Dřevěné výrobky téměř vždy vyžadují v určité fázi vyrovnání a broušení. Během těchto prací musí být ze stromu odstraněny všechny stopy lepidla, vyčnívající hromada, hrboly, třísky a jiné vady. Obvykle se dřevo brousí před nanesením lepidla, ochranného popř dekorační materiál(základní nátěr, barva, lak atd.).

Proces broušení má mnoho jemností a úskalí, což není na škodu vědět předem, dělat práci doma.

Co a jak brousit

Cílem broušení dřeva je co nejrychlejší a nejjednodušší. efektivně odstranit závady bez zanechání znatelných hlubokých škrábanců. K tomu můžete použít speciální nástroje- nyní jejich cena není příliš vysoká.

Na volném trhu najdete několik druhů brusky:

• páska;
• oscilační;
• brusky (UShM);
• povrchové broušení;
• orbitální.

Na brusku můžete nainstalovat nejen abrazivní kotouče ale i štětce. Nylonové kartáče se tedy aktivně používají k broušení dřeva. Umožňují vám, aby byl povrch nejen hladký, ale také zvýraznil texturu stromu a zvolil měkčí vlákna. Tento proces se nazývá kartáčování.

Pro velké plochy ze dřeva a materiálů na jeho bázi (dýha, dřevotříska, sololit, překližka) se nejlépe hodí pásové a plošné brusky.

Dekorativní předměty, nábytek, hračky, rámy, mnozí stále raději brousí ručně, a to není tak špatný způsob - umožňuje efektivně a bez zbytečných výdajů dosáhnout dokonale hladkého povrchu. Alespoň při práci vlastníma rukama nebudete muset přemýšlet o tom, kde ji získat (zeptejte se souseda, koupíte ji v obchodě, pronajmete ji a necháte zálohu).

Stroj pásového typu

Páskové stroje jsou tak pojmenovány, protože brusný papír je zde vyroben ve formě pásky a neustále se pohybuje díky válečkům. Tento stroj je určen pro střední a hrubé broušení. Ale abyste dosáhli dokonalé hladkosti a dokonalého povrchu (to platí zejména pro ty, kteří se zabývají výrobou nábytku), budete muset dodatečně použít další brusné zařízení.

Lze instalovat na pásovou brusku odlišné typy smirkový papír. A například při vkládání jemnozrnného brusného papíru je docela možné dosáhnout výsledku, který je normální pro tesařství, které jde na lakování. A řekněme, abyste odstranili dlouhé škrábance, budete muset provést stupňovité broušení a několikrát změnit zrno.

Páska Sander má vynikající výkon. Zároveň je však třeba uznat, že páska na ní je taková, že ne všechny body a prohlubně na povrchu desky lze správně zpracovat.

I při výrazné šířce pásu se brousí především svým středem. K tomu se nepoužívají části pásky za a vepředu. Jsou v mírně zvednuté poloze a jejich hlavní funkcí je podávání k mechanismům hnacích válečků.

Další zřejmou nevýhodou páskového zařízení je pevná hmota, s takovými stroji je poměrně obtížné provádět jakékoli akce na hmotnosti, zpracovávající vertikální produkty.

Existují páskové stroje na broušení dřeva a takové mínus jako vysoká hlučnost - nebude příliš pohodlné pracovat bez špuntů do uší nebo sluchátek. A ještě jeden důležitý bod: pokud necháte stroj při práci delší dobu na jednom místě, objeví se poměrně znatelný otvor.

Povrchová bruska

Dokonce i broušení velkých dřevěných výrobků pomocí povrchové brusky je docela rychlé. Klíčovým orgánem aparátu je plochá, poměrně velká deska (podrážka), na kterou je připevněno požadované brusivo. Tato konstrukce je pověstná téměř úplnou absencí mrtvých zón (tedy zón, které nelze strojně dosáhnout a snesitelně zpracovat) – případné rohy se poměrně snadno brousí.

Poptávka po plochých bruskách mezi řemeslníky na dřevo je dána jejich mírnou cenou a dostupností zařízení. Při výběru takového stroje byste měli věnovat pozornost takovým parametrům, jako je výkon motoru (obvykle mluvíme o indikátorech v rozsahu od 150 do 300 wattů), hmotnost, amplituda a frekvence podrážky.

Ručně

Ruční broušení dřeva samozřejmě vyžaduje hodně práce a fyzické námahy. Ale tento způsob broušení je a priori méně agresivní a umožňuje plně kontrolovat proces. Dokonce i na těžko přístupných místech - v rozích a na složitých křivočarých ohybech - můžete při výběru ruční metody získat slušnou kvalitu broušení.

U tzv. mezivrstvového broušení dokončovacích nátěrů nemá ruční práce vůbec žádné alternativy – pouze eliminuje riziko poškození již nanesené povrchové úpravy. Ruční zpracování (ve srovnání s bruskami) umožňuje získat nejrovnější a nejhladší povrch, i když to zabere mnohonásobně více času.

podložky a houbičky

Blok je mimořádně užitečné zařízení pro ruční broušení, jeho přítomnost a správná aplikace vám umožní urychlit proces. Blok je zpravidla obyčejný dřevěný blok zabalený smirkový papír. Jeho abrazivní strana by měla být na vnější straně a neabrazivní strana by měla být připevněna k tyči pomocí velké sešívačky nebo lepidla PVA. Některé železářství prodávají hotové podložky s brusným papírem, to znamená, že to nemůžete udělat sami, ale jednoduše si to koupíte.

Pro broušení dřeva se také používají houby z polyuretanové pěny. Jejich použití je pohodlnější než smirkové, protože je po práci můžete opláchnout pod vodou. Brusné houbičky a hadříky jsou skvělé pro jemné ruční broušení dřeva, které vám umožní zpracovat i ty nejmenší detaily. Lze je také použít k broušení natřeného nebo lakovaného dřeva.

