte přírodní plsť nebo čedičovou lepenku. Ještě lepší je ale čištění ve dvou krocích, nejprve pomocí houbičky z kovové pásky a poté pomocí plsti. Po vyčištění páječku vypněte, do tuhé kalafuny vložte ještě teplejší hrot a počkejte, až přestane bublat. Potom se hrot odstraní a přidrží se koncem dolů, aby přebytečná kalafuna odtekla. Po úplném vychladnutí lze páječku uložit.

Pájky a tavidla

Nyní je čas přesně vybrat pracovní pájku a tavidlo pro ni, protože... pájení, na rozdíl od poloviční pájky, musí nejen pevně přilnout k základnímu kovu, ale musí být samo o sobě pevné. Souhrn informací o pájkách a tavidlech široce používaných ze staré příručky je uveden na Obr. V poměru k současné době k tomu nezbývá mnoho co dodat.

Charakteristika pájek a tavidel pro široké použití

Pájky od POS-90 po Avia-2 jsou měkké pro nízkoteplotní pájení. Je zaručen pouze elektrický kontakt. POS-30 a POS-40 pájejí měď, mosaz, bronz s neaktivními tavidly a totéž s ocelí a ocel s ocelí s aktivními. POSSr-15 lze pájet pozinkované plechy s neaktivními tavidly; jiné pájky korodují zinek na ocel a pájení brzy odpadne.

Tvrdé pájky 34A, MF-1 a PSR-25, pro vysokoteplotní pájení. Pájkou 34A lze pájet hliník v plameni (viz níže o pájení hliníku) se speciálními tavidly, viz ibid. Pájka MF1 se používá k pájení mědi na ocel aktivovaným tavidlem. „Požadavky na nízkou pevnost“ v tomto případě znamenají, že pevnost spoje je blíže pevnosti mědi než oceli. Při pájení suchou páječkou (viz níže) je PSR-25 vhodný pro pájení šperků, Tiffany vitráží atd.

Pájecí tavidla se dělí na neutrální (neaktivní, bez kyselin), která chemicky nereagují s obecným kovem ani neinteragují v nepatrné míře, aktivovaná, která při zahřívání chemicky působí na základní kov, a aktivní (kyselá), která působí na něm i za studena. Pokud jde o tavidla, naše století přineslo nejvíce inovací; většinou stále dobré, ale začněme těmi nepříjemnými.

Za prvé, technicky čistý aceton pro praní dávek již není široce dostupný, protože se používá při podzemní výrobě drog a sám o sobě má narkotický účinek. Náhradou technického acetonu jsou rozpouštědla 646 a 647.

Za druhé, chlorid zinečnatý v aktivovaných pastách tavidla je často nahrazován teraboritanem sodným - boraxem. Kyselina chlorovodíková je vysoce toxická, chemicky agresivní těkavá látka; Jedovatý je i chlorid zinečnatý, který při zahřívání sublimuje, tzn. vypařuje se bez tání. Borax je bezpečný, ale při zahřívání uvolňuje velké množství krystalizační vody, která mírně zhoršuje kvalitu pájení.

Poznámka: Samotný borax je pájecí tavidlo pro pájení ponořením do roztavené pájky, viz níže.

Dobrou zprávou je, že nyní je v prodeji široká škála tavidel pro všechny příležitosti pájení. Pro běžné pájecí práce budete potřebovat (viz obrázek) levnou SCF (alkoholová kalafuna, bývalá CE, druhá v seznamu bezkyselinových tavidel v tabulce I.10 na obrázku výše) a pájecí (leptanou) kyselinu, to je první kyselý tok na seznamu. SKF je vhodná pro pájení mědi a jejích slitin a kyselina pro pájení je vhodná pro ocel.

Dávky SKF se musí vyprat: kalafuna obsahuje kyselina jantarová, který při delším kontaktu ničí kov. Kromě toho se náhodně rozlitý SCF okamžitě rozšíří na velkou plochu a promění se v extrémně lepkavé bahno, které velmi dlouho zasychá, přičemž skvrny nelze odstranit z oblečení, nábytku nebo podlahy a stěn. Obecně je SKF dobré tavidlo pro pájení, ale ne pro pomalé lidi.

Úplnou náhradou za SCF, ale ne tak ošklivou při neopatrném zacházení, je TAGS flux. Ocelové díly jsou masivnější, než je přípustné pro pájení pájecí kyselinou, a odolnější, jsou pájeny tavidlem F38. Univerzální tavidlo lze použít k pájení téměř jakéhokoli kovu v libovolné kombinaci, vč. hliník, ale pevnost spoje s ním není standardizovaná. K pájení hliníku se vrátíme později.

Poznámka: Radioamatéři, mějte na paměti - nyní jsou v prodeji tavidla pro pájení smaltovaných vodičů bez odizolování!

Jiné druhy pájení

Hobisté také často pájí suchou páječkou s bronzovým nepocínovaným hrotem, t. zv. pájecí tužka, poz. 1 na Obr. Je dobré tam, kde je šíření pájky mimo pájecí zónu nepřijatelné: ve špercích, vitrážích, pájených předmětech užitého umění. Někdy jsou povrchově montované mikročipy také pájeny nasucho s roztečí kolíků 1,25 nebo 0,625 mm, ale to je riskantní záležitost i pro zkušené specialisty: špatný tepelný kontakt vyžaduje nadměrný výkon páječky a dlouhodobé zahřívání a není možné zajistit stabilní zahřívání při ručním pájení. Pro suché pájení použijte harpius od POSK-40, 45 nebo 50 a tavicí pasty, které nevyžadují odstranění zbytků.