Výběr brusného papíru

Jaký je nejlepší způsob broušení dřeva? Jaký brusný papír zvolit pro svou práci? Ve skutečnosti to nejsou tak jednoduché otázky. Brusný papír se dnes vyrábí z různých materiálů:

• granátové jablko (velmi vzácné);
• karbid křemíku;
• keramika;
• elektrokorund a další.

Granát se vyznačuje tím, že se mele rychleji než všechny ostatní materiály, ale jemně brousí strom. A karbid křemíku je podle odborníků skvělý na broušení laku a odstraňování nečistot a prachu v něm uvízlých.

Při broušení dřeva bruskami se obvykle používá keramický brusný papír. Kůže s keramickou pracovní plochou patří mezi nejtvrdší a nejdražší brusiva. Totéž lze říci o korundu.

Ale nejdůležitější klasifikace brusného papíru je klasifikace podle velikosti zrna. V současné době se rozlišují brusné papíry hrubozrnné, střednězrnné a jemnozrnné.

V Ruské federaci je značení smirkových výrobků v souladu s normou ISO-6344 - zrnitost je označena písmenem „P“ a číslem. Čím větší je toto číslo (ukazuje přesný počet drátů síta v jednom palci), tím menší je velikost zrna. A proto se produkt po broušení takovým brusným papírem stává ještě hladším. Obvykle je toto označení uvedeno na obalu.

Na leštění dřeva je vhodné zakoupit více druhů papírů najednou. Za hrubozrnný papír je považován papír, který je označen číslem od 40 do 80, je vhodný pro hrubé zpracování. Ve značení středně zrnitého brusného papíru jsou čísla od 100 do 150 a ve značení jemnozrnného brusného papíru jsou čísla v rozmezí 180 až 220.

Poznámka! Označení podle GOST najdete písmenem M. Znamená jemnozrnný brusný papír.

Kromě toho se brusné papíry dodávají s uzavřenou nebo otevřenou výplní. První jsou velmi hustě pokryty zrnem - to znamená, že jejich brusivo je účinnější a účinnější. A na bázi smirkového papíru s otevřenou náplní je zrn mnohem méně (obvykle jejich podíl není větší než 60% celého povrchu plátna), takže to není tak účinné. Ale na druhou stranu přítomnost prázdného prostoru mezi zrny neumožňuje rychlé ucpání brusného papíru - to prodlužuje jeho životnost.

Tím pádem, brusný papír s uzavřeným povlakem je vhodný pro tvrdé povrchy, as otevřeným - pro poddajnější a měkčí.

Suché a mokré broušení

Pro broušení dřeva před nanášením konečných nátěrů a po nich se používají dvě relevantní techniky - suchá a mokrá.

Broušení za mokra zahrnuje nanášení tekutiny na zrnitý povrch brusného papíru. Úlohou takové pracovní tekutiny může být obyčejný mýdlový roztok, lakový benzín a minerální olej.

Brusivo se při mokrém broušení zanáší mnohem pomaleji a v důsledku toho se zvyšuje jeho životnost. Mokrá metoda ale také zahrnuje tvorbu nepříjemného nepořádku třísek a pěny. Domácí mistr V tomto případě budete muset pravidelně mazat dřevěný výrobek.

Pravidla ručního broušení

S broušením svépomocí by se mělo začít s nejhrubším dostupným brusným papírem, aby se odstranily zjevné vady na povrchu dřeva. Zde je ale stále nutné vzít v úvahu charakter poškození, které je třeba odstranit.

Po dosažení okraje ošetřovaného povrchu nezapomeňte obrousit ostré rohy. Brzy, v důsledku vystavení hrubozrnnému abrazivu, se na stromě začnou objevovat prachové kopce. Měly by být opatrně odstraněny vysavačem. Poté můžete přistoupit ke zpracování dalším brusným papírem, který má střední zrnitost.

Toto zpracování se provádí podle stejných principů, jak je popsáno výše. Poslední fází je broušení brusivem s nejjemnějším zrnem. Poté by měl být dřevěný výrobek zcela rovný, neměly by na něm zůstat žádné vady.

Po dokončení dílu je třeba jeho povrch pečlivě vyleštit.

Trade nabízí i vosk, který je nutné ředit vodou. Při ředění vosku se snažte dosáhnout požadovaného odstínu, abyste později nemuseli práci znovu opakovat. Hotový vosk se nanáší ve velmi tenké a rovnoměrné vrstvě.

Ať už ale použijete jakýkoli typ vosku, dřevo po nátěru je nutné nechat alespoň hodinu schnout, aby se vosk vstřebal. Poté by měl být přebytek odstraněn, jinak budou připomínat mastné skvrny. Po této úpravě povrch zmatní.

Pokud chcete dosáhnout lesku, naneste vosk podruhé. Vzhledem k tomu, že póry dřeva byly již při nanášení první vrstvy vyplněny voskem, nyní se ho vstřebá jen malé množství. Na povrchu zůstane film. Tato vrstva se neotírá, ale upravuje návinem tenkého ocelového drátu (000 nebo 0000) nebo hadříkem - jako boty se po nanesení krému vyleští. Pokud je povrch příliš lesklý, vezměte novou roli drátu nebo otočte plsť, abyste odstranili přebytečný vosk.

TERpentýnový a včelí vosk

Přestože dnes lze vosk na nábytek koupit bez problémů, někteří domácí kutilové raději používají roztok z vlastní přípravy. Zvláště když je potřeba velké množství. Výroba vlastní směsi může být v tomto případě finančně výhodnější než nákup hotové.

K přípravě kompozice pro nátěr nábytku budete potřebovat včelí vosk a terpentýn jako rozpouštědlo. Včelí vosk dodává se v různých barevných odstínech – od slámově žluté až po velmi sytě oranžovou. Pokud pracujete na světlém dřevě, kterému byste chtěli po voskování zachovat barvu, můžete použít bělený vosk k přípravě domácí směsi.

Vosková směs poskytuje pevnější a stabilnější povrch, pokud do ní přidáte trochu karnaubského vosku, poměrně tvrdé pryskyřice ze stromů.

VODNÍ KOUPEL

Pro přípravu směsi vezměte hotový vosk, rozetřete jej nožem nebo dlátem. Poté vložte do sklenice se stejným množstvím terpentýnu a zahřívejte ve vodní lázni na mírném ohni. Jakmile je vosk zcela roztaven, sundejte pánev ze sporáku. Po troškách přidávejte vosk do horké směsi, dokud nezískáte hustou pastu. Dobře to promíchejte dřevěnou tyčinkou.

Teprve po úplném vychladnutí lze posoudit konzistenci směsi. Pokud se vám vámi připravený vosk na nábytek zdá příliš hustý nebo řídký, přidejte – opět ve vodní lázni – trochu terpentýnu nebo drceného vosku. Vypněte sporák pro všechny manipulace s horkou směsí, jinak se terpentýn může vznítit. Vosk na nábytek skladujte v těsně uzavřené nádobě.

OCHRANNÁ KRYTÍ

Nebývá zvykem schovávat povrch dýhy pod vrstvu krycího laku. Pro zobrazení struktury dřeva se používají transparentní nátěry. Matný povrch zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva a chrání ho.

Nechráněné dřevo, jako je povrch kusu nábytku, se brzy pokryje vodními skvrnami, škrábanci nebo stopami nečistot. Proto je vhodné na každodenní nábytek nanést ochranný nátěr, ze kterého lze snadno odstranit nečistoty.

Na povrchu dřeva se vytvoří matný povrch ochranná vrstva, který je mnohem tvrdší a odolnější než vosk. Matný povrch je na dřevě méně patrný než leštěnka nebo bezbarvý lak. Pokud však nanesete příliš hustou matnou vrstvu, můžete získat nepříjemný „mastný“ lesk.

Matný povrch proniká do horních pórů dřeva a mění odrazivost povrchu. Jeho barva se stává intenzivnější a teplejší. Když se na neošetřené dřevo nanese matný povrch, začne se podle odborníků lesknout. Přirozená barva dřeva se tímto způsobem zpracování stává sytější.

POVLAKOVÝ MATERIÁL

1. Základní nátěr.

2. Matný povrch.

3. Rozpouštědlo.

NÁSTROJ

1. Zařízení pro broušení.

3. Mokrý hadřík.

5. Brusný papír s blokem.

6. Vlněná tkanina.

7. Staré noviny.

8. Kartáč nebo šlehač.

9. Tampony z bavlny, tenkého lnu nebo bavlny.

10. Častý mřížkový kartáč.

ŠELAK A CELULÓZA

Existují dva typy matného provedení. Jedním z nich je šelak, jehož nejdůležitější složka se získává z tajemství vylučovaného šupinatým hmyzem. Vyčistí se, odbarví a dostane tvar listů. Matný povrch získaný ze šelaku má světle žlutou barvu. Pokud chtějí udělat velmi světlé dřevo matné, přičemž barvu ponechají nezměněnou, použijí bělený šelak (ale to dokážou pouze odborníci).

Dalším typem matné povrchové úpravy je celulóza. Dnes se používá mnohem více než tradiční šelak. Celulóza tvoří odolnou vrstvu a je odolnější než šelak, a proto je vhodná především pro každodenní nábytek.

POUZE ROZPUSTIT

Dříve si tesaři a restaurátoři sami připravovali kompozice pro matnou povrchovou úpravu. Dnes používá stále více lidí hotové formulace které se ředí bezprostředně před použitím.

Matný povrch se nanáší tamponem. Na rozdíl od kartáče vyplní póry dřeva tekutinou hlouběji. Výsledkem je jemný lesk. Nátěr se nanáší v tenkých vrstvách několikrát.

JAK POSÍLIT SVOU OCHRANU

Pokud chcete dřevo lépe chránit a zároveň zvýšit lesk, naneste druhý nátěr po zaschnutí prvního nátěru. Pokud to nestačí, natřete povrch potřetí.

Celulózový nátěr lze nanášet i štětcem. Vzhledem k tomu, že velký štětec absorbuje přibližně objem tenisového míčku, může takto upravený povrch vypadat jako pruhovaný. Každá je jasně viditelná nový dotekštětec. V takových případech by měl být povrch ošetřen spirálou tenkého ocelového drátu.

PŘEDÚPRAVA SKVRNY

Pevně ​​zabalený tampon pomalu absorbuje tekutinu. Takže namáčení trvá déle.

DÁVKOVANÝ TLAK

Na povrch stromu se přenese tampon dobře namočený v tekutině, ze kterého by roztok neměl odkapávat. Příliš velký tlak je stejně špatný jako příliš malý. Nenanášejte velké množství matného nátěru, po zaschnutí je lepší nanést další vrstvu.

Tampónem musíte pohybovat pouze ve směru vláken dřeva, tah po tahu. Naneste matný lak rovnoměrně po celé ploše tak, aby i po zaschnutí prvního nátěru byl na dřevě viditelný jednotný matný lesk.

Čím tenčí je matný povrch, tím se snáze opracovává a na dřevo se nanáší méně šelaku. Mírný lesk po každém otěru dřeva poskytuje rozpouštědlo.

Rozpouštědlo se odpaří a dřevo opět zmatní. Proto je nutné výsledný nátěr hodnotit ne okamžitě, ale až po zaschnutí. Teprve pak vidíte, zda stačí jedna vrstva, nebo je potřeba nanést druhou či dokonce třetí vrstvu.

Pokud se vám matný povrch zdá pruhovaný (intenzita lesku je nerovnoměrná), lze to opravit válečkem z jemného ocelového drátu (000 nebo 0000).

Masivní dřevěné materiály musí být pečlivě zpracovány: obroušení řezů pily, odstranění zbytků lepidla, ošetření míst, kde trčí třísky, broušení silně vyčnívajících dřevěných vláken. Tyto postupy se provádějí před lakováním nebo mořením povrchu. I z dýhy nebo překližky se podšívka zpočátku důkladně brousí. Pouze v extrémních případech může být ponechán tak, jak je. Všechny postupy při řezání dřeva zanechávají na povrchu drsnost, při broušení jsou tyto nerovnosti mnohem znatelnější. Primární i sekundární obrábění a dobré nástroje k tomu používané nezaručují zcela rovný povrch.