Jiné typy pájení, které lze provádět doma

Slepé zákruty silných drátů (viz výše) se pájí ponořením do futorky - lázně roztavené pájky. Kdysi se futor vyhříval hořákem (poz. 2a), ale dnes je to primitivní divokost: elektrofutor neboli pájecí lázeň (poz. 2) je levnější, bezpečnější a poskytuje nejlepší kvalita příděly. Zákrut do futoru se zavádí přes vrstvu vroucího tavidla, které se nanese na pájku po jejím roztavení a zahřátí na provozní teplotu. Nejjednodušší tavidlo je v tomto případě prášek z kalafuny, který se však brzy vyvaří a hoří ještě rychleji. Je lepší natavit futor hnědou barvou, a pokud se pájecí lázeň používá pro galvanizaci malých dílů, pak je to jediná možná varianta. V tomto případě by maximální teplota futoru neměla být nižší než 500 stupňů Celsia, protože zinek taje při 440.

Konečně pevná měď ve výrobcích, např. trubky se pájejí vysokoteplotním plamenem. Vždy obsahuje nespálené částice, které hltavě pohlcují kyslík, takže plamen má, jak říkají chemici, obnovující vlastnosti: odstraňuje zbytkový oxid a zabraňuje vzniku nového. Na pos. 3 je vidět, jak plamen speciálního pájecího hořáku doslova sfoukne z pájecího prostoru vše nepotřebné.

Ruční vysokoteplotní pájení plamenem

Provádí se vysokoteplotní pájení, viz obr. vpravo, rovnoměrným třením oblasti pájení tlakem 1 tyčinkou tvrdé pájky 2. Plamen hořáku 3 by měl následovat pájku, aby horké místo nebylo vystaveno vzduchu. Nejprve se pájecí zóna zahřívá, dokud se barvy nezbarví. Na povrch pocínovaný tvrdou pájkou můžete připájet něco jiného pomocí měkké pájky jako obvykle. Další informace o pájení plamenem naleznete dále, pokud jde o trubky.

Je to legrační, ale v některých zdrojích se pájecí hořák nazývá pájecí stanice. No, přepsání je přepsání, ať z toho dostanete cokoliv. Stolní pájecí stanice (viz další obrázek) je ve skutečnosti zařízení pro jemné pájení: s mikročipy atd., kde je nepřijatelné přehřívání, roztírání pájky tam, kde není potřeba, a další nedostatky. Pájecí stanice přesně udržuje nastavenou teplotu v pájecí zóně, a pokud je stanice plynová, řídí tam přívod plynu. V tomto případě je svítilna součástí její stavebnice, ale samotná pájecí svítilna, pájecí stanice, není nic jiného než lom - Chrám Vasila Blaženého.

Stolní pájecí stanice

Jak pájet hliník

Tavidla pro pájení hliníku

Díky moderním tavidlům není pájení hliníku obecně o nic obtížnější než měď. Tavidlo F-61A je určeno pro nízkoteplotní pájení, viz obr. Pájka – jakákoli obdoba pájek Avia; V prodeji jsou různé. Jen je lepší zasunout do páječky pocínovanou bronzovou tyčinku se zářezy na hrotu přibližně jako pilník. Pod vrstvou tavidla snadno seškrábe silný oxidový film, který zabraňuje jen tak pájení hliníku.

Tavidlo F-34A je určeno pro vysokoteplotní pájení hliníku pájkou 34A. Při zahřívání pájecí zóny plamenem je však třeba být velmi opatrní: teplota tání samotného hliníku je pouze 660 Celsia. Proto je pro vysokoteplotní pájení hliníku lepší použít bezplamenné komorové pájení (pájení vyhřívané v peci), ale zařízení pro něj je drahé.

Pomědění hliníku pro pájení

Existuje také „průkopnická“ metoda pájení hliníku s předběžným poměděním. Je vhodný tam, kde je vyžadován pouze elektrický kontakt a je vyloučeno mechanické namáhání v oblasti pájení, např. při nutnosti připojení hliníkového pouzdra na společnou přípojnici desky plošných spojů. „Pionýrským způsobem“ se pájení hliníku provádí na instalaci znázorněné na obr. vlevo, odjet. Prášek síran měďnatý nasypte do pájecí zóny. Tvrdší zubní kartáček obalený holým měděným drátem se ponoří do destilované vody a tlakem se vitriol rozetře. Když se na hliníku objeví měděná skvrna, je pocínován a připájen jako obvykle.

Jemné pájení

Pájení desek plošných spojů má své zvláštnosti. Jak pájet díly na desky plošných spojů, obecně viz malá mistrovská třída na výkresech. Pocínování drátů již není nutné, protože vývody rádiových součástek a čipů jsou již pocínovány.

V amatérských podmínkách za prvé nemá smysl pocínovat všechny proudové cesty, pokud zařízení pracuje na frekvencích do 40-50 MHz. V průmyslová produkce desky se pocínují například nízkoteplotními metodami. nástřikem nebo galvanicky. Zahřívání drah po celé délce páječkou zhorší jejich přilnavost k podkladu a zvýší pravděpodobnost delaminace. Po instalaci součástky je lepší desku nalakovat. Tím měď okamžitě ztmavne, ale výkon zařízení to nijak neovlivní, pokud se nebavíme o mikrovlnách.

Pájení radioelektronických součástek na desku s plošnými spoji

Pak se podívejte na tu ošklivou věc nalevo od stezky. rýže. Za takové manželství a ve špatné paměti sovětského europoslance (Ministerstvo elektronického průmyslu) byli montéři degradováni na nakladače nebo pomocníky. O to ani nejde vzhled nebo nadměrná spotřeba drahé pájky a za prvé skutečnost, že při ochlazování těchto plaků se přehřívaly montážní podložky i díly. A velké těžké přívaly pájky jsou spíše inertní závaží pro již zeslabené dráhy. Radioamatéři jsou si toho efektu dobře vědomi: pokud omylem zatlačíte prkno „sépie“ na podlahu, odloupne se 1-2 nebo více stop. Bez čekání na první přepájení.