Broušení excentrickou bruskou

Broušení dřevěných povrchů

Věnujte pozornost materiálu, kterým jsou hladké povrchy leštěny. Například brusný papír: neměl by být hrubý, v tomto případě dřevo pouze poškrábe. Kůže bez nálitků také není pro takové procedury vhodná, nerovnoměrně ošetří povrch. Ale nálitky přispívají k rovnoměrnému přiléhání kůže k dřevěnému povrchu na velkých plochách. Na broušení dřeva se nejlépe hodí korkový nálitek. Obyčejný blok dřeva s rovnými hranami je však docela vhodný. Pro pohodlí často používají držáky speciálně navržené pro brusný papír nebo dřevěný blok. Takové držáky jsou vyrobeny z plastu nebo tvrdé pryže, skládající se z několika částí - spodní a horní, mezi nimiž je instalován brusný papír.

K čištění hrubého řezu z pily se používá brusný papír s abrazivním hrubozrnným povlakem o zrnitosti minimálně 100. Hoblované plochy se ale lépe opracovávají brusným papírem o zrnitosti větší než 120. konce broušení se používají slupky, jejichž zrnitost není větší než 240. Pro kvalitní a snadné broušení dělají plynulé pohyby, bez větší námahy a brousí ve směru růstu dřevěných vláken. dobří řemeslníci nedělají zpracování brusného papíru dlouhé, dělají to snadno, téměř bez tlaku. Pokud je proces broušení proveden správně, povrch dřeva se vyhladí a drobná, vyčnívající vlákna nejsou odříznuta, ale přitlačena k povrchu.

Pro broušení lze použít i speciální zařízení - "pískové desky". Jsou stejně jako brusný papír různé zrnitosti a různé velikosti. Jsou to "pískové talíře" ocelové prvky s ostrými hranami a vyčnívajícími malými "špendlíky". Vzhledem k určité vzdálenosti mezi "čepy" při zpracování dřevěných povrchů se objevuje mnoho pilin, zatímco hrany zůstávají po dlouhou dobu poměrně ostré. Takové zařízení má opravdu jednu nuanci, je mnohem hrubší než jednoduchý brusný papír.

O velikostech. Při zpracování povrchů velkých dílů je výhodnější použít nálitek obalený brusným papírem, ale při broušení malých prvků to dělají jinak: kus kůže vhodných velikostí se připevní pruhy lepicí pásky na pracovní stůl a samotná část je poháněna po kůži. Díky této technice se zabrání zaoblení hran. Po úplném broušení je nutné z povrchu odstranit prachové částice a teprve poté přistoupit k dalšímu zpracování.

Hoblování dřevěných povrchů

Nyní je cílem přivést povrch dřeva do stavu dokonalé hladkosti a rovnosti bez jediného zářezu. Hoblování se velmi zřídka používá k tomu, aby obrobek získal určitou formu. Při provádění tohoto úkolu se používá spárovačka, hoblík a sherhebel. Strukturou jsou tyto tři nástroje velmi podobné: ostrý nůž a dřevěné pouzdro. Nože mohou být různé formy, šířka a různé zařízení. Obvykle je nůž upevněn šroubem nebo klínem.

První hrubé hoblování se provádí pomocí sherhebelu. Ostří jeho nože je obvykle zaoblené a šířka nože je asi 3,5 cm. Tímto nástrojem se z povrchu stromu odebírají úzké, silné třísky, po kterých na povrchu zůstávají téměř stejné drážky.

Další práce provádí hoblík. Je vybaven nožem o síle 5 cm, případně i více s řeznou rovnou hranou. Mohou být dvojité nebo jednoduché. Ty mají speciální podložku, která má schopnost odstranit odstraňované třísky. Mnohem lépe vychází povrch zpracovaný hoblíkem s dvojitým nožem. Délka tohoto nástroje je cca 25 cm.Hoblovka odebírá tenkou rovnoměrnou vrstvu třísek.

Pro zpracování velkých ploch se používá spárovačka nebo polotruhlička. Například hoblovaná deska. Takové nástroje bývají dlouhé 50 nebo i 80 cm Pokud je práce velmi složitá a vyžaduje určité dovednosti, používají se nástroje jako zenzubel, čelní hoblík, pero-drážka, selektor, skládaný pás atd.

Nástroje pro hoblování dřevěných povrchů mohou být nejen s dřevěným pouzdrem, ale také s kovovým. Nejsou příliš odlišné, obvykle jsou vybírány a spoléhají na svůj vlastní vkus.

Na farmě musíte často něco obrousit, vyčistit starý lak. Nejvíce práce se dřevem. Jen málo výrobců prodává dokonalé produkty. Kromě truhláře. A pokud existují perfektně zpracované desky, tak jejich cena je taková, že si je nedobrovolně chcete brousit sami. I s přihlédnutím k tomu, že práce je nudná a nezajímavá. Proto je bruska na dřevo jedním z nástrojů, který by měl být v domácím arzenálu.

Druhy, účel, vlastnosti práce

Existují různé typy brusek, které vykonávají stejný typ práce, ale s různé výsledky. K dispozici je nástroj pro hrubé (předběžné), střední (střední) a jemné (dokončovací) broušení. Část nástroje může dokonce fungovat.

Chcete-li vybrat brusku na dřevo, musíte se nejprve rozhodnout, pro jaký typ práce ji potřebujete. Pro hrubé broušení - vyhlazení nerovností, výškových rozdílů - je vhodný jeden typ, pro dokončovací broušení - dovedení k ideálu - jiný typ. Oba úkoly lze navíc řešit pomocí různých typů zařízení.

úhlová bruska

Známou brusku lze použít i na broušení dřeva. S funkcí hrubého broušení si poradí dobře. Ze všech možných nástrojů je tento nejproduktivnější. Pokud potřebujete rychle srovnat velké dřevěné plochy - broušení podlahy, stěn, srubů - to je práce pro úhlovou brusku. Mínus - povrch je velmi nerovný, vyrovnání všech jam a hrbolů trvá dlouho. Pokud stále „prochází“ na srubu, je výsledek pro jakoukoli tesařskou práci neuspokojivý. Pokud je možné pořídit pouze jiný nástroj, nevyplatí se na broušení dřeva používat úhlovou brusku.

Na dřevo se používají kruhy z červeného smirku - to je speciální brusivo

Pro brusky existují speciální trysky na broušení dřeva. Nejlepší možnost- okvětní nebo talířovité kruhy s brusným papírem různé zrnitosti. Po instalaci je pracovní rovina níže ochranný kryt, pracujte bezpečně, můžete se pohybovat jakýmkoli směrem. Je nutné opatrně manipulovat s místy s vyčnívajícími hlavami hřebíků a samořeznými šrouby. Sklopíme nástroj shora, opatrně jej posuneme. Prudký pohyb brusný kotouč snadno zlomí, takže buďte opatrní.

Změnou zrnitosti použitých brusných kotoučů je možné provádět hrubé a střední (mezi)broušení. Práce zabere méně času než při použití jakékoli jiné brusky na dřevo. Ale uvedení na rovný povrch může trvat déle, protože s nedostatkem zkušeností bude více nedostatků.

Při broušení dřeva se brusný papír zanáší, snižuje se rychlost práce. Kromě zpomalení je tu ještě jeden znak – vůně spáleného dřeva. Není nutné okamžitě měnit disk, můžete obnovit jeho výkon. Chcete-li to provést, brouste kov několik sekund. Vše přilepené - pryskyřice, dřevěná vlákna, prach - vyhoří, povrch se vyčistí, rychlost zpracování se opět zvýší. Tento trik lze mimochodem použít i s jinými mlýnky.

Pokud musíte často čistit a měnit kruhy, je na brusce instalována tryska na suchý zip. Výměna brusného papíru je mnohem snazší a rychlejší - odlepený / přilepený - otázka sekund. Práce s tryskou je ale nebezpečnější. Brusná plocha je vzhledem ke své výšce nad úrovní ochranného krytu, neplní své funkce. Při startu se stává, že odletí nespolehlivě upevněný kruh nebo i samotná tryska. Mají malou váhu, zranění nejsou vážná, ale pořád je to zranění. Úhlová bruska s plynulým rozběhem pomáhá snižovat rizika, ale přesto je potřeba pracovat v rukavicích, ochranném oděvu s pevně zapnutými rukávy, v botách zakrývajících nohy a v brýlích.

Pásová bruska

Nazývá se tak díky tomu, že brusný papír má podobu pásky, která se plynule pohybuje pomocí válečků. Proto se takové brusce na dřevo také říká „nekonečná“.

Pásová bruska na dřevo je určena pro hrubé a střední vyrovnávání povrchů. Nastavením brusného papíru s jemnější zrnitostí můžete dosáhnout středního povrchu. To stačí na truhlářství, které nejde pod nátěr. K jeho dokonalému stavu potřebujete jiný typ brusky na dřevo. Navíc, abyste odstranili dlouhé podélné škrábance, budete muset provést stupňovité broušení, několikrát změnit velikost zrna - škrábance zůstávají hluboké.

Pásová bruska je dobrá, pokud potřebujete odstranit starý nátěr - lak

Jaká je výhoda pásové brusky na dřevo? Má dobrý výkon. Páska na ní je instalována tak, že se ukáže, že je jednou stranou broušena blízko stěny. Jaké má nedostatky? Kvůli designu nelze „dosáhnout“ na všechny body. Například rohy, tvarovaná vybrání, drážky a další drobné detaily. Ne vždy je možné „prolézt“ mezi dvěma díly (např. při zpracování zábradlí). Další nevýhodou je, že většina pásových brusek má pevnou hmotu, těžko se s nimi pracuje na závaží, brousí svislé plochy. Ale v horizontální rovině - jsou nejproduktivnější.

Následující nevýhody jsou vysoká úroveň hluk, ne největší brusné místo. Je tak hlučný, že je extrémně nepohodlné pracovat bez sluchátek. Proč malé místo leštění, protože na pohled je docela velké? I při velké šířce pásu brousí pouze ve středu - přední a zadní část se nepoužívá kvůli tomu, že je zvednutá pro podávání válců.

V práci je pásová bruska na dřevěné prvky. Aby se zmenšila hloubka rýh, které zanechává, musí být hnán podél vláken. Dokončení leštění pak zabere méně času. A ještě jedna věc - pokud v procesu práce zíráte a necháte stroj dlouho na jednom místě, vytvoří se pevná „jáma“. Navzdory tomu je to nejproduktivnější bruska na dřevo, která se často používá.

Orbitální (excentrický)

Vibrační bruska na dřevo má kulatou podrážku se suchým zipem, na které jsou připevněny kotouče smirkového papíru. Kotouče jsou stejné jako u mlýnku, takže jsou vyměnitelné. V podrážce stroje jsou otvory pro odstranění prachu. Prach se shromažďuje v sáčku, nádobě kazetového typu, téměř všechny modely umožňují připojení stavebního vysavače.

Práce excentrické brusky na dřevo je založena na současném otáčení a pohybu tam a zpět (vratné pohyby). Tím je dosaženo poměrně dobré rychlosti pro střední a dokončovací zpracování dřeva. Při práci s bruskou tohoto typu se plošina pohybuje po spirále nebo oběžné dráze. Proto se tento nástroj také nazývá orbitální brusky.