Nesprávně a správně připájené desky plošných spojů

Pájecí kuličky na deskách plošných spojů musí být kulaté a hladké s výškou nejvýše 0,7násobku průměru montážní podložky, viz vpravo na Obr. Hroty vodítek by měly mírně vyčnívat z korálků. Mimochodem, deska je zcela domácí. Existuje způsob, jak doma provést tištěnou úpravu stejně přesnou a jasnou jako z výroby a dokonce zobrazit nápisy, které chcete. Bílé skvrny jsou odlesky od laku při focení.

Vadou jsou také otoky, které jsou konkávní a zejména vrásčité. Pouhá konkávní kulička znamená, že je málo pájky, a vrásčitá kulička znamená, že do pájky pronikl vzduch. Pokud smontované zařízení nefunguje a existuje podezření na vadné zapojení, podívejte se nejprve do těchto míst.

IC a čipy

Integrovaný obvod (IC) a čip jsou v podstatě totéž, ale pro přehlednost, jak je v technologii obecně přijímáno, ponecháme „mikročipové“ mikroobvody v pouzdrech DIP, až po ty velké, pokud jde o stupeň integrace, s kolíky oddělenými 2,5 mm, instalovanými v montážních otvorech nebo pájecích kolících, pokud je deska vícevrstvá. Nechť jsou čipy ultra velké „miliondolarové“ integrované obvody namontované na povrchu s roztečí kolíků 1,25 mm nebo méně a mikročipy – miniaturní integrované obvody ve stejných pouzdrech pro telefony, tablety a notebooky. Procesory a další „kameny“ se nedotýkáme tuhými víceřadými kolíky: nejsou připájeny, ale instalovány do speciálních zásuvek, které jsou při montáži v podniku zataveny do desky jednou.

Uzemnění páječky

Moderní integrované obvody CMOS (CMOS) mají stejnou citlivost na statickou elektřinu jako TTL a TTLSh, udržují potenciál 150 V po dobu 100 ms bez poškození. Hodnota amplitudy efektivního síťového napětí je 220 V - 310 V (220x1,414). Z toho plyne závěr: potřebujete nízkonapěťovou páječku, pro napětí 12-42V, připojenou přes snižující transformátor na hardwaru, nikoli přes generátor pulsů nebo kapacitní předřadník! Pak ani přímý test na hrotu drahé čipy nezruinuje.

Stále dochází k náhodným a ještě nebezpečnějším přepětím síťového napětí: poblíž bylo zapnuto svařování, došlo k přepětí, kabeláž jiskřila atd. Většina spolehlivým způsobem abyste se před nimi chránili – neodstraňujte „bloudivé“ potenciály z hrotu páječky a nenechte je odtud uniknout. Za tímto účelem byl i ve speciálních podnicích SSSR použit obvod pro zapínání páječek, znázorněný na obrázku:

Schéma uzemnění pro nízkonapěťovou elektrickou páječku

Připojovací bod C1-C2 a jádro transformátoru jsou připojeny přímo k ochranné zemnící smyčce a stínicí vinutí (otevřený závit měděné fólie) a zemnící vodiče pracovišť jsou připojeny ke střednímu bodu sekundárního vinutí. Tento bod je připojen k obvodu samostatným vodičem. Pokud má transformátor dostatečný výkon, můžete k němu připojit tolik páječek, kolik chcete, aniž byste se museli starat o uzemnění každé zvlášť. Doma jsou body a a b připojeny ke společné zemnící svorce se samostatnými vodiči.

Mikroobvody, pájení

Mikroobvody v pouzdrech DIP jsou pájeny jako ostatní elektronické součástky. Páječka – až 25W. Pájka – POS-61; tavidlo - TAGS nebo lihová kalafuna. Jeho zbytky je třeba smýt acetonem nebo jeho náhražkami: alkohol kalafunu těžce smyje a mezi nohama ji nelze úplně smýt ani kartáčem, ani hadrem.

Pokud jde o čipy, a zejména mikročipy, jejich ruční pájení se důrazně nedoporučuje specialistům jakékoli úrovně: jde o loterii s velmi problematickými výhrami a velmi pravděpodobnými ztrátami. Pokud jde o takové jemnosti, jako je oprava telefonů a tabletů, budete muset najít pájecí stanici. Její použití není o moc náročnější než ruční páječka, viz video níže a ceny celkem slušných pájecích stanic jsou nyní dostupné.

Video: lekce pájení mikroobvodů

Mikroobvody, odpájení

„Správně“, integrované obvody nejsou pro testování během oprav odpájeny. Diagnostikují se na místě pomocí speciálních testerů a metod a ty nepoužitelné jsou jednou provždy odstraněny. Ale amatéři si to nemohou vždy dovolit, takže pro každý případ níže uvádíme video o metodách odpájení IC v pouzdrech DIP. Řemeslníci zvládají odpájení čipů mikročipy také například tak, že pod řadu kolíků podstrčí nichromový drát a nahřejí je suchými páječkami, ale to je ještě méně výherní loterie než ruční instalace velkých a extra velkých IO.

Video: odpájení mikroobvodů - 3 způsoby

Jak pájet trubky

Měděné trubky jsou pájeny vysokoteplotní metodou libovolnou tvrdou měděnou pájkou s aktivovanou pastou tavidla, která nevyžaduje odstraňování zbytků. Dále jsou 3 možnosti:

• V měděných (mosazných, bronzových) spojkách - pájecí fitinky.
• S plnou distribucí.
• S neúplnou distribucí a kompresí.