Excentrické brusky jsou dobré pro opracování zakřivených nebo profilovaných povrchů - stroj má malou hmotnost, je málo hlučný, snadno se ovládá, úhel kotouče může dosáhnout vybrání, výřezů atd. S tím vším zvládá v dobrém tempu i velká letadla. Při použití brusného papíru s hrubou zrnitostí jej lze použít pro hrubé i mezibroušení. Rychlost je nižší než u pásky, ale také docela přijatelná. Existují takové stroje s různým poloměrem pohybu (excentricita) - od 3 do 8 mm. Výběrem tohoto parametru se určí hlavní účel (více o tom níže).

Nevýhodou tohoto typu stroje je nemožnost opracování v rozích. Kulatá platforma prostě není součástí. Také - podél hran je oblast nejistého broušení - nebude možné brousit blízko stěny nebo svislého povrchu.

Vibrační

Podrážka vibrační brusky může být obdélníková nebo trojúhelníková. Během provozu dělá krouživé pohyby s malou amplitudou - vibruje, což dalo jméno tomuto typu zařízení. Tato bruska na dřevo se používá k jemné povrchové úpravě - k lakování nebo natírání, ale má nízkou produktivitu.

Vibrační bruska na dřevo s pravoúhlým povrchem umožňuje zpracovávat velké plochy, ale s její pomocí není možné brousit dřevo v blízkosti svislých rovin a stěn - začne tlouct o překážku. Trojúhelníkový je v tomto ohledu vhodnější pro práci v rozích a na těžko přístupných místech, ale stále jej nemůžete přitisknout těsně ke zdi.

Další nevýhodou vibrátorů jsou tzv. „beránky“. Pokud se zrnko písku nebo jiný pevný úlomek dostane pod povrch, zanechá na dřevě malá kolečka – „beránky“. Tyto stopy je obtížné odstranit. Musíte použít brusný papír s postupně menší zrnitostí, který postupně odstraňuje škrábance. Pokud se ale během procesu opět něco dostane pod podrážku, proces se znovu opakuje. Proto je před prací povrch důkladně vyčištěn a obvykle je připojen plyos - pro rychlé a včasné odstranění cizích úlomků.

Kmitání

Přísně vzato se nejedná o mlýnek, ale brousit se s ním dá. Navíc místa, která nejsou dostupná pro jiné typy strojů, jsou rohy (i ostré), místa přímo u svislých stěn. Pro broušení je na nástroji instalována trojúhelníková plošina speciálního tvaru, na které je upevněn brusný papír na samolepicím základě.

Během provozu se plošina pohybuje ve vodorovné rovině s velmi malou amplitudou - vrcholy trojúhelníku se odchylují asi o 1,7° (to je v průměru 2,5 mm). Díky tomuto malému pohybu dochází k leštění. Takový stroj lze brousit v rozích a blízko svislých ploch. Navíc můžete odstranit nejen dřevo, ale také rozmazané a zaschlé lepidlo. Obecně se oscilační stroj používá pro dokončovací broušení na těžko dostupných místech - kvůli nízké produktivitě a brousícímu místu je nereálné s ním opracovávat více či méně velké plochy.

Jaký typ mlýnku zvolit

Shrneme-li, můžeme říci, že pro domácí a stavební práce jsou v ideálním případě potřeba brusky dvě - pro hrubé a jemné dokončování. Nejčastěji používaným párem je páska + excentr. Pokud plánujete začít s výrobou nábytku, pak se bez oscilačního neobejdete.

Pokud se vám nelíbí výsledek pásové brusky, můžete si pořídit dvě vibrační brusky s různou excentricitou. Pro hrubé broušení je vhodný nástroj s excentricitou 6-8 mm, pro dokončovací broušení a rovnoměrné leštění - 2-4 mm. Jedinou nevýhodou tohoto řešení je, že dobré excentrické brusky jsou drahé.

Pokud je rozpočet omezený a farma má brusku (úhlovou brusku), lze s ní brousit nahrubo a pro mezilehlé nebo dokončovací práce použijte orbitální nebo vibrační. Jen mějte na paměti, že vibrace jsou nejméně produktivní, i když nejlevnější. Pokud je to možné, kupte si orbitální – je univerzálnější a dává lepší výsledky.

Technická kritéria výběru

Jakýkoli nástroj je rozdělen do tříd, které se liší pracovním zdrojem (a cenou). Bruska na dřevo tedy může být domácí nebo profesionální. Domácnost jsou určeny pro krátkou nepřetržitou práci s přestávkami. V zásadě se doporučuje pracovat ne více než 3 hodiny denně s pravidelnými přestávkami 15 minut.

Profesionální modely jsou navrženy tak, aby fungovaly 8-12 hodin, přestávky jsou potřeba jen zřídka nebo nejsou potřeba vůbec. Pracovní zdroj takového nástroje je mnohonásobně větší. K tomu se používají odolné a spolehlivé (čti drahé) materiály. Kromě toho je produktivita takového zařízení mnohem vyšší, zpravidla existuje větší počet úprav.

Při výběru je třeba se nejprve rozhodnout, jakou třídu by měl váš vůz mít. Musím říct, že někteří výrobci mají dobrou třídu pro domácnost a někteří mají i poloprofesionální řady. Jedná se zpravidla o střední třídu, pro soukromé použití je optimální z hlediska kombinace cena / kvalita. Některé modely používají i profesionálové.

Obecné možnosti výběru

Přestože se brusky na dřevo liší, existuje několik společných bodů, na které je třeba při výběru dávat pozor. Zde jsou:

Toto jsou obecné body, kterým je třeba věnovat pozornost. Nyní o tom, co je důležité pro různé typy mlýnků.

Páska

Při výběru pásové brusky se musíte podívat na následující parametry:

Musíte také věnovat pozornost tomu, jak pohodlné je výměna pásky. Existují také modely, které umožňují rychlou výměnu kartáčů. Někdy jsou součástí i náhradní kartáčky.

Oblíbené modely pásových brusek

Excentrický (orbitální)

Kromě všech popsaných obecných parametrů ve výběru excentrický stroj pro broušení dřeva existují některé nuance:

Vybraný model je potřeba ještě vyzkoušet na prodejně. Chcete-li to provést, nainstalujte kotouč brusného papíru na plošinu a zapněte nástroj. Vibrace by neměly být vůbec cítit. To znamená, že je dobře vyvážený a bude se s ním pohodlně pracovat.