Pájení měděných trubek do tvarovek je spolehlivější než ostatní, ale vyžaduje značné dodatečné náklady na spojky. Jediným případem, kdy je nenahraditelná, je odvodňovací zařízení; pak se použije T-kus. Obě pájené plochy nejsou předem pocínovány, ale jsou natřeny tavidlem. Poté se trubka vloží do tvarovky, bezpečně upevní a spoj se připáje. Pájení je považováno za dokončené, když pájka přestane jít do mezery mezi trubkou a spojkou (je potřeba 0,5-1 mm) a vyčnívá ven jako malý korálek. Upevňovací prvek se odstraní nejdříve 3-5 minut po vytvrzení pájky, kdy už lze spoj držet rukou, jinak pájka nezíská pevnost a spoj nakonec vyteče.

Jak se pájejí trubky s plným rozvodem je znázorněno vlevo na Obr. „Distribuované“ pájení drží stejný tlak jako fitink, ale vyžaduje další tlak. speciální nástroje pro rozvinutí patice a zvýšenou spotřebu pájky. Upevňování pájené trubky není nutné, lze ji zasunout do objímky otáčením, dokud se pevně nezasekne, takže pájení s plným rozvodem se často provádí na místech, která jsou pro instalaci svorky nepohodlná.

Pájení měděných trubek

V domácí elektroinstalaci z tenkostěnných trubek malého průměru, kde je tlak již nízký a jeho ztráty jsou nevýznamné, může být vhodné pájení s neúplným roztažením jedné trubky a zúžením druhé, pos. I vpravo na obr. K přípravě dýmek postačí kulatá tyčinka z tvrdého dřeva s kónickým hrotem 10-12 stupňů na jedné straně a komolým kuželem otvorem 15-20 stupňů na straně druhé, poz. II. Konce trubek se zpracovávají tak dlouho, dokud do sebe nezapadnou bez zaseknutí po dobu cca. o 10-12 mm. Plochy se předem pocínují, na pocínované se nanese více tavidla a spojují se, dokud se nezaseknou. Poté se zahřívají, dokud se pájka neroztaví, a podepírají zúženou trubku, dokud se nezasekne. Spotřeba pájky je minimální.

Nejdůležitější podmínkou spolehlivosti takového spoje je, že zúžení musí být orientováno podél toku vody, pos. III. Bernoulliho školský zákon je zobecněním pro ideální tekutinu v širokém potrubí a pro skutečnou tekutinu v úzkém potrubí se díky její (kapalné) viskozitě posune maximální tlakový skok opačně k proudu, pos. IV. Vznikne složka tlakové síly, která přitlačí zúženou trubku k rozdělovači a pájení se ukáže jako velmi spolehlivé.

Ach ano, stojany na páječku. Ten klasický, na obrázku vlevo, se hodí na jakýkoli prut. Kde budou umístěny podnosy na pájku a kalafunu, je na vás, neexistují žádné předpisy. Pro páječky s nízkým výkonem se zástěrou jsou vhodné zjednodušené stojany-držáky ve středu.

Správné a nesprávné stojany pro páječky

Pájecí stanice jsou vybaveny převážně pružinovými nebo trubkovými kolébkovými zásuvkami pro páječky. V nich je celá horká část nástroje nepřístupná na dotek, ale je pravděpodobnější, že kolem nich projde páječkou a soustředí se na pájení malých „rozsypaných“ dílů. Co byste ale rozhodně neměli dělat a co TB přímo zakazuje, je stojánek ze šrotu, ve kterém páječka leží na miskách na spotřební materiál, vpravo na obr.

Schopnost pájet v moderním životě, nasyceném elektrickými spotřebiči a elektronikou, je stejně nezbytná jako schopnost používat šroubovák. Existuje mnoho metod pro pájení kovů, ale v první řadě je třeba vědět, jak správně pájet páječkou. Tato zdánlivě jednoduchá akce má spoustu jemností a nuancí - počínaje výběrem nástroje a konče bezpečnostními opatřeními při práci s ním.

Obecné problémy

Používají se kovy, které mají tendenci se šířit po povrchu, pokud jsou v roztavené formě. To je usnadněno gravitačními silami a mírným napětím. Tato vlastnost umožňuje spojit více dílů. Jsou pokryty vrstvou pájky, která fixuje prvky v určité poloze.

Zdálo by se, že vše je elementární: roztavil kov a zakryl místo, kde byly části připevněny. V praxi je pozorována složitější situace, protože je důležité, aby součást byla odolná a vodivá elektrický šok. V ideálním případě by vrstva měla být tenká, ale s maximálním krytím.

Na lepší spr Při řešení této operace je třeba vzít v úvahu následující body:

Schopnost to udělat správně je klíčem k úspěchu. Není to všechno tak složité, protože jich je docela dost univerzální možnosti, se kterým snadno vyřešíte většinu současných problémů s pájením. Všechny potřebné informace jsou obsaženy na etiketách, proto si před nákupem jakékoli značky pečlivě přečtěte, co je tam napsáno.

Pro leptání a odstraňování oxidového filmu jsou obvykle potřebná tavidla. Navíc jejich použití je skvělá cesta chránit proti korozi. Bez nich je těžké si představit kompletní přípravu na pájení, protože pokud nejsou díly pocínovány, pak nebude dosaženo vysoce kvalitních spojů. Tyto látky jsou zpravidla směsí solí, zásad a kyselin.

Existují dva typy toků:

Výběr se provádí na základě konkrétních cílů, kterých má být dosaženo. Je lepší mít ve svém arzenálu obě odrůdy.

Fixace se provádí pomocí pájky. Zpravidla se používají třídy olova a cínu (PLS). Po označení musí být číslo udávající koncentraci cínu. Čím působivější je tento indikátor, tím vyšší je odolnost vůči mechanickému namáhání a elektrické vodivosti. Teplota tání je nižší. Olovo ve směsi je potřeba k vytvrzení. Bez ní si cín nebude moci udržet svou jednotnost.