Populární orbitální brusky

Vibrační

V první řadě je potřeba zvolit tvar podrážky. Může být obdélníkový (nejčastěji), čtvercový nebo nažehlovací. Upevňovací systém brusného papíru se zde upíná, jen se stáhne kus brusného papíru správná velikost a zajištěno sponami. Pro normální provoz odsávání prachu v nataženém papíru v správná místa(otvory v plošině) musíte udělat otvory. K odstranění prachu je nejlepší připojit vysavač, protože přítomnost prachu pod plošinou vede ke vzhledu velký početškrábance. To znamená, že místo broušení získáme poškozený díl. To je důležitý bod.

Co hledat:

Vibrační bruska se používá pouze pro dokončovací broušení a vyznačuje se nízkou produktivitou. Lze na něj položit pouze papír s jemným zrnem. Hrubé zpracování by mělo být provedeno jiným nástrojem.

Oblíbené modely vibračních brusek

Na masivních dřevěných kusech je zvykem zahladit řezy pilou nebo odstranit stopy lepidla, písek, kde se ulomily třísky, nebo vyhladit vyčnívající dřevěná vlákna nejjemnějším brusným papírem, než se dřevo překryje mořidlem nebo lakem. I obklady z překližky nebo dýhy, které mají téměř hladký, bezchybný povrch, lze lakovat pouze v krajním případě bez předbroušení.

Desky a díly z masivního dřeva mohou mít téměř neznatelné nerovnosti, které budou jasně viditelné po nanesení laku, mořidla nebo jiného ochranného prostředku.

Je jasné, že broušení by nemělo vést ke vzniku nových škrábanců a rýh. Tomuto nebezpečí se vyhnete, pokud na svůj výrobek použijete vhodný brusný papír a kámen.

jak brousit dřevo

Když je díl připraven, jeho povrch by měl být pečlivě obroušen.

Kontrola světla ve dřevě

Nepravidelnosti na povrchu dřevěné části jsou patrnější, pokud světlo nedopadá přímo, ale podél povrchu: pak jsou jasně viditelné všechny prohlubně, kopečky a vyčnívající vlákna. Chcete-li zkontrolovat kvalitu své práce, držte součást u zdroje světla.

Nebruste dřevo svitky tenkého ocelového drátu.

Železářství prodávají nejkvalitnější ocelový drát svinutý do svitků. Na obalu takového přadena je napsáno, že zejména umí brousit dřevo. Pokud ale máte v úmyslu díl nalakovat, nikdy nepoužívejte tento přípravek k broušení. I přes důkladné oprášení mohou drobné částečky drátu zůstat a po chvíli začnou rezivět, barví povrch a snižují životnost laku.

Cyklistika

Při hoblování přířezů z masivního dřeva zůstávají po hoblíku více či méně patrné rýhy. Nejlepší je eliminovat je v cyklech.

Mnoho domácích řemeslníků dává přednost zpracování povrchů pouze jedním cyklem a zcela opouští brusný papír. Dobře nabroušená škrabka dokáže vyčistit hoblované povrchy a dodat jim téměř bezchybný vzhled.

Cyklus je kovový obdélník s ostřím naostřeným do pravého úhlu, který se provádí podél povrchu. Řezná hrana je tupá, takže je potřeba ji čas od času nabrousit. Nejprve se na brousku nebo kotouči vybrousí zkosená hrana (zkosená strana řezné části), poté se cyklus převrátí, položí naplocho na lištu a v této poloze najedou po kameni přímými nebo krouživými pohyby, přičemž uchopí řezná hrana hrany.

Při práci se cyklus odebírá dvěma rukama tak, aby palce byly uprostřed obličeje směrem k vám. Cyklus umístěte vždy šikmo a veďte ve směru vláken dřeva. Škrabku používejte pouze na masivní dřevo, překližku nebo dýhu. Dřevotřískové desky rychle otupují cykly a zanechávají na nich zářezy. Pro zpracování tmelových povrchů je lepší použít brusný papír.

škrabka pro jemné odstraňování dřevěné dýhy

Cykly vyčistí hrboly zanechané hoblíkem nebo trčící vlákna dřeva.

Navlhčení dřeva a nanesení základního nátěru

Ať už budete brousit škrabky nebo jinak, každopádně před broušením povrchu dílů z masivního dřeva nebo obložených překližkou či dýhou je nutné jej navlhčit.

K tomu je lepší použít teplou vodu (můžete dokonce horkou, pokud je část vyrobena z masivního dřeva). Poté musíte počkat, až budou díly úplně suché. Malé důlky pod vlivem vody zmizí.

Ale nařezaná dřevěná vlákna, přitlačená k povrchu dílu před navlhčením, nabobtnají a po malém vyschnutí stojí vzpřímeně. Proto povrch, který se před navlhčením zdál bezchybně hladký, se často stává drsným, vlnitým.

Po broušení je povrch opět hladký.

Základní nátěr pro rychlé broušení

Povrch dřevěného dílu, bez ohledu na to, zda si zachovává svůj přirozený vzhled nebo je pokrytý mořidlem či lakem, je opatřen základním nátěrem.

Základní nátěr uzavře všechny póry, jako by je utěsnil.

V důsledku toho se snižuje hygroskopičnost dřeva a barva se lépe a rovnoměrněji ukládá než na povrch bez základního nátěru.

Ujistěte se, že místnost, ve které pracujete, je suchá, bezprašná a není příliš chladná. Vytvoříte si tak ideální podmínky pro práci. Je vhodnější aplikovat základní nátěr měkkým plochým štětcem.

Základní nátěr zasychá asi půl hodiny. Počkejte však alespoň hodinu, než začnete povrch opatřený základním nátěrem brousit nejjemnějším brusným papírem (č. 240). Pracujte pouze po směru vláken dřeva, broušení častěji měňte a vytlučte jemný prach, který se při broušení tvoří.