V prodeji jsou speciální druhy pájek, které neobsahují olovo (BP). Nahrazuje se indiem nebo zinkem. Velkou výhodou takových sloučenin je nepřítomnost toxicity. Bod tání je vyšší, ale pevnost je mnohem větší.

Můžete najít třídy s nízkou teplotou tání. Jedná se o dřevěné a růžové pájky. Šíří se při teplotě 90–110 stupňů. Taková spojení se používají při vytváření a opravách zařízení.

Různorodost druhů práce a podmínek, ve kterých jsou vykonávány, dala vzniknout několika typům pájení zařízení.

Výběr hrotu páječky

Tato část konstrukce se liší tvarem a materiálem, ze kterého je vyrobena. Nejprimitivnější možností je bodnutí ve tvaru šídla. Existuje mnoho variant: čepel, kužel, zkosení atd. Při výběru tvaru musíte mít představu o práci, kterou bude tento hrot provádět. Je důležité koupit něco, co poskytne maximální plochu kontaktu s povrchem.

Typicky je použitý materiál měď, do kterého se přidávají různé nečistoty (například chrom nebo nikl). To umožňuje lepší výkonnostní vlastnosti. Zejména se výrazně zvyšuje odolnost.

Hrot bez povlaku se rychle stane nepoužitelným. Musí se pravidelně čistit a dráteník. K vyrovnání této vady se doporučuje tento prvek vykovat a brousit, aby získal ten či onen tvar.

V různých situacích lze tento nástroj použít s řadou funkcí, které stojí za pozornost. Od toho se odvíjí nejen výsledná kvalita, ale i míra proveditelnosti operace jako celku.

Pájecí vedení

Konce se ponoří do tavidla a poté se přes ně převedou špičkou navlhčenou stejným roztokem. Je důležité setřást přebytek dráty. Nezanedbávejte to, pokud chcete dosáhnout kvalitního připojení a bezchybného fungování.

Po dokončení přípravné fáze zkroutíme dráty a zahřejeme je malým množstvím pájky. Veškerý volný prostor musí být vyplněn roztavenou směsí.

Pokud se jedná o vícevodičové vodiče, obejdete se bez pocínování. Konce se jednoduše namočí a zafixují bez předběžné úpravy žihadlem. Tato operace se neprovádí uvnitř rozvaděčů, protože riziko koroze je vysoké. Kromě toho takové konstrukce nepatří do odnímatelné kategorie.

Oprava elektroniky

Opravit přístup lze dosáhnout pouze experimentálně. Pokud jste takovou práci nikdy nedělali, využijte pomoci specialisty, který vám řekne, jak na to jak používat páječku v tomto případě je důležité, aby někdo kontroloval a vkládal včas úpravy do procesu. Pokud se ale bavíme o standardním tištěném mikroobvod, zvládnou jej i ti, kteří nástroj vzali do ruky poprvé.

Nejjednodušší pájení malý výstupní prvky. Nejprve je zafixujeme nějakou viskózní hmotou v otvorech. Pevně ​​stiskněte špičku na zadní straně, aby se zahřála. Poté do oblasti pájení zavedeme pájku (nemělo by jí být příliš mnoho).

Pokud je výstupní prvek uvolněný, nejprve jej navlhčete tavidlem. Touto technikou se malá kapka cínu přenese z páječky na nohu. Látka stéká dolů a vyplňuje díru.

Velké díly

Kabelové průchodky, nádrže a misky mají vysokou tepelnou kapacitu, takže proces servis a spojení vypadají trochu jinak.

Nejprve dosáhneme úplné nehybnosti. To se provádí pomocí svorek nebo plastelíny (vosku). Poté se provede bodové svařování.

Další fáze - cínování. Provádí se v místech fixace. Je důležité k tomuto procesu přistupovat s maximální opatrností.

Poté se volné místo vyplní pájkou. Používají se speciální směsi, které se vyznačují svou žáruvzdorností a schopností udržet těsnost po dlouhou dobu.

Pokud musíte udělat velký šev, roli páječky může hrát měděná sekerka zahřátá nad ohněm. To je vše, co je potřeba k pájení v takových případech.

Důležité body

Práce s páječkou není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Rozvoj této dovednosti výrazně rozšíří spektrum operací a technik, kterou můžete použít.

Jedním z nejspolehlivějších způsobů připojení vodičů a dílů je pájení. Jak správně pájet páječkou, jak připravit páječku k použití, jak získat spolehlivé spojení - o tom všem níže.

V každodenním životě se používají „obyčejné“ elektrické páječky. Existují takové, které pracují od 220 V, jsou od 380 V, jsou od 12 V. Ty druhé se vyznačují nízkým výkonem. Používají se především v podnicích v oblastech se zvýšeným nebezpečím. Lze je použít i pro domácí účely, ale zahřívají se pomalu a výkon nestačí...

Musíte si vybrat ten, který vám pohodlně padne do ruky

Výběr výkonu

Výkon páječky se volí v závislosti na povaze práce:

V domácnosti stačí mít dvě páječky - jednu nízkopříkonovou - 40-60 W a jednu "střední" - asi 100 W. S jejich pomocí bude možné pokrýt cca 85-95 % potřeb. Ale stále je lepší svěřit pájení silnostěnných dílů profesionálovi - to vyžaduje specifické zkušenosti.

Příprava na práci

Při prvním zapojení páječky se z ní často začíná kouřit. Tím se spálí maziva, která byla použita ve výrobním procesu. Když přestane vycházet kouř, vypněte páječku a počkejte, až vychladne. Dále musíte naostřit hrot.

Ostření hrotu

Dále je třeba připravit tip pro práci. Jedná se o válcovou tyč vyrobenou ze slitiny mědi. Upevňuje se pomocí upínacího šroubu, který je umístěn na samém konci tepelné komory. U dražších modelů může být hrot mírně nabroušený, ale v zásadě k žádnému ostření nedochází.

Změníme samotný hrot žihadla. Můžete použít kladívko (měď zploštěte, jak potřebujete), pilník nebo smirek (stačí obrousit nepotřebné). Tvar hrotu se volí v závislosti na zamýšleném typu práce. To může být:

• Vyrovnejte jej do špachtle (jako šroubovák) nebo jej zploštěte na jedné straně (úhlové ostření). Tento typ ostření je potřeba, pokud budou pájeny masivní díly. Toto ostření zvětšuje kontaktní plochu a zlepšuje přenos tepla.
• Okraj hrotu můžete zbrousit do ostrého kužele (pyramidy), pokud plánujete pracovat s malými díly (tenké dráty, elektrické díly). Usnadňuje to regulaci stupně ohřevu.
• Stejný kužel, ale ne tak ostrý, je vhodný pro práci s vodiči většího průměru.

Ostření pomocí „špachtle“ je považováno za univerzálnější. Pokud se tvoří kladivem, měď se zhutní a hrot bude potřeba méně často upravovat. Šířku „lopaty“ lze zvětšit nebo zmenšit oříznutím po stranách pilníkem nebo smirkem. S tímto typem ostření můžete pracovat s tenkými a středně velkými díly k pájení (otočte hrot do požadované polohy).

Pocínování páječky

Pokud hrot páječky nemá ochranný povlak, musí být pocínován - pokryt tenkou vrstvou cínu. To jej ochrání před korozí a rychlým opotřebením. To se provádí při prvním zapnutí přístroje, když přestane vycházet kouř.

První způsob pocínování hrotu páječky:

• uvést na provozní teplotu;
• dotknout se kalafuny;
• roztavte pájku a rozetřete ji po celém hrotu (můžete použít dřevěný úlomek).

Druhý způsob. Navlhčete hadřík roztokem chloridu zinečnatého a otřete nahřátou špičkou hadr. Roztavte pájku a použijte kus kuchyňského náčiní kamenná sůl rozetřete ji po celé ploše žihadla. V každém případě by měď měla být pokryta tenkou vrstvou cínu.

Technologie pájení

Téměř každý dnes používá elektrické páječky. Ti, jejichž práce zahrnuje pájení, preferují pájecí stanici, „hobbyři“ si raději vystačí s obyčejnými páječkami bez regulátorů. Mějte několik páječek jiná síla Dostatečná pro různé druhy práce.

Chcete-li zjistit, jak správně pájet pomocí páječky, musíte dobře porozumět procesu obecně a poté se ponořit do nuancí. Začněme tedy stručný popis sekvence akcí.

Pájení zahrnuje sekvenci opakovaných akcí. Budeme mluvit o pájecích drátech nebo rádiových částech. Právě s těmi se na farmě setkáváte častěji. Akce jsou:

Tím je pájení dokončeno. Je nutné ochladit pájku a zkontrolovat kvalitu spoje. Pokud je vše provedeno správně, pájecí oblast bude mít jasný lesk. Pokud se pájka zdá matná a porézní, je to známka nedostatečné teploty při pájení. Samotné pájení se nazývá „studené“ a neposkytuje požadovaný elektrický kontakt. Snadno se zničí – stačí tahat za dráty různými směry nebo ho dokonce něčím sebrat. Oblast pájení může být také zuhelnatělá - to je známka opačné chyby - příliš vysoká teplota. V případě drátů je to často doprovázeno roztavením izolace. Elektrické parametry jsou však normální. Pokud jsou však vodiče při instalaci kabeláže připájeny, je lepší to předělat.

Příprava na pájení

Nejprve si povíme, jak správně pájet dráty páječkou. Nejprve musíte odstranit izolaci. Délka obnažené plochy může být různá - pokud budete pájet elektroinstalace - silové vodiče, obnažte 10-15 cm.Pokud potřebujete pájet slaboproudé vodiče (např. stejná sluchátka), délka obnaženého plocha je malá - 7-10 mm.

Po odstranění izolace je třeba zkontrolovat vodiče. Pokud je na nich lak nebo oxidový film, musí být odstraněn. Čerstvě odizolované dráty obvykle nemají oxidový film a někdy je přítomen lak (měď nemá červenou barvu, ale nahnědlou). Oxidový film a lak lze odstranit několika způsoby:

• Mechanicky. Použijte jemný brusný papír. Slouží ke zpracování odkryté části drátu. To lze provést pomocí jednožilových drátů o poměrně velkém průměru. Proces smirkový papír tenké vedení je nepohodlné. Uvázlé lze obecně odříznout.
• Chemická metoda. Oxidy jsou vysoce rozpustné v alkoholu a rozpouštědlech. Lakovoe ochranný kryt lze odstranit kyselinou acetylsalicylovou (běžný lékárenský aspirin). Drát je umístěn na tabletu a zahříván páječkou. Kyselina způsobí korozi laku.

V případě lakovaných (smaltovaných) drátů se obejdete bez odizolování - musíte použít speciální tavidlo, které se nazývá „Flux pro pájení smaltovaných drátů“. Ta sama při pájení ničí ochranný povlak. Aby následně nezačal ničit vodiče, je nutné jej po dokončení pájení odstranit (vlhkým hadříkem nebo houbou).

Pokud potřebujete připájet drát k nějakému kovovému povrchu (například zemnící drát k obvodu), proces přípravy se příliš nemění. Oblast, do které bude drát připájen, musí být očištěna na holý kov. Nejprve se mechanicky odstraní všechny nečistoty (včetně barvy, rzi atd.) a poté se povrch odmastí alkoholem nebo rozpouštědlem. Dále můžete pájet.

Tavidlo nebo cínování

Při pájení je hlavní zajistit dobrý kontakt mezi pájenými díly. K tomu je třeba před zahájením pájení spojované díly pocínovat nebo ošetřit tavidlem. Tyto dva procesy jsou vzájemně zaměnitelné. Jejich hlavním účelem je zlepšit kvalitu připojení a usnadnit samotný proces.