Povrch, který se zdál bezvadně hladký, po navlhčení zdrsněl, zvlněný.

Na připravený povrch opatrně naneste naředěný základní nátěr plochým štětcem.

Broušení rovných povrchů

Při broušení hladkých povrchů je důležité správně používat brusný papír: příliš hrubý brusný papír dřevo poškrábe, brusný papír bez nálitku ošetří povrch nerovnoměrně. Bosák zajišťuje rovnoměrné přiléhání kůže ke stromu na relativně velké ploše. Obvykle používejte korkový nálitek. Ale malý dřevěný blok s rovnými hladkými okraji je také docela vhodný. Použít můžete i speciální přidržovací podložky z tvrdé pryže nebo plastu: skládají se ze dvou částí – horní a spodní, mezi které se pokládá brusný papír.

Nejprve hrubé, pak jemné

K čištění hrubých řezů pilou se používá brusný papír s hrubozrnným brusným povlakem (zrnitost 100). Hoblované plochy se brousí brusným papírem o zrnitosti 120. Pro jemné konečné broušení použijte brusný papír o zrnitosti 180 nebo 240. Dřevo brouste stále ve směru růstu vláken a bez zbytečné námahy. Zkušení řemeslníci se broušení povrchů dlouho vyhýbají, přičemž jejich pohyby jsou velmi lehké, téměř bez tlaku. Výsledkem je, že drobné konce vláken jsou pouze přitlačeny k povrchu, ale nejsou odříznuty.

Speciální mlecí zařízení - tzv. "pískové desky" různých velikostí a zrnitostí. Každý z nich je ocelový plát s drobnými „špendlíky“ vyčnívajícími na povrchu s ostrými hranami. Při broušení s takovou deskou se v důsledku velké vzdálenosti mezi „čepy“ tvoří velké množství pilin a jejich řezné hrany na dlouhou dobu zůstat ostré. V případě "pískových desek" je znatelně "agresivní" než běžný brusný papír.

Pokud jsou povrchy velkých dílů leštěny tak, že je přejíždíme nálitkem obaleným smirkovým papírem, pak se při zpracování malých dílů chovají jinak: kus kůže vhodné velikosti se připevní na pracovní stůl proužky lepicí pásky a přetáhne se kůže s částí. Vyhnete se tak zaobleným hranám. Před dalším zpracováním dílu by měl být po broušení důkladně očištěn od prachu.

Při broušení rovných povrchů použijte speciální nálitek, aby byla kůže rovnoměrně přitlačena ke dřevu.

broušení dřeva

Malé díly se nejlépe brousí tak, že přejedete po brusném papíru připevněném k pracovnímu stolu.

Pomocná zařízení z korku a plastu pro upevnění brusného papíru. "Pískové desky" jsou přilepeny k překryvné rukojeti.

Zakřivené linie a profily

Broušení složitých hran a profilů vyžaduje zvláštní cit a správný brusný nástroj. Šéf s překrytím smirkovým papírem zde nebude fungovat. Často je pohodlnější pracovat jednoduše tak, že vezmete papír do ruky a jeho okraje držíte mezi prsty, aby díl nepoškrábaly.

Při zpracování dílů složitých tvarů je vhodné používat podomácku vyrobené „pilníky“. Jsou vyrobeny následujícím způsobem. Úzké proužky brusného papíru se lepí na prkna nebo kulaté tyče. S těmito "pilníky" můžete čistě zpracovat nejmenší zaoblení nebo nejužší vybrání na soustružených dílech.

Pro broušení zaoblených povrchů se dobře hodí smirkové houbičky, které se prodávají spolu se smirkovým papírem v železářství. Houbičky mají na obou stranách abrazivní povlak s hrubou, střední nebo jemnou zrnitostí a tenká měkká podložka mezi povlaky dává houbě zvláštní pružnost a elasticitu. Existují také brusné houby, které jsou silnější a spíše tvrdé: jsou určeny pro broušení rovných povrchů bez defektů.

Dřevěný prach z houby se odstraní rozdrcením. Houbičku můžete i umýt, ale před dalším použitím musíte počkat, až úplně uschne.

Brusné kotouče s hrubou, střední a jemnou zrnitostí jsou vhodné zejména pro zaoblení a profily.

Smirkové houby jsou tak flexibilní, že těsně pasují na jakékoli zaoblené a dokonce i vícestupňové profily.

Pokud držíte brusný papír rukou, dbejte na to, aby okraje papíru nepoškrábaly dřevo.

Smirkové "pilníky" lze vyrobit z proužků vhodného brusného papíru nalepených na prkna nebo kulaté tyčinky.

zaokrouhlení

Opracování dřevěného dílu je obvykle ukončeno mírným zaoblením jeho hran, to znamená, že ostré hrany přechodů z jedné roviny do druhé nebo z čelní plochy na koncovou plochu jsou mírně zbroušeny.

Při této práci buďte velmi opatrní a opatrní, protože se můžete zranit o ostré hrany součásti. Nedovolte náhlé pohyby při převrácení dílu, které mohou vést k nárazu do nějakého tvrdého předmětu a tím k poškození. Po dokončení zaoblení lze ošetřený povrch lakovat. Všimněte si, že na zaoblené hraně lak leží s jednotným filmem a lépe drží, zatímco na ostré hraně přechodu z jedné roviny do druhé je tento film velmi tenký a často se láme.

Zaoblete brusným papírem pouze s výstupkem, který je nasměrován pod úhlem 45 stupňů k oběma povrchům. Nástavec zajišťuje rovnoměrné broušení a zaoblení.

Ujistěte se, že práce, pokud je to možné, je prováděna ve směru vláken dřeva a na koncových stranách - od středu k okrajům. Při broušení podél hrany je třeba nálitek s brusným papírem trochu přitlačit k povrchu, aby nedošlo k odlomení dřevěných vláken.

Při zaoblování hran zatlačte nálitek obalený brusným papírem šikmo k bočním hranám nebo lehkým tlakem podél hrany.