Cínování

Ke zpracování drátů budete potřebovat dobře zahřátou páječku, kousek kalafuny a malé množství pájky.

Vezmeme odizolovaný drát, položíme ho na kalafunu a nahřejeme páječkou. Při zahřívání vodičem otáčíme. Když je drát úplně pokrytý roztavenou kalafunou, dejte na hrot páječky trochu pájky (stačí se ho dotknout hrotem). Poté drátek z kalafuny vyjmeme a hrotem hrotu přejedeme po obnaženém vodiči.

Pocínování drátu - povinná etapa při pájení

V tomto případě pájka pokrývá kov tenkým filmem. Pokud je měděná, změní se ze žluté na stříbrnou. Drát je také potřeba trochu pootočit a hrot posunout nahoru/dolů. Pokud je vodič dobře připraven, stane se zcela stříbrným, bez mezer nebo žlutých cest.

Léčba tavením

Zde je vše jednodušší i složitější. Jednodušší v tom smyslu, že vám stačí složení a štětec. Ponořte štětec do tavidla a naneste tenkou vrstvu směsi na oblast pájení. Všechno. To je jednoduchost.

Obtížnost při výběru toku. Existuje mnoho druhů této kompozice a pro každý typ práce si musíte vybrat svou vlastní. Protože nyní mluvíme o tom, jak správně pájet dráty nebo elektronické součástky (desky) páječkou, uvedeme několik příkladů dobrých toků pro tento typ práce:

Pro pájení elektronických součástek (desek plošných spojů) nepoužívejte aktivní (kyselá) tavidla. Lepší - na bázi vody nebo alkoholu. Kyselé mají dobrou elektrickou vodivost, což může narušit provoz zařízení. Jsou také velmi chemicky aktivní a mohou způsobit destrukci izolace a korozi kovů. Svou činností velmi dobře připravují kovy k pájení, proto se používají, pokud je potřeba připájet drát na kov (zpracovává se samotná podložka). Nejběžnějším zástupcem je „Soldering Acid“.

Předehřev a volba teploty

Pokud chcete vědět, jak správně pájet s páječkou, musíte se naučit, jak zjistit, zda je pájecí oblast dostatečně horká. Pokud používáte běžnou páječku, můžete se orientovat podle chování kalafuny nebo tavidla. Při dostatečné úrovni ohřevu aktivně vaří, uvolňují páru, ale nehoří. Pokud špičku zvednete, na špičce zůstanou kapky vroucí kalafuny.

Při použití pájecí stanice postupujte podle následujících pravidel:

To znamená, že na stanici ji nastavíme o 60-120°C vyšší než je teplota tavení pájky. Jak vidíte, teplotní rozdíl je velký. Jak si vybrat? Závisí na tepelné vodivosti pájených kovů. Čím lépe odvádí teplo, tím vyšší by měla být teplota.

Pájení

Když je oblast pájení dostatečně horká, můžete přidat pájku. Zavádí se dvěma způsoby - roztavený, ve formě kapky na hrot páječky, nebo v pevné formě (pájecí drát) přímo do pájecí zóny. První metoda se používá, pokud je oblast pájení malá, druhá - pro velké plochy.

Pokud potřebujete přidat malé množství pájky, dotkněte se jí hrotem páječky. Páje je dost, pokud hrot zbělá a ne žloutne. Pokud kapka visí, je to příliš, musí se odstranit. Můžete několikrát poklepat na okraj stojanu. Poté se okamžitě vrátí do pájecí zóny a vedou hrot podél pájecí oblasti.

V druhém případě vložíme pájecí drát přímo do pájecí zóny. Při zahřátí se začne tavit, rozšiřovat a vyplňovat mezery mezi dráty, přičemž nahrazuje odpařující se tavidlo nebo kalafunu. V tomto případě musíte pájku včas odstranit - její přebytek také nemá příliš dobrý vliv na kvalitu pájení. V případě pájecích vodičů to není tak kritické, ale při pájení elektronických prvků na desky je to velmi důležité.

Aby bylo pájení vysoce kvalitní, musí být vše provedeno pečlivě: odizolujte vodiče, zahřejte pájecí plochu. Ale přehřívání je také nežádoucí, stejně jako příliš mnoho pájky. Zde potřebujete míru a zkušenosti, které můžete získat opakováním všech kroků v určitém počtu.

Zařízení pro pohodlnější pájení - třetí ruka

Jak se naučit pájet s páječkou

Pro začátek si vezměte několik kusů jednožilového drátu malého průměru (můžete použít instalační dráty, dráty používané v komunikaci atd.) - snáze se s nimi pracuje. Nakrájejte je na malé kousky a cvičte na nich. Zkuste nejprve připájet dva dráty k sobě. Mimochodem, po pocínování nebo tavení je lepší je stočit dohromady. Tím se zvětší kontaktní plocha a usnadní se držení vodičů na místě.

Když je pájení několikrát spolehlivé, můžete zvýšit počet drátů. Budou také muset být zkrouceny, ale budete muset použít kleště (dva dráty lze zkroutit ručně).

Normální pájení znamená:

Poté, co zvládnete pájení několika drátů (tři...pět), můžete vyzkoušet lankové dráty. Obtížnost spočívá v odizolování a pocínování. Můžete to pouze vyčistit chemická metoda, a cín, po předchozím zkroucení drátů. Pak můžete zkusit zkroutit pocínované vodiče, ale to je docela obtížné. Budete je muset držet pinzetou.

Když toto zvládnete, můžete cvičit na drátech většího průřezu - 1,5 mm nebo 2,5 mm. Jedná se o dráty, které se používají při pokládání elektroinstalace v bytě nebo domě. Zde na nich můžete trénovat. Všichni taky, ale práce s nimi je složitější.

Po dokončení pájení

Pokud byly dráty ošetřeny kyselými tavidly, po ochlazení pájky je nutné její zbytky omýt. K tomu použijte vlhký hadřík nebo houbu. Jsou namočené v roztoku čisticí prostředek nebo mýdlem, poté odstraňte vlhkost a osušte.

Víte, jak správně pájet s páječkou, nyní musíte získat praktické dovednosti.

Pro začátečníky jsme již diskutovali o tom, jak jsou rádiové komponenty určeny a jak určit piny mikroobvodů. Ale nyní se dotkneme problému, co potřebujete k pájení, protože je vždy aktuální.

Páječka

První věc, kterou potřebujeme, je samozřejmě páječka.Nejlepší varianta pro cenu i výkon je 60W páječka.

Kalafuna

Kalafuna, v ideálním případě - pájecí drát, což je dlouhá tenká cínová trubička, podobná drátu, navinutá na cívku, v jejíž dutině je kalafuna.

Tito. při pájení v tomto případě nepotřebujeme, jako za starých časů, spouštět hrot páječky, nyní do kalafuny, nyní do pájky, ale to vše se děje současně v jednom bodě. Více o tom níže...

Všechny potřebné komponenty můžete zakoupit v nejbližší prodejně rádií.

Pokud nemáte pájecí stanici, která je zpočátku připravena k pájení ihned po zapnutí, ale běžnou páječku, pak ji před prací (zejména pokud je nová) musíte připravit speciálním způsobem - pocínovat, jinak nebude pájet. Nyní se podívejme, co znamená „cínování“.

Jak pocínovat páječku?

Vezměte pilník a přiložte jej naplocho na řez hrotu páječky. Nyní ostříme ve stejné rovině a pravidelně se díváme na špičku, dokud nebude plochá, hladká a lesklá.

Poté nahřátý hrot spustíme do kalafuny a hned do pájky (do cínu). Na hrotu nebude téměř žádná pájka, proto ihned po tomto postupu přiložíme hrot na malé prkénko, nejlépe přírodního původu (ne dřevotřísku), nejlépe smrkové nebo cedrové (pryskyřičné), ale v zásadě postačí jakýkoli, jen se budeš muset déle makat.

Opakujeme tedy tento postup (kalafuna → pájka → deska), dokud řez hrotu, předem připravený pilníkem, ze žluto-šedé nahřáté mědi, nebude stříbřitý a lesklý od pájky, která jej rovnoměrně překryje. Tomu se říká „cínování“, v tomto případě páječka.

Takto má vypadat pocínovaný hrot páječky.

Nyní se naučíme pájet dráty (po pocínování) na mosazný plech, ze začátku také pocínovat.

Ponořte hrot páječky do kalafuny, pak do pájky a hned, s rovinou hrotu rovnoběžnou s rovinou, přiblížíme k našemu mosaznému testovanému předmětu, aniž bychom nechali kalafunu odpařit, přitlačíme, pak obrousíme, vybrousíme, obecně to pocínujeme. Pokud se kalafuna vypařila nebo se roztekla, proces opakujeme a postupně, postupně náš cín pokrýváme kvalitní pájkou, která na něj ulpí. Pokud je materiál čistý nebo bez silných oxidů, pak k takovému cínování dochází rychle.

Pokud je použit pájecí drát, opřeme špičku páječky o cín a přivedeme špičku pájecího drátu k bodu jejich kontaktu, snažíme se dotknout více pocínované části páječky a otírat ji proti této části, aby cín a kalafuna obohatily kontaktní místo.

Jak pocínovat drát?

Nyní si pohrajeme s elektroinstalací. Opatrně odstraníme izolaci jen tolik, abychom měli dostatek místa pro pájení, a pro umístění teplem smrštitelné bužírky (nebo jiného izolantu), aby později nevznikaly zkraty (zkraty)...

Je jednodušší drát pocínovat, protože Obvykle je kov pod izolací čistý, nezoxidovaný. Ponoříme ji do kalafuny, na ni položíme hrot nahřáté páječky a poté, co se kalafuna roztaví a začne kouřit, pomalu vytahujeme drát zpod páječky. To se provádí, jak jste pravděpodobně pochopili, tak, že roztavená kalafuna obalí kontaktní část drátu. Nyní hrot páječky obohatíme pájkou, dotkneme se cínu a přivedeme hrot k kalafuně ulpívající na kabeláži.

Pokud je drát měděný a čistý, dojde okamžitě k pocínování.

Pokud ne, možná budete muset operaci zopakovat nebo místo kalafuny použít pájecí pastu – speciální chemikálii (jako pájecí kyselinu, pokud někdo zná), která vám umožňuje cínovat, například i žehlit.

Takto vypadá pájecí pasta.

Jak pájet drát?

Máme pocínovaný experimentální mosazný cín a pocínovaný drát, které nyní musíme spojit, zatavit zahřátou pájkou a následně vychladit, aby si navždy udržely jejich elektrické spojení, což provedeme tak, že pocínovanou část drátu přivedeme k pocínované části z cínu.

Hrot páječky obohacený pájkou přivedeme na místo jejich kontaktu tak, aby pájka dobře kryla pocínované části pájených dílů. To bude usnadněno kalafunou zapojenou do procesu. Pokud něco nejde dobře, ponořte se do toho. Jakmile jsou díly v roztavené pájce, snažte se s nimi již nehýbat. Na oblast pájky můžete lehce foukat, dokud lesk pájky mírně neztmavne, což naznačuje, že pájka ztvrdla.

To je ono, gratulujeme! Udělal jsi to.

Pinzeta

Při pájení nezapomeňte, že všechny prvky jsou vystaveny vysokým teplotám.

Abychom předešli popálení a dosáhli maximálního pohodlí, používáme pinzetu